Импульсный свет для предметной съемки: Этот «страшный» студийный свет: выбираем домашнюю фотостудию для предметной съемки

О предметной фотографии написано множество книг и статей. Как выбрать и настроить фотоаппарат, поставить освещение, найти классный кадр. В этом материале пошагово учимся снимать предметы. Разберем, куда и как ставить вспышки, можно ли снимать клево на мыльницу и чем нам может помочь тарелка для сыра.

В недавней статье «Джентельменский набор для предметной фотографии» мы уже подробно разобрали, какая техника и аксессуары понадобятся для предметной съемки. Теперь же перейдем к практическим опытам и будем учиться, как фотографировать объекты. Причем, попробуем обойтись самыми простыми подручными средствами.

Что нужно для предметной съемки

Фотоаппарат. Берите то, что у вас есть: зеркалка, беззеркалка или любая неплохая мыльница. Профессиональную камеру иметь не обязательно — даже представители бюджетных сегментов беззеркалок отлично справятся с нашей задачей. Фотосъемку на смартфоны рассматривать не будем.

Источник света. Вспышка, видеосвет, лампа или хотя бы большое окно. Снимать можно практически с любым источником света, просто для каждого типа будут свои тонкости, о которых я постараюсь упомянуть. При использовании простых ламп, а не импульсного света, лучше всего брать лампы одинаковой мощности и цветовой температуры. Берите максимально мощные светодиодные лампы — съемка пройдет чуть проще и быстрее.

Снимать будем в условиях стандартной квартиры. Различные фото-аксессуары вовсе не обязательны, очень часто их можно заменить бытовыми или строительными предметами. Какими именно — будем разбираться по ходу дела.

Что будем использовать в примере:

• Фотоаппарат Olympus E-M10 mark II.
• Объектив — китовый, макро для мелких деталей (он не обязателен, зачастую и обычного китового достаточно чтобы снять крупным планом все детали).
• Фотовспышка в качестве источника света.
• Лист ватмана в качестве белого фона.
• Несколько листов плотной белой бумаги (фотобумага, ватман) в качестве отражателей.

Софтбоксы и фотозонты есть далеко не у всех, поэтому для чистоты эксперимента попробуем обойтись без них, а позже посмотрим, как профессиональные аксессуары упрощают получение качественных снимков.

Настраиваем технику

Для начала разберемся, что делать с камерой.

Настройки фотоаппарата при использовании вспышек

• ISО — 200,
• Выдержка — 1/160 секунды ,
• Диафрагма — f/5.6—8.0 для максимальной детализации и достаточной ГРИП.

Остальные настройки либо в автоматическом режиме, либо по умолчанию. В 99 % случаев эти настройки подойдут для съемки девайсов, останется только выставить нужную мощность вспышек. Вспышку подстраивать проще всего, ориентируясь на полученный кадр. Как понять, что мощность достаточная? Снимаемый предмет должен выглядеть так, как вы его видите глазами. Недолжно быть ни пересвеченных, выбитых в белое участков, ни темных, неосвещенных деталей.

Настройки фотоаппарата при использовании постоянного света (в том числе ламп)

• ISО — от 200 до 1600 в зависимости от вашей камеры, но лучше как можно меньше.
• Диафрагма — f/5.6—8.0 для максимальной детализации и достаточной ГРИП.
• Выдержка — может меняться в большом диапазоне, в зависимости от ISO, диафрагмы и мощности используемых ламп. Но, если выдержка получается длиннее 1/100 секунды, то необходимо использовать штатив для получения резкой картинки.
• Остальные настройки либо в автоматическом режиме, либо по умолчанию.

Фокусное расстояние подбирайте так, чтобы не было искажений кадра. Например, если у вас только китовый объектив, то снимайте на максимальном фокусном расстоянии (55 мм, 42 мм и т. д., в зависимости от системы). Я буду снимать на ЭФР 80 мм. Синхронизация с внешней вспышкой производится по импульсу со встроенной вспышки.

Как выбрать выдержку

При съемке со вспышками все ясно — выставляете выдержку равную 1/160 секунды и снимаете. А вот при использовании постоянного света все сложнее.

Самый простой способ выставить нужную выдержку это довериться автоматике фотоаппарата — включаете режим «Приоритет диафрагмы», вручную выставляете ISO и диафрагму, а выдержку камера подбирает сама, исходя из условий освещенности. При этом если выдержка получается длинной, то кадр получится нерезким из-за смаза от дрожания ваших рук.

Есть правило: выдержка должна быть равной или короче «1/ЭФР». ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние, это фокусное расстояние, умноженное на кроп-фактор. Например, для камеры Canon EOS 2000D Kit 18-55 mm при съемке на максимальном фокусном расстоянии 55 мм ЭФР = 55 * 1,6 = 88, т. е. выдержка должна быть короче 1/100 секунды или короче. Если камера выставляет вам 1/2 секунды или 2 секунды, то для съемки придется использовать штатив.

Выстраиваем кадр

Перед съемкой важно запомнить закон физики: угол падения равен углу отражения. Это значит, если вы направите свет в потолок и назад, то снять красиво объект не получится. Для заполнения теней достаточно простого отражателя, который будет отражать лучи света на теневую сторону.

Посторонние источники света (люстра, окно, торшеры) при съемке со вспышками не вносят существенной роли в освещение объекта съемки и ими можно пренебречь.

При съемке с лампами следует убирать все посторонние источники света — выключать общее освещение комнаты, закрывать шторы и т. д. В этом случае идеальный вариант съемки будет в полностью темной комнате, а свет только от источников освещения предмета. Любой посторонний источник света может как минимум привнести посторонний цветовой оттенок или полностью изменить светотеневой рисунок снимаемого объекта.

Как найти верный ракурс?

Если вы новичок, то единственно правильный способ найти правильный кадр с выгодным ракурсом — экспериментировать. Делайте несколько кадров с разных точек взгляда, меняйте положения объекта съемки. Наблюдайте, как это делают другие и перенимайте чужой опыт.

Увидели в чужом обзоре интересный ракурс/положение — сохраните на память, а потом сделайте подобное для своего материала.

