Инфракрасное излучение фото: Как запечатлеть невидимый мир: фотография в инфракрасном спектре | Статьи | Фото, видео, оптика

Как запечатлеть невидимый мир: фотография в инфракрасном спектре | Статьи | Фото, видео, оптика

Инфракрасная фотография — техника фотосъемки, в которой используют чувствительные к инфракрасному спектру пленку или матрицу. ИК-изображения отличаются от обычных контрастностью и особой цветовой гаммой — и могут быть отличным творческим инструментом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Все, что мы видим, — это свет, а свет — это волны. Волны имеют длину, и по ее значению мы можем расположить их в спектр. Человеческий глаз устроен так, что способен воспринимать только узкий его диапазон.

«Спектр света — часть спектра электромагнитного излучения», Philip Ronan. Источник: ru.wikipedia.org

Так, человек не видит инфракрасный спектр, длины волн которого находятся в интервале от 700 нанометров до 1 миллиметра. Матрица цифровой камеры и пленка способны записать только ближнее ИК-излучение (700–900 нанометров), но при этом остаются чувствительные и к видимому свету. Поэтому фотографы дополнительно используют светофильтры.

Диапазоны инфракрасного излучения согласно Международной организации по стандартизации, ИСО (International Organization for Standardization, ISO)

Обозначение	Аббревиатура	Длина волны
Ближний инфракрасный диапазон	NIR	700–3000 нм
Средний инфракрасный диапазон	MIR	3000–50000 нм
Дальний инфракрасный диапазон	FIR	50000–1000000 нм

ИК-изображения демонстрируют не излучаемое предметом тепло (не путать с термографией!), а его способность отражать или поглощать соответствующие волны. Так, согласно Вуд-эффекту листва и небо на черно-белой фотографии будут белыми (максимальное поглощение), а листва и облака — черными (максимальное отражение). Поэтому ИК-портреты, скорее всего, будут выглядеть странно: кожа окажется матовой (излучение проникает на несколько миллиметров в кожу), а глаза, скорее всего, темно-серыми.

«Natural portrait at 720nm», Pierre-Louis Ferrer. Первое место в категории «Infrared Portrait» конкурса «Life in Another Light». Источник: kolarivision.com

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Первые несколько десятилетий после изобретения фотопленки ее производили из галогенидов — химических веществ, чувствительных к сине-фиолетовому и ультрафиолетовому излучению. Пока в 1873 году немецкий физик, химик и фотограф Герман Фогель не открыл спектральную сенсибилизацию — расширение чувствительности фотоматериала при добавлении цветных химических соединений.

Первые инфракрасные снимки напечатали в февральском выпуске The Century Magazine в 1910 году. В октябре того же года журнал Королевского фотографического общества опубликовал материалы американского физика Роберта Вуда (Robert Williams Wood) — того самого, который открыл Вуд-эффект. Экспериментальная пленка ученого требовала длинную выдержку, поэтому большинство его работ — пейзажи.

Одна из инфракрасных фотографий Роберта Вуда. Источник: archive.rps.org

Так как атмосфера в наименьшей степени рассеивает инфракрасное излучение, ИК-фотография нашла широкое распространение в аэрофотосъемке в годы Первой мировой войны. Позже, в 1930 году, Kodak начала выпускать ИК-фотопленки сначала для астрономии, а затем — для массовой продажи.

Доступная и необычная, инфракрасная фотография быстро приобрела популярность среди фотолюбителей. Так, в 1937 году пять крупных производителей уже выпускали около 30 видов ИК-пленок. В 1930–1940-х годах журнал The Times регулярно публиковал пейзажи, сделанные на пленку Ilford.

Инфракрасный снимок камерой Sigma SD 10 с фильтром B+W 093, ISO 100, f/8, 1/160 с

ИНСТРУМЕНТЫ

Пленка

К эмульсии инфрапленки добавляют красители, которые делают ее чувствительной к ранее нечитаемым волнам. Сейчас на рынке можно найти черно-белые Rollei Infrared 400S, Agfa PAN400, Agfa PAN800, Ilford SFX и цветные Kodak aerochrome, Kodak EIR.

Стоит отметить, что инфрапленка всегда зерниста, требует длительной экспозиции (от 15 минут в солнечный день и до 40 минут в пасмурный) и быстрой проявки после съемки и хранится при температурах до +10 °С.

При работе с «ручниками» важно заклеивать все окошки (у некоторых моделей есть специальные шторки), чтобы избежать засветки.

---

Светофильтры

Светофильтры пропускают только определенные длины волн, отсекая остальную часть спектра. Существуют два вида ИК-фильтров:

• Блокирующий
  В обычной фотографии инфракрасное излучение создает дополнительные шумы, поэтому производители пытаются от него избавиться. Для этих целей в цифровые камеры перед фотоматрицей устанавливают фильтры, максимально непрозрачные для ИК-спектра.
  
• Пропускающий
  Чувствительность фотоматриц и инфрапленки к видимому свету в сотни раз больше, чем к ИК-излучению. То есть необходимо отсечь спектр волн меньших, чем инфракрасные. На такое способны Hoya Infrared R72, B+W, Heliopan Infrarot 715.
  

---

Фотоматрица

Для ИК-фотографии подходит любая камера без блокирующего фильтра. Например, пленочные Canon 1N, Canon A-1, Nikon 4F, Contax RTS III или цифровые Fuji X-E4 и некоторые модели Olympus и Ricoh.

Черно-белое фото слева и фото в ИК-спектре справа. Автор: Jeff Dean, 2006. Источник: en.wikipedia.org

ПРИМЕРЫ

Помимо инфрапленок в середине XX века производители начали выпускать и ИК-кинопленки. Их использовали для создания эффекта день-ночь в кино. Яркий пример — псевдоночь воздушных сцен в фильме «Невеста наложенным платежом», или “The Bride Came C.O.D.” (Уильям Кили, 1941 год).

Инфракрасная фотография была популярна среди музыкантов. Необычными обложками и промо альбомов среди других исполнителей выделялись Джими Хендрикс (Jimi Hendrix), Донован (Donovan), Фрэнк Заппа (Frank Vincent Zappa) и Grateful Dead. Цвета и эффекты ИК-снимков соответствовали психоделической эстетике, сформировавшейся в конце 1960-х годов.

Обложка альбома «A Gift from a Flower to a Garden» исполнителя Донован (Donovan), 1967 год

В 2019 году крупный ресурс по ИК-съемке Kolari Vision учредил ежегодный международный конкурс “Life in Another Light” («Жизнь в другом свете»). Его цель — узнать, какую красоту скрывает невидимый для нас мир.

«Zabriskie», Beamie Young. Первое место в категории «IR Black & White». Источник: kolarivision.com»Utah», Luciano Demasi. Первое место в категории «Photo Essay». Источник: kolarivision.com»Lonely Tree», David Hall. Первое место в категории «Infared Landscape». Источник: kolarivision.com

---

В следующем моем материале — история и особенности съемки в ультрафиолетовом спектре.

