Светодиодный свет для предметной фото и видеосъемки
Здравствуйте, друзья!
Сегодня поговорим о светодиодном свете, о котором я как раз говорил мало, особенно в приложении к предметной фотосъемке.
Но сегодняшний комплект как раз и предназначен для предметной фотосъемки.
Комплект светодиодного света для предметной фотосъемки предоставлен компанией PhotoProCenter.
Разница между светодиодным и импульсным светом в приложении к предметной фотосъемке
Импульсный свет
Импульсный свет контролируется диафрагмой, ISO и мощность источника света.
Импульсным светом проще «заморозить» объект и потому, как правило, фотограф может вообще не думать о выдержке, поставив её на 1/125 сек для F11 и быть уверенным, что постоянный свет ламп с потолка ему не помешает.
Но у импульсного света есть очевидный минус — мы не видим светотеневого рисунка в реальном времени, а видим только то что уже получилось на снимке. Для того чтобы это как-то компенсировать существует пилотный свет (постоянный) на основе галогенных ламп и светодиодов (для аккумуляторных приборов).
Светодиодный пилотный свет ставят в дорогих аккумуляторных приборах и не все из них имеют возможность работать от сети, что в предметной съемке желательный момент.
Светодиодный свет является постоянным и потому при работе с ним нужно учитывать выдержку, диафрагму, ISO в камере и мощность источника света, если есть регулятор. Выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы не было «смаза» в момент съемки. Для большинства фотокамер предел по выдержке для съемки с рук это 1/ фокусное расстояние объектива. При этом нужно учитывать кроп-фактор, если он отличается от единицы. Т. е., положим, у вас объектив 100 мм и фотокамера с полнокадровым сенсором 35×24 мм. Ваша выдержка для съемки с рук должна быть не длиннее, чем 1/100 сек.
Диафрагма при съемке с рук при светодиодном свете можно использовать сильно закрытую, если использовать штатив и снимать на длинной выдержке. Или вы можете взять светодиодную лампу большой мощности, чтобы выдержка была короче.
Оптимальная диафрагма для съемки с рук примерно 5.6, а со штатива в большинстве случаев удобно снимать на F11.
Параметр ISO в любом случае желательно ставить не выше ISO 200, чтобы не портить снимок «шумами».
Индекс цветопередачи
Светодиодные лампы характеризуются цветовой температурой, индексом цветопередачи и отклонением цветовой температуры на разной мощности.
«В народе» индексом цветопередачи принято считать CRI (colour rendering index), но на сегодняшний день существуют более жесткие критерии оценки спектра светодиодов (CQS и ТМ-30−15), но по ним производители светодиодных ламп обычно данных не дают. Более подробно про CRI и методы оценки индекса цветопередачи я напишу в других статьях. На сегодняшний день предлагаю поверить, что CRI должен быть больше 95 для приличного результата. Чем выше — тем лучше.
Итоги
У каждого типа освещения свои преимущества, но если дело касается съемки сложных в освещении предметов, то удобнее использовать светодиодный свет.
Какой попало свет использовать нельзя, в том числе нельзя использовать дешевые энергосберегающие лампы, у которых сильно дискретный спектр. Говоря простым языком они не излучают спектр некоторых цветов и потому эти цвета просто не видны — мы же видим отражённый свет! Если на на поверхность не попадает свет какого-то спектра, то и отражаться нечему.
Как видите, светодиодный свет это хороший компромисс между лампами накаливания, которые сильно греют помещение и флюорисцентными лампами, которые дают очень плохой спектр света.
Наиболее равномерный спектр даёт нам белый свет (5000—5500К), в расчёте на него же приводятся характеристики объективов и матриц фотокамер. Потому для фотосъемки желательно использовать светодиодные лампы белого света с CRI>95.
Светодиодный свет Мастер
Светодиодный свет Мастер поставляется в небольшом чемоданчике, который включает в себя две светодиодные лампы, блок управления, шторки и реклекторы.
В моём комплекте было 4 источника света потому что я специально попросил четыре для своих экзерсисов и далее вы поймете почему.
Внешний вид, качество изготовления
Лампы в металлическом корпусе и весьма компактные. В плане качества изготовления никаких нареканий нет, всё сделано качественно.
Лампа может менять угол наклона в довольно большом диапазоне, на фото ниже вы видите угол максимального отклонения назад.
Лампы имеют крепление на фотографическую стойку 5/8″ (наиболее распространенное крепление).
К лампам идут металлические шторки, ограничивающие световой поток. Это может быть весьма полезно.
Также в комплекте есть пластиковый рефлектор, который делает световой поток более направленным.
Радует, что все разъемы снабжены фиксаторами, так что неожиданное отсоединение шнура исключено.
От лампы идёт короткий шнур примерно 20 см, который нужно соединить с основным длинным шнуром посредством такого же разъема с фиксатором.
После того как мы подключили лампы к блоку питания и закрепили их на стойках или других приспособлениях, мы можем приступать к съемке. Я выбрал для съемки ювелирные изделия.
Технические характеристики
Лампа с пассивным охлаждением, цветовая температура на выбор 3000К (тёплый свет) или 5000К (белый свет).
Индекс цветопередачи CRI>95.
Блок питания 220/24 В, с возможностью подключения до 4-х ламп.
Работа со светодиодным светом Мастер
Для съемки некоторых ювелирных изделий, типа колец, проще всего использовать акриловый конус. Во-первых, он перекрывает большую часть угла зрения, который «видит» кольцо. Кольцо имеет много закругленных поверхностей и по этой причине его сложнее «экранировать» плоскими отражателями.
В тоже время с задней стороны у конуса расширяющееся отверстие, которое позволит оставить не экранированное пространство и тем самым сохранить черный глянцевый фон. Если бы отверстия не было, то белый отражатель отражался бы в глянцевой столике и столик стал бы серым, а не черным.
В качестве столика использовать глянцевый черный акрил для того чтобы было отражение под кольцом, которое визуально его увеличивает.
Светодиодный свет Мастер работает сквозь конус, подсвечивая определенные его участки. Универсальной схемы нет, нужно двигать лампами и наблюдать за отражениями в кольце и камне. Огромный плюс при работе с точечными светодиодными источниками Мастер в том, что они позволяют подсветить небольшое пятно на конусе, таким образом создавая градиенты на кольце и сильно меняя подсвечивание фасеток камня.
Более крупными светодиодными источниками это делать совсем неудобно, да и не позволяют они обычно получить маленькое пятно, подобравшись совсем близко к стенке конуса.
Чтобы видеть что получается, я использовал специальный столик с подставкой (металлический тяжелый круг и система соединяющихся стержней) собственной разработки на котором стоял монитор и на него выводилась картинка через HDMI, но в конечном итоге разъем HDMI расшатался и пришлось перейти на ноутбук.
Там же располагался блок управления светодиодным светом. Очень удобно, что все лампы управляются с одного блока и не нужно бегать вокруг места съемки, меняя мощность источников.
Результат
Впечатления от работы
Мои впечатления от светодиодного света Мастер в целом весьма положительные. Больше всего мне понравились лампы на 5000К, так как они дают белый свет и мы сразу видим что получается по цветам.
Яркости ламп хватает для большинства видов предметной фотосъемки, если вы снимаете со штатива. Если снимаете с рук, что рабочая диафрагма будет в районе F5.6, если вы хотите снимать на ISO 100.
В идеале хотелось бы еще бОльшую мощность ламп, но тогда они точно потребовали активного охлаждения. Они и без того нагреваются довольно сильно при долгой работе на полной мощности. Большая мощность ведет к большим радиаторам охлаждения и соответственно снижает мобильность работы. Если лампы стоят стационарно, то это не важно, а если вы их двигаете над хрупкой конструкцией, то очень важно чтобы лампа, которая будет у вас в вытянутой руке была маленькая и легкая.
Отдельно хочу отметить провод, которым крепятся лампы. От лампы идет небольшой «хвостик» на 20 см, а основной шнур длинный и тонкий. Производитель специально изменил тип шнура по моей просьбе т.к. иначе было неудобно перемещать лампу с тяжелым шнуром. Данная версия адаптирована для того чтобы вы могли легко ходить с лампой на длинном шнуре по студии. Таким образом светодиодные лампы превращаются в «световые кисти» и это открывает для фотографа совершенно новые горизонты в фотосъемке.