Можете не волноваться — точно также у вас не получится, но даст верное направление для экспериментов и создания своей неповторимой фотографии.

*Fiero Vortex L IPX6 FR400 // Corsair Vengeance 750M // Kingston Canvas Select Plus // Kingston HyperX FURY // realme XT // MSI Clutch GM50.

Техника съемки

Итак, давайте ввяжемся в бой и будем разбираться по ходу действия.

Съемка только со вспышкой

Начнем с основной и самой простой схемы освещения. У нас есть один источник света, лист белой бумаги/ватман в качестве фона и предмет, который необходимо снять.

Вспышку располагаем под углом примерно 45 градусов к камере. Расстояние от вспышки до объекта съемки в данном случае не так важно, так как относительные размеры источника света и снимаемого объекта даже при близком расположении будут сравнимы. Посмотрим, что получилось.

Получаем резкие тени — подобный кадр качественным назвать не удастся никак.

Съемка со вспышкой и отражателем

Для исправления ситуации поставим небольшой отражатель для заполнения теней.

Уже лучше: немного поработав в редакторе, можно привести фотографию к достойному виду. Но вам придется править каждый кадр — долго, нудно, неудобно.

Съемка с фотозонтом

Поэтому давайте сделаем наш источник света больше. Тут речь идет именно об относительных размерах источника света. Чем больше источник света относительно объекта съемки, тем «мягче» получается рисунок — тени растушеванные и незаметные. Возьмем самый простой фотозонт на просвет.

Вместо фотозонта можно использовать кусок белой ткани, размещенный между вспышкой и объектом съемки.

Результат на фото ниже значительно лучше — жесткие тени ушли, освещение объекта стало более равномерным. Останется только немного навести лоска в редакторе, и фотография готова к публикации.

Если у вас источник постоянного света, то суть световой схемы та же самая, но учитывайте, что источник света должен быть мощный, либо не должно быть посторонних источников света. Результат же не будет как-то кардинально отличаться от полученного со вспышками.

Съемка в лайткубе

Еще один вариант получить бестеневое пространство — использовать лайткуб. Получить качественное изображение в нем проще, но вам понадобятся еще минимум две вспышки или лампы. Они ставятся по бокам лайткуба. Естественно, источники света можно поставить и сверху, сбоку, сзади и даже снизу — все зависит от того, что вы снимаете и в чем. Например, при использовании профессиональных больших лайткубов эффективнее один из источников света ставить сзади для подсветки фона.

Простейший вариант лайткуба можно сделать своими руками из обычной коробки и нескольких листов белой бумаги. Единственный минус — небольшие размеры.

Просто вырезаете в боковых стенках коробки «окна» и заклеиваете их бумагой. Передний торец коробки также вырезаете для съемки предмета. В качестве фона необходимо взять либо несколько листов офисной бумаги, либо плотную фотобумагу.

Конечно, можно не заниматься подобным конструированием и купить готовый лайткуб. Плюс готового решения — проще хранить, удобнее использовать, и он подойдет для более крупных девайсов.

С лайткубом лучше не использовать источники постоянного света — чтобы просветить бумагу нужна большая мощность, а значит и соответствующее тепловыделение — тонкая бумага может загореться. Да, светодиодные лампы нагреваются не так сильно, но даже с ними надо быть аккуратным и помнить о требованиях техники безопасности.

Съемка НЕ на белом фоне

Белый — самый нейтральный и понятный фон для предметки. Но скучный! Иногда хочется подойти к работе нестандартно. К выбору цветного фона стоит подойти крайне аккуратно. Яркие, едкие цвета могут испортить все впечатление о съемке. Белый, черный, серый — оптимальные цвета и подходят в большинстве случаев, а для разнообразия можно обратиться к текстуре фона.

Как минимум фон может быть матовым или глянцевым. Глянцевый фон добавляет отражение, что может очень эффектно смотреться. Для него можно использовать лист глянцевой фотобумаги или пластиковые фотофоны любой фактуры и цвета. Можно обратиться и к не однотонным фонам, и подобные интересные примеры есть у нас в клубе. Но с ними необходимо работать осторожно — следите, чтобы объект съемки не потерялся на фоне.

В качестве примера попробуем сфотографировать девайс на тарелке для сыра из сланца. Чтобы черный фон был по-настоящему черным и при этом не потерялась фактура, поменяем угол падения света на фон. Нельзя светить «в лоб», а для подчеркивания структуры фона свет должен идти параллельно фону. Самый простой способ это организовать — поставить вспышку или лампу сбоку от снимаемого объекта. Добавляем листок бумаги в качестве рассеивателя и второй как отражатель для заполнения теней.

Подобная постановка света хорошо подчеркивает грани предмета и вскрывает текстуру фона. А декоративные элементы девайса придают снимку законченный вид.

Еще несколько примеров подобных снимков:

Закрепляем урок

Мы определили базовый набор оборудования и настройки камеры. Все остальное —только ваш опыт и умения. Возможно с первого раза у вас не получится снять все идеально, но с практикой вы сможете приблизиться к желаемому результату.

Я рекомендую вам обзавестись следующим оборудованием:

• Два источника света (вспышки или лампы постоянного света).
• Фотозонт.
• Пластиковый фон.
• Штатив (особенно важен при съемке с постоянными источниками света).
• Отражатель.

Удачный кадр должен заставлять зрителя всматриваться в него, или хотя бы не вызывать желание скорее его закрыть. В редакторе можно исправить много недостатков съемки: неправильный баланс белого, кадрирование, низкий контраст и т. д. Но неправильно экспонированный кадр исправить сложнее. Да, съемка в RAW с последующим шумоподавлением даст вам исправить неправильно экспонированный кадр с запасом в 1-2 ступени, но лучше все сделать правильно сразу.

Для качественной съемки тестируемых девайсов вовсе не обязательно использовать дорогое студийное оборудование или специализированные устройства для предметной съемки.

Немного смекалки и подручные материалы способны заменить много оборудования. Да, процесс съемки будет не так удобен, но у вас и не поточная съемка. Так что фотосъемка девайсов для обзоров возможна в условиях стандартной квартиры с минимальным набором оборудования, главное — немного желания и чуть-чуть экспериментов.

