Инфракрасный фильтр: БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА | Страница не найдена — Главная

Содержание

Инфракрасная съёмка

Недавно я сделал очень подробный обзор нейтральных фильтров. Ими довольно просто пользоваться, а результат съёмки виден сразу и выглядит это, действительно, классно. В этой же статье попробуем разобраться с инфракрасными фильтрам и с этим жанром фотографии в целом. Такая техника съёмки довольно сложная, но я попытаюсь донести её максимально просто.

Человеческий глаз воспринимает спектр света в интервале 400-700 нм. Всё, что находится до 400 нм называется ультрафиолетовым излучением, а то, что свыше 700 нм — инфракрасным. Ни то, ни другое человеческий глаз не видит. То есть нормой для нас считается часть света, находящаяся только в видимом для человека интервале.

Сенсоры же цифровых камер лишены этого «недостатка» и изначально способны фиксировать более широкий диапазон спектра. Поэтому изображение, получаемое с «голого» сенсора очень сильно отличалось бы от того, что привычно для нашего глаза (с преобладанием синего и красного). По этой причине производители камер устанавливают перед сенсором специальные префильтры, которые отсекают «паразитное» излучение за пределами видимого спектра. Поэтому фотографии с обычных камер очень близки к тому, что видит наш глаз.

Но если мы что-то не способны увидеть, то это совсем не означает, что этого нет. И в этом состоит суть инфракрасной фотографии. С её помощью вы можете получить снимки, которые будут кардинально отличаться от того, что мы видим своими глазами.

По сути это жанр чёрно-белой фотографии, однако яркость участков здесь будет определяться не только количеством падающего света, но и физической температурой поверхности. То есть вода будет тёмной, а, например, листва деревьев, нагретая Солнцем, белой.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Если речь о фотографии, то значит можно делать и интервальные видеоролики (time-lapse):

<div id="yandex_rtb_5" class="lazy lazy-hidden yandex-adaptive classYandexRTB"></div> <script type="text/javascript">if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-744046-3";} else{var rtbBlockID="R-A-744046-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_5",blockId:rtbBlockID,pageNumber:5,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_5").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});window.addEventListener("load",()=>{var ins=document.getElementById("yandex_rtb_5");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);</script>

ИК-фильтры

ИК-фильтр с отсечением волн до 700 нм

Несмотря на то, что на камеры устанавливаются специальные префильтры, отсекающие ИК-свет, делают они это не полностью. То есть небольшая часть невидимого для глаз света всё же попадает на сенсор. И для того, чтобы «поймать» его остатки, созданы специальные ИК-фильтры, которые отсекают весь свет за исключением ИК-диапазона. Таким образом на сенсор поступает только малая часть нужного ИК-света. Из-за этого зачастую приходится снимать на длинных выдержках, но об этом подробно будет сказано ниже.

ИК-фильтры бывают разной интенсивности. В большинстве случаев — это модели с отсечением волн до 700 нм. Они затрагивают небольшую часть видимого спектра, но зато подойдут для использования со многими камерами и съёмку можно вести на относительно коротких выдержках. Гораздо реже можно встретить более агрессивные фильтры с отсечением волны до 800 нм. Они имеют более выраженный эффект, но, из-за предустановленных фильтров на сенсоре, подходят не для каждой камеры и требуют съёмки на сверхдлинных выдержках. Также такие фильтры довольно дорогие.

Для съёмки я использую фильтр Kenko REALPRO R72, он отсекает свет с 700 нм. На мой взгляд это лучший вариант, если вы только начинаете себя пробовать в этой технике съёмки.

ИК-камеры

Фотографы, которые серьёзно занимаются ИК-фотографией, идут по пути модификации камеры. И тут в свою очередь существует немало путей. Причём сложно сказать какой из них наиболее правильный.

Снятие отсекающего ИК-префильтра с сенсора камеры

Самый универсальный способ — это механически удалить фильтр перед сенсором. Это позволит вам очистить камеру от всех заводских префильтраций света. И далее с помощью различных фильтров, одеваемых на объектив, вы сможете получать требуемый вариант. Этот вариант хорош именно универсальностью, т.к. позволит использовать камеру в любом спектральном диапазоне, как в ИК, так и в ультрафиолете (всё будет зависеть только от фильтров).

Если же вам интересна только ИК-съёмка и ничего более, то модификацию можно углубить, установив ИК-фильтр прямо на сенсор. Преимущество данной модификации будет состоять в том, что вам более не нужно будет использовать фильтр на объективе (он всегда будет на сенсоре).

Тут обязательно нужно отметить, что подобные модификации довольно сложно сделать самостоятельно и малейшая ошибка может привести камеру в негодность или нарушит её функциональность. Поэтому лучше отдавать камеру в специализированные мастерские. Например, этот сайт предлагает очень широкий набор модификаций для спектральной съёмки (не только для ИК). Там же можно приобрести расходные материалы и найти подробные пошаговые инструкции для многих камер, если вы всё же решитесь сделать модификацию самостоятельно.

Бесспорным преимуществом использования модифицированных камер является возможность работы с максимально возможным ИК-спектром. Это позволит снимать с более короткими выдержками и получать более качественные снимки. Однако нужно помнить, что после любых модификаций вы уже не сможете использовать данную камеру для обычной фотографии.

Объективы

Пример несовместимого для ИК-съёмки объектива (горячая точка)

Независимо от того какой вариант вы выберете (съёмку с фильтром на обычную камеру или модификацию камеры), нужно понимать, что для ИК-съёмки подходят не все объективы.

Дело в том, что некоторые объективы из-за особенностей оптических схем приводят к специфическим переотражениям в области инфракрасного спектра. В обычной фотографии это не видно, но в случае с ИК это выражается в засвеченной области по центру кадра, которую называют горячей точкой.

Какой-то утверждённой классификации не существует, однако на некоторых ресурсах можно найти списки проверенных объективов. Вот некоторые из них:

Таблица с сайта http://kolarivision.com
Таблица с сайта http://dpanswers.com

В любом случае, если информации по вашим объективам в этих списках нет, то пригодность для ИК-съёмки вы всегда сможете проверить самостоятельно.

Съёмка

Перейдём к технике съёмки. Учитывая, что зачастую снимать придётся с длинной выдержкой, то техника во многом будет схожа с нейтральными фильтрами высокой плотности.

Сначала нужно подготовить камеру. Для этого переключите камеру в ручной режим (Manual mode), отключите стабилизацию изображения, тип файла записи установите на RAW и зафиксируйте светочувствительность ISO на минимальном значении. Также кто-то рекомендует отключать опции шумоподавления камеры. На своих камерах я не заметил негативного влияния данного параметра, поэтому просто имейте ввиду, что их отключение на вашей камере может повлиять на результат.

Учитывая, что в ИК-фотографии зачастую возникают проблемы с резкостью, установите диафрагму до максимального значения (но не забывайте о дифракционном пределе для своей камеры).

Теперь выберите композицию и надёжно зафиксируйте камеру на штативе. Далее с помощью автоматики сфокусируйтесь на нужном объекте и, желательно через меню камеры, переведите фокус в ручной режим (Manual mode).

Если автофокус отключать на объективе (переключателем или путём сдвига кольца в зависимости от модели объектива), то можно сбить позицию фокуса.

После этого аккуратно накрутите ИК-фильтр на объектив.

Для съёмки рекомендуется использовать дистанционный пульт. Если же его нет, то установите 2-секундную задержку спуска. Это предотвратит камеру от лишних сотрясений.

Если у вас цифровая зеркальная камера, то съёмку следует вести в режиме Live View, т.к. в оптическом видоискателе не будет видно ничего. К тому же Live View зачастую способен будет показать итоговую картинку с возможностью коррекции экспозиции. Однако, с другой стороны не стоит слепо верить значению шкалы экспозиции, т.к. экспозамер может просто некорректно работать в ИК-диапазоне. Поэтому перед началом съёмки сделайте несколько тестовых снимков с разными шагами экспозиции. Управлять экспозицией следует с помощью параметра выдержки.

К сожалению, не существует какой-то шкалы калькуляции экспозиции, подобной нейтральным фильтрам. Дело в том, что интенсивность фильтров у разных производителей может существенно отличаться. Также важную роль имеет сама камера, ведь объём остаточного ИК-света будет зависеть от интенсивности предустановленного на сенсоре отсекающего фильтра.

Проявка

После съёмки вы получите, на первый взгляд, ужасную фотографию в красных тонах. Теперь давайте рассмотрим техники, которые позволят получить хорошую фотографию.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Это, пожалуй, наиболее сложная часть в ИК-фотографии и здесь будет много технических деталей. Но сначала расскажу о самых простых методах проявки, которые позволят получить результат сразу же с камеры или в фоторедакторе буквально в 1 клик. Для тех же, кто хочет добиться, действительно, высокого качества будет описан процесс полностью ручной проявки.

Важно отметить, что все описанные ниже методики придуманы не мной и позаимствованы из различных ресурсов. Я лишь постарался вынести из них всё самое, на мой взгляд, полезное.

Чёрно-белая проявка в камере

Как уже было сказано в самом начале статьи, ИК-съёмка — это по сути жанр чёрно-белой фотографии. Поэтому наиболее простым вариантом проявки будет сохранение вашего красного снимка в чёрно-белых цветах.

Многие камеры, особенно из любительского сегмента, имеют встроенные программные арт-фильтры, подобные тем, что есть, например, в Instagram. Поэтому отснятый «красный» RAW-файл можно отредактировать прямо в камере, применив к нему чёрно-белый или близкий к нему арт-фильтр. Результат, конечно же будет отличаться от тех, которые мы получим, используя другие техники, но он всё равно будет выглядеть необычно.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Чёрно-балая проявка в фоторедакторах

Фоторедакторы для компьютеров имеют более богатый функционал, поэтому позволяют достигать лучшего результата при проявке. Здесь возможно менять параметры экспокоррекции, контраста, а также работать с тенями и светлыми областями.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Возможно, кто-то скажет, что просто так перевести цветное изображение в чёрно-белое — это не совсем правильно, и отчасти будет прав, т.к. при «очернобеливании» обычной фотографии многое будет зависеть от того как интерпретировать каждый из цветов.

Однако, в нашем случае мы имеем дело со снимками, в которых преобладает только красный цвет, поэтому необходимости в тонкой настройке нет.

Автоматизированная проявка в Photoshop

Теперь давайте разберёмся как сделать ИК-снимки не чёрно-белыми, а частично цветными. Это сделать уже сложнее, т.к. потребуется заменять цветовые каналы.

Благо и здесь есть быстрый и относительно простой вариант. На ресурсе Kolari Vision есть готовый набор сценариев для Photoshop (копия файла). Всё, что вам потребуется — это открыть «красное» изображение и применить к нему 1 из 5 сценариев. На этом можно и закончить 🙂

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Ручная проявка в Photoshop/Lightroom

Итак, после съёмки мы имеем RAW-файл в красный тонах. Для дальнейшей проявки потребуется программа «Adobe DNG Profile Editor» (есть версия для Windows и для Mac) и фоторедактор «Adobe Photoshop» или «Adobe Lightroom».

Шаг 1: Создание профиля камеры

Сначала необходимо создать профиль камеры (это разовая процедура). Для этого потребуется конвертировать любой RAW-файл с вашей камеры в DNG. Если это делать в «Photoshop», то при открытии RAW-файла появится окно «Camera Raw», откуда через кнопку «Save As» произвести сохранение в DNG. С «Lightroom» ещё проще — просто откройте RAW-файл, вызовите окно экспорта и там выберите формат файла DNG.

Затем нужно запустить «DNG Profile Editor» и через него открыть полученный DNG-файл. В появившемся окне открыть вкладку «Color Matches» и в ней увести ползунок температуры в самое левое (холодное положение).

После этого перейти в меню «File > Export [имя камеры] IR profile» и сохранить профиль в какой-нибудь временной папке (имя сохранения может быть произвольным, главное, чтобы оно впоследствии было понятным для вас). Подобную процедуру следует проделать для всех своих камер, с помощью которых планируете вести ИК-съёмку. Затем созданные профили нужно поместить в определённую папку, чтобы «Lightroom» и «Photoshop» их «увидели».

Тут нужно отметить, что Adobe по мере выпуска новых версий продукта регулярно меняет расположение папок профилей. Поэтому я приведу пути расположения для самых актуальный версий на сегодняшний день. Если вдруг они не будут работать, рекомендую посмотреть форум поддержки Adobe, наверняка найдёте там пути для старых или более новых версий.

Созданные профили следует положить в папку:

MAC: Macintosh HD/Users/ [your username] /Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles/
Windows: X:\Users\ [your username] \AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles\

Некоторые пользователи, которые используют текущие версии всё же жалуются, что вышеуказанные пути не работают. В этом случае Adobe рекомендует нижеприведённые пути (эти приложения могут использовать сразу несколько мест для хранения профилей):

MAC: Macintosh HD/Applications/Adobe Photoshop Lightroom X/Right-click Show Package Contents/Resources/Camera Profiles/
Windows: X:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom X\Resources\CameraProfiles\

После перезапуска приложений профили камер должны быть видны.

Шаг 2: Первичная обработка в «Lightroom» или «Camera Raw»

Теперь можно перейти непосредственно к процедуре редактирования. Для примера я буду использовать «Lightroom», однако эти же процедуры возможно производить и в проявщике «Camera Raw», который запускается при открытии RAW-файла в «Photoshop».

Как уже говорил, вышеописанные процедуры создания профилей нужно будет сделать всего один раз, поэтому редактирование всех снимков нужно будет всегда начинать с этого шага.

На этом этапе вам нужно открыть нужный «красный» снимок и в разделе «Camera Calibration» применить к нему ИК-профиль своей камеры (в поздних версиях выбор профилей находится в разделе «Basic»). Затем перейти в раздел «Basic» и отрегулировать баланс белого таким образом, чтобы листва стала белой. Лучше всего это сделать с помощью пипетки по листве и в случае необходимости просто докрутить бегунки температуры и оттенка.

ИК-снимок после первичной обработки

Теперь снимок смотрится гораздо лучше. Далее можно в случае необходимости скорректировать экспозицию, а также рекомендуется увеличить контраст и чёрный цвет. Ну и напоследок сделайте кадрирование снимка (если это потребуется).

На этом первичная обработка закончена.

Шаг 3: Финальная обработка

Если первичная обработка шла в «Camera Raw», то достаточно нажать кнопку «Open Image» и вы окажетесь в среде «Photoshop». Если же обработка шла в «Lightroom», то просто вызовите меню на файле и выберите пункт «Edit in Adobe Photoshop».

Теперь, когда вы находитесь в «Photoshop», первым делом следует сделать микширование каналов (красный нужно заменять синим, а синий красным). Для этого идём «Image > Adjustments > Channel Mixer«. Здесь сначала выбираем «Red» для «Output Channel» и в секции «Source Channel» для «Red» устанавливаем значение «0%», а для «Blue» — «100%». Затем выбираем «Blue» для «Output Channel» и в секции «Source Channel» для «Red» устанавливаем «100%», а для «Blue» — «0%».

ИК-снимок после замены цветовых каналов

Теперь изображение уже совсем близко к финальному результату и далее всё будет зависеть от персональных предпочтений. Я, например, открываю «Image > Adjustments > Levels» и немного корректирую красный и синий каналы.

ИК-снимок после регулировки уровней по заданным каналам

Далее открываю «Image > Adjustments > Hue/Saturation» и корректирую оттенок, насыщенность и яркость голубого цвета (иногда и синего), а также решаю, что делать с красным. Обычно я предпочитаю полностью убирать красный, делая листву полностью белой. Однако, иногда, может хорошо выглядеть, например, жёлтый и я меняю оттенок.

ИК-снимок после глубокого редактирования (цветной вариант)

На этом, в принципе, редактирование заканчивается и вам останется только сохранить файл в нужном формате.

Инфракрасная съёмка — это ещё один жанр фотографии, который незаслуженно обделён вниманием. Эта непростая техника требует много времени и серьёзных вложений в оборудование и аксессуары, а также заставляет фотографа мыслить совершенно иначе. Но в творчестве лёгких путей не бывает.

Уверен, не каждый найдёт для себя такую съёмку интересной, но наверняка будут и те, кому этот материал поможет в первых шагах в этом жанре.

Вопросы и дополнения оставляйте в комментариях.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Использованные источники:

http://photoshopworld.ru/lessons/419-an-in-depth-guide-to-infrared-photography-processing
http://lightroom.ru/photomaster/1567-nevidimyj-mir-osnovy-infrakrasnoj-semki-primery-foto.html

Красим беззеркалку в инфракрасный цвет / Хабр

Наткнулся я на эту публикацию об инфракрасной съёмке и решил написать на Geektimes о том, как переделывать беззеркалки под ИК.

Из-за «не следует копипастить на Geektimes тексты, которые ранее были опубликованы на других ресурсах (даже если вы — автор такого текста)» в правилах писать про подробности переделки каждой модели камеры я тут не могу, эти статьи уже опубликованы в других местах. Зато могу написать общие рекомендации, справедливые для большинства таких камер.

Для начала, зачем вообще переделывать камеру под ИК? Затем, что в ИК-диапазоне можно делать весьма необычные фотографии. Традиционно это пейзажи:

Но можно снимать и портреты:

Хоть селфи!

Можно даже увидеть собственное тепловое излучение предметов, если они нагреты до температуры в районе 300 градусов или выше:

Но зачем именно переделывать, есть же ИК-фильтры, ставишь на обычную камеру — и снимаешь?
Затем, что пейзаж вверху снят при выдержке 1/320. Чтобы получить такой кадр на стандартной камере с ИК-фильтром потребовалась бы выдержка где-то в районе 3,2 с…

Почему именно беззеркалки? Потому, что с ними вы сразу видите, как будет выглядеть кадр, автофокус и экспонометр работают правильно без лишних «танцев с бубном» и т. д. С зеркалкой всё будет куда сложнее. Ну или её нужно будет использовать в режиме LiveView, а тогда непонятно, зачем зеркало.

И так, вы решили, что хотите снимать инфракрасные фотографии, купили для этого б/у беззеркалку (ну не будешь же переделывать камеру, которая ещё на гарантии). С чего начать?

Для начала нужно разобрать камеру. Почти для любой камеры в интернете есть инструкции по разборке. ВАЖНО: при разборке не забудьте разрядить через резистор конденсатор вспышки, сразу же, как доберётесь до него! Иначе можете получить «заряд бодрости на весь день».

Разбираете вы камеру чтобы добраться до модуля матрицы. Выглядят он примерно так:

Теперь нужно удалить фильтры, установленные перед матрицей.

Важно помнить, что фильтров обычно два:

— достаточно толстая склейка из антимуарового фильтра и фильтра, снижающего чувствительность камеры к жёлтому, красному и ближнему ИК излучению

— тоненькое «тепловое зеркало» («Hot-Mirror»), которое отражает основную часть ультрафиолетового излучения и практически всё (99,9%) инфракрасное излучение

Выглядят они так:

Можно заметить, что ультразвуковой «пылетряс», очищающий матрицу от пыли, установлен на тепловом зеркале. Увы, в большинстве случае вам придётся смириться с потерей этого полезного устройства.

Теперь вам предстоит определиться, что вы хотите:

получить камеру чисто для инфракрасной съёмки, которая в принципе не будет способна снимать ни в каком другом;
получить мультиспектральную камеру, которая сможет, в зависимости от установленных на объектив фильтров, снимать в ультрафиолетовом (сразу предупреждаю: найти нужный фильтр очень сложно), видимом или инфракрасном диапазоне, либо же сразу во всём спектре примерно от 360 до 1000 нм.

В первом случае вам ещё во время переделки понадобится инфракрасный светофильтр для объективов. Его легко купить в фотомагазинах или заказать на AliExpress.

Рекомендую брать фильтр с граничной длиной волны 720 нм или около того. Хотя такой фильтр формально пропускает часть видимого красного излучения, все инфракрасные эффекты вы с ним получите, при этом вы сможете получать цветные фотографии. При настройке баланса белого по листу белой бумаги на ваших фотографиях голубые оттенки будут соответствовать относительно далёкому ИК, а жёлтые — самому краю видимого красного. В случае чего, всегда можно будет установить дополнительный фильтр на объектив, убрав видимый спектр полностью.

Из фильтра нужно обычным стеклорезом (если не имели с ним дела — потренируйтесь на ненужном куске стекла) вырезать кусочек с такими размерами, как у склейки фильтров фотоаппарата, и установить вместо этой склейки. В зависимости от конструкции, фильтр нужно будет либо просто вставить в рамочку, либо приклеить вместо оторванного от неё родного фильтра. У вас должно поучиться что-то подобное:

Теперь просто соберите камеру назад. Она сразу будет давать прекрасные инфракрасные фотографии!

Во втором случае покупка фильтров может и подождать. Но, зато, переделки фотоаппарата оказываются сложнее…

Вам нужно измерить толщину как минимум склейки фильтров, а лучше склейки и теплового зеркала вместе.

Теперь разделите это число на три — получите минимальное расстояние, на которое нужно приблизить матрицу к объективу чтобы камера могла правильно фокусироваться. Именно на такое расстояние (если считать их коэффициент преломления равным примерно 1,5) фильтры оптически приближали матрицу к объективу.