Светодиодный свет также открывает нам возможности съемки видео различных изделий. Сейчас стало популярно делать видео 360 град. для своих изделий. Это быстро и легко, если у вас есть удобные, качественные и мощные источники света и Syrp Mini, о старшей версии которого я рассказывал ранее.
Плюсы
— качественный белый свет, высокий CRI
— большая мощность и плавная регулировка мощности
— компактность
— малый вес
Минусы
— нет активного охлаждения
Источник: http://evtifeev.com
photoprocenter.ru
Основы предметной съемки. Урок 1.
Это первый урок из миникурса по основам предметной фотографии. Этот миникурс предназначен для тех, кто только начинает свой путь в съемке предметов для различных каталогов и рекламных агентств.
К написанию подобного миникурса меня подтолкнуло то обстоятельство, что большинство статей на сайте по предметной съемке сложны для понимания и повторения начинающими.
В этом уроке я расскажу, какие настройки камеры использовать для постоянного и импульсного света, произведу съемку и с тем и с другим, а также расскажу об использовании несложных модификаторов – софтбокса, отражателя и рассеивающей панели.
Хочу сразу сделать одно важное замечание: никогда не копируйте точно все световые схемы, которые приводятся в различных учебниках и статьях. Работайте от объекта съемки, а не от источников света. Для разных, но похожих предметов все равно потребуется изменять положение источников, но важно соблюдать общий принцип получения светотеневого рисунка.
Если вы не знаете каких-либо терминов и определений, которыми я буду оперировать, буду стараться давать ссылки на соответствующие статьи, чтобы вы самостоятельно изучили необходимый материал.
Настройки камеры
Для съемки предметов обычно пользуются следующими настройками:
- Ручной режим съемки
- Ручной фокус (автоматическая фокусировка объектива отключена). Наводка на резкость осуществляется в режиме Live View. Использование режима Live View
- Настройки ISO – минимальные для вашей камеры (ISO 50 – 200)
- Формат съемки – RAW, баланс белого скорректирован под источники света.
- Значение диафрагмы зависит от требуемой глубины резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет ГРИП, чем больше закрыта диафрагма, тем больше будет зона ГРИП. Обычно используется значение F/11 – F/16, так как часто требуется большая ГРИП.
Если вы будете использовать постоянный свет для съемки, то придерживайтесь следующего правила – сначала определитесь с глубиной резкости и значением диафрагмы, необходимой для ее получения. Пробную «пристрелку» для определения ГРИП можно выполнить и на высоких ISO, так как качество в данном случае неважно, а время экономится. Не забудьте только потом переключить значение ISO снова на минимум! Для настройки экспозиции пользуйтесь только изменением выдержки, диафрагму не трогайте, так как с ее помощью мы установили необходимую ГРИП.
Наличие штатива для предметной съемки обязательно, независимо от того, какие источники света вы используете – постоянные или импульсные. Ниже я привожу примеры, как выдержка влияет на экспозицию.
ISO 100 f/11 1.3 сек
ISO 100 f/11 3,2 сек
С импульсными источниками света (проще говоря, вспышками), ситуация будет совершенно противоположная. В этом случае для настройки экспозиции необходимо регулировать мощность источника света, то есть вспышки. Выдержка в данном случае на экспозицию не влияет, поэтому можно установить ее равной или немного меньшей выдержки синхронизации (для разных камер это значение 1/160 -1/250 с). Диафрагму для настройки экспозиции лучше не использовать, так как с ее помощью мы определяем глубину резкости. Ниже приведен пример, показывающий, что при использовании импульсных источников света выдержка не влияет на экспозицию.
ISO 100 f/10 1/100 сек
ISO 100 f/10 1/200 сек
Использование модификаторов света
Для того чтобы продемонстрировать влияние различных модификаторов света на конечное изображение, начнем с жесткого источника света – моноблока с рефлектором. Если вы используете портативные вспышки, то это будет просто вспышка, направленная прямо на предмет. Я специально подобрал предметы с разной поверхностью – матовой и глянцевой, чтобы показать, как жесткость света влияет на них. Матовые, не бликующие поверхности переносят жесткий свет относительно нормально, на глянцевых же появляются некрасивые резкие блики. Тени также явно выраженные, с резкой границей.
Затем я использовал простейший модификатор света – рассеивающую панель. Как ее сделать, можно прочитать в статье Рассеивающая панель #1 — Основы. Можно даже просто растянуть белую ткань, подвесив ее на веревке (если вам лень собирать каркас). Обратите внимание, как при этом изменился светотеневой рисунок: тени стали значительно мягче, жесткие блики также смягчились. Преимущества рассеивающей панели перед софтбоксом и подобными источниками состоит в том, что мы можем в широких пределах изменять жесткость света, просто приближая и отдаляя вспышку от панели. Таким образом меняется размер светового пятна. Но в любом случае свет будет мягче, чем от вспышки без модификатора.
Далее попробуем использовать софтбокс. Обратите внимание на то, что жесткость света при использовании софтбокса зависит от расстояния и величины софтбокса. Чем ближе находится софтбокс к объекту съемки, тем свет мягче. Чем больше софтбокс по размеру, тем также свет мягче. Блик и рисунок от софтбокса отличаются от аналогичного при использовании рассеивающей панели. Тени мягкие, но блики жестче.
Теперь давайте поместим между софтбоксом и снимаемым предметом ту же рассеивающую панель. Обратите внимание, каким мягким стал свет, блики на глянцевых поверхностях стали более растушеванные.
Для того чтобы смягчить тени, поместим справа от камеры белый отражатель. Теперь мы заполнили тени, как бы добавив дополнительный источник света. Расположение отражателя определяется опытным путем. В качестве отражателя можно использовать лист небликующего матового белого пластика или даже ватман.
И, наконец, домашнее задание
- Выберите какие-либо предметы для съемки. Важно тщательно очистить поверхность предметов, так как легче потратить 10 минут на эту процедуру, чем полчаса или больше в фотошопе, убирая пылинки, соринки, отпечатки пальцев и пятна. Желательно, чтобы предметы имели как глянцевую, так и матовую поверхность.
- Выполните съемку с жестким источником света. Проанализируйте полученное изображение для предметов с матовой и глянцевой поверхностью.
- Выполните съемку, пропуская свет от источника через любой рассеивающий материал, например, достаточно большой кусок белой бязи. Изменяйте расстояние от источника до панели, от панели до предмета, а также в различных комбинациях. Анализируйте полученные изображения.
- Произведите съемку с использованием софтбокса. Чем результат, полученный от софтбокса, отличается от полученного с панелью? Если у вас нет заводского софтбокса – можете сделать его из картонной коробки, оклеив ее внутри отражающим материалом (мятой фольгой) и натянув рассеивающую ткань. Это займет буквально полчаса.
- Поместите панель между софтбоксом и предметом. Изменяйте расстояние от софтбокса до панели и расстояние до предмета. Проанализируйте полученные результаты.
- Добавьте отражатель для заполнения теней. Поэкспериментируйте с его положением. Проанализируйте полученные результаты.
Автор: Евгений Карташов
photo-monster.ru
Какой свет подойдет для предметной съёмки на заказ
Предметная съёмка почти всегда проводится при специальном освещении. В этой статье мы поговорим о том, какой же именно свет подходит для фотосъемки предметов
Импульсный vs постоянный
Единственное (но фатальное) преимущество импульсного света перед постоянным — он на порядок ярче. Поэтому в тех случаях, когда это принципиально — например, при модельной портретной съёмке — используется он.
Во всем остальном вспышки менее функциональны. Ими не удобно пользоваться. Они не дают возможности увидеть до съемки рисунок теней. Они тяжелее. И, наконец, дороже.
Дешевые же вспышки — это просто горе. Работать с ними невозможно.
Поэтому для предметной съёмки мы бы однозначно рекомендовали постоянный свет. Его меньшая яркость при фотосъёмке предметов роли не играет. Низкую освещенность легко компенсировать длинной выдержкой.
Люминесцентный, галогенный или светодиодный свет
Однозначно светодиодный.
Он не греется. Он долговечен. Он легок. Он удобен. Поэтому для каталожной съёмки он — самое то.
Единственное, при работе со светодиодами лучше выставлять цветовую температуру камеры вручную «по образцу.»
Люминесцентные лампы
В принципе, можно использовать и люминесцентные светильники. Но только при условии, что камера оснащена механическим затвором.
При съемке с электронным затвором могут быть заметны мерцания — в виде длинных разнотонных полос на фотографии. Так что для работы со смартфоном, у которого по определению механического затвора быть не может, такие источники — не лучший вариант.