Основы предметной съемки. Урок 1.

Это первый урок из миникурса по основам предметной фотографии. Этот миникурс предназначен для тех, кто только начинает свой путь в съемке предметов для различных каталогов и рекламных агентств.

К написанию подобного миникурса меня подтолкнуло то обстоятельство, что большинство статей на сайте по предметной съемке сложны для понимания и повторения начинающими.

В этом уроке я расскажу, какие настройки камеры использовать для постоянного и импульсного света, произведу съемку и с тем и с другим, а также расскажу об использовании несложных модификаторов – софтбокса, отражателя и рассеивающей панели.

Хочу сразу сделать одно важное замечание: никогда не копируйте точно все световые схемы, которые приводятся в различных учебниках и статьях. Работайте от объекта съемки, а не от источников света. Для разных, но похожих предметов все равно потребуется изменять положение источников, но важно соблюдать общий принцип получения светотеневого рисунка.

Если вы не знаете каких-либо терминов и определений, которыми я буду оперировать, буду стараться давать ссылки на соответствующие статьи, чтобы вы самостоятельно изучили необходимый материал.

Настройки камеры

Для съемки предметов обычно пользуются следующими настройками:

1. Ручной режим съемки
2. Ручной фокус (автоматическая фокусировка объектива отключена). Наводка на резкость осуществляется в режиме Live View. Использование режима Live View
3. Настройки ISO – минимальные для вашей камеры (ISO 50 – 200)
4. Формат съемки – RAW, баланс белого скорректирован под источники света.
5. Значение диафрагмы зависит от требуемой глубины резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет ГРИП, чем больше закрыта диафрагма, тем больше будет зона ГРИП. Обычно используется значение F/11 – F/16, так как часто требуется большая ГРИП.

Если вы будете использовать постоянный свет для съемки, то придерживайтесь следующего правила – сначала определитесь с глубиной резкости и значением диафрагмы, необходимой для ее получения. Пробную «пристрелку»  для определения ГРИП можно выполнить и на высоких ISO, так как качество в данном случае неважно, а время экономится.  Не забудьте только потом переключить значение ISO снова на минимум! Для настройки экспозиции пользуйтесь только изменением выдержки, диафрагму не трогайте, так как с ее помощью мы установили необходимую ГРИП.

Наличие штатива для предметной съемки обязательно, независимо от того, какие источники света вы используете – постоянные или импульсные. Ниже я привожу примеры, как выдержка влияет на экспозицию.

ISO 100 f/11 1.3 сек

ISO 100 f/11 3,2 сек

С импульсными источниками света (проще говоря, вспышками), ситуация будет совершенно противоположная. В этом случае для настройки экспозиции необходимо регулировать мощность источника света, то есть вспышки. Выдержка в данном случае на экспозицию не влияет, поэтому можно установить ее равной или немного меньшей выдержки синхронизации (для разных камер это значение 1/160 -1/250 с). Диафрагму для настройки экспозиции лучше не использовать, так как с ее помощью мы определяем глубину резкости. Ниже приведен пример, показывающий, что при использовании импульсных источников света выдержка не влияет на экспозицию.

ISO 100 f/10 1/100 сек

ISO 100 f/10 1/200 сек

Использование модификаторов света

Для того чтобы продемонстрировать влияние различных модификаторов света на конечное изображение, начнем с жесткого источника света – моноблока с рефлектором. Если вы используете портативные вспышки, то это будет просто вспышка, направленная прямо на предмет. Я специально подобрал предметы с разной поверхностью – матовой и глянцевой, чтобы показать, как жесткость света влияет на них. Матовые, не бликующие поверхности переносят жесткий свет относительно нормально, на глянцевых же появляются некрасивые резкие блики. Тени также явно выраженные, с резкой границей.

Затем я использовал простейший модификатор света – рассеивающую панель. Как ее сделать, можно прочитать в статье Рассеивающая панель #1 — Основы. Можно даже просто растянуть белую ткань, подвесив ее на веревке (если вам лень собирать каркас). Обратите внимание, как при этом изменился светотеневой рисунок: тени стали значительно мягче, жесткие блики также смягчились. Преимущества рассеивающей панели перед софтбоксом и подобными источниками состоит в том, что мы можем в широких пределах изменять жесткость света, просто приближая и отдаляя вспышку от панели. Таким образом меняется размер светового пятна. Но в любом случае свет будет мягче, чем от вспышки без модификатора.

Далее попробуем использовать софтбокс. Обратите внимание на то, что жесткость света при использовании софтбокса зависит от расстояния и величины софтбокса. Чем ближе находится софтбокс к объекту съемки, тем свет мягче. Чем больше софтбокс по размеру, тем также свет мягче. Блик и рисунок от софтбокса отличаются от аналогичного при использовании рассеивающей панели. Тени мягкие, но блики жестче.

Теперь давайте поместим между софтбоксом и снимаемым предметом ту же рассеивающую панель. Обратите внимание, каким мягким стал свет, блики на глянцевых поверхностях стали более растушеванные.

Для того чтобы смягчить тени, поместим справа от камеры белый отражатель. Теперь мы заполнили тени, как бы добавив дополнительный источник света. Расположение отражателя определяется опытным путем. В качестве отражателя можно использовать лист небликующего матового белого пластика или даже ватман.

И, наконец, домашнее задание

1. Выберите какие-либо предметы для съемки. Важно тщательно очистить поверхность предметов, так как легче потратить 10 минут на эту процедуру, чем полчаса или больше в фотошопе, убирая пылинки, соринки, отпечатки пальцев и пятна. Желательно, чтобы предметы имели как глянцевую, так и матовую поверхность.
2. Выполните съемку с жестким источником света. Проанализируйте полученное изображение для предметов с матовой и глянцевой поверхностью.
3. Выполните съемку, пропуская свет от источника через любой рассеивающий материал, например, достаточно большой кусок белой бязи. Изменяйте расстояние от источника до панели, от панели до предмета, а также в различных комбинациях. Анализируйте полученные изображения.
4. Произведите съемку с использованием софтбокса. Чем результат, полученный от софтбокса, отличается от полученного с панелью?  Если у вас нет заводского софтбокса – можете сделать его из картонной коробки, оклеив ее внутри отражающим материалом (мятой фольгой) и натянув рассеивающую ткань. Это займет буквально полчаса.
5. Поместите панель между софтбоксом и предметом. Изменяйте расстояние от софтбокса до панели и расстояние до предмета. Проанализируйте полученные результаты.
6. Добавьте отражатель для заполнения теней. Поэкспериментируйте с его положением. Проанализируйте полученные результаты.

