Импульсный свет для предметной съемки: Этот «страшный» студийный свет: выбираем домашнюю фотостудию для предметной съемки

Как фотографировать предметы: пошаговая инструкция для новичков | Беззеркальные камеры | Блог

О предметной фотографии написано множество книг и статей. Как выбрать и настроить фотоаппарат, поставить освещение, найти классный кадр. В этом материале пошагово учимся снимать предметы. Разберем, куда и как ставить вспышки, можно ли снимать клево на мыльницу и чем нам может помочь тарелка для сыра.

В недавней статье «Джентельменский набор для предметной фотографии» мы уже подробно разобрали, какая техника и аксессуары понадобятся для предметной съемки. Теперь же перейдем к практическим опытам и будем учиться, как фотографировать объекты. Причем, попробуем обойтись самыми простыми подручными средствами.

Содержание

Что нужно для предметной съемки

Фотоаппарат. Берите то, что у вас есть: зеркалка, беззеркалка или любая неплохая мыльница. Профессиональную камеру иметь не обязательно — даже представители бюджетных сегментов беззеркалок отлично справятся с нашей задачей. Фотосъемку на смартфоны рассматривать не будем.

Источник света. Вспышка, видеосвет, лампа или хотя бы большое окно. Снимать можно практически с любым источником света, просто для каждого типа будут свои тонкости, о которых я постараюсь упомянуть. При использовании простых ламп, а не импульсного света, лучше всего брать лампы одинаковой мощности и цветовой температуры. Берите максимально мощные светодиодные лампы — съемка пройдет чуть проще и быстрее.

Снимать будем в условиях стандартной квартиры. Различные фото-аксессуары вовсе не обязательны, очень часто их можно заменить бытовыми или строительными предметами. Какими именно — будем разбираться по ходу дела.

Что будем использовать в примере:

  • Фотоаппарат Olympus E-M10 mark II.
  • Объектив — китовый, макро для мелких деталей (он не обязателен, зачастую и обычного китового достаточно чтобы снять крупным планом все детали).
  • Фотовспышка в качестве источника света.
  • Лист ватмана в качестве белого фона.
  • Несколько листов плотной белой бумаги (фотобумага, ватман) в качестве отражателей.

Софтбоксы и фотозонты есть далеко не у всех, поэтому для чистоты эксперимента попробуем обойтись без них, а позже посмотрим, как профессиональные аксессуары упрощают получение качественных снимков.

Настраиваем технику

Для начала разберемся, что делать с камерой.

Настройки фотоаппарата при использовании вспышек

  • ISО — 200,
  • Выдержка — 1/160 секунды ,
  • Диафрагма — f/5.6—8.0 для максимальной детализации и достаточной ГРИП.

Остальные настройки либо в автоматическом режиме, либо по умолчанию. В 99 % случаев эти настройки подойдут для съемки девайсов, останется только выставить нужную мощность вспышек. Вспышку подстраивать проще всего, ориентируясь на полученный кадр. Как понять, что мощность достаточная? Снимаемый предмет должен выглядеть так, как вы его видите глазами. Недолжно быть ни пересвеченных, выбитых в белое участков, ни темных, неосвещенных деталей.

Настройки фотоаппарата при использовании постоянного света (в том числе ламп)

  • ISО — от 200 до 1600 в зависимости от вашей камеры, но лучше как можно меньше.
  • Диафрагма — f/5.6—8.0 для максимальной детализации и достаточной ГРИП.
  • Выдержка — может меняться в большом диапазоне, в зависимости от ISO, диафрагмы и мощности используемых ламп. Но, если выдержка получается длиннее 1/100 секунды, то необходимо использовать штатив для получения резкой картинки.
  • Остальные настройки либо в автоматическом режиме, либо по умолчанию.

Фокусное расстояние подбирайте так, чтобы не было искажений кадра. Например, если у вас только китовый объектив, то снимайте на максимальном фокусном расстоянии (55 мм, 42 мм и т. д., в зависимости от системы). Я буду снимать на ЭФР 80 мм. Синхронизация с внешней вспышкой производится по импульсу со встроенной вспышки.

Как выбрать выдержку

При съемке со вспышками все ясно — выставляете выдержку равную 1/160 секунды и снимаете. А вот при использовании постоянного света все сложнее.

Самый простой способ выставить нужную выдержку это довериться автоматике фотоаппарата — включаете режим «Приоритет диафрагмы», вручную выставляете ISO и диафрагму, а выдержку камера подбирает сама, исходя из условий освещенности. При этом если выдержка получается длинной, то кадр получится нерезким из-за смаза от дрожания ваших рук.

Есть правило: выдержка должна быть равной или короче «1/ЭФР». ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние, это фокусное расстояние, умноженное на кроп-фактор. Например, для камеры Canon EOS 2000D Kit 18-55 mm при съемке на максимальном фокусном расстоянии 55 мм ЭФР = 55 * 1,6 = 88, т. е. выдержка должна быть короче 1/100 секунды или короче. Если камера выставляет вам 1/2 секунды или 2 секунды, то для съемки придется использовать штатив.

Выстраиваем кадр

Перед съемкой важно запомнить закон физики: угол падения равен углу отражения. Это значит, если вы направите свет в потолок и назад, то снять красиво объект не получится. Для заполнения теней достаточно простого отражателя, который будет отражать лучи света на теневую сторону.

Посторонние источники света (люстра, окно, торшеры) при съемке со вспышками не вносят существенной роли в освещение объекта съемки и ими можно пренебречь.

При съемке с лампами следует убирать все посторонние источники света — выключать общее освещение комнаты, закрывать шторы и т. д. В этом случае идеальный вариант съемки будет в полностью темной комнате, а свет только от источников освещения предмета. Любой посторонний источник света может как минимум привнести посторонний цветовой оттенок или полностью изменить светотеневой рисунок снимаемого объекта.

Как найти верный ракурс?

Если вы новичок, то единственно правильный способ найти правильный кадр с выгодным ракурсом — экспериментировать. Делайте несколько кадров с разных точек взгляда, меняйте положения объекта съемки. Наблюдайте, как это делают другие и перенимайте чужой опыт.

Увидели в чужом обзоре интересный ракурс/положение — сохраните на память, а потом сделайте подобное для своего материала.

Можете не волноваться — точно также у вас не получится, но даст верное направление для экспериментов и создания своей неповторимой фотографии.

*Fiero Vortex L IPX6 FR400 // Corsair Vengeance 750M // Kingston Canvas Select Plus // Kingston HyperX FURY // realme XT // MSI Clutch GM50.

Техника съемки

Итак, давайте ввяжемся в бой и будем разбираться по ходу действия.

Съемка только со вспышкой

Начнем с основной и самой простой схемы освещения. У нас есть один источник света, лист белой бумаги/ватман в качестве фона и предмет, который необходимо снять.

Вспышку располагаем под углом примерно 45 градусов к камере. Расстояние от вспышки до объекта съемки в данном случае не так важно, так как относительные размеры источника света и снимаемого объекта даже при близком расположении будут сравнимы. Посмотрим, что получилось.

Получаем резкие тени — подобный кадр качественным назвать не удастся никак.

Съемка со вспышкой и отражателем

Для исправления ситуации поставим небольшой отражатель для заполнения теней.

Уже лучше: немного поработав в редакторе, можно привести фотографию к достойному виду. Но вам придется править каждый кадр — долго, нудно, неудобно.

Съемка с фотозонтом

Поэтому давайте сделаем наш источник света больше. Тут речь идет именно об относительных размерах источника света. Чем больше источник света относительно объекта съемки, тем «мягче» получается рисунок — тени растушеванные и незаметные. Возьмем самый простой фотозонт на просвет.

Вместо фотозонта можно использовать кусок белой ткани, размещенный между вспышкой и объектом съемки.

Результат на фото ниже значительно лучше — жесткие тени ушли, освещение объекта стало более равномерным. Останется только немного навести лоска в редакторе, и фотография готова к публикации.

Если у вас источник постоянного света, то суть световой схемы та же самая, но учитывайте, что источник света должен быть мощный, либо не должно быть посторонних источников света. Результат же не будет как-то кардинально отличаться от полученного со вспышками.

Съемка в лайткубе

Еще один вариант получить бестеневое пространство — использовать лайткуб. Получить качественное изображение в нем проще, но вам понадобятся еще минимум две вспышки или лампы. Они ставятся по бокам лайткуба. Естественно, источники света можно поставить и сверху, сбоку, сзади и даже снизу — все зависит от того, что вы снимаете и в чем. Например, при использовании профессиональных больших лайткубов эффективнее один из источников света ставить сзади для подсветки фона.

Простейший вариант лайткуба можно сделать своими руками из обычной коробки и нескольких листов белой бумаги. Единственный минус — небольшие размеры.

Просто вырезаете в боковых стенках коробки «окна» и заклеиваете их бумагой. Передний торец коробки также вырезаете для съемки предмета. В качестве фона необходимо взять либо несколько листов офисной бумаги, либо плотную фотобумагу.

Конечно, можно не заниматься подобным конструированием и купить готовый лайткуб. Плюс готового решения — проще хранить, удобнее использовать, и он подойдет для более крупных девайсов.

С лайткубом лучше не использовать источники постоянного света — чтобы просветить бумагу нужна большая мощность, а значит и соответствующее тепловыделение — тонкая бумага может загореться. Да, светодиодные лампы нагреваются не так сильно, но даже с ними надо быть аккуратным и помнить о требованиях техники безопасности.