Галогенные лампы
Они также широко используются фотографами. Но мы бы не стали их рекомендовать. Их минус — сильно нагреваются. Из-за чего каталожная съёмка товаров, которая часто проходит в маленьких помещениях складов и торговых подсобок, становится настоящей мукой. К тому же они недолговечны. И дороги.
Нужны ли рассеиватели или отражатели
Обычно — да.
Тут логика проста. В большинстве случаев предметная съёмка требует отсутствия жестких теней. Рисунок же тени сильно зависит от относительного размера источника света.
ПРАВИЛО: Если относительная площадь источника в сравнение с объектом съемки велика — тени будут мягкими и малозаметными. Если же площадь источника маленькая — тени получаются жесткими.
Здесь важно слово «относительный». Когда мы берем огромное Солнце и отфутболиваем его куда подальше — например, в центр Солнечной системы, то относительно Земли оно становится очень маленьким источником. Из-за этого съемка пейзажей летним солнечным днем становится делом ужас каким непростым — все тени жесткие, как будто по лекалам очерчены твердым карандашом.
И наоборот — если небольшой источник света поднести вплотную к объекту съемки — относительная площадь источника увеличивается и тени становятся мягче.
Так вот, задача любого рассеивателя — увеличить относительную площадь источника света.
Без такого искусственного увеличения площади можно обойтись, если Вы используете широкую светодиодную или галогенную панель, которую к тому же подносите близко к объекту съемки. Тогда площадь источника будет достаточно большой, чтобы убрать жесткие тени.
Второй случай — если для каталожной съемки используется специальный лайт-бокс. Его стены сами по себе играют роль отличного рассеивателя (в чем, собственно, и смысл таких «домиков»)
В остальных же случаях рассеиватели типа софт-бокс (что лучше) или зонтик желательны.
Причем лучше, если это будут именно рассеиватели на просвет. А не отражатели. Постоянный свет и без того слаб сам по себе. Уменьшать его яркость за счет потерь при отражении — нежелательно.
Хотя отражатели — тоже нужны. Но для другого.
Отражатели
Совсем отказываться от отражателей при предметной съёмке не стоит.
Они позволяют при необходимости подкорректировать тени. А если фотосъемка проходит в освещенном помещении ( а так бывает почти всегда, если работать приходится у клиента, а не в специальной студии) — отражатели как барьеры помогают убрать отсветы и блики от посторонних источников света.
Обратите внимание на предложения «Школы журналистики и фотографии» и PR-агентства при интернет-газете «Эмигрантка»:
igoto.su
Осветительное оборудование для предметной съемки
В предметной съемке пользуются двумя видами освещения – постоянным и импульсным. Постоянный свет обходится недорого, разобраться новичку с ним несложно, но он имеет свои недостатки и накладывает серьезные ограничения в творческом плане. Импульсный свет открывает широкие возможности – съемка для каталогов, фотостоков, интернет магазинов ведется в основном с использованием импульсного света.
Постоянный свет в предметной фотографии.
Если ваша задача – научиться снимать предметы для размещения снимков в своем блоге, то тратиться на дорогостоящее оборудование нет смысла. Можно делать неплохие снимки, используя только постоянный свет. Здесь все просто – как поставите свет и какой светотеневой рисунок создадите, так и в кадре будет. В качестве источника постоянного света можно использовать обычную настольную лампу (одну или несколько, в зависимости от задачи) с лампой-рефлектором (обычная лампа не подойдет – она не дает концентрированный световой поток и сильно нагревает абажур лампы). Если вы используете несколько источников света, то они должны быть одинаковыми – нельзя смешивать лампы накаливания с галогеновыми или свет из окна с искусственным освещением. Работа с постоянным светом ведется на длинных выдержках, что увеличивает шумы. Еще одно неудобство – при съемке с постоянным светом требуется затемнение всего помещения.
Постоянный свет нужен и при студийной съемке с использованием лайт-куба. Идеальный вариант в этом случае — источники с галогеновыми лампами с возможностью регулирования мощности.
Импульсный свет в предметной съемке.
Это могут быть моноблоки (дорого, но к ним есть множество насадок на все случаи жизни) или накамерные вспышки стоящие на штативах. Последний вариант обойдется недорого, но придется придумывать приспособления для рассеивания света и закрепления вспышки в нужном положении или купить вспышку, в комплекте к которой идет софтбокс. Без софтбокса в предметной съемке не обойтись – он равномерно рассеивает свет на большой площади и дает возможность получить отражающиеся на поверхности предмета ровные блики. В большинстве случаев будет достаточно одного софтбокса размером 60х80 см, чтобы получить более контрастное освещение и четко выраженные тени применяют софтбоксы меньшего размера или стрипы (узкие софтбоксы).
Когда нужно получить жесткое, контрастное освещение, при котором будут явно выражены точечные блики и получены четкие тени (например, чтобы подчеркнуть фактуру изделия), используют вспышки без насадок или с конической насадкой (тубусом) в сочетании с заполняющим светом, софтбоксом и отражателями. Понадобится комплект отражателей (белый, черный, серебристый), размеры и форму нужно подбирать в зависимости от величины снимаемого объекта. Зонты в предметной съемке практически не используются – они дают весьма специфическое отражение.
Приступая к студийной предметной съемке, начните с работы с одним источником света, не стремитесь сразу задействовать все оборудование. Установите заполняющий свет, посмотрите как ложатся блики. После этого добавляйте софтбокс, отражатели и другие источники света, формируйте блики (если нужно) и заполняйте темные участки. Словом, практикуйтесь!
← Вернуться к списку статей
photoword.ru
1000 и 1 вопрос по предметной фотосъемке
За последние несколько лет я в разных форумах и в ЖЖ ответил на множество вопросов по предметной фотосъемке. Решил наконец собрать все эти вопросы и ответы на них в одном месте.Увы, не вижу, как это толком систематизировать, поэтому решил просто свалить в кучу. Кому надо — осилит и почерпнет по пути море другой полезной информации, помимо своего конкретного вопроса.
Поскольку объем информации просто огромен, а размер поста ограничен, то к этому посту будут публиковаться дополнения, в т.ч. с ответами на новые вопросы, которые вы можете задать в комментариях.
Keemon:
Опишите вкратце ваш рабочий процесс
съемка->каталогизация->проявка из RAW->фотошоп?
Какие инструменты используете и от чего их выбор зависит?
Д.Н.:
Всё начинается с общения с заказчиком, это самый первый и очень важный этап, ему посвящена отдельная статья «Принимаем заказ в работу»
Получив заказ, распределяю изделия по видам, если есть парные по форме-дизайну, то можно подумать о создании путём монтажа, сняв одно изделие и перекрасив его и т.д. Часто комбинируются отдельные части, ремешок от одних часов, циферблат от других. Часто заказчик сам просит создать еще не существующий или отсутствующий в наличии артикул на основе имеющихся.
Съемку кратко не опишешь. Но по организации рабочего места также есть статья в блоге.
Каталогизацию и начальный отбор картинок делаю в Lightroom, конвертирую там же (для предметки удобно), галерею предпросмотра для заказчика для выбора ракурсов генерю лайтрумом же. Когда нужен точный цвет и отличная детализация, использую конвертер RPP.
Дальше обработка в Adobe Photoshop, по обработке у меня тоже была подробная статья «Hi-End обработка фото ювелирных украшений и других мелких изделий»
О выборе камеры для предметки см. опять же отдельную статью в блоге. Использую сейчас Canon 5D MkII и объектив Canon 90 TS-e. Свет импульсный, главное — это насадки, предпочитаю работать с минимумом источников и максимумом отражателей. Ключевой свет — портретная тарелка 40 см с рассеивателем, круглые рефлексы — это не только очень удобно, но и крайне необходимо например при съемке жемчуга. Там квадратный софтбокс недопустим.
В обработке главный инструмент — графический планшет.
Benzarus:
Расскажите — что и как вы делаете для поиска заказчиков? И что в этом вопросе дает наибольшую пользу — сайт, поисковики, личные связи или народная молва?
Д.Н.:
Примерно в равной степени приносят заказчиков сайты фрилансеров (но там сейчас большая помойка, увы), плюс объявления в форумах фотографической и околофотографической тематики.
Почти все крупные и адекватные заказчики, с которыми работал, рано или поздно приводили друзей, поэтому личные связи тоже можно считать хорошим инструментом.