Автор: Евгений Карташов

Выбор оборудования для предметной фотосъемки.

Какое оборудование необходимо для создания небольшой предметной фотостудии? В этой статье я расскажу о своем оборудовании, которое использую, а так же дам рекомендации по выбору начального комплекта. Кстати, подобное оборудование используется на Курсе «Предметная и рекламная фотосъемка» и тех, кто захочет серьезно продвинуться и в совершенстве овладеть фотосъемкой и обработкой предметной и рекламной фотографии, приглашаю на занятия в мастер-группе онлайн. Все подробности, а также полная программа (учебный план) курса, описание и отзывы студентов, есть на странице курса, на сайте фотошколы.

Итак, начнем с главного — выбор света.

На что обратить внимание и что важно учитывать покупая свет для начальной фотостудии, именно для предметной фотосъемки.

1. Бюджет. 

Я часто говорю на занятиях фразу из анекдота — «борщ вкусный не потому, что кастрюльки дорогие». Если вы научитесь снимать и понимать свет, то сможете получать прекрасный результат с любым оборудованием.  На период обучения вкладывать большие деньги в свет не обязательно.

Для старта, обучения и первого опыта, начального комплекта света вам вполне будет достаточно. Сейчас огромный выбор целых комплектов света, стоимостью от 200$.

Ну а если потратить чуть больше, можно взять прекрасный комплект для работы дома, в студии и на выезде. Почему не стоит сразу вкладываться в дорогой свет? Ответ простой, в процессе обучения и получения первого опыта, вы поймете и точно будете знать что вам теперь необходимо, чтобы развиваться и двигаться вперед. Всегда можно дополнить комплект или вообще сменить, ведь затраты были минимальны. А вот если вас что-то не устроит в дорогих приборах, то при продаже света вы много потеряете. Поэтому можно смело начинать с самых простых комплектов.

2. Мощность света.  Можно выбирать приборы мощностью от 200 дж, этого точно достаточно для большинства сюжетов.

Вот пример комплекта, 2 головы, 2 стойки, 2 софтбокса и сумка стоимостью всего 200$. Есть подобные из 3-х голов, что еще удобнее.

Кстати не забывайте смотреть на напряжение приборов, ведь в некоторых странах оно отличается (110/220).

Такой свет не имеет краткого импульса для заморозки капель или движения, для этих целей можно будет позже докупить более дорогой вариант или использовать выносные портативные вспышки (спидлайты) а также переходники для насадок. Такие решения на первое время также позволят снимать без значительных затрат.

По ссылке ниже я рекомендую посмотреть видео на эту тему, в котором я показал варианты переходников для использования со студийными насадками и еще раз рассказал о выборе света и показал комплекты света. (ссылка на видео)

3. Комплектность.

Минимум это: 2 софта, 2 головы, 2 стойки и сумка для переноски. Как писал выше, это пожалуй самый выгодный комплект. Но иногда необходимо 3 головы как минимум и комплект из 3-х голов будет еще лучше.

Вот ссылки на примеры комплектов:

В магазине Фотогра (ссылка)

Amazon, комплект Студио про 200Дж (ссылка)

Онлайн Трейд (ссылка)

Godox 2 Pack SK400II 800Ws (Ссылка на Amazon)

Если стартовый бюджет на свет не большой, то берите начальный комплект из 2-х источников, а со временем всегда можно взять второй комплект или докупить отдельно голову.

Конечно можно собрать комплект и самостоятельно.

Вот пример недорогой головы с насадкой (ссылка на Amazon)

Такой же вариант с горшком в комплекте (ссылка)

Например, если у вас уже есть в наличии одна или две головы, то можно просто расширить комплектность студии.

Примечание: не стоит обращать внимание на то, как этот свет называется.

Их выпускают очень многие производители и в каждой стране, название одного комплекта может отличаться.

Поэтому не важно какой это бренд: Godox, StudioPro, Lumifor, Amato, Recam, Raylab и другие, это производители приблизительно одного уровня. А вот крепление для насадок это важно, ниже расскажу подробнее.

4. Крепление для насадок (байонет). Самый удобный вариант, это крепление Bowens. Это самый распространенный тип, потому огромное количество производителей, в том числе и китайских делают много насадок по доступным ценам и вполне хорошего качества, которые можно купить в любой стране мира.

В описании к любому свету всегда указывается тип крепления и это важно учитывать. На англоязычных ресурсах всегда пишут Bowens Mount.

5. Насадки для света.

Светом нужно управлять, а для этого нужно иметь модификаторы (насадки), которые необходимы именно в предметной фотографии.

Софтбоксы или стрипы. Если в комплекте их нет или есть только один, то лучше заказать еще один как минимум.

Ссылка на Amazon

Стандартный рефлектор (горшок) с сотами. Ниже пара ссылок.

Ссылка на Amazon

Пример набора с тремя сотами (ссылка)

Или с одной сотой для начала (ссылка на Amazon)

К нему кстати можно сразу заказать комплект цветных фильтров, гелей. Они тоже стоят не дорого.

Далее тубус, это конусовидная насадка.  Также бывает с сотами.

Ссылка на Amazon.

Это необходимый минимум.

Вы можете открыть любую ссылку и просто скопировать название в строку поиска Гугла или Яндекса и найти похожие варианты в своем регионе.

Еще раз коротко по насадкам, наш стартовый минимум:

2 софтбокса (или стрипа), стандартный рефлектор с сотами, тубус. Проверяем всегда в описании крепление (Bowens)

Далее аксессуары, которые не менее важны, для формирования свето-теневого рисунка.

