Iso на камере: Страница не найдена

Содержание

Светочувствительность ISO — Блог Про Фото

Матрица цифрового фотоаппарата обладает неким базовым значением чувствительности. В цифровой фотографии параметр чувствительности принято обозначать как ISO Speed Rating.

Он зависит, в основном, от физического размера матрицы, размера ее ячеек и, в меньшей степени, от применяемых при изготовлении технологий. Все прочие значения чувствительности, доступные через меню камеры или устанавливаемые автоматически, есть результат работы электронного усилителя (или делителя, если чувствительность требуется уменьшить). Очевидно, что усилитель одновременно увеличивает как полезный сигнал, так и шумы.

С позиций экспонометрии управление чувствительностью многократно расширяет диапазон приемлемых условий освещения в сцене. Если в пленочной камере фотограф вынужден самостоятельно рассчитывать чувствительность пленки в данных условиях и менять пленку при смене освещения, то в ЦФК все происходит в автоматическом режиме. В крайнем случае, владелец цифровой камеры может установить значение чувствительности вручную.

В пленочной фотографии ряд значений чувствительности стандартизирован. В цифровой фотографии некоторые фирмы придерживаются стандартного ряда ISO, а другие добавляют собственные значения. Сравните значения чувствительности, доступные из меню, в некоторых цифровых камерах верхнего сегмента компактного класса.

Автоматика системы экспозамера хорошей цифровой камеры крайне неохотно идет на изменение параметров чувствительности.

Но если условия съемки не соответствуют диапазону маневра диафрагмой и выдержкой, приходится подключать к управлению экспозицией изменение чувствительности. В так называемых творческих режимах съемки (приоритет выдержки, приоритет диафрагмы) автоматике системы экспозамера деваться некуда, так как фотограф отдает ей в управление только два параметра, один из которых — чувствительность.

Фотограф может задать чувствительность вручную через меню камеры. Но пользоваться этой функцией следует с большой осторожностью. По меньшей мере, надо изучить, как влияет повышение чувствительности на уровень шумов. Предсказать что-либо заранее на основании технических характеристик камеры трудно, поскольку методика измерения шумов не нормирована, и что считать приемлемым качеством, каждый производитель решает сам. Точно так же и каждый владелец камеры самостоятельно решает, при каком ISO Speed Rating качество снимков остается удовлетворительным.

Принципиально надо понимать, что если в характеристиках камеры записано ISO 3200, это «круто» только на бумаге. На практике сверхвысокая чувствительность никак не расширит диапазон применения камеры, и, скорее всего, останется невостребованной технической «фичей».

Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные

Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.

С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.

Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.

Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.

Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.

Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.

Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.

Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.

Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.

Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.

Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.

Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.

Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.

Тест Nikon D7500

Практика 1. Пейзаж — самый сложный жанр

Что самое важное в пейзаже? Техника? Свет? Композиция? А вот и нет. Самое важное — подготовка. Прежде, чем ждать где-то свет и строить композицию, хорошо бы найти такое место, откуда можно привезти эксклюзивные пейзажи. Из Патагонии, с Байкала и Лофотенских островов привезли уже тысячи примерно одинаковых фотографий. А что если вы едете в Киргизию? Как найти интересные места?

Далее…

Nikon D7500 + AF-S DX NIKKOR 18-140MM F/3.5-5.6G ED VR f/11, 1/250 ISO 125 Про каньон Конорчек я услышал еще до своей первой экспедиции по Киргизии, расспросил у местных, посмотрел спутниковые карты. В результате я оказался на одной из самых впечатляющих локаций страны

Практика 2. Съемка людей в путешествии

Кто-то старается в поездках снимать только природу, кто-то – флору и фауну. Но я считаю, что любое место, куда мы попадаем, приобретает свой особый колорит благодаря людям, которые там живут. Приехать из путешествия без единой фотографии людей — значит выкинуть из своего визуального повествования огромный пласт информации. Давайте разбираться, как привезти из поездки интересные портреты людей.

Далее…

Nikon D7500 + AF-S NIKKOR 70-200MM F/2.8G ED VR II f/6.3, 1/1250 ISO 400 Конные игры кочевников. Так они тренируются держаться в седле в самых экстремальных ситуациях. Именно в таких играх можно понять настоящий характер и энергию джигитов

Практика 3. Композиция в пейзажной фотографии

Композиция — важнейшая составляющая любого визуального произведения. И это касается не только картин и фотографии. Одинаковые правила композиции действуют практически во всем изобразительном искусстве — от скульптуры до градостроительства. Но сегодня мы рассмотрим исключительно фотографию, причем пейзажную.

Далее…

Nikon D7500 + AF-S DX NIKKOR 18-140MM F/3.5-5.6G ED VR f/7,1, 1/100 ISO 250 Светлые юрты явно выделяются на темном фоне, а подсвеченные рассветным светом горы и их отражение стали естественной рамкой. Утренний свет и тени не такие контрастные, какими будут всего через несколько часов. На заре получается самые интересные снимки…

Практика 4. Обработка пейзажа с помощью яркостных масок

Сплошь и рядом при съемке пейзажа не удается запихнуть сцену с широким динамическим диапазоном в один кадр. То небо слишком яркое, то земля слишком темная. И даже если в кадре нет пересветов и недодержек, обработать изображение до фактурного неба часто не получается. Для таких ситуаций есть ряд приемов, которые позволяют вытянуть слишком яркие света и естественно вмонтировать их в кадр…

Далее…

Я сделал этот кадр так, чтобы избежать пересветов и недодержек. Это значит, что при его проявке из RAW-файла, я смогу вытянуть и излишне темные участки, и слишком яркое небо. Давайте откроем файл в Adobe Camera RAW (ACR) и проведем предварительную обработку.

Антон Агарков: командировка «вне зоны комфорта»

Начал фотографировать как блогер, в основном снимал пейзажи, но очень быстро перешел в социальный и тревел-репортаж. Очень много ездил, знакомился с людьми — эти репортажи регулярно публиковали на Ленте.ру.

С 2011 года стал фотографом проекта ВГТРК «Страна.ру». Был единственным пишущим фотографом проекта и в одиночку отрабатывал поездки, из которых было нужно привезти не только фотографии, но и журнальные статьи.