Как переместить?.. Напильником! Точнее — надфилем. Придётся примерно на 0,5-1,0 мм, в зависимости от толщины фильтров, сточить посадочные места под крепёжные винтики и, возможно, некоторые другие элементы. Сточить нужно максимально одинаково, контролируя процесс штангенциркулем с точностью не хуже 0,05 мм, т.к. перекос матрицы приведёт к разной дистанции фокусировки в разных участках кадра.

Работа требует максимальной аккуратности не только из-за требуемой точности, но и из-за риска повредить саму матрицу или окружающие её элементы. Разумеется, по окончании работ надо тщательно очистить модуль матрицы от металлической пыли.

Ну вот и всё, теперь можете собирать фотоаппарат назад и радоваться прекрасным снимкам во всех диапазонах!

За гранью видимого. Инфракрасное фото — основы и примеры

Хотели бы вы узнать, как бы выглядел окружающий мир, если бы человеческий глаз воспринимал световые лучи не только, так называемого «видимого спектра», но и далеко за его пределами?

Одним из способов увидеть мир таким, каким его неспособен увидеть человеческий глаз, является фотосъемка в инфракрасном диапазоне.

ИК фильтр на объектив, необходимый элемент для инфракрасной съемки

Уже давно из сугубо технической, прикладной области, инфракрасная съемка вошла в мир художественной фотографии. При помощи съемки в ИК диапазоне, можно получить невероятные по красоте, «космические» пейзажи.

Вообще, данный вид съемки и последующей обработки, предмет для отдельной большой статьи или даже цикла статей. Но сегодня наша цель просто познакомиться с основами.

Итак, как получить инфракрасный снимок? Вариантов много. Раньше для этого использовалась специальная фотопленка. В специализированной цифровой технике используются особые матрицы.

Но можно попробовать сделать инфракрасный снимок и на простой цифровой фотоаппарат.

Оборудование для инфракрасной фотографии

По большому счету, оптика любой камеры пропускает лучи в ИК диапазоне. Но проблема в том, что матрицы современных камер оснащены специальными Hot-mirror фильтрами. И эти фильтры часто практически полностью отсекают ИК спектр.

Есть простой способ проверить, насколько ваша цифрозеркалка подходит к инфракрасной съемке. Возьмите обычный пульт дистанционного управления — от телевизора, музыкального центра и т.п. Все они работают на основе ИК лучей.

Поставьте свою камеру на штатив и в полной темноте сделайте насколько снимков, на разных выдержках и значениях диафрагмы. При этом держа пульт направленным в объектив и удерживая нажатой любую кнопку.

Если на сделанных кадрах появилась светлая точка, значит фильтр вашей камеры в достаточной степени пропускает ИК лучи и можно двигаться дальше. Если нет, то вариантов несколько. Поискать другую камеру или попробовать действовать дальше «на авось». Любопытно что часто слабым Hot Mirror оснащены относительно недорогие мыльницы, а не навороченные зеркалки.

Экспериментируйте с выдержкой и диафрагмой. Возможно для достижения цели вам потребуется очень длительная выдержка, чтобы ИК лучи пробились через фильтр.

Некоторые пускаются во все тяжкие, занимаясь тюнингом внутренностей своих цифрозеркалок под ИК съемку. Если вы решили пойти по этому пути, то для данной цели вполне можно недорого купить «донора» из числа БУ зеркалок. Суть тюнинга заключается в механическом удалении Low Pass фильтра, на который обычно механически напылен Hot Mirror фильтр.

В интернете, особенно англоязычном, много сообществ где есть подробные инструкции по разборке и удалению фильтров с разных моделей камер.

Механическое удаление фильтра после разборки камеры

Второй неотъемлемой частью является покупка светофильтра на объектив. Наиболее популярные и проверенные модели — Hoya R72 и Cokin 007. Но учитывая недешевую стоимость ИК фильтров (от 80-100$) имеет смысл сначала протестировать вашу камеру с этим фильтром, а не покупать вслепую, в интернет магазине.

Правда есть руководства по изготовлению IF фильтра из подручных средств. Но это отдельный разговор.

Интереснее всего в инфракрасном диапазоне выглядят пейзажи. Это связано с тем, что по сути, мы фиксируем способность предметов не излучать, а поглощать волны ИК волны. Например небо поглащает их в огромном количестве и на снимке будет уходить в черноту, зелень деревьев наоборот отражает лучи и на снимке будут выглядеть белыми, как покрытые инием в морозный день.

Учитывая что при применении ИК фильтров количество света попадающего на матрицу крайне мало, придется снимать на длительных выдержках а следовательно потребуется штатив.

Hoya R72 — один из самых популярных инфракрасных фильтров.

Кроме того, стоит перевести камеру в ручной режим фокусировки, так как автофокус может безбожно врать из за фильтра.
Затем стоит поэкспериментировать с различными параметрами экспозиции, анализируя полученный результат.

После того, как мы получили заветный кадр, следует заняться пост обработкой. Так как редкий кадр, сделанный в инфракрасном диапазоне будет шедевром без обработки.

Способов обработки существует великое множество. Рассмотрим один, самый простой.

Обработка инфракрасной фотографии

Существует огромное количество техник пост процессинга (обработки) инфракрасных снимков. Рассмотрим вкратце один из самых простых.

На выходе из камеры вы получите что то подобное.

Инфракрасное фото на выходе из камеры

Если съемка велась в RAW, имеет смысл изменить баланс белого, чтобы сделать зелень максимально приближенной к чистому белому цвету.

Затем, открываем снимок в Photoshop и корректируем уровни Levels. Лучше делать это для каждого канала отдельно (Red, Green, Blue).

Примерный вид Levels для необработанного снимка

Коррекция levels — смещаем ползунки слайдера к краям гистограммы

В итоге наш снимок станет более контрастным и приобретет визуальную «глубину».

Фото после изменения баланса белого и коррекции уровней

Следующий шаг — инверсия цвета.

Для этого открываем Channel Mixer (Image – Adjustments – Channel Mixer.)

Выбираем красный канал и для него Red убираем до 0, а Blue поднимаем до 100

корректируем канал Red

Затем открываем канал Blue и для него делаем наоборот. Red в 100% а Blue в 0%

Корректируем канал blue

Затем нажимаем Ok и наслаждаемся результатом. Для достижения лучшего эффекта можно еще поработать с инструментами насыщенности цветов — Adjustments – Hue/Saturation

Итоговый IF снимок

Примеры инфракрасных фотографий

Ну а для вдохновения, чтобы у вас появилось желание таки попробовать поснимать в данной технике, большая галерея инфракрасных снимков.