Главное оружие предметного фотографа, это диффузоры.

Можно купить готовые, можно использовать тонкий молочный пластик, либо сделать их самостоятельно. Они необходимы как для съемки на просвет, так и для формирования красивых бликов и помогают справиться с фотосъемкой сложных ликующих предметов

1. Тканевые на пружине легки и удобны, но далеко не всегда. Но если бюджет минимальный и хотелось бы начать снимать и экспериментировать со светом, то можно первое время обойтись и такими.

Кстати они, как правило продаются в комплекте 5 в 1 и имеют дополнительные отражающие материалы.

Но нужно учитывать важный момент, например при съемке на просвет, от них остается текстура фона на фотографии, да и диффузия не столь равномерна, как у пластика или пленки.

2. Диффузоры из пленок.

Пленки выпускают разные производители. Я использую пленку, полное название которой Savage Translum Backdrop (Heavy Weight).

Ссылка на магазин B&H в США, для примера. Скопируйте название и найдете через поиск магазины в своем регионе.

Есть также варианты других производителей: 129 Chris James Heavy Frost (ссылка на магазин в России)

или пленка от фирмы Colorama с такими же параметрами. (Ссылка на магазин Лигафото)

Можно купить 2-3 листа или рулон, а затем натянуть на раму. На курсе я тоже подробно покажу как лучше сделать и поделюсь своими наработками.

Еще один вариант популярный в России. Пластик, который называется бэклит. Главное покупать обязательно белый и не очень толстый, например 200микрон.

(Ссылка на фирму в России)

Он плотнее пленки, но в качестве диффузора ничем не уступает по качеству.

3. Акрил (белый лист пластика).

Ну и последнее, можно приспособить простой молочный акрил 3-4 миллиметра, который используется в производстве наружной рекламы и световых коробов, но он не удобен для перевозки.

Отражатели.

Самые удобные, это отражатели сделанные из фольгированной бумаги, которая есть в специализированных магазинах. Серебристая и желтая (золотистая) поверхность используется чаще всего. Их можно нарезать разных размеров. Белые тоже нужны, как большие, например из картона, так и маленькие из обычного белого ватмана. Также можно использовать плитку из пенопласта, она тонкая и легко режется.

Стойки.

Помимо простых стоек идущих в комплекте, я рекомендую имеет пару держателей для отражателей, на которые удобно закреплять диффузоры и желательно одну стойку-журавль, для размещения источника света сверху над объектом. Они тоже бывают легки и не дорогие.

Фоны, для подставки предметов.

Тут все просто. Пара кусков пластика, черный и белый, или черное стекло из магазина ИКЕА даст возможность снимать предметы с отражением. Ссылка на IKEA Russia

Можно иметь и деревянный фон, а также использовать лист ватмана. Тут спешить не стоит. Ведь с опытом и практикой вы поймете, что еще необходимо, например сделать дощатый фон или иметь другие варианты.

Синхронизаторы.

Чтобы запускать вспышки, нам нужны синхронизаторы, это комплект из приемника и передатчика, которые синхронизируют запуск вспышки с нажатием на кнопку спуска в камере.

Есть очень простые и недорогие устройства, есть более продвинутые. Об этом можно почитать в сети, например вот в этой статье:

https://www.fotosklad.ru/expert/photo/howtochoose/kak-vybrat-sinkhronizator-dlya-vspyshki.html

Гугл и Яндекс в помощь т.к. материалов и обзоров на эту тему очень много.

Главное, что нужно помнить, в студии режим ТТЛ никогда не используется, поэтому можно смело брать самые простые и недорогие устройства для студийных вспышек.

СОВЕТ: 

Из производителей осветительного оборудования, в настоящее время очень большой выбор у компании Godox. У них большая линейка приборов разной мощности на выбор, крепление Bowens и во многих приборах уже есть встроенная ловушка для синхронизатора. Это обычно указано в описании.

Вот ссылка на пример головы с рефлектором и шторками и даже комплекта фильтров за $109 (ссылка на Amazon)

Кстати их синхронизаторы позволяют управлять мощностью вспышек, что очень удобно во время съемки, не отрываясь от камеры управлять светом.

Называется он Godox Xpro и нужно покупать для своей марки камеры, например мой для Fujifilm называется Godox Xpro-F. Почитать подробнее можно вот тут (ссылка на Godox.ru)

Вопросы про камеру и линзы.

Камера для предметной и фуд фотосъемки не так важна. Ведь большинство современных, даже не дорогих камер прекрасно фиксируют картинку, а вот оптика более важная часть системы. В отличии от камеры, хорошие объективы не падают в цене и смогут прослужить вам достаточно долго.

Итак, любая зеркальная или беззеркальная камера, которая имеет возможность сменной оптики, умеет снимать в сыром формате (RAW) и имеет горячий башмак (крепление для вспышки).

Объективы.

По объективам все просто. Стартовый комплект может состоять из штатного зум объектива 18-55 на кроп-матрице или 24-70 на полном кадре. Ну и конечно прекрасно иметь хороший макро объектив, для съемки деталей, да и рисует он красиво и имеет прекрасное качество картинки.

60мм или 80мм для кроп, и 90мм, 100мм или 105мм на полном кадре.

Для начала вам хватит этого для решения 90% задач на съемке предметов или продуктов питания.

Еще одна деталь, это поляризационный фильтр для объектива. Очень рекомендую иметь, а как его использовать и в каких ситуациях я покажу уже на уроках в видео-курсе, в нашей мастер-группе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Закупать все и сразу нет смысла, имея свет в минимальном комплекте и камеру, Вы уже сможете приступить к практике и постепенно «обрастать» дополнительной техникой и аксессуарами.

Более подробно о выборе оборудования, как сделать световые экраны (диффузные панели) и дополнительных аксессуарах, я рассказал в первых уроках Курса первой ступени: Предметная и рекламная фотосъемка. Ну и то же самое недорогое оборудование мы и будем использовать на наших уроках, чтобы никто не говорил про кастрюльки).