Очень полезно с печатным портфолио подмышкой посещать разные специализированные выставки, например, ювелирные. Можно прийти туда, походить, поискать компании с плохими стендами, показать портфолио, предложить съемку. Проверено, эффективно.
Народную молву оставим бабушкам, для предметного фотографа важно портфолио.
Tu:
Какую камеру выбрать для предметной съемки?
Всегда считал, что следующим буду брать 5dmarkII…но начитавшись вашим блогом, про ГРИП, ДД, количество пикселей, решения стало не таким ясным. Стоит ли приобретать марк или, скажем, остановиться на 7d?
Что вы посоветуете, если учитывать область съемки (мелкая блестящая предметка).
Д.Н.:
Принципиальный недостаток кропнутых камер сегодня только один — это более мелкая ячейка матрицы при тех же мегапикселях. Это значит, что дифракция наступит уже намного раньше, и преимущества кропа в плане ГРИП будут сведены на нет. При этом чаще всего динамический диапазон у кропа тоже меньше, это значит, что будет больше засветок, что в случае с предметкой очень критично.
Поэтому на практике Canon 5D Mk II остается самыми разумным решением для предметной съемки всех жанров и видов.
lemonless:
Я много снимаю, но в основном это пленер или студия с естественным светом, планирую попробовать съемку с искуственным освещением. на какой режим нужно ставить камеру при работе с импульсным светом, какая выдержка, исо.
Д.Н.:
Режим мануальный — М. Выдержка любая, при которой обеспечивается синхронизация (для импульсного света ставлю от 1/100 до 1/200, разницы нет, экспозиция формируется за счет мощности источника света, а не за счет выдержки.
Исо — 100-200, иногда 400, если сильно зажимается диафрагма, а источники света маломощные или стоят далеко от объекта.
Bogus:
Какой режим замера использовать в камере при съемке предметки? Центрально-взвешенный или точечный?
Д.Н.:
В реалиях цифровой съемки экспозамер в предметке не нужен вообще. Съемка идет в ручном режиме М, диафрагма выставляется в соответствии с требованиями глубины резкости (ГРИП), выдержка — для обеспечения полной синхронизации со вспышками, а экспозиция обеспечивается настройкой мощности вспышек.
Обычно 1-2 тестовых кадров хватает, чтобы настроить мощность светка как нужно. Экспозамер, в том числе и с помощью отдельного экспонометра, не даст вам точной картины засветок, только общую освещенность изделия.
lemonless:
C чего порекомендуете начать в плане освещения, какие универсальные источники света и что делать с их настройками? (панически боюсь всех софтбоксов и фанарей с сотами).
Д.Н.:
Начните с любого простого моноблока. У него есть пилотный постоянный свет и импульс. То и другое управляется по мощности. Софтбокс надевается в качестве рассеивателя, соты создают пятно света с плавными границами. Для предметной съемки идеально подходит портретная тарелка с тканевым рассеивателем.
Вообще есть много хороших книг по студийному освещению, почти везде даются основы работы со студийным оборудованием и типы насадок, гугль в помощь.
samohinartem:
Посоветуйте пожалуйста комплект света для предметки.
Д.Н.:
Для начала (да и для большинства задач в будущем) будет достаточно одного моноблока 400-500 Дж либо двух светильников по 200-300 Дж, плюс стойки для них, портретная тарелка с рассеивателем в качестве насадки.
Производитель имеет значение, не стоит брать фальконы, рэйлаб и рекам, качество низкое. Бовенс, Хенсель — хороши без вопросов. Также у меня в студии уже несколько лет хорошо работают импульсные моноблоки Prograf.
samohinartem:
На какой объектив лучше всего снимать предметку в помещении на белом фоне?
Д.Н.:
Крупную предметку удобно снимать на полтиник или тилт-шифт 45 мм, мелкую — на 100мм макро, а лучше — на 90 TS-E (тилт-шифт).
В качестве универсального объектива для съемки разных изделий в интернет-магазин (без особых претензий по качеству) — Canon 24-105 4 IS. Достаточно резкий объектив с приемлемым макродиапазоном.
Samendk:
Я использую лайт-куб с двумя энергосберегающими лампами на просвет двух боковых стенок. Камера D90+35/1.8G. При этом качество фотографий с каждым днем начинает устраивать все меньше. Например если объект находится на ножках, то довольно сильно раздражает нижняя тень. Плюс ко всему если использовать выдержки для получения белого фона, то участки объекта иногда пересвечены.
Если не трудно, можете дать Ваши рекомендации, в какую сторону копать?
Д.Н.:
Поменяйте объектив на более соответствующий нуждам предметки (на кроп — от 50 до 100 мм).
Если речь идет сугубо о бестеневой съемке с сохранением бликов на объектах — то нужно апгрейдить камеру (чтобы был более широкий динамический диапазон) и копать в сторону хорошей обработки фотографий (купить планшет) обтравливать изделия вручную.
Заводиться с покупкой импульсного света и софтбоксов рановато, да и не нужно, они ваших проблем с тенями не решат, а наоборот усугубят, тени от объектов станут более глубокими. Но если вы готовы всерьез заняться обработкой, начав с обтравки изделий по контуру, то конечно в перспективе пара софтбоксов будет давать более художественный, «профессиональный» результат и более контролируемые блики.
Tu:
Вы мне посоветовали купить портретную тарелку. Сейчас решил выбрать, только вот не определюсь никак какую из?
— серебряную и белую внутри? Серебряная вроде более мягкие тени дает… И стоит ли за производителя переплачивать? С размером определился 56 см.
Д.Н.:
Без разницы, главное, чтобы был в комплекте рассеиватель из ткани на резинке и чтобы внутренний малый отражатель был съемным. Вынимаете из нее внутренний обратный отражатель, натягиваете рассеиватель — идеальный прибор для предметки. Я такой снимал практически ВСЁ, что у меня в портфолио. Идея в том, что тарелка позволяет полностью избавиться от углов в рефлексах.
Tu:
Достаточно ли будет 2 моноблоков по 400 Дж каждый, для того чтобы осветитить без теней мелкую предметку (ювелирку)?
Д.Н.:
Достаточно, но если у вас задача массово зафигачить несколько десятков изделий, то берите простейший лайткуб и 1-2 источника света любых, чо на них будет насажено — это уже без разницы. Схема — по ситуации, все от изделия зависит, но без теней осветить реально либо в лайткубе, либо с подсветкой снизу через молочно-белый акрил.
Tu:
Вопро о том, как крепить изделия на фон. Нужно снять серьги. Существуют какие-нибудь приспособления для съемки сережек? Устал уже вешать на леску, а леску прищепками крепить…
Поделитесь опытом, когда наиболее эргономично их фотографировать, ведь положить практически никакие нельзя, мешает ушной замок?Неужели не существует некоего коммерческого приспособления для крепления ювелирки ?
Д.Н.:
Вешать на леске либо крепить к столу за основание спец. пластилином или термоклеевым пистолетом.
Можно вставлять ушным замком в заранее заготовленные отверстия в листе тонкого прозрачного пластика. Проявите изобретательность, предметка она вся на этом.
При обработке естественно нужно будет ретушировать место крепления. Но в 90% ювелирки что-то замазывать и дорисовывать приходится.
Gerard1483:
Проблема с установкой на фон наручных часов. Не было фирменых стоек или какого-нибудь крепежа.
Д.Н.:
Ага, проблема с установкой часов — это серьезно. Вообще монтаж изделий на фон занимает очень много времени. Возьмите на заметку термоклеевой пистолет. Им можно не только крепить изделия на фон, но и сзади фиксировть между собой звенья браслета. Или попросите у заказчика витринные подставки для часов.
Bogus:
Как сфотографировать наручные часы — заказчик требует, чтобы не было блика на циферблате?
Д.Н.:
Чаще всего циферблат снимается отдельным кадром и потом монтируется в фотошопе.
Также можно при съемке, поставив свет по корпусу часов, взять овальный шильдик размером где-то 30х15см, и затенить им циферблат от бликов, контролируя, чтобы рефлекс ушел или появился наполовину, в общем, как задачи требуют. Овальный — потому что им можно четко закрыть окружность любого диаметра и создать полукруглую линию, разделяющую предмет.
Можно снять циферблат, полностью засвечивая его софтбоксом, потом в ФШ задирая контраст. Но там картинка сильно деградирует, от контраста растут шумы и градации бьются.
Иногда, чтобы убрать со стекла блик, можно использовать полярик. Совсем блик не убирается, но уменьшается прилично, потом в фотошопе можно откорректировать кривыми.