📹 Механический ИК-фильтр

Главная
Словарь CCTV
Механический ИК-фильтр

Механический ИК-фильтр в камерах видеонаблюдения представляет собой специальный сдвигаемый механическим путем инфракрасный фильтр, который непосредственно расположен перед так называемой матрицей камеры наблюдения.
Так, инфракрасный спектр светового излучения является невидимым для глаза человека, однако видеокамера наблюдения способна воспринимать как видимый диапазон спектра светового излучения, так и самый ближний инфракрасный диапазон с линией спектра равной от 700 нм до 1000 нм. При этом та часть света, которая хорошо видима людским глазом, находится в диапазоне волн длинной в пределах от 380 нанометров до 780 нм, при этом инфракрасное (ИК) излучение находится в спектре от верхней максимальной границы света, который видим глазом человека и составляет, как было указано ранее, 780 нм и до предела 2000 мкм.
Применительно к видеокамерам наблюдения, в дневное время суток ИК излучение оказывает существенное влияние на получение качества видео изображения, что влечет за собой значительное искажение цветовой передачи и уровня контраста, а также приводит к размытию получаемой картинки ввиду того, что в диапазоне длин волн широком происходит преломление излучения объективом камеры видеонаблюдения неодинаково.
Инфракрасное излучение в ночное время суток видеокамерой используется с целью достижения в темноте наиболее детального изображения либо в условиях с очень низкой освещенностью.
С тем, чтобы как нельзя эффективнее избежать всех нежелательных эффектов побочного типа, которые вызываются в дневное время суток ИК — излучением, встроенный инфракрасный фильтр в установках видеонаблюдения при помощи механического привода специально сдвигается, при этом закрывая матрицу светочувствительного типа видеокамеры. ИК-фильтр в ночное время суток сдвигается в сторону.
При нормальном дневном освещении, инфракрасный фильтр камеры видеонаблюдения отсекает ту часть излучения света, которая препятствует получению нормального изображения, максимально корректируя при этом цветопередачу. Таким образом, благодаря слаженной совместной работе вышеуказанного специального механического ИК-фильтра вместе с режимом день/ночь, камера наблюдения обеспечивает максимально четкое и доступное изображение как в дневное время суток, так и в ночное. Данный фильтр является на сегодняшний день самым оптимальным и рациональным решением для его применения в круглосуточной системе видеонаблюдения при осуществлении надзора.

Вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.

Из зимы в лето: инфракрасная съёмка c фильтрами B+W.

Давно вы занимаетесь фотографией или начали недавно, скорее всего, вы обратили внимание, что многие достопримечательности уже сфотографированы со всех сторон. Видов природы столько, что Amazon и Google уже их не вмещают, а фотостоки не принимают. Проблема заключается и в том, что мало просто сфотографировать. В наше время, когда вы вряд ли будете первым в месте съемки, нужно сфотографировать как-то по-особенному. И здесь нам на помощь приходят необычные способы съемки и экзотические светофильтры.

Цифровые фотокамеры для инфракрасной фотографии

Современные фотокамеры устроены так, чтобы инфракрасный спектр, который попадает в объектив, не влиял на изображение. На приведённом ниже графике вы можете увидеть, что кремний, из которого сделан сенсор камеры, вполне себе пропускает излучение с длиной волны до 300нм и до 1100нм. Далее он становится «прозрачным» для излучения (за ИК излучением начинаются радиоволны).

На самом деле, сенсор фотокамеры — это не просто кремний, а целый «бутерброд», в котором возникает масса дополнительных проблем с правильным распознаванием цвета. На каждом этапе прохождения излучения через границу между слоями электромагнитная волна может менять амплитуду и направление. Часть излучения отражается обратно, часть переходит на следующий слой «бутерброда». Из отразившейся обратно части излучения, часть переотражается в предыдущем слое и переходит на следующий слой изменённой, а часть выходит за пределы сенсора (полностью отражается обратно). Так как степень отражения излучения зависит от его длины волны, то влияет этот процесс на спектральную чувствительность сенсора нелинейно. Особенно это касается лучей, приходящих на сенсор под углом.

Обычно с «лишним» спектром электромагнитных волн борются с помощью специального фильтра, который отсекает инфракрасный и ультрафиолетовый спектр, чтобы получить чистую картинку с видимым спектром. Иначе, мы имеем искаженные цвета, так как красные цвета усиливаются, а чёрный становится тёмно-фиолетовым и т.д.

Пленочные фотокамеры для инфракрасной фотографии

Я не занимался инфракрасной фотографией на пленочных камерах. В теории тут есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что вы можете купить инфракрасную плёнку любого производителя и начать снимать, никакие фильтры вам не мешают. А минус в том, что единственный доступный способ фокусировки это ставить на объективе шкалу дистанций на специальную красную метку. С одной стороны, это просто, а с другой… Разные длины волн фокусируются в разных местах, и потому с одними инфракрасными фильтрами вы будете попадать точно в фокус, а с другими снимки будут нерезкими. Придётся экспериментально искать правильное положение фокуса для конкретного инфракрасного фильтра.

Еще есть один плюс… Плёночные камеры дешевые и пленка для них тоже недорогая.

Объективы для инфракрасной фотографии
Инфракрасный спектр не блокируется стеклом объектива, так что подойдет любой объектив. Если на нём есть специальная красная метка для занятий инфракрасной фотографией — вообще здорово, может облегчить работу с некоторыми инфракрасными светофильтрами, не нужно будет тщательно фокусироваться.

Теория и практика светофильтров для инфракрасной фотографии
Для инфракрасной фотографии существуют специальные фильтры с разным пропускаемым спектром. Дело в том, что диапазон инфракрасного спектра большой, а нас интересует только определенный участок, плюс если к инфракрасному спектру подмешивать видимый спектр, то будет иногда интереснее, чем просто инфракрасный спектр.

Я использую качественные немецкие светофильтры B+W серий 092 и 093

Типы инфракрасных фильтров B+W

Инфракрасный фильтр 092 (=89 B)

Внешний вид

Почти непрозрачный инфракрасный фильтр B+W 092, который выглядит темно-красным с фиолетовым оттенком если смотреть на просвет.

Кривая пропускания

Он блокирует видимый спектр до 650нм
и пропускает только 50% с 650нм до 730нм (отсюда тёмно-красный цвет)
730-2000нм — пропускает более 90% спектра

Это светофильтр в основном используется пейзажными фотографами для фотосъемки на чёрно-белую инфракрасную плёнку и на модифицированную для инфракрасной съемки цифровую камеру. Фактор фильтра 20-40.

фото с использованием светофильтром B+W 092 и балансом белого по умолчанию

пример обработанной инфракрасной фотографии, сделанной со светофильтром B+W 092

При этом, обработка может быть совсем разной, цвета неба, деревьев и прочего здесь условны и вы выбираете такие, которые вам нравятся. Чаще всего небо и здания лучше сделать естественных цветов. А вот листья деревьев, трава и прочее могут быть какие угодно.

Попытка имитировать работу инфракрасного фильтра 092 в фотошопе

слева: без фильтра, справа: Инфракрасный фильтр B+W 092

Раньше инфракрасное изображение всегда переводили в черно-белое, однако, сейчас появилась мода и на цветные инфракрасные фотографии.

Уверен, что вы снимите что-то более интересное, так как перед вами просто тестовый снимок, чтобы показать как работает фильтр. Однако, такое черно-белое изображение не получить имитацией в фотошопе или в настройках камеры .

слева: имитация ИК съемки с обычного кадра, справа: ящая

Обратите внимание, что на настоящем инфракрасном фото чёрные фары стали белыми, листья деревьев белые даже снизу. На снимке появились тучи на небе. И это с фильтром, где всё-таки есть примесь видимого спектра.

Другие примеры снимков

Инфракрасный фильтр 093 (=87 C)

Внешний вид

Инфракрасный фильтр 093 — с бликом от мощного источника света. По блику его иногда называют тёмно-зелёным. Такой блик получается по причине того, что фильтр пропускает только ИК спектр (красный) и отражает синий и зеленый, которые мы и видим.

Фильтр B+W 093 полностью блокирует видимый спектр, таким образом, фильтр выглядит как полностью непрозрачный.

Этот светофильтр делает возможными инфракрасные фотографии без примеси красной составляющей, в отличие от светофильтра серии 092.

Кривая пропускания

слева: без фильтра, справа: с фильтром B+W 093

Результирующее изображение обычно переводят в черно-белое.

Такое черно-белое изображение не получится имитацией в фотошопе — проверено. Потому как все объекты отражающие ИК (листья деревьев и трава, например) получают большую яркость, а поглощающие (вода, например) становятся темнее.

Пропускание B+W 093 начинается с 800 нм, поднимается до 88% на 900 нм и остается таким высоким далеко за пределы чувствительности инфракрасной плёнки. Этот фильтр редко используется для пейзажной съемки, так как вынуждает снимать на очень чувствительные пленки (при высоком ISO). Но, например, в научном плане, судебной экспертизе… ограничение спектра только инфракрасным особенно важно. Фактор фильтра очень зависит от освещения и характеристик светочувствительного материала (плёнка, сенсор).

пример инфракрасного фото снятого с фильтром B+W 093 с балансом белого по умолчанию

пример инфракрасного фото, снятого со светофильтром B+W 093 и переведённого в черно-белое

Примеры снимков с инфракрасным фильтром B+W 093

слева: имитация ИК съемки с обычного кадра, справа: настоящая съемка с инфракрасным фильтром 093

Как видите, разница в использовании фильтров B+W серий 0920и 093 очень большая. Кроме белых листьев деревьев видно фасад, который становится особенно контрастным в инфракрасном спектре, окна и крыши становятся черными (поглощают ИК спектр), а небо темнеет.

Полезные советы для съемки с инфракрасным светофильтром

Хорошие инфракрасные фильтры довольно «плотные» (тёмные) и потому обычной камерой приходится снимать со штатива. Например, через B+W серии 093, который пропускает только инфракрасный спектр, вообще ничего не видно глазами. Выдержка при этом становится весьма длинной. В яркий солнечный день параметры съемки могут быть F4 1/4sec iso 1600. По этой причине снимок может иметь довольно сильные шумы, которые, впрочем, успешно подавляются в RAW-конвертере. Но хуже то, что на длинной выдержке листья деревьев часто получаются размытыми.

Потому я сильно рекомендую купить модифицированную под инфракрасную съемку камеру и снимать на нормальной выдержке. Тогда для инфракрасной съемки в яркий солнечный день параметры могут быть такими: F4 1/200sec iso 100. Как видите, можно вполне нормально снимать что угодно с рук.

Какой светофильтр выбрать
При выборе фильтра стоит учесть, что плотные инфракрасные светофильтры, которые отсекают весь видимый спектр, оставляют по сути только один канал в цветном изображении, и потому оно превращается в черно-белое. На экране фотокамеры оно чаще выглядит как фиолетовое, но это условно, так как инфракрасный спектр цвета не имеет, и с помощью баланса белого вы можете поставить любой цвет, если хотите оставить изображение цветным.

Другое дело светофильтры, где пропускается часть видимого спектра. Он примешивается к инфракрасному , и тогда есть некоторая информация в цветовых каналах изображения, это позволяет перекрашивать изображение в разные необычные цвета.

Светофильтр B+W 093 самый «жёсткий» из линейки инфракрасных светофильтров B+W. Он оставляет только один диапазон цветов — «фиолетовые». И потому раскрашивать снимки сделанные с помощью светофильтра B+W 093 вам не удастся, он только для чёрно-белых фотографий. Зато вы получите чистое инфракрасное фото, которое не получить другими светофильтрами. Небо будет темное, иногда черное. Цветы и трава белые. Если вы счистите фильтры байера с матрицы камеры, то, возможно, картинка станет еще интереснее, так как фильтры байера тоже поглощают инфракрасный спектр неравномерно.

На самом деле вариантов съемки с инфракрасным фильтром много хороших и разных, особенно когда на дворе лето или вы отправляетесь поздней осенью или ранней весной в жаркие страны. Захватите с собой инфракрасный светофильтр B+W и вы сможете удивить своих друзей необыкновенными кадрами!

Автор: Дмитрий Евтифеев

Как сделать инфракрасную фотографию

Автор: Maarten van den Berg

Инфракрасная фотография изначально создавалась для государственной слежки, но, как известно, использование каких-либо техник съемки в творчестве — это только вопрос времени (например, как в случае и с высокоскоростной фотографией). Хотя прошло много времени с тех давних пор, и уже даже инфракрасная пленка снята с производства, вы можете легко воссоздать вид инфракрасных фотографий при постобработке в редакторе.

Инфракрасная фотография превращает традиционные пейзажи в мистичные потусторонние снимки, наполненные яркими оттенками будто бы жевательной резинки и четким акцентом на небе. По сути инфракрасная фотография преобразует зеленые тона в своеобразные оттенки красного, розового, бледно-розового или белого — в зависимости от типа используемой пленки или конкретного способа обработки изображения.

Почему все зеленые меняют цвет?

Предполагается, что этот тип фотографии захватывает спектр света, который не виден человеческому глазу, следовательно, все непривычные тона. Инфракрасное излучение имеет большую длину волны, чем видимый свет, и использование инфракрасной фотографии позволяет людям снимать сквозь дымку и туман лучше, чем другие виды фотографии (именно поэтому это изначально использовалось для наблюдения).

Если вам интересно экспериментировать с инфракрасной пленкой, черно-белая версия будет более бюджетным вариантом, нежели цветная. Использование черно-белой инфракрасной пленки позволяет создавать четкие фотографии даже в самые туманные дни. Хотя это не самый простой тип воспроизведения фотографий, можно схитрить — создать «странные пейзажи» на компьютере.

Необходимое оборудование

Автор: Michael Steighner

DSLR-камера.
Штатив.
Инфракрасный фильтр.
Adobe Photoshop.

Фильтр

К сожалению, не все может быть легко воспроизведено в Photoshop, и вам все же понадобится специальный фильтр, чтобы начать процесс. К счастью, он относительно недорогой и его легко найти в любом специализированном магазине фототехники.

Выбор объекта

Автор: Aldo Altamirano

Пейзажи являются наиболее распространенными объектами для инфракрасной съемки, поскольку они обычно содержат много зеленых тонов. Ярко-голубое небо становится темно-синим или черным, в то время как зеленые тона приобретают бледно-розовый оттенок. Поскольку инфракрасная фотография требует использования длинной выдержки, съемка живых объектов, людей или животных, может быть довольно затруднительной.

Процесс съемки

Автор: Wendy Rauw

Хитрость инфракрасных фотографий заключается в том, что после того, как вы прикрепите фильтр, вы не сможете ничего увидеть в видоискателе. Так получается потому, что инфракрасные фильтры предназначены для блокировки всего видимого света. Из-за этого вам нужно будет скомпоновать снимок и сфокусироваться, прежде чем прикреплять фильтр.