Надеюсь статья поможет всем начинающим фотографам найти и собрать свой первый стартовый комплект для предметной фотосъемки. Ведь с ним вы сможете учиться делать работы профессионального уровня и развиваться как фотограф на совершенно новом уровне.

Всем желаю удачи и творческого настроения!

Эдуард Крафт.

• Facebook
• Вконтакте
• Twitter
• Мой мир
• Одноклассники
• Google+
• LiveJournal

Постоянный VS импульсный свет | Фотовспышки | Блог

Споры о том, какой тип света лучше, возникают регулярно. Но вместо того, чтобы спорить, мы рассмотрим плюсы и минусы всех вариантов, а также расскажем, на что следует обратить внимание при выборе.

Какой свет вообще существует 

Глобально весь фотосвет делится на постоянный и импульсный. Постоянный свет представлен тремя технологиями:

Люминесцентный (флуоресцентный) — невысокая мощность, цветовая температура 5 500 К, доступная цена.

Галогенный — высокая мощность, цветовая температура 3 000 К.

Светодиодный — цветовая температура 5 500 К.

Импульсные источники света можно разделить на три форм-фактора:

• Накамерная вспышка.
• Студийный осветитель-моноблок.
• И их гибрид — внешние аккумуляторные вспышки с мощностью как у студийных, но с поддержкой TTL-режима и режима высокоскоростной синхронизации (HSS), как это реализовано в накамерных вспышках.

Слева направо: 1) накамерная вспышка; 2) внешняя аккумуляторная вспышка; 3) студийный осветитель.

Одним из важнейших показателей источника света является его мощность. Мощность постоянного света указывается в потребляемых Ваттах, а студийного импульсного в Джоулях (Вт/с), для накамерных вспышек указывается ведущее число. Если вспомнить, что в лампах накаливания большая часть потребляемой энергии переходит не в свет, а в тепло, то задача сравнения усложняется.

Для очень примерного сравнения постоянного света можно взять следующие цифры: вместо 1 Вт светодиодного света вам потребуется 1,5 Вт люминесцентного, 4,5 Вт галогенного и 7,5 Вт лампами накаливания. С импульсными источниками и того сложнее, поэтому покажем на примерах.

Кукла Йоды расположена на подоконнике, расстояние до источника света 3 метра.

На правом снимке галогенный осветитель — цветовая температура в 3 000 К плохо согласуется с дневным освещением, и даже 100 % мощности галогенной лампы не хватило на то, что бы сравниться со вспышкой (левый снимок) и правильно проэкспонировать магистра-джедая и город за ним. Если судить по экспозиции заднего плана, накамерная вспышка с ведущим числом 60 при максимальной мощности выиграла примерно 2 стопа против галогенного осветителя, вот только мощность вспышки в данном случае была установлена всего на 1/16 от максимальной.

Слева направо: 1) без вспышки; 2) 1/16; 3) 1/8; 4) 1/4; 5) 1/2; 6) 1/1.

Пример выше наглядно демонстрирует, что одна накамерная вспышка вполне способна компенсировать «неправильное» дневное освещение, чем и пользуются многие свадебные и репортажные фотографы, снимая «днем с огнем».

Для съемки в яркий день вспышка должна иметь режим высокоскоростной синхронизации (HSS) или камера должна оснащаться центральным затвором, в противном случае придется использовать ND-фильтры.

А вот пример, по которому сказать, с каким источником света снято, можно, только взглянув на exif. Оба снимка, что называется, «из камеры», баланс белого установлен по единственному источнику света «Дневной свет» для вспышки и «Лампы накаливания» для галогенного осветителя.

Плюсы и минусы постоянного света

Люминисцентный и LED-свет хорошо подойдут для предметной фотографии и съемки натюрмортов. Такой свет может дополнять солнечный в студиях с естественным освещением и при видеосъемке.

Галогенный даст фотографу чуть больше мощности и согреет холодными зимними вечерами, но он не сочетается с естественным и другими видами освещения, потребует жаропрочных светорассеивающих насадок, как правило более дорогих, и может разорить счетами за электричество.

Но все эти варианты имеют один большой плюс — постоянный свет позволяет сразу оценить правильность расстановки источников света и их мощность, и все это при невысокой цене.

Плюсы и минусы импульсного света

Мощность, при которой самая простая накамерная вспышка, работающая от 4-х батареек или аккумуляторов, легко «перебивает» киловаттный осветитель — несомненный плюс импульсного освещения. Но с обратной стороны медали довольно высокая стоимость студийных решений.

Компромиссным вариантом могут стать накамерные вспышки, которые:

1. Работают при ярком освещении (HSS/FP-синхронизация).
2. Поддерживают автоматику камеры (TTL-режим).
3. Содержат встроенные синхронизаторы и могут работать в группах.

Но есть и ложка дегтя — накамерные вспышки не имеют моделирующего или пилотного света, что в некоторых случаях очень сильно усложняет задачу.

На фото выше как раз такой пример — при съемке с постоянным светом или студийными моноблоками никакой сложности правильно расставить тени нет, а вот с накамерными вспышками придется сделать не один десяток дублей.

Говоря об импульсных источниках света, нельзя не вспомнить о длине импульса. Для обычных студийных осветителей длина импульса находится в интервале от 1/800 до 1/2000 секунды, что зависит от мощности: чем она выше, тем длиннее импульс. Для съемки даже движущихся моделей этого более чем достаточно, но вот для быстро происходящих событий такая длина импульса слишком велика. Например, брызги воды будут смазаны.

Есть некоторые студийные вспышки с режимом «заморозки», где можно сократить длительность импульса до 1/19 000 секунды, но и стоят они довольно дорого. А обычная накамерная вспышка на минимальной мощности имеет длину импульса на таком же уровне — около 1/20 000 секунды и позволяет так же легко «замораживать» движение.