Lubitel2:
Что такое постоянный и импульсный свет, чем они отличаются, что из них лучше и почему?
Д.Н.:
Я начинал с постоянного света, но достаточно быстро перешел на импульс.
Постоянный свет недорог, можно использовать даже настольные галогеновые или энергосберегающие лампы. Он любим новичками, поскольку позволяет наглядно выстраивать световую схему. Но он налагает и ряд существенных ограничений. Во-первых, это необходимость длинных выдержек, замедляющих съемочный процесс. На диафрагмах f16-22 и в особенности при использовании поляризационного фильтра выдержки могут составлять 15-20 секунд. Кроме того, длинные выдержки увеличивают количество шумов. Во-вторых, галогеновые лампы нагреваются, будет жарко и вам, и изделиям. А энергосберегающие светильники не всегда обладают непрерывным спектром, что может негативно сказаться на цветопередаче. В-третьих, съемка с постоянным светом предполагает полное затемнение всего съемочного помещения. В-четвертых, при регулировке мощности изменяется спектральный состав света (например, лампы накаливания «желтеют»).
Импульсный свет избавлен от этих недостатков, позволяет отказаться от длительных выдержек, не нагревает воздух и обладает намного более стабильными спектральными характеристиками при изменении мощности.
Импульсный свет может применяться как в виде моноблоков (студийных вспышек с наличием пилотного постоянного света), так и в виде отдельно стоящих накамерных вспышек.
Tu:
Вы указали , в качестве рекомендуемого-импульсный свет, но многие пишут про постоянный. Почему вы не сторонник постоянного?
Д.Н.:
Постоянный свет — это длинные выдержки, особенно если использовать полярик для гашения рефлексов например на стекле часов, плюс жара в студии (если галогенки) либо кривой спектр (если энергосберегайки). Импульс — щелк и готово. Хотя многие с постоянным работают, поначалу.
Роман Славянин:
Подскажите, для предметной сьемки, какой лучше свет, постоянный или импульсный и почему?
Д.Н.:
Когда на постоянном свете освоите законы освещения и построения световых схем, переходите на импульсный, выдержки короче — шумов меньше, съемка быстрее, а главное, не зависите от окружающего освещения в комнате.
Tu:
Пожалуйста, дайте совет по фонам для съемки.
Д.Н.:
Я снимаю на зеркальном металле (стальные полированные пластины от фото-глянцевателя), поэтому отчасти идет подсветка на изделие отраженным светом, что несомненный плюс.
На обычном зеркальном стекле снимать предметку нельзя, потому что отражения будут двойные (от стекла и от амальгамы).
Также в ходу в качестве фона акрил (оргстекло), можно свободно купить — белый, черный, серый. По факту другие цвета в проф. работе практически не нужны.
Щеглов Юрий:
Раскажите пожалуйста что такое «стальные пластины от глянцевателя», и где их взять. Буду премного благодарен.
Д.Н.:
У дедушки на чердаке или на фоторазвалах. Или за 500 р купить глянцеватель целиком на молотке. Из 1 глянцевателя выход — 2 пластины.
Terekhov Artemiy:
Ты рекомендуешь приобрести пластик, акрил в качестве рабочей поверхности. А как его дальше приспособить? Вот что ты можешь порекомендовать по этому поводу?
Д.Н.:
Я использую синтезаторную стойку. Удобно. Можно и собрать из водопроводного «конструктора» самому. Или купить готовый предметный стол, на котором поменять акрил на собственный, нужного цвета и фактуры.
Skavr:
Где и как нынче можно купить оргстекло (акрил) или полистирол для фонов? Какие лучше параметры?
Оргстекло продаётся квадратными метрами, а вот что-то поменьше, может какие-то специальные подставки и т.п. — не понятно.
Д.Н.:
Я покупал листовой акрил и полистирол вскладчину, т.е. брали большой лист и при нас же его резали на нужное кол-во частей. www.orgsteklo.ru, продадут прямо со склада. Цена листового акрила 3-4 мм толщиной составляет примерно 2500 р за лист 1.5 х 2 м.
Какие-то готовые стендовые конструкции, подставки, держалки и т.д. лучше всего просить непосредственно у своего заказчика, наверняка у него есть такое сугубо торговое оборудование.
ЕгорМ:
Нужно снять изделия на черном фоне, с отражением. Какой фон выбрать?
Д.Н.:
Нужно использовать черный акрил (оргстекло) или полистирол.
Как альтернатива — зеркальный полированный металл, если ставить черный задник, то он будет отражаться в металле как раз черным и можно достичь эффекта черной подложки.
Terekhov Artemiy:
Как грамотно снимать предметы четко сверху, чтобы ось объектива была перпендикулярна поверхности? Для этого нужно соорудить некую конструкцию на рельсиках? Просто еще интересует возможность фотографирования такой композиции в два кадрах с последующей склейкой в один кадр.
Д.Н.:
Запаришься складывать потом кадры.
Чтобы ровно выставить камеру, купите накамерный уровень в горячий башмак, продают везде.
Bogus:
По поводу световых схем, может кто подскажет с чего начать для начала?
Может книга какая умная есть?
Д.Н.:
Литература дело хорошее, но мой вам совет — добудьте где-нибудь разных простых геометрических объектов из разных материалов. Скажем, шарики из металла и дерева, цилиндры из стекла, бутылки, украдите у жены пару пузырьков от косметики в конце концов 🙂
А дальше ставите камеру (а поначалу можно и без нее), включаете пилотный свет и смотрите, как ложатся блики, двигаете софтбоксы, вводите в сцену отражатель из серебристой бумаги и смотрите, как он отражается от металлических поверхностей.
Проведите за этим занятием хотя бы несколько часов — и многие вопросы отпадут сами.
Практикуйтесь. Почитайте базовые курсы по рисунку, где описывается работа со светотенью, попутно изучая это на практике. В конце концов, смотрите больше рекламных фотографий, анализируйте, как они сняты.
Bogus:
Как обеспечить ровные тени при съемке?
Д.Н.:
За красивыми тенями при съемке не гонитесь, отталкивайтесь от освещения самого изделия. В серьезной работе тени обтравливаются отдельно, корректируются и перерисовываются чаще всего вручную.
Tu:
Созрел на покупку импульсного света с софтами. Вы, как человек, занимающийся съемкой ювелирки, может быть посоветуете на что стоит деньги тратить, на что нет ( про рабоче место для съемки).
Д.Н.:
Из света рекомендации такие:
1 (один) импульсный источник 400-500 Дж.
1 (один) рефлектор «портретная тарелка» с тканевым рассеивателем на резинке в комплекте. Диаметр 35-50 см. Отражатель из серебристой бумаги, наклеенной на картон. Именно серебристой, а не зеркальной.
тарелка крепится на байонет моноблока. Моноблок любой по вкусу и карману (но рекам и фалькон не советую, барахло). Софтбокс можно, но у него углы, которые замучаетесь править потом на изделии. С круглым рассеивателем многие проблемы сразу уходят, а особенно это касается жемчужных изделий.
Я таким комплектом два года снимал все, что у меня в портфолио лежит (bashnia.net, раздел Фотосъемка).
фокусное расстояние от 50 до 100 мм подойдет. Большие игрушки снимайте на полтиник. Если будет сильно перспектива лезть в кадре — то отходите дальше и снимайте на большем ФР.
docere08:
Хватит ли мне для съемки 4 импульсных лампы по 200дж? Рисую такую схему: 2 лампы сбоку, одна сверху, одна снизу. Нужен ли пятый свет, чтобы светить в упор? Правильно ли что 4 лампы дают бОльшую свободу для творчества, чем одна или две?
Д.Н.:
Не мудрите со световой схемой, используйте мудро 1-2 источника. На самом деле, чем сложнее световая схема, тем больше шансов на ошибку.
90% изделий в моем портфолио сняты 1 (одним) импульсом с круглой тарелкой и отражателями.
Для новичка 4 лампы дают только лишнюю заморочку и проблемы. С 1 светильником и отражателями на начальном этапе намного проще получить достойную картинку. Съемка с одним источником изначально при своей простоте дает более естественный результат.
В дальнейшем светильники нужно добавлять сугубо по мере строгой съемочной необходимости, когда вопрос не решаем отражателями. Это мой личный опыт, подтвержденный десятками успешно сданных заказов по эксклюзивной съемке.
Bogus:
Можно ли использовать для предметной съемки фотозонты?