За три года работы в «Стране» объездил практически всю Россию — от Земли Франца-Иосифа до Кавказа, от Калининградской области до Камчатки. Всегда брался за командировки «вне зоны комфорта» — десять дней на катере по заповедникам бурятской части Байкала, экспедиция на зимний Алтай в общины староверов, ночевка у извергающегося вулкана…

Далее…

Какова связь между скоростью пленки и настройкой ISO на моей пленочной камере?

Теоретически, необходимо установить ISO / ASA камеры в соответствии с ISO / ASA пленки, загружаемой в камеру. Это то, с чего должны начинать те, кто только учится снимать фильм.

На практике бывают случаи, когда можно изменить настройку ISO / ASA, чтобы она отличалась от загруженной пленки.

  • Если пленочная камера не имеет диска Компенсация экспозиции , можно использовать настройку ISO / ASA для эффективного набора EC . Например, если вы загрузили скоростную пленку ISO 200 и хотите недоэкспонировать за одну остановку, это так же просто, как изменить настройку ISO / ASA на ISO 400, что на одну ступень быстрее, чем ISO 200. Для той же пленки, если мы хотели переэкспонировать на 2/3 ступени, мы могли установить скорость пленки на 125, а измеритель дал бы нам показание, которое выставило бы 2/3 ступени для 200-скоростной пленки.
  • Контрастность черно-белой пленки может быть увеличена или уменьшена путем чрезмерного или недоэкспонирования при съемке, а затем для компенсации, выполнив противоположное со временем проявления. Например, если снимать черно-белую пленку ISO 400 при ISO 800, пленка будет недодержана одной остановкой. Когда пленка проявлена, увеличение времени погружения пленки в проявитель может дать компенсацию, но за счет меньшего контраста и большего зерна. Иногда этот взгляд желателен. Иногда это нежелательно, но фотографируемые объекты и условия освещения, в которых они фотографируются, требуют «проталкивания» пленки. Спорт ночью, например.

Большинство производителей фильмов публикуют листы данных для каждого из своих фильмов, в которых указаны сроки разработки для съемки фильма на разных скоростях, а также для разработки фильма, когда он снят с объявленной чувствительностью. Они также включают в себя данные, касающиеся выдержек длительностью более одной секунды (для большинства фильмов), на которые влияет эффект Шварцшильда, также известный как ошибка взаимности . Каждый фильм имеет разные характеристики, и размер компенсации, необходимой для длительной экспозиции, может существенно различаться в зависимости от фильма.

При «толкании» рулонной пленки следует помнить, что весь рулон будет развёртываться сразу, поэтому каждый должен снимать весь рулон при определенном значении ISO / ASA.

С другой стороны, использование шкалы ISO / ASA для компенсации экспозиции может быть выполнено для каждого снимка. Если я сделаю три или четыре снимка заснеженного ландшафта, я могу увеличить экспозицию, чтобы счетчик камеры не был одурачен, а белый снег не приобрел оттенок среднего серого, а затем снова установить скорость пленки на нормальную настройка для последующих снимков, сделанных позже при более нормальных условиях съемки. Следует помнить, что после съемки необходимо вернуть диск ISO / ASA на фактическую скорость пленки!

До того, как пленка 135 начала использовать кодировку DX , чтобы позволить камере автоматически устанавливать ISO, многие 35-мм зеркальные фотокамеры имели небольшой держатель на задней стороне дверцы пленки, который был как раз подходящего размера для удержания квадрата конец кинопленки. На концах коробок с пленками почти всегда был напечатан тип пленки и скорость. Их часто называли «напоминаниями о фильме».

Урок по апертуре, выдержке и ISO для независимых кинематографистов

Для людей, которые привыкли работать с камерой, апертура, выдержка и светочувствительность – это базовые знания. Но далеким от фотографии людям это все кажется очень запутанным и сложным. Данный урок поможет всем, кто не имел прежде серьезного опыта работы с камерой, разобраться в этой непростой, на первый взгляд, теме.

Апертура, или диафрагменное число

Эта настройка открывает и закрывает внутреннюю радужную оболочку, сделанную из металлических дисков. От нее зависит, какое количество света приникнет через линзу на датчик света на камере, а значит и то, какое изображение мы получим в итоге.

Здесь есть очень простое правило – чем больше света, тем больше глубина резкости.

Глубина резкости – это то пространство, которое находится в фокуса на изображении.

При большой резкости и близкие, и дальние объекты будут в фокусе, при небольшой – только объекты, на которые будет направлен фокус камеры, станут четкими.

Глубину резкости можно регулировать с помощью апертуры (на практике, конечно, получается, что апертура регулируется по свету на площадке).

Многие ставят глубину резкости на наименьшее возможное число: так изображение выглядит кинематографичнее. Но это также становится и причиной немалых проблем, для всех, кто находится по другую сторону камеры. Сохранить объекты в фокусе, когда они постоянно движутся – очень непросто, а в большинстве случаев именно актеры и их эмоции являются самым важным в кадре. И, когда актёры движутся (как и должны), при маленькой глубине резкости, фокус нужно передвигать вместе с актером, чтобы персонаж оставался четким.

Конечно же, количество света на площадке имеет огромное значение. Съемки на природе летом сопровождаются огромным количеством света (и новых проблем). Когда же, например, съемки на улице представят вам в распоряжение совсем не много света.

Когда света много – апертура выставляется совсем маленькая (F32 с очень большой глубиной резкости так, чтобы все было в фокусе), когда же света немного – апертура шире (F1,4 c небольшой резкостью, чтобы в фокусе был только основной объект)

Выдержка

Очень редко при съемках фильма меняют настройки выдержки. Это делается только при необходимости достичь необычного эффекта, как в открывающей сцене из «Спасти рядового Райана». Большинство фильмов имеют выдержку в 1/50 или 1/60.

Идея за этим эффектом такова – чем меньше выдержка, тем больше времени объекту предоставляется на движение в кадре, поэтому его действия кажутся менее размытыми и более четкими. Наши глаза привыкли воспринимать определённое количество размытости в кадре (из-за сотен часов просмотренных нами фильмов), поэтому, когда выдержка меняется, мы сразу это замечаем.

Большинство фильмов сейчас снимают с частотой 24 кадра в секунду. Но это вовсе не постоянная величина, она может меняться, что сказывается на том, как выглядит картинка на экране. Например, «Хоббит» снимали с частотой 48 кадров, поэтому изображение кажется таким четким, гладким и напоминает видео. Для общих случаев мы советуем остановить свой выбор на традиционной выдержке/частоте кадра, кроме конечно случаев, когда вам хочется добиться определенного эффекта (например замеленной съемки, чтобы добиться правильного эффекта для сцен с драками). Суть в том, что чем выше выдержка, тем менее размытым кажется движение на экране.