Съемка НЕ на белом фоне

Белый — самый нейтральный и понятный фон для предметки. Но скучный! Иногда хочется подойти к работе нестандартно. К выбору цветного фона стоит подойти крайне аккуратно. Яркие, едкие цвета могут испортить все впечатление о съемке. Белый, черный, серый — оптимальные цвета и подходят в большинстве случаев, а для разнообразия можно обратиться к текстуре фона.

Как минимум фон может быть матовым или глянцевым. Глянцевый фон добавляет отражение, что может очень эффектно смотреться. Для него можно использовать лист глянцевой фотобумаги или пластиковые фотофоны любой фактуры и цвета. Можно обратиться и к не однотонным фонам, и подобные интересные примеры есть у нас в клубе. Но с ними необходимо работать осторожно — следите, чтобы объект съемки не потерялся на фоне.

В качестве примера попробуем сфотографировать девайс на тарелке для сыра из сланца. Чтобы черный фон был по-настоящему черным и при этом не потерялась фактура, поменяем угол падения света на фон. Нельзя светить «в лоб», а для подчеркивания структуры фона свет должен идти параллельно фону. Самый простой способ это организовать — поставить вспышку или лампу сбоку от снимаемого объекта. Добавляем листок бумаги в качестве рассеивателя и второй как отражатель для заполнения теней.

Подобная постановка света хорошо подчеркивает грани предмета и вскрывает текстуру фона. А декоративные элементы девайса придают снимку законченный вид.

Еще несколько примеров подобных снимков:

Закрепляем урок

Мы определили базовый набор оборудования и настройки камеры. Все остальное —только ваш опыт и умения. Возможно с первого раза у вас не получится снять все идеально, но с практикой вы сможете приблизиться к желаемому результату.

Я рекомендую вам обзавестись следующим оборудованием:

  • Два источника света (вспышки или лампы постоянного света).
  • Фотозонт.
  • Пластиковый фон.
  • Штатив (особенно важен при съемке с постоянными источниками света).
  • Отражатель.

Удачный кадр должен заставлять зрителя всматриваться в него, или хотя бы не вызывать желание скорее его закрыть. В редакторе можно исправить много недостатков съемки: неправильный баланс белого, кадрирование, низкий контраст и т. д. Но неправильно экспонированный кадр исправить сложнее. Да, съемка в RAW с последующим шумоподавлением даст вам исправить неправильно экспонированный кадр с запасом в 1-2 ступени, но лучше все сделать правильно сразу.

Для качественной съемки тестируемых девайсов вовсе не обязательно использовать дорогое студийное оборудование или специализированные устройства для предметной съемки.

Немного смекалки и подручные материалы способны заменить много оборудования. Да, процесс съемки будет не так удобен, но у вас и не поточная съемка. Так что фотосъемка девайсов для обзоров возможна в условиях стандартной квартиры с минимальным набором оборудования, главное — немного желания и чуть-чуть экспериментов.

Основы предметной съемки. Урок 1.

Это первый урок из миникурса по основам предметной фотографии. Этот миникурс предназначен для тех, кто только начинает свой путь в съемке предметов для различных каталогов и рекламных агентств.

К написанию подобного миникурса меня подтолкнуло то обстоятельство, что большинство статей на сайте по предметной съемке сложны для понимания и повторения начинающими.

В этом уроке я расскажу, какие настройки камеры использовать для постоянного и импульсного света, произведу съемку и с тем и с другим, а также расскажу об использовании несложных модификаторов – софтбокса, отражателя и рассеивающей панели.

Хочу сразу сделать одно важное замечание: никогда не копируйте точно все световые схемы, которые приводятся в различных учебниках и статьях. Работайте от объекта съемки, а не от источников света. Для разных, но похожих предметов все равно потребуется изменять положение источников, но важно соблюдать общий принцип получения светотеневого рисунка.

Если вы не знаете каких-либо терминов и определений, которыми я буду оперировать, буду стараться давать ссылки на соответствующие статьи, чтобы вы самостоятельно изучили необходимый материал.

Настройки камеры

Для съемки предметов обычно пользуются следующими настройками:

  1. Ручной режим съемки
  2. Ручной фокус (автоматическая фокусировка объектива отключена). Наводка на резкость осуществляется в режиме Live View. Использование режима Live View
  3. Настройки ISO – минимальные для вашей камеры (ISO 50 – 200)
  4. Формат съемки – RAW, баланс белого скорректирован под источники света.
  5. Значение диафрагмы зависит от требуемой глубины резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет ГРИП, чем больше закрыта диафрагма, тем больше будет зона ГРИП. Обычно используется значение F/11 – F/16, так как часто требуется большая ГРИП.

Если вы будете использовать постоянный свет для съемки, то придерживайтесь следующего правила – сначала определитесь с глубиной резкости и значением диафрагмы, необходимой для ее получения. Пробную "пристрелку"  для определения ГРИП можно выполнить и на высоких ISO, так как качество в данном случае неважно, а время экономится.  Не забудьте только потом переключить значение ISO снова на минимум! Для настройки экспозиции пользуйтесь только изменением выдержки, диафрагму не трогайте, так как с ее помощью мы установили необходимую ГРИП.

Наличие штатива для предметной съемки обязательно, независимо от того, какие источники света вы используете – постоянные или импульсные. Ниже я привожу примеры, как выдержка влияет на экспозицию.

ISO 100 f/11 1.3 сек

ISO 100 f/11 3,2 сек

С импульсными источниками света (проще говоря, вспышками), ситуация будет совершенно противоположная. В этом случае для настройки экспозиции необходимо регулировать мощность источника света, то есть вспышки. Выдержка в данном случае на экспозицию не влияет, поэтому можно установить ее равной или немного меньшей выдержки синхронизации (для разных камер это значение 1/160 -1/250 с). Диафрагму для настройки экспозиции лучше не использовать, так как с ее помощью мы определяем глубину резкости. Ниже приведен пример, показывающий, что при использовании импульсных источников света выдержка не влияет на экспозицию.

ISO 100 f/10 1/100 сек

ISO 100 f/10 1/200 сек

Использование модификаторов света

Для того чтобы продемонстрировать влияние различных модификаторов света на конечное изображение, начнем с жесткого источника света – моноблока с рефлектором. Если вы используете портативные вспышки, то это будет просто вспышка, направленная прямо на предмет. Я специально подобрал предметы с разной поверхностью – матовой и глянцевой, чтобы показать, как жесткость света влияет на них. Матовые, не бликующие поверхности переносят жесткий свет относительно нормально, на глянцевых же появляются некрасивые резкие блики. Тени также явно выраженные, с резкой границей.

Затем я использовал простейший модификатор света – рассеивающую панель. Как ее сделать, можно прочитать в статье Рассеивающая панель #1 - Основы. Можно даже просто растянуть белую ткань, подвесив ее на веревке (если вам лень собирать каркас). Обратите внимание, как при этом изменился светотеневой рисунок: тени стали значительно мягче, жесткие блики также смягчились. Преимущества рассеивающей панели перед софтбоксом и подобными источниками состоит в том, что мы можем в широких пределах изменять жесткость света, просто приближая и отдаляя вспышку от панели. Таким образом меняется размер светового пятна. Но в любом случае свет будет мягче, чем от вспышки без модификатора.

Далее попробуем использовать софтбокс. Обратите внимание на то, что жесткость света при использовании софтбокса зависит от расстояния и величины софтбокса. Чем ближе находится софтбокс к объекту съемки, тем свет мягче. Чем больше софтбокс по размеру, тем также свет мягче. Блик и рисунок от софтбокса отличаются от аналогичного при использовании рассеивающей панели. Тени мягкие, но блики жестче.

Теперь давайте поместим между софтбоксом и снимаемым предметом ту же рассеивающую панель. Обратите внимание, каким мягким стал свет, блики на глянцевых поверхностях стали более растушеванные.

Для того чтобы смягчить тени, поместим справа от камеры белый отражатель. Теперь мы заполнили тени, как бы добавив дополнительный источник света. Расположение отражателя определяется опытным путем. В качестве отражателя можно использовать лист небликующего матового белого пластика или даже ватман.

И, наконец, домашнее задание

  1. Выберите какие-либо предметы для съемки. Важно тщательно очистить поверхность предметов, так как легче потратить 10 минут на эту процедуру, чем полчаса или больше в фотошопе, убирая пылинки, соринки, отпечатки пальцев и пятна. Желательно, чтобы предметы имели как глянцевую, так и матовую поверхность.
  2. Выполните съемку с жестким источником света. Проанализируйте полученное изображение для предметов с матовой и глянцевой поверхностью.
  3. Выполните съемку, пропуская свет от источника через любой рассеивающий материал, например, достаточно большой кусок белой бязи. Изменяйте расстояние от источника до панели, от панели до предмета, а также в различных комбинациях. Анализируйте полученные изображения.
  4. Произведите съемку с использованием софтбокса. Чем результат, полученный от софтбокса, отличается от полученного с панелью?  Если у вас нет заводского софтбокса – можете сделать его из картонной коробки, оклеив ее внутри отражающим материалом (мятой фольгой) и натянув рассеивающую ткань. Это займет буквально полчаса.
  5. Поместите панель между софтбоксом и предметом. Изменяйте расстояние от софтбокса до панели и расстояние до предмета. Проанализируйте полученные результаты.
  6. Добавьте отражатель для заполнения теней. Поэкспериментируйте с его положением. Проанализируйте полученные результаты.