Д.Н.:
Зонты оставьте для портретов. При предметной съемке зонты не понадобятся (ну разве что в качестве заполняющего), поскольку дают многоугольные неравномерные рефлексы, которые потом трудно ретушировать.
FreeSTYLE:
Стоит очень острая проблема со съемкой предметки, в частности такого деликатного продукта как ОБУВЬ (лакированый и кожаные туфли, сапоги женские замшевые и лакированые).
Д.Н.:
Если обтравка неизбежна (т.е. равномерность освещения фона и наличие теней не важны), то самый простой вариант — поставить 1 софтбокс побольше со стороны мыска изделия, примерно под 45 градусов к краю стола, и 1 отражатель из бумаги металлик или даже простое зеркало среднего размера — со стороны пятки.
Наклон и точное положение софтбокса нужно регулировать в зависимости от формы изделия, для получения эстетичного рефлекса.
Вот такой схемой отснял наверное в общей сложности более 5 тысяч каталожных ботинков для Эконики и их партнеров. Все довольны.
Igor AK:
Смастерил отражатель из картона и пищевой фольги. Не могу получить плавные градиентные рефлексы.
Bogus:
Подскажите, какие купить отражатели для предметной съемки?
Д.Н.:
Для получения мягких градиентов на изделии нужно использовать матовую бумагу типа «металлик». Из детского набора цветной бумаги например. При небольшом изгибе в цилиндр такой отражатель дает прекрасный мягкий градиент в рефлексах.
ValM:
Нужно сделать очень хорошие снимки часов для интернет магазина. Часы — копии брендовых, ассортимент — более 1000 штук, каждые по 4 ракурса, остановить стрелки (для использования постоянного света) нет возможности. Если это возможно, подскажите, какие вспышки и насадки (и сколько штук) Вы использовали для фотографирования часов…
Д.Н.:
Имхо, при таком количестве изделий это как раз тот случай, когда лайткуб — это приговор. Если конечно у вас срок съемки не год. 1000 изделий по 4 ракурса каждое снять в одиночку с софтбоксами так, чтобы потом не обрабатывать по полчаса каждый кадр — это только лайткуб. Да, это компромисс, но в данном случае оправданный.
На часах стрелки можно остановить всегда, я снял за свою жизнь несколько сотен различных часов, и всегда можно остановить ход часов (чаще всего вытягиванием заводной головки).
Для съемки всех часов я использовал одну портретную тарелку с рассеивателем и множество отражателей из серебристой бумаги.
Bogus:
Есть ли какие-то правила и стандарты, которых нужно придерживаться при каталожной съемке электронной аппаратуры, мобильных телефонов?
Д.Н.:
Есть негласные правила, следуя которым, можно получить коммерчески востребованную фотографию:
1. Все рельефы, объемы и контуры должны быть предельно очевидны.
2. Все коннекторы, кнопки, разъемы, переключатели и прочие функциональные элементы должны быть легко читаемы.
3. Все материалы должны хорошо распознаваться как по фактуре, так и по цвету.
4. Если изделие используют вертикально — значит его и снимать надо скорее всего вертикально (за исключением тех кадров, где изделие является частью какой-то более сложной композиции, натюрморта).
5. Если есть глянцевые плоскости, которые трудно осветить объемно, то на них обычно делают разделительную полосу светотени (располагают софтбокс или отражатель так, чтобы его край делил плоскость пополам, по диагонали (см. мои примеры).
Frolovrs:
Посоветуйте, как победить синхронизацию со студийным светом. Проблема в появлении шторки на снимке + темные грязные снимки. Уже кучу всего перечитал, есть подозрения на неисправность камеры или полную несовместимость вспышки (хотя в мануальном режиме какая разница). Есть и проводной синхронизатор, все оригинальное, идентичная картина. Пробовал снимать своим стареньким Е500 там все прекрасно, но у меня для него нет оптики.
Д.Н.:
Выдержка при любой съемке с импульсным светом должна быть не короче допустимой выдержки синхронизации, которую поддерживает конкретный синхронизатор и ваша фотокамера. Для лучших синхронизаторов это обычно не быстрее 1/160 — 1/200, для синхронизации по шнурку — максимум 1/300. В противном случае половина или даже весь кадр могут оказаться темными.
Да, есть частные случаи, когда например Canon обеспечивает более быструю синхронизацию, если «поджигать» студийные импульсные светильники с помощью «родной» вспышки. Но лучше всего работать в диапазоне 1/200 и быть всегда уверенным в результате.
editfoto:
Вы давно занимаетесь обработкой ювелирных изделий. Я этим занимаюсь относительно недавно.
Хотел получить у Вас консультацию по качеству обработки и несколько советов по ее улучшению. Это возможно?
Д.Н.:
Пишите, но обязательно с примерами — мне на почту — [email protected]
Посмотрю, отвечу, посоветую.
Frolovrs:
Имеет ли смысл взять объектив 50/1.4 вместо 1.8? Сильно ли подскочит качество картинки или даже не заморачиваться по этому поводу?
Д.Н.:
На диафрагмах, пригодных для предметной съемки (4.0 и выше), они дают абсолютно идентичную картинку. Не заморачиваться. Хотя для портрета на открытых дырках 50 1.4 конечно хорошее стекло и АФ быстрый.
Роман Славянин:
У меня Canon 60D. Какой объектив преобрести для начала, денег не сильно много.
Д.Н.:
Для серьезного занятия предметкой только два пути — либо макрик и склеивать брекетинг по фокусировке, либо тилт-шифт (45 мм, 85-90мм, в зависимости от размера объектов), который тоже не всегда решает на 100% проблемы ГРИП. Для кропнутых камер есть очень хороший объектив Canon 60 mm Macro EF-s. Можно взять и 100 mm макро 2.8.
Igor AK:
Что выбрать — тилт-шифт объектив или меха с подвижками?
Мне дали покрутить рельсы с мехами. Возможно использовать с переходниками для многих камер даже и СФ.
Вот думаю заказать себе эти «меха». Хотел бы узнать Ваш выбор.
Д.Н.:
Меха, казалось бы, дают большую свободу выстраивания плоскости фокусировки. Вместе с тем, управление ими довольно сложное, быстро прицелиться нельзя. В этом плане тилт-шифт оптика более удобна, особенно если учесть, что одни только наклоны плоскости фокусировки все равно полностью не решают проблемы ГРИП в предметке.
Поэтому я выбрал Canon 90 TS-E.
Jeweller:
Как решить проблему ГРИП в макросъемке ювелирных изделий?
Д.Н.:
Для начала ознакомьтесь с моими статьями, посвященными ГРИП в предметке: Проблема ГРИП в предметной съемке — часть 1 общая теория Проблема ГРИП в предметной съемке — часть 2 тилт-шифт оптика
kularion:
Каковы средние расценки на каталожную съёмку по Москве?
Как должны расценки на съёмку одного предмета зависеть от общего числа снимаемых партией предметов, от общего числа предметов снимаемых для конкретного заказчика, типа изделий (ювелирка, игрушки, одежда, обувь, сумки, машины, велосипеды, мебель и т.п.), наличия/отсутствия обработки, от каких-то ещё условий?
Д.Н.:
На разные виды предметов разные цены. Кольца-серьги-часы — от 20 уе за изделие с обработкой как в моем портфолио.
Массовая съемка с простой ретушью может стоить и 100 р за кадр, если кадров много.
Массовый кадр без обработки вообще, снятый в световом кубе, может стоить совсем дешево, 50 р например.
Понятие эксклюзивного рекламного фото формируется тремя вещами:
1. Индивидуальный подход к съемке каждого изделия
2. Кропотливая обработка, предполагающая полную вычистку всех дефектов, обтравку, дорисовку рефлексов, цветокоррекцию, т.е. абсолютно идеальная картинка на выходе, близкая к 3D.
3. Выходной файл высокого разрешения, пригодный для печати на стенд, постер, рекламный щит (от 12 честных мегапикселей и выше).
Все остальное можно смело считать массовой каталожкой, цены на которую начинаются с 50 р за кадр.
GUNIK:
Какова минимальная цена за файл для интернет-магазина? У нас она часто равна цене баночки дешёвого кофе. Может я многого хочу?
Д.Н.:
Все от клиента зависит и от объемов. Если надо снять штук 300-500 изделий, то можно и по 100-150р сделать, если предметы не хлопотные, а если кол-во меньше сотни, то есть смысл брать от 10 до 30 баксов, в зависимости от сложности. С обтравкой и обработкой. К сожалению, за массовую съемку больше никто не даст. Даже эксклюзивные кадры ювелирки и часов выше 30 уе за кадр оплачивают очень редко и неохотно, нужно торговаться.
Разумеется, гонорары именитых фотографов (Прянишникова, Сахарова) намного выше, но это совершенно иная категория заказчиков и совершенно иной уровень съемки.
defocusseth:
Какую схему работы с клиентом считаете наиболее логичной (предоплата, поэтапная оплата, оплата после сдачи и так далее), заключаете ли договор с клиентом?
Как считаете, сколько должна стоить работа фотографа на постоянке, если он снимает простую предметку в режиме 5 дневной рабочей недели.
Как уровень оплаты должен измениться, если фотограф использует своё оборудование?
Д.Н.:
Не все клиенты готовы делать предоплату, но если это возможно — надо брать. Способствует самоорганизации и заказчика, и фотографа. Поэтапная оплата — тоже удобный вариант.
Всегда составляйте договор. Без договора работать можно, но тут как повезет.
Работа на постоянке оплачивается в зависимости от трудоемкости. Обувь-аксессуары без обработки стоят примерно 40-45 тыср. в месяц.
Фотограф не должен использовать свое оборудование по возможности, поскольку он этим потенциально создает кучу проблем себе и работодателю в будущем в случае например поломки камеры и т.д.
А так… Берется цена камеры, берется ее предельный ресурс (например по срабатываниям затвора), высчитывается, за сколько месяцев работы будет ресурс исчерпан, цена делится на кол-во месяцев, получаете месячную амортизацию, которую и надо прибавить к зарплате. Например, если снимаете на 5D MkII, цена которого 85 тыср, а заявленный ресурс затвора 100 000 кадров, снимаете по 200 кадров в день, то получаем: 100 000/200 = 500 дней, 18 месяцев, 85 тыср/18 = 4,7 тыср в месяц — это будет прибавка, чистая амортизация на износ камеры. В противном случае, вы будете работать себе в убыток.
anonimus:
Чем так опасен демпинг?
Д.Н.:
Демпинг — это всегда палка о двух концах. Сначала ты борешься с кризисом и отдаешься за копейки, потом кризис заканчивается, а твой труд продолжает обесцениваться дальше. Но народец думает о том, чтобы перехватить сиюминутный заказ, а что дальше? Никто не понимает, что опустить цену намного проще, чем поднять ее потом.
docere08:
Я новичок в фотографии, и выбираю оборудование для ювелирной съемки. Как известно этот вид фотографии особенно требователен к разного рода вибрациям. Поэтому встал вопрос о выборе хорошей макроголовки для штатива. В этом плане думаю, нужно ли брать макро головку за 17т.р. или можно взять за 2000т.р.? Или лучше взять рельсовую? Огромное спасибо!
Д.Н.:
Съемка ювелирных изделий, равно как и любая другая съемка с импульсным освещением, к вибрации нечувствительна. Голову можно использовать любую, которая держит вес вашей камеры и оптики, но главное не шаровую — неудобно будет перестраиваться, когда нужно подвинуть камеру только по одной из осей.
bogus:
Почему обработка предметки так важна? Неужели нельзя снять сразу так, чтобы обойтись без обработки?
Д.Н.:
С эксклюзивной предметкой нужно держать в голове простое правило: картинка должна быть идеальна, близко к 3D. И изначально ориентироваться на такое качество.
Иногда бывает так, что обработка занимает в десять раз больше времени, чем съемка — когда трудно снять с нужной формой бликов, а часто приходится вообще практически рисовать изделие с нуля, настолько оно неприглядно в реальности и настолько высоки требования заказчика. Разумеется, такая работа высоко оплачивается.
Безусловно, стремиться к идеальной съемке нужно. Но ретушь также всегда нужна, и, чтобы быть конкурентоспособным на сегодняшнем рынке, фотограф ОБЯЗАН владеть качественной обработкой.
anonimus:
Какой выбрать графический планшет для ретуши предметной фотографии?
Д.Н.:
Однозначно — Wacom.
Но не Бамбу и ранние графиры — это дешевка с никаким покрытием и неудобными перьями. Если берешь вещь не на полгода — нужно брать интуос. 2-3-4 версии — на какую хватит денег.
Не нужно гнаться за самыми новыми марками, даже Интуос 4 — это устройство с кучей лишних функций, которыми вы скорее всего не будете никогда пользоваться.
По размеру — формата А5 хватает для решения большинства задач. Но есть определенное неудобство, если у вас очень большой монитор — тогда слишком разным будет масштаб передвижений на планшете и на мониторе, и лучше смотреть в сторону более крупных моделей (хотя бы А4).
fotologia:
Заказчику требуются изолированные изделия на чистом белом фоне. Пока тру сероватый фон вручную через маски и т. п. Получается довольно медленно, поскольку еще и качество нужно. «Волшебная палочка» дает грубый некрасивый край. Но в то же время клиенту хочет «скорости». Есть ли более или менее «скоростной» способ изоляции, но с сохранением качества самого объекта?
Д.Н.:
Могу посоветовать вот такой метод, если все изделия снимаются с одной точки на одном и том же фоне:
http://dmitry-novak.livejournal.com/14763.html
S Vladimir:
Снимая предметку многие просят обтравочный контур.
Как его создавать, в шопе пером? Или в илюстраторе тем же пером?
Д.Н.:
Раньше векторный обтравочный контур был действительно необходим, особенно если версталось в Quark. Но в контексте современных программ верстки обычно хватает просто прозрачного слоя в фотошопе или альфа-канала. Как вы его сделаете — уже не суть важно. У каждого свои методики и еще зависит от специфики материала. Что-то через маски травится, что-то через magic wand, что-то плагинами можно попробовать или через extract, что-то приходится лассом обкликивать или пером.
В очень редких случаях просят, чтобы в файле был векторный обтравочный контур. Нормально его можно создать только вручную с помощью инструмента «Перо».
Но даже если требуется просто вынести изделие на отдельный слой, то по своему опыту могу сказать, что создание векторного контура пером — это единственный приемлемый способ при штучной, эксклюзивной работе.
Bogus:
Как быть с тенями от изделий при обтравке, если их требуется сохранить?
Д.Н.:
Нужно вытравить изделие без тени на новый слой, подложить фон, а потом в режиме Multiply наложить слой с необтравленным фоном, регулируя его прозрачность и плотность кривыми и корректируя уже имеющуюся тень. Возможно, придется поработать кисточкой и фильтрами, чтобы привести тень к эстетичному виду.
В отдельных случаях тень рисуется вручную, для этого нужен как минимум графический планшет и навыки технического дизайнера.
ЮраТ:
Как нарисовать правильно и натурально тень от предмета?
Д.Н.:
Любой предмет отбрасывает две тени — одну более или менее резкую и плотную — от основного источника света, вторую — размытую и прозрачную — от света, отражаемого окружающей обстановкой (или небесным куполом, если дело на улице происходит), то, что в 3D технологиях именуется ambient occlusion и global illumination.
При рисовании тени вручную нужно учитывать этот момент и не забывать про рассеянную тень от окружающего света.
dmitry-novak.livejournal.com
Оборудование для предметной съемки
Предметная съемка является особым видом фотографии. Этот жанр съемки используется наиболее часто для создания рекламных фотографий различной продукции. Также различные снимки предметов являются востребованным товаром на фотостоках. Основное назначение рекламной предметной съемки – показать предмет в наиболее интересном и выгодном для покупателя виде.
Чтобы качественно выполнить съемку предмета, нужны крепкие знания и хороший опыт. Ведь фотограф должен правильно подобрать фон для съемки, выбрать точку съемки, поставить свет.
В настоящее время особенно актуальной становится съемка для каталогов различных интернет-магазинов, которые плодятся как грибы после дождя. Всем требуется качественная съемка товаров, которые они предлагают людям. Ведь именно по фотографии, чаще всего, складывается первое впечатление.
В съемке своей продукции нуждаются также различные рестораны, кафе. Фотографии блюд необходимы, чтобы сделать красивое меню.
Востребованы также и 3D-фотографии, которые позволяют рассмотреть объект со всех сторон.
Если рассматривать рекламную предметную съемку с точки зрения потенциального заработка фотографа, то сейчас ситуация несколько изменилась. Интернет-магазины и различные компании предпочитают набирать фотографов в свой штат. Примеры вакансий можно посмотреть на Яндекс-работе.
В нашей небольшой статье мы рассмотрим основные технические моменты, которые помогут вам начать снимать для интернет-магазинов. Итак, начнем.
Как правило, при съемке для интернет-каталогов подбирается неброский однотонный фон, лучше всего светлых тонов или белый. Но, нужно обязательно согласовывать все с заказчиком. Опытные предметные фотографы работают по так называемому брифу. Это техническое задание, где подробно описывается результат, который хочет получить заказчик. Часто бриф делается с примерами подобных съемок.
Предметы для съемки должен подготовить заказчик. Для съемки нужно использовать новые предметы из заводской упаковки. В таком случае на их поверхности не будет сильно выраженных дефектов. Если фотограф сам готовит предметы для съемки, то нужно тщательно очищать их от пыли, периодически сдувая ее специальной грушей, так как малейшие пылинки будут хорошо видны на итоговой фотографии. Это поможет уменьшить время, необходимое для ретуши.
Предметная съемка выполняется со штатива. Желательно использовать качественный тяжелый штатив, чтобы свести к минимуму возможность сдвига и сотрясения камеры. Это особенно важно, если съемка будет проводиться при постоянном свете или с брекетингом по фокусу. Также штатив поможет сохранить неизменным угол и масштаб съемки, если вы снимаете серию предметов.
Для съемки предметов не принято использовать широкоугольные объективы, так как это дает искажения. В основном используются объективы с фокусным расстоянием от 100 мм, хотя бывают и исключения. Для съемки мелких предметов лучше всего использовать специализированные макрообъективы. Автофокус в предметной фотографии практически не используется, поэтому можно подобрать для съемки объективы с ручной фокусировкой. В некоторых случаях это может существенно сэкономить бюджет.
Можно использовать как любительские, так и профессиональные фотокамеры. Все зависит от задач съемки. Если вы снимаете для интернет-магазина, где фотографии будут рассматриваться в небольшом размере (порядка 1200 пикс по длинной стороне), то можно обойтись простейшей зеркальной или беззеркальной камерой.
Если производится съемка дорогих эксклюзивных предметов, например, ювелирных украшений, коллекционных или антикварных изделий, то в этом случае, конечно, нужна техника посерьезнее. Чаще всего для таких съемок используются профессиональные полнокадровые фотокамеры. Очень хорошо зарекомендовали себя камеры Nikon D800E и D810. Они не имеют сглаживающего низкочастотного фильтра перед матрицей, поэтому обладают высочайшей детализацией, что особенно важно в предметной съемке.
Для съемки можно использовать как постоянный, так и импульсный свет. Естественно, что чем более дорогие изделия вы снимаете, тем более высокого уровня должно быть осветительное оборудование. Для несложной каталожной съемки можно обойтись комплектами в виде предметного стола и 2-3 недорогих источников импульсного света.
Настройки камеры.
Используется ручной режим М. Никаких автоматических настроек!
Оптимальные значения при съемке с импульсным светом:
ISO 100, диафрагма f/11 для обеспечения хорошей глубины резкости, выдержка 1/160 с.
Регулировка экспозиции осуществляется мощностью источников импульсного света.
Баланс белого лучше всего настроить вручную по серой карте.
Если вы снимаете с постоянным светом, то настройки выдержки будут зависеть от мощности используемых источников света. Диафрагма также остается f/11, ISO в некоторых случаях можно поднять до значения 400-800, чтобы укоротить выдержку. Это можно делать только в том случае, если итоговые изображения будут небольшого размера, тогда шум заметен не будет, но время вы сэкономите.
В следующих материалах мы продолжим рассказывать о предметной съемке.
photo-monster.ru
Оборудование для предметной съемки
Предметная съемка является особым видом фотографии. Этот жанр съемки используется наиболее часто для создания рекламных фотографий различной продукции. Также различные снимки предметов являются востребованным товаром на фотостоках. Основное назначение рекламной предметной съемки – показать предмет в наиболее интересном и выгодном для покупателя виде.
Чтобы качественно выполнить съемку предмета, нужны крепкие знания и хороший опыт. Ведь фотограф должен правильно подобрать фон для съемки, выбрать точку съемки, поставить свет.
В настоящее время особенно актуальной становится съемка для каталогов различных интернет-магазинов, которые плодятся как грибы после дождя. Всем требуется качественная съемка товаров, которые они предлагают людям. Ведь именно по фотографии, чаще всего, складывается первое впечатление.
В съемке своей продукции нуждаются также различные рестораны, кафе. Фотографии блюд необходимы, чтобы сделать красивое меню.
Востребованы также и 3D-фотографии, которые позволяют рассмотреть объект со всех сторон.
Если рассматривать рекламную предметную съемку с точки зрения потенциального заработка фотографа, то сейчас ситуация несколько изменилась. Интернет-магазины и различные компании предпочитают набирать фотографов в свой штат. Примеры вакансий можно посмотреть на Яндекс-работе.
В нашей небольшой статье мы рассмотрим основные технические моменты, которые помогут вам начать снимать для интернет-магазинов. Итак, начнем.
Как правило, при съемке для интернет-каталогов подбирается неброский однотонный фон, лучше всего светлых тонов или белый. Но, нужно обязательно согласовывать все с заказчиком. Опытные предметные фотографы работают по так называемому брифу. Это техническое задание, где подробно описывается результат, который хочет получить заказчик. Часто бриф делается с примерами подобных съемок.
Предметы для съемки должен подготовить заказчик. Для съемки нужно использовать новые предметы из заводской упаковки. В таком случае на их поверхности не будет сильно выраженных дефектов. Если фотограф сам готовит предметы для съемки, то нужно тщательно очищать их от пыли, периодически сдувая ее специальной грушей, так как малейшие пылинки будут хорошо видны на итоговой фотографии. Это поможет уменьшить время, необходимое для ретуши.
Предметная съемка выполняется со штатива. Желательно использовать качественный тяжелый штатив, чтобы свести к минимуму возможность сдвига и сотрясения камеры. Это особенно важно, если съемка будет проводиться при постоянном свете или с брекетингом по фокусу. Также штатив поможет сохранить неизменным угол и масштаб съемки, если вы снимаете серию предметов.
Для съемки предметов не принято использовать широкоугольные объективы, так как это дает искажения. В основном используются объективы с фокусным расстоянием от 100 мм, хотя бывают и исключения. Для съемки мелких предметов лучше всего использовать специализированные макрообъективы. Автофокус в предметной фотографии практически не используется, поэтому можно подобрать для съемки объективы с ручной фокусировкой. В некоторых случаях это может существенно сэкономить бюджет.
Можно использовать как любительские, так и профессиональные фотокамеры. Все зависит от задач съемки. Если вы снимаете для интернет-магазина, где фотографии будут рассматриваться в небольшом размере (порядка 1200 пикс по длинной стороне), то можно обойтись простейшей зеркальной или беззеркальной камерой.
Если производится съемка дорогих эксклюзивных предметов, например, ювелирных украшений, коллекционных или антикварных изделий, то в этом случае, конечно, нужна техника посерьезнее. Чаще всего для таких съемок используются профессиональные полнокадровые фотокамеры. Очень хорошо зарекомендовали себя камеры Nikon D800E и D810. Они не имеют сглаживающего низкочастотного фильтра перед матрицей, поэтому обладают высочайшей детализацией, что особенно важно в предметной съемке.
Для съемки можно использовать как постоянный, так и импульсный свет. Естественно, что чем более дорогие изделия вы снимаете, тем более высокого уровня должно быть осветительное оборудование. Для несложной каталожной съемки можно обойтись комплектами в виде предметного стола и 2-3 недорогих источников импульсного света.
Настройки камеры.
Используется ручной режим М. Никаких автоматических настроек!
Оптимальные значения при съемке с импульсным светом:
ISO 100, диафрагма f/11 для обеспечения хорошей глубины резкости, выдержка 1/160 с.
Регулировка экспозиции осуществляется мощностью источников импульсного света.
Баланс белого лучше всего настроить вручную по серой карте.
Если вы снимаете с постоянным светом, то настройки выдержки будут зависеть от мощности используемых источников света. Диафрагма также остается f/11, ISO в некоторых случаях можно поднять до значения 400-800, чтобы укоротить выдержку. Это можно делать только в том случае, если итоговые изображения будут небольшого размера, тогда шум заметен не будет, но время вы сэкономите.
В следующих материалах мы продолжим рассказывать о предметной съемке.
photo-monster.ru