Один совет для тех, кто хочет отснять сцену в замедленном режиме – чем медленнее вы сделайте эффект, тем лучше он будет выглядеть в итоге.

Светочувствительность (ISO)

С числом ISO увеличивается и чувствительность камеры к свету: если на съемочной площадке мало света, вы можете увеличить ISO и сделать изображение детальнее, с правильной экспозицией.

Но стоит помнить – так вы увеличите количество шумов и сделаете изображение зернистым.

Иногда этого эффекта не избежать. В целом, зрители не сильно расстраиваются, если, время от времени, подмечают шумы на изображении. И еще, вы всегда можете слегка уменьшить количество шумов после съемок, хоть это функция и предназначена для несколько иных целей.

Всегда будет определенное ISO, которое хорошо подойдет для вашей конкретной ситуации. Скорее всего, это будет наименьшее возможное обозначение, которое поможет вам избежать ненужных шумов.

Суть в том, что чем выше ISO, тем меньше света нужно для съемки (даже света свечки может быть достаточно), но тем более заметны будут шумы. Общее правило – выбрать наименьшее обозначение, которые вы сможете использовать в кадре.

Все три параметра – апертура, выдержка и светочувствительность – должны быть настроены согласно требованиям вашей площадки для съемок. Все зависит от сценария, времени суток, количества света и творческой составляющей вашего фильма.

На практике, ISO и выдержка – более или менее постоянны, хотя бы от сцены к сцене. Единственная функция, которую придется постоянно настраивать – это апертура. Время от времени, придется увеличивать и настройки ISO, в зависимости от того, где находится солнце, становится ли местоположение актеров более или менее осветленным. Возможность, при необходимости увеличивать и уменьшать количество света на площадке – это тоже немаловажный фактор. Здесь в вашей власти, обычно, очень немного, если не считать фильтров нейтральной плотности.

Опять же, на практике, как вы должны были заметить в видео, высокое ISO становится проблемой, только когда ваша работа демонстрируется на большом экране и обычно шумы заметны только в теневых участках и в областях вне фокуса. Грубо говоря, в тех местах, на которые публика не обращает внимания.

Условия, с которыми вам скорее всего придется столкнуться:

Съемка внутри помещения

Хорошее освещение площадки позволит вам внимать с помощью низкой ISO (без шумов) и с достаточно широкой апертурой, что поможет вас создать по-настоящему кинематографическое изображение.

Съемка внутри помещения без света

Или с не практичным светом(со светом от лампы, свечки). Скорее всего, в этих условиях придется использовать высокий ISO с широкой апертурой, что, конечно же, только добавит сложности, но если вы постарайтесь результат может получится очень эстетичный. Плюсом является то, что необходимый материал можно будет отснять очень быстро, потому что не придется долго возиться со светотехникой.

Яркий солнечный день

Для этого случая понадобиться съемка с низким ISO, может быть, придется добавить фильтры нейтральной плотности, чтобы уменьшить количество света, который попадает на линзу. Это поможет сохранить апертуру и создать более экранное изображение. В солнечные дни, насыщенный света создает очень глубокие тени, поэтому при таких условиях могут понадобиться светоотражатели и даже дополнительный свет, чтобы заполнить эти тени.

Облачный день

Вы все еще можете снимать с низкой ISO и широкой апертурой. Обычно, при облачной погоде материал получается отснять достаточно быстро, но вам все равно могут понадобиться светоотражающие панели, которые помогут заполнить нежелательные тени.

Ночные съемки

Скорее всего, вам нужно будет постоянно поднимать ISO, чтобы добиться апертуры, которая создаст достаточную глубину резкости. Ночные съемки – это одновременно и кинематографическая мечта и худший кошмар. Небольшой совет – свет отлично скрывает недостатки сцены и кадра, делая изображение более экранным, поэтому старайтесь использовать максимальное количество света, пока позволяют условия и сюжет.

Зеленый фон

Старайтесь использовать наименьшие настройки ISO, потому что шумы и зернистое изображение станет настоящей головной болью для вас после съемок. Также, направляйте на актеров и площадку как можно больше света, чтобы добиться необходимой глубины резкости и располагайте объекты как можно дальше от зеленого фона, чтобы избежать теней.

Главное фото взято с сайта Depositphotos

Автор — Chris Jones

Перевод — Say-Hi

Мы рекомендуем:

Основы постановки света в кинематографе

20 полезных лекций для режиссеров и сценаристов

25 фильмов, которые должен знать каждый фотограф и кинооператор

ТОП 50 Youtube и Vimeo каналов для кинематографистов

ISO: есть ли уменьшение шума на новых матрицах

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога!

Я уезжал на месяц в Индию, но теперь могу продолжить радовать вас своими статьями. Времени даром я не терял и привез некоторые интересные материалы, которые буду постепенно публиковать.

я в Индии. Местечко Ланавла, высоко в горах, недалеко от г.Пуне

Так, довелось мне немного поснимать на камеру Canon 1D X, нынешняя топовая камера Canon, которую я планирую себе в будущем купить, если не успеет выйти новая модель. Свои впечатления об этой камере я опишу в другой статье дабы быть ближе к теме данной статьи.

Немного технических и теоретических сведений об ISO (чувствительности)

Свет через объектив поступает на сенсор камеры. На сенсоре расположены микролинзы, которые фокусируют свет с бОльшей площади на фотоэлементы. Фотоэлементы конвертируют фотоны в электрический заряд, который накапливается в зависимости от длительности и интенсивности освещения. «Лишний», не помещающийся заряд, отводится с накопителя по специальным дорожкам (дренаж), дабы не создавать дополнительных искажений замера света.

На рисунке схематично представлены микролинзы и фотоэлементы под ними. в данном случае рекламируется уменьшение барьеров между микролинзами в новых камерах, что _должно_ вести к увеличению чувствительности матрицы.

Элементов, считывающих каждый свой цвет (R,G,B) по 3шт на условный пиксель (под одной линзой). В некоторых матрицах больше.

Заряд отдельного элемента усиливаются его индивидуальным предусилителем (матрица CMOS).