Автор: Евгений Карташов

Выбор оборудования для предметной фотосъемки.

Какое оборудование необходимо для создания небольшой предметной фотостудии? В этой статье я расскажу о своем оборудовании, которое использую, а так же дам рекомендации по выбору начального комплекта. Кстати, подобное оборудование используется на Курсе «Предметная и рекламная фотосъемка» и тех, кто захочет серьезно продвинуться и в совершенстве овладеть фотосъемкой и обработкой предметной и рекламной фотографии, приглашаю на занятия в мастер-группе онлайн. Все подробности, а также полная программа (учебный план) курса, описание и отзывы студентов, есть на странице курса, на сайте фотошколы.

Итак, начнем с главного — выбор света.

На что обратить внимание и что важно учитывать покупая свет для начальной фотостудии, именно для предметной фотосъемки.

1. Бюджет. 

Я часто говорю на занятиях фразу из анекдота — «борщ вкусный не потому, что кастрюльки дорогие». Если вы научитесь снимать и понимать свет, то сможете получать прекрасный результат с любым оборудованием.  На период обучения вкладывать большие деньги в свет не обязательно.

Для старта, обучения и первого опыта, начального комплекта света вам вполне будет достаточно. Сейчас огромный выбор целых комплектов света, стоимостью от 200$.

Ну а если потратить чуть больше, можно взять прекрасный комплект для работы дома, в студии и на выезде. Почему не стоит сразу вкладываться в дорогой свет? Ответ простой, в процессе обучения и получения первого опыта, вы поймете и точно будете знать что вам теперь необходимо, чтобы развиваться и двигаться вперед. Всегда можно дополнить комплект или вообще сменить, ведь затраты были минимальны. А вот если вас что-то не устроит в дорогих приборах, то при продаже света вы много потеряете. Поэтому можно смело начинать с самых простых комплектов.

2. Мощность света.  Можно выбирать приборы мощностью от 200 дж, этого точно достаточно для большинства сюжетов.

Вот пример комплекта, 2 головы, 2 стойки, 2 софтбокса и сумка стоимостью всего 200$. Есть подобные из 3-х голов, что еще удобнее.

студийный свет 01

 

Кстати не забывайте смотреть на напряжение приборов, ведь в некоторых странах оно отличается (110/220).

Такой свет не имеет краткого импульса для заморозки капель или движения, для этих целей можно будет позже докупить более дорогой вариант или использовать выносные портативные вспышки (спидлайты) а также переходники для насадок. Такие решения на первое время также позволят снимать без значительных затрат.

По ссылке ниже я рекомендую посмотреть видео на эту тему, в котором я показал варианты переходников для использования со студийными насадками и еще раз рассказал о выборе света и показал комплекты света. (ссылка на видео)

3. Комплектность.

Минимум это: 2 софта, 2 головы, 2 стойки и сумка для переноски. Как писал выше, это пожалуй самый выгодный комплект. Но иногда необходимо 3 головы как минимум и комплект из 3-х голов будет еще лучше.

Вот ссылки на примеры комплектов:

В магазине Фотогра (ссылка)

Amazon, комплект Студио про 200Дж (ссылка)

Онлайн Трейд (ссылка)

Godox 2 Pack SK400II 800Ws (Ссылка на Amazon)

Если стартовый бюджет на свет не большой, то берите начальный комплект из 2-х источников, а со временем всегда можно взять второй комплект или докупить отдельно голову.

Конечно можно собрать комплект и самостоятельно.

Вот пример недорогой головы с насадкой (ссылка на Amazon)

Такой же вариант с горшком в комплекте (ссылка)

Например, если у вас уже есть в наличии одна или две головы, то можно просто расширить комплектность студии.

Примечание: не стоит обращать внимание на то, как этот свет называется.

Их выпускают очень многие производители и в каждой стране, название одного комплекта может отличаться.

Поэтому не важно какой это бренд: Godox, StudioPro, Lumifor, Amato, Recam, Raylab и другие, это производители приблизительно одного уровня. А вот крепление для насадок это важно, ниже расскажу подробнее.

4. Крепление для насадок (байонет). Самый удобный вариант, это крепление Bowens. Это самый распространенный тип, потому огромное количество производителей, в том числе и китайских делают много насадок по доступным ценам и вполне хорошего качества, которые можно купить в любой стране мира.

В описании к любому свету всегда указывается тип крепления и это важно учитывать. На англоязычных ресурсах всегда пишут Bowens Mount.

5. Насадки для света.

Светом нужно управлять, а для этого нужно иметь модификаторы (насадки), которые необходимы именно в предметной фотографии.

Софтбоксы или стрипы. Если в комплекте их нет или есть только один, то лучше заказать еще один как минимум.

Ссылка на Amazon

 

софтбокс с сотами софтбокс стандартный

Стандартный рефлектор (горшок) с сотами. Ниже пара ссылок.

Ссылка на Amazon

 

стандартный рефлектор с сотами

Пример набора с тремя сотами (ссылка)

Или с одной сотой для начала (ссылка на Amazon)

К нему кстати можно сразу заказать комплект цветных фильтров, гелей. Они тоже стоят не дорого.

Далее тубус, это конусовидная насадка.  Также бывает с сотами.

Ссылка на Amazon.

Тубус с сотами

 

 

Это необходимый минимум.

Вы можете открыть любую ссылку и просто скопировать название в строку поиска Гугла или Яндекса и найти похожие варианты в своем регионе.

Еще раз коротко по насадкам, наш стартовый минимум:

2 софтбокса (или стрипа), стандартный рефлектор с сотами, тубус. Проверяем всегда в описании крепление (Bowens)

 

Далее аксессуары, которые не менее важны, для формирования свето-теневого рисунка.

Главное оружие предметного фотографа, это диффузоры.

Можно купить готовые, можно использовать тонкий молочный пластик, либо сделать их самостоятельно. Они необходимы как для съемки на просвет, так и для формирования красивых бликов и помогают справиться с фотосъемкой сложных ликующих предметов

1. Тканевые на пружине легки и удобны, но далеко не всегда. Но если бюджет минимальный и хотелось бы начать снимать и экспериментировать со светом, то можно первое время обойтись и такими.

Кстати они, как правило продаются в комплекте 5 в 1 и имеют дополнительные отражающие материалы.

Диффузоры и отражатели из ткани.

Но нужно учитывать важный момент, например при съемке на просвет, от них остается текстура фона на фотографии, да и диффузия не столь равномерна, как у пластика или пленки.

2. Диффузоры из пленок.

Пленки выпускают разные производители. Я использую пленку, полное название которой Savage Translum Backdrop (Heavy Weight).

Ссылка на магазин B&H в США, для примера. Скопируйте название и найдете через поиск магазины в своем регионе.

Есть также варианты других производителей: 129 Chris James Heavy Frost (ссылка на магазин в России)

или пленка от фирмы Colorama с такими же параметрами. (Ссылка на магазин Лигафото)

Можно купить 2-3 листа или рулон, а затем натянуть на раму. На курсе я тоже подробно покажу как лучше сделать и поделюсь своими наработками.

Еще один вариант популярный в России. Пластик, который называется бэклит. Главное покупать обязательно белый и не очень толстый, например 200микрон.

бэклит для диффузора

(Ссылка на фирму в России)

Он плотнее пленки, но в качестве диффузора ничем не уступает по качеству.

3. Акрил (белый лист пластика).

Ну и последнее, можно приспособить простой молочный акрил 3-4 миллиметра, который используется в производстве наружной рекламы и световых коробов, но он не удобен для перевозки.

 

Отражатели.

Самые удобные, это отражатели сделанные из фольгированной бумаги, которая есть в специализированных магазинах. Серебристая и желтая (золотистая) поверхность используется чаще всего. Их можно нарезать разных размеров. Белые тоже нужны, как большие, например из картона, так и маленькие из обычного белого ватмана. Также можно использовать плитку из пенопласта, она тонкая и легко режется.

 

Стойки.

Помимо простых стоек идущих в комплекте, я рекомендую имеет пару держателей для отражателей, на которые удобно закреплять диффузоры и желательно одну стойку-журавль, для размещения источника света сверху над объектом. Они тоже бывают легки и не дорогие.

стойка журавль

Фоны, для подставки предметов.

Тут все просто. Пара кусков пластика, черный и белый, или черное стекло из магазина ИКЕА даст возможность снимать предметы с отражением. Ссылка на IKEA Russia

Можно иметь и деревянный фон, а также использовать лист ватмана. Тут спешить не стоит. Ведь с опытом и практикой вы поймете, что еще необходимо, например сделать дощатый фон или иметь другие варианты.

Синхронизаторы.

Чтобы запускать вспышки, нам нужны синхронизаторы, это комплект из приемника и передатчика, которые синхронизируют запуск вспышки с нажатием на кнопку спуска в камере.

Есть очень простые и недорогие устройства, есть более продвинутые. Об этом можно почитать в сети, например вот в этой статье:

https://www.fotosklad.ru/expert/photo/howtochoose/kak-vybrat-sinkhronizator-dlya-vspyshki.html

Гугл и Яндекс в помощь т.к. материалов и обзоров на эту тему очень много.

Главное, что нужно помнить, в студии режим ТТЛ никогда не используется, поэтому можно смело брать самые простые и недорогие устройства для студийных вспышек.

синхронизаторы для вспышек

 

СОВЕТ: 

Из производителей осветительного оборудования, в настоящее время очень большой выбор у компании Godox. У них большая линейка приборов разной мощности на выбор, крепление Bowens и во многих приборах уже есть встроенная ловушка для синхронизатора. Это обычно указано в описании.

Godox SK300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот ссылка на пример головы с рефлектором и шторками и даже комплекта фильтров за $109 (ссылка на Amazon)

Кстати их синхронизаторы позволяют управлять мощностью вспышек, что очень удобно во время съемки, не отрываясь от камеры управлять светом.

Godox Xpro-F._1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называется он Godox Xpro и нужно покупать для своей марки камеры, например мой для Fujifilm называется Godox Xpro-F. Почитать подробнее можно вот тут (ссылка на Godox.ru)

Вопросы про камеру и линзы.

Камера для предметной и фуд фотосъемки не так важна. Ведь большинство современных, даже не дорогих камер прекрасно фиксируют картинку, а вот оптика более важная часть системы. В отличии от камеры, хорошие объективы не падают в цене и смогут прослужить вам достаточно долго.

Итак, любая зеркальная или беззеркальная камера, которая имеет возможность сменной оптики, умеет снимать в сыром формате (RAW) и имеет горячий башмак (крепление для вспышки).

Объективы.

По объективам все просто. Стартовый комплект может состоять из штатного зум объектива 18-55 на кроп-матрице или 24-70 на полном кадре. Ну и конечно прекрасно иметь хороший макро объектив, для съемки деталей, да и рисует он красиво и имеет прекрасное качество картинки.

60мм или 80мм для кроп, и 90мм, 100мм или 105мм на полном кадре.

Для начала вам хватит этого для решения 90% задач на съемке предметов или продуктов питания.

Еще одна деталь, это поляризационный фильтр для объектива. Очень рекомендую иметь, а как его использовать и в каких ситуациях я покажу уже на уроках в видео-курсе, в нашей мастер-группе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Закупать все и сразу нет смысла, имея свет в минимальном комплекте и камеру, Вы уже сможете приступить к практике и постепенно «обрастать» дополнительной техникой и аксессуарами.

Более подробно о выборе оборудования, как сделать световые экраны (диффузные панели) и дополнительных аксессуарах, я рассказал в первых уроках Курса первой ступени: Предметная и рекламная фотосъемка. Ну и то же самое недорогое оборудование мы и будем использовать на наших уроках, чтобы никто не говорил про кастрюльки).

Надеюсь статья поможет всем начинающим фотографам найти и собрать свой первый стартовый комплект для предметной фотосъемки. Ведь с ним вы сможете учиться делать работы профессионального уровня и развиваться как фотограф на совершенно новом уровне.

Всем желаю удачи и творческого настроения!

Эдуард Крафт.

 

  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Мой мир
  • Одноклассники
  • Google+
  • LiveJournal

Постоянный VS импульсный свет | Фотовспышки | Блог

Споры о том, какой тип света лучше, возникают регулярно. Но вместо того, чтобы спорить, мы рассмотрим плюсы и минусы всех вариантов, а также расскажем, на что следует обратить внимание при выборе.

Какой свет вообще существует 

Глобально весь фотосвет делится на постоянный и импульсный. Постоянный свет представлен тремя технологиями:

Люминесцентный (флуоресцентный) — невысокая мощность, цветовая температура 5 500 К, доступная цена.

Галогенный — высокая мощность, цветовая температура 3 000 К.

Светодиодный — цветовая температура 5 500 К.

Импульсные источники света можно разделить на три форм-фактора:

  • Накамерная вспышка.
  • Студийный осветитель-моноблок.
  • И их гибрид — внешние аккумуляторные вспышки с мощностью как у студийных, но с поддержкой TTL-режима и режима высокоскоростной синхронизации (HSS), как это реализовано в накамерных вспышках.

Слева направо: 1) накамерная вспышка; 2) внешняя аккумуляторная вспышка; 3) студийный осветитель.

Одним из важнейших показателей источника света является его мощность. Мощность постоянного света указывается в потребляемых Ваттах, а студийного импульсного в Джоулях (Вт/с), для накамерных вспышек указывается ведущее число. Если вспомнить, что в лампах накаливания большая часть потребляемой энергии переходит не в свет, а в тепло, то задача сравнения усложняется.

Для очень примерного сравнения постоянного света можно взять следующие цифры: вместо 1 Вт светодиодного света вам потребуется 1,5 Вт люминесцентного, 4,5 Вт галогенного и 7,5 Вт лампами накаливания. С импульсными источниками и того сложнее, поэтому покажем на примерах.

Кукла Йоды расположена на подоконнике, расстояние до источника света 3 метра.

На правом снимке галогенный осветитель — цветовая температура в 3 000 К плохо согласуется с дневным освещением, и даже 100 % мощности галогенной лампы не хватило на то, что бы сравниться со вспышкой (левый снимок) и правильно проэкспонировать магистра-джедая и город за ним. Если судить по экспозиции заднего плана, накамерная вспышка с ведущим числом 60 при максимальной мощности выиграла примерно 2 стопа против галогенного осветителя, вот только мощность вспышки в данном случае была установлена всего на 1/16 от максимальной.

Слева направо: 1) без вспышки; 2) 1/16; 3) 1/8; 4) 1/4; 5) 1/2; 6) 1/1.

Пример выше наглядно демонстрирует, что одна накамерная вспышка вполне способна компенсировать «неправильное» дневное освещение, чем и пользуются многие свадебные и репортажные фотографы, снимая «днем с огнем».

Для съемки в яркий день вспышка должна иметь режим высокоскоростной синхронизации (HSS) или камера должна оснащаться центральным затвором, в противном случае придется использовать ND-фильтры.

А вот пример, по которому сказать, с каким источником света снято, можно, только взглянув на exif. Оба снимка, что называется, «из камеры», баланс белого установлен по единственному источнику света «Дневной свет» для вспышки и «Лампы накаливания» для галогенного осветителя.

Плюсы и минусы постоянного света

Люминисцентный и LED-свет хорошо подойдут для предметной фотографии и съемки натюрмортов. Такой свет может дополнять солнечный в студиях с естественным освещением и при видеосъемке.

Галогенный даст фотографу чуть больше мощности и согреет холодными зимними вечерами, но он не сочетается с естественным и другими видами освещения, потребует жаропрочных светорассеивающих насадок, как правило более дорогих, и может разорить счетами за электричество.

Но все эти варианты имеют один большой плюс — постоянный свет позволяет сразу оценить правильность расстановки источников света и их мощность, и все это при невысокой цене.

Плюсы и минусы импульсного света

Мощность, при которой самая простая накамерная вспышка, работающая от 4-х батареек или аккумуляторов, легко «перебивает» киловаттный осветитель — несомненный плюс импульсного освещения. Но с обратной стороны медали довольно высокая стоимость студийных решений.

Компромиссным вариантом могут стать накамерные вспышки, которые:

  1. Работают при ярком освещении (HSS/FP-синхронизация).
  2. Поддерживают автоматику камеры (TTL-режим).
  3. Содержат встроенные синхронизаторы и могут работать в группах.

Но есть и ложка дегтя — накамерные вспышки не имеют моделирующего или пилотного света, что в некоторых случаях очень сильно усложняет задачу.

На фото выше как раз такой пример — при съемке с постоянным светом или студийными моноблоками никакой сложности правильно расставить тени нет, а вот с накамерными вспышками придется сделать не один десяток дублей.

Говоря об импульсных источниках света, нельзя не вспомнить о длине импульса. Для обычных студийных осветителей длина импульса находится в интервале от 1/800 до 1/2000 секунды, что зависит от мощности: чем она выше, тем длиннее импульс. Для съемки даже движущихся моделей этого более чем достаточно, но вот для быстро происходящих событий такая длина импульса слишком велика. Например, брызги воды будут смазаны.

Есть некоторые студийные вспышки с режимом «заморозки», где можно сократить длительность импульса до 1/19 000 секунды, но и стоят они довольно дорого. А обычная накамерная вспышка на минимальной мощности имеет длину импульса на таком же уровне — около 1/20 000 секунды и позволяет так же легко «замораживать» движение.

1000 и 1 вопрос по предметной фотосъемке

За последние несколько лет я в разных форумах и в ЖЖ ответил на множество вопросов по предметной фотосъемке. Решил наконец собрать все эти вопросы и ответы на них в одном месте.
Увы, не вижу, как это толком систематизировать, поэтому решил просто свалить в кучу. Кому надо - осилит и почерпнет по пути море другой полезной информации, помимо своего конкретного вопроса.
Поскольку объем информации просто огромен, а размер поста ограничен, то к этому посту будут публиковаться дополнения, в т.ч. с ответами на новые вопросы, которые вы можете задать в комментариях.

Keemon:
Опишите вкратце ваш рабочий процесс
съемка->каталогизация->проявка из RAW->фотошоп?
Какие инструменты используете и от чего их выбор зависит?

Д.Н.:
Всё начинается с общения с заказчиком, это самый первый и очень важный этап, ему посвящена отдельная статья "Принимаем заказ в работу"
Получив заказ, распределяю изделия по видам, если есть парные по форме-дизайну, то можно подумать о создании путём монтажа, сняв одно изделие и перекрасив его и т.д. Часто комбинируются отдельные части, ремешок от одних часов, циферблат от других. Часто заказчик сам просит создать еще не существующий или отсутствующий в наличии артикул на основе имеющихся.
Съемку кратко не опишешь. Но по организации рабочего места также есть статья в блоге.
Каталогизацию и начальный отбор картинок делаю в Lightroom, конвертирую там же (для предметки удобно), галерею предпросмотра для заказчика для выбора ракурсов генерю лайтрумом же. Когда нужен точный цвет и отличная детализация, использую конвертер RPP.
Дальше обработка в Adobe Photoshop, по обработке у меня тоже была подробная статья "Hi-End обработка фото ювелирных украшений и других мелких изделий"
О выборе камеры для предметки см. опять же отдельную статью в блоге. Использую сейчас Canon 5D MkII и объектив Canon 90 TS-e. Свет импульсный, главное - это насадки, предпочитаю работать с минимумом источников и максимумом отражателей. Ключевой свет - портретная тарелка 40 см с рассеивателем, круглые рефлексы - это не только очень удобно, но и крайне необходимо например при съемке жемчуга. Там квадратный софтбокс недопустим.
В обработке главный инструмент - графический планшет.


Benzarus:
Расскажите - что и как вы делаете для поиска заказчиков? И что в этом вопросе дает наибольшую пользу - сайт, поисковики, личные связи или народная молва?

Д.Н.:
Примерно в равной степени приносят заказчиков сайты фрилансеров (но там сейчас большая помойка, увы), плюс объявления в форумах фотографической и околофотографической тематики.
Почти все крупные и адекватные заказчики, с которыми работал, рано или поздно приводили друзей, поэтому личные связи тоже можно считать хорошим инструментом.
Очень полезно с печатным портфолио подмышкой посещать разные специализированные выставки, например, ювелирные. Можно прийти туда, походить, поискать компании с плохими стендами, показать портфолио, предложить съемку. Проверено, эффективно.
Народную молву оставим бабушкам, для предметного фотографа важно портфолио.


Tu:
Какую камеру выбрать для предметной съемки?
Всегда считал, что следующим буду брать 5dmarkII...но начитавшись вашим блогом, про ГРИП, ДД, количество пикселей, решения стало не таким ясным. Стоит ли приобретать марк или, скажем, остановиться на 7d?
Что вы посоветуете, если учитывать область съемки (мелкая блестящая предметка).

Д.Н.:
Принципиальный недостаток кропнутых камер сегодня только один - это более мелкая ячейка матрицы при тех же мегапикселях. Это значит, что дифракция наступит уже намного раньше, и преимущества кропа в плане ГРИП будут сведены на нет. При этом чаще всего динамический диапазон у кропа тоже меньше, это значит, что будет больше засветок, что в случае с предметкой очень критично.
Поэтому на практике Canon 5D Mk II остается самыми разумным решением для предметной съемки всех жанров и видов.


lemonless:
Я много снимаю, но в основном это пленер или студия с естественным светом, планирую попробовать съемку с искуственным освещением. на какой режим нужно ставить камеру при работе с импульсным светом, какая выдержка, исо.

Д.Н.:
Режим мануальный - М. Выдержка любая, при которой обеспечивается синхронизация (для импульсного света ставлю от 1/100 до 1/200, разницы нет, экспозиция формируется за счет мощности источника света, а не за счет выдержки.
Исо - 100-200, иногда 400, если сильно зажимается диафрагма, а источники света маломощные или стоят далеко от объекта.


Bogus:
Какой режим замера использовать в камере при съемке предметки? Центрально-взвешенный или точечный?

Д.Н.:
В реалиях цифровой съемки экспозамер в предметке не нужен вообще. Съемка идет в ручном режиме М, диафрагма выставляется в соответствии с требованиями глубины резкости (ГРИП), выдержка - для обеспечения полной синхронизации со вспышками, а экспозиция обеспечивается настройкой мощности вспышек.
Обычно 1-2 тестовых кадров хватает, чтобы настроить мощность светка как нужно. Экспозамер, в том числе и с помощью отдельного экспонометра, не даст вам точной картины засветок, только общую освещенность изделия.


lemonless:
C чего порекомендуете начать в плане освещения, какие универсальные источники света и что делать с их настройками? (панически боюсь всех софтбоксов и фанарей с сотами).

Д.Н.:
Начните с любого простого моноблока. У него есть пилотный постоянный свет и импульс. То и другое управляется по мощности. Софтбокс надевается в качестве рассеивателя, соты создают пятно света с плавными границами. Для предметной съемки идеально подходит портретная тарелка с тканевым рассеивателем.
Вообще есть много хороших книг по студийному освещению, почти везде даются основы работы со студийным оборудованием и типы насадок, гугль в помощь.


samohinartem:
Посоветуйте пожалуйста комплект света для предметки.

Д.Н.:
Для начала (да и для большинства задач в будущем) будет достаточно одного моноблока 400-500 Дж либо двух светильников по 200-300 Дж, плюс стойки для них, портретная тарелка с рассеивателем в качестве насадки.
Производитель имеет значение, не стоит брать фальконы, рэйлаб и рекам, качество низкое. Бовенс, Хенсель - хороши без вопросов. Также у меня в студии уже несколько лет хорошо работают импульсные моноблоки Prograf.


samohinartem:
На какой объектив лучше всего снимать предметку в помещении на белом фоне?

Д.Н.:
Крупную предметку удобно снимать на полтиник или тилт-шифт 45 мм, мелкую - на 100мм макро, а лучше - на 90 TS-E (тилт-шифт).
В качестве универсального объектива для съемки разных изделий в интернет-магазин (без особых претензий по качеству) - Canon 24-105 4 IS. Достаточно резкий объектив с приемлемым макродиапазоном.


Samendk:
Я использую лайт-куб с двумя энергосберегающими лампами на просвет двух боковых стенок. Камера D90+35/1.8G. При этом качество фотографий с каждым днем начинает устраивать все меньше. Например если объект находится на ножках, то довольно сильно раздражает нижняя тень. Плюс ко всему если использовать выдержки для получения белого фона, то участки объекта иногда пересвечены.
Если не трудно, можете дать Ваши рекомендации, в какую сторону копать?

Д.Н.:
Поменяйте объектив на более соответствующий нуждам предметки (на кроп - от 50 до 100 мм).
Если речь идет сугубо о бестеневой съемке с сохранением бликов на объектах - то нужно апгрейдить камеру (чтобы был более широкий динамический диапазон) и копать в сторону хорошей обработки фотографий (купить планшет) обтравливать изделия вручную.
Заводиться с покупкой импульсного света и софтбоксов рановато, да и не нужно, они ваших проблем с тенями не решат, а наоборот усугубят, тени от объектов станут более глубокими. Но если вы готовы всерьез заняться обработкой, начав с обтравки изделий по контуру, то конечно в перспективе пара софтбоксов будет давать более художественный, "профессиональный" результат и более контролируемые блики.


Tu:
Вы мне посоветовали купить портретную тарелку. Сейчас решил выбрать, только вот не определюсь никак какую из?
- серебряную и белую внутри? Серебряная вроде более мягкие тени дает... И стоит ли за производителя переплачивать? С размером определился 56 см
.

Д.Н.:
Без разницы, главное, чтобы был в комплекте рассеиватель из ткани на резинке и чтобы внутренний малый отражатель был съемным. Вынимаете из нее внутренний обратный отражатель, натягиваете рассеиватель - идеальный прибор для предметки. Я такой снимал практически ВСЁ, что у меня в портфолио. Идея в том, что тарелка позволяет полностью избавиться от углов в рефлексах.


Tu:
Достаточно ли будет 2 моноблоков по 400 Дж каждый, для того чтобы осветитить без теней мелкую предметку (ювелирку)?

Д.Н.:
Достаточно, но если у вас задача массово зафигачить несколько десятков изделий, то берите простейший лайткуб и 1-2 источника света любых, чо на них будет насажено - это уже без разницы. Схема - по ситуации, все от изделия зависит, но без теней осветить реально либо в лайткубе, либо с подсветкой снизу через молочно-белый акрил.


Tu:
Вопро о том, как крепить изделия на фон. Нужно снять серьги. Существуют какие-нибудь приспособления для съемки сережек? Устал уже вешать на леску, а леску прищепками крепить...
Поделитесь опытом, когда наиболее эргономично их фотографировать, ведь положить практически никакие нельзя, мешает ушной замок?Неужели не существует некоего коммерческого приспособления для крепления ювелирки ?

Д.Н.:
Вешать на леске либо крепить к столу за основание спец. пластилином или термоклеевым пистолетом.
Можно вставлять ушным замком в заранее заготовленные отверстия в листе тонкого прозрачного пластика. Проявите изобретательность, предметка она вся на этом.
При обработке естественно нужно будет ретушировать место крепления. Но в 90% ювелирки что-то замазывать и дорисовывать приходится.


Gerard1483:
Проблема с установкой на фон наручных часов. Не было фирменых стоек или какого-нибудь крепежа.

Д.Н.:
Ага, проблема с установкой часов - это серьезно. Вообще монтаж изделий на фон занимает очень много времени. Возьмите на заметку термоклеевой пистолет. Им можно не только крепить изделия на фон, но и сзади фиксировть между собой звенья браслета. Или попросите у заказчика витринные подставки для часов.


Bogus:
Как сфотографировать наручные часы - заказчик требует, чтобы не было блика на циферблате?