Инфракрасная фотография — Смотритель закатов — LiveJournal

July 2nd, 2013 06:43 am — Инфракрасная фотография Что такое инфракрасная фотография? Это ещё не тепло, но уже не свет. Как получить инфракрасное изображение на обычном фото-аппарате. Как сделать ИК-фильтр из подручных материалов. Специализированные камеры. Сложности при съёмке и как их обойти. Выбор объективов, камер и фильтров. Интересные сюжеты в инфракрасном диапазоне. На живых примерах инфракрасных снимков попробуем вместе их обработать. Получим готовые решения по обработке снимков и вместе разберём, как эти решения работают. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Представление об инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом излучении. Различие инфракрасного и теплового излучения. Инфракрасное излучение … электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны 740 нм) и коротковолновым радиоизлучением (1’000’000 —2’000’000 нм). Инфракрасную область спектра обычно условно разделяют на ближнюю (740 до 2’500 нм), среднюю (2’500—50’000 нм) и далёкую (50’000—2’000’000 нм). // БСЭ Инфракрасное излучение было открыто в 1800 английским учёным В. Гершелем, который обнаружил, что в полученном с помощью призмы спектре Солнца за границей красного света (т. е. в невидимой части спектра) температура термометра повышается. Тогда же было доказано, что это излучение подчиняется законам оптики и, следовательно, имеет ту же природу, что и видимый свет. Рис.1 Разложение в спектр солнечного излучения С противоположной стороны, за фиолетовой полосой спектра находится ультрафиолетовое излучение. Оно так же невидимо, но так же немного нагревает термометр. Дальнее инфракрасное излучение (самое длинноволновое) применяют в медицине в физиотерапии. Оно проникает под кожу и нагревает внутренние органы, не обжигая при этом кожу. Среднее инфракрасное излучение регистрируется тепловизорами. Наиболее популярное применение тепловизоров – это поиск утечек тепла и бесконтактный контроль температуры. Рис. 2. Тепловизор (средняя инфракрасная область) Нас же больше всего интересует ближнее (самое коротковолновое) инфракрасное излучение. Это уже не тепловое излучение окружающих предметов комнатной температуры, но ещё не видимый свет. В этом диапазоне частот довольно сильно излучают предметы, нагретые до заметного красного свечения. Например, гвоздь, нагретый докрасна на пламени газовой плиты в инфракрасном свете – ярко белый (рис.3) Участки более холодные (покраснение которых незаметно в видимом спектре) остаются тёмными в ИК. Рис. 3 Ближний ИК диапазон Именно этот диапазон излучения «работает», когда предметы нагреваются на солнце или под лампами накаливания. И это же излучение поглощают «термальные» окна автомобилей и домашние энергосберегающие стеклопакеты. Наиболее популярное его применение – это пульты дистанционного управления (рис.4), инфракрасные камеры наблюдения с инфракрасными прожекторами подсветки. В своё время была популярна передача данных по стандарту IrDA. Тот самый инфракрасный порт в телефонах и ноутбуках. Рис. 4. Пульт дистанционного управления В цифровой, как впрочем и плёночной фотографии чувствительность камеры к инфракрасному излучению нежелательна. Она приводит к искажению цвета — черные велюровые пиджаки смотрятся синими, выборочно теряется насыщенность красного. Поэтому в современных камерах всячески борются с ней самыми разнообразными методами. Однако остаточная чувствительность всё равно есть, хоть и совсем небольшая. Различия между чёрно-белым и инфракрасным изображением. В интернете довольно популярны фильтры, делающие из цветной фотографии подобие инфракрасной. Однако они не могут работать корректно, потому что в цветной картинке нет информации об отражающей способности материалов в инфракрасном спектре. Грубо говоря, они не могут различить зелёный автомобиль и зелёную листву и делают все зеленые объекты в кадре белыми. Точно так же всё синее становится чёрным. Точно так же не получается инфракрасной фотографии за простым красным фильтром неважно, плёночным или цифровым. Как получить инфракрасное изображение Для того чтобы получить настоящее инфракрасное изображение нужно, в простейшем случае, не пропустить в объектив видимое излучение, чтобы остаточная чувствительность камеры к инфракрасному излучению сформировала изображение. Инфракрасные плёнки В случае плёночной фотографии это обеспечивается применением специальных плёнок Kodak High Speed Infrared HIE, Konica Infrared 750 и самой популярной – Ilford SFX 200. Однако плёнки недостаточно, нужно ещё установить фильтр, который отсечёт видимый свет. Иначе плёнка превращается в обычную чёрно-белую панхроматическую плёнку с увеличенным зерном. Совершенно неинтересное сочетание. Инфракрасная плёнка очень требовательна к условиям хранения – настоятельно рекомендуется хранить в холодильнике. Заряжать плёнку в фотоаппарат необходимо в полной темноте, потому что хвостик плёнки работает как световод и засвечивает до полвины плёнки. Плюс счётчики кадров в плёночных фотоаппаратах также засвечивают плёнку. Ни в коем случае нельзя засвечивать плёнку при сканировании багажа в аэропорту, а сделать это в современных мерах безопасности практически нереально – служба безопасности встаёт на дыбы и настоятельно просит показать, что в коробочке. После экспонирования плёнку нужно проявлять по классическому чёрно-белому процессу в кромешной темноте и желательно в металлическом бачке. Итого плёночная инфракрасная фотография это занятие скорее героическое, чем практическое. Цифровые камеры В цифровой фотографии всё гораздо интереснее. У большинства популярных цифровых фотоаппаратов матрица имеет остаточную чувствительность к инфракрасному диапазону достаточную, чтобы фотографировать на солнце с выдержкой в несколько секунд. Рис. 5. Инфракрасная фотография. Canon EOS 40D, F8, 30”. Фильтр из слайдовой плёнки. Несмотря на то, что матрица цифровой камеры чувствительна к инфракрасному излучению, их чувствительность к видимому свету в тысячи раз больше, поэтому, чтобы сделать ИК-фотографию, необходимо блокировать видимый свет специальным фильтром. Например, камеры Canon EOS 40D и 300D на летнем солнце требовали выдержку 10…15 секунд при диафрагме F5.6 и чувствительности ISO 100. В аналогичных условиях Nikon D70 позволял работать с выдержкой в ½ … 1 секунду (что говорит о значительно более слабом ИК-фильтре в камере). Если не бояться длительных выдержек, то вполне можно работать и в таком режиме — просто установить перед объективом инфракрасный фильтр и фотографировать со штатива. Минус такого решения не только в длинных выдержках, но и в невозможности кадрировать картинку – в оптическом видоискателе ничего не видно. Приходится всегда пользоваться LiveView, а он есть не у всех камер. Камеры с убирающимся инфракрасным фильтром (NightVision) В своё время, когда цифровые зеркальные камеры ещё не набрали сегодняшней популярности, среди фотографов пользовались авторитетом камеры Sony DSC-F707/717/828. Рис6. Камеры Sony DSC-F717/828/707 Их особенностью был режим съёмки Night Shot – в нём с матрицы камеры снимался фильтр, поглощающий инфракрасное излучение. Это позволяло установить перед объективом специальный фильтр, пропускающий только инфракрасное излучение и получить честный инфракрасный снимок с относительно короткими выдержками. Пусть и с массой ограничений автоматики, но это позволило фотографировать портреты в ИК-диапазоне. Существует легенда, что камеры, предназначенные для астрофотографии, Canon EOS 20Da и Canon EOS 60Da приспособлены к инфракрасной съёмке, однако это не так. У них по-другому устроен Low-Pass фильтр и повышена чувствительность в красном диапазоне. Однако к инфракрасному диапазону они так же нечувствительны. Модификация камеры для инфракрасной съёмки. Если возможностей обычной камеры с фильтром кажется недостаточно и хочется получать инфракрасные фотографии с короткими выдержками, то можно из камеры убрать фильтр отсекающий инфракрасное излучение (Hot Mirror) и получить камеру с довольно высокой чувствительностью к ИК-диапазону. В обычном видимом свете камера нормально работать перестанет – цвета буду постоянно искажаться, а справиться с этим можно только установив фильтр Hot Mirror уже на объектив. Поэтому для съёмки в ИК-диапазоне часто используют старую камеру, которая уже отслужила своё и её не так жалко сломать. А раз уж пошло вмешательство в камеру, то можно прямо инфракрасный фильтр поставить прямо перед матрицей. Плюсы этого решения в том, что в видоискателе снова видна картинка, а перед объективом больше не нужно ставить инфракрасный фильтр. А раз не нужен фильтр, то можно использовать объективы с различным диаметром резьбы под светофильтр. В домашних условиях поменять фильтр перед матрицей теоретически можно, но на практике выгоднее отдать камеру на доработку специалисту – результат получится существенно качественнее, а камера не будет сломана. Опять же, знающий человек оттестирует автофокус камеры под инфракрасную съёмку и внесет поправки, если это надо. Инфракрасные фильтры Для съёмки в инфракрасном диапазоне практически всегда необходимо применение инфракрасных фильтров (Infrared passing filter). Фильтров, которые не пропускают видимый свет, однако прозрачны для инфракрасного излучения. И в этом деле самый простой помощник это фотоплёнка: проявленная цветная плёнка прозрачна в ИК-диапазоне. А это значит, что засвеченная и проявленная негативная или просто проявленная слайдовая плёнка окажется чёрной в видимом диапазоне, но прозрачной в инфракрасном. Кстати, именно ИК-прозрачностью плёнки пользуются плёночные сканеры с автоматическим удалением пыли. Они делают дополнительный снимок в ИК-диапазоне – пыль остаётся видимой на фоне прозрачной плёнки. А это готовая маска для удаления пыли. Рис.7. Слайдовая плёнка А раз так, то можно вырезать из подходящей плёнки кружок нужного диаметра и вложить его между защитным фильтром и объективом. Если эффекта окажется недостаточно – можно вложить несколько слоёв плёнки. Картинка немного потеряет контраст и резкость, но инфракрасная составляющая станет очевидна. Рис.7A Слайдовая плёнка и ИК излучение Так же можно поискать чёрные CD-R диски. Они были популярны для записи музыки, но в последнее время, со снижением популярности компакт-дисков, их стало сложно найти. Если с подобного диска смыть обложку, то получится чёрный диск, прозрачный в ИК-диапазоне. Рис.8. Чёрный компакт-диск. Производятся множество вариантов готовых фабричных ИК-фильтров. Наиболее популярный в России это фильтр Hoya R72. Он блокирует излучение короче 720 нанометров, а это как раз граница видимого света. Чуть менее популярен фильтр Schneider B+W 093 – он также полностью блокирует видимое излучение. Фильтры Schneider B+W 092 и Cokin P007 блокируют видимое излучение не полностью, поэтому картинка получается только слегка окрашенной. Слайдовая фотоплёнка показывает промежуточный результат, поэтому её приходится складывать в несколько слоёв. Объективы Одного светофильтра для съёмки недостаточно – нужно ещё чем-то сформировать изображение. Сложность инфракрасной фотосъёмки в том, что объектив будет использоваться в ненормальном для него применении. Длина волны света хоть немного, но длиннее видимой, а это значит, что преломление света будет меньше (вспомним призму с рис.1), а это значит, что масштаб картинки изменится. Объектив станет чуть более длиннофокусным. Одновременно с этим возникает и целая россыпь проблем, которые где-то сказываются сильнее, а где – то слабее. Рассмотрим их подробнее Фокусировка Если объектив навести на бесконечность в видимом свете, то в ИК-диапазоне он окажется наведённым чуть ближе. Появится фронт-фокус. Но есть и хорошая сторона этой ошибки – она стабильная и достаточно просто довернуть кольцо фокусировки на определенный угол. Именно для этого на советских объективах (например на Юпитер-37А, Юпитер-9, Гелиос 44М-8 и некоторых других) стоит дополнительная красная метка R. Для правильной фокусировки в ИК нужно сначала навести резкость в видимом свете, а потом довернуть кольцо фокусировки на метку R. У современных объективов эта метка бывает довольно редко и у зум-объективов её положение зависит от фокусного расстояния. Поэтому обычному фазовому автофокусу зеркальных камер особо доверять не стоит. Обойти проблему можно или воспользовавшись Live View и наведясь уже по контрасту или сфокусироваться вручную, контролируя резкость по экрану. Если у камеры нет Live View, то можно просто задиафрагмировать объектив посильнее и тем самым спрятать ошибку фокусировки в глубине резкости. Рис.9 Инфракрасная метка на шкале фокусировки. На объективах с постоянным фокусным расстоянием эту метку можно установить самостоятельно, сделав несколько снимков и выбрав положение с максимальной резкостью. Положение этой метки не зависит от дистанции фокусировки и диафрагмы, поэтому её достаточно просто один раз нарисовать и в дальнейшем пользоваться этой поправкой. Качество просветления Просветляющее покрытие на объективах – это несколько слоёв тонких плёнок, на границе которых луч света отражается, интерферирует с основным лучом и значительно снижает интенсивность отражения. То есть каждый слой просветления рассчитан на определенную длину волны. Однако, для инфракрасного излучения своего слоя просветления может и не быть. Поэтому некоторые объективы начинают «ловить зайцев», показывать довольно сильные блики и терять микрорезкость. А некоторые – нормально работают в инфракрасном диапазоне. Неравномерность поля, Hot-Spot Ещё одна проблема с инфракрасной оптикой – это переотражения на стыках линз в объективе. У особо многолинзовых объективов они иногда складываются настолько неудачно, что в середине полученного изображения появляется яркое пятно засветки – Hot-spot (рис.10). Эффект сильнее сказывается на закрытых диафрагмах, и на коротких фокусных расстояниях. Если вспомнить, что на матрице часто стоит фильтр hot-miror, отражающий инфракрасное излучение обратно в объектив, картинка получается совсем безрадостная. Рис.10 Hot-spot Обидно, что чаще всего этот эффект возникает у сверхширокоугольных зум-объективов. Именно тех объективов, на которые получаются самые интересные инфракрасные картинки. Блики Большинство объективов не предназначено для инфракрасной съёмки. Поэтому чернение внутренних поверхностей, защита от переотражений и расположение приводов внутри объектива может приводить к сильным бликам при попадании прямого солнечного света внутрь объектива. Приходится применять глубокие бленды, снимать из тени или делать несколько снимков с разным положением бликов и собирать из них панорамы-мозаики. Рис. 11 Блики Все перечисленные особенности в больше части зависят от типа объектива и могут незначительно меняться в зависимости от экземпляра или камеры. В Сети есть отзывы по различным объективам, таблицы с описанием пригодности и проблем, которые возникают с объективами. Найти их можно по строке поиска «объективы пригодные для инфракрасной съёмки». Но это не значит, что снимки с другими объективами не получатся совсем. Они могут потребовать какого-то дополнительного внимания – например, прикрыть их от солнца, или чуть по-другому кадрировать. Но на моём опыте не было ни одного объектива, который был бы совсем не пригоден. Единственный случай полной непригодности к ИК-съёмке – это камеры с объективом, установленным на гиперфокальное расстояние (камеры без автофокуса). У них в ИК – диапазоне зона резкости уезжает вперёд, а поправить фокусировку просто нечем. Но такие камеры уже практически не встречаются в виде отдельных фотоаппаратов. Их можно встретить только в самых недорогих телефонах или в роли фронтальной камеры на планшетах. Не думаю, что съёмка в ИК-диапазоне на фронтальную камеру планшета может иметь хоть малейший смысл. Практическая часть Инфракрасная фотография хороша своей необычностью, отличием от обычной фотографии. Тем, что привычные предметы начинают выглядеть иначе. Поэтому есть смысл делать акцент на сюжетах, подчёркивающих это различие. В ИК-диапазоне есть возможность получить картинку с очень большим контрастом. Она чем-то напоминает по контрасту чёрно-белую фотографию за насыщенно красным светофильтром К- 8Х, но картинка ещё контрастнее. Сюжеты, интересные в инфракрасном диапазоне В основном инфракрасная фотография хороша в пейзажах. Как городских, так и природных пейзажах. С обилием неба, листвы и простора. Рис.12 Градиент на небе в контровом свете Интересным получается небо. Чистое небо смотрится чёрным, поскольку оно не отражает ИК-излучение. Перистые облака в свою очередь очень хорошо отражают солнечное и рассеянное ИК-излучение, поэтому смотрятся ярко-белыми на фоне чёрного неба. А вот грозовые облака, как содержащие крупные капли дождя и большие объёмы воды, уже поглощают ИК. Поэтому грозовые облака смотрятся чёрными. Картинка получается похожей на небо, снятое сквозь плотный красный светофильтр, но гораздо контрастнее. При этом в ИК-диапазоне видны даже малейшие облачка, практически незаметные в видимом диапазоне. Рис.13 Вода и небо в ИК В наших широтах практически не бывает сухого и безоблачного неба. Почти всегда есть небольшая дымка в небе и поэтому небо становится очень светлым в контровом свете. Это мешает съёмке круговых панорам, но смотрится вполне естественно на широкоугольных снимках даже с солнцем в кадре, как это показано на рисунках 11 и 12. Если же солнце спрятать, например, за деревьями, как это сделано на рисунке 12, то получается избавиться сразу от двух проблем – и от бликов от прямых солнечных лучей, и от градиентов на небе. Очень необычно выглядит водная гладь в ИК-диапазоне (рисунок 13). Вода поглощает ИК излучение лучше видимого и выглядит в ИК диапазоне гораздо темнее, чем в видимом. Однако при этом отражающая способность чуть лучше, чем в видимом свете. Эти факторы вместе создают ощущение тёмного зеркала. Сильно преображается в ИК-диапазоне листва деревьев и трава. Они становятся очень светлыми, практически белыми. Что, впрочем, вполне логично – листья на солнце не должны нагреваться, а в ИК поступает самое большое количество энергии Солнца. Стволы деревьев и высохшая растительность поглощает ИК-излучение и выглядит значительно темнее. Этой особенностью ИК-снимков пользуются при аэрофотосъёмке для нужд сельского хозяйства, чтобы выделить участки с погибшей растительностью. Снимки с обилием листвы становятся похожими на зимние пейзажи. Цветы в ИК могут оказаться как светлыми, так и тёмными. Насекомые чаще всего оказываются очень темными — поскольку они не могут поддерживать температуру своего тела, им выгодно максимально хорошо поглощать солнечное тепло. Рис. 14 Цветы в ИК Городской пейзаж также таит в себе неожиданные повороты – яркость пигментов красок в инфракрасном свете может сильно отличаться от видимого, а тёмные окна зданий оказаться прозрачными (или зеркальные – тёмными, как на фото 13). Всё это в сочетании с контрастным небом и белой листвой делает пейзаж необычным и поэтому интересным. С портретами в ИК всё непросто. Губы по яркости уравниваются с кожей лица, бледнеют брови и ресницы. Кожа выглядит значительно светлее, чем в видимом диапазоне. Теряется объём. Глаза же выглядят очень тёмными на фоне посветлевшей кожи. У людей со светлой кожей выступают кровеносные сосуды (рис. 15). Добавляет неопределенности и косметика – никогда не получается заранее угадать, тёмной или светлой в ИК окажется помада, тени или тональный крем. Окрашенные волосы тоже становятся непредсказуемыми, но чаще всего становятся тёмными. Неокрашенные же волосы светлеют. Недорогие пластиковые темные очки чаще всего становятся прозрачными, а одежда меняет яркость. Всё это делает непредсказуемым результат при съёмке крупных портретов, однако съёмка в рост, да ещё и в сочетании с пейзажем может разнообразить фотосессию. За счёт удаленности фигур лица можно спрятать, а необычный контраст и передача тонов останется. Если предстоит портретная инфракрасная фотосессия, то желательно перед визажем проверить все применяемые средства на адекватность – будет очень грустно, если пудра, которую визажист нанесет на лоб и щёчки внезапно окажется насыщенно чёрной в ИК-диапазоне. Если есть возможность уговорить модель не краситься перед ИК-фотосессией, то лучше так и поступить. Проще нарисовать при обработке светотеневой рисунок, чем пытаться исправить все ошибки, проявившиеся в ИК. Но если не повезло и макияж в ИК не работает, то можно ограничиться общими планами, а недостающие крупные портреты сделать в видимом свете. Рис. 15 Портрет в ИК. Дополнительную необычность инфракрасным снимкам даёт возможность работать с очень длинными выдержками. При съёмке на обычную (не доработанную) камеру с ИК-фильтром на объективе есть возможность устанавливать выдержки в несколько десятков секунд даже при съёмке в солнечный день. Фигуры людей, автомобили размазываются до полной неузнаваемости, а облака на небе успевают заметно сместиться за время экспозиции, добавив снимку динамики. Однако стоит помнить, что при таком малом количестве света, поступающего в объектив, становится очень заметной паразитная засветка через видоискатель камеры. Это приводит к очень большим ошибкам замера экспозиции и очень сильно снижает контраст картинки в целом. Поэтому видоискатель желательно прикрыть штатной крышкой, а над камерой организовать тень. Для этого камеру на время экспозиции можно накрыть куском ткани (предварительно проверив, не прозрачна ли она в ИК). При работе с ИК-изображением перестаёт толком работать экспозамер камеры, поэтому её желательно перевести в полностью ручной режим работы и сделать серию пробных снимков в поисках оптимальной экспозиции. Склонность камеры ловить блики и посторонние засветки требует аккуратности в выборе точки съёмки и кадрирования. По возможности желательно снимать из тени. Даже если солнце в кадре нужно по сюжету, его часто бывает лучше прикрыть ладонью, сделать кадр без бликов и затем повторить кадр с солнцем, чтобы при обработке сложить две картинки. Фокусировка камеры тоже может не получиться с первого раза – пробные снимки желательно просмотреть при максимальном увеличении и убедиться, что фокус попал куда нужно. Снимать очень желательно в формате RAW, т.к. автоматика камеры плохо справляется с ИК картинкой. Контраст оказывается ниже задуманного, баланс белого оказывается вообще неизвестно где. Все эти факторы в сумме приводят к тому, что шансов проходя получить качественный ИК-снимок очень немного. Требуется вдумчивая работа с кадрированием, ручная установка всех параметров, множество контрольных снимков. Это больше характерно для вдумчивой пейзажной фотографии, чем для репортажа и стрит-фото. Но если терпения хватит на проработку всех деталей съёмки, то результат будет и будет очень неплох. Если инфракрасная фотография окажется интересной и возникнет интерес к доработке камеры, то есть смысл обратить внимание на камеры системы micro ¾, например Panasonic G1 или её потомков. Они довольно удобны в доработке, да и переходник для объективов зеркальных камер на micro ¾ есть практически для всех байонетов. Из «родной» оптики можно ограничиться фишаем или сверхширокоугольным объективом, а остальные объективы заимствовать из основного набора через переходник. Плюс беззеркальных камер в хорошо работающем контрастном автофокусе и прекрасной работе Live View. Минус – в небольшом размере сенсора и возможно избыточной глубине резкости. Если же у вас сохранилась старая запасная камера с Live View, то можно доработать её, сэкономив на покупке отдельной ИК-камеры. Более ранние зеркальные камеры без Live View менее желательны, т.к. автофокус у них требует дополнительной юстировки под ИК и может систематически промахиваться. Да и блики придётся контролировать не вживую, а по пробным снимкам – в видоискателе они могут оказаться не видны. Несомненный плюс доработанной камеры – в возможности фотографировать с короткими выдержками. Если на обычно камере выдержки при съемке солнечного пейзажа достигают десятков секунд, то на доработанной камере это сотые доли секунды. А это возможность снимать не только безлюдны пейзажи, но и людей, движущиеся объекты. Если же нужно получить сверхдлинные выдержки, можно установить на объектив нейтрально-серый фильтр плотностью 400х или более. Тот же фильтр можно будет применить при обычной съёмке. Минус же доработки камеры – в невозможности съёмки на неё в видимом свете. Она становится специализированной камерой для ИК и только. Цвет и баланс белого в ИК Само понятие цвета при съёмке при инфракрасной съёмке теряет смысл. Цвета становятся условными, не имеющими ничего общего с естественными цветами. Больше всего чувствительность в ИК-диапазоне у синих пикселей, чуть менее – у красных. Чувствительность зеленых пикселей в ИК очень небольшая. Поэтому картинка получается сине-фиолетовая или розовая. Разница цвета связана больше с остаточной чувствительностью к видимому свету, чем разными диапазонами ИК-излучения. Поэтому нет смысла пытаться сохранять цвет. При съёмке нет особой разницы, как устанавливать баланс белого – он всё рано будет меняться при обработке. Единственное – если есть такая возможность, желательно посмотреть на RGB-гистограмму чтобы убедиться, что нет насыщения (пересвета) в синем и красном каналах. Именно из них будет большей частью формироваться картинка при обработке. Для удобства просмотра можно переключить камеру в черно-белый режим, чтобы сразу видеть диапазон яркостей, без влияния цвета. Если вы снимаете на камеру, доработанную под ИК, то можно записать свою предустановку баланса белого, заранее выставленного по листве. При обработке лучше всего установить баланс белого по листве деревьев. Это избавит от избыточных розовых оттенков и приведёт картинку во вменяемый диапазон яркостей по всем каналам. Так же стоит при обработке обратить внимание на гистограмму по цветовым каналам и по возможности подогнать яркости в середину диапазона, чтобы максимально использовать записанную в RAW информацию и передать её дальше для обработки в Photoshop. Фотографии, снятые в ИК часто отличаются низким контрастом в целом и недостаточным локальным контрастом (clarity). Приходится при обработке их увеличивать, чтобы картинка выглядела естественно. Итого, наша задача при экспорте из Lightroom или другого RAW-конвертора, это: — точно выставить экспозицию, чтобы исключить пересветы и недосветы во всех RGB каналах; — подогнать контраст сцены в целом под динамический диапазон изображения; — проверить настройки шумоподавления, чтобы исключить цветовые шумы; — масками выровнять яркость картинки сделав её более привычной и естественной. Подгонять цвет мы будем в Photoshop. Всё равно придётся менять местами синий и красный каналы. Если это нужно, переводить в ч/б тоже будем там. Для этого идём в Image -> Adjustments -> Channel Mixer и прописываем для красного канала – 100% насыщенности синего, а для синего – 100% насыщенности красного. Рис.16 Channel mixer После этого небо станет не красным, а синим, да и листва перестанет быть синей. Остётся выровнять баланс белого, а с этим прекрасно справляется Image -> Auto Color. Эти две операции можно записать в отдельный Action и в дальнейшем просто вызывать его, а не искать инструменты по меню. Остаётся кривыми и масками довести картинку до идеала и при необходимости перевести в изображение в чёрно-белый режим любым удобным вам способом. Рис. 17 Результат замены синего и красного каналов Список литературы Хеймен Р. Светофильтры. – М.: Мир, 1988. – 216с. Соловьев С.М. Фотографирование в инфракрасных лучах. – М.: Искусство, 1957. – 90с. Joe Farace Complete Guide to Digital Infrared Photography. – Lark Books, 2008. – 160c. Cyrill Harnischmacher Digital Infrared Photography. – Rocky Nook, 2008. – 112с. Deborah Sandidge Digital Infrared Photography (Photo Workshop). – Wiley, 2009 – 256c. David D. Busch David Busch’s Digital Infrared Pro Secrets. — Course Technology PTR, 2007 – 288c. P.S. Так же рекомендую посмотреть материалы по тегу полезные советы 🙂 Current Location: Уфа Вроде ничего нового, но за систематизацию — спасибо. Еслиб еще под кат….. вообще шикарно было бы… Ок, оказывается не сразу кат сработал почемуто Прочитал всю статью, но вопрос «а где же гвоздь?» не отпускает. В примере, надо думать… 🙂 From: den3 Date: July 2nd, 2013 07:08 pm (UTC) (Link) Спасибо за статью. Очень доходчиво и понятно написано. И хоть многое уже знал из других источников, читать было интересно, так сказать, повторение — мать учения)). Меня удивило вот что — у вас получилось снимать в ИК на Canon 40D. Я пробовал, у меня ничего не вышло, картинка просто красная, да и только. Пробовал с Canon 350D, там все нормально, все что отражает ик-спектр светлое. Так вот, 40D у вас был переделанным или обычным? 40D у меня доработанный From: den3 Date: July 2nd, 2013 07:22 pm (UTC) (Link) Еще чего ищу, но никак не найду это примерные значения выдержек у разных моделей и фирм фотокамер. Понятно что это зависит от освещенности, диафрагмы, исо, но вот у вас хоть про Никон Д70 есть инфа про 0,5 сек против 10-15 на Кенонах. То с чем сталкивался я это была диафрагма 10 и выдержка 20-30 сек)) с набиванием кадров в двухрядную «панорму» для последующего сшивания общего кадра (вопрос шириков у меня открыт, сверхшириков тем более). А тут ветерок, а тут облака — приходилось достаточно долго ждать что б словить начальное освещение и композицию. Еще интересно было бы почитать по поводу объективов с которыми удачно получалось снимать (у меня открытый вопрос по Самьянгам на 14 и 8 мм). Недоработанные современные камеры практически все требуют с десяток секунд выдержки, поэтому пользы особой не будет. Лучше доработать камеру и получить нормальные выдержки 🙂 From: den3 Date: July 2nd, 2013 07:31 pm (UTC) (Link) Извиняюсь, еще «Если инфракрасная фотография окажется интересной и возникнет интерес к доработке камеры, то есть смысл обратить внимание на камеры системы micro ¾, например Panasonic G1 или её потомков. Они довольно удобны в доработке Вот этот момент «удобны в доработке» хотелось бы то же прояснить. Всё таки как удачно вы написали сегодня свой пост, а я на него попал)). From: (Anonymous) Date: July 10th, 2013 06:30 am (UTC) (Link) Как установить баланс белого по листве, по воде, по небу? объясните подробно пожалуйста если в RAW — ткнуть пипеткой баланса белого в листву/небо/воду. если в JPG — сфотографировать крупно листву/небо/воду и сказать камере, что это образец для баланса белого Спасибо за статью, как раз все по полочкам разложено. Вот только недавно сам начал увлекаться ИК. Рад, что пригодилась 🙂 From: skyrail Date: January 12th, 2014 09:31 am (UTC) (Link) скажите пожалуйста, а утечки тепла можно фиксировать доработанной камерой? очень маловероятно. потому что обычные, бытовые утечки тепла — это дальний ИК-диапазон. Слишком длинноволновое излучение + сама камера горячая и излучает в соседнем диапазоне From: (Anonymous) Date: February 13th, 2014 07:19 pm (UTC) (Link) Спасибо за статью.Вопрос. У меня переделанный Sony DSC-H9. В режиме Nightshot.cо светофильтром Hoya R72 фотоаппарат работает как инфракрасный, т.е. на коротких выдержках.(Камера с форматом JPEG). Но при обработке в фотошопе, (CS6),не получается разделение цветов — небо,зелень,вода,и т.д.Тональность и цвет изменяется по всей площади фотографии.Почему??? Потому что в этом режиме камера автоматически переходит в чёрно-белый режим и информации о цвете нет вообще. даже искаженной… А если снимать не переходя в режим «Ночное фото»? From: (Anonymous) Date: February 13th, 2014 07:54 pm (UTC) (Link) Не пробовал.При первой солнечной погоде продолжу эксперимент.Спасибо!

Инфракрасная фотосъемка | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА

Здравствуйте, друзья!

Я давно хотел написать на эту тему, но всё как-то казалось, что материала маловато и сейчас, спустя год кажется также. Процесс набора материала очень долгий и если быть к себе очень критичным, то можно и одной теме всю жизнь посвятить.

к содержанию ↑

Давно вы занимаетесь фотографией или начали недавно, скорее всего, вы обратили внимание, что многие достопримечательности уже сфотографированы со всех сторон. Видов природы столько, что сервера Амазон и Гугл уже не вмещают, а фотостоки не принимают. Проблема заключается в том, что мало просто сфотографировать. В наше время когда вы вряд ли будете первым в месте съемки, нужно сфотографировать как-то по особенному.

И здесь нам приходят на помощью необычные способы съемки и экзотические светофильтры.

к содержанию ↑

Видеоролик интервью со мной для канала Наука 2.0 про инфракрасную фотосъемку

Единственное замечание к ролику — я всё-таки снимаю инфракрасные фото как раз на коротких выдержках. На длинных снимал когда у меня не было модифицированной камеры.

к содержанию ↑

Современные фотокамеры устроены так чтобы инфракрасный спектр, который попадает в объектив не влиял на изображение. Для того, чтобы он не влиял в фотокамеру ставят фильтр, которые этот спектр отсекает.

На приведённом ниже графике вы можете увидеть, что кремний из которого сделан сенсор камеры вполне себе пропускает излучение с длиной волны до 300нм и до 1100нм. Далее он становится «прозрачным» для излучения (за ИК излучением начинаются радиоволны).

На самом деле сенсор фотокамеры, это не просто кремний, а целый «бутерброд», в котором возникает масса дополнительных проблем с правильным распознаванием цвета.

На каждом этапе прохождения излучения через границу между слоями электромагнитная волна может менять амплитуду и направление. Часть излучения отражается обратно, часть переходит на следующий слой «бутерброда». Из отразившейся обратно части излучения, часть переотражается в предыдущем слое и переходит на следующий слой изменённой, а часть выходит за пределы сенсора (полностью отражается обратно). Т.к. степень отражения излучения зависит от его длины волны, то влияет этот процесс на спектральную чувствительность сенсора нелинейно. Особенно это касается лучей, приходящих на сенсор под углом (помните колоршифт?)

Обычно с «лишним» спектром ЭМ волн борются с помощью специального фильтра, который отсекает инфракрасный и ультрафиолетовый спектр, чтобы получить чистую картинку с видимым спектром. Иначе мы имеем искаженные цвета (красные цвета усиливаются, черный становится тёмно-фиолетовым) и т.д.). Такую проблему имела, например, камера Leica M8.

Собственной картинки снятого ИК/УФ фильтра у меня пока нет (донорская камера лежит и ждёт пока я её разберу), так что вы можете посмотреть процесс разборки и как выглядит сам фильтр на сайте компании Lifepixel, известного американского модификатора камер.

к содержанию ↑

Я не занимался инфракрасной фотографией на пленочных камерах. В теории тут есть свои плюсы и минусы. Есть плюс в том, что вы можете купить инфракрасную плёнку любого производителя и начать снимать, никакие фильтры вам не мешают. А минус в том, что единственный доступный способ фокусировки это ставить на объективе шкалу дистанций на специальную красную метку. С одной стороны это просто, а с другой… Разные длины волн фокусируются в разных местах и потому с одними инфракрасными фильтрами вы будете попадать точно в фокус, а с другими снимки будут нерезкими. Придётся экспериментально искать правильное положение фокуса для конкретного инфракрасного фильтра.

Еще есть один плюс… Плёночные камеры дешевые и пленка для них тоже недорогая.

к содержанию ↑

Инфракрасный спектр не блокируется стеклом объектива, так что подойдет любой объектив. Если на нём есть специальная красная метка для занятий инфракрасной фотографией — вообще здорово, может облегчит работу с некоторыми инфракрасными светофильтрами, не нужно будет тщательно фокусироваться.

к содержанию ↑

Для инфракрасной фотографии существуют специальные фильтры с разным пропускаемым спектром. Дело в том, что диапазон инфракрасного спектра большой, а нас интересует только определенный участок, плюс если к инфракрасному спектру подмешивать видимый спектр, то будет иногда интереснее, чем просто инфракрасный спектр.

Я использую светофильтры B+W 092, B+W 093, но существует еще много других инфракрасных светофильтров которых у меня нет или они уже не производятся.

к содержанию ↑

Типы инфракрасных фильтров B+W

к содержанию ↑

Инфракрасный фильтр 092 (=89 B)

к содержанию ↑

Внешний вид

Почти непрозрачный инфракрасный фильтр B+W 092, который выглядит темно-красным с фиолетовым оттенком (dark purplish red), если смотреть на просвет.

к содержанию ↑

Кривая пропускания

Блокирует видимый спектр до 650нм
Пропускает только 50% с 650нм до 730нм (отсюда тёмно-красный цвет)
730-2000нм — пропускает более 90% спектра

Это светофильтр в основном используется пейзажными фотографами для фотосъемки на чёрно-белую инфракрасную плёнку и на модифицированную для инфракрасной съемки цифровую камеру.
Фактор фильтра 20-40.

кадр инфракрасного фото со светофильтром B+W 092 и балансом белого по-умолчанию

кадр инфракрасного фото со светофильтром B+W 092 с другим балансом белого

пример обработанной инфракрасной фотографии, сделанной со светофильтром B+W 092

Обработка может быть совсем разной, цвета неба, деревьев и прочего здесь условны и вы выбираете такие, которые вам нравятся. Чаще всего небо и здания лучше сделать естественных цветов. А вот листья деревьев, трава и проч. могут быть какие угодно.

к содержанию ↑

Попытка имитировать работу инфракрасного фильтра 092 в фотошопе

Раньше инфракрасное изображение всегда переводили в ч.б., но сейчас появилась мода и на цветные инфракрасные фотографии.