Камера делает каждый раз не 1 снимок, а 2 снимка. Один с открытым затвором, чтобы захватить изображение, а другой с закрытым, чтобы снять картину паразитных зарядов на предусилителях, которую камера вычтет из первого снимка и таким образом сильно снизит влияние неоднородности характеристик предусилителей (их столько же, сколько пикселей).

Иначе было на CCD матрицах, где был один предусилитель на всех и схема была весьма негибкая.

Далее данные о заряде фотоэлементов преобразуются в числовые данные посредством АЦП камеры с разрядностью 12 или максимум 14бит.

Разрядность АЦП обеспечивает нам точность измерения аналогового сигнала и преобразования его в числовое значение. Причем для измерений существует некое пороговое значение напряжения, относительно которого измеряется заряд. Если оно маленькое, то это с одной стороны позволяет измерять заряд очень точно при высоких ISO, но с другой стороны тут уже вся схема должна обеспечивать такие измерения, иначе вы рискуем получить уровень шума выше уровня измерений (плохой SNR).
Если же пороговое напряжение высокое, то мы не можем работать на высоких ISO (при низком сигнале) тк мы просто не сможем измерить его относительно порогового. Точность будет недостаточной.

Если напряжение некое среднее, то мы можем охватить достаточный динамический диапазон, а средние значения, на которые не хватает разрядности АЦП просто рассчитать.
Эти значения (честные ISO) вобщем-то для некоторых камер уже измерены и известны.

«Нечестные» значения ISO могут получаться как предусилителем сигнала, так и простой цифровой интерполяцией.
Соотношение влияния предусилителя и цифровой обработки мне неизвестно и имеет скорее научное значение, в отличие от известных «честных» ISO.

Насколько я замечаю, Nikon (или правильнее говорить про производителя сенсоров Sony) уже стал активно пользоваться адаптивной регулировкой предусилителей, так как у него при повышении ISO обрезание светов заметно уменьшилось и выгодно смотрится при сравнении снимков с камер Canon и Nikon «в лоб». Что же… Ответ от Canon, я думаю, не за горами.

Какие важные параметры влияют на наше восприятие шума на фотографии?

1. Количество шума по сравнению с полезным чистым сигналом (SNR — signal to noise ratio).
2. Характер шума. Шум бывает разной формы и цвета. Рисунок шума и его цвет воспринимаются нашими глазами/мозгом по-разному.

От чего зависят эти два предыдущих пункта?

1. Количество шума зависит от:
— достаточности/недостаточности освещения сцены. меньше света — больше шума в ТЁМНЫХ областях. Рекомендую обратить внимание, что в светлых областях может быть очень мало или вообще не быть шума на высоких ISO и ,наоборот, на ISO 100 в тёмных областях шума довольно много.
— Плохой АЦП. Некорректная обработка сигнала с фотоэлементов, паразитные заряды и тд. С этим производителя борются, но не слишком активно так как данный вид улучшений может сильно повлять на цену камер (сравните цену бытового усилителя и высококачественного, с очень высоким SNR).
— Низкая чувствительность матрицы (в свою очередь зависит от чувствительности фотоэлементов, их расположения, микролинз и барьеров между фотоэлементами). Затрудняюсь сказать, что препятствует большим улучшениям по данному пункту, но факт в том, что чувствительность матриц повышается крайне медленно.
— Нагрев матрицы при длительной работе. С переходом на CMOS-технологию матриц вопрос стал менее острым, но все равно актуален для астрономов и съемок на больших выдержках.

2. Характер шума зависит от:
— Устройства АЦП
— Структуры матрицы и расположения фотоэлементов на ней
— Фильтра, расположенного перед матрицей

Я решил написать этот абзац потому как и среди русскоговорящих тестеров, которые писали статьи на эту тему «разброд и шатание» в понимании как работает алгоритм повышения чувствительности на современных цифровых зеркальных камерах. Я не претендую на абсолютное знание алгоритма (можете смело и аргументированно меня поправлять и уточнять), но тем не менее я приведу факты, которые свободно доступны от производителей камер и не только.

По своему тесту я буду делать выводы визуально. Частично по общему количеству шума, а частично по детализации снимка на которую этот шум непосредственно влияет. Второй критерий гораздо более точно описывает происходящее при усилении шума.

Выражаю огромную благодарность Станиставу Л., предоставившему для тестов свою камеру (но само собой не только за камеру, а много за что).

камера Canon 1D X

Вообще принцип камер 1D мне знаком по камере Canon 1D mark II N, которая честно служила мне долгие годы. Принцип заключается в бескомпромиссном качестве для проф.камер, которыми являются только камеры серии 1D у Canon. Именно по этой причине и интересно сравнить шумы на камере 1D X с шумами на камере Canon 5D mark II, которая уже является заслуженным «старичком» и принадлежит к любительскому сегменту камер. В том, что Canon 5D mark II является любительской камерой нет ничего плохого. Наоборот, она весьма хороша как любительская и потому многие пользуются ей профессионально, для коммерческой съемки. В том числе так делаю и я.

Ранее я уже публиковал статью Цифровой шум (сравнение Canon 1d Mark II N, Canon 20D, Canon 5D, Canon 5D mark II где видно, что большого преимущества в предыдущих поколениях не было, вопреки заявлениям маркетологов.

Посмотрим, есть ли улучшения в современной топовой камере.

Камера на штативе, объектив Carl Zeiss Makro- Planar 50/2 ZE, диафрагма везде F8.

Сначала я попробовал добавить к правильной экспозиции Canon 1D X 2 ступени, чтобы высветлить темные области и сделать видимыми шумы, а потом поставить те же настройки в Adobe Camera RAW для Canon 5D mark II. Но посмотрите результат.

Canon 1D X, F8, 1/30 +2EV, iso 100

Canon 5D mark II, F8, 1/30, +2EV, iso 100

Баланс белого одинаковый, шумодав отключен в камере и конвертере.

По картинкам явно видно, что ISO100 понимается камерами по-разному. Картинка я Canon 1D X явно темнее из-за чего пересвеченное фото с Canon 5D mark II смотрится совсем нехорошо, с большими пересветами.

Вобщем-то это меня и не удивляет. Я давно это чувствовал. Да и не я один. Тот же DxO публикует соотношение заявленных производителем камеры ISO и реально измеренных. На их тесты я ссылать не буду тк это «кот в мешке», они публикуют только результаты, а сделаю свои, прозрачные/понятные для читателя замеры.