Порядок действий при инфракрасной съемке

Установите штатив на устойчивой поверхности перед объектом съемки, затем прикрепите камеру к штативу. Постройте композицию. Установите кольцо фокусировки на автомат — вы будете фокусироваться после того, как прикрепите фильтр.
Диафрагма должна быть порядка f/16, чтобы гарантировано получить всю сцену в фокусе. Значение ISO должно быть 100 или 200, чтобы уменьшить количество шума на фотографии. Скорость затвора будет варьироваться от 1 до 30 секунд, в зависимости от объекта съемки, поэтому вам нужно будет сделать несколько пробных фото с фильтром, чтобы определить подходящую продолжительность выдержки.
Снимайте в формате RAW! Это сделает процесс постобработки намного легче.
После того, как вы установили все свои первоначальные настройки, установите фильтр, автоматически сфокусируйте изображение и сделайте фотографию. А уже после того, как определите правильную выдержку, можно делать все остальные снимки.

Постобработка цветов

Автор: пользователь Flickr Will G

Это самая веселая часть всего процесса. В зависимости от типа используемого фильтра полученное изображение будет почти полностью пурпурным / фиолетовым / красным. Не расстраивайтесь! Так должно быть. Эти тона известны как «ложные цвета», которые можно быстро изменить в редакторе.

Откройте изображение в Adobe Photoshop. Создайте новый корректирующий слой, затем выберите Channel Mixer. По сути — вам нужно поменять местами красный и синий каналы. Для этого выберите красный канал и перетащите красный на 0%, а синий на 100%. Теперь выберите синий канал и, наоборот, перетащите синий на 0%, а красный на 100%.
Вы можете оставить фотографию как есть или продолжить вносить изменения в контрастность, насыщенность (saturation) или сочность (vibrancy) изображения. Незаметный оттенок может превратиться в яркий и насыщенный с помощью всего лишь нескольких щелчков мыши.
Зайдя в каждый отдельный канал (красный, зеленый, синий), вы также можете увеличить количество каждого цвета в конечном изображении.
Вы хотите получить много синего на изображении, но не хотите, чтобы розовые оттенки были слишком насыщенными? Перейдите в Image -> Hue -> Saturation, выберите Red и тяните вниз полосу насыщенности, пока красные не станут бледно-розовыми.

Постобработка черного и белого

Автор: пользователь Flickr eyetwist

Откройте оригинальное необработанное изображение в Adobe Photoshop CS.
Взгляните на палитру слоев и переключите ее на каналы. Выберите, какой канал вы хотите использовать для преобразования вашего изображения, посмотрите настройки каждого, прежде чем принять решение.
Нажмите на канал, который вы хотите использовать, а затем выберите Image -> Mode -> Grayscale.
Используйте Уровни или Кривые, чтобы настроить контрастность снимка. Использование техники Dodge & Burn для определенных областей еще больше усилит эффектность конечного варианта фотоснимка.

Создание инфракрасных изображений может быть не самым простым фотографическим приемом, но результаты будут впечатляющими, если вы усовершенствуете методы. Инфракрасная фотография открывает целый новый мир по-своему жутких, фантастических пейзажей, эффект которых не так легко воспроизвести с помощью традиционной фотографии.

Эксперт Sony Александр Бахтурин делает обзор матриц. Часть 3

Александр Бахтурин

Преподаватель отдела маркетинга, эксперт компании Sony

Продолжение материала. Предыдущую часть (2) читайте здесь. Начало (часть 1) читайте здесь.

Первый цветной гелиохромный дагерротип был получен Ливаем Хиллом в 1853 году. В 1855 году Джеймс Максвелл создал теорию цветоощущения и уже тогда считал, что без увеличения чувствительности фотоматериала к зелёной и красной частям спектра достойного результата не получить.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский снимал в 1901-1917 гг. на камеру Митте (в берлинской лаборатории профессора Митте обучался Прокудин-Горский — прим. ред.) чёрно-белые, цветоделённые по методу Максвелла фотографии. На одной бромо-серебряной фотопластине располагались три негатива, каждый из которых экспонировался за аддитивным цветным фильтром — красным, зелёным и синим.

В 1995 году была выпущена цифровая фотокамера Minolta RD-175, созданная на базе модели Minolta Dynax/Maxxum 500si. Компания Minolta реализовала проект в сотрудничестве с Agfa. Последняя продавала RD-175 под маркой Agfa ActionCam. В камере призма рассекала и разводила лучи света на три ПЗС-матрицы, каждая из которых имела разрешение 0,38 Мпикс. Два сенсора записывали зелёный канал, третий — красный и синий. Такая система требует тончайшей юстировки и применима, как правило, в массивных видеокамерах. Кроме того, матрицы большого размера адаптировать к системе 3ССD/3CMOS очень сложно.

Стандартной для цифровой фотоаппаратуры стало применение технологии мозаичной решётки сотрудника компании Kodak Брайса Байера, который запатентовал её в 1976 году. Массив цветных регулярно-расположенных фильтров накрывает пиксели сенсора и каждый воспринимает только 1/3 спектрального диапазона. В классике это квадрат из четырех квадратиков, диагонально — два зелёных, другие — красный и синий фильтры. Тут же столкнулись с необходимостью «де-мозаичности» и увеличения резкости. Функции взял на себя процессор, он же занимается управлением контрастом, яркостью, подавляет тепловой и цифровой шумы — а тут ещё и с растровыми искажениями, муаром приходится бороться.

Перед микролинзами с фильтрами Байера расположен ещё один фильтр — антимуаровый/низкочастотный/инфракрасный. У него две задачи: удаление муара и защита сенсора от ИК-потока. Муар появляется при восстановлении цветоделённого изображения, когда частота повторяющихся элементов рисунка совпадает с частотой растра цветного фильтра. Чтоб не совпало, растр фильтра делали не из 4, а даже из 24 цветных элементов, особым образом расположенных. Тем не менее мозаичность — проявляется, да и муар — тоже. Тепловое излучение «сбивает» цветовосприятие фотоматериала. В плёночной практике использовали защитные фильтры, спектрально обрезающие паразитный частотный ИК-диапазон (UV-IR).

Особенно это понадобилось, когда компании-производители стали выпускать цифровые фотокамеры с убранным ИК-фильтром. Во-первых, такие модели понадобились астрофотографам. Во-вторых, фотохудожникам. В некоторых ситуациях ИК-фильтр «съедает» до 15% деталей и оттенков цветов. Однако сам термин «отсутствие фильтра» сегодня неверен. Ранее приходилось использовать физический ИК/low pass/низкочастотный/«анти-алиайзинговый» фильтр (и тогда его можно было действительно — «ручками» — убрать или заменить на другой, с подходящим диапазоном пропускания, например, для астрофотографии) перед сенсором, не способным работать при избыточных уровнях ИК-излучения (и все цвета получат «чайно-фиолетовый» оттенок). А в критических случаях перед объективом приходилось ставить UV/IR-защитные светофильтры.

В современной цифровой камере перед сенсором установлен заграждающий (отсекающий) ИК-фильтр, который снижает чувствительность матрицы к излучению в ИК-диапазоне. Подобные резонансные фильтры, имеющие многозвенное/многослойное покрытие, типа просветляющего, создают крутой спад АЧХ и хорошо отсекают ненужное ИК/УФ-излучение, не трогая крайние части диапазона видимого света. Что мы выигрываем?

Нет рассечения всего частотного диапазона на «пучки» спектра; понижается ИК-засветка; значительно снижается паразитная составляющая предсенсорных фильтров — всё это повышает резкость и контраст изображения на 30%; повышается чёткость передачи оттенков цвета на 25-30%.

Как результат, появилась возможность процессорного повышения резкости за счёт малого уровня дифракции вокруг сфокусированной точки. В моделях Sony A* имеются недокументированные процессорные функции дифракционного контроля и зонального повышения резкости.

В камере Sony RX-1RII появилась система отключаемого жидкокристаллического ИК-фильтра. Если нужно суперразрешение — выключаем, если нужен точный цвет и без муара — включаем. Не исключаю, что в дальнейшем подобный ЖК-слой будет встроен в микролинзу каждого пикселя, что даст возможность процессору своевременно управлять детализацией и оттенками.

Необычные байеровские матрицы

Великолепным решением отличилась компания Fujifilm. Добиваясь точного цвета в первую очередь, и только во вторую думая о противодействии муару, она создала серию матриц Super-CCD с разнесёнными октагональными, диагонально-расположенными пикселями разного размера для восприятия данных высокого и низкого контраста. «Зелёные» пиксели — двойные. Для малых уровней освещённости и ситуаций малого контраста в структуру введены дополнительные «зелёные» пиксели бОльшего размера. С переходом на EXR CMOS (2011) с диагональным расположением пикселей компания Fujifilm отработала систему считывания со сдвигом, умножающую поток данных. До этого приходилось двигать всю матрицу физически. Позже подобная система появилась на камерах Pentax (APS-C – 2015), Olympus (m4/3 – 2015) и Sony (24×36 – 2017).

Полноцветные матрицы

Первым был Foveon — сенсор с трёхслойным расположением цветочувствительных сенсоров в каждом пикселе. Верхние два слоя — полупрозрачные, точнее спектрально-прозрачные. Тип сенсоров производства компании Foveon — ПЗС. Это одна из причин, по которой разработчик этой системы, профессор калифорнийского университета Карвер Меад, назвал многослойную сенсорную технологию «тупиковой ветвью».

Сложнейшая система считывания, жёсткая система обработки, малая скорость при больших потерях — это не позволяет добиваться развития системы. Всё, что было сделано компанией Sigma на сенсоре Foveon X3, это повторение давней системы с улучшенной обработкой без эффективного продвижения вперёд.

В 2007 году компания Nikon опубликовала патент на собственную полноцветную систему — с дихроичными зеркалами. Под одной микролинзой расположено два дихроичных зеркала, после первого часть светопотока отклоняется на сенсор синего, а поток идёт ко второму зеркалу. После второго дихроичного зеркала светопоток отклоняется на сенсор зелёного, а остальной поток идёт к сенсору красного. Второе зеркало ещё и поглощает инфракрасный поток — в первых патентах этим занималось отдельное зеркало. Развития не произошло ввиду сложности производства.

В 2015 году компания Sony показала патент экспериментального сенсора с двумя пикселями под одной микролинзой. Пиксели имеют свои цветные фильтры и дополняют информацию друг друга, как в применяющейся Canon двухцветной системе фокусировки.

Прогнозы на будущее

В дальнейшем байеровские фильтры могут интегрироваться в пиксель под микролинзу, а в ближайшем будущем возможно их замещение встроенными в микролинзу цветными жидкокристаллическими затворами. Тогда каждый пиксель сможет передавать последовательно сигналы цветности: красный, зелёный, синий, зелёный, белый, зелёный, красный, например, в необходимой комбинации. А с открытыми затворами получится монохром.

Ещё интереснее перспективы развития вариантов с дихроическим спектральным делением сразу на три сенсорных модуля под единой микролинзой большого диаметра. Громадный динамический диапазон, минимальные потери, но — огромный поток данных к процессору.

Уже сегодня перед процессором пришлось поставить распределителя — модуль LSI (линейный системный интегратор). Из огромного потока он выделяет, сортирует и передаёт в процессор последовательно данные об изображении, цвете, балансе белого, точке фокусировке и подвижности объектов, глубине резкости и искажениях, поступающих от объектива. LSI — единственный греющийся модуль в системе. А работы будет только больше: добавился попиксельный сдвиг считывания.

Первоначально в среднеформатных цифровых задниках использовался точнейший сдвиг всей матрицы на один пиксель вверх-вправо-вниз-влево. Каждый раз экспозиция уходила в буфер, откуда её брал процессор, сшивал и записывал учетверённый по объёму кадр. Разрешение — огромное. Систему усовершенствовали компании Pentax и Olympus, увеличив количество сдвигов. Нет, сенсор они не трогали, а вот считывания с сенсора стали сдвигать.

Сегодня в камере Sony ILC-E A7RIII производится 4 считывания по 3 цветам и вместо 42 Мпикс. на изображение работает 166,6 Мпикс. Объём кадра — огромный, но это как раз то, что необходимо пейзажистам, рекламщикам и тем, кто… не умеет снимать. Последним нужен объём несжатого RAW-файла, чтобы его обрабатывать, исправляя собственное неумение сразу снимать правильно.

Окончание материала (часть 4) читайте здесь.

Цифровой инфракрасный фильтр

Life Pixel. Сравнение фотографий

Эта страница предназначена для того, чтобы помочь вам решить, какой фильтр вы хотите установить в камеру. Мы рекомендуем вам также посмотреть видео, в котором объясняются различные различия фильтров и способы манипулирования изображениями в Photoshop. Затем загрузите и поиграйте с файлами RAW или, по крайней мере, откройте jpeg-файлы в Photoshop и попробуйте сами. Это должно помочь вам решить, какой фильтр нам установить.

Посмотрите это видео — Это должно помочь вам решить, какой ИК-фильтр выбрать для инфракрасного преобразования.

С нашей услугой по преобразованию цифровых инфракрасных камер у вас есть выбор из 6 ИК-фильтров. Наряду с фильтром полного спектра UV-Vis-IR, H-alpha Astro-фильтром и УФ-фильтром.

Изображения ниже были сняты преобразованными камерами Canon DRebel T3i (600D), чтобы показать различия каждого фильтра. Пользовательский баланс белого был установлен для всей сцены в целях стандартизации. Также предоставляются исходные файлы RAW и JPEG. Имейте в виду, что Photoshop и Lightroom могут неправильно интерпретировать баланс белого — вам может потребоваться открыть эти файлы RAW в Canon Digital Photo Professional (DPP).

Для получения дополнительной информации о наших инфракрасных фильтрах и о том, как они работают в различных камерах, посетите страницу часто задаваемых вопросов, для получения дополнительной информации, пожалуйста, прочтите раздел IR Primer 4.

Наши варианты фильтров:

Каждый горизонтальный ряд изображений взят из отдельного фильтра. См. Описание в тексте строки / столбца.
Если щелкнуть строку, появится дополнительная информация.