Уверен, что вы снимите что-то более интересное т.к. это просто тестовый снимок, чтобы показать как работает фильтр.

Такое ч.б. изображение не получить имитацией в фотошопе или в настройках камеры — проверено. Потому как все объекты отражающие ИК (листья деревьев и трава, например) получают бОльшую яркость, а поглощающие (вода, например) становятся темнее.

Обратите внимание, что на настоящем инфракрасном фото чёрные фары стали белыми, листья деревьев белые даже снизу. На снимке появились тучи на небе. И это с фильтром, где всё-таки есть примесь видимого спектра.

к содержанию ↑

Примеры снимков

к содержанию ↑

Инфракрасный фильтр 093 (=87 C)

к содержанию ↑

Внешний вид

Инфракрасный фильтр 093 — с бликом от мощного источника света. По блику его иногда называют тёмно-зелёным. Такой блик получается потому что фильтр пропускает только ИК спектр (красный) и отражает синий и зеленый, которые мы и видим

Фильтр B+W 093 полностью блокирует видимый спектр, таким образом фильтр выглядит как полностью непрозрачный.
Этот светофильтр делает возможными инфракрасные фотографии без примешивания красной составляющей, в отличие от предыдущего светофильтра (092).

к содержанию ↑

Кривая пропускания

Результирующее изображение обычно переводят в черно-белое.

Такое ч.б. изображение не получится имитацией в фотошопе — проверено. Потому как все объекты отражающие ИК (листья деревьев и трава, например) получают бОльшую яркость, а поглощающие (вода, например) становятся темнее.

Пропускание B+W 093 начинается с 800 нм, поднимается до 88% на 900 нм и остается таким высоким далеко за пределы чувствительности инфракрасной плёнки. Этот фильтр редко используется для пейзажной съемки т.к. вынуждает снимать на очень чувствительные пленки (высоком ISO). Но в научном плане, судебной экспертизе и проч. ограничение спектра только инфракрасным особенно важно. Фактор фильтра очень зависит от освещения и характеристик светочувствительного материала (плёнка, сенсор).

пример инфракрасного фото снятого с фильтром B+W 093 с балансом белого по-умолчанию

пример ифракрасного фото, снятого со светофильтром B+W 093 с другим балансом белого

пример инфракрасного фото, снятого со светофильтром B+W 093 и переведённого в черно-белое

к содержанию ↑

Примеры снимков с инфракрасным фильтром B+W 093

>

Попытка имитировать работу инфракрасного фильтра 093 в фотошопе

Как видите, разница очень большая. Кроме белых листьев деревьев видно фасад, который становится особенно контрастным в инфракрасном спектре, окна и крыши становятся черными (поглощают ИК спектр), а небо темнеет.

к содержанию ↑

Инфракрасный фильтр 099 (=16)

Светофильтр B+W 099, к сожалению, больше не выпускается, так что вы можете найти его только б.у.

к содержанию ↑

Кривая пропускания

Оранжевого цвета светофильтр B+W 099 идеален для использования с цветной инфракрасной плёнкой, также известной как «False Color Film» за её чарующие и абстрактные цвета. Этот фильтр блокирует большую часть коротковолнового диапазона спектра до 520нм (голубой, зелёно-голубой), достигает полной пропускной способности около 600нм и сохраняет её далеко за пределами чувствительности подобных плёнок. Это позволяет избежать голубых паразитных оттенков вызванных повышенной чувствительностью в данном спектральном диапазоне и даёт бОльшое разделение цветов.

Очарование снимков с этим фильтром в передаче цветов зелёной растительности в оранжево-красных цветах, которая получается благодаря высокой способности отражать инфракрасный спектр у хлорофилла в растениях.

Фактор этого фильтра очень зависит от светочувствительного материала (плёнка, сенсор) и степени отражения инфракрасного спектра от объекта съемки.

к содержанию ↑

Полезные советы для съемки с инфракрасным светофильтром

к содержанию ↑

Камера

Хорошие инфракрасные фильтры довольно «плотные» (тёмные) и потому обычной камерой приходится снимать со штатива. Например, через B+W 093, который пропускает только инфракрасный спектр вообще ничего не видно глазами. Выдержка при этом становится весьма длинной. В яркий солнечный день параметры съемки могут быть F4 1/4sec iso 1600. По этой причине снимок может иметь довольно сильные шумы, которые впрочем успешно подавляются в RAW-конвертере. Но хуже то, что на длинной выдержке листья деревьев часто получаются размытыми.
Потому я сильно рекомендую купить модифицированную под инфракрасную съемку камеру и снимать на нормальной выдержке. Тогда для инфракрасной съемки в яркий солнечный день параметры могут быть такими: F4 1/200sec iso 100. Как видите, можно вполне нормально снимать что угодно с рук.

Вариантов найти модифицированную камеру или модифицировать свою несколько. Самый простой — купить или модифицировать в американской конторе LifePixel. Второй путь — попытаться сделать это самому. Я отдавал свой Nikon D300 на модификацию специалистам, которые работают с мелкой электроникой. Они успешно разобрали камеру, но рамка на сенсоре по их словам так «закисла» на винтах, что её было не снять. Так что пришлось всё собрать обратно. Третий вариант — найти специалиста там где живёте. Если будет необходимость, обращайтесь ко мне, я постараюсь помочь с камерой модифицированной под инфракрасную съемку.

к содержанию ↑

Фокусировка

При смене фильтров желательно перефокусироваться тщательно, используя LiveView фотокамеры на максимальном увеличении. Причину я уже выше объяснял, фильтр с другим спектром смещает фокусировку. Также имеет смысл использовать шторки на ЖК экран фотокамеры или увеличитель («лупу») на ЖК экран для более точной фокусировки на солнце, иначе экран засвечивает и плохая фокусировка портит хороший снимок.

к содержанию ↑

Какой светофильтр выбрать

При выборе фильтра стоит учесть, что плотные инфракрасные светофильтры, которые отсекают весь видимый спектр оставляют только один по сути канал в цветном изображении и потому оно превращается в черно-белое.
На экране фотокамеры оно чаще выглядит как фиолетовое, но это условно т.к. инфракрасный спектр цвета не имеет и с помощью баланса белого вы можете поставить любой цвет, если хотите оставить изображение цветным.

Другое дело светофильтры где пропускается часть видимого спектра. Он примешивается к инфракрасному и тогда есть некоторая информация в цветовых каналах изображения, это позволяет перекрашивать изображение в разные необычные цвета.

Вы также можете заказать себе установку специального светофильтра прямо на матрицу и тогда у вас будет то цветное изображение, которое вы «заказывали».
В этом есть свой плюс т.к. аналоговое расщепление изображение на цвета не даёт артефактов на изображении, в отличие от цифровой «раскраски». Но есть и минус — ограничение свободы выбора раскраски.

к содержанию ↑

Вариантов съемки много хороших и разных, желаю вам поскорее взять камеру и идти на улицу пока на дворе лето (если вы этого еще не сделали или делаете редко)! Особенно это касается инфракрасной съемки, зимой от которой мало пользы.

Удачных вам снимков! 🙂

P.S. Я еще многое мог бы вам рассказать об инфракрасной фотосъемке, но если буду вдаваться слишком глубоко, то не успею написать другие интересные статьи. Так что позже постепенно буду дополнять эту статью.

Инфракрасная фотография

Фотография предлагает нам огромное количество разнообразных техник для творчества. Одной из таких необычных техник является инфракрасная съемка. Инфракрасная фотография позволяет запечатлеть на снимках совершенно удивительный мир, скрытый от глаз человека. Фотосъемка в инфракрасном диапазоне – это уникальная возможность увидеть привычные объекты и природные ландшафты в ином свете. Снимки, полученные при помощи специальных инфракрасных фильтров, буквально завораживают взгляд своей какой-то необычной красотой, притягательностью и драматизмом. Кроме того, прелесть инфракрасной съемки заключается в том, что ее результаты никогда нельзя предугадать заранее. Это один из самых интересных и творческих видов фотосъемки.

Не стоит думать, что инфракрасная фотография – это явление совершенно новое, которое оказалось доступным только современным фотографам, вооруженным новейшим оборудованием. На самом деле инфракрасная фотография появилась еще в эпоху пленочных фотоаппаратов, В частности, уже в тридцатые годы прошлого столетия были выпущены первые фотопленки, чувствительные к инфракрасным лучам. Поначалу такая пленка применялись исключительно для астрономических целей и аэрофотосъемки. Однако из-за необычных результатов инфракрасная пленка стала популярной и у обычных фотографов. Инфракрасные фотографии с удивительными цветами использовались для оформления альбомов таких легендарных музыкантов 60-х годов, как Джими Хендрикс и Фрэнк Заппа. С появлением цифровой фототехники интерес к инфракрасной фотосъемке только увеличился. Об особенностях инфракрасной фотографии и пойдет речь в этой статье.

 Инфракрасное излучение

Прежде чем говорить об инфракрасной фотосъемке, следует сказать несколько слов об инфракрасном излучении. Как известно, инфракрасное излучение находится за пределами видимого нами  светового диапазона. Человеческий глаз способен воспринимать световые лучи с длиной волны в пределах до 380 нм до 740 нм, то есть от фиолетового цвета до красного. Все, что лежит за пределами этого диапазона, человек способен фиксировать только при помощи специальных приборов. Диапазон волн с длиной до 380 нм называют ультрафиолетовым, а более 740 нм – спектром инфракрасного излучения.

 

Впервые инфракрасное излучение было зафиксировано английским астрономом У. Гершелем в 1800 году. Источниками инфракрасного излучения являются нагретые тела. Стоит также отметить, что инфракрасное излучение по длине волн может быть ближним, средним или дальним. В инфракрасной фотографии используется ближнее инфракрасное излучение с длиной волны до 1350 нм, поскольку матрица фотоаппарата просто не может зафиксировать среднее и дальнее инфракрасное излучение. Последнее, к слову, воспринимается человеком как тепло.

В инфракрасной фотографии используется способность матрицы цифрового фотоаппарата или пленки быть чувствительной к инфракрасному излучению. Инфракрасная фотография имеет дело с отраженным солнечным ИК-излучением, которое и формирует картинку на матрице фотокамеры или на чувствительной пленке. Солнечное ИК-излучение, в частности, хорошо отражается от обычной травы, хвои или листьев. Поэтому на снимках эти объекты получаются светлыми. В свою очередь, объекты, поглощающие инфракрасное излучение, например, стволы деревьев, вода или земля, получаются на фотографиях темными. Эти необычные эффекты, которые проявляются при инфракрасной съемке, особенно хорошо смотрятся в пейзажной фотографии.

Оборудование для инфракрасной фотографии

Что необходимо иметь фотографу для осуществления инфракрасной съемки? В первую очередь, это, конечно, инфракрасный фильтр. Но также важна способность оптики и цифровой фотокамеры фиксировать инфракрасное излучение.

ИК-фильтры

Сегодня в специализированных магазинах можно найти достаточный ассортимент инфракрасных фильтров практически любого диаметра, правда, стоят они недешево. Задача ИК-фильтра состоит в том, чтобы блокировать видимый свет, поскольку матрицы цифровых камер гораздо чувствительнее именно к видимому свету, чем к инфракрасному излучению. Наибольшей популярностью пользуются такие ИК-фильтры, как Hoya R72 и Cokin P007.

Применен фильтр Hoya IR 72

Каждый инфракрасный фильтр обладает определенной пропускной способностью, то есть они блокируют излучение, начиная с разной длины волн. В частности, тот же фильтр Hoya R72 блокирует излучение, с длиной волны начиная от 680 нм. Если ИК-фильтр также пропускает небольшую часть видимого света, это не является недостатком, поскольку в этом случае укорачивается время выдержки. Существуют ИК-фильтры, которые способны блокировать весь видимый спектр. Однако для их использования необходимо обладать фотокамерой, матрица которой будет обладать очень хорошей чувствительностью к инфракрасному излучению.

Поскольку ИК-фильтры зачастую достаточно дороги, многие фотографы применяют для фильтрации видимого света проявленную незасвеченную слайдовую пленку. Такую пленку можно встретить в фотолавке или фотолаборатории. Берется небольшой кусок пленки и приделывается к объективу фотоаппарата таким образом, чтобы была закрыта вся область внешней линзы. Для этого, возможно, понадобится покрыть эту поверхность в несколько слоев пленки.

Смысл этой процедуры заключается в том, чтобы создать своеобразный фильтр, который бы покрывал большую часть поля зрения объектива. Незасвеченная позитивная пленка способна блокировать видимый спектр света, но при этом пропускает инфракрасный и ультрафиолетовый диапазон, что, собственно, и нужно фотографу. Таким образом, позитивная пленка является некой недорогой альтернативой ИК-фильтру.

 Камера

 Не всякая камера годится для качественной инфракрасной фотосъемки, поскольку каждая модель цифрового фотоаппарата обладает разной способностью к регистрации инфракрасного излучения. Хотя матрицы современных фотоаппаратов прекрасно фиксируют свет в инфракрасном диапазоне, этот свет, к сожалению, приходит на матрицу с недостаточной интенсивностью.

Все дело в том, что перед матрицей производители устанавливают специальный фильтр, называемый Hot Mirror. Он «отсекает» большую часть волн инфракрасного диапазона при повседневной фотосъемке для того, чтобы избежать неверного отображения цветов, которое вносит инфракрасное излучение. Таким образом, получается так, что некоторые камеры практически полностью отсекают ИК-диапазон и становятся непригодными для инфракрасной съемки, другие же обеспечивают получение приемлемых результатов. Поэтому если Вы решили попробовать свои силы в инфракрасной фотосъемке, следует сначала проверить, насколько Ваша цифровая камера пригодна к ИК-фотографии.

Nikon с IR фильтром + вспышка SB-600 через фотозонтик + отражатель из фольги

Метод проверки камеры на восприимчивость к инфракрасному излучению очень прост. Для этого можно использовать обычный пульт дистанционного управления от телевизора. Следует в полной темноте навести пульт лампочкой в объектив камеры и нажать на нем любую кнопку. Если речь идет о компактном цифровом фотоаппарате с экраном, то в видоискателе фотоаппарата появится точка розового или голубого цвета. Это означает, что камера подходит для инфракрасной съемки.

С зеркальными фотоаппаратами тест немного усложняется. Необходимо положить пульт напротив объектива и сфокусироваться на нем. Затем выключить свет и сделать несколько тестовых кадров при разных выдержках и диафрагмах. Если кадр остается черным и на фотографии не видно светлого пятна от лампочки даже на 30-секундной выдержке, значит Ваша зеркальная камера не походит для инфракрасной фотографии.

Особенности съемки в инфракрасном диапазоне

Настройки камеры

Характерная особенность инфракрасной съемки – это длинные выдержки, поскольку  количество света, попадающего на сенсор фотоаппарата, ничтожно мало. При съемке в инфракрасном диапазоне выдержку следует увеличить примерно на 9 – 12 ступеней по сравнению с обычной съемкой. Инфракрасные фотографии традиционно содержат больше шума, поэтому рекомендуется во время подготовки к съемке сразу же установить наименьшую возможную чувствительность матрицы.

В определении правильной выдержки для тех или иных условий съемки помогает только опыт фотографа. В этой связи не стоит бояться экспериментов с настройками и выдержкой, поскольку только таким способом можно не только научиться правильно определять настройки для инфракрасной съемки, но и добиться появления своего авторского видения. Высокие выдержки при съемке в инфракрасном диапазоне делают  все предметы и объекты совершенно размытыми, но в тоже время благодаря этому фотография приобретает какие-то удивительные сюрреалистические оттенки.

Устанавливать баланс белого на камере лучше всего в ручном режиме. Следует это делать по траве или листьям через фильтр. Если имеется такая возможность, то рекомендуется вести съемку в RAW-формате. RAW-конвертор будет полезен при последующей правке баланса белого. Кроме того, съемка в RAW дает Вам возможность исправить ошибки экспозиции, допущенные при определении выдержки на глаз.

Процесс съемки

Получить интересные инфракрасные фотографии, в принципе, можно как в солнечную, так и облачную погоду. Поэтому время съемки и погода здесь не играет большой роли. Великолепные кадры получаются и на закате, и в дождь, и в безветренную погоду, когда по небу медленно проплывают лишь легкие перистые облака. Для съемки в инфракрасном диапазоне с помощью цифровой зеркальной фотокамеры необходимо установить ее на штатив, надеть ИК-фильтр и затем сфокусироваться на интересующем Вас предмете. Выбирать композицию следует до того, как Вы оденете фильтр на объектив камеры. Ведь с инфракрасным фильтром, навинченным на объектив, в видоискателе Вы ничего не увидите.

Инфракрасная фотография Ниагарского водопада

Далее следует отключить автофокус. Компактные цифровые фотокамеры и зеркальные фотоаппараты с функцией визирования Live Veiw, конечно, в этой ситуации будут предпочтительнее, поскольку фокусироваться с помощью ЖК-дисплея гораздо удобнее, чем перед каждым кадром постоянно снимать и одевать ИК-фильтр.

Фокусировка при инфракрасной съемке требует особенного внимания. Дело в том, что инфракрасное излучение фокусируется не в той же точке, что и видимый свет. То есть существует разница в фокусировке между видимым и инфракрасным светом. При пейзажной съемке в инфракрасном диапазоне эта разница становится малозаметной благодаря широкоугольному объективу, высокой диафрагме и большому расстоянию до объекта фокусировки. Однако когда речь идет о съемке близкорасположенных объектов, на отснятых кадрах можно легко заметить, что резкими получаются совсем не те предметы, на которые фокусировался фотограф.

Поэтому некоторые объективы сегодня снабжены специальной ИК-шкалой, показывающей насколько должен сделать поправку в фокусировке фотограф между видимым и инфракрасным светом. Если такой шкалы нет на объективе, то придется предварительно сделать несколько тестовых кадров, фокусируясь на каком-либо предмете, находящемся на небольшом расстоянии от объектива, чтобы, тем самым, определиться с правильным фокусом на инфракрасной фотографии.

После корректировки фокуса необходимо рассчитать выдержку. Для этого, возможно, придется выполнить несколько пробных кадров на высоких значениях ISO. После выбора соответствующих настроек и правильной фокусировки можно, наконец, снимать готовые кадры, желательно, конечно, в RAW-формате.

Последующая обработка

Обработка отснятых кадров в Photoshop является практически неотъемлемой частью процесса получения качественных изображений в инфракрасной фотографии. Проблема заключается в  том, что все отснятые кадры, в зависимости от выбранных Вами настроек баланса белого, так или иначе, приобретут красную или фиолетовую тональность. Поэтому чаще всего манипуляции в Photoshop приходится проделывать для того, чтобы отрегулировать тональный диапазон и подобрать оптимальные значения в цветовых каналах. В результате этих манипуляций итоговая картинка должна получиться более интересной и привлекательной.

Также при съемке на длинных выдержках нередко появляется достаточного много цифрового шума, поэтому приходится также дорабатывать фотографию в компьютерном редакторе, чтобы по возможности убрать его или сделать шум более естественно выглядящим. При последующей обработке отснятых кадров в Photoshop при желании можно обесцветить снимок для получения черно-белого инфракрасного изображения или добавить инфракрасной фотографии больше естественных цветов. Таким образом, вариантов компьютерной обработки инфракрасных фотоизображений огромное множество. По сути, каждый отдельный снимок – это огромное поле для творческих экспериментов.

Безусловно, самое притягательное и интересное в инфракрасной фотографии – это возможность запечатлеть мир совершенно в ином виде, каким его видит наш глаз. Съемка в инфракрасном диапазоне словно открывает перед нами другую реальность, необычный мир, полный драматичных и сказочных оттенков. Наибольшей популярностью инфракрасная фотография пользуется у пейзажистов. Впрочем, фотографы, осваивающие и другие жанры, также могут найти в инфракрасной фотографии источник вдохновения и новые идеи для своего творчества.

 Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

Инфракрасная фотография — Мастерок.жж.рф — LiveJournal

 

Инфракрасная фотография позволяет нам увидеть мир, который недоступен нашему глазу.

Сначала эти снимки могут показаться безжизненными, но присмотревшись, в них можно увидеть другое пространство и другую реальность. Картины, полученные с помощью инфракрасной фотографии очень сюрреалистичны: жаркое лето на них превращается в холодную зиму, небо и вода становятся практически черными.

Все это — снимки из других, параллельных миров.

Прогулочные лодки на канале

Это не зима, это лето, здесь деревья и трава зеленые.

 

Что нужно сделать, чтобы запечатлеть этот сказочный, невидимый мир? Первым делом определить, подходит ли ваша камера для съемки в ИК-диапазоне. После чего обзавестить специализированными фильтрами и штативом. Но есть и народный метод.

Один из специалистов поделился своим опытом и несколькими работами в области инфракрасной фотографии:

«Для того, чтобы получить такие снимки, я купила б/у цифровую камеру Canon 350D и „сломала“ ее, заменив hot mirror на обычное стекло. Было очень страшно случайно сломать аппарат окончательно. Но операция прошла удачно, все работает, хотя у меня осталась пара „лишних“ шурупов после сборки.»

 

 

Впервые инфракрасное излучение, находящееся за пределами видимого диапазона, обнаружил англичанин Вильям Гершель еще в 1800-м году. Сначала инфракрасная фотография применялась астрономами, использовалась при аэрофотосъемке, а также военными и реставраторами при работе с полотнами великих живописцев.

Сегодня инфракрасная фотография — это отличный прием для тех фотографов, которые хотят запечатлеть что-то необычное и выделить свои творения из общей массы.