Пришлось для правильного теста настраивать одинаковую яркость фото по цифрам черного, белого и серого для каждого фото, чтобы в одинаковых местах они максимально совпадали по яркости.
Про черный и белый не нужно понимать буквально тк это цвета условные, а мне было нужно лишь привести снимки к одинаковой яркости. Сами же черный и белый зависели полностью от настроек в конвертере.
Снимки я недоэкспонировал и позже вытянул в среднесерые тона, чтобы получить побольше шумов, которые и будем анализировать.

Я и раньше замечал, что ISO разные производители понимают по-разному, но чтобы у одного производителя они отличались — увидел впервые.

Оказалось, снимок с Canon 1D X темнее снимка с Canon 5D mark II примерно на 0.55 EV. Плюс при одинаковом балансе белого снимки отличаются по цветовой гамме. Снимок с Canon 5D mark II имеет больше красных оттенков, а снимок с Canon 1D X более достоверен (напоминаю — одинаковый баланс белого! 4450К, +49).

ISO 100

Чтобы было хорошо видно, привожу осветленные кропы.

Здесь видно, что характер шума не изменился (рисунок), интенсивность тоже. Зато изменился цветовой баланс шума (стало меньше красного, а больше зеленого) и контраст шума стал меньше.
В целом это нам обещает прогресс в плане шумов. Да даже по контуру горы видно, что шум стал меньше влиять на резкость фото, контур горы более четкий на 1D X.

ISO 200

Canon 5D mark II, iso 200

Canon 1D X, iso 200

После подстройки по цифрам получилось +3EV для Canon 1D X и +2.65EV для Canon 5D mark II.

Гора стала «читаться» похуже. Шума стало больше. Фрагмент с Canon 1D X выглядит гораздо менее шумным, чем с Canon 5D mark II благодаря тому, что шум здесь менее контрастный и меньше мешает видеть сам объект съемки.

ISO 400

Для выравнивания яркости снимков коррекция составила опять +0.55 EV для снимка с Canon 1D X.
В целом снимки осветлены так:

Canon 5D mark II: +2 EV
Canon 1D X: +2.55 EV

Canon 5D mark II, iso 400, +2.00 EV

Canon 1D X, iso 400, +2.55 EV

Обратите внимание на «читабельность» линии горы. На Canon 5D mark II шум уже почти убил детали в тенях, а на Canon 1D X детали в тенях еще сохраняются.

Данные о шуме без коррекции яркости снимов в конвертере:
Canon 5D mark II, SNR=21.78/1.45=15.02
Canon 1D X, SNR=20.76/1.07=19.40

Измерения проведены по большому однородному участку неба.
В данном случае на 1D X шумов гораздо меньше.

ISO 800

Canon 5D mark II, iso 800

Canon 1D X, iso 800

Дальше я запорол тест тем, что поменял значения выдержки.
Выдержку менять в таких тестах ни в коем случае нельзя, так как если попадает на сенсор больше фотонов, то и соотношение сигнал/шум сильно улучшается.

Так что далее можно сравнивать только некоторые снимки и не между камерами, а для каждой камеры отдельно.

Но вобщем тестировать далее ISO 800 может и интересно, но практического смысла несет мало. ISO 800 на всех этих камерах предельное для съемок в сумерках по моему мнению. Крайнее значение 1000. Но я стараюсь далее 800 не уходить, чтобы шумы еще были полностью устранимыми почти без потерь детализации картинки.

Canon 5D mark II

Вот, к примеру, кропы 100% снимков с Canon 5D mark II на ISO 3200 и ISO 4000 с одной выдержкой 1/2s, диафрагма как и выше F8.

Для выравнивания яркости я поднял в конвертере значение экспозиции:

для ISO 3200 на +1.45 EV
для ISO 4000 на +1.00 EV

ISO 3200 +1.45 EV

ISO 4000 +1.00 EV

Контур горы, который тут есть, уже так плохо «читается», что сложно сказать какой фрагмент шумнее. На глаз я уже не решусь вынести вердикт.

Но в Adobe Photoshop есть такой параметр как Std Dev, который описывает разброс яркостей во фрагменте.

Описание методики в следующей статье С какого ISO старые и новые камеры начинают «шуметь» на светлых участках снимка

Вставляем кадры в один PSD файл, выравниванием (без масштабирования), выделяем одинаковый равномерный участок, без деталей и смотрим по Std Dev разброс яркостей, отключая верхний слой и включая его. Также смотрим уровень сигнала — Mean.
После считаем по формуле SNR = Mean / Std.Dev

Итак, для фрагмента на ISO 3200 я получил SNR=50.37/5.03=10.01, а для ISO 4000 SNR=51.36/4.69=10.95

Получается кадр, снятый на ISO 3200 и подтянутый в конвертере шумнее, чем кадр снятый на ISO 4000, но меньше подтянутый в конвертере.

Это интересный момент. Беру еще два кадра. ISO 400 и ISO 800. Сняты с одинаковой выдержкой и диафрагмой. И прочим.
Кадр на ISO 800 будет без подтягивания экспозции в конвертере, а ISO 400 с подтягиванием на 1 стоп, чтобы идеально сравняться с ISO 800.

для ISO 400 на +1.00 EV: SNR=30.89/2.29=13.48
для ISO 800 на +0.00 EV: SNR=30.68/1.94=15.81

Однако!
Получается повышать ISO выгоднее в плане шума, нежели тянуть из конвертера недоэкспонированные снимки. Прямо противоположный результат предыдущим испытателям.

Дабы не быть голословным прилагаю два RAW файла соответственно. Курочьте их как хотите — убеждайтесь или опровергайте, если сможете.

[download id=92]
[download id=93]

Также не забудьте отключить шумодав в конвертере и усиление резкости.

[download id=94]
[download id=95]

Ну что же… Хороший повод проверить нашу находку и на другой камере.

Имеются два кадра. Оба сняты на F8, ½сек. Только один кадр на ISO 3200, а другой на ISO 6400.
Объектив все тот же: Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE.

Коррекцию экспозиции ставим такую (чтобы было хорошо видно шум и чтобы по яркости снимки совпадали):

ISO 3200: +4.00 EV
ISO 6400: +3.00 EV

Выделил фрагменты 600×388 пикс. Поднял одинаково контраст по цифрам.