Д.Н.:
Чаще всего циферблат снимается отдельным кадром и потом монтируется в фотошопе. 
Также можно при съемке, поставив свет по корпусу часов, взять овальный шильдик размером где-то 30х15см, и затенить им циферблат от бликов, контролируя, чтобы рефлекс ушел или появился наполовину, в общем, как задачи требуют. Овальный - потому что им можно четко закрыть окружность любого диаметра и создать полукруглую линию, разделяющую предмет.
Можно снять циферблат, полностью засвечивая его софтбоксом, потом в ФШ задирая контраст. Но там картинка сильно деградирует, от контраста растут шумы и градации бьются.
Иногда, чтобы убрать со стекла блик, можно использовать полярик. Совсем блик не убирается, но уменьшается прилично, потом в фотошопе можно откорректировать кривыми.


Lubitel2:
Что такое постоянный и импульсный свет, чем они отличаются, что из них лучше и почему?

Д.Н.:
Я начинал с постоянного света, но достаточно быстро перешел на импульс.
Постоянный свет недорог, можно использовать даже настольные галогеновые или энергосберегающие лампы. Он любим новичками, поскольку позволяет наглядно выстраивать световую схему. Но он налагает и ряд существенных ограничений. Во-первых, это необходимость длинных выдержек, замедляющих съемочный процесс. На диафрагмах f16-22 и в особенности при использовании поляризационного фильтра выдержки могут составлять 15-20 секунд. Кроме того, длинные выдержки увеличивают количество шумов. Во-вторых, галогеновые лампы нагреваются, будет жарко и вам, и изделиям. А энергосберегающие светильники не всегда обладают непрерывным спектром, что может негативно сказаться на цветопередаче. В-третьих, съемка с постоянным светом предполагает полное затемнение всего съемочного помещения. В-четвертых, при регулировке мощности изменяется спектральный состав света (например, лампы накаливания «желтеют»).
Импульсный свет избавлен от этих недостатков, позволяет отказаться от длительных выдержек, не нагревает воздух и обладает намного более стабильными спектральными характеристиками при изменении мощности.
Импульсный свет может применяться как в виде моноблоков (студийных вспышек с наличием пилотного постоянного света), так и в виде отдельно стоящих накамерных вспышек.


Tu:
Вы указали , в качестве рекомендуемого-импульсный свет, но многие пишут про постоянный. Почему вы не сторонник постоянного?

Д.Н.:
Постоянный свет - это длинные выдержки, особенно если использовать полярик для гашения рефлексов например на стекле часов, плюс жара в студии (если галогенки) либо кривой спектр (если энергосберегайки). Импульс - щелк и готово. Хотя многие с постоянным работают, поначалу.


Роман Славянин:
Подскажите, для предметной сьемки, какой лучше свет, постоянный или импульсный и почему?

Д.Н.:
Когда на постоянном свете освоите законы освещения и построения световых схем, переходите на импульсный, выдержки короче - шумов меньше, съемка быстрее, а главное, не зависите от окружающего освещения в комнате.


Tu:
Пожалуйста, дайте совет по фонам для съемки.

Д.Н.:
Я снимаю на зеркальном металле (стальные полированные пластины от фото-глянцевателя), поэтому отчасти идет подсветка на изделие отраженным светом, что несомненный плюс.
На обычном зеркальном стекле снимать предметку нельзя, потому что отражения будут двойные (от стекла и от амальгамы).
Также в ходу в качестве фона акрил (оргстекло), можно свободно купить - белый, черный, серый. По факту другие цвета в проф. работе практически не нужны.


Щеглов Юрий:
Раскажите пожалуйста что такое "стальные пластины от глянцевателя", и где их взять. Буду премного благодарен.

Д.Н.:
У дедушки на чердаке или на фоторазвалах. Или за 500 р купить глянцеватель целиком на молотке. Из 1 глянцевателя выход - 2 пластины.


Terekhov Artemiy:
Ты рекомендуешь приобрести пластик, акрил в качестве рабочей поверхности. А как его дальше приспособить? Вот что ты можешь порекомендовать по этому поводу?

Д.Н.:
Я использую синтезаторную стойку. Удобно. Можно и собрать из водопроводного "конструктора" самому. Или купить готовый предметный стол, на котором поменять акрил на собственный, нужного цвета и фактуры.


Skavr:
Где и как нынче можно купить оргстекло (акрил) или полистирол для фонов? Какие лучше параметры?
Оргстекло продаётся квадратными метрами, а вот что-то поменьше, может какие-то специальные подставки и т.п. - не понятно.

Д.Н.:
Я покупал листовой акрил и полистирол вскладчину, т.е. брали большой лист и при нас же его резали на нужное кол-во частей. www.orgsteklo.ru, продадут прямо со склада. Цена листового акрила 3-4 мм толщиной составляет примерно 2500 р за лист 1.5 х 2 м.
Какие-то готовые стендовые конструкции, подставки, держалки и т.д. лучше всего просить непосредственно у своего заказчика, наверняка у него есть такое сугубо торговое оборудование.


ЕгорМ:
Нужно снять изделия на черном фоне, с отражением. Какой фон выбрать?

Д.Н.:
Нужно использовать черный акрил (оргстекло) или полистирол.
Как альтернатива - зеркальный полированный металл, если ставить черный задник, то он будет отражаться в металле как раз черным и можно достичь эффекта черной подложки.


Terekhov Artemiy:
Как грамотно снимать предметы четко сверху, чтобы ось объектива была перпендикулярна поверхности? Для этого нужно соорудить некую конструкцию на рельсиках? Просто еще интересует возможность фотографирования такой композиции в два кадрах с последующей склейкой в один кадр.

Д.Н.:
Запаришься складывать потом кадры.
Чтобы ровно выставить камеру, купите накамерный уровень в горячий башмак, продают везде.


Bogus:
По поводу световых схем, может кто подскажет с чего начать для начала?
Может книга какая умная есть?

Д.Н.:
Литература дело хорошее, но мой вам совет - добудьте где-нибудь разных простых геометрических объектов из разных материалов. Скажем, шарики из металла и дерева, цилиндры из стекла, бутылки, украдите у жены пару пузырьков от косметики в конце концов 🙂
А дальше ставите камеру (а поначалу можно и без нее), включаете пилотный свет и смотрите, как ложатся блики, двигаете софтбоксы, вводите в сцену отражатель из серебристой бумаги и смотрите, как он отражается от металлических поверхностей.
Проведите за этим занятием хотя бы несколько часов - и многие вопросы отпадут сами.
Практикуйтесь. Почитайте базовые курсы по рисунку, где описывается работа со светотенью, попутно изучая это на практике. В конце концов, смотрите больше рекламных фотографий, анализируйте, как они сняты.


Bogus:
Как обеспечить ровные тени при съемке?

Д.Н.:
За красивыми тенями при съемке не гонитесь, отталкивайтесь от освещения самого изделия. В сер

Светодиодный свет для предметной фото и видеосъемки

Здравствуйте, друзья!

Сегодня поговорим о светодиодном свете, о котором я как раз говорил мало, особенно в приложении к предметной фотосъемке.

Но сегодняшний комплект как раз и предназначен для предметной фотосъемки.

Комплект светодиодного света для предметной фотосъемки предоставлен компанией PhotoProCenter.

Разница между светодиодным и импульсным светом в приложении к предметной фотосъемке

Импульсный свет

Импульсный свет контролируется диафрагмой, ISO и мощность источника света.
Импульсным светом проще «заморозить» объект и потому, как правило, фотограф может вообще не думать о выдержке, поставив её на 1/125 сек для F11 и быть уверенным, что постоянный свет ламп с потолка ему не помешает.

Но у импульсного света есть очевидный минус — мы не видим светотеневого рисунка в реальном времени, а видим только то что уже получилось на снимке. Для того чтобы это как-то компенсировать существует пилотный свет (постоянный) на основе галогенных ламп и светодиодов (для аккумуляторных приборов).
Если говорить про пилотный свет, то галогенные лампы, как правило, не превышают мощность в 300 Вт. Даже этой мощности достаточно, чтобы сильно нагреть помещение и прожечь софтбокс при касании. А когда софтбокс прожигается, то возникает проблема паразитного засвета через дырки, их нужно заклеивать. Если же лампы опять же сильно греются, то заплатки плавятся и т. д.
Светодиодный пилотный свет ставят в дорогих аккумуляторных приборах и не все из них имеют возможность работать от сети, что в предметной съемке желательный момент.

Светодиодный свет является постоянным и потому при работе с ним нужно учитывать выдержку, диафрагму, ISO в камере и мощность источника света, если есть регулятор. Выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы не было «смаза» в момент съемки. Для большинства фотокамер предел по выдержке для съемки с рук это 1/ фокусное расстояние объектива. При этом нужно учитывать кроп-фактор, если он отличается от единицы. Т. е., положим, у вас объектив 100 мм и фотокамера с полнокадровым сенсором 35×24 мм. Ваша выдержка для съемки с рук должна быть не длиннее, чем 1/100 сек.
Если у вас фотокамера с кроп-фактором 1.6, то самая длинная выдержка для съемки с рук должна быть уже 1/160 сек т.к. на самом деле ограничивает нас угол обзора камеры, а не собственно фокусное расстояние объектива, которое является физическим параметром объектива и только.

Диафрагма при съемке с рук при светодиодном свете можно использовать сильно закрытую, если использовать штатив и снимать на длинной выдержке. Или вы можете взять светодиодную лампу большой мощности, чтобы выдержка была короче.
Оптимальная диафрагма для съемки с рук примерно 5.6, а со штатива в большинстве случаев удобно снимать на F11.

Параметр ISO в любом случае желательно ставить не выше ISO 200, чтобы не портить снимок «шумами».

Индекс цветопередачи

Светодиодные лампы характеризуются цветовой температурой, индексом цветопередачи и отклонением цветовой температуры на разной мощности.
«В народе» индексом цветопередачи принято считать CRI (colour rendering index), но на сегодняшний день существуют более жесткие критерии оценки спектра светодиодов (CQS и ТМ-30−15), но по ним производители светодиодных ламп обычно данных не дают. Более подробно про CRI и методы оценки индекса цветопередачи я напишу в других статьях. На сегодняшний день предлагаю поверить, что CRI должен быть больше 95 для приличного результата. Чем выше — тем лучше.

Итоги

У каждого типа освещения свои преимущества, но если дело касается съемки сложных в освещении предметов, то удобнее использовать светодиодный свет.

Какой попало свет использовать нельзя, в том числе нельзя использовать дешевые энергосберегающие лампы, у которых сильно дискретный спектр. Говоря простым языком они не излучают спектр некоторых цветов и потому эти цвета просто не видны — мы же видим отражённый свет! Если на на поверхность не попадает свет какого-то спектра, то и отражаться нечему.

Как видите, светодиодный свет это хороший компромисс между лампами накаливания, которые сильно греют помещение и флюорисцентными лампами, которые дают очень плохой спектр света.

Наиболее равномерный спектр даёт нам белый свет (5000—5500К), в расчёте на него же приводятся характеристики объективов и матриц фотокамер. Потому для фотосъемки желательно использовать светодиодные лампы белого света с CRI>95.

Светодиодный свет Мастер

Светодиодный свет Мастер поставляется в небольшом чемоданчике, который включает в себя две светодиодные лампы, блок управления, шторки и реклекторы.

В моём комплекте было 4 источника света потому что я специально попросил четыре для своих экзерсисов и далее вы поймете почему.

Внешний вид, качество изготовления

Лампы в металлическом корпусе и весьма компактные. В плане качества изготовления никаких нареканий нет, всё сделано качественно.

Лампа может менять угол наклона в довольно большом диапазоне, на фото ниже вы видите угол максимального отклонения назад.

Лампы имеют крепление на фотографическую стойку 5/8″ (наиболее распространенное крепление).

К лампам идут металлические шторки, ограничивающие световой поток. Это может быть весьма полезно.

Также в комплекте есть пластиковый рефлектор, который делает световой поток более направленным.

Блок управления представляет собой небольшой металлический ящик малого веса с четыремя диммерами — регуляторами мощности.

Радует, что все разъемы снабжены фиксаторами, так что неожиданное отсоединение шнура исключено.

От лампы идёт короткий шнур примерно 20 см, который нужно соединить с основным длинным шнуром посредством такого же разъема с фиксатором.

После того как мы подключили лампы к блоку питания и закрепили их на стойках или других приспособлениях, мы можем приступать к съемке. Я выбрал для съемки ювелирные изделия.

Технические характеристики

Лампа с пассивным охлаждением, цветовая температура на выбор 3000К (тёплый свет) или 5000К (белый свет).
Индекс цветопередачи CRI>95.
Блок питания 220/24 В, с возможностью подключения до 4-х ламп.
Плавная регулировка мощности от 0 до 100 Вт.

Работа со светодиодным светом Мастер

Для съемки некоторых ювелирных изделий, типа колец, проще всего использовать акриловый конус. Во-первых, он перекрывает большую часть угла зрения, который «видит» кольцо. Кольцо имеет много закругленных поверхностей и по этой причине его сложнее «экранировать» плоскими отражателями.
В тоже время с задней стороны у конуса расширяющееся отверстие, которое позволит оставить не экранированное пространство и тем самым сохранить черный глянцевый фон. Если бы отверстия не было, то белый отражатель отражался бы в глянцевой столике и столик стал бы серым, а не черным.

В качестве столика использовать глянцевый черный акрил для того чтобы было отражение под кольцом, которое визуально его увеличивает.

Светодиодный свет Мастер работает сквозь конус, подсвечивая определенные его участки. Универсальной схемы нет, нужно двигать лампами и наблюдать за отражениями в кольце и камне. Огромный плюс при работе с точечными светодиодными источниками Мастер в том, что они позволяют подсветить небольшое пятно на конусе, таким образом создавая градиенты на кольце и сильно меняя подсвечивание фасеток камня.

Более крупными светодиодными источниками это делать совсем неудобно, да и не позволяют они обычно получить маленькое пятно, подобравшись совсем близко к стенке конуса.

Чтобы видеть что получается, я использовал специальный столик с подставкой (металлический тяжелый круг и система соединяющихся стержней) собственной разработки на котором стоял монитор и на него выводилась картинка через HDMI, но в конечном итоге разъем HDMI расшатался и пришлось перейти на ноутбук.

Там же располагался блок управления светодиодным светом. Очень удобно, что все лампы управляются с одного блока и не нужно бегать вокруг места съемки, меняя мощность источников.

Результат

Впечатления от работы

Мои впечатления от светодиодного света Мастер в целом весьма положительные. Больше всего мне понравились лампы на 5000К, так как они дают белый свет и мы сразу видим что получается по цветам.
Яркости ламп хватает для большинства видов предметной фотосъемки, если вы снимаете со штатива. Если снимаете с рук, что рабочая диафрагма будет в районе F5.6, если вы хотите снимать на ISO 100.

В идеале хотелось бы еще бОльшую мощность ламп, но тогда они точно потребовали активного охлаждения. Они и без того нагреваются довольно сильно при долгой работе на полной мощности. Большая мощность ведет к большим радиаторам охлаждения и соответственно снижает мобильность работы. Если лампы стоят стационарно, то это не важно, а если вы их двигаете над хрупкой конструкцией, то очень важно чтобы лампа, которая будет у вас в вытянутой руке была маленькая и легкая.

Отдельно хочу отметить провод, которым крепятся лампы. От лампы идет небольшой «хвостик» на 20 см, а основной шнур длинный и тонкий. Производитель специально изменил тип шнура по моей просьбе т.к. иначе было неудобно перемещать лампу с тяжелым шнуром. Данная версия адаптирована для того чтобы вы могли легко ходить с лампой на длинном шнуре по студии. Таким образом светодиодные лампы превращаются в «световые кисти» и это открывает для фотографа совершенно новые горизонты в фотосъемке.

Светодиодный свет также открывает нам возможности съемки видео различных изделий. Сейчас стало популярно делать видео 360 град. для своих изделий. Это быстро и легко, если у вас есть удобные, качественные и мощные источники света и Syrp Mini, о старшей версии которого я рассказывал ранее.

Плюсы

— качественный белый свет, высокий CRI
— большая мощность и плавная регулировка мощности
— компактность
— малый вес

Минусы

— нет активного охлаждения

Источник: http://evtifeev.com

Выбор освещения для предметной съемки

Существует огромное количество возможностей по выбору освещения для предметной съемки. Можно начать с использования обычного солнечного света, но это не всегда подходит в реальных условиях, поэтому давайте рассмотрим использование источников искуственного освещения для съемки еды для фотостоков.

Существует огромное количество типов освещения, но их можно разбить на две категории: источники с постоянным светом и вспышки. Так же их можно поедлить по температуре: источники дневного света или желтого (лампа накаливания). У каждого из этих типов света есть свои плюсы и минусы. Какой тип источника выбрать зависит от вашего бюджета, предпочтений и наличия необходимости снимать видео.

Непрерывный свет

Непрерывный свет — это как обычный солнечный свет. Когда он включен, вы точно можете видеть как он освещает ваш объект съемки. Это отличная опция для новичков, если вы еще не чувствуете себя уверено при работе с источниками света, не знаете как их настраивать, заполнять тени или блокировать попадание света на определенные участки объекта, и т.д. Так же эта категория источников света подходит для тех, кто собирается снимать видео ролики. Обратная стороная медали — это то, что у таких источников, обычно, недостаточная мощность, по сравнению с вспышками или импульсными лампами (strobe). Лампа накаливания обойдется вам недорого, но будет сильно греться при работе. LED источник света будет оставаться холодным, но светодиодные лампы большой мощности стоят очень много денег.

Вспышка или испульсная лампа

Вторым вариантом является использование вспышек или стобоскопических ламп. Такие источники излучают свет высокой мощности, но за короткий промежуток времени. Они мощные, компактные и мобильные. Минусом таких источников является то, что начинающим фотографам может быть довольно тяжело работать с ними, так как нельзя заранее увидеть, какой будет результат, который можно посмотреть только на готовой фотографии, после того как вспышка уже сработала. Если вы хотите хотя бы примерно оценить куда падает свет, у некоторых моделей стробоскопов имеется модельный свет (modeling light), который может дать какое-то представление, как будет освещен объект съемки. Источники с хорошим модельным светом могут стоить значительно дороже. Так же такие источники света не подходят для съемки видео роликов.

При выборе света, кроме типа источника, нужно еще обращать внимание на его цветовую температуру, которая измеряется в градусах Кельвина. Большинство источников искуственного освещения можно разделить на две большие категории: лампы дневного света имеют более холодный голубоватый оттенок и температуру в пределах 5000-5500 Кельвинов, и более теплые лампы накаливания, желтоватого оттенка с температурой около 3200 Кельвинов.

Как свет влияет на вашу фотографию

Съемка при свете неправильной температуры может существенного сказаться на ваших фотографиях. Фотографии ниже были сделаны при разных цветовых температурах. Здесь представлена схема расстановки источников света и камера, а также специальный гелевый фильтр CTO gel (color temperature orange gel), который был использован в эксперименте.

1421707327305

Как вы можете видеть, установка отличается только цветовой температурой источников и режимом баланса белого.

Ниже представлены фотографии, снятые с использованием источника света с ламкой накаливания, разница только в настройках баланса белого в камере.

Баланс белого

 

А здесь то же изображение, только снятое с использованием лампы дневного света.

Баланс белого

 

Еще раз напомним, что разница между фотографиями слева и справа только в настройках баланса белого в камере. Обратите внимание, что в каждом сете одно изображение выглядит нормальным, а другое слишком синее или слишком оранжевое. Это происходит потому, что настройки баланса белового в камере не соответствовали реальному освещению.

Ниже представлены фотографии в желтом (лампа накаливания) свете с 5-ью разными настройками баланса белого.

1421707792716

 

А эти фотографии были сделаны с помощью источника дневного света.

Источник дневного света

 

Обратите внимание какое сильное влияние на фотографию оказывают настройки баланса белого в камере. Если вы снимаете при искуственном освещении и заметили, что ваши фотографии выглядят слишком синими или слишком оранжевыми, возможно у вас неправильно настроен баланс белового (White balance).

Когда цветовая температура вспышки слишком холодная или голубая, исправить это можно с помощью гелевого фильтра. Например, можно использовать пленку 1/4 CTO gel и наложить её на вспышку. Когда вспышка срабатывает, гелевая пленка изменяет температуру света и делает ее более теплой, ближе к оранжевому диапазону. При портретной съемке или предметной съемки еды это делает фотографии гораздо более приятными на вид.

Ниже показан пример фотографии с наложением фильтра, и без него, чтобы можно было понять какой эффект это дает.

1421708020751

 

Теперь, когда вы немного больше узнали об источниках искуственного освещения, вы наверняка задумались, какой же все-таки лучше. И ответ — тот, который у вас есть. Если вы можете использовать только солнечное освещение — используйте его, если можете использовать лампы дневного света, вспышки или лампы накаливания, то используйте их. Если вы понимаете, как источники света влияют на ваши фотографии, то вы можете эффективно использовать любой из них.

Перевод: Fotostoki.ru

Источник: http://www.shutterstock.com/blog/the-best-light-for-food-photography

[ratings]

Последнее изменение: 9 декабря 2018 в 11:18.

предметный свет - это ... Что такое предметный свет?
  • свет # - свет vb 1 Свет, разжигать, зажигать, огонь в основном означает зажечь что-то или загореться. Свет (см. Также ILLUMINATE), когда в качестве субъекта он принимает агента или агентство, обычно подразумевает такой конец действия, как освещение {она зажгла…… Новый словарь синонимов

  • Световая живопись - Световая живопись, также известная как световой рисунок, представляет собой фотографическую технику, в которой экспозиции обычно выполняются ночью или в затемненной комнате путем перемещения ручного источника света или перемещения камеры.Во многих случаях сам источник света не… Википедия

  • Легкая поэзия - Легкий стих - это поэзия, которая пытается быть юмористической. Стихи, считающиеся легкими, обычно кратки и могут быть на легкомысленную или серьезную тему и часто включают в себя игру слов, в том числе каламбур, авантюрный рифма и тяжелую аллитерацию. Как правило, свет ... Википедия

  • легкий стих - н. стих, обычно рифмованный, в котором к предмету относятся с юмором, как к пародиям, лимерикам и т. д. Английский словарь мира

  • Люксметр - Люксметр - это прибор, используемый для измерения количества света.В фотографии часто используют измеритель освещенности, чтобы определить правильную экспозицию для фотографии. Как правило, экспонометр включает в себя компьютер, цифровой или аналоговый, который ... ... Википедия

  • light - light1 lightful, прил. Легко, адв. / luyt /, n., прил., легче, легче, v., освещено или освещено, освещение. п. 1. что-то, что делает вещи видимыми или дает освещение: все цвета зависят от света. 2. Физика… Универсалиум

  • Светодиод - здесь перенаправляет светодиод.Для других целей, см. LED (значения неоднозначности). Светодиод Красный, чистый зеленый и синий светодиоды 5 мм рассеянного типа Тип Пассивный, оптоэлектронный Принцип работы… Wikipedia

  • «Свет в августе» - Название книги Infobox = «Свет в августе» название оригинала = переводчик = подпись к изображению = автор обложки = иллюстратор Уильяма Фолкнера = художник обложки = страна = язык = английская серия = тема = жанр = реалистическая литература издатель = Смит Хаас дата публикации ... Википедия

  • свет - {{Roman}} I.{{/ Roman}} существительное 1 яркость ПРИЛОЖЕНИЕ ▪ ясное, хорошее ▪ яркое, блестящее, резкое, интенсивное, сильное ▪ ослепительное… словарь словаря

  • light - light1 W1S1 [laıt] n ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦ (естественный / искусственный свет) ¦ 2¦ (лампа / электрический свет и т. Д.) ¦ 3¦ (управление движением) ¦ 4¦ (на транспортное средство) first 5 первый свет 6 быть / стоять в чьем-то свете 7¦ (для сигареты) ¦ 8¦ (в чьих-то глазах) ¦ 9 зажечь что-то… Словарь современного английского языка

  • light - 1 / lait / имя существительное 1 ЕСТЕСТВЕННЫЙ / ИСКУССТВЕННЫЙ СВЕТ a) (U) энергия солнца, пламени, лампы и т. Д., Которая позволяет вам видеть вещи: утренний свет, проникающий через окна | Мы могли видеть крошечный проблеск света на расстоянии.|…… Longman словарь современного английского языка

  • ,

    линз Тема светлый фон, образец сочинений

    1 страница, 397 слов

    Фотографы, вероятно, делают больше снимков людей, чем любой другой предмет. Независимо от того, предпочитаете ли вы аккуратно сделанные (и составленные) фотографии или более откровенный стиль, в системе Canon EF есть множество объективов, которые могут обеспечить превосходные результаты. Традиционно фотографы полагались на умеренные телефотографии для портретов, таких как объектив 85 мм f / 1. 8 USM или 100 мм ф / 2. 0 долл. США

    Эти объективы позволяют вам немного отойти от объекта съемки и по-прежнему делать кадры с заполнением кадра, сводя к минимуму количество фоновых отвлекающих факторов.Кроме того, они чрезвычайно резкие и быстрые - идеально подходят для условий слабого освещения. Зум-объективы, такие как 28-105 мм f / 3. 5-4.

    5 USM, которые включают эти фокусные расстояния, хорошо работают в ситуациях, когда у вас есть немного больше доступного света. В ситуациях, когда вы хотите взаимодействовать с объектом и контролировать его, а также минимизировать влияние фона, телеобъективы с коротким или умеренным фокусным расстоянием могут быть идеальным выбором. Более длинные телеобъективы могут быть предпочтительнее, если вы находитесь на улице и можете стоять дальше от вашего объекта, и они предпочтительнее, если вы предпочитаете искренний подход.Увеличивает как 75-300 мм f / 4-5. 6 (особенно версия IS, с ее стабилизацией изображения, которая позволяет делать резкие снимки с рук при более низком уровне освещенности), или профессиональные зум-объективы серии 70-200 мм, - это универсальный выбор, который позволяет вам отступать, а также имеет тенденцию бросать фоны вне фокуса - полезная техника, которую профессионалы использовали, чтобы сосредоточиться на предмете. Фиксированное фокусное расстояние телефото, как у превосходного 135 мм f / 2.

    5 страниц, 2455 слов

    Курсовая работа по разработке и применению зум-объектива в кинематографии

    С появлением кинематографа чуть более ста лет назад прогресс, достигнутый между технологиями кинематографии, не переставал удивлять зрителей.Конечно, многие из нас могли бы вспомнить моменты в нашей жизни, когда мы почувствовали благоговение перед фильмами и убедились, что ценность наших денег была выкуплена целым рядом спецэффектов; однако очень немногие из нас были бы склонны к ...

    0 л, 200 мм ф / 2. 8 л, или 300 мм f / 4 л IS, объединяют эти преимущества с выдающейся резкостью и скоростью автофокусировки. Не забывайте, что иногда включение большего количества фона в фотографию, чтобы придать ощущение «места» и сказать зрителю что-то о предмете, может быть чрезвычайно эффективным.Широкоугольные объективы, часто игнорируемые для портретов, могут быть отличным способом сообщить об этом, если вы хотите приблизиться к объекту съемки относительно близко. 28-миллиметровый объектив (доступный в стандартных 28-80, 28-90 и 28-105 мм зум-объективах) - это простой способ начать знакомство с этой техникой.

    Еще более широкие объективы, такие как 24 мм f / 2. 8, можно использовать, чтобы получить больше фона на картинке. А для многих профессиональных фотографов - быстрый широкоугольный объектив, например 35 мм f / 1. Объектив 4 L стал стандартным объективом благодаря его общей полезности, превосходной способности к слабому освещению и потрясающим оптическим характеристикам.

    ,

    Light Subject ▷ Французский перевод

    Light Subject ▷ Французский перевод - Примеры использования Light Subject в предложении на английском языке Светлый объект на темном фоне: отрицательное значение коррекции. Sujet Clair Sur Fond Sombre: valeur de коррекции отрицательный. ,
    Импульсный свет для предметной съемки: Этот «страшный» студийный свет: выбираем домашнюю фотостудию для предметной съемки

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о
    Пролистать наверх