 

 

Инфракрасная фотография началась в пленочную эпоху, когда появились специальные пленки, способные к регистрации инфракрасного излучения. Но, поскольку в наше время цифровые зеркальные фотоаппараты гораздо популярнее пленочных и достать специальную пленку стало достаточно тяжело (к тому же, надо заметить, не каждая пленочная зеркалка позволит снимать на ИК-пленку из-за наличия внутри камеры инфракрасного датчика, который будет засвечивать кадры), в этом фотоуроке мы коснемся только аспектов инфракрасной

 

 

Для начала, чтобы понять процесс получения инфракрасного изображения, необходимо разобраться в теории. Излучение, формирующее цветное изображение, воспринимаемое человеческим глазом, имеет длину волны в пределах от 0,38 мкм (фиолетовый цвет) до 0,74 мкм (красный цвет). Пик чувствительности глаза приходится, как известно, на зеленый цвет, имеющий длину волны примерно 0,55 мкм. Диапазон волн с длиной менее 0,38 мкм называют ультрафиолетовым, а более 0,74 мкм (и до 2000 мкм) — инфракрасным. Источниками инфракрасного излучения являются все нагретые тела.

Отраженное солнечное ИК-излучение чаще всего формирует картинку на пленке или матрице фотоаппарата. Поскольку самое распространенное применение инфракрасная фотография нашла в пейзажном жанре, необходимо отметить, что лучше всего ИК-излучение отражают трава, листья и хвоя, и поэтому они на снимках получаются белыми. Все тела, поглощающие ИК-излучение, на снимках выходят темными (вода, земля, стволы и ветви деревьев).

 

 

Теперь можно перейти к практической части.

Начнем с фильтров. Для получения инфракрасного изображения необходимо использовать ИК-фильтры, обрезающие большую часть или все видимое излучение. В магазинах можно найти, например, B+W 092 (пропускает излучение от 0,65 мкм и длиннее), B+W 093 (0,83 мкм и длиннее), Hoya RM-72 (0,74 мкм и длиннее), Tiffen 87 (0,78 мкм и длиннее), Cokin P007 (0,72 мкм и длиннее). Все фильтры, кроме последнего, являются обычными резьбовыми фильтрами, навинчивающимися на объектив. Фильтры французской фирмы Cokin необходимо использовать с фирменным креплением, которое состоит из кольца с резьбой под объектив и держателя фильтров. Особенность такой системы состоит в том, что для объективов с разным диаметром резьбы нужно приобретать только соответствующее кольцо, а сам фильтр и держатель остаются теми же, что получается гораздо дешевле, чем приобретение одинаковых резьбовых фильтров для каждого объектива. Кроме того, в стандартный держатель можно установить до трех фильтров с разными эффектами.

 

 

Поскольку мы рассматриваем ИК-съемку исключительно при помощи цифровых зеркальных фотокамер, нужно отметить, что у разных моделей камер разная способность к регистрации инфракрасного излучения. Сами по себе матрицы фотокамер достаточно хорошо воспринимают ИК-излучение, однако производители устанавливают перед матрицей фильтр (так называемый Hot Mirror Filter), обрезающий большую часть волн инфракрасного диапазона.

 

 

 

Делается это для минимизации появления нежелательных эффектов на снимках (например, муара). От того, насколько сильно фильтруется ИК-излучение, зависит возможность применения камеры для ИК-съемки. Например, камерой Nikon D70 с фильтром Cokin P007 можно снимать с рук, а для Canon EOS 350D и большинства других камер из-за длинных выдержек всегда потребуется штатив. Некоторые фотографы, увлеченные ИК-фотосъемкой, прибегают к модификации камеры, удаляя инфракрасный фильтр.

 

 

Настало время поговорить о технике съемки в ИК-диапазоне. Композицию снимка нужно выстраивать до установки ИК-фильтра на объектив, поскольку, надев его, в видоискателе вы ничего не увидите (кроме, разве что, солнца, если оно включено в кадр). Для инфракрасной фотографии характерны очень длинные выдержки (увеличивающиеся примерно на 10–12 ступеней по сравнению с обычной фотосъемкой). Это связано с двумя причинами. Во-первых, причиной длинных выдержек, как уже отмечалось выше, является ограниченный диапазон воспринимаемого камерой ИК-излучения. Во-вторых, при съемке в ИК-диапазоне приходится сильно зажимать диафрагму (f8 — f32) для устранения ошибок наведения на резкость путем увеличения ГРИП, поскольку автофокус камеры настроен для наведения в видимом диапазоне. Из-за того, что инфракрасные снимки содержат больше шума, чем обычные, лучше сразу при съемке устанавливать наименьшую возможную чувствительность матрицы. По этой же причине надо избегать коррекции экспозиции в RAW-конверторе или графическом редакторе, вводя нужную поправку перед съемкой, величина которой находится экспериментальным путем. От установки баланса белого в некоторых случаях зависит качество получаемого изображения. Чаще всего я устанавливаю его по небу или листве и никогда не использую автоматический режим. В случае использования фильтра Cokin P007 требуется накрыть сверху щель между ним и объективом, иначе вполне вероятно получение на снимке паразитных бликов от объектива, отражающегося в почти черном фильтре.

 

 

Теперь коснемся обработки снимков в Photoshop. Полученные кадры, в зависимости от установки баланса белого, будут иметь красную или фиолетовую тональность. Для получения классического черно-белого инфракрасного снимка нужно будет обесцветить снимок, например, с использованием карты градиента, предварительно настроив уровни и контраст. Также существует несколько способов получения очень эффектных цветных инфракрасных фотографий. Например, можно воспользоваться инструментом Channel Mixer, установив для начала для красного канала Red — 0%, Blue — 100%, для синего — Red — 100%, Blue — 0%, а затем путем небольших манипуляций с процентным соотношением того или иного цвета в каналах подобрать такие значения, при которых картинка будет выглядеть наиболее привлекательно.

 

 

Человеческий глаз способен воспринимать лучи в диапазоне длин волн от 380 нм до 760 нм (от фиолетового до красного). Все, что выходит за эти рамки, без специального оборудования увидеть невозможно.

Видимый свет — это лишь малая часть широкого спектра волн. Соседние области спектра — ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Они могут быть запечатлены на фотографии, так как преломляются линзами объектива, и изображение может быть сфокусировано на матрицу фотоаппарата. Инфракрасная фотография позволяет запечатлеть длины волн в недостижимом для нашего глаза диапазоне — от 700 до 1100 нм.

 

 

В заключение отметим основные плюсы инфракрасной фотографии: отсутствие дымки на снимках и всегда хорошо проработанное небо, отсутствие мусора, поскольку он не отражает ИК-лучи, и, конечно, важнее всего то, о чем было сказано в самом начале, — возможность увидеть необычный, неповседневный мир, в котором, помимо сказочного цвета, все движущиеся объекты исчезают или превращаются в «призраков».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробности инфракрасной съемки читайте тут — http://blyg.livejournal.com/21332.html

 

[источники] источники
http://www.adme.ru/illustration-and-photography/drugaya-realnost-infrakrasnoj-fotografii-461505/
http://prophotos.ru/lessons/6596-osnovyi-infrakrasnoy-s-emki?comment_page=2#opinions_block Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия — http://infoglaz.ru/?p=8933

Инфракрасная фотография — это… Что такое Инфракрасная фотография?

Инфракрасная фотография — это техника фотосъёмки, в которой используется специальная фотоплёнка или матрица цифрового фотоаппарата, чувствительные к инфракрасному световому излучению; используется специальный фильтр для цифрового фотоаппарата, который пропускает инфракрасный свет, но, блокирует видимую часть спектра. Волновой диапазон, используемый в такой фотографии, лежит в пределах от 700 до 900 нм.

Для получения цифровой и пленочной инфракрасной фотографии используется чувствительность пленки или матрицы цифрового фотоаппарата к инфракрасному излучению. Спектр инфракрасного излучения делится на три части:

• Ближнее IR-A — 700-1400 нм;
• Среднее IR-B — 1400-30.000 нм;
• Дальнее IR-С — 30.000-1.000.000 нм;

Матрица цифровой фотокамеры не может записать среднее и дальнее инфракрасное излучение. Поэтому в цифровой инфракрасной фотографии используется ближнее инфракрасное излучение в диапазоне от 700 до 900 нм.

Световой спектр в нанометрах

Матрица цифровой фотокамеры и инфракрасная фотопленка чувствительны не только к инфракрасному излучению, но и к видимому спектру света. Для получения инфракрасной фотографии необходим специальный инфракрасный светофильтр.
Изображения, которые мы видим на инфракрасных фотографиях демонстрируют физическое свойство предметов — отражать или поглощать инфракрасное излучение, но ни в коем случае не излучаемое объектом тепло. Так, к примеру, вода и небо максимально поглощают инфракрасное излучение, а листва и облака максимально отражают. Поэтому на инфракрасных фотографиях листву и облака мы видим максимально белыми, а небо и воду максимально черными. Это явление называется Вуд-эффект, в честь фотографа Роберта Вуда, который в 1910 году впервые опубликовал инфракрасные фотографии. Инфракрасные волны проникают на несколько миллиметров в кожу и дают матовый оттенок кожи на портретах, а глаза часто выглядят черными.

Цветную инфракрасную фотографию можно рассматривать только в условных цветах, которые зависят от баланса белого или эффектов, созданных в графическом редакторе.

Человеческий глаз воспринимает определенный спектр светового излучения — от фиолетового, до красного. Все что левее фиолетового и правее красного, человеческий глаз не может видеть без специальных приборов. Левее фиолетовой видимой части спектра находится — ультрафиолетовое, рентгеновское и радиоционное излучение, а правее красной видимой части — инфракрасный свет, микроволновое излучение и радиоволны.

История

Инфракрасное излучение было открыто в 1800 году английским астрономом У. Гершелем. Занимаясь исследованием Солнца, Гершель искал способ уменьшения нагрева инструмента, с помощью которого велись наблюдения. Определяя с помощью термометров действия разных участков видимого спектра, Гершель обнаружил, что «максимум тепла» лежит за насыщенным красным цветом и, возможно, «за видимым преломлением». Это исследование положило начало изучению инфракрасного излучения.
В начале XX века получить инфракрасную фотографию не удавалось, так как галогенид серебра не чувствителен к длине волны больше, чем красного света. Первые инфракрасные фотографии были опубликованы в февраля 1910 года, в журнале Century Magazine, а в октябре 1910 года журнал Королевского фотографического общества опубликовал фотографии Роберта Вуда (Robert Wood), который обнаружил необычные эффекты на инфракрасной фотографии. Теперь этот эффект носит его имя — Вуд-эффект. Вуд сделал эти фотографии на экспериментальном типе пленки, которому была необходима очень длинная выдержка, поэтому большинство его фотографий — это пейзажи.

Инфракрасные фото-пластины были разработаны в США во время Первой мировой войны для спектрального анализа и для минимизации дымки во время аэрофотосъемки. После 1930 года компания Kodak и другие производители начали выпускать инфракрасные фотопленки для астрономии.
Инфракрасная фотография стала популярной среди фотолюбителей, после 1930 года, когда инфракрасная фотопленка стала доступна для них. Журнал The Times начинает регулярно публиковать пейзажи, сделанные их фотографами с использованием инфракрасной пленки Ilford. К 1937 году пятью производителями, включая Agfa, Kodak и Ilford уже производилось 33 вида инфракрасной пленки. Также появилась инфракрасная кинопленка, она была использована для создания эффектов день-ночь в кино, ярким примером является псевдо-ночь воздушных сцен в фильме с участием Джеймса Кэгни и Бетти Дэвиса Невеста наложенным платежом.

Использование инфракрасной фотографии в оформлении музыкальных альбомов конца 1960-х годов

Из-за необычных результатов инфракрасная фотография стала популярной среди многих музыкантов 1960-х годов — Джими Хендрикс, Донован, Фрэнк Заппа и Grateful Dead использовали инфракрасную фотографию для оформления своих альбомов. Цвета и эффекты, которые дает инфракрасная пленка хорошо вписывалась в психоделическую эстетику, появившуюся в конце 1960-х годов. Например, фото на обложке альбома Донована А gift from a flower to a garden 1993

Инфракрасный фильтр

Инфракрасные фильтры бывают двух типов:

• Infrared cut-off filter
• Infrared passing filter

Canon 300D IR cut-off filter

Infrared cut-off filter

В обычной фотографии инфракрасное излучение ничего кроме дополнительного шума не несет, поэтому задача infrared cut-off фильтра максимально обрезать инфракрасное излучение. Такой фильтр обычно устанавливается в цифровые фотокамеры перед CMOS датчиком. Именно наличием cut-off фильтра обусловлены длинные выдержки при инфракрасной фотографии на цифровой фотоаппарат.

Инфракрасный фильтр, используемый в инфракрасной фотографии.

Infrared passing filter

Данный тип фильтра предназначен для отсечения всего спектра излучения, кроме инфракрасного. Несмотря на то, что матрицы цифровых камер чувствительны к инфракрасному излучению, их чувствительность к видимому свету в сотни, а то и в тысячи раз больше, поэтому, чтобы сделать ИК-фотографию, необходимо блокировать видимый свет. Инфракрасные фильтры блокируют излучение, начиная с разной длины волн, и, в зависимости от производителя, могут называться по-разному. В таблице приведены названия и характеристики некоторых из них.

nm	Wratten	Hoya	Schott (Heliopan)	B+W	Другие
600	#25	#25А	OG590	090	Tiffen 25
625	#29	—	RG630	091	Tiffen 29
680	#70	—	RG665	—	—
695	—	—	RG695	092	—
700	—	R70	—	—	—
715	—	—	RG715	—	—
720	#89B	R72	—	—	Cokin A/P007
750	#88A	—	—	—	—
760	—	IR76	—	—	—
780	—	IR80	RG780	—	Tiffen 87
795	#87	—	—	—	—
830	—	IR83	RG830	093	—
850	#87C	IR85	RG850	—	—
860	—	RM86	—	—	—
930	#87B	RM90	—	—	—
1000	—	RM100	RG1000	094	—
1050	#87A	—	—	—	—

См. ‘

Невеста наложенным платежом‘ imdb.com

Ссылки

Про инфракрасную фотографию глазами дилетанта…

Про инфракрасную фотографию глазами дилетанта…

Совет: в конце статьи ознакомьтесь с ссылками на различные материалы по ИК, т.к. данное изложение не претендует на полноту охвата темы и предназначенно скорее для новичков в инфракрасном фото. Снимающие в ИК давно, врядли найдут здесь что-то новое для себя

В принципе, это первый опыт написания подобного материала, так что здоровая критика приветствуется.

Увидеть все или просто о невидимом…

Когда рассуждают о фотоискусстве, часто говорят о том, что мастерство фотографа заключается не в том, чтобы красиво сфотографировать и без того красивое, а в том, чтобы показать то прекрасное, что другие не заметили, пройдя мимо.

Д. Катков

Во время инфракрасной съемки невозможно глазами увидеть предполагаемый сюжет. Его можно только почувствовать — душой. Вообще эта фотография такая же зыбкая и едва уловимая, как наши мечты и фантазии.

Луис КАСТАНЬЕДА

Замечали ли вы, как много на различных фоторесурсах пейзажных фотографий? Действительно, пейзаж такой жанр, в котором каждый обладатель фотокамеры может попробовать свои силы. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но наступает момент, когда хочется сделать что-то необычное, выделить свои работы из общей массы фотографий. Рано или поздно, любой автор, который хочет расширить свой творческий диапазон, начинает поиски чего-то нового, ранее не показанного другими.

Примерно полтора года назад, просматривая результаты очередной фото-вылазки на пленер, я понял, что отснятые кадры в принципе неплохи, но мне уже малоинтересны, подобное уже снималось не одним поколением фотографов. Ну небо, деревья, река… все не то. Обыденно, что-ли… Неудовлетворенность росла, а с ней росло желание снять что-то, в корне отличающееся от привычного и где-то избитого представления о пейзаже. И вот тут мне повезло, т.к. примерно в одно и тоже время я познакомился с творчеством двух интересных авторов, работавших в жанре инфракрасной фотографии. Это были фото Д.Каткова (Хулиганствующий Элемент) и Г. Розова. Первый раз увидев эти кадры я понял – это мое. Да и как могли не понравится эти мистические, где-то сюрреалистичные кадры, с белой, светящейся листвой, темным, фактурным небом, роскошными облаками и непередаваемой атмосферой тайны?

Загоревшись, я начал постепенно собирать информацию в Интернете. Оказалось, что фотографов, снимающих в подобной технике не так и много, а этой самой информации еще меньше. Настоящей находкой стал сайт Дмитрия Каткова (Хулиганствующий Элемент) http://photo-element.ru где есть отличный раздел по инфракрасной фотографии. Со временем, багаж знаний и навыков пополнялся, мечты сбывались и сегодня я готов рассказать вам об инфракрасном фото тот необходимый минимум, который позволит вам попробовать себя в данном жанре фотографического искусства.

Техническая информация
В 1800 году английский астроном Уильям Гершель проводил в своей лаборатории опыты с солнечным светом. Узкий луч, прошедший сквозь отверстие в плотных шторах, раскладывался призмой в радужный спектр. Помещая обычные термометры в различные участки спектра, Гершель заметил, что температура повышается больше всего при приближении к красному концу спектра. Но и термометр, случайно лежащий в стороне от красной части спектра, казалось бы, в полной темноте, так же показывал высокую температуру. Гершель сделал вывод, что солнечный луч кроме видимого глазу света сдержит еще какое-то иное излучение, несущее очень большую энергию. Он назвал это излучение инфракрасным, то есть находящимся «за красным».

Сегодня всем известно, что видимый свет — это лишь малая часть широкого спектра электромагнитных волн, включающего в себя и радиоволны, и гамма-лучи. Невидимое излучение, как правило, обладает свойствами, сильно отличающимися от видимого света. Только соседние области спектра — ультрафиолетовые и инфракрасные лучи — могут быть использованы в фотографии, поскольку они преломляются линзами объектива, и значит, изображение может быть сфокусировано на пленку. Для инфракрасной фотографии используется ближняя инфракрасная зона — до 1350 нм. Лучи света с более длинными волнами относятся к тепловому диапазону, их можно обнаружить только специальными приборами и получать расплывчатые изображения нагретых предметов.

Для начала, немного физики и истории, необходимой для понимания процесса получения инфракрасного фото.
Инфракрасное излучение находится за пределами видимого диапазона, и поэтому незаметно для человеческого глаза. Его впервые обнаружил англичанин Вильям Гершель в 1800-м году. Поначалу инфракрасная съемка использовалась астрономами, применялась в сельском хозяйстве при аэрофотосъемке, военными (куда без них), до сих пор используется реставраторами при работе с полотнами великих художников и наконец простыми фотографами. Первые фотопленки, чувствительные к инфракрасным (ИК) лучам, появились в 1931 году. Сейчас инфракрасная пленка выпускается фирмами Agfa, Ilford, Konica Minolta, Kodak, но все эти пленки не только малодоступны, но и требуют особого обращения. Мало того, что вследствие повышенной чувствительности их надо заряжать и хранить в полной (абсолютно) темноте, так еще вас ждут проблемы при проявке, перевозке и хранении, т.к. инфракрасные пленки имеют значительно более короткие сроки хранения и использования в отличие от обычных, а частично засветить их может даже инфракрасный счетчик кадров в вашей камере. О проблеме проявки таких пленок в наших лабораториях вообще можно долго говорить, достаточно того, что мне испортили две пленки в весьма уважаемой и профессиональной лаборатории, просто вследствие того, что персонал не обучен работе с этим материалом. Не надо понимать мои слова, как агитацию исключительно за цифру, но в данный момент, именно цифра доступнее, проще и понятнее в освоении начинающего ик-фотографа. К счастью для нас, матрица цифровой камеры справляется с задачей получения инфракрасного изображения ничуть не хуже, чем специальная, и такая капризная пленка.
Об этом и поговорим.

Фильтры
Начнем с того, без чего практически невозможно открыть для себя таинственный мир инфракрасного фото, а именно – с ИК-фильтров. Почти все производители фильтров имеют в своей линейке инфракрасные модели. Несколько распространенных моделей, которые можно обнаружить в наших магазинах: B + W 092, HELIOPAN RG715, COKIN 89B, HAMA IR, HOYA RM-72, TIFFEN 87, B + W 093 (87С), HOYA RM-90. Все они пригодны для инфракрасной съемки, т.к. пропускают излучение от 720nm и длиннее.
После мониторинга рынка данных фильтров в г. Киеве сложилось следующее мнение – купить ИК-фильтр в наших фотомагазинах практически невозможно. Причин здесь несколько. Это и достаточно высокая стоимость (фильтр TIFFEN 87 диаметром 77 мм стоит около 200-250 у.е. ), и малый спрос на подобную продукцию, и необходимость закупок фильтров партией (а кто из продавцов захочет создавать себе дополнительные товарные остатки?) Отсутствие представительств компаний-производителей фильтров и серьезных дистрибьюторов их продукции в Украине. Конечно, можно всегда заказать подобный фильтр на аукционе eBay, но его цена с доставкой вряд ли вас устроит. В результате двухмесячных поисков, мною всеже был приобретен фильтр COKIN 89B (007), (магазин «Эксар» на Красноармейской), представляющий непрозрачную пластину черного цвета, стоимостью 250 грн.+держатель и переходное кольцо за 70 грн.

Для тех, кто подобный фильтр не нашел или не готов тратить значительную сумму на инфракрасные эксперименты есть достаточно простой выход. Идете в любую фотолабораторию, где работают со «слайдовой» пленкой и просите кусок незасвеченной, но проявленной обратимой (то есть, «слайдовой») фотоплёнки, ее вы и будете использовать в качестве инфракрасного фильтра на первых порах (проявленная эмульсия задерживает излучение того диапазона спектра, к которому чувствительна фотоплёнка (то есть, весь видимый диапазон), пропуская всё остальное (то есть ультрафиолетовый и инфракрасный диапазоны). В одном из лабов мне за пять минут нарезали несколько кусков из остатков проявленных пленок формата 120 и абсолютно бесплатно (просто улыбайтесь людям, и все у вас получится).