На глаз победителя выбрать сложно, так что будем судить как в прошлый раз по разбросу яркостей.

ISO 3200 + 4 EV : SNR=59.23/12.43=4.76
ISO 6400 + 3 EV : SNR=59.72/11.65=5.12

Отсюда вывод — выгоднее поднимать ISO в камере, нежели потом надеяться на конвертер.

Но в целом не стоит полагаться на высокие ISO. Старайтесь хорошо экспонировать снимок, применять мультиэкспозицию, брекетинг и т.д. Крайне рекомендую штатив при слабом освещении везде, где это возможно (например, в репортажном фото совет не годится).

Камера Canon 1D X имеет менее шумную матрицу, чем Canon 5D mark II. Но это преимущество не такое значительное, как хотелось бы владельцу такой дорогой камеры.

К логичному совету правильной экспозиции снимка добавлю теперь рекомендацию не надеяться на RAW конвертер и повышать ISO по необходимости, если нет возможности снимать на более открытой диафрагме или с более длинной выдержкой.

В ближайшее время надеюсь дополнить эту статью второй частью, где проанализирую ISO для обеих камер Canon 1D X и Canon 5D mark II до максимума их возможностей.

Canon 5D mark II до ISO 25600, а Canon 1D X до ISO 204800.

Вопрос будет стоять так: при каком значении ISO начинаются шумы на светлых областях кадра (для темных понятно более менее, но когда предусилители сигнала начинают вредить по-настоящему?). Какое максимальное ISO считать рабочим для репортажной съемки в этом плане?

Ну и постепенно буду радовать читателей снимками из последней своей поездки.

Индия, местечко Ланавла

Я не стал убирать мусор из кадра, так как он дополняет впечатление об Индии. Пусть всё будет правдоподобно — красивая природа и местный мусор, оставленный не иностранными туристами, а местными.

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO

Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:

  • Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру
  • Выдержка: управляет длительностью экспозиции
  • Светочувствительность ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света

Существует три основных параметра идеальной экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO или Gain).

Все эти параметры экспозиции влияют друг на друга и на изображение. Можно использовать различные комбинации этих трёх параметров для достижения разных эффектов.

Важно знать, каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума. Рассмотрим более подробно каждый из параметров.

Диафрагма

Число диафрагмы камеры управляет площадью, через которую свет может проникать сквозь объектив. Другими словами чем больше мы открываем диафрагму, тем больше света попадает на матрицу камеры.

Величина диафрагмы камеры определяет глубину резкости снимка, т.е. чем больше значение f, тем больше объектов в кадре будут в фокусе.

 

Выдержка

Выдержка и длительность выдержки обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки. Длительность выдержки контролирует то, как долго свет будет проходить сквозь диафрагму на матрицу камеры. Чем больше длительность выдержки, тем больше света попадёт на матрицу.

Время выдержки выражается в знаменателе дроби от секунды – 1/8, 1/30, 1/1000 и т.д. Во многих современных камерах эта дробь заменяется просто знаменателем – 8, 30, 1000 и т.д.

 

Светочувствительность ISO (Gain)

Число ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Чем выше чувствительность, тем меньше времени (выдержки) или меньшего количества света (диафрагмы) нужно матрице, чтобы получить экспозицию.

Мы используем ISO чтобы достичь нужного результата с другими двумя элементами треугольника экспозиции – выдержкой и диафрагмой.
Возникает вопрос: «А почему просто не использовать максимальную чувствительность?» Ответ прост: «Потому что чем больше значение ISO тем больше «шум» или «зерно» на изображении.

Так что основная задача видеооператора или фотографа – использовать максимально низкое ISO и балансировать это с другими параметрами экспозиции (выдержкой и диафрагмой).

Наиболее подходящие значения ISO для разных условий съёмки

  • Снимая на улице в солнечную или слегка облачную погоду, можем использовать ISO 100 или 200
  • В сильно облачную погоду, возможно, потребуется поднять ISO до 400.
  • В помещении, для получения хорошей освещенности потребуется поднять ISO до 800 – 1600

 Таким образом в статье представлен ознакомительный материал, который помогает разобраться с параметрами «Треугольника экспозиции» и визуально увидеть разницу изображений, полученных с помощью конкретных значений параметров: ISO, диафрагмы и выдержки.

Что такое ISO на самом деле и почему так важно знать базовый ISO вашей HDSLR

По сей день один из самых частых вопросов, которые мне задают начинающие видеооператоры и операторы-постановщики, не знакомые с миром цифровых зеркальных камер, — что такое ISO? Мне так часто задают этот вопрос, что я хотел ответить на него в этой статье раз и навсегда, помогая объяснить основные принципы ISO тем, кто только начинает. И для постоянных посетителей этого сайта, которые находятся на более среднем и продвинутом уровнях, эта статья также может быть для вас.Идея здесь состоит не только в том, чтобы объяснить, что такое ISO, но и в том, чтобы коснуться того, как лучше всего работать с различными настройками ISO на вашей конкретной камере, чтобы получить наилучшие изображения из вашего оборудования. Так что, хотя кое-что из этого может быть для вас старыми новостями, есть важные моменты для стрелков всех уровней.

Что такое ISO?

На самом базовом уровне вы можете думать об ISO как о степени чувствительности сенсора вашей камеры к свету, представленной числовым значением ISO. Средняя цифровая зеркальная фотокамера сегодня будет иметь диапазон ISO от 100 до 25 600 или около того, но есть и такие, которые достигают 409 600. Низкое значение ISO (например, 100) указывает на очень низкую чувствительность к свету, поэтому, если вы будете снимать в темной комнате, освещенной свечами, с ISO 100, то, скорее всего, изображение будет полностью черным. И наоборот, высокое значение ISO (скажем, 6400) делает датчик значительно более чувствительным к падающему на него свету, поэтому в той же комнате, освещенной свечами, он будет казаться намного ярче и заметнее.Если вы имеете какой-либо опыт работы в видеопроизводстве и когда-либо использовали видеокамеру с настройкой «Усиление», вы уже прошли большую часть пути к пониманию ISO. Усиление на видеокамере обычно имеет всего три уровня (низкий, средний и высокий), которые позволяют изменять чувствительность сенсора, что, по сути, и есть ISO.

Снимаете ли вы видео или фото — ISO — это один из трех основных параметров экспозиции, которые необходимо соблюдать, чтобы правильно экспонировать изображения. Два других — выдержка и диафрагма. Разоблачение и создание образа, который выглядит так, как вы видите его в своей голове, — это баланс между этими тремя переменными. Допустим, вы хотите добиться большой глубины резкости при съемке интерьера, чтобы все было в фокусе. Возможно, вам придется установить диафрагму на F8 или где-то в этом диапазоне, что будет означать, что внутри места, где вы снимаете, будет очень темно. Предполагая, что вы снимаете видео, скорость затвора должна быть в два раза выше частоты кадров (например, 1/48 для видео 24p), что оставляет только один способ сделать изображение ярче — увеличить ISO.Это ситуация, когда вам следует подумать о повышении ISO, но будьте очень осторожны, чтобы не зайти слишком далеко. Чем выше значение ISO, тем больше зернистости будет у вашего изображения. Большинство камер действительно хорошо работают при ISO до 800 (обычно допустимо и 1600), но после этого момента на изображении, вероятно, появится много шума и цифровых артефактов. То есть, если вы не снимаете на полнокадровую камеру или цифровую зеркальную камеру, у которой действительно отличные возможности при слабом освещении.

Ниже приведены несколько образцов изображений — нажмите на них, чтобы увеличить и увидеть разницу в зернистости/шуме.

Первый снимок с F1.4/ISO 800 на моем Lumix Gh5:

И второй снимок при F8/ISO 25600 на ту же камеру при одинаковом освещении:

Базовый ISO

Поскольку ISO неразрывно связана с шумом и зернистостью, в идеале следует снимать с оптимальным уровнем ISO, чтобы получить максимально чистое изображение. Каждая камера уникальна, поэтому очень важно выяснить, какое базовое значение ISO у вашей камеры, и постараться как можно чаще снимать камерой на этом уровне. Моя камера Blackmagic Cinema Camera имеет базовое значение ISO 800, поэтому в 99% случаев, когда я снимаю этой камерой, оно установлено на 800. А поскольку моя выдержка всегда установлена ​​на 180 градусов (1/48), это означает, что я могу настроить экспозицию своего изображения только тремя способами: открыть диафрагму объектива, чтобы впустить больше света, использовать фильтр нейтральной плотности, чтобы убрать свет, или использовать набор для освещения (или практичное освещение), чтобы сделать изображение ярче. место действия. Это, конечно, если я не хочу поднимать ISO до 1600 или выше, что в некоторых случаях неизбежно.

Большинство камер работают намного лучше в отношении динамического диапазона при их базовом значении ISO, чем при других значениях ISO, особенно по сравнению с очень высокими значениями ISO. Таким образом, даже если у вас есть камера, такая как Canon C300, которая может снимать очень чистое видео при очень высоких значениях ISO (25 000, по моему опыту, могут быть очень бесшумными), вы все равно не захотите делать привычку снимать с такими настройками. , так как камера не работает лучше всего в отношении динамического диапазона в этот момент. Камеры будут просто производить более качественные изображения при своих базовых значениях ISO по всем направлениям — взгляните еще раз на фотографии выше и обратите внимание, что не только зернистость, но и способ передачи цветов и общий IQ лучше на снятом изображении. на ИСО 800.

Также важно знать свой базовый ISO, потому что некоторые камеры имеют проблемы с использованием настроек ISO, которые не являются точными кратными базовому ISO. Например, мой старый Lumix Gh3 нормально работал при любом значении ISO, кратном 200 (400, 800 и т. д.), но имел проблемы с кратным 160 (в частности, 640 было очень шумно). Не у всех камер есть эти особенности, но, как правило, если вы не можете снимать при своем базовом значении ISO, старайтесь снимать при значении ISO, которое является как минимум дубликатом этого числа, так как это может дать лучшие результаты.

ISO и чувствительность пленки

Стандарт

ISO (или, как его чаще называли, ASA) появился во времена кино, когда вы покупали запасы пленки частично на основе их «скорости». Если вы пойдете и купите пленку с ISO 800, это будет по сути то же самое, что сегодня ваша камера настроена на ISO 800. Самая большая разница в том, что во времена кино нельзя было просто щелкнуть выключателем и изменить настройку ISO. Вы выбрали пленку и остановились на ней, убедившись, что освещение и экспонирование изображения соответствуют чувствительности этой конкретной пленки.

Если вы хотите, чтобы ваши видеоматериалы выглядели более кинематографично или кинематографично, постарайтесь приложить усилия для обработки ISO так же, как если бы вы снимали пленку.  Для начала не меняйте его постоянно, от снимка к снимку — оставьте максимально возможное значение ISO. И когда вам действительно нужно изменить его, не заходите слишком далеко за пределы ISO 1600 (это самая высокая скорость, до которой пошли многие кинопленки), так как это заставит вас освещать сцену кинематографически, а не просто поворачивать диск на камеру и довольствоваться более тусклым и шумным изображением.

Сводка

ISO — это одна из самых важных частей правильного экспонирования вашего изображения, но по иронии судьбы, чтобы получить наилучший конечный результат, вам не всегда нужно много делать. В идеальном мире, если бы вы могли установить ISO в соответствии с базовыми настройками камеры и никогда не менять его, а только регулируя диафрагму, фильтры и освещение для правильной экспозиции, вы бы получили наилучшие изображения… Конечно, при условии, что вы можете хорошо освещать! Поэкспериментируйте с настройками ISO вашей камеры, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вас и как далеко вы можете зайти в экстремальных условиях, и вы будете гораздо более плавными и уверенными при съемке на съемочной площадке.

Пару месяцев назад я написал статью о новой функции ISO 80 000 в Canon C100, которую стоит прочитать!

Кроме того, для тех из вас, кто хочет сделать следующий шаг и еще больше развить свое мастерство, обязательно ознакомьтесь с моим Руководством по съемке кинематографических изображений с помощью цифровой зеркальной фотокамеры.

В камере неправильно установлено значение ISO для пленки — Руководство по фотосъемке на пленку

Распространенная проблема начинающих фотографов — забывание правильно установить светочувствительность пленки после загрузки новой катушки пленки.Если вы обнаружите, что совершаете эту распространенную ошибку, не волнуйтесь, есть простое решение исправить ее в темной комнате, когда вы начинаете проявлять пленку, называемую обработкой «push» или «pull». Обработка проталкивания дает пленке больше времени проявления для компенсации недодержки, в то время как обработка вытягивания дает пленке меньше времени проявления для компенсации передержки. Узнайте больше об обработке push и pull. Давайте рассмотрим два примера и то, как их можно исправить.

Пример 1: Рулон пленки ISO 100 был установлен в камере на ISO 400.Пленка с ISO 100 будет недоэкспонирована на 2 ступени. Как правило, для каждой ступени недодержки вы должны увеличивать время проявки на две минуты, поэтому при обработке образца пленки добавьте 4 минуты к времени проявки. Это «проталкивание» фильма.

Пример 2. Рулон пленки ISO 400 был установлен в камеру на ISO 200. Пленка ISO 200 будет переэкспонирована на 1 стоп. Как правило, для каждой остановки передержки вы должны уменьшать время проявления на одну минуту.Это «тянет» фильм.

Побочные эффекты толкания и вытягивания

Итак, теперь вы можете подумать: «Зачем устанавливать светочувствительность пленки, если ее можно просто исправить в фотолаборатории?» Что ж, толкание и вытягивание пленки сопряжено с некоторыми побочными эффектами. Проталкивание пленки обычно приводит к повышению контрастности и увеличению зернистости, а при использовании цветной пленки цвета могут заметно искажаться. Натягивание пленки приводит к обратному результату. Тем не менее, эти эффекты также могут быть использованы в ваших интересах. Например, фотографии на открытом воздухе, сделанные в пасмурный день, можно увеличить контрастность.

Важное примечание относительно обработки push/pull

Проталкивание или вытягивание пленки должно выполняться на всем рулоне пленки, чтобы быть эффективным. Если вы забудете правильно установить чувствительность пленки и начнете фотографировать, не меняйте чувствительность пленки в середине рулона. Изменение чувствительности пленки приведет к сочетанию переэкспонированных/недоэкспонированных негативов с правильно экспонированными негативами, и вы сможете обрабатывать пленку только для одной или другой половины.

Основы ISO камеры

: руководство для начинающих

Как видно из изображений выше, зернистость становится все хуже по мере увеличения ISO.

Диафрагма, выдержка и ISO составляют треугольник экспозиции, который является основой фотографии. Крайне важно, чтобы вы понимали все три элемента и то, как они взаимодействуют друг с другом для создания экспозиции. Проще говоря, настройка ISO определяет уровень чувствительности сенсора вашей камеры к свету. Читайте дальше, чтобы узнать больше об ISO и о том, почему это так важно.
 

Информация ИСО

ISO означает Международная организация по стандартизации, и может быть установлено низкое или высокое число в зависимости от доступного света
в вашей сцене и ваших конкретных потребностей для конкретного снимка.Датчик изображения — очень важный элемент вашей камеры, он отвечает за сбор света и преобразование этого света в фотографическое изображение.

Давайте посмотрим на это очень просто:

  • Чем ниже значение ISO = менее чувствительна ваша камера к свету.
  • Чем выше значение ISO = тем более чувствительна ваша камера к свету.

Если вы хотите создать изображение высочайшего качества — с технической точки зрения – вы должны использовать самое низкое значение ISO (обычно называемое «базовым ISO»), какое только возможно.Это не всегда возможно, так как вы, скорее всего, время от времени будете снимать в условиях низкой освещенности. В некоторые из этих «темных моментов Kodak» вы можете использовать вспышку (предпочтительно внешнюю, а не выдвижную вспышку на вашей камере), но это действительно зависит от сцены, которую вы хотите запечатлеть. Внешние вспышки хороши тем, что они позволяют поддерживать относительно низкий уровень ISO, сохраняя при этом резкое, хорошо освещенное изображение. В некоторых условиях съемка со вспышкой не очень подходит, поэтому в некоторых ситуациях вам придется обходиться более высоким значением ISO.

При увеличении ISO старайтесь делать это как можно меньше, как в следующем примере:

Вы определили, что не можете использовать ISO 200, потому что ваши выдержки при этом ISO недостаточно быстры для получения резких снимков с рук. Увеличьте ISO до 400 и посмотрите, как долго будет длиться ваша новая выдержка. Если он достаточно быстр для получения четкого изображения при ISO 400, нет необходимости увеличивать его еще больше. Как я уже писал ранее, вы хотите использовать самый низкий ISO, какой только можете, поэтому имейте это в виду при увеличении ISO.

Оцените доступный свет в вашей сцене и сделайте несколько пробных снимков, чтобы определить минимальное значение ISO, которое вы можете использовать для получения четких фотографий. Кроме того, имейте в виду, что если вы пытаетесь заморозить движение, вам придется использовать более короткие скорости затвора. Это означает, что вам придется установить камеру на более высокое значение ISO. Если вы снимаете мероприятие, прибудьте на место на 20 минут раньше, чтобы вы могли оценить доступный свет и выяснить, какой ISO вам следует использовать. Чем больше вы снимаете, тем лучше у вас получается определить подходящий ISO для данной ситуации, а также все настройки вашей камеры.
 

Справочная таблица ISO

Когда вы удваиваете значение ISO, вы фактически удваиваете чувствительность сенсора камеры к свету. Это означает, что если у вас есть выдержка 1/4 секунды при ISO 100, ваша выдержка увеличится до 1/8 секунды при ISO 200. Используйте этот удобный справочный график ниже, чтобы увидеть, как увеличение вашего ISO влияет выдержка.

В этой таблице показано соотношение между ISO камеры и выдержкой. Используйте его, чтобы быстро определить, какой ISO вам нужен для достижения определенной скорости затвора.

Понимание того, как работает ISO, очень важно в фотографии. Когда у вас будет четкое представление о том, как работают вместе ISO, диафрагма и выдержка, вы сможете более эффективно управлять своей камерой. Вам не придется полагаться на автоматический режим, и вы будете знать, почему определенные настройки работают лучше в определенных ситуациях. Как и во всем, практика приводит к совершенству — так что идите и сделайте несколько снимков 🙂

У вас есть что добавить? Пожалуйста, оставьте комментарий или вопрос ниже, и я отвечу на него как можно быстрее.

Вам понравился этот пост? Не стесняйтесь поделиться им и подписаться на нашу рассылку полезных советов по фотографии, ресурсов и информации, которые будут доставлены прямо в ваш почтовый ящик.

Iso на камере: Страница не найдена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх