Грип в фото: что такое грип — Сайт профессионального фотографа в Киеве — Главная

Содержание

что такое грип — Сайт профессионального фотографа в Киеве

Начинающие фотографы часто интересуются, насколько важна резкость фотографии. Сложно однозначно ответить. Если отвечать с точки зрения технически совершенно выполненного снимка – да, резкость важна. Даже если фотография идеальна в художественном отношении, но значимые элементы размыты, то она годится лишь для любительского альбома, похвастаться таким шедевром вряд ли удастся. Но и в обратном случае, технически отлично выполненная фотография с достаточной резкостью, но без художественного замысла теряет не только привлекательность, но и смысл существования.

С резкостью неразрывно понятие ГРИП. Грип — это глубина резкости, то есть объём пространства, который остаётся в фокусе. Грип зависит от фокусного расстояния и диафрагмы.

Подробней о том, что такое грип?

Многие считают резкость переоцененным понятием. Новички и опытные фотографы зачастую активно тестируют фотоаппараты и объективы, сочетая их разным образом, чтобы добиться идеальной резкости в разных условиях.

Благодаря их стараниям существует множество таблиц и компьютерных программ, оценивающих резкость. Особенно актуально это сейчас, в эру цифровой фотографии. Снимки на любой объектив рассматриваются попиксельно: разрешение по центру, по краям, по углам. Но разве фотоаппарат покупается для того, чтобы фотографировать таблицы и тестировать резкость? Наверное, этот процесс лучше оставить теоретикам, которым сам процесс поиска истины нравится больше, чем съемка.

Подводя итог, можно резюмировать: резкость является существенной составляющей качественного снимка, но думать о ней стоит тогда, когда всё остальное не вызывает трудностей либо сомнений.

Тем не менее, выбор объектива — дело важное. Некоторые модели не позволят делать резкие снимки в принципе. К примеру, бюджетный ультразум вроде этого. Качественная оптика не может давать зуммирование более 3 раз. Исключение, разве что Canon EF 28-300mm f/3.5–5.6L IS USM. Учитывая его стоимость, вес и габариты, лучше подумать о чем-то другом.

Оптимальными в плане резкости являются фикс объективы. Бюджетный Canon 50mm 1.8 на закрытых диафрагмах опередит по резкости куда более дорогую оптику, например, Canon 24-70mm 2.8L USM. Другое дело — выбор фокусного расстояния, но это тема для отдельной статьи.

Пример фото на очень резкий объектив (Canon 135mm f2L).

Пример фото на нерезкий объектив (Таир 33В 300мм 4.5):

Добиться нужной резкости на самом деле не сложно. Просто нужно практиковаться и быть аккуратным. Вот красота и художественный смысл – другое дело. Добиться четкости идеи не каждому дано, не говоря о том, чтобы вообще найти её. Тем, кто всё же имеет в запасе интересные идеи, но не может добиться резкости фотографий, следует перестать пенять на оборудование. Как правило, не оно виновато, а небрежность самого фотографа. У современных камер достаточно высокое разрешение, а большое число мегапикселей позволяет детализировать самые мелкие детали снимка. Это стоит учесть – чем больше разрешение матрицы камеры, тем меньше шансов на ошибки и неаккуратность у фотографа.

Полезные статьи:

Как управлять глубиной резкости (ГРИП)

Если Вы хотите создать фотографию с четким главным объектом съемки и мягким, красиво размытым фоном, то обязательно прочитайте эту статью. Будет ли фон и передний план на фотографии одинаково резкими, или что-то из них, в конечном счете, окажется размытым напрямую зависит от такого важного параметра, как глубина резкости. Этим термином принято обозначать расстояние или область пространства от камеры, на котором снимаемый объект будет резким. Как регулировать глубину резкости в фотографии, и как это можно использовать на практике?

Контроль ГРИП

Когда при съемке Вы фокусируетесь на какой-либо точке пространства, то эта точка становится самой резкой, четкой областью на фотографии. Окажутся ли другие области фотоизображения размытыми или они также будут оставаться четкими – все это определяется ГРИП. Аббревиатура «ГРИП» означает — глубина резко изображаемого пространства. Любому начинающему фотографу необходимо понимать, что это значит, и научиться на практике контролировать глубину резкости. Зачем вообще нужно манипулировать глубиной резкости, размывая фон, можно же просто оставить всю фотографию резкой? Все дело в том, что когда мы контролируем глубину резкости, а так же размываем фон, то это позволяет сконцентрировать внимание зрителя на главном объекте съемки. Таким образом, объект становится композиционным центром фотографии.

Где чаще всего используется большая глубина резкости? Она широко используется в фотографировании пейзажей, когда различные объекты располагаются на разной дистанции от камеры, но требуется, чтобы они все оставались четкими на снимке. Другой вариант – когда Вы фотографируете какой-либо объект на том или ином фоне и хотите, чтобы на снимке, помимо четкого переднего плана, также оставался резким и хорошо просматриваемым фон. Этот прием часто применяется при съемке в путешествиях, когда люди фотографируются на фоне архитектурных или природных достопримечательностей.

Малая величина ГРИП. Фокусное расстояние 300 мм. Диафрагма 6.3. Расстояние до объекта меньше метра.

В свою очередь, малая глубина резкости требуется там, где нужно сделать акцент именно на центральном объекте, размывая фон. Это особенно актуально для портретной съемки, когда Вы хотите сосредоточить все внимание зрителя на портретируемом, чтобы фон не сильно отвлекал. Чем сильнее будет размыт фон в данном случае, тем будет лучше. Резким в кадре должно оставаться только лицо или тело модели. Конечно, здесь необходимо соблюдать определенную осторожность – объект съемки просто может не уместиться в области резкости, если Вы слишком сильно ограничите ГРИП.

Управление глубиной резкости

Чтобы представлять себе, как оперировать глубиной резкости во время съемки, нужно знать о трех основных факторах, оказывающих влияние на ГРИП:

— Диафрагменное число

Самый простой способ управления ГРИП – это изменение числа диафрагмы, то есть размера отверстия объектива. Здесь применяется закон: глубина резкости больше, если отверстие объектива меньше, соответственно, наоборот. Если Вам требуется небольшая глубина резкости для размытия фона на фотографии, то придется открыть диафрагму, а значит установить минимальное значение f в настройках.

Фокусное расстояние 75 мм. Диафрагма F1.8. Расстояние до объекта 5 метров.

Если же Вам необходимо сделать все объекты в кадре четкими, то нужно прикрыть диафрагму. Кажется просто, однако учтите тот факт, что при небольшом отверстии диафрагмы может быть дифракция. Это очень негативно влияет на фотографию, делая картинку настолько мягкой, что размытой может выглядеть даже точка фокусировки.

Например, дифракция на очень закрытой диафрагме, такой, как f/22 или f/32, может просто размыть все Ваше фотоизображение. Поэтому при съемке рекомендуется воздержаться от использования наименьшей диафрагмы объектива. Во многих случаях целесообразной выглядит некая золотая середина, то есть, например, использование диафрагмы f/8 в ситуации, когда необходимо оставить несколько объектов на снимке резкими, размыв при этом задний план.

Изменение диафрагменного числа позволяет по своему усмотрению манипулировать глубиной резкости. Именно поэтому многие профессионалы и любители фотографии предпочитают снимать в режиме приоритета диафрагмы, в котором можно легко вручную манипулировать настройками диафрагмы для контроля ГРИП, в то время как автоматика камеры самостоятельно подберет другие настройки для создания качественного снимка.

— Фокусное расстояние

Второй фактор, который непосредственно влияет на глубину резкости, это фокусное расстояние. Поскольку условия освещения постоянно меняются, то ГРИП, которую Вы изменяли с помощью регулирования диафрагмы, в один момент возможно будет не правильной. Чтобы постоянно не подстраиваться под интенсивность света и условия съемки, нужно научиться управлять глубиной резкости посредством фокусного расстояния. При заданном значении диафрагмы глубина резкости будет настолько меньше, насколько большим будет фокусное расстояние объектива. Одним словом, чем больше дистанция, на которую выполняется наводка объектива, тем больше будет глубина резкости.

Фокусное расстояние 85 мм. Диафрагма F.3.5. Расстояние до объекта меньше метра.

Тут важно упомянуть о таком понятии, как гиперфокальное расстояние. Оно определяет расстояние фокусировки, чтобы определить комбинацию фокусного расстояния и диафрагменного числа, обеспечивающую наибольшую ГРИП. Если Вы осуществляете фокусировку оптики на ее гиперфокальном расстоянии, то все, что находится на дистанции половины от этого расстояния до бесконечности, будет оставаться четким в кадре.

— Расстояние до снимаемого объекта

Еще одним фактором, оказывающим серьезное влияние на ГРИП является значение расстояния до объекта съемки. Правило такое: чем больше расстояние до снимаемого объекта, тем больше глубина резкости при тех же значениях диафрагмы и фокусного расстояния. Например, при макросъемке, когда объекты находятся максимально близко перед камерой, на фотоизображении они получатся наиболее четкими, а все остальное окажется размытым. Также нужно сказать и о другой зависимости. Чем дальше от объектива фотокамеры располагаются предметы, тем меньшее влияние на ГРИП оказывают такие факторы, как число диафрагмы и фокусное расстояние.

Фокусное расстояние 300 мм. Диафрагма F6.3, расстояние до объекта 5 метров (кроп).

Как не трудно догадаться, все перечисленные параметры (число диафрагмы, фокусное расстояние, расстояние до объекта) тесно взаимосвязаны друг с другом. Поэтому чтобы контролировать глубину резко изображаемого пространства, Вам необходимо научиться грамотно оперировать всеми этими тремя факторами. Эти параметры можно объединить для создания фотоизображения с малой или большой ГРИП в зависимости от того, что Вы хотите видеть на итоговой фотографии. Чтобы преуспеть в умении управлять ГРИП нужна только постоянная практика и эксперименты с творчеством. Постарайтесь отснять как можно больше кадров, изменяя значения апертуры, манипулируя фокусным расстоянием и дистанцией до объекта съемки, чтобы полностью уяснить для себя, как эти параметры сказываются на глубине резкости.

Фокусное расстояние 50 мм. Диафрагма 5,6. Расстояние до ближайшего объекта >100м. (Кликабельно)

Необходимо отметить тот факт, что когда параметры, как фокусного расстояния, так и диафрагмы одинаковы, цифровой фотоаппарат с меньшими размерами светочувствительной матрицы позволит сделать большую глубину резкости. Практически, это означает, что у компактной «мыльницы» изначально будет длинная глубина резкости, а у камеры с полным кадром – узкая. По этой причине, например, снимая достаточно простым фотоаппаратом с сенсором формата 4/3, Вы можете получить пейзажную фотографию, на которой все объекты и задний фон будут в фокусе. В свою очередь, фотографируя на полнокадровую камеру, можно легко получить качественный портрет с резким лицом модели и красиво размытым фоном.

Научившись управлять глубиной резко изображаемого пространства, Вы сможете менять акценты при создании фотоизображений, что очень важно для творчества и получения оригинальных фотографий. Чтобы понять, как изменяется глубина резкости после Ваших различных манипуляций, не забывайте просматривать отснятые фотоизображения прямо на ЖК-дисплее камеры. Вы сможете быстро понять, что не так, и продолжить эксперименты с настройками для достижения оптимального результата.

Фотография: как рассчитать глубину резкости

Глубина резкости – это диапазон расстояния, зона, в которой объекты выглядят резкими. Она варьируется в зависимости от типа камеры, диафрагмы и дистанции фокусировки, хотя печатный размер и расстояние просмотра также может влиять на наше восприятие глубины резкости. Эта статья даст вам интуитивное и техническое понимание глубины резкости и ее расчета с помощью калькулятора, а также покажет, как она меняется в зависимости от настроек.

Глубина резкости (ГРИП) – это не кардинальное изменение из нерезкости к острой резкости, это плавный переход. На самом деле, все, что непосредственно перед или в задней части дистанции фокусировки, начинает терять резкость – даже если это не воспринимается нашими глазами или решением камеры.

Пятно рассеяния

Для определения размытости точки, после чего она воспринимается как нерезкая, есть термин “кружок нерезкости или пятно рассеяния”. Если кружок нерезкости становится виден нам, эта область считается вышедшей за пределы глубины резкости и не является “приемлемо чёткой”.

Когда кружок нерезкости становится различим нашими глазами? Допустимо четкое пятно рассеяния, что останется невидимым при увеличении для печати на стандартном размере 20×25 см и при наблюдении со стандартного расстояния – 30 см.

При такой дистанции просмотра и таком печатном размере производители камер считают кружок нерезкости неразличимым (если его диаметр не больше 0.025 мм после увеличения). Как результат, это стало стандартом при обозначении глубины резкости на объективах (на примере f/22 для объектива 50 мм). Реально человек с идеальным зрением может различить 1/3 этого размера, так что кружок нерезкости должен быть еще меньше, чтобы обеспечить приемлемую четкость.

Для определенной комбинации печатного размера и дистанции обзора кружки нерезкости будут разными. В ниже приведенном примере размытых точек кружок нерезкости в действительности меньше разрешения вашего экрана для двух точек на любой из сторон дистанции фокусировки, и потому они находятся в глубине резкости.

Кстати, глубина резкости задает только максимальную величину кружка нерезкости и не описывает, что происходит с областями, не попавшими в фокус – те области, что мы называем “боке”. Два изображения с одинаковой глубиной резкости могут иметь существенно различное боке, и оно зависит от формы диафрагмы объектива. В действительности, форму круга пятно рассеяния имеет, пока его не увеличить, так при увеличении для большинства объективов это будет многоугольник с 5-8 ребрами.

Контроль глубины резкости

Хоть размер печатной фотографии и расстояние просмотра – очень влиятельные факторы, которые решают, будет ли пятно рассеяния видно, еще два важных элемента – это диафрагма и фокусное расстояние. Они определяют размер этого самого круга нерезкости и его видимость на сенсоре вашей камеры. Сильно открытая диафрагма и большое фокусное расстояние производят меньшую глубину резкости. Три фотографии ниже имеют одинаковое фокусное расстояние, но разные значения диафрагмы. Снимки сделаны с объективом 200 мм (поле зрения 320 мм на 35 мм камеры).

f/2.8 f/8.0 f/5.6

РАЗЪЯСНЕНИЕ: фокусное расстояние и глубина резкости

Обратите внимание, что я не упомянула фокусное расстояние как фактор, что определяет глубину резкости. Несмотря на то, что телеобъективы, как нам кажется, создают намного меньшую глубину резкости, это происходит потому, что их часто используют для увеличения предмета, к которому нельзя подойти ближе. Если объект займет такую же площадь в видоискателе как на широкоугольном, так и на телеобъективе, глубина резкости будет почти независима от фокусного расстояния! Конечно, вам нужно было бы подойти ближе к объекту, если у вас широкоугольный объектив, и отойти дальше, если теле. Соотношение расстояния и показаний настроек ниже:

Важно! Для минимальных фокусных расстояний есть некоторые изменения, хотя этот эффект незначителен по сравнению с диафрагмой и с дистанцией фокусировки.

Несмотря на то, что общая глубина резкости практически неизменна, доля глубины резкости впереди и позади дистанции фокусировки изменяется с фокусным расстоянием, как показано ниже:

Такая вот ограниченность традиционной концепции ГРИП: она принимает во внимание только сам диапазон и не учитывает распределение глубины относительно фокальной плоскости, несмотря на то, что оба фактора могут повлиять на восприятие резкости. Широкоугольные объективы обеспечивают большую глубину резкости за фокальной плоскостью, нежели перед ней, что существенно для традиционной пейзажной и ландшафтной съёмки.

При неизменных точке съемки и дистанции фокусировки объектив с большим фокусным расстоянием выдаст меньшую ГРИП. Вы можете заметить это в повседневном применении, и причина в степени увеличения, а не в дистанции фокусировки. Нам видится то, что для больших фокусных расстояний глубина резкости снижается, суть в том, что они сжимают перспективу. Это делает фон намного ближе к переднему плану — даже если детали не становятся четче.

Глубина резкости также кажется меньшей у зеркальных камер, чем у компактных цифровых камер, поскольку зеркальным камерам нужно большее фокусное расстояние для получения аналогичного угла обзора.

Подсчет ГРИП

Для подсчета глубины резкости, нужно для начала определиться с максимальным допустимым кружком нерезкости. Он зависит от типа камеры (размер сенсора или пленки) и от комбинации печатного размера и дистанции просмотра.

Расчеты глубины резкости базово подразумевают, что для приемлемой чёткости размер кружка нерезкости не должен превышать 0.025 мм (мы обсудили это выше), но люди с идеальным зрением могут различать 1/3 этого размера. Если вы используете в качестве стандарта человеческого восприятия 0.025 мм, примете во внимание, что граница глубины резкости может оказаться недостаточно четкой. Приведенный здесь калькулятор ГРИП основан на данном стандарте.

Глубина фокуса и визуализация диафрагмы

Еще одним взаимосвязанным элементом с кружком нерезкости является концепция глубины фокуса, так называемое”пространство фокуса”. Его отличие от глубины резкости в том, что он описывает диапазон, в котором свет фокусируется на сенсоре камеры, в отличие от количества изображения в фокусе. Это важно, так как он определяет границы того, насколько горизонтальна или вертикальна должна быть пленка или цифровой сенсор, чтобы достичь требуемого фокуса на всех частях изображения.

На рисунке показано насколько глубина фокуса зависит от диафрагмы. Фиолетовые линии демонстрируют максимальные углы, на которых свет может попасть в диафрагму. Область фиолетового цвета показывает все возможные углы. Картинка может быть также использована для иллюстрации глубины резкости, но в этом случае вместо сенсора следует перемещать элементы объектива.

Суть: когда объект находится в фокусе, лучи света из одной точки сходятся в другую на сенсоре камеры. Если лучи достигают сенсора в других положениях (образуя круг вместо точки), объект окажется вне фокуса, и расфокусировка будет нарастать с изменением расстояния.

Читайте также:

Фотография: как правильно выбрать выдержку

Как сделать качественные фотографии во время путешествия

Фотография: 20 базовых терминов

что это такое и зачем нужно

Приветствую Вас на своем блоге. С вами на связи, Тимур Мустаев. В этой статье я расскажу о фокусе и о том, как он связан с названием нашей статьи. Глубина резкости в фотографии – углубленный аспект для разбора. Мы часто не можем дать точного ответа на вопрос: «На чем мы заостряем свое внимание при просмотре работ известных фотографов?» Ответ кроется в названии статьи.

Что это такое и зачем оно нужно?

Наверное, большинство фотографов отмечали то, что фокус сосредотачивается на определенной зоне кадра и та область, которая не входила в эту зону была в расфокусе, то есть размыта.

Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) – область фотографии, в которой все предметы обладают резкостью.

Замечу, что нельзя точно выяснить четкие границы ГРИП. Резкость плавно сменяется ее отсутствием. Поэтому следует знать понятие «кружок нерезкости», который и означает то самое отсутствие резкости на изображении.

Зачем необходим этот параметр, ведь фотография должна быть четко прорисованной со всеми своими деталями, ведь тогда ее качество будет высокой? Это высказывание заблуждающихся фотографов-новичков. Мне часто задают этот вопрос и всегда мне удается убедить собеседника в обратном.

Представьте, что вы фотографируете цветок на подоконнике, а в кадр случайно попадает проезжающий мимо автомобиль. И тут взгляд разбегается: то ли смотреть на цветок, то ли на автомобиль и зрителя невольно оттолкнет данный снимок. Скажут, что он непрофессиональный, поскольку нет единственного объекта, который тянет весь взгляд только на себя!

Вот мы и пришли к выводу! Чтобы сконцентрировать все внимание лишь на одном предмете, используют ГРИП, которая помогает делать определенную зону пространства в фокусе, а ненужные предметы снимка – в расфокусе.

Факторы, влияющие на данный параметр съемки

Отчего же зависит ГРИП? Рассмотрим факторы:

Диафрагма. Существует взаимозависимость: чем меньшее отверстие объектива мы делаем, то есть выставляем показатель диафрагмы выше, тем больше ГРИП. Данный параметр – самый удобный способ влияния над глубиной резкостью, поскольку не дает никаких искажений.
Фокусное расстояние объектива. Высшие показатели фокусных расстояний оптики связаны с меньшей глубиной резкости.
Дистанция фокусировки. Чем расстояние до снимаемого объекта будет больше, тем ГРИП будет меньше.
Разрешение. Чем выше пикселей на дисплее фотокамеры, тем более различимы небольшие участки нерезкости. Уменьшение разрешение приведет к повышению глубины.

Формула расчета

Существует определенная формула, при помощи которой мы и проведем расчет глубины резкости, зная нужные значения основных факторов, от которой зависит глубина.

R1 = (R*f²) / f² + K (R — f) * z
R2 = (R*f²) / f² — K (R — f) * z

Распишу, что какая буква значит:

R1 – передняя грань ГРИП;
R2 – грань окончания ГРИП;
R – область фокусировки;
f – фокусное расстояние объектива;
K – значение диафрагмы;
Z – диаметр кружка рассеяния.

Как вычислить дистанцию на изображении? Нужно от значения R1 отнять R2.

Напомню, что при измерении расстояния фокусировки границы измеряются от фокальной плоскости, которая обозначена на вашем фотоаппарате.

Эта формула редко используется вручную, поскольку существует ряд программ в виде калькуляторов, который при введении значений параметров за вас высчитывает нужный показатель ГРИП. Ну все же ее рассмотреть стоило, вдруг когда-нибудь пригодится.

Когда нужно точно высчитывать глубину резкости? В основном для тех фотографов, который распечатывают свои работы на больших форматах бумаги. Конечно, существуют особенности и при съемке в различных жанрах.

Когда не нужно высчитывать?

Если вы любитель и в основном распечатываете снимки на малом стандартном формате 10*15 см, то вам вовсе это ни к чему. Какие еще бывают форматы фотографий?
Арт-фотография, где резкость не играет решающей роли.

Шкала резкости

Каждый объектив имеет свою шкалу глубины резкости. Рассмотрим случаи ее применения:

Подчеркивание из большого количества объектов композиционно-важного аспекта фотографии.
Определение границ ГРИП.

Художественное применение глубины резкости

Прикрывать диафрагму нужно всегда при съемке многоплановой композиции. Но мы рассмотрим, в каких конкретно жанрах это проявляется:

Съемка пейзажей

Когда мы фотографируем природу, то желаем, чтобы все детали были четко прорисованы, то есть все планы. Поэтому профессионалы делают диафрагму более закрытой, то есть выставляют большие значения диафрагмы: от 8 до 16.

Существует исключение: если съемка производится без близкого переднего плана, то диафрагму не сильно закрывают, поскольку весь пейзажей относительно фотографа расположен на одном уровне.

Съемка предметов

Если вы снимаете для каталогов, то обязательное требование – попадание предмета съемки в резкость целиком.

Если же вы фотографируете для себя и с творческим замыслом, то ГРИП выставляется на ваше усмотрение.

Макросъемка

Проводится на малых дистанциях, поэтому чтобы цветок, насекомое или капля воды на листе были в фокусе, диафрагма должна иметь малое отверстие.

Некоторые объективы позволяют ставить значения f/32, но, в основном, значения варьируются от 16 до 22.

Советы по закрытой диафрагме

Эксперты не советуют ставить низкие значения диафрагмы, то есть устанавливать значения выше f/12, поскольку детализация начинает уменьшаться и появляются искажения – дифракция. Профессионалы нарушают данное правило только при макросъемке. Но никогда не доходят до порога диафрагмы!
Чем меньшее число диафрагмы, тем «зрачок» объектива меньше, а, значит, происходит нехватка света. Чтобы компенсировать потерянный свет, нужно повышать выдержку. Можно поднять ISO, но тогда вас ждут шумы, поэтому лично я рекомендую использовать длинную выдержку и штатив.

Малая глубина

Портрет

Когда мы хотим выделить основной объект съемки, а задний план размыть, то есть подчеркнуть объект при помощи фокуса, то используют открытую диафрагму.

Любовь к боке

Снимать все что угодно с размытым фоном и получать интересные красивые кружочки в расфокусе.

Как размыть фон?

Размытый фон или если называть профессиональным языком «боке» является следствием малой ГРИП.

Чтобы получить творческий фон применяют светосильную оптику с большим фокусным расстоянием, обычно более 35 мм. Это могут быть как телеобъективы, так и портретники.

Приведу примеры топовых объективов фирмы Nikon:

Nikon AF-S 85 мм f/1.8G Nikkor;
Nikon AF-S 70-200 мм f/2.8G ED VR Nikkor.

Гиперфокальное расстояние

Часто можно услышать термин бесконечная глубина, то есть область в фокусе до горизонта. Гиперфокальное расстояние – ориентируемая для нас точка, за которой резкость снижается к горизонту. Значения рассчитываются по таблицам для фотографа глубины резкости. При этом в таблицу заносятся данные тех факторов, от которых зависит ГРИП.

Помните, что художественная идея ставится выше, чем качество фото. Поэтому ищите необычные сюжеты, фотографируйте, а ГРИП поможет поднять техническое качество фото.

Если вы заинтересовались глубиной резкости, то не оставит вас равнодушным, один из лучших видео курсов рунета «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Чем хорош данный курс? Он очень простой в понимании, особенно новичкам. Все показывается на примерах, с детальным объяснением настроек. Качественный и грамотный видеокурс.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов фотокамеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов фотокамеры NIKON.

Ну вот и все на сегодня. Не забывайте подписываться на дальнейшие статьи моего блога и делится с друзьями интересной статьей, которая может быть им полезна, в социальных сетях. До скорых встреч!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Глубина Резко Изображаемого Пространства (ГРИП)

Темой данного реферата является Термин ГРИП используемый в фотографическом искусстве.

На уроках фотографии, или находясь в обществе фотографов, мы, так или иначе, слышим термин ГРИП.
Пришла пора задаться вопросом «Что же такое ГРИП?» и «Откуда берется ГРИП?»
Явление ГРИПа можно наблюдать практически на каждой фотографии.
Если посмотреть определение ГРИПа, то ГРИП – это аббревиатура, означает Глубина Резко Изображаемого Пространства. По-другому называют «глубина резкости» или «depth of field».

Эта зона может находиться перед расположенным в фокусе объектом, так и за ним. Другими словами – это некая область высокой четкости или ГРИП.

Для того чтобы ответить на вопрос что такое ГРИП и как им управлять надо разобраться в том, от чего зависит ГРИП.
ГРИП — понятие не строго математическое, поскольку фокальная плоскость всегда одна. Любая точка любой другой плоскости пространства будет отображаться пятном нерезкости. Чем больше диаметр такого пятна, тем нерезче объект. Считается, что если пятно нерезкости меньше 0,1 мм при рассматривании изображения с расстояния 25 см, человеческий глаз воспринимает его как резкое.

На глубину резко изображаемого пространства влияет значение установленной диафрагмы, формат плёнки (или размер светочувствительной матрицы) и расстояние до объекта фокусировки (съёмки).
Протяженность данной области зависит от нескольких параметров:
1) Величины открытия диафррагмы – чем шире открыта, тем меньше величина ГРИПа;
2) Фокусного расстояния – чем больше фокусное расстояние, тем меньше величина ГРИПа;
3) Размера матрицы фотоаппарата – чем меньше матрица при одинаковом угле, тем больше ГРИП и чем больше пикселей при одинаковой площади тем меньше ГРИП;
4) Дистанции до снимаемого объекта – чем больше дистанция, тем больше ГРИП.

Для удобства и ознакомления с Глубиной резко изображаемого пространства я привожу
ГРИП-калькулятор
http://a-brezhnev.ru/articles/kalkulyator-grip
http://www.kroupski.ru/photo-tools-DOF.htm
Для упрощения, представляем объектив в виде одной линзы.
Поведение света в таком объективе описывает простейшая формула:

f – фокусное расстояние объектива;
a – расстояние от линзы до объекта;
b – расстояние от линзы до изображения.

Из формулы понятно, что при одинаковом фокусном расстоянии и расстоянии до объекта существует единственная плоскость, предметы, находящиеся в которой будут изображены четко.

Однако, на самом деле четкими на снимке получаются предметы, находящиеся от объектива на различном расстоянии.
Причина такого кроется в не идеальности объектива – точки изображаемого объекта представляются в виде кружков (пятнышками).

Но любой кружок диаметром меньшим 1/1500 диагонали кадра воспринимается глазом человека как точка из-за не идеальности человеческого зрения.
На рисунке ниже светочувствительный слой – матрица фотоаппарата расположена в плоскости В. Если менять расстояние от матрицы до объектива таким образом, чтобы диаметр сечения пучка лучей был бы меньше, чем 0,03 мм, то изображение воспримется как резкое.

Из примера сразу ясно что такое ГРИП, так как на нем хорошо видны границы ГРИПа:

При этом, получаем некое пространство, ограниченное двумя плоскостями. Между этими плоскостями изображение будет четким, вне – размытым.
Плоскость, которая расположена ближе к объективу, называется передней границей ГРИПа.
Расстояние до нее определяется формулой:

d – дистанция фокусировки;F – диафрагменное число;
с – минимальный кружок рассеяния.

Плоскость, расположенная дальше от объектива соответственно называется дальней, расстояние до нее определяется по следующей формуле:

d – дистанция фокусировки; F – диафрагменное число;
с – минимальный кружок рассеяния.

Анализируя формулы, замечаем один важный момент – так как величина открытия диафрагмы находится в знаменателях дробей, то зависимость величины ГРИПа от величины открытия диафрагмы будет следующей – чем сильнее закрыта диафрагма, тем ближе будет ближняя граница ГРИПа, а дальняя граница наоборот будет увеличиваться. То есть, закрывая диафрагму мы увеличиваем ГРИП.
Чтобы еще сильней упростить формулы можно не брать в расчет специальные виды съемки (макросъемку) и считать, что фокусировка производится на расстоянии много большем чем фокусное расстояние объектива. Тогда, разницу d-f можно приравнять к d. И если выразить ГРИП через гиперфокальное расстояние, то формула станет еще проще:

Н – гиперфокальное расстояние – минимальное расстояние фокусировки, при котором бесконечно удаленная точка находится в области ГРИПа.
Гиперфока́льное расстоя́ние — расстояние от объектива, установленного на бесконечность, до ближайшей границы резко изображаемого пространства.
Можно вычислить по формуле:

Можно рассчитать ГРИП как расстояние от точки фокусировки, а не как расстояние от объектива.
Формула будет, выглядеть следующим образом:

Если d>H или d=H задняя граница ГРИПа переместится в бесконечность.
Также, важно заметить, что ГРИП не симметрична, когда в свою очередь, глубина фокуса симметрична.
Очевидно, что задняя граница находится дальше, чем ближняя, поэтому фокусироваться стоит на ближнюю границу.
Если за ближнюю границу принять передний план, а за дальнюю заднюю, то расстояние до точки фокусировки можно посчитать по формуле:

При фокусировании на расстояние, совпадающее с гиперфокальным, величина ГРИПа будет максимальной.

Так, L1 будет равно половине гиперфокального расстояния, а L2 бесконечности. Такая фокусировка хороша для фотографирования пейзажей, четким получится как ближний план, так и задний, находящийся на удаленном расстоянии.

Широко распространено утверждение, что ГРИП зависит также от фокусного расстояния объектива, то есть у телеобъективов при прочих равных условиях ГРИП меньше, чем у широкоугольных объективов. Это утверждение некорректно, так как при различном фокусном расстоянии и прочих равных условиях получаются кадры, которые некорректно сравнивать. Если же получить ими сравнимые кадры (речь идет о масштабе изображения конкретной сцены), то ГРИП окажется одинаковой, однако при использовании объективов с большим фокусным расстоянием максимальный размер кружка рассеяния превышает соответствующую величину для короткофокусных объективов[. Как следствие, несмотря на одинаковую глубину резкости, фон в случае сьемки длиннофокусным объективом будет размыт сильнее..

Использование ГРИП:
· Большую ГРИП используют для съемок пейзажей и архитектуры, чтобы показать детали.

·        Малую ГРИП используют для художественной фотографии, например для съемки портретов, или для выделения предметов из остального фона, здесь задний план размывается. И чем шире отверстие диафрагмы тем более размытым будет фон. Задний размытый фон в фотографии называется Боке (от яп. — «размытость», «нечёткость») — термин, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии.
Примеры:
Фото с большой ГРИП снятые через узкое отверстие (прикрытую диафрагму)

Фото с маленькой ГРИП снятые через широкое отверстие (открытую диафрагму)

Применение:
При репортажной съемке, то есть съемке событий, имеет смысл добиваться максимальной ГРИП, чтобы на снимке было видно больше деталей. При съемке портретов и в художественной фотографии, наоборот, иногда стараются уменьшить ГРИП, чтобы выделить человека или объект из фона.

При съемке на пленочные фотоаппараты есть одна особенность: чувствительность пленки фиксирована и следовательно для изменения ГРИП, изменяя диафрагму, важно остаться в пределах допустимой выдержки большинства пленочных фотоаппаратов. (1/30 — 1/500). Пример: Пленка ISO-100, портрет, солнечный день. Все в пределах допустимого, то есть диафрагма для портрета открыта максимально (2 — 2,8), чтобы создать минимальную ГРИП, выдержка — 1/125 — 1/500. Все получается отлично, но фото, на которой ГРИП должна быть максимальной, а следовательно диафрагму необходимо закрыть, выдержка переходит в диапазон меньше 1/30, что делает невозможной съёмку без использования штатива.

И так, резюмируем:
На практике увеличить глубину резкости можно при помощи:
— уменьшения диафрагмы. Хотя в цифровом значении это будет выглядеть, как увеличение. Так, диафрагма 8,0 дает значительно большую глубину резкости, чем диафрагма 2,8;
— увеличения расстояния до объекта съемки;
— уменьшения размера матрицы, но этот параметр пользователь изменить не может :)))
Соответственно увеличение диафрагмы (уменьшение ее числового значения), увеличение размера матрицы и уменьшение расстояния до объекта съемки приведут к уменьшению глубины резкости.

Как увеличить ГРИП на фото и что такое фокусстекинг | Беззеркальные камеры | Блог

Эффектное размытие пространства вне зоны резкости получило название «боке». Красивый визуальный эффект стал популярным фотоприемом. Сегодня такой режим есть в камере любого смартфона. Но в сценариях, которые требуют попадания в фокус как можно большей области пространства, с размытием приходится бороться. В материале познакомимся с одним из наиболее эффективных методов такой борьбы.

В чем проблема?

Как мы уже знаем, дистанция фокусировки — один из параметров, влияющих на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Зависимость прямая: чем меньше дистанция до снимаемого объекта, тем уже область, которая попадает в фокус.

Нередко это становится проблемой при предметной съемке. Если объект фотосессии имеет небольшие размеры, он полностью помещается в область резкости.

В случае, если габариты крупнее, помогает изменение диафрагмы. Обычно для предметной съемки используют значения в промежутке F/8 – F/16.

Метод имеет ряд недостатков:

Большая часть оптических систем теряет резкость при съемке выше F/10.
Объект может не поместиться целиком в зону резкости даже на максимально закрытой диафрагме. В таком случае придется отходить дальше и обрезать края изображения в редакторе. Если матрица фотоаппарата 24 Мп и меньше, есть вероятность, что после кропа останется слишком маленькое разрешение.
Регулируя ГРИП диафрагмой, вы лишаетесь важного инструмента настройки экспозиции.
При значении F/16 на матрицу попадает мало света. Как следствие, такая настройка предъявляет повышенные требования к источникам освещения.

Как снимаем?

Избежать проблем позволит серия снимков с разной дистанцией фокусировки — брекетинг по фокусу. Это простой способ увеличения глубины резко изображаемого пространства.

Но и здесь есть свои ограничения. Во время съемки корпус камеры должен быть неподвижен. Для этого понадобится штатив и пульт дистанционного управления (или любое другое средство удаленного управления камерой).

Для того, чтобы исключить тряску, фотографы часто пользуются внутрикамерным таймером спуска затвора. При брекетинге по фокусу, такой вариант не удобен, так как одна серия может насчитывать 20 кадров и больше. Даже при таймере в пару секунд съемка растянется более чем на минуту, что многократно повысит трудоемкость работы.

Для того, чтобы получить серию снимков, необходимо:

Установить в камере подходящую диафрагму. Она не должна быть слишком открытой, иначе повышается риск появления участков вне фокуса. Лучше использовать значения от F/5.6.
Установить камеру на штатив, выбрать план съемки.
В режиме ручной фокусировки навестись на край снимаемого предмета, который ближе всего расположен по отношению к передней линзе объектива.
Сделать серию снимков, удаляя фокус до тех пор, пока дальняя часть предмета остается в резкости.

Современные беззеркальные камеры имеют программные средства помощи при ручной фокусировке: пиковая фокусировка (фокус пикинг), масштабирование выбранной области. Фокус пикинг подсвечивает пики резкости цветом, это помогает сориентироваться, на чем именно сейчас сфокусирован объектив и когда можно прекратить съемку.

Масштабирование позволит точнее сфокусировать первый кадр. Далее оно будет только мешать.

В некоторых камерах (Canon EOS R, Nikon Z6, Nikon Z7, Nikon D850) производителем заложена возможность съемки нескольких кадров со сдвигом фокуса. В этом случае достаточно настроить шаг фокусировки и количество кадров, а затем сфокусироваться на ближнем краю объекта. Остальное камера сделает в автоматическом режиме.

Выбор шага фокусировки зависит от диафрагмы: чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше должен быть шаг фокусировки и тем больше кадров необходимо сделать.

В чем клеим?

После фотосессии мы получим несколько серий, состоящих из 5 – 15 снимков, если не больше. Такой материал нуждается в дальнейшей обработке. Необходимо объединить участки с разной дистанцией фокусировки, подрезать края и компенсировать «Focus Breathing» — изменение фокусного расстояния в зависимости от дистанции фокусировки. Рассмотрим программы, упрощающие процесс.

Adobe Photoshop

Среди функций этого фотокомбайна нашлось место и склейке серий с «шагающим фокусом». Чтобы открыть несколько фотографий как слои, необходимо воспользоваться командой: «Файл» => «Сценарии» => «Загрузить файлы в стек».

В открывшемся окне, нажав по кнопке «Обзор», выбираем нужные файлы (или папку целиком). Для автоматического выравнивания необходимо поставить флажок рядом с настройкой «Попытаться автоматически выровнять исходные изображения».

При экспорте файлов из Lightroom, выберите нужные изображения и выполните команду: «Изменить в …» => «Открыть как слои в Photoshop». Выделите все слои и примените команду: «Редактирование» => «Автоналожение слоев». В открывшемся окне выберите «Стэковые изображения» и установите флажок на «Плавные переходы цвета и тона».

После завершения процесса возле каждого слоя появится маска, которую можно откорректировать вручную при помощи кисти. Белый цвет добавит области, черный — удалит. Обычно вмешательство не требуется. Теперь фотографию можно сохранить, используя команду: «Файл» => «Сохранить как».

Основное преимущество Photoshop — его универсальность. Но есть и пара недостатков:

Небольшое количество настроек стекинга.
Долгое время выполнения процесса: в зависимости от количества файлов, их разрешения и мощности ПК, объединение займет от 3 до 15-20 минут.

Photoshop — подходящий вариант при условии, что не придется обрабатывать много серий. В противном случае стоит присмотреться к специализированным программам, самая популярная из которых — Helicon Focus.

Helicon Focus

У ПО простой интерфейс: все необходимые элементы находятся на главном экране.

Для работы достаточно перетащить серию фотографий на область интерфейса или воспользоваться командой «Файл» => «Открыть изображения». Импортирование происходит мгновенно. После этого они появляются в правой части интерфейса программы.

Теперь остается выбрать один из трех методов обработки и запустить процесс. Каждый алгоритм предоставляет пользователю уникальный арсенал возможностей для решения определенных задач. Рекомендовать какой-то один нельзя. Посмотрим на результат работы всех вариантов обработки.

Работа с бликами лучше далась второму алгоритму. Различия в проработке мелкой текстуры незначительны. И все же результаты в методах «А» и «В» выглядят немного более фактурно. Однородную поверхность удачнее всего обработал метод «А». У «В» и «С» появился цветовой шум.

Для выбора наиболее удачного варианта под каждую ситуацию на официальном сайте есть наглядная таблица.

К преимуществам программы стоит отнести хорошую оптимизацию, эффективное распределение ресурсов ПК и, как следствие, многократное повышение скорости объединения фотографий. В последних версиях добавлена возможность работать с файлами RAW без предварительной конвертации.

В примере показана реальная скорость обработки стека изображений из 19 файлов (ПК: Ryzen 3600 + RTX3070).

Helicon Focus позволяет сохранить результат в несжатом Tiff или DNG — контейнеры, которые оставляют максимальное количество информации для дальнейшего редактирования. Размер таких файлов с разрешением 42 Мп доходит до 120 Мб.

Брекетинг по фокусу — простая и эффективная техника, которая не требует от фотографа дорогостоящей аппаратуры и серьезного опыта. В то же время она открывает новые возможности в предметной съемке.

Помимо предметки, техника используется в макрофотографии и при съемке пейзажей. В этих сценариях ее сложнее использовать из-за возможного шевеления объекта съемки, но после нескольких тренировок на неподвижных предметах, можно попробовать и что-то более серьезное.

………………….. Photo Hacker …..: Глубина резкости. Часть №2

Частенько от пользователей вышеописанных программ приходится слышать, что программа выводит данные, несоответствующие действительности. На фото глубина резкости получается меньше, чем показала программа. Вся проблема в том, что калькуляторы ГРИП для расчетов обычно используют параметр кружка рассеяния 0,03 мм.

Во времена пленочной фотографии значения в 0,03 мм вполне хватало: пленка не обладала столь высокой детализацией (разрешением), как матрицы современных камер. Диаметр в 0,03 мм слишком велик для современных аппаратов. В кружок с таким диаметром войдет довольно много пикселей изображения, полученного с современной матрицы, а следовательно, такой кружок будет отчетливо виден и на фото.

Кружок рассеяния диаметром 0,03мм в сравнении с пикселями изображения разрешением 6000×4000точек (24мп), полученного с матрицы формата APS-C.

Как видите, в кружок нерезкости с диаметром 0,03 мм вошло довольно много пикселей изображения. Значит и на фото такой кружок будет выглядеть уже не точкой, а именно кружком. И на границах ГРИП, изображение будет заметно менее резким. Площадь одного пикселя мы получили простым делением площади матрицы на разрешение даваемых ею изображений. Разумеется, это лишь грубая оценка: один пиксель на матрице не дает одну точку на изображении: один пиксель на фотографии получается путем анализа данных сразу с нескольких пикселей на матрице. Кстати, поэтому на современных матрицах невозможна попиксельная детализация изображения — между точкой на изображении и физическими пикселями на матрице слишком сложные взаимоотношения.

Однако даже такая грубая оценка помогает понять суть проблемы: пленочные стандарты резкости на сегодня устарели и требуют корректировок. Особенно при условии использования качественной современной оптики, обеспечивающей высокую детализацию изображения. Особенно если вы снимаете на камеры с матрицами APS-C или более компактными: чем меньше матрица — тем меньше размер одного пикселя (чтобы всех их уместить на данной площади), следовательно даже маленький кружок рассеяния будет заметен. То же относится и к многомегапиксельным полнокадровым аппаратам типаNikon D810, Nikon D800 и Nikon D800E с 36 мегапикселями на борту.

Сегодня для эффективного расчета ГРИП требуется пересмотр диаметра кружка нерезкости в сторону его уменьшения.

Как это выглядит на практике? При съемке этого натюрморта я уделил особое внимание расчету глубины резкости. Чтобы вся композиция “от и до” в нее попала. Для расчетов ГРИП я использовал диаметр кружка рассеяния 0,03 мм.

По идее, всё, что вошло в зону ГРИП, должно быть одинаково резким. Но какую картину мы будем наблюдать в реальности?

Желтым выделена область фокусировки, зеленым — зона, находящаяся на границе рассчитанной зоны ГРИП.

NIKON D810 / УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 100 S, 2.0 МБ

Резкость в зоне фокусировки прекрасна! Спасибо связке Nikon D810+Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

То, что находится на границах глубины резкости, четким назвать уже нельзя. Видно, что и поднос и дальняя часть букета сильно размыты.

Как же быть? Как рассчитать глубину резкости без ошибок? Для этого в расчетах глубины резкости я рекомендую использовать меньший диаметру кружка нерезкости. Опираясь на свой субъективный опыт, я выбрал диаметр в 0,015 мм. Кружок меньшего диаметра использовать уже не очень рационально: вряд ли вы столкнетесь с настолько резкой оптикой, которая будет снимать со столь высокой детализацией. Разумеется, чем меньше диаметр кружка рассеяния мы используем в расчетах — тем меньшую ГРИП получаем. Однако, такой расчет будет и более корректен.

В параметрах большинства калькуляторов ГРИП диаметр кружка рассеяния можно установить вручную. Пользуйтесь этой возможностью! Заметим, что если вы используете не слишком резкую оптику, например, объектив-гиперзум, то можно смело использовать в расчетах кружок рассеяния в 0,03 мм, так как большей резкости добиться не позволит объектив.

Так же стоит отметить, что по вышеизложенным данным может сложиться впечатление, что в таком случае на компактных фотоаппаратах должно получится лучше и сильнее размывать фон (а размытый фон — следствие малой ГРИП): ведь у них очень маленькие матрицы и на них большой кружок рассеяния будет заметен еще сильнее. Разочаруем: в компактах используется слишком короткофокусная оптика, поэтому глубина резкости все равно останется весьма значительной, какой бы кружок рассеяния в расчётах ГРИП мы ни использовали.

Get a Grip: руководство фотографа по обеспечению безопасности почти всего

На съемочной площадке целый отдел посвящен правильному обеспечению освещения, модификаторов и другого оборудования. Большинству фотографов редко требуется уровень производства, которого требует кинопроизводство, однако знание того, какие монтажные и зажимные инструменты лучше всего подходят для конкретной работы, может значительно упростить жизнь любому фотографу. В качестве бонуса многие студийные зажимы представляют собой более или менее деревообрабатывающие инструменты с детскими булавками, встроенными в их конструкцию, поэтому запасы могут также пригодиться для проектов по благоустройству дома.Ниже представлены некоторые из распространенных и не очень распространенных зажимов, используемых на съемках фотографий и пленок.

А-образный зажим

Первый зажим, с которым сталкивается большинство фотографов, — это надежный А-образный зажим. Когда вы находитесь в затруднительном положении, он с легкостью защищает одежду, отражатели, фон, пенопласт или гели. Как бы дешево они ни были полезны, А-образные зажимы обычно имеют зазубрины от 1 до 3 дюймов. Для небольших работ их младший брат, C-47, может обрезать хрупкие предметы. Есть также несколько дополнительных продуктов с А-образным зажимом, которые стоит изучить, например, Wimberley’s Plamp, который прикрепляет 23-дюймовый шарнирный рычаг с губками из пеноматериала к А-образному зажиму для размещения небольших предметов.Кроме того, существуют А-образные зажимы со встроенными шпильками и приемниками, а также двусторонние зажимы для плотной установки.

А-образные зажимы — универсальный инструмент для съемок пленок и фотографий.

Зажимы Super

Super Clamp — это армейские швейцарские ножи средней тяжести. Конструкции различаются, но все они имеют центральный зажимной механизм, который может захватывать столб или опору с квадратными краями с помощью клиновых вставок. Хорошо подходящие для крепления фонарей среднего размера, модификаторов или даже камер, суперзажимы могут быть оснащены шипами, шаровыми шарнирами или головками захвата.Вы даже можете объединить два в двойной суперзажим, который можно использовать для соединения фоновых опор или других элементов, требующих смещения на 90 градусов.

Зажимы Super могут выдерживать значительный вес, предлагая при этом ряд вариантов подключения.

Зажимы Cardellini

Зажимы Cardellini — одни из самых прочных и одновременно самых нежных опор на съемочной площадке. Их угловые губки способны захватывать круглые, квадратные или прямоугольные опоры, такие как трубы или деревянные балки. Резиновые прокладки встроены в зажим для минимизации царапин и повреждений чувствительных поверхностей, таких как стекло или акрил.Сменные шпильки позволяют использовать различные варианты монтажа, а винтовая застежка обеспечивает надежный захват.

Так же просто, как и эффективно: зажим Cardellini.

Зажимы для утконоса

Также известный как утиный клюв или шарлатан, зажим для утконоса имеет специальную конструкцию для захвата и закрепления предметов с плоской поверхностью, таких как пенопласт, бортик, отражатели или флажки. Зажим в виде тисков и быстроразъемное соединение ускоряют работу с этим инструментом. Встроенная детская булавка позволяет легко закрепить на подставке.

Зажимы Platypus идеально подходят для достижения распределенного захвата плоских предметов.

С-образные зажимы

C-образные зажимы широко используются в магазинах деревянных изделий, где они используются для удержания досок на месте. Базовый вариант для студии включает в себя одну или несколько детских булавок, чтобы вы могли установить совместимые светильники и аксессуары. Как и в случае с большинством зажимов с небольшими отпечатками, лучше всего поместить кусок дерева, обернутый тканью, между зажимом и опорой, чтобы распределить давление и минимизировать возможное повреждение точек соприкосновения.Также доступны варианты С-образного хомута, предназначенные для труб и других опор округлой формы.

С-образные струбцины — привычное зрелище на съемочной площадке, а также в мастерских.

Мебельные зажимы

Если крепления слишком длинные для C-образного зажима, попробуйте мебельный зажим. Опять же, вам нужно создать буфер между захватом и поверхностью, на которой вы ее закрепляете. Мебельные зажимы отлично подходят для дверных проемов, стропил и других широких опор, они расширяют то, что можно использовать в качестве точки контакта для монтажа оборудования.

Мебельные зажимы предлагают самые широкие зажимы, рассмотренные в этой статье.

Крепления на присоске

Еще один уникальный подход к закреплению механизма в ограниченном пространстве — установка на присоске. Они отлично подходят для установки оборудования на транспортном средстве, для работы требуются плоские непористые поверхности. Вдали от присосок, используемых для декоративных безделушек, эти крепления задействуют пневматические насосы или запорные механизмы, чтобы убедиться, что они остаются на месте. Тем не менее, лучше проявить осторожность и не перегружать и не испытывать экологические ограничения этих креплений.

Крепления на присосках могут использовать пневматические насосы для обеспечения надежной фиксации.

Зажимы ножничные

Вы снимаете на месте в офисном здании? Ножничные зажимы — это умное изобретение, которое крепится к каркасам с подвесным потолком для поддержки относительно легкого оборудования. Руководствуйтесь здравым смыслом и проявляйте осторожность при использовании ножничных зажимов, чтобы не перегружать используемую потолочную раму.

Ножничные зажимы — это специализированные инструменты для крепления оборудования к каркасам с подвесным потолком, часто используемым в офисных зданиях и других коммерческих помещениях.

Цепные зажимы

Зажимы для цепей — одни из самых необычных инструментов на съемочной площадке, они выглядят как результат захвата тисками, велосипедной цепи и детской булавки, которые встретились в баре однажды одинокой ночью. Цепные зажимы, предназначенные для обертывания предметов сложной формы, являются надежными партнерами при работе с неизвестными объектами. Они также являются одними из лучших инструментов для крепления фонарей к деревьям, большим столбам и другим громоздким объектам.

Цепные зажимы спасают местоположение, обеспечивая надежную установку практически на чем угодно.

Тросы безопасности

Тросы безопасности служат последней линией защиты, но всегда должны быть в первую очередь у вас на уме при установке оборудования. Страховочные тросы, которые обычно состоят из обернутой проволоки и карабина, могут использоваться для различных целей, например, для соединения других аксессуаров, когда они не являются частью установки.

Страховочные тросы — один из самых дешевых страховых полисов, которые вы можете получить для своего оборудования.

Распределители стен и труб

Хотя с технической точки зрения зажимы не являются зажимами, распорки для стен и труб представляют собой уникальные элементы оборудования, которые в сочетании с зажимом позволяют устанавливать светильники или камеру наверху, не оставляя следов.Они могут спасти вас при работе в замкнутом пространстве или при попытке снять всю комнату сверху. Конструкция проста: два порта приемника плотно прилегают либо к бревну, либо к трубе. На одной стороне есть вращающийся винт для регулировки длины для надежной посадки. В идеале вы должны разместить стойки в стенах, которые вы используете, чтобы избежать случайного пробивания стены при затяжке. На каждом порте есть четыре отверстия для винтов, поэтому вы можете отцентрировать и закрепить его на коробке для блинов и яблок, чтобы распределить давление.Оберните коробку для блинов войлоком или другим мягким материалом, чтобы защитить стены.

Распределители стен позволяют делать снимки целых пространств над головой без надоедливых световых подставок.

Есть какие-нибудь советы по установке фотооборудования? Поделитесь ими в разделе комментариев ниже!

ваших гостевых фотографий — откровенное против сцепления и усмешки

Сегодня я надеюсь познакомить вас с новым термином фотографа. Знаменитая (или печально известная) фотография с ухмылкой. Планируя сфотографировать корпоративное мероприятие, я всегда спрашиваю своего организатора мероприятия, хотят ли они откровенные фотографии, ухмылки или сочетание того и другого.Если мы работаем вместе впервые, они часто не видят разницы между ними. Итак, начнем с этого.

Откровенная фотография события помогает рассказать историю вашего мероприятия. Когда я делаю откровенные фотографии, я обычно стою подальше от объекта и фотографирую их в естественном взаимодействии. Объект не должен знать, что его фотографируют. Чтобы добиться успеха в откровенной фотографии, нужно быть терпеливым и наблюдательным. Вы должны изучить свой предмет и знать, когда вот-вот произойдет что-то интересное.Тогда вам нужно запечатлеть момент в самый подходящий момент. Я всегда думал, что мой опыт в планировании мероприятий помог мне лучше снимать откровенные фотографии. Я десятилетиями изучаю гостей на особых мероприятиях!

Фотографии с ухмылкой (или более формально называемые фотографиями в постановке) — полная противоположность откровенным изображениям. Для постановки фотографий фотограф должен подойти к гостям и спросить, не хотят ли они сфотографироваться. Гости будут улыбаться (надеюсь) и смотреть прямо в камеру.Они могут показаться более простыми, чем откровенные изображения, но они требуют собственного набора навыков. Фотографу нужно будет изучить сцену и выбрать гостей, которые захотят сфотографироваться. Они также должны (за очень короткий промежуток времени) вызвать у гостя естественную улыбку, чтобы создать великолепно поставленную фотографию. Нет ничего хуже, чем изображение неудобного гостя, у которого нет желания фотографироваться.

Как вы выбираете то, что лучше всего подходит для вашего мероприятия? Вы можете ответить на этот вопрос, подумав о том, как вы планируете использовать изображения.Откровенные фотографии отлично подойдут, если вы используете изображения, чтобы рекламировать успех вашего мероприятия, рассказать историю вашего мероприятия или, возможно, продвинуть мероприятие в следующем году. Эти изображения расскажут историю вашим зрителям. Ниже приведены несколько отличных примеров.

Если ваши изображения предназначены в основном для гостей, которые присутствуют, лучше всего подойдут постановочные фотографии. Возможно, они хотят оставить событие на память или с нетерпением ждут возможности увидеть себя в информационном бюллетене компании.

Вы тоже захотите принять во внимание своих гостей.Получат ли они удовольствие от того, что их сфотографировали, или они захотят этого избежать? Большинство клиентов считают, что им бы хотелось их сочетать. В результате вы захотите нанять фотографа, который умеет и то, и другое. Важно взглянуть на своего перспективного корпоративного фотографа на корпоративную съемку мероприятий, чтобы убедиться, что его стиль и набор навыков соответствуют вашим предпочтениям.

История фотооборудования

От идеи до продуктов GMP, фотооборудования и настоящего

То, что в конечном итоге стало Photo Equip, началось как сотрудничество группы профессиональных фотографов Миннеаполиса.Весной 1989 года Михал Дэниел показал Ларри Маркусу дополнительную рукоятку для Minolta CLE, которую он нашел, чтобы добавить в свою коллекцию редкого и уникального фотооборудования. Оба считали, что аналогичный предмет для серии дальномеров Leica — прекрасная идея, и Михал поручил изготовить его местным мастерам. Увидев его, другой фотограф Джеральд Густафсон предположил, что общий друг и аэрокосмический инженер Эрик Полсен может улучшить его и позаботиться о том, чтобы некоторые из них были изготовлены для группы.После того, как несколько прототипов Эрика были оценены и доработаны, был окончательно согласован дизайн. Как только Густафсон и Маркус смогли убедить сомнительного Полсена в том, что они могут найти дом для минимальной партии из двадцати, необходимой для того, чтобы сделать производство экономически оправданным, были сформированы продукты GMP (первые буквы их соответствующих фамилий)!

За удивительно короткое время эти первые 20 экземпляров того, что впоследствии стало известно как «Оригинальный GMP M-Grip», были проданы на слуху местным владельцам Leica, а некоторые добрались до Нью-Йорка. покупателей фотоаппарата.Ken Hansen Photographic разместил первый из множества оптовых заказов. Ситуация действительно ускорилась, когда American Photo и другие журналы представили M-Grip в своих разделах о новых продуктах, и по всему миру были открыты оптовые продажи. Даже Leica Camera SARL из Франции была дистрибьютором. Для своего второго заказа они запросили специальную гравировку «M-Grip made par GMP for Leica Camera». Leica быстро остановила это, но коллекционерам Leica может быть интересно узнать, что в мире существует только 50 M-Grips с такой маркировкой!

Первое, что они задело в Leica, было, когда некоторые из их инженеров обратились к Ларри Маркусу на Нью-Йоркской выставке камер и позже купили два M-Grips для анализа.Как всем известно, с тех пор они выпустили собственную пластиковую версию Handgrip M.

Со временем R-Grip для семейства Leica SLR стал естественным дополнением, как и создание F-Grip для когда-либо популярной серии Nikon FM / FE. Также были добавлены рукоятка NF-Grip для Nikon F2 / F3 и G1-Grip для Canon G1 Digital; а также универсальный UniGrip, подходящий для широкого спектра зеркальных фотокамер Gripless. Также был произведен переход на использование рукояток из углеродного волокна, когда почтенное имя M-Grip было изменено на LM-Grip, R-Grip на LR-Grip, а F-Grip на FM-Grip.

В конце 1997 года GMP Products Inc. передала производственную и торговую деятельность компании Photo Equip Эрика Полсена, но на самом деле ничего не изменилось, поскольку все те же стороны продолжали участвовать.

Первым дополнением к линейке аксессуаров Leica, носящим название Photo Equip, стал FilterView, позволяющий пользователям Leica серии M и другим дальномерам в реальном времени наблюдать за эффектом, которого они достигают с помощью поляризационных или других фильтров. Состоящий из многооконного переднего элемента, в который ввинчивается фильтр 77 мм, FilterView ввинчивается непосредственно в любой объектив с резьбой фильтра 60 мм.Уникальное эластомерное кольцо обеспечивает правильное расположение одного из прозрачных окон в правом нижнем углу видоискателя после того, как резьба будет плотно натянута. В комплект входят адаптеры для крепления к линзам с резьбой фильтра 55 мм, 49 мм, 46 мм и 39 мм. При необходимости, конечно, можно использовать и другие переходники.

Следующая новинка стала результатом разочарования владельцев Leica M2, M3 и MP дизайном и ценой рукоятки перемотки, представленной Leica. Это побудило Photo Equip создать MP-Winder.Изысканно выполненный и точно повторяющий форму корпуса камеры, его наиболее важной особенностью является заглушка Poly перед установочным винтом, предотвращающая повреждение накатки на ручке перемотки.

Обычным предметом размышлений на протяжении многих лет было то, что станет лучшей рукояткой Leica. Были рассмотрены такие вопросы, как лучшая установка и защита камеры, повышенный комфорт пользователя, монолитная металлическая конструкция и другие полезные свойства. Изысканный ML-Grip — плод этих усилий.Форма корпуса идеально сочетается с корпусом камеры, уникальна тем, что имеет бархатное покрытое по всей длине основание, с вставкой из мягкой резины, вставленной в рукоятку, изготовленную из цельной алюминиевой заготовки, и включает в себя отсек для хранения запасной батареи экспонометра. или два, это, несомненно, лучшая ручка для аксессуаров, когда-либо сделанная для камер Leica M-Series.

Хотя Джеральд Густафсон внезапно скончался в январе 2002 года, Ларри Маркус по-прежнему активно участвует в миссии Photo Equip по продвижению этого семейства прекрасных аксессуаров через дилеров по всему миру и через свой веб-сайт www.photoequip.net.

Эрик Полсен,
Photo Equip

Essential Gear: набор для захвата фотографа

Один из самых недооцененных, но наиболее часто используемых предметов в арсенале фотографа — это набор для захвата. Набор для захвата — это не то, что большинство фотографов собирается покупать, строить или собирать, это обычно возникает из-за необходимости. Спустя годы мы оказываемся на работе, где нам нужны определенные вещи, которые у нас нет под рукой, и в конечном итоге мы импровизируем, чтобы выполнить свою работу. Обычно мы делаем мысленную заметку о том, как мы можем быть более подготовленными в будущем, что часто приводит к добавлению небольших предметов в наш список пакетов.Когда мы собираем достаточно этих предметов, они обычно попадают в какой-то ящик, сумку или коробку, также известную как комплект для захвата.

На протяжении многих лет я пытался таскать с собой тяжелые сумки с разным оборудованием для захвата (именно для этого нужны помощники) и обнаружил, что ящик для молока объемом 6 галлонов лучше всего подходит для моих нужд. Придерживаясь формы, мой помощник придумал, как работать умнее, а не усерднее, и привязал ящик к тележке на колесах. Он подумал, что было бы неплохо поделиться содержимым нашей драгоценной тележки для захвата с остальным миром, поэтому мы собрали это видео, просматривая всю упаковку.Хотя это не самая захватывающая тема в мире фотографии, надеюсь, она даст вам некоторые идеи о том, что включить в свои комплекты, прежде чем вы отправитесь на будущие съемки.

Вот часть нашего инвентаря / списка упаковки комплекта рукояток:

Multi-Cart R12 — Складная, легко транспортируемая тележка, которая может использоваться как привязанная рабочая станция на выезде.
Каски — Для защиты дыни и предотвращения передачи головных вшей.
Diffusion / Black Fabrics — Базовый нейлон рип-стоп из любого магазина тканей, используемый для уменьшения резкости света или полного его блокирования.
Justin Clamps — Пружинные зажимы с креплением для холодной обуви, отлично подходят для прикрепления вспышек к дверям, полкам и т. Д.
Gaff Tape — клейкая лента фотографа. Не оставляет липких следов, бывает разных цветов, и МакГайвер может справиться практически с любой проблемой.
Cinefoil — Черная фольга. Используется для придания формы или блокирования источника света. Тоже многоразовый!
Super Clamps — Добавьте второй светильник на стойку или где угодно, добавив штифт 5/8.Могут быть прикреплены различные аксессуары (см. Волшебную руку)
Конусы движения — Создайте рабочее пространство или управляйте транспортным потоком, разместив конусы по периметру.
Glass Cleaner — Вы удивитесь, как часто я прихожу на архитектурный концерт, а окна в грязи.
Очиститель для нержавеющей стали — Сделайте эти приборы из нержавеющей стали красивыми и аккуратными!
Тряпки — Для чистки стекла и нержавеющей стали.Также подходит для уборки пыльных участков или для протирки оборудования после моросящего дождя.
Отвертки — Иногда вам нужно снять украшение, затянуть осветительную арматуру или сделать небольшую операцию на собственном оборудовании в полевых условиях.
Рулетка — Я использую ее для измерения гиперфокального расстояния на местности.
Crescent Wrench — Снимите знак, укрепите стойку или защититесь от нападающих на месте.
Wedge-It — Подставка для открытых дверей для транспортировки снаряжения или во время стрельбы.Флуоресцентный зеленый цвет гарантирует, что вы никогда не забудете его, когда уйдете!
Лента с предупреждением — Ограждайте зону, чтобы пешеходы не проходили через ваш выстрел, или чтобы машины не парковались в нежелательных местах.
A-образные зажимы — Также называемые зажимами Jed, как в «Jed Clamp It», используются для подвешивания диффузионного материала, модификации гардероба или удержания карт отскока на месте.
Tri-Grip Reflector — Мне нравится бело-серебристая версия, так как она отражает лишь небольшое количество света на объект.Предназначен для удержания в одной руке с камерой в другой или фиксации с помощью зажима.
Пудра / кисть для макияжа — Приобретите пудру HD, которую можно найти в большинстве элитных магазинов косметики. То же самое, что дикторы используют для телевидения высокой четкости. Отлично подходит для устранения горячих точек и сияния на лице.
Magic Arm — Полностью шарнирная рука, которую можно прикрепить к Super Clamp и разместить свет в труднодоступных местах. Мне нравится версия с переменным трением.
Бахилы (пинетки) — Возьмите их в кабинете врача во время следующего медосмотра.Они отлично подходят для поддержания чистоты полов на выезде.
2-сторонняя радиосвязь — Связь между членами экипажа на месте, особенно когда услуги сотовой связи ограничены.
Puppet — Отличный ледокол, заставляющий людей смеяться на съемочной площадке. Гарантированно ослабит жесткость предмета.
Bluetooth-динамик — Без Spice Girls съемка не будет прежней.
Трещотка / Головки — См. Гаечный ключ в форме полумесяца выше.
Рабочие перчатки — Иногда нам приходится делать тяжелую работу или даже перемещать грязное оборудование, чтобы сделать выстрел (если у вас нет перчаток, помощник или стажер тоже подойдут).
Бумажные полотенца — Верх для более быстрого сбора.
Батарейки (разные) — Карманные мастера, динамики Bluetooth, вспышки и т. Д. Все в полевых условиях работает от батарей.
Торцевые ключи — Некоторые из наших головок и стоек имеют установочные винты, которые иногда нуждаются в регулировке.
Пятновыводитель Shout — Держите его в комплекте на тот раз, когда клиент проливает кофе на свой галстук перед съемкой.
Тампоны — Вы станете героем, если будете единственным на съемочной площадке, у кого они есть, а вашей модели он нужен.

Что такое батарейный блок?

Батарейный отсек — это удобный небольшой аксессуар, который крепится к нижней части вашей цифровой зеркальной камеры и используется для удержания дополнительной батареи.

Некоторые преимущества батарейного блока:

- Фактически удваивает время съемки! Наличие батарейного отсека на вашей камере позволяет вам всегда носить с собой дополнительную батарею — ту, которую камера будет автоматически использовать, когда батарея вашей камеры разрядится. Это означает, что у вас вдвое больше времени автономной работы, и вам не нужно останавливаться и менять батареи во время съемки. Кошмар каждого фотографа — быть посреди съемки и разрядить батарею камеры.Последнее, что вы хотите сказать своему клиенту, это «Подожди секунду, я уверен, что у меня где-то есть запасные батареи…»

- Облегчает удержание небольших фотоаппаратов людям с большими руками. У тебя маленький фотоаппарат и большие руки? Вы когда-нибудь чувствовали, что нет возможности взять руки в нужные места на камере, потому что они просто продолжают сталкиваться друг с другом? Батарейный отсек дает больше места для камеры.Таким образом, вы не будете постоянно случайно нажимать кнопку или нажимать настройки каждый раз, когда пытаетесь сделать снимок.

- Дополнительная кнопка спуска затвора при повороте камеры на бок. Когда вы поворачиваете камеру на бок, чтобы сделать вертикальный снимок, кнопка спуска затвора перемещается из верхней части камеры, где вы привыкли располагать ее сбоку. Батарейные ручки имеют удобную дополнительную кнопку спуска затвора, которая решает эту проблему — таким образом, когда вы поворачиваете камеру на бок, у вас все еще есть кнопка спуска затвора «сверху» — именно там, где вы привыкли!

Несколько вещей, которые следует знать о батарейных блоках перед покупкой:

- Вам не нужно покупать батарейный блок известного бренда. Если вы посмотрите на веб-сайт производителя вашей камеры батарейный блок, цена может немного шокировать вашу систему. Цены варьируются от чуть более 100 долларов до более 450 долларов. Кажется, это немного, чтобы избавиться от необходимости отключать аккумулятор! К счастью, вы можете найти на Amazon более дешевые (менее 50 долларов) батарейные блоки сторонних производителей (например, этот), которые также будут работать. Просто убедитесь, что вы получили что-то с хорошими отзывами!

- Для цифровых зеркальных фотокамер Nikon начального уровня вам понадобится специальный аккумуляторный блок. DSLR Nikon начального уровня не имеют контактов затвора, поэтому вам понадобится провод, соединяющий рукоятку с камерой, чтобы вы могли использовать дополнительную кнопку спуска затвора. Эта батарейная ручка — хороший пример того, что может работать. Вы можете увидеть небольшой провод, идущий в комплекте; Помимо этого, он не сильно отличается от других батарейных держателей.

Так ли важна батарейная ручка для вашей фотографии? Ну, у вас точно не , а , чтобы делать хорошие фотографии.Но менее чем за 50 долларов это отличное дополнение к вашему поясу с инструментами!

Заявление об ограничении ответственности: Improve Photography является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com

РУКОВОДСТВО ПО ФОТОГРАФИИ: Grip Equipment

РУКОВОДСТВО ПО ФОТОГРАФИИ: GRIP EQUIPMENT

Подставка Avenger Alu-Baby 35 с ленивыми ножками (высота 11,5 футов — в сложенном виде 44 дюйма) Эти учебные алюминиевые осветительные стойки — мои любимые подставки для путешествий.Достаточно прочный, чтобы безопасно удерживать Octbank, но достаточно легкий для путешествий. Выравнивающая ножка идеально подходит для любой неровной поверхности от лестницы до склонов. Расширяется до 11,5 футов и складывается до 44 футов, чтобы поместиться в подставку для Octabank.