Техника
И так, фильтр есть, дело за техникой. Поговорим об этом подробнее. Определить, пригодна ли ваша камера для съемки в инфракрасном диапазоне очень просто, взяв любой пульт дистанционного управления (как известно он излучает ИК-лучи) и в полной темноте направив его в объектив цифрового аппарата. Если вы видите на дисплее светящуюся точку, то аппарат чувствителен к ИК-лучам, и можно продолжать эксперименты.
Вынужден огорчить владельцев зеркалок марки Canon. Дело в том, что перед матрицей любой цифровой камеры стоит так называемый фильтр Hot Mirror (с него, а не с матрицы владельцы цифровых зеркалок сдувают такие противные пылинки), основная функция которого – предотвращение появления муара, не допуская до сенсоров матрицы инфракрасные лучи с длиной волны больше, чем 800нм. Видимо, в Canon этот фильтр слишком эффективен (или порог пропускания у него еще ниже, чем 800нм), что благо для цветного фото, но просто беда для инфракрасного. Длительные эксперименты с моей Canon 20D показали, что до ее матрицы через ик-фильтр, доходит слишком мало информации, необходимой для получения полноценного инфракрасного изображения. Справедливости ради, надо сказать, что недавно я видел несколько приличных инфракрасных кадров, сделанных Canon 350D. А есть люди, вполне успешно снимающие на Кэнон отличные инфракрасные кадры, один из них blyg в профайле есть ссылки на его толковые статьи, рекомендую ознакомиться. В общем, экспериментируйте смелее.
За границей есть несколько фирм, предлагающие уж совсем экстремальный вариант переделки вашей зеркалки – суть в том, что они удаляют отсекающий фильтр из камеры и вместо него, ставят инфракрасный. Для обычной съемки такая камера уже не пригодна, но в ИК дает просто отличный результат. Стоит подобная услуга около 300 у.е.+стоимость почтовых расходов и востребована в основном поклонниками астро-фотографии, но если вы дока в технических вопросах, можете осуществить эту операцию самостоятельно, благо в сети имеются подробные инструкции по подобным переделкам. Само собой, ответственность за подобные действия ложится целиком на вас. Недавно, я такую камеру приобрел (Canon 350 IR), так что если есть вопросы — можете задавать.
Больше повезло в этом отношении владельцам зеркалок от Nikon, особенно успешно зарекомендовала себя модель D70, у D200 дела с ИК обстоят уже хуже. Отлично проявили себя старые модели цифровиков от Olympus (ищите, да обрящете), некоторые модели Fuji и пр.
Особняком в этом ряду стоят несколько старых моделей камер фирмы Sony. Остановимся на них чуть подробнее. Речь идет о камерах Sony Cyber-shot DSC-F828/F717, в устройстве которых есть пара очень интересных особенностей, пригодных именно для инфракрасного фото. В отличие от большинства аппаратов они имеют специальный режим Night Shoot — «ночная съемка». В этом режиме фильтр, отсекающий ИК-область спектра, механически убирается из оптической системы.

В результате достигается достаточно большая чувствительность сенсора в ИК-диапазоне, что позволяет снимать на коротких выдержках и получать низкие шумы в конечном изображении. Следует отметить, что съемка в этом режиме возможна с выдержками не короче 1/30, длиннее не вопрос, поэтому возникает необходимость в использовании нейтральных серых фильтров. Я использую ND8 или ND4, в зависимости от освещения, а также использую экспокоррекцию и контролирую яркость кадра по гистограмме. С экспонометрией в этом режиме Sony справляется отлично.

Техника съемки
Теперь, давайте перейдем к особенностям инфракрасной съемки.
Представьте себе обычный день, который вы решили посвятить съемке пейзажа. Вы встали пораньше, чтобы не упустить волшебный утренний свет, преодолели достаточно большое расстояние до красивой фактуры, отсняли утреннюю сессию и решили дождаться еще и заката, чтобы отснять пару интересных ракурсов. Что делает обычный фотограф-пезажист в полдень? Правильно, вынужден отдыхать, т.к. снимать при полуденном солнце пейзаж – удовольствие весьма сомнительное. Резкие, глубокие тени, большие перепады яркости – все это не способствует созданию хорошего пейзажного кадра. Совсем другое дело, если в вашем кофре есть инфракрасный фильтр. Яркое солнце превратиться в вашего друга, ибо оно и есть основной источник ИК-излучения, небо не надо притемнять градиентником (оно и так будет почти черным), инфракрасная съемка позволит отлично проявить фактуры и эффектно подчеркнет ярко-освещенную листву. Спокойно снимаете ИК днем, а с приходом режимного времени, продолжаете обычную съемку. Результат такой поездки может быть очень впечатляющим и не факт, что вам больше понравятся фото, сделанные обычным образом. Ибо места, снятые в инфракрасной технике, могут раскрыть себя с совершенно необычной стороны.
Теперь несколько советов для снимающих зеркальными камерами. В отличии от обычного цифровика, возникает определенная проблема с визированием и резкостью, т.к. инфракрасные фильтры непрозрачны и осуществить наводку на резкость с накрученным фильтром весьма проблематично. Выход один – камеру на штатив, визирование и компоновку кадра производите без фильтра, потом накручиваете фильтр и делаете кадр. При этом, на автофокус полагаться нельзя. Автоматика учитывает характеристики преломления лучей видимого диапазона, в то время как инфракрасное излучение преломляется по-другому. Поэтому фокус лучше наводить по шкале расстояний, при этом устанавливать его чуть ближе реального расстояния до объекта. Кроме этого, полезно увеличить ГРИП, используя диафрагму, вплоть до f18-22. На некоторых объективах есть метка для фокусировки при инфракрасной съемке, используйте ее, совместив с ней шкалу расстояний на объективе. Обязательно закрывайте заглушкой окошко видоискателя, для предотвращения дополнительной засветки и не забывайте делать несколько кадров с эксповилкой с шагом в 1 — 2 EV с контролем гистограммы (особое внимание светам). Уделите внимание установке баланса белого, если снимаете не в RAW. В идеале, надо выставить б/б по освещенным листьям, тогда при постобработке, будет намного проще получить приемлемый результат, о чем мы сейчас и поговорим.

Постобработка
Итак, вы отсняли несколько инфракрасных кадров и готовы приступить к их окончательной доводке. Да, придется использовать графический редактор, т.к. полученное изображение далеко от оптимального и на те красивые инфракрасные фото, которые вы видели на сайтах и в журналах, ваши кадры пока мало похожи.

Ничего страшного, все поправимо.

1. Для начала, откройте свое фото в редакторе и внимательно изучите каналы. Как правило, вся яркость содержится в красном канале, резкость в зеленом, шум в синем, но могу быть и варианты.

2. Далее, идете в меню «Изображение» и открываете уровни (скриншот), где передвигаете ползунки гистограммы, приводя изображение к приемлемому тональному диапазону, контролируя показания гистограммы.

3. После этого, применяете к изображению команду «автоуровни»
4. Следующий этап – микшер каналов (помните, я советовал внимательно изучить их содержание?) В красном канале производим замену на синий, а в синем, на красный.

5. Затем применяете «фильтр тени/света» для выравнивания тонового диапазона кадра примерно с такими настройками (скриншот) Не переусердствуйте, а то изображение получится ненатуральным.

Довольны результатом?
Если нет, то двигать ползунки в микшере можно до бесконечности, добиваясь нужных цветов.

Есть и более простой путь, если вашей целью является получение черно-белого фото. После операции с «автоуровнями», идете в микшер каналов и двигаете ползунки, не забывая поставить галочку на чекбоксе «оттенки серого». После этого можно затонировать картинку по вкусу, любым известным способом.

Второй способ чуть сложнее и больше подходит для кадров, снятых в RAW.
1. Конвертируете фото, не забыв кликнуть пипеткой баланса белого по любой зелени в кадре.

2. Далее, идете в меню «Изображение» и открываете уровни (скриншот), где передвигаете ползунки гистограммы, приводя изображение к приемлемому тональному диапазону, контролируя показания гистограммы.

3. Переводите фото в пространство LAB и в команде Apply Image (скриншот) комбинируете каналы по своему вкусу.

а можно и не переводя в LAB, попробовать «месить» каналы по своему усмотрению

4. Затем переводите кадр обратно в RGB и проводите окончательную доводку уровнями и инструментом тени/света

На основе преобразования изображения в LAB и последующей работы с каналами существует несколько способов обработки, один из которых, отлично описан в интересной статье замечательного автора nrey,
а другой, в статье не менее интересного автора koutania

Псевдо ИК

Часто задают вопросы, а можно ли получить некое подобие инфракрасного изображения без применения инфракрасного фильтра? Дело в том, что при обычной съемке на матрицу поступает весть видимый диапазон и вытащить из него инфракрасную составляющую если и можно, то путем больших потерь, дополнительной шумности снимка и снижением деталировки. Некое подобие ИК получить можно, но не более, хотя сам по себе способ не сложен.
1. Открываете обычный кадр в редакторе (скриншот)

2. Далее, идете в меню «Изображение» и открываете уровни, где передвигаете ползунки гистограммы, приводя изображение к приемлемому тональному диапазону, контролируя показания гистограммы.
3. Затем идете в микшер каналов и передвигаете ползунки, как показано на скриншоте получая некое подобие инфракрасного кадра.

4. Затем надо будет поработать над уменьшением шума на фото (любым доступным способом) я использую для этого плагин NeatImage.
5. Затем применяете «фильтр тени/света» для выравнивания тонового диапазона кадра и устранения пересветов. Не переусердствуйте, а то изображение получится ненатуральным.

6. После этого картинку можно тонировать или оставить ч/б.

Вот и все, удачной вам съемки и побольше солнца, теперь вы знаете, что оно и в полдень вам не враг.

5 СОВЕТОВ:

1. Не ленитесь! Ищите свой кадр, думайте перед тем, как нажать на спуск. Если нашли интересное место, сделайте несколько дублей с разных ракурсов, внимательно посмотрите на освещение, может имеет смысл, прийти на это место позже, когда свет будет более интересным.
2. Если есть возможность – снимайте в RAW. Качество, удобство и вариативность обработки с лихвой компенсируют время на конвертацию и размер файла. Это особенно важно при съемке в инфракрасном диапазоне, т.к. позволит получить интересный результат при различных установках баланса белого.
3. Штатив – лучший друг пейзажиста, а для пейзажиста, снимающего в ИК – он уже становится практически родственником. Если нет тяжелого и устойчивого штатива (или лень тащить с собой) пользуйтесь пультом ДУ или таймером вашей камеры, для уменьшения шевеленки.
4. Изучайте программы постобработки. В цифровой инфракрасной фотографии без дополнительной обработки в редакторе, приемлемый результат вы врядли получите. Не обязательно изучать именно фотошоп, достаточно более легкого редактора, например фотошоп элементс или ему подобного.
5. Досконально освойте свою технику, знайте ее достоинства и недостатки. Иногда, времени на то, чтобы сделать удачный кадр очень немного, не тратьте его на «переговоры» со своей камерой, поговорите с ней заранее. Например, не все камеры достоверно отображают информацию на гистограмме, беря за основу только зеленый канал. В результате – вы рискуете получить пересветы, которые не исправишь ни в каком редакторе.

Что в кофре:

Инфракрасный набор: Цифровая камера Sony Cyber-shot DSC-F828, ик-фильтр Cokin P007, нейтральный фильтр B+W nd8

Canon 5D, объективы Canon EF 50mm f/1.8, Canon EF 100mm f/2.8 USM macro, Canon EF 24-70mm f/2.8 USM L, Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 USM L IS. Большой набор фильтров разных производителей.

Штатив Slik PRO 700 DX

Пономаренко Марк
[email protected]
ICQ 499219
мои страницы:
http://www.photographic.com.ua/gallery/author_page.aspx?author_id=370
http://markponomarenko.photosight.ru

Ссылки на используемые материалы и некоторые изображения:

http://www.foto-video.ru/tech/test/2553.html
http://www.foto-video.ru/art/id/2976.html?phrase_id=23082
http://www.elcastaneda.com/index.htm
http://www.foto-video.ru/art/id/1819.html?phrase_id=23082
http://photosite.ua/article.php?article_id=6
http://www.lifepixel.com/digital-infrared/digital-infrared-photography-instructions.html
http://www.wrotniak.net/photo/infrared/index.html
http://hiero.ru/article.php?id=infrared
http://www.echeng.com/photo/infrared/wooten/
http://www.jr-worldwi.de/photo/index.html?intro.html
http://www.jr-worldwi.de/photo/index.html?ir_filter.html
http://www.apogeephoto.com/mag1-1/mag1-IR.html
http://photo-element.ru/book/filters/ir/ir.html
http://photo-element.ru/photoshop/color_rvp/color_rvp.html
http://photo-element.ru/book/pseudo_ir/ir_films/ir_films.html
http://photo-element.ru/book/ir/ir.html
http://photo-element.ru/ps/color_infrared/color_infrared.html
http://photo-element.ru/book/pseudo_ir/RVP.html
http://photo-element.ru/book/pseudo_ir/ir_mode/ir_mode.html

Нектороые инфракрасные фото

Введение в инфракрасную фотографию

Инфракрасная, или «ИК» фотография, предлагает фотографам любого уровня подготовки и любого бюджета возможность исследовать новый мир — мир невидимого. Почему «невидимый»? Потому что наши глаза буквально не могут видеть ИК-свет, поскольку он находится за пределами того, что классифицируется как «видимый» спектр, — то, что может обнаружить человеческое зрение. Когда мы делаем фотографии с помощью инфракрасной пленки или фотоаппаратов, мы видим мир, который часто может сильно отличаться от того, который мы привыкли видеть.Цвета, текстуры, листья и растения, человеческая кожа и все другие объекты могут отражать ИК-свет уникальными и интересными способами, которые невозможно воспроизвести с помощью таких инструментов, как Photoshop (да, возможности Photoshop имеют ограничения!) .

Однако, как и любой вид фотографии или искусства, это дело вкуса. Я настоятельно рекомендую людям исследовать мир IR. По мере увеличения количества устройств, оснащенных камерами, и совершенствования связанных с ними технологий инфракрасная фотография может дать фотографам возможность выйти на новые арены и отличить свои предложения от других.

Терминология

Для целей этой статьи я буду называть спектр инфракрасного света «ближним инфракрасным» или просто «ИК». Ближний инфракрасный диапазон относится к спектру света, выходящему за пределы диапазона, который люди могут обнаружить своим зрением. Этот световой диапазон составляет от 700 до 1200 нм (нанометров). Другой аспект ИК-спектра выше ближнего ИК-диапазона связан с тепловизором. Тепловые технологии были популяризированы фильмами, такими как «Игры патриотов» и другими триллерами, в которых спецслужбы или военнослужащие могли обнаруживать злодеев, измеряя температуру их тела в ночных условиях.Современные сенсоры обычных цифровых камер не способны обнаруживать тепловые изображения. Однако при определенных обстоятельствах цифровые камеры могут отлично записывать ИК.

История инфракрасной фотографии

Первые набеги на инфракрасную фотографию с использованием специальных пленочных пластин начались в начале 20 века. Во время Первой мировой войны ИК-фотография оказалась чрезвычайно ценной, поскольку изображения, использующие ИК-спектр, не так сильно пострадали от атмосферной дымки, как обычные фотографии. ИК-изображения также смогли показать резкие различия между растительностью и зданиями, лучше идентифицируя потенциальные вражеские цели, такие как заводы замаскированных боеприпасов и другие ключевые объекты.Реки, ручьи, озера и другие водные пути были изображены в очень темных тонах, что сделало их более очевидными.

В 1930-х и 1940-х годах кинематографисты представили множество чувствительных к инфракрасному излучению пленок, которые привлекли внимание как фотографов-любителей, так и голливудских кинематографистов. Военные расширили возможности использования ИК-фотографии, так как они искали все возможные преимущества во время Второй мировой войны. В течение 1960-х годов ИК-фотография претерпела ряд обращений, поскольку некоторые из ведущих музыкантов того времени, такие как Grateful Dead и Джимми Хендрикс, популяризировали ее использование через свои психоделические обложки альбомов.С появлением цифровых фотоаппаратов в конце 1990-х годов как обычная, так и инфракрасная фотография должны были существенно измениться. Помимо профессиональных фотографов и фотографов-любителей, сотрудники правоохранительных органов полагаются на инфракрасную фотосъемку для обнаружения судебных улик, не обнаруживаемых обычным зрением.

Характеристики ИК-света

Отраженный ИК-свет создает множество удивительных сюрреалистических эффектов. Растительность кажется белой или почти белой. Кожа приобретает очень молочную гладкую текстуру, хотя вены, расположенные рядом с поверхностью кожи, могут быть подчеркнуты и приобретут довольно омерзительный вид.Глаза могут выглядеть немного призрачными, радужная оболочка приобретает очень темные тона, а белки глаза приобретают сероватый оттенок. Черная одежда может казаться серой или белой в зависимости от ткани. ИК-свет может проходить через солнцезащитные очки, которые для глаза кажутся очень темными или зеркальными (см. Изображение ниже). Голубое небо также приобретает гораздо более драматический вид.

Другой аспект ИК-фотографий немного сложнее описать и классифицировать. Я обнаружил, что существует определенный тип контраста, или то, что я называю «четкостью», который редко встречается в обычной фотографии.Высококонтрастные черно-белые изображения по своей природе наиболее близки к ИК-фотографии, но даже они не выглядят так же, как ИК-изображения. Эти и другие эффекты создают магию инфракрасной фотографии — практически все выглядит совсем иначе, чем то, что вы привыкли видеть в видимом спектре света.

ИК-свет, проходящий через солнцезащитные очки, и эффект сглаживания кожи

Параметры ИК-фотографии

ИК-пленка 35 мм по-прежнему доступна всего за 11 долларов за рулон из 36 отпечатков.Его достаточно легко использовать в вашей существующей SLR, что позволяет вам экспериментировать с ИК-фотографией, не тратя ничего, кроме пары рулонов пленки и некоторых затрат на разработку. Однако в зависимости от возможностей вашей лаборатории вы можете обнаружить, что вам придется отправить ИК-пленку в другую лабораторию, которая может ее обработать, как это требуется для высококачественной черно-белой пленки.

Другой альтернативой является покупка кругового ИК-фильтра (похожего на УФ-фильтр или фильтр с круговой поляризацией), который крепится к передней части объектива камеры.ИК-фильтр предотвращает прохождение видимого света, позволяя только ИК-свету попадать на сенсор камеры. Эти фильтры будут различаться по цене в зависимости от размера фильтра и конкретной части ИК-спектра, к которой они обращаются. Основное различие между фильтрами заключается в том, как отображаются цвета (подробнее об этом чуть позже), но это в первую очередь дело вкуса. Если вы потратите больше денег на фильтр, который фокусируется на другой части ИК-спектра, это не обязательно гарантирует, что вам понравятся результаты больше, чем ИК-фильтр, который стоит гораздо дешевле.

Каковы недостатки использования ИК-фильтра, который крепится к объективу? Основная проблема — размытость изображения. Так как перед вашей зеркальной фотокамерой установлен блокирующий ИК-фильтр, ИК-свет достигает его очень мало, если таковой вообще имеется. ИК-фильтр позволяет только ИК-свету попадать на датчик, при этом отфильтровывая видимый свет. Комбинация ИК-фильтра и ИК-фильтра на передней панели объектива требует очень долгой выдержки. Поскольку ИК-фильтр очень темный, вам также необходимо сфокусироваться перед тем, как прикрепить ИК-фильтр к объективу.

Конкретное время экспозиции будет зависеть от конкретного используемого ИК-фильтра, чувствительности сенсора камеры к ИК-излучению, особенностей блокирующего фильтра зеркальной камеры и, конечно же, количества ИК-света. Когда я впервые экспериментировал с ИК-фотографией с помощью своего Pentax K10D в 2007 году, я обнаружил, что мне нужно оставить затвор открытым на 45-60 секунд в солнечный летний день, чтобы получить правильно экспонированное ИК-фото. Это может быть хорошо, если вы фотографируете здания или другие неодушевленные предметы, но не очень хорошо работает со всем, что движется, например, людьми, животными, листьями, цветами и т. Д.Но если вы хотите быстро заняться ИК-фотографией с минимальными вложениями, вы можете купить ИК-фильтр, такой как Hoya R72, всего за 64 доллара (в зависимости от требуемого размера фильтра) и определить, подходит ли он вам. R72, вероятно, является самым популярным ИК-фильтром, поскольку он работает в широком спектре ИК-диапазона, экономичен и дает отличные ИК-изображения.

Последний вариант — преобразовать цифровую зеркальную камеру для использования исключительно через ИК-порт. Это дороже, но дает наилучшие результаты и обеспечивает максимальную гибкость.

DSLR-камеры, преобразованные для специализированной ИК-фотографии

Для этой опции необходимо удалить ИК-фильтр, который находится перед датчиком вашей DSLR-камеры, и заменить его фильтром, пропускающим только ИК-свет. Это эквивалентно замене внешнего ИК-фильтра, описанного мною ранее, на блокирующий ИК-фильтр. Каковы преимущества такого подхода? Вы можете использовать свою зеркалку так же, как и сегодня, полагаясь на нормальные значения экспозиции и выдержки.Просматривая свои метаданные ИК-фотографий, я обнаружил, что в типичный солнечный день с мая по август при f / 8 и ISO 100 я достигал выдержки не менее 1/125, а часто и намного выше. Никаких длинных выдержек, никакого времени на фокусировку и последующего переключения режима фокусировки с автофокуса на ручной, никакого возни с ИК-фильтрами на передней части объектива. Самое главное — никаких смазанных изображений.

Минусы использования выделенной ИК-камеры — это стоимость, невозможность использовать преобразованную камеру для чего-либо, кроме ИК-фотографии, и аннулирование гарантии на вашу зеркалку (глоток!).У вас есть два варианта преобразования цифровой зеркальной камеры для использования в ИК-диапазоне:

1. Отправьте ее в авторитетную компанию по преобразованию ИК-сигналов
2. Сделайте это самостоятельно

Я настоятельно рекомендую вариант 1, если вы не уверены в следующем: просмотр обучающего видео , будучи очень комфортным с очень маленькими, чувствительными электрическими компонентами (сильные потребители кофеина могут остановиться на этом!), разбирая камеру, чтобы добраться до сенсора в сверхчистой среде, снимая блокирующий ИК-фильтр, заменяя его ИК-фильтром полученные от конверсионной компании, сборка вашей камеры и решение любых тривиальных проблем, таких как… пыль, волосы и другие частицы, попадающие в вашу камеру, а также любые эксплуатационные проблемы, возникающие в некоторых аспектах процесса разборки / сборки.Хотя я видел обучающее видео и переписывался с несколькими людьми, которые выполняли эту операцию, я бы просто сказал, что это не для слабонервных!

Существует множество компаний, специализирующихся на услугах преобразования инфракрасного излучения. Один из самых известных — Lifepixel. Я использовал Lifepixel два раза и получил только похвалу за профессионализм их сотрудников и качество их работы. Lifepixel впервые преобразовал мой Nikon D40X. Два года спустя я отправил им свой D90.Должен признаться, что я испытал некоторое беспокойство, когда впервые отправил свой Nikon D40X на Lifepixel. D40X был совершенно новым, и я даже не сделал с ним ни единого кадра, прежде чем отправить его в коробку с хорошей набивкой. Что-то показалось неправильным в том, чтобы отправить новую камеру кому-то, кроме Nikon, для разборки, модификации и в процессе аннулирования моей гарантии!

Перед тем как это сделать, я подробно поговорил с Дэниелом, одним из представителей службы поддержки клиентов Lifepixels. Я отправил ему по электронной почте исчерпывающий список вопросов и опасений.Дэниел был чрезвычайно терпелив и тщательно рассматривал все вопросы, которые я поднимал. Другие представители Lifepixel были столь же отзывчивы и полезны. И за почти 4 года съемки с ИК-подсветкой я не могу указать ни одной проблемы ни с одной из зеркалок с ИК-преобразователем. Одно предостережение — какую бы компанию вы ни выбрали для преобразования ИК, убедитесь, что вы тщательно изучили их и уверены, что они модифицируют вашу зеркальную камеру.

Захват ИК-изображений

Поскольку цифровая зеркальная фотокамера была модифицирована только для инфракрасных целей, вы можете использовать ее так же, как и при фотографировании изображений в видимом спектре света.Комбинации ISO, выдержки и диафрагмы будут работать вместе друг с другом, как и с любой другой зеркальной камерой без ИК-излучения. Матричный замер — всегда безопасная ставка с ИК-подсветкой, хотя вы можете поэкспериментировать с камерой, объективом и условиями освещения, чтобы определить, дает ли центрально-взвешенный замер лучшие результаты в данной ситуации.

Мой D40x требовал, чтобы я время от времени настраивал кнопку компенсации экспозиции, увеличивая / уменьшая до 1,7. Обычно диапазон регулировки был меньше — +/-.3 — 0,7. Хотя у меня есть такой же ИК-фильтр на моем D90, я заметил, что D90 требует гораздо меньше регулировки компенсации экспозиции. Вероятно, это было результатом того, что D90 и D40X использовали разные сенсоры камеры. Чтобы понять, как «хорошее» изображение RAW выглядит на вашем ЖК-дисплее, требуется немного проб и ошибок. Однако со временем вы поймете, правильно ли вы экспонировали ИК-изображение и нужно ли вам отрегулировать компенсацию экспозиции.

А как насчет линз?

Нас учили верить, что лучшие линзы дадут наилучшие результаты.Однако в мире инфракрасного излучения объектив, который лучше всего работает в видимом спектре, может оказаться совершенно бесполезным в мире инфракрасного излучения. И наоборот, более дешевые линзы могут работать намного лучше, чем их аналоги. Основные недостатки объективов с плохой ИК-подсветкой двоякие; создает горячую точку в центре изображения (экспозиция и цвета немного отличаются от остальной части изображения) и более подвержены бликам. Вы можете свести к минимуму появление горячей точки при постобработке, но это может потребовать довольно много работы.

И так же, как вспышки, связанные со спектром видимого света, ИК-вспышки невозможно исправить без обширной работы в Photoshop. Хуже того, инфракрасные вспышки труднее обнаружить. При фотографировании в видимом спектре света часто можно определить, когда вы находитесь на грани появления бликов, по углу линзы по отношению к солнцу. Однако с ИК-подсветкой вы не всегда получаете один и тот же видимый сигнал, поскольку не видите ИК-свет. Таким образом, важно проверять свой ЖК-дисплей во время съемки в ИК-диапазоне, чтобы убедиться, что вы не добавляете блики на свои фотографии, поскольку вы не можете доверять своим глазам.

Лучшая стратегия — использовать объективы, которые, как известно, хорошо подходят для ИК-фотографии. Такое знание нелегко найти. Хотя вы всегда можете найти множество обзоров качественных объективов, лишь немногие, если таковые вообще имеются, посвящены проблеме характеристик ИК-излучения. Одним из таких источников является сайт Бьорна Рорслетта. Рореслетт — один из немногих, кто специально тестирует линзы для использования в ИК-диапазоне. Как вы можете видеть на его сайте, скромный Nikon 18-55mm является отличным исполнителем по сравнению с некоторыми другими объективами, которые стоят в несколько раз больше его цены.С годами я стал во многом полагаться на свой Nikon 16-85mm VR. Он редко сходит с моего инфракрасного D90, поскольку он обеспечивает отличные характеристики ИК-излучения, чрезвычайно резкий и имеет очень полезный диапазон масштабирования, охватывающий практически все, что я хотел бы снять. А поскольку у меня есть множество объективов и я экспериментировал с их характеристиками ИК, я могу поручиться за многие рекомендации Рореслетта в отношении ИК.

Обработка ИК-изображений

Файлы RAW обеспечивают максимальную гибкость для последующей обработки ИК-изображений, так же как и для фотографий, сделанных в видимом свете.Изображения в формате RAW, просматриваемые прямо с камеры, не очень впечатляют — тусклые, розоватые по цвету, неконтрастные. Изображения RAW с инфракрасной зеркальной камеры вряд ли убедят многих людей углубиться в этот стиль фотографии. ИК-изображение ниже (Мемориал Пенсильвании в Геттисберге, штат Пенсильвания) обладает приличным уровнем контрастности, но другие могут казаться тусклыми или «мутными».

Что придает ему этот розоватый оттенок? На внешний вид IR-изображения RAW влияет ряд факторов — конкретный используемый датчик DSLR, ИК-фильтр, установленный на DSLR компанией, занимающейся преобразованием IR, и программные алгоритмы, используемые для баланса белого, возглавляют список.ИК-изображения на самом деле не имеют цвета, но датчик вашей цифровой зеркальной камеры должен что-то назначать красным, зеленым и синим датчикам, связанным с шаблоном Байера. Хотя ИК-изображения каждой камеры будут немного отличаться от изображений других, большинство современных зеркальных фотокамер создают файл RAW, который выглядит примерно так, как на изображении выше.

Я обрабатываю свои ИК-изображения в Adobe Photoshop Lightroom, используя предустановку, которая служит хорошей отправной точкой для настройки баланса белого, тона, контраста, резкости и т. Д.Самая важная из этих настроек — это баланс белого, который я установил на температуру 2100 и оттенок -72. Полученное изображение выглядит так, как показано ниже. Теперь изображение формируется и выглядит намного лучше, чем море розового цвета из исходного файла RAW. Предупреждение: изменение настроек баланса белого ИК-изображений может привести к серьезным психоделическим переживаниям!

Затем я импортирую изображение выше в Adobe Photoshop CS5, где я создал несколько действий, которые меняют местами красный и синий каналы в разной степени.Я неравнодушен к серии действий, в результате которых получается смесь синего и желтого цветов. Как я пришел к этим настройкам? Чистый эксперимент… Когда я нахожу конкретный вид, который мне нравится, я быстро создаю экшен Photoshop, пока все настройки у меня на виду, и я могу вспомнить связанные шаги. Иногда я уменьшаю насыщенность цвета в зависимости от того, чего я пытаюсь достичь, и / или характера рассматриваемого изображения. В других случаях я изменяю оттенок данного цвета. Опять же, поскольку ИК не содержит реальных цветов, те, которые вы видите, являются результатом множества факторов, которые будут различаться от камеры к камере.Таким образом, мои предустановки Lightroom и экшены Photoshop могут дать несколько разные результаты, если их применить к фотографиям, сделанным с помощью вашей конкретной марки и модели камеры, преобразованной в ИК-порт.

Ниже представлена ​​окончательная версия после некоторой дополнительной обработки, снижения шума и повышения резкости:

Резюме

ИК-фотография открывает новые захватывающие миры для фотографов, особенно с учетом гибкости, которую обеспечивают зеркальные фотокамеры с ИК-преобразованием. Эта статья — всего лишь введение в различные вопросы и соображения, связанные с IR.Если вы хотите больше узнать об этой теме, напишите мне ниже, и я обязательно расскажу о дополнительных аспектах ИК-фотографии в будущих статьях.

Обновление:
С тех пор, как я написал эту и другие статьи, связанные с инфракрасной фотографией, многие люди присылали мне электронные письма с вопросами, касающимися IR, и советами относительно услуг по преобразованию IR. За последние несколько лет я рекомендовал Kolari Vision. Kolari Vision переделала для меня четыре зеркалки. Я был очень впечатлен качеством обслуживания, сроком выполнения работ, стоимостью и производительностью цифровых зеркальных фотокамер с ИК преобразованием.Илия Мелентиевич, основатель Kolari Vision, проявил особенное терпение и помог объяснить технические и тонкие аспекты преобразования и использования цифровых фотоаппаратов для инфракрасной фотографии. Kolari Vision предлагает полный спектр инфракрасных, ультрафиолетовых и других специализированных решений для цифровых камер и соответствующих фильтров.

Введение в инфракрасную (ИК) фотографию

Советы и хитрости для получения отличных инфракрасных фотографий.

После того, как вы выберете объект, определите, каким инфракрасным способом вы собираетесь снимать, и у вас есть все необходимое оборудование, перед съемкой примите во внимание следующие факторы.

Отрегулируйте настройки камеры.

Подобно другим методам фотосъемки с длительной выдержкой, таким как пейзажная фотография, инфракрасная фотография требует внимания к деталям, когда дело доходит до ваших настроек:

• Широкие углы помогут добиться большей глубины резкости. Держите ISO на низком уровне, чтобы избежать чрезмерно экспонированных фотографий.
• Скорректируйте фокусировку вручную. Автофокус может работать некорректно при работе с инфракрасным светом.
• Снимайте изображения в режиме RAW, чтобы учесть размытость изображения при установке на штатив. Это обеспечит большую гибкость при внесении исправлений.
• Настройте баланс белого. После того, как вы наденете фильтр, вы не сможете точно измерить цвет через видоискатель, поэтому заранее настройте баланс белого.
  

Чем ярче, тем лучше.

Обычная фотография избегает резких теней или солнечных дней. Инфракрасная фотография бежит к нему.Больше света не только дает фотографу больше инфракрасного света для изображения, но и делает выдержку более управляемой и увеличивает интенсивность преломленного инфракрасного света в пределах сцены. Это может дать потрясающие эффекты. «Я снимаю только в яркую солнечную погоду или с минимальной облачностью, поэтому вы получаете этот яркий инфракрасный свет. Это не сработает, если у вас пасмурный день », — говорит инфракрасный фотограф Кейтлин Келли.

Эксперимент, эксперимент, эксперимент.

Инфракрасную фотосъемку легко начать, но сложно освоить.Чтобы полностью применить эту технику, могут потребоваться годы самоотверженности и терпения. Не бойтесь просто начать стрелять. «Это непростая фотография. Поэкспериментировать, поиграть и придумать, какой внешний вид вы хотите, — это весело, потому что вы можете определить это сами », — говорит Келли. Делайте заметки о том, что вам нравится, а что нет, чтобы создать уникальный рецепт с использованием инфракрасного излучения.

3 вещи, которые нужно знать, чтобы начать работу с инфракрасной фотографией

Инфракрасный свет невидим для человеческого глаза.Ваши глаза видят свет в так называемом «видимом спектре», а инфракрасный (ИК) свет лежит за пределами этого диапазона. Таким образом, инфракрасная (ИК) фотография требует специального оборудования помимо стандартной камеры, чтобы подключиться к этому «невидимому» миру.

С годами ИК-фотография не только стала более доступной, но и стала менее сложной благодаря более дешевым функциям. Если вы подверглись воздействию инфракрасных изображений, вы сразу заметите, как они выглядят. Некоторые находят это довольно жутким, другие заинтригованы тем, как обычные трансформируются.

В этой статье мы рассмотрим несколько вещей, которые вам нужно знать, чтобы приступить к инфракрасной фотографии.

1) Какое снаряжение нужно для ИК-съемки?

Фильтры

Если вы только начинаете изучать этот захватывающий жанр фотографии, фильтр станет легким дополнением к вашему списку снаряжения. Это наименее затратный и хороший способ оценить, насколько далеко вы хотите углубиться и инвестировать в инфракрасную фотографию.

Инфракрасные фильтры позволяют инфракрасному свету попадать на сенсор вашей камеры, в то же время предотвращая попадание видимого света.

Большинство производителей предлагают инфракрасные фильтры, от навинчиваемых до вставных фильтров. Hoya R72 — популярный навинчиваемый инфракрасный фильтр. Интересно, что этот фильтр пропускает лишь немного видимого света, что делает его хорошим вводным фильтром в мир инфракрасного излучения.

Если у вас уже есть или вы предпочитаете использовать выдвижные системы, обратите внимание, что инфракрасный фильтр должен располагаться как можно ближе к корпусу камеры, чтобы избежать попадания нежелательного видимого света на сенсор камеры.

Фильтры разных производителей по-разному передают цвет, так как они могут работать с конкретными диапазонами инфракрасного спектра. Плюс в том, что вы можете экспериментировать с разными фильтрами, пока не найдете тот, который соответствует вашему видению.

Камера-переделка

Если вы предпочитаете инфракрасный порт, более надежным вариантом будет наличие специального корпуса инфракрасной камеры. При преобразовании камеры DSLR фильтр, блокирующий инфракрасное излучение (который находится перед датчиком DSLR), удаляется.Это более дорогой вариант, но его преимущества заключаются в использовании камеры аналогично тому, как вы это делаете обычно, с нормальными значениями экспозиции.

Примечание: после преобразования камеры ее единственное назначение — инфракрасная фотосъемка — с ее помощью вы больше не сможете снимать «обычные» изображения.

Пленка

Поскольку пленочная фотография снова набирает обороты, инфракрасная пленка легко доступна и относительно дешева. Однако разработка этой пленки может свести на нет эту рентабельность, так как вам придется найти лабораторию, способную обрабатывать инфракрасное излучение.

2) Настройки камеры

RAW и JPEG

Сначала снимайте файлы RAW и JPEG. Как и любые изображения, снятые на цифровую зеркальную камеру, RAW дает вам наибольший объем при обработке. Если вы только начинаете заниматься инфракрасной фотографией, вы можете ужаснуться, когда посмотрите на заднюю часть камеры и увидите плоское розовато-красное изображение, смотрящее на вас.

Параметр JPEG позволяет увидеть немного больше различий и определить, как изменить настройки.Хотите верьте, хотите нет, но со временем вы сможете взглянуть на эти тускло-розоватые файлы RAW и определить, хороши они или нет.

Экспозиция

Если вы используете инфракрасные фильтры, вам потребуются более длительные выдержки, когда вы блокируете видимый свет. Таким образом, в яркий солнечный день вы можете работать с выдержкой от 30 до 120 секунд при диафрагме f / 8. Таким образом, штатив просто необходим!

Если ваша камера преобразована в инфракрасный порт, ваши настройки будут варьироваться в зависимости от количества света, как и при нормальной экспозиции.В примере с солнечным днем ​​ваши настройки могут быть 1/125 или выше при f / 8.

Баланс белого

Баланс белого важен в инфракрасной фотографии. Обратитесь к руководству вашей камеры по настройке пользовательского баланса белого, так как это ваш друг, когда дело доходит до инфракрасного порта.

3) Инфракрасная постобработка

Автоматический тон

Как упоминалось ранее, при съемке изображений RAW на выходе получается тускло-розовато-красное изображение, как показано ниже.

Инфракрасное изображение RAW прямо из камеры.

Существует несколько способов начать обработку файла через инфракрасный порт, в том числе с помощью инструмента преобразования профиля DNG. Один из наиболее распространенных способов — импортировать его в Photoshop и применить автотон.

Примечание: Вы также можете выполнить оба этих процесса, если хотите.

Автоматический тон, примененный к инфракрасному изображению.

Обмен каналов

Далее, чтобы получить эти голубые небеса, вам нужно использовать Channel Swap your colors.Хотя смена каналов является неотъемлемой частью обработки инфракрасной фотографии, существуют разные представления о том, какие каналы и какие значения менять. Ниже приведены некоторые из используемых значений. Поэкспериментируйте, пока не найдете, какой из них вам подходит:

Изменение только красного и синего каналов:

• Красный канал: красный = 0, зеленый = 0, синий = 100
• Синий канал: красный = 100, зеленый = 0, синий = 0

Смена всех каналов:

• Красный канал: красный = 0, зеленый = 0, синий = 100
• Синий канал: красный = 100, зеленый = 0, синий = 0
• Зеленый канал: красный = 0, зеленый = 100, синий = 0

или другой вариант:

• Красный канал: красный = 0, зеленый = 0, синий = 100
• Синий канал: красный = 100, зеленый = 100, синий = -100
• Зеленый канал: красный = 0, зеленый = 0, синий = 100

После применения переключения каналов.

Окончательная обработка

Последние штрихи включают настройку оттенка / насыщенности, кривых и уровней в Photoshop. Все зависит от вашего личного вкуса. Еще одна тема — черно-белая инфракрасная фотография. Подробнее об этом читайте здесь: Как улучшить черно-белые изображения с помощью инфракрасной фотографии.

Заключение

Инфракрасная фотография — это небольшая, но растущая ниша фотографии, которая со временем эволюционировала.Он предлагает творческий выбор и открывает совершенно новое измерение для исследования. Вы можете начать с простых фильтров, а затем постепенно перейти к преобразованию камеры в штатную инфракрасную камеру.

Если вы пробовали инфракрасную фотосъемку, поделитесь своими советами и изображениями в комментариях ниже. Если нет, дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы.

Как делать сюрреалистическую цифровую инфракрасную фотографию без дорогостоящего оборудования или переделки камеры

Фотографии, сделанные с использованием невидимого инфракрасного света, а не видимого, дают очень странные и жуткие фотографии, которые всегда имеют «ВАУ-фактор».«Для пейзажей или живописных изображений инфракрасная (ИК) фотография высоко ценится как изобразительное искусство. Но во времена пленочной фотографии инфракрасная съемка была сложной, дорогой, а результаты часто были невысокими. Однако для тех, кто был полон решимости, одно изображение, которое «работало», всегда стоило усилий.

Но теперь сложность получения инфракрасных фотографий изменилась — цифровые камеры сделали эту технику практически надежной, недорогой и доставляющей много удовольствия! Все, что вам понадобится, — это штатив, специальный инфракрасный фильтр и любая камера, чувствительная к инфракрасному свету.Выполнив несколько простых шагов, вы сразу же сможете снимать инфракрасные фотографии.

Но прежде чем я перейду к процессу, я не собираюсь в этой статье углубляться в физику инфракрасного света и всю научную чепуху, которая сопровождает понимание ПОЧЕМУ инфракрасный свет создает удивительные изображения, а скорее дать вам несколько простых шаги, которые помогут вам начать работу с этой суперкреативной техникой.

Видимый свет Черно-белое изображение

Просто знайте, что все живое будет отражать большее количество инфракрасного света, чем неодушевленные предметы.Листья, листва и трава вместе с кожей отражают наибольшее количество инфракрасного света, поэтому они будут самыми белыми объектами на вашем изображении. Камни, бетон, горы, вода и небо имеют тенденцию поглощать инфракрасный свет и поэтому выглядят на изображениях как более темные объекты. Однако тональность сильно отличается от тональности черно-белой фотографии в видимом свете. Обратите внимание на то, как тона листьев, семян и неба сильно отличаются на инфракрасном изображении ниже.

Цифровое инфракрасное изображение

Хорошо, вы готовы попробовать? Вот простые шаги, которые вам нужно выполнить, чтобы ваши изображения превратились в навязчиво красивые, сюрреалистические инфракрасные фотографии.Первые шаги связаны с оборудованием и настройками, а последние — о том, как лучше всего улавливать красивый инфракрасный свет.

Шаг 1. Проверьте камеру

Прежде чем пойти и купить инфракрасный фильтр, проверьте свою камеру, чтобы убедиться, что она чувствительна к инфракрасному свету. Не все сенсоры цифровых камер способны «видеть» инфракрасный свет. Фактически, чем новее камера, тем она может быть менее чувствительной к инфракрасному свету. Попробуйте этот простой тест, чтобы убедиться, что ваша камера дает хорошие результаты.

Проверка камеры на чувствительность к инфракрасному излучению.

Найдите пульт дистанционного управления телевизором, видеомагнитофоном или DVD-плеером. Посмотрите на торец, который указывает на телевизор (или видеомагнитофон и т. Д.), И вы увидите маленькую лампочку или пластиковое окошко с плоской задней стенкой. Это передатчик, который отправляет сигнал с пульта на ваше устройство. Этот сигнал обычно использует инфракрасный свет. Вы можете видеть, что это невидимый свет, то есть когда вы смотрите на пульт глазом, вы ничего не видите, когда нажимаете кнопки. Но просто подождите, пока вы это сделаете, глядя в камеру! Вы сможете увидеть невидимый свет — инфракрасный спектр, благодаря которому получаются такие классные фотографии.

Если у вас есть камера типа «наведи и снимай», просмотрите ЖК-экран, удерживая нажатой любую кнопку на пульте дистанционного управления. Если вы видите, что лампочка загорается, ваша камера видит инфракрасный свет. Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, вам нужно будет сделать снимок, чтобы увидеть результаты, или если у вашей камеры есть функция просмотра в реальном времени, вы также сможете увидеть результаты на своем ЖК-дисплее.

Чем белее и ярче свет, который вы видите от пульта дистанционного управления, тем более чувствительна ваша камера к инфракрасному излучению. Если свет более пурпурный или красный, ваша камера не может быть хорошим кандидатом для съемки инфракрасных фотографий.

Шаг 2: Оборудование

Если ваша камера прошла тест на чувствительность, вам понадобятся еще два оборудования, прежде чем вы сможете снимать инфракрасные фотографии, штатив и инфракрасный фильтр. Штатив поможет вам сделать резкий снимок, так как время выдержки будет довольно большим. Фильтр блокирует большую часть видимого света от попадания на датчик камеры, но пропускает красивый инфракрасный свет.

Когда я впервые начал снимать инфракрасные изображения, я использовал навинчивающийся инфракрасный фильтр Hoya R72.У B + W, Tiffen и других производителей также есть аналогичные инфракрасные фильтры. Если вы используете систему скользящих фильтров, такую ​​как Cokin или Lee, они также делают инфракрасные фильтры для работы со своими держателями. Если вы будете использовать этот фильтр, обязательно вставьте его в ближайший к камере слот, чтобы предотвратить проникновение нежелательного видимого света. R72 определяет количество и тип инфракрасного света, который проходит через сенсор и Я рекомендую использовать это для начала. Он позволяет некоторому видимому свету проходить на датчик, что позволяет вам выполнять всевозможные творческие пост-обработки с вашими изображениями.

Инфракрасное изображение с творческой постобработкой

Шаг 3. Настройки камеры

Поскольку инфракрасный фильтр блокирует большую часть видимого света, ваши выдержки будут довольно продолжительными. Вам придется изменить настройки камеры, чтобы обеспечить хорошую экспозицию и свести шум к минимуму. Установите камеру на штатив и выполните следующие настройки:

1. Установите ISO между 200 и 400, держите его как можно ниже
2. Установите для шумоподавления при длительной выдержке значение ВКЛ.
3. Настройте камеру на съемку в режиме RAW
4. Установите для камеры приоритет диафрагмы (режим Av на Canon) и диафрагму примерно на f / 8 для максимальной резкости.
5. Если ваша камера выполняет автоматический брекетинг (см. Руководство пользователя), установите брекетинг на +/- 1 EV.Ваша серия должна быть -1 EV, 0 EV, хорошая экспозиция и +1 EV. Вы также можете использовать брекетинг вручную.

Съемка в формате RAW даст вам немного больше возможностей для обработки и настройки. Брекетинг поможет вам найти золотую середину для экспозиции при выбранной вами диафрагме и ISO.

Я не собираюсь углубляться в настройку баланса белого, так как это может быть отдельная статья. Но пока установите баланс белого на предустановку «Солнечный» или «Дневной свет».

Шаг 4: Композиция

Как и в обычной световой фотографии, композиция является важным компонентом инфракрасной фотографии.Однако есть несколько дополнительных соображений, о которых следует помнить прежде всего при планировании инфракрасной композиции.

Различные текстуры делают изображение более динамичным.

Инфракрасная фотография похожа на черно-белую фотографию, поскольку вы имеете дело с ограниченным количеством тонов. Чтобы сделать инфракрасные снимки более динамичными и энергичными, добавьте контрастные элементы. Под этим я подразумеваю использование темных и светлых объектов в непосредственной близости друг от друга. Но также используйте вместе гладкие и текстурированные объекты.Вы можете смешивать и сочетать художественную композицию и дизайн.

КОЛОНКА 1	КОЛОННА 2
свет белый гладкая крупные узоры светильник с мелкой текстурой светильник с крупными текстурами	темный черный текстурированная маленькие выкройки темный с мелкой текстурой темный с крупными текстурами

В каждый инфракрасный снимок, который вы делаете, включайте по крайней мере один элемент из столбца 1 с соответствующим элементом из столбца 2.Вы можете добавить столько элементов, сколько захотите, но лучше, чтобы ваша композиция оставалась простой. Вы можете использовать светлые и мелкие узоры, темные и крупные узоры и так далее. Листва и облака всегда будут светлым элементом на вашем изображении; небо, камни, кора, вода и бетон будут темнее. Листья издалека представляют собой грубую текстуру с множеством мелких элементов, которые кажутся грубыми и текстурированными; в то время как человеческая кожа очень гладкая. Это должно стать отличной отправной точкой для рассмотрения инфракрасной композиции.

Шаг 5. Съемка через инфракрасный порт

При инфракрасной съемке нужно помнить только одну важную вещь: снимать нужно, когда солнечных лучей и летом, когда много лиственной листвы. Пасмурные дни не принесут хороших результатов, а поскольку живые существа отражают больше всего инфракрасного света, снежные зимние дни обычно лишены всего, что отражает инфракрасный свет. Если в небе есть облака, они могут добавить элемент интереса, но не делайте снимок, пока солнце не выйдет и не будет освещать объект.

Найдите отличное место для съемки и настройте параметры камеры. Мне нравятся кладбища, парки и старые заброшенные здания. Контраст между камнями, тропинками, старым деревом, листьями и травой обеспечивает выдающуюся тональность инфракрасных изображений. Будет лучше, если вам удастся запечатлеть в небе несколько облачков.

Установите фотоаппарат на штатив и скомпонуйте кадр. Установите инфракрасный фильтр на камеру и используйте автофокус как обычно. Да, он отлично работает для инфракрасных фотографий! Ваш экспонометр тоже будет работать, но обязательно установите кронштейн на обоих концах, чтобы убедиться, что у вас есть хотя бы одна пригодная экспозиция.Затем нажмите на шторку. Вы только что сделали инфракрасный снимок.

Кожа выглядит как алебастр при съемке в инфракрасном свете

Чтобы узнать о методах и идеях постобработки наших инфракрасных изображений, смотрите мою статью о постобработке инфракрасных фотографий, которая выйдет в ближайшее время!

Руководство по инфракрасной фотографии в 2021 году для новичков

Если вы ищете новый способ представления объектов, то инфракрасная фотография (ИК) может быть правильным шагом для вас.

Самое замечательное в ИК-фотографии состоит в том, что она позволяет показывать вещи так, как никто не видит, и разве не в этом вся суть творческой работы?

Хорошо, я могу забегать вперед.Чтобы понять, как можно заставить людей увидеть то, чего они никогда раньше не видели, мне нужно немного рассказать вам о том, как работает инфракрасная фотография.

Для этого мне понадобится немного технических знаний (я обещаю, что эта часть будет краткой), а затем мы перейдем к самой интересной части: сделать инфракрасную фотографию.

Приступим.

Что такое инфракрасная фотография?

Кредит: Инфракрасная фотография с использованием ИК-фильтра, автор — младший Корпа.

Инфракрасная фотография создает изображения, улавливая свет, отличный от того, который вы видите естественным образом.

Чтобы уточнить это: фотография выполняется путем захвата света, который отражается от объектов перед камерой.

Это можно сделать с помощью цифрового датчика или светочувствительной пленки. «Обычная» фотография захватывает тот же тип света, что и мы.

Инфракрасная фотография способна видеть и регистрировать инфракрасный свет, невидимый человеческому глазу. Это делается либо с помощью специальной пленки для аналоговых (пленочных) зеркальных фотоаппаратов, либо с помощью внешних ИК-фильтров для камер DLSR, либо с помощью цифровых камер, модифицированных для захвата этой части светового спектра.

Используя любое из этих средств, вы можете воссоздать уникальные визуальные копии инфракрасного света. Полученный эффект может сильно отличаться от того, как вы видите вещи, что делает его очень привлекательным благодаря своему творческому потенциалу.

Чтобы лучше понять это, давайте немного поговорим о свете.

Что такое инфракрасный свет?

Не буду вдаваться в подробности, но, как вы, наверное, знаете, свет состоит из электромагнитных волн. В этом электромагнитном спектре вы найдете разные типы света в зависимости от длины волны.

Человеческий глаз может воспринимать только ту часть светового спектра, которая имеет длину волны от 400 до 700 нанометров. Это известно как видимый свет; все, что находится за пределами этого диапазона, невидимо невооруженным глазом.

Видимый свет. Моделирование красочного спектра, созданное в цифровом виде Деборой С. Кроллс.

Инфракрасные волны имеют диаметр от 700+ до чуть более 1000 нм (1 миллиметр). Это означает, что их верхний предел частоты находится вне пределов человеческого восприятия.

Просто чтобы вы знали, ниже 400 нм вы найдете гамма-лучи, рентгеновские лучи и ультрафиолетовый свет. Затем, после видимого света (следовательно, более 700 нм) идет инфракрасный свет, тепловое инфракрасное излучение, микроволновые печи, радио и телевизионные волны.

Для чего используется инфракрасная фотография?

Слева: инфракрасный снимок, сделанный в 1979 году Майклом Э. Артем. Справа: Черно-белая инфракрасная фотография, сделанная Невитом Дильменом в 2004 году.

Инфракрасную фотографию можно использовать для всех видов вещей, как технических, так и художественных.Один из распространенных примеров — использование в военных целях.

С помощью ИК-фотографии легче отличить замаскированные здания от естественной растительности или между водоемами и сушей.

НАСА также известно тем, что использует цифровую инфракрасную фотографию. Например, они наложили инфракрасное изображение в условных цветах на изображение галактики Сомбреро, полученное с помощью оптического света, чтобы увидеть ее свечение.

Инфракрасные изображения также используются в медицине для обнаружения проблем со здоровьем, таких как опухоли или заболевания периферических нервов.Они также полезны для стоматологических снимков.

С помощью инфракрасной камеры или инфракрасного фильтра вы также можете выполнить технический осмотр, поскольку некоторые пигменты чувствительны к инфракрасному свету.

Тогда, конечно, есть творческое применение. Например, фотограф Сандро Мартини использует ИК-фотографию, чтобы запечатлеть свои изображения, как если бы они были картинами изобразительного искусства.

Как сделать инфракрасные фотографии цифровой камерой?

Первый вопрос, который задают большинство людей, когда дело доходит до инфракрасной фотографии: «Как мне делать инфракрасные фотографии с помощью моей цифровой зеркальной камеры?»

К счастью, сделать это нетрудно.

Однако для большинства цифровых зеркальных фотоаппаратов (или беззеркальных моделей) вы не можете просто выйти и сразу же сделать ИК-фото. Сначала необходимо рассмотреть несколько вариантов, и все они требуют определенного внешнего оборудования.

1. Подберите правильное снаряжение

В зависимости от того, как вы делаете цифровую инфракрасную фотосъемку, вам могут потребоваться разные вещи.

• Преобразованная инфракрасная камера

Кредит: Рене Зерницки. Olympus Mini E-PM2 Преобразованная в инфракрасную камеру с черно-белым фильтром ПЧ.

Если вы действительно серьезно относитесь к инфракрасной фотографии, лучшее оборудование, которое вы можете получить, — это переделанная камера (или вы можете переделать ту, что у вас есть).

Датчик в вашей камере уже чувствителен к инфракрасному свету. Однако производители устанавливают фильтр, блокирующий эти длины волн. Таким образом улучшается качество изображений в видимом свете.

Этот ИК-блокиратор можно профессионально заменить на инфракрасный фильтр, превращающий обычную камеру в ИК-камеру.

Но у этого решения есть два недостатка: оно дорогое и будет постоянным. Вы не сможете снова использовать эту камеру для обычной фотосъемки.

Есть несколько камер, с помощью которых можно обойти эту инвазивную процедуру и по-прежнему делать инфракрасную фотосъемку с помощью цифровой камеры.

В некоторых случаях инфракрасный свет все еще может достигать датчика, если он подвергается длительному воздействию.

Как проверить, можно ли преобразовать вашу камеру в инфракрасный порт

Чтобы узнать, чувствительна ли ваша камера к этим световым волнам, направьте пульт от телевизора на камеру.

Затем активируйте Live View и посмотрите, видите ли вы свет, исходящий от пульта дистанционного управления, когда вы нажимаете на нем кнопку.

Указание по безопасности: не смотрите прямо на свет и не смотрите в оптический видоискатель.

Если вы видите свет от пульта дистанционного управления, вы можете использовать цифровую камеру для инфракрасной фотосъемки без какого-либо преобразования. Однако вы сможете сделать это только при длительной выдержке.

Кредит: Андрей Ганзевич. Canon 550d FullSpectrum с ИК-фильтром (хром).

Более доступный вариант для инфракрасной фотосъемки — это специальный ИК-фильтр, который можно прикрепить к передней части объектива обычной камеры.

Эти фильтры блокируют видимый спектр света и пропускают инфракрасный свет. Каждый ИК-фильтр бывает разных размеров, типов и цен.

Различные типы фильтров захватывают разные части ИК-спектра с различными визуальными эффектами каждого типа.

Например, фильтр Hoya R72 блокирует любой свет с длиной волны менее 720 нм и пропускает инфракрасный спектр от 760 до 860 нм.Это один из самых популярных вариантов.

Тем не менее, для фотографов, предпочитающих черно-белое изображение, лучшим выбором будет ИК-фильтр B + W 093 830, потому что, как следует из названия, он блокирует все, что ниже 830 нм. Таким образом изображение становится очень контрастным.

Итак, когда вы выбираете фильтр, который хотите купить, не ориентируйтесь только на цену, вместо этого сосредоточьтесь на характеристиках, чтобы понять тип эффекта, который вы получите.

Дополнительную информацию см. В нашем полном руководстве по фильтрам объектива.

Как обсуждалось ранее, если вы не используете переделанную камеру, вам придется иметь дело с довольно длинными выдержками.

Из-за этого нельзя обойтись без штатива. Поскольку вы говорите о 10, 20 или 30-секундных выдержках, штатив должен быть очень прочным — выбирайте штатив, предназначенный для цифровой зеркальной камеры, а не хлипкий легкий дорожный.

Конечно, высокое качество имеет высокую цену и изрядный вес. Последнее очень важно, если вы планируете заниматься пейзажной фотографией в местах, куда вам нужно добираться пешком.

В любом случае примите во внимание все три фактора и купите себе штатив для инфракрасной фотосессии.

2. Выберите правильный объект

Кредит: Jr Korpa

Большую часть времени вы будете видеть пейзажи при инфракрасной фотографии. Это потому, что они дают более привлекательный результат.

Хлорофилл, содержащийся в листьях, заставляет деревья, леса или поля светиться при захвате инфракрасным светом. Вот почему природные пейзажи могут создавать впечатляющие инфракрасные изображения.

Если вы соедините это с темнотой неба, которая будет поглощать большую часть инфракрасного света, вы получите довольно драматические изображения.

Вот почему пейзажная фотография является наиболее распространенным объектом для инфракрасной фотографии, однако вы также можете получить потрясающие результаты с архитектурой.

Если вы хотите использовать человеческие объекты для инфракрасной фотографии, вы тоже можете это сделать. Люди станут очень белыми, придавая им «призрачный» вид.

Как видите, инфракрасную фотосъемку можно использовать для съемки любого объекта, который вы хотите.

Однако самое важное, что нужно учитывать при выборе темы, — это то, что она будет отображаться не так, как вы привыкли.Это дает вам большой творческий потенциал.

Для вдохновения вы можете взглянуть на любого из художников, которые используют инфракрасную фотографию в своей работе. Например, посмотрите серию фотографий «Инфра» из «Инфракрасного Нью-Йорка» Рихарда Моссе или Паоло Петтиджанни.

3. Дождитесь солнечного дня

Хотя обычно вы не хотите снимать в полдень в яркий солнечный день, на самом деле это наилучшие условия для инфракрасной фотографии.

Забудьте золотой час для пейзажей или пасмурные дни для портретов, так как этого недостаточно для этой техники.

Чтобы светило инфракрасное излучение, вам нужно, чтобы светило солнце. Это также очень полезно, если вы снимаете с инфракрасным фильтром, потому что время экспозиции может быть не таким уж экстремальным.

Теперь давайте взглянем на эти важнейшие настройки камеры для создания потрясающих инфракрасных фотографий.

4. Введите настройки экспозиции

Фотография в ближнем инфракрасном диапазоне. Предоставлено: Jack B

Настройки экспозиции, которые вам понадобятся для ИК-фотосъемки, будут сильно различаться в зависимости от камеры, которую вы используете (т.д., если вы используете переделанную камеру или обычную с ИК-фильтром).

Они также будут зависеть от объектива и условий освещения вашей конкретной сцены. Однако есть несколько советов, которые могут вам помочь.

Прежде всего, вы должны установить формат изображения RAW. Таким образом, у вас будет больше гибкости при редактировании. Если вы также хотите брать файлы в формате JPEG, это ваше дело.

Если вы используете обычную камеру, вы должны учитывать, что ИК-фильтры очень плотные, поэтому вы будете терять много света.

В результате вам понадобится длинная выдержка, чтобы делать очень длинные выдержки. Если время слишком велико и объект получается немного размытым, попробуйте выполнить компенсацию с помощью других настроек.

По возможности держите ISO на низком уровне, чтобы свести цифровой шум к минимуму.

Что касается диафрагмы, то в отношении инфракрасной фотографии есть две теории. Некоторые фотографы советуют снимать с широкой диафрагмой, чтобы минимизировать время выдержки и значение ISO.Это также уменьшит проблемы с вспышкой.

Другие говорят, что лучше делать фотографии с меньшей диафрагмой, например, f / 8, чтобы изображения оставались резкими.

Я рекомендую вам поэкспериментировать со своим снаряжением и посмотреть, какое из них лучше всего подходит для вас.

5. Установите баланс белого

Баланс белого вашей камеры откалиброван для видимой части светового спектра. Когда вы выходите из этого режима, как в случае с инфракрасной фотографией, вы не можете использовать ни один из предустановленных режимов, которые у вас есть.

К счастью, есть режим под названием Custom White Balance, и он вам понадобится.

Итак, наведите камеру на землю и снимайте только траву. Важно, чтобы все в кадре было зеленым. Установите правильную экспозицию и сфотографируйте ее.

Вы также можете сделать это с листьями на дереве, но добиться равномерного освещения труднее, поэтому трава будет лучше.

Затем перейдите к настройкам баланса белого в своей камере и установите это изображение в качестве источника для пользовательского баланса белого.

6. Помните о потенциальных проблемах

Есть некоторые дополнительные проблемы, с которыми вам придется иметь дело при выполнении инфракрасной фотосъемки. Ничего такого, что нельзя исправить, но вы должны знать о них, чтобы избежать разочаровывающих результатов.

Фокусировка объектов при естественном освещении может не привести к получению резких объектов при съемке их с помощью инфракрасного света.

Если вы используете модифицированную камеру, они, вероятно, скорректировали разницу в фокусе во время преобразования.

В этом случае, вероятно, у вас все в порядке, но лучше дважды проверить в компании, входит ли это в состав предлагаемой ими услуги. Цветная инфракрасная пленка тоже не проблема.

Однако, если вы снимаете обычной цифровой камерой с использованием инфракрасных фильтров или черно-белой инфракрасной пленки, вам необходимо настроить фокусировку.

Многие объективы имеют индикатор для компенсации разной фокусировки — для этого необходимо использовать ручную фокусировку. Если у вашего объектива его нет, вы можете попробовать сфокусироваться в режиме реального времени и методом проб и ошибок.

Попытка использовать экспонометр вашей камеры или даже портативный измеритель не очень поможет при инфракрасной фотографии. Все обычное снаряжение откалибровано для видимого света и поэтому не будет точным, если вы работаете со световыми волнами за пределами этого спектра.

Сделайте несколько снимков методом проб и ошибок, чтобы определить правильную экспозицию. Как только вы его получите, сделайте брекетинг.

Это рекомендуется, потому что изображение с ЖК-экрана может вводить в заблуждение — особенно если вы новичок и еще не привыкли видеть и оценивать инфракрасную фотографию.

Распространенной проблемой инфракрасной фотографии являются горячие точки, которые появляются на снимках из-за световых бликов.

Есть определенные объективы, которые лучше подходят для инфракрасной фотографии. Вы можете провести небольшое исследование, чтобы найти лучшие, так как это доставит вам меньше проблем.

Еще одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы избежать или уменьшить горячие точки, — это закрыть оптический видоискатель при съемке.

Некоторые ремни для фотоаппаратов (см. Руководство) поставляются со специальной деталью для этого; в противном случае вы можете просто накрыть его рукой или куском картона.Затем попробуйте использовать широкую диафрагму, как если бы вы уменьшили блики любого типа.

Наконец, вы можете избавиться от горячих точек в пост-продакшн.

Как снимать с помощью инфракрасной пленки?

Кредит: Wrev. Долина Рибейра-да-Джанела на острове Мадейра, снятая на инфракрасную фальшивую пленку (Kodak EIR).

В отличие от цифровой фотографии, аналоговые пленочные камеры можно использовать для инфракрасной фотографии. Вам просто нужно использовать инфракрасный фильтр и загрузить им инфракрасную пленку.

Существует два типа пленки: черно-белая инфракрасная пленка и цветная инфракрасная пленка. Черно-белая ИК-пленка все еще доступна на рынке.

Цветная ИК-пленка больше не производится. Возможно, он вернется на рынок в будущем, если на него будет достаточный спрос, но это пока не так.

Вы можете найти в продаже несколько просроченных рулонов, но они не распространены и, вероятно, будут недешевыми.

Для проявления любой из этих пленок вам, возможно, придется отправить свои рулоны в лабораторию за пределами вашего города (или вашей страны), потому что не многие предлагают эту услугу.

Как сделать инфракрасные фотографии с помощью смартфона?

Датчики камеры смартфона чувствительны к инфракрасному свету, поэтому их можно использовать с ИК-фильтром. Однако вам, возможно, придется изготовить аксессуар, чтобы установить его, потому что на рынке нет фильтров, особенно для смартфонов.

Вы также можете использовать приложения для имитации различных инфракрасных эффектов для вашей камеры или для применения фильтров к вашим фотографиям.