1000 и 1 вопрос по предметной фотосъемке

Д.Н.:
Всё начинается с общения с заказчиком, это самый первый и очень важный этап, ему посвящена отдельная статья «Принимаем заказ в работу»
Получив заказ, распределяю изделия по видам, если есть парные по форме-дизайну, то можно подумать о создании путём монтажа, сняв одно изделие и перекрасив его и т.д. Часто комбинируются отдельные части, ремешок от одних часов, циферблат от других. Часто заказчик сам просит создать еще не существующий или отсутствующий в наличии артикул на основе имеющихся.
Съемку кратко не опишешь. Но по организации рабочего места также есть статья в блоге.
Каталогизацию и начальный отбор картинок делаю в Lightroom, конвертирую там же (для предметки удобно), галерею предпросмотра для заказчика для выбора ракурсов генерю лайтрумом же. Когда нужен точный цвет и отличная детализация, использую конвертер RPP.
Дальше обработка в Adobe Photoshop, по обработке у меня тоже была подробная статья «Hi-End обработка фото ювелирных украшений и других мелких изделий»
О выборе камеры для предметки см. опять же отдельную статью в блоге. Использую сейчас Canon 5D MkII и объектив Canon 90 TS-e. Свет импульсный, главное — это насадки, предпочитаю работать с минимумом источников и максимумом отражателей. Ключевой свет — портретная тарелка 40 см с рассеивателем, круглые рефлексы — это не только очень удобно, но и крайне необходимо например при съемке жемчуга. Там квадратный софтбокс недопустим.
В обработке главный инструмент — графический планшет.

Д.Н.:
Примерно в равной степени приносят заказчиков сайты фрилансеров (но там сейчас большая помойка, увы), плюс объявления в форумах фотографической и околофотографической тематики.
Почти все крупные и адекватные заказчики, с которыми работал, рано или поздно приводили друзей, поэтому личные связи тоже можно считать хорошим инструментом.
Очень полезно с печатным портфолио подмышкой посещать разные специализированные выставки, например, ювелирные. Можно прийти туда, походить, поискать компании с плохими стендами, показать портфолио, предложить съемку. Проверено, эффективно.
Народную молву оставим бабушкам, для предметного фотографа важно портфолио.

Д.Н.:
Принципиальный недостаток кропнутых камер сегодня только один — это более мелкая ячейка матрицы при тех же мегапикселях. Это значит, что дифракция наступит уже намного раньше, и преимущества кропа в плане ГРИП будут сведены на нет. При этом чаще всего динамический диапазон у кропа тоже меньше, это значит, что будет больше засветок, что в случае с предметкой очень критично.
Поэтому на практике Canon 5D Mk II остается самыми разумным решением для предметной съемки всех жанров и видов.

Д.Н.:
Режим мануальный — М. Выдержка любая, при которой обеспечивается синхронизация (для импульсного света ставлю от 1/100 до 1/200, разницы нет, экспозиция формируется за счет мощности источника света, а не за счет выдержки.
Исо — 100-200, иногда 400, если сильно зажимается диафрагма, а источники света маломощные или стоят далеко от объекта.

Д.Н.:
В реалиях цифровой съемки экспозамер в предметке не нужен вообще. Съемка идет в ручном режиме М, диафрагма выставляется в соответствии с требованиями глубины резкости (ГРИП), выдержка — для обеспечения полной синхронизации со вспышками, а экспозиция обеспечивается настройкой мощности вспышек.
Обычно 1-2 тестовых кадров хватает, чтобы настроить мощность светка как нужно. Экспозамер, в том числе и с помощью отдельного экспонометра, не даст вам точной картины засветок, только общую освещенность изделия.

Д.Н.:
Начните с любого простого моноблока. У него есть пилотный постоянный свет и импульс. То и другое управляется по мощности. Софтбокс надевается в качестве рассеивателя, соты создают пятно света с плавными границами. Для предметной съемки идеально подходит портретная тарелка с тканевым рассеивателем.
Вообще есть много хороших книг по студийному освещению, почти везде даются основы работы со студийным оборудованием и типы насадок, гугль в помощь.

Д.Н.:
Для начала (да и для большинства задач в будущем) будет достаточно одного моноблока 400-500 Дж либо двух светильников по 200-300 Дж, плюс стойки для них, портретная тарелка с рассеивателем в качестве насадки.
Производитель имеет значение, не стоит брать фальконы, рэйлаб и рекам, качество низкое. Бовенс, Хенсель — хороши без вопросов. Также у меня в студии уже несколько лет хорошо работают импульсные моноблоки Prograf.

Д.Н.:
Крупную предметку удобно снимать на полтиник или тилт-шифт 45 мм, мелкую — на 100мм макро, а лучше — на 90 TS-E (тилт-шифт).
В качестве универсального объектива для съемки разных изделий в интернет-магазин (без особых претензий по качеству) — Canon 24-105 4 IS. Достаточно резкий объектив с приемлемым макродиапазоном.

Д.Н.:
Поменяйте объектив на более соответствующий нуждам предметки (на кроп — от 50 до 100 мм).
Если речь идет сугубо о бестеневой съемке с сохранением бликов на объектах — то нужно апгрейдить камеру (чтобы был более широкий динамический диапазон) и копать в сторону хорошей обработки фотографий (купить планшет) обтравливать изделия вручную.
Заводиться с покупкой импульсного света и софтбоксов рановато, да и не нужно, они ваших проблем с тенями не решат, а наоборот усугубят, тени от объектов станут более глубокими. Но если вы готовы всерьез заняться обработкой, начав с обтравки изделий по контуру, то конечно в перспективе пара софтбоксов будет давать более художественный, «профессиональный» результат и более контролируемые блики.

Д.Н.:
Без разницы, главное, чтобы был в комплекте рассеиватель из ткани на резинке и чтобы внутренний малый отражатель был съемным. Вынимаете из нее внутренний обратный отражатель, натягиваете рассеиватель — идеальный прибор для предметки. Я такой снимал практически ВСЁ, что у меня в портфолио. Идея в том, что тарелка позволяет полностью избавиться от углов в рефлексах.

Д.Н.:
Достаточно, но если у вас задача массово зафигачить несколько десятков изделий, то берите простейший лайткуб и 1-2 источника света любых, чо на них будет насажено — это уже без разницы. Схема — по ситуации, все от изделия зависит, но без теней осветить реально либо в лайткубе, либо с подсветкой снизу через молочно-белый акрил.

Д.Н.:
Вешать на леске либо крепить к столу за основание спец. пластилином или термоклеевым пистолетом.
Можно вставлять ушным замком в заранее заготовленные отверстия в листе тонкого прозрачного пластика. Проявите изобретательность, предметка она вся на этом.
При обработке естественно нужно будет ретушировать место крепления. Но в 90% ювелирки что-то замазывать и дорисовывать приходится.

Д.Н.:
Ага, проблема с установкой часов — это серьезно. Вообще монтаж изделий на фон занимает очень много времени. Возьмите на заметку термоклеевой пистолет. Им можно не только крепить изделия на фон, но и сзади фиксировть между собой звенья браслета. Или попросите у заказчика витринные подставки для часов.

Д.Н.:
Чаще всего циферблат снимается отдельным кадром и потом монтируется в фотошопе. 
Также можно при съемке, поставив свет по корпусу часов, взять овальный шильдик размером где-то 30х15см, и затенить им циферблат от бликов, контролируя, чтобы рефлекс ушел или появился наполовину, в общем, как задачи требуют. Овальный — потому что им можно четко закрыть окружность любого диаметра и создать полукруглую линию, разделяющую предмет.
Можно снять циферблат, полностью засвечивая его софтбоксом, потом в ФШ задирая контраст. Но там картинка сильно деградирует, от контраста растут шумы и градации бьются.
Иногда, чтобы убрать со стекла блик, можно использовать полярик. Совсем блик не убирается, но уменьшается прилично, потом в фотошопе можно откорректировать кривыми.

Д.Н.:
Я начинал с постоянного света, но достаточно быстро перешел на импульс.
Постоянный свет недорог, можно использовать даже настольные галогеновые или энергосберегающие лампы. Он любим новичками, поскольку позволяет наглядно выстраивать световую схему. Но он налагает и ряд существенных ограничений. Во-первых, это необходимость длинных выдержек, замедляющих съемочный процесс. На диафрагмах f16-22 и в особенности при использовании поляризационного фильтра выдержки могут составлять 15-20 секунд. Кроме того, длинные выдержки увеличивают количество шумов. Во-вторых, галогеновые лампы нагреваются, будет жарко и вам, и изделиям. А энергосберегающие светильники не всегда обладают непрерывным спектром, что может негативно сказаться на цветопередаче. В-третьих, съемка с постоянным светом предполагает полное затемнение всего съемочного помещения. В-четвертых, при регулировке мощности изменяется спектральный состав света (например, лампы накаливания «желтеют»).
Импульсный свет избавлен от этих недостатков, позволяет отказаться от длительных выдержек, не нагревает воздух и обладает намного более стабильными спектральными характеристиками при изменении мощности.
Импульсный свет может применяться как в виде моноблоков (студийных вспышек с наличием пилотного постоянного света), так и в виде отдельно стоящих накамерных вспышек.

Д.Н.:
Постоянный свет — это длинные выдержки, особенно если использовать полярик для гашения рефлексов например на стекле часов, плюс жара в студии (если галогенки) либо кривой спектр (если энергосберегайки). Импульс — щелк и готово. Хотя многие с постоянным работают, поначалу.

Д.Н.:
Когда на постоянном свете освоите законы освещения и построения световых схем, переходите на импульсный, выдержки короче — шумов меньше, съемка быстрее, а главное, не зависите от окружающего освещения в комнате.

Д.Н.:
Я снимаю на зеркальном металле (стальные полированные пластины от фото-глянцевателя), поэтому отчасти идет подсветка на изделие отраженным светом, что несомненный плюс.
На обычном зеркальном стекле снимать предметку нельзя, потому что отражения будут двойные (от стекла и от амальгамы).
Также в ходу в качестве фона акрил (оргстекло), можно свободно купить — белый, черный, серый. По факту другие цвета в проф. работе практически не нужны.

Д.Н.:
У дедушки на чердаке или на фоторазвалах. Или за 500 р купить глянцеватель целиком на молотке. Из 1 глянцевателя выход — 2 пластины.

Д.Н.:
Я использую синтезаторную стойку. Удобно. Можно и собрать из водопроводного «конструктора» самому. Или купить готовый предметный стол, на котором поменять акрил на собственный, нужного цвета и фактуры.

Д.Н.:
Я покупал листовой акрил и полистирол вскладчину, т.е. брали большой лист и при нас же его резали на нужное кол-во частей. www.orgsteklo.ru, продадут прямо со склада. Цена листового акрила 3-4 мм толщиной составляет примерно 2500 р за лист 1.5 х 2 м.
Какие-то готовые стендовые конструкции, подставки, держалки и т.д. лучше всего просить непосредственно у своего заказчика, наверняка у него есть такое сугубо торговое оборудование.

Д.Н.:
Нужно использовать черный акрил (оргстекло) или полистирол.
Как альтернатива — зеркальный полированный металл, если ставить черный задник, то он будет отражаться в металле как раз черным и можно достичь эффекта черной подложки.

Д.Н.:
Запаришься складывать потом кадры.
Чтобы ровно выставить камеру, купите накамерный уровень в горячий башмак, продают везде.

Д.Н.:
Литература дело хорошее, но мой вам совет — добудьте где-нибудь разных простых геометрических объектов из разных материалов. Скажем, шарики из металла и дерева, цилиндры из стекла, бутылки, украдите у жены пару пузырьков от косметики в конце концов 🙂
А дальше ставите камеру (а поначалу можно и без нее), включаете пилотный свет и смотрите, как ложатся блики, двигаете софтбоксы, вводите в сцену отражатель из серебристой бумаги и смотрите, как он отражается от металлических поверхностей.
Проведите за этим занятием хотя бы несколько часов — и многие вопросы отпадут сами.
Практикуйтесь. Почитайте базовые курсы по рисунку, где описывается работа со светотенью, попутно изучая это на практике. В конце концов, смотрите больше рекламных фотографий, анализируйте, как они сняты.

Д.Н.:
За красивыми тенями при съемке не гонитесь, отталкивайтесь от освещения самого изделия. В сер