Как редактировать инфракрасные фотографии (постобработка)

Кредит: Вольфганг Хассельманн.«Инфракрасное изображение с разрешением 720 нм с балансом на листьях и регулировкой цвета на небе».

Постобработка — важная часть инфракрасной фотографии. Многие люди видят в Интернете инфракрасные фотографии, и когда они пробуют это и видят плоское красное / пурпурное изображение, они думают, что сделали что-то не так.

Это не так: с вашей фотографией все в порядке, ее просто нужно проявить. Для этого вы можете использовать любое программное обеспечение для редактирования, хотя Photoshop является наиболее популярным.

Если вы снимаете в формате RAW, у вас будет больше информации для обработки изображения и получения лучших результатов.

Существуют разные методы редактирования инфракрасных фотографий; все сводится к эффекту, которого вы пытаетесь достичь. Вот несколько советов, которые помогут вам начать работу:

Это быстрый и эффективный метод постпроизводства инфракрасной фотографии. Вам просто нужно открыть свое изображение в Photoshop и перейти в меню Image, Auto Tone. Вот и все — всего одним щелчком мыши вы сделали большую часть работы.

Этот метод также прост, но он гораздо более гибкий, чтобы придать инфракрасной фотографии индивидуальный стиль.Смена каналов — это инвертирование цветов в разных каналах, которые соответствуют вашему изображению.

Для этого вам необходимо добавить корректирующий слой Channel Mixer. Здесь вы можете перемещать значения разных цветов в каждом канале, пока не добьетесь желаемого результата.

Например, чтобы поменять местами красный и синий каналы, вам нужно перейти к красному каналу и ввести (или перетащить ползунки), чтобы установить красный цвет на ноль и синий цвет на 100.

Затем перейдите к синему канал и установите синий цвет на ноль, а красный цвет на 100.Думаю, вы уловили идею. Поэкспериментируйте с разными значениями на разных каналах. Вы также можете переместить все три из них.

Независимо от того, какой метод вы использовали, вы можете настроить свои изображения с помощью некоторых общих настроек.

Это можно сделать в таких программах, как Photoshop или Lightroom. Во-первых, вы можете избавиться от любого цифрового шума с помощью шумоподавления или любого специального программного обеспечения для шумоподавления — вот лучшие варианты.

Затем вы можете внести некоторые изменения в тональные значения, используя панель HSL в Lightroom или фильтр Camera RAW в Photoshop.

Если вы предпочитаете использовать корректирующие слои Photoshop, вы также можете использовать «Кривые», «Уровни» или «Цветовой тон / насыщенность».

При обработке инфракрасных фотографий часто используется преобразование их в оттенки серого. Для этого сначала обработайте ваши изображения любым из предыдущих методов.

Затем в Photoshop добавьте корректирующий слой «Черно-белый». Есть и другие способы преобразовать ваши изображения в оттенки серого, но я считаю этот лучший.

С помощью этого метода вы можете перемещать ползунки, чтобы придать изображению достаточный контраст, но при этом сохранить контроль над деталями в тенях и светлых участках.

Кроме того, поскольку это корректирующий слой, вы работаете неразрушающим образом, поэтому вы можете изменить или удалить черно-белый эффект, если передумаете.

Заключительные слова

Как видите, инфракрасная фотография не должна быть такой дорогой и уж точно не такой сложной, как может показаться.

В заключение позвольте мне сказать о технике безопасности: никогда не смотрите на солнце или любой другой источник света, который может повредить ваши глаза, даже если вы используете плотные фильтры.

Сказав это, я оставляю вас для ваших экспериментов с инфракрасной фотографией. Дайте нам знать, как у вас дела, в разделе комментариев.

Инфракрасная фотография с iPhone

Большинство цифровых фотоаппаратов — будь то зеркальные, карманные или беззеркальные — имеют перед датчиками инфракрасные фильтры, блокирующие инфракрасный свет. Это улучшает качество снимков в 99% случаев, когда вы работаете с видимым светом , но это бесполезно для тех, кто интересуется инфракрасной фотографией.Так что если вы установите инфракрасный фильтр на объективы большинства камер, вы ничего не добьетесь.

Один из способов решения проблемы — отправить камеру технику, который специализируется на удалении инфракрасных фильтров для специальных целей использования камеры для инфракрасной фотосъемки. Это решение отлично подходит для инфракрасной фотографии, но делает камеру бесполезной для обычной фотографии в видимом свете. Так что для специалиста это отлично, но для тех, кто просто хочет побаловаться инфракрасным спектром, это не идеально.Оказывается, для этого есть решение, которое позволяет фотографам легко снимать инфракрасные изображения, не модифицируя свои камеры. И он поставляется в виде iPhone.

Последние поколения iPhone (в частности, 11 и 12) используют лидары для измерения глубины и пространства, а их передние линзы чувствительны к инфракрасному свету. Это означает, что, например, если вы поместите ИК-фильтр на все три линзы на iPhone 12 Pro Max, вы сможете эффективно снимать инфракрасные изображения.Вот как.

Фото: Уильям Савалич

Для экспериментов с инфракрасной фотографией iPhone я предлагаю начать с самого простого и доступного подхода. Конечно, вы можете приобрести высококачественный инфракрасный фильтр с резьбой 52 мм, но, учитывая тот факт, что он в любом случае не будет подключаться к iPhone, почему бы не попробовать листовой фильтр? Изображенный здесь полиэфирный фильтр Lee 87 имеет размеры около 3 × 3 дюйма и его можно купить менее чем за 20 долларов. Фильтр можно просто держать или, что еще лучше, прикрепить к iPhone или его чехлу, чтобы закрыть все линзы и лидар.Если вы используете фильтр с круглой резьбой, процесс работает точно так же, хотя этот круглый фильтр, вероятно, лучше справляется с блокировкой утечки света, если он хорошо прикреплен к камере. В любом случае ищите фильтр, который блокирует видимый свет примерно до 720 нм, то есть в ближнем инфракрасном спектре.

Фото: Уильям Савалич

Встроенная камера iPhone отлично подходит для съемки в инфракрасном диапазоне, хотя, поскольку вы заблокировали так много видимого света, потребуется длительная выдержка в ночном режиме.В показанных здесь примерах, сделанных в ясный, слегка пасмурный день, выдержка длилась несколько секунд. Это делает штатив необходимым для более серьезных занятий, хотя стабилизация относительно конструкции может обеспечить подходящую экспозицию.

В результате изображение будет темно-красным. Для достижения наилучших результатов настройте камеру на захват файлов изображений RAW и воспользуйтесь преимуществами большего контроля над постобработкой. Как и в случае с беззеркальной или зеркальной фотокамерой, файлы RAW предлагают полный контроль над цветом, контрастностью и резкостью даже после захвата.Тем не менее, деревья, сфотографированные здесь, были в формате JPEG и файлах HEIC в камере, и они по-прежнему создают тот эффектный ИК-вид.

Когда красные файлы открыты в Photoshop или Lightroom, вам просто нужно преобразовать их в черно-белые и настроить контрастность, точку черного и точку белого до тех пор, пока результат не станет визуально приятным.

Вы можете открыть изображение в Photoshop и использовать корректирующий слой «Черно-белый» для управления черно-белым преобразованием с помощью ползунков, определяющих цвет, которые существенно влияют на внешний вид преобразования.Вы также можете открыть это изображение в Photoshop, перейти в палитру каналов и изолировать красный канал, чтобы получить только инфракрасную информацию, поступающую на датчик камеры.

Опять же, всего несколько настроек для усиления черного и осветления белого будут иметь большое значение для того, чтобы сделать инфракрасную фотографию на вашем iPhone действительно выдающейся, как на финальном изображении ниже.

Первоначально опубликовано 30 августа 2021 г.

Как выбрать лучшие объективы для инфракрасной фотографии

Не все объективы хорошо работают с инфракрасным излучением.Фантастический объектив для съемки в обычном видимом свете может оказаться ужасным для инфракрасной (также известной как «ИК») фотографии. Выбор подходящего объектива может быть непростым.

Если вы планируете преобразовать камеру в инфракрасный порт, убедитесь, что у вас есть подходящие объективы, или будьте готовы купить один или несколько дополнительных объективов, в зависимости от того, что вы планируете снимать с помощью инфракрасной камеры.

Почему это правда? Линзы фотоаппаратов оптимизированы для видимого света, чтобы они отображали с максимальной точностью то, что мы видим глазами.Инфракрасный свет передается линзами, но обычно фокусируется в другой плоскости, чем сенсор камеры.

Хотя сенсоры цифровых камер способны «видеть» инфракрасную и ультрафиолетовую части спектра, производители камер устанавливают перед сенсором фильтры, которые отфильтровывают большую часть этого спектра. Когда вы переводите камеру на инфракрасный порт, компания по конверсии заменяет эти фильтры на те, которые позволяют датчику видеть определенную часть инфракрасного спектра, а также могут включать часть видимого спектра.

Когда вы смотрите на предлагаемые варианты, вы действительно можете выбрать, какую часть спектра будет видеть ваша преобразованная камера. Это предлагает множество образов, из которых вы можете выбирать. Из-за сложной и деликатной природы преобразования сенсоров цифровых камер в инфракрасные, очень важно выбрать авторитетную и опытную компанию по конверсии.

Я снимал это на Мауи с помощью объектива Zeiss Touit 12 мм f / 2,8 (эквивалент 18 мм FF) на Fujifilm X-T3 с преобразованием инфракрасного излучения 665 нм.Я выбрал объектив Zeiss из-за его превосходных инфракрасных характеристик.

Примечание : См. Здесь список компаний по переоборудованию камер, которые я рекомендую.

Проблемы с объективами, которые проявляются при использовании инфракрасного излучения

Наиболее распространенные проблемы или проблемы, которые проявляются при использовании инфракрасного излучения, которые вы не увидите в том же объективе при фотосъемке в видимом свете, — это «горячие точки», потеря резкости (резкости) и иногда чрезмерная засветка.

Горячие точки — это обычно яркие области в середине изображения, которые становятся все хуже и отчетливее по мере того, как вы останавливаетесь.Некоторые линзы вообще не обнаруживают горячих точек, поэтому их лучше использовать для инфракрасных лучей. Или горячие точки могут не появляться при более широкой диафрагме, но проявляться, когда вы останавливаетесь (пример ниже). С зум-объективами вы можете получить горячие точки на одних фокусных расстояниях, а не на других.

Это из моего теста горячих точек объектива Sony FE 24-240mm f / 3.5-6.3 с фокусным расстоянием 35 мм. Левый кадр был снят на f / 4, а правый кадр — на f / 16. Обратите внимание на отчетливое голубоватое пятно на диафрагме f / 16.

Еще кое-что, что я заметил, но о котором не часто сообщают, — это потеря резкости с тем же объективом по сравнению с его характеристиками в видимом свете, особенно когда вы выходите из центра изображения.Поскольку люди используют разные термины для определения разрешения или резкости, для простоты объяснения, давайте назовем это кажущейся резкостью.

Не всегда строго то, насколько хорошо разрешает объектив, приводит к потере видимой резкости. Это также может быть отсутствие контраста, другие оптические факторы или их сочетание. Например, едва различимая широкая и плавная горячая точка вызовет потерю видимой резкости в центральной области из-за уменьшения там контраста.

Многим фотографам, снимающим в инфракрасном свете, нравится фантастический вид с более мягкими краями, и они не стремятся получить ту же очевидную резкость, которую они ожидают от видимого света.С инфракрасным изображением, которое я использовал для моего примера ниже, мне удалось добиться резкости, сопоставимой с видимым светом, с использованием Topaz Sharpen AI. Я не показываю здесь результаты с повышенной резкостью, потому что хочу, чтобы зрители могли видеть разницу в инфракрасном и видимом свете. Однако, с такими доступными нам удивительными инструментами, теперь это может быть художественный выбор.

Вот 100% кадрирование (вставка полного кадра с красным контуром), снятое тем же объективом Laowa 9mm f / 2.8 с видимым светом (вверху) и инфракрасным светом (внизу).Обратите внимание на разницу в деталях между ними. Падение резкости больше по мере удаления от центра.

Наконец, проблема вспышки очень разнообразна и зависит от ситуации, как и видимый свет. По моему опыту, некоторые линзы могут быть более склонны к засветке в инфракрасном свете, чем в видимом свете. Для меня это не проблема, если в остальном объектив подходит для инфракрасного излучения. Я отношусь к нему так же, как и к видимому свету: стараюсь не снимать прямо на солнце или другие источники света.В тех случаях, когда мне нужна солнечная звезда, я просто пробую ее и смотрю, получу ли я чрезмерную засветку или нет.

Тестирование на инфракрасное излучение

Я довольно навязчиво тестирую каждый покупаемый объектив, как на видимый, так и на инфракрасный свет. Несколько раз я просматривал 2 или 3 образца, чтобы получить действительно хороший. Я провела тестирование в видимом свете, поскольку делала это десятилетиями. В последние годы я придумал несколько хороших тестов для инфракрасного порта. Как правило, проблема номер один — это горячие точки.

Поскольку моя студия находится в северной Аризоне, то больше дней у меня есть чистое голубое небо на севере, чтобы снимать тесты в горячих точках. Я могу проверить разрешение, используя те же мишени ISO 12233, что и для видимого света, в своей студии. Поскольку разрешение может меняться в зависимости от расстояния фокусировки, мой студийный тест ограничен практическим диапазоном примерно 3-18 футов (1-6 метров), поэтому я также проведу полевые тесты, чтобы проверить линзы на больших расстояниях. Это контролируемые тесты. Я также буду снимать различные объекты менее контролируемым образом, просто чтобы попробовать разные ситуации, углы солнца и т. Д.

Я использовал Sony FE 12-24mm f / 4 на корпусе a7 II, преобразованном в инфракрасный порт 665 нм. Это один из моих любимых широкоугольных объективов с инфракрасным излучением, потому что он работает так хорошо и охватывает сверхширокий диапазон. Вы можете получить горячие точки с диафрагмой меньше f / 8, но с такими сверхширокоугольными объективами, как этот, вам не понадобятся такие диафрагмы для глубины резкости, как для телефото. Вы заметите, что в черно-белом цвете листва становится белой, а голубое небо становится очень темным, что создает приятный контраст и драматизм.

Ситуационный характер инфракрасного излучения

Я обнаружил, что потенциальные проблемы с объективом при инфракрасной съемке носят ситуативный характер. Под этим я подразумеваю, что в зависимости от освещения, объекта и конкретного преобразования проблемы с объективами могут проявляться в большей или меньшей степени. Например, если вы снимаете пейзаж с множеством деревьев в центре изображения, вы можете не увидеть горячую точку, которая была бы видна, если бы эта же область была ясным голубым небом или с разными углами освещения.

Горячие точки, в частности, могут быть более или менее распространенными в зависимости от освещения. И обычно горячие точки менее заметны при использовании черного и белого цветов. Как правило, наиболее опасными являются горячие точки, когда камеры преобразованы в «чистое» инфракрасное излучение в диапазоне 830-850 нм. Поэтому, если вы получаете преобразование с меньшим числом / частотой, например 590 нм, возможно, у вас может не быть проблем или столько же проблем с данным объективом. Кроме того, вы можете столкнуться с разными результатами при преобразовании «полного спектра».

Я снял это как часть опубликованного мной рассказа о лесном пожаре о том, почему я сжег свою собственность и как я ее сфотографировал. Я воспользовался ИК-подсветкой, сделав пламя синим, чтобы оно выделялось. Я использовал объектив Olympus M.Zuiko 12-40mm f / 2.8 PRO на корпусе Panasonic Micro 4/3 с инфракрасным преобразователем LifePixel 590nm. Я использовал объектив на 40 мм (эквивалент 80 мм FF) при f / 11.

Очень мало обзоров на инфракрасный порт

Хотя довольно легко найти несколько обзоров для любого конкретного объектива, они редко охватывают характеристики инфракрасного излучения.По этой причине я сам провел ряд тщательных тестов с многочисленными объективами, использующими инфракрасный порт. В некоторых случаях я искал объективы сторонних производителей, когда у производителя не было объектива с желаемым фокусным расстоянием, который хорошо работал бы в инфракрасном диапазоне. Иногда я просто покупаю объектив и пробую его, потому что не могу найти достаточно (или вообще никакой) информации о его инфракрасных характеристиках.

У меня есть несколько рекомендаций (см. «Мои рекомендуемые линзы» ниже), основанных на моих тестах и ​​практическом использовании. Я также включил раздел ресурсов для тестов, сделанных другими.

Double Duty

Я снимал это с помощью моего любимого универсального объектива для инфракрасных лучей, почтенного Fujinon XF 18-135mm f / 3.5-5.6, который не только хорошо работает на всех фокусных расстояниях в своем диапазоне для инфракрасного излучения, но и отлично видит световая линза. У меня также есть Fuji XF 16-80mm f / 4, который я использую на моем теле X-T3 в видимом свете. Хотя эти два объектива во многом пересекаются, я не пропускаю снимки, меняя объектив, когда выхожу вместе с ИК-камерой и камерой видимого света, что я делаю часто.

Если вам повезет, вы найдете объектив, который будет работать как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне. Например, Sony 100-400mm f / 4-5.6 GM отлично подходит для обоих, если вы не пытаетесь использовать телеконвертер 1.4X для инфракрасного порта. Для многих моих фотографий (как видимых, так и инфракрасных) мне нравится иметь обходной объектив, который покрывает широкий диапазон фокусных расстояний, поэтому я не пропускаю снимки при смене объектива. Для моей системы Fuji я использую Fuji XF 18–135 мм на моем инфракрасном корпусе и Fuji XF 16-80 мм на моем корпусе в видимом свете.XF 18-135 мм отлично подходит для инфракрасного излучения.

В случае полнокадровой системы Sony мне очень нравится FE 24-240 мм. Это, конечно, не идеально для инфракрасного излучения, но диапазон настолько удобен, что я просто стараюсь избегать проблем с фокусным расстоянием и диафрагмой. Хотя он и не идеален, но с перекрытием объективов Sony / Zeiss 35mm f / 2.8 prime, 12-24mm и 100-400mm я могу охватить большинство ситуаций, когда 24-240mm могут не справиться.

Мои рекомендуемые линзы

Я включаю линзы, которые я официально тестировал, а также те, которые, как я обнаружил, хорошо работают для инфракрасного излучения, но до проведения более формального тестирования.Я использовал их все в реальной съемке. Объективы, которые я официально тестировал, я недавно приобрел для камер Fujifilm APS-C (байонет XF) и полнокадровых камер Sony (байонет FE). Мои тесты проводились с преобразованием 665 нм для обоих. Я также включил несколько объективов для Micro 4/3, использующих преобразованную камеру с длиной волны 590 нм, которые, как я обнаружил, хорошо работают в реальных условиях.

Имейте в виду, что ваши результаты могут отличаться, особенно с разными моделями камер и ИК-преобразователями, но это должно быть хорошим ориентиром.Всегда лучше, если вы можете попробовать перед покупкой, а если у вас не получается, то арендуйте или убедитесь, что в магазине действует хорошая политика возврата.

Список линз, представленных ниже, варьируется от частично пригодных до идеальных для инфракрасного излучения. Пожалуйста, прочтите комментарии, которые помогут вам.

Примечание для технически подкованных стрелков с ИК-подсветкой: я считаю, что преобразование в 665 нм, используемое в большинстве моих тестов, является полезным, поскольку оно находится между 590 нм, которое имеет тенденцию быть более щадящим, и 830 нм, которое имеет тенденцию быть более неумолимым в отношении проблем с инфракрасным излучением.

Как формальное тестирование, так и использование в реальных условиях для инфракрасного порта

Fujifilm X-Mount

Sony Full Frame E-mount

Sony APS-C E-mount

• Sony E 18-135mm f / 3.5-5.6 OSS. Мой лучший выбор для Sony APS-C. Отличный в целом, без горячих точек при любой диафрагме и проверенных фокусных расстояниях.
• Sony E 18-200mm f / 3.5-6.3 OSS LE. Отлично благодаря отсутствию горячих точек на всех диафрагмах и фокусных расстояниях, но только умеренным характеристикам резкости, как и следовало ожидать для этого диапазона.Примечание: Sony производит два других объектива APS-C 18-200 мм. Я тестировал только этот, а не PZ или более старые модели, отличные от LE.

Использование инфракрасного порта в реальных условиях, но без формального тестирования:

Micro Four-Thirds

• Olympus M.Zuiko Digital 12-40mm f / 2.8 PRO. Никаких проблем даже при меньшем диаметре диафрагмы. Острые края и хорошие солнечные звезды.
• Panasonic Lumix G Vario 100-300mm f / 4-5.6 ver 1 . Горячие точки на 100 мм, но намного выше 180 мм. Этот объектив версии 1 снят с производства, но может быть использован.
• Panasonic Lumix G Vario 14-45 мм f / 3,5-5,6 . Отлично во всем диапазоне фокусных расстояний и диафрагм. Этот объектив снят с производства, но вы можете найти его использованным.

Ресурсы

В дополнение к тестированию, которое я здесь предоставил, следующие ссылки являются хорошей отправной точкой для дальнейшей помощи в выборе линз. Одна из ссылок относится к объективам Fujifilm с байонетом X. К двум другим относятся несколько брендов. По большей части все они ориентированы на работу в горячих точках.Тесты Саймона Вейра (только для байонета Fuji) также дают некоторые комментарии по резкости.

Рекомендую прочитать примечания и подробности для каждого из списков.

The Big Picture

В конце концов, инфракрасная съемка зависит от эстетики и ваших личных предпочтений. Горячие точки могут раздражать, но мягкие края и / или ощущение тумана часто считаются частью очарования инфракрасной фотографии, особенно в черно-белой. Моя цель в этой статье — вооружить вас достаточной информацией, чтобы сделать осознанный выбор в зависимости от того, как вы снимаете или собираетесь снимать, участвуя в удивительном мире инфракрасной фотографии.

---

Об авторе : Джоэл Вольфсон — международный фотограф, который любит учить не меньше, чем снимать. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору.