Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные
Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.
С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.
Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.
Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.
Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.
Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.
Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.
Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.
Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием.
В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.
Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.
Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.
Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.
Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.
Выше ISO, больше шум? А вот и нет! Или поговорим немного о шумах.
.. — публикация на Фотоконкурсе.руДимДимыч (DimDimich) 28 нояб. 2019 г., 17:22:58
Рейтинг сообщения: 6
Сразу отмечу, что информация ниже имеет отношение ТОЛЬКО к съемке в RAW! Поэтому если вы снимаете в JPEG, то можете прочитать это для повышения эрудиции и возможно в итоге вы перейдете таки к съемке в RAW, а если для вас RAW все равно кажется чем-то недостижимым, то можете пропустить (а зря..) 🙂
Ну а если вы уже снимаете в RAW, то есть вероятность, что некоторые вещи для вас откроются совсем с другой стороны.
Информация эта — не мои личные изыскания, а мой КРАТКИЙ пересказ полученных знаний, существующих фактов и мифов. Более подробную информацию вы сможете прочитать по ссылкам в конце, если захотите углубиться.
Выше ISO, больше шум — это неправда!
И вот почему. Упрощенно ISO это коэффициент усиления АНАЛОГОВОГО усилителя сигнала, полученного с матрицы камеры.
Как вообще формируется RAW файл (набор данных о величине засветки каждого пикселя)? Свет (фотоны), отражаясь от различных поверхностей (того, что вы фотографируете) попадает в объектив и фокусируется на матрице. Разные материалы по-разному отражают свет и поэтому отраженный поток фотонов имеет некую хаотичность, каждый цвет идет несколько по-своему. Это образует шум на который мы никак не можем повлиять, потому что это природа и ее законы. Назовем его «шумом сцены», он всегда был, есть и всегда будет, и он никак не зависит от наших с вами камер. Далее свет попадает на матрицу и начинается процесс фотоэмиссии — пиксели матрицы, поглощая фотоны, начинают формировать поток электронов, а следовательно появляется ток и напряжение.
Итого имеем три основных шума — «шум сцены», «шум транспортный», «шум АЦП».
Если на первый шум мы никак и никогда не повлияем, то второй и третий зависят от конкретной реализации камеры, и хоть природа этих двух шумов похожа — принципиальная разница в том, что возникают они на разных этапах съемки. «Транспортный шум» — до и во время аналогового усиления, «шум АЦП» — после, на этапе оцифровки. При этом оба эти шума вместе можно назвать «шумом считывания». Чем меньше шум считывания, тем менее он заметен в тенях, тем больше динамический диапазон камеры нам доступен.
Понимая это, теперь и легко понять, почему же увеличение ISO никак или почти никак не оказывает влияние на шум в RAW файле. Более того, повышение ISO даже наоборот может замедлять рост шума (правда ценой снижения динамического диапазона, яркие области могут уйти в насыщение).
Шумы мы видим тогда, когда имеет место МАЛОЕ ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ. Именно малое время экспозиции не позволяет накопить достаточно полезного сигнала, поэтому шумы становятся заметнее. Проведите простой эксперимент. Установите ISO скажем 1600 и сделайте кадр по экспонометру камеры (без коррекции).
А теперь сделайте тот же самый кадр, но при ISO 200, при этом в RAW конвертере сделайте экспокоррекцию +3 EV (приводим уровень яркости к одному значению, предположим, что это случай, когда у вас случилась недодержка кадра и вы пытаетесь ее исправить). Вы получите совершенно одинаковые изображения с одинаковым уровнем шумов, и вероятно даже, что шумов при ISO 1600 будет меньше, чем в случае ISO 200. Дело в том, что в первом случае у вас первые два типа шумов прошли через аналоговое усиление, а шум АЦП это усиление не проходит, поэтому он оказывает малый вклад и почти незаметен. А во втором случае при (ISO 200) — первые два типа шумов также прошли через усиление, но уже меньшее, но потом ВСЕ ТРИ шума дополнительно усиливаются из-за того, что вы вручную делаете цифровое усиление (обычное умножение) на 3 стопа, что в итоге может дать результат даже чуть хуже, чем при ISO 1600 (из-за дополнительного усиления шума АЦП в конвертере). Поэтому нет особо большой разницы (с точки зрения шумов) при каком ISO был сделан снимок, все будет определяться временем экспозиции.
Т.е. в большинстве своем все шумы определяются только шумами сцены и электроники камеры (шумом считывания), а никак не ISO. Поэтому принципиально важно смотреть не на ISO, а на корректность и правильность ЭКСПОЗИЦИИ. Нужно стараться максимально использовать доступный динамический диапазон камеры экспонируя так, чтобы гистограмма RAW (не JPEG! это принципиально) была сдвинута как можно ближе в сторону светов (но без насыщения, клиппинга или хотя бы с сохранением требуемых элементов сцены). Повышение ISO (за счет увеличения усиления) может отрицательно повлиять в основном на урезание динамического диапазона сверху (в светах), но может позволить получить меньший уровень шума (по сравнению с повышением яркости на этапе постобработки). Поэтому сначала стараемся выставить максимально возможное время экспозиции (так, чтобы света или важные элементы не выбивались) при минимальном ISO (так мы имеем максимальный дин. диапазон) и требуемой диафрагме, и если все-таки не получается добиться нужной экспозиции, тогда прибегаем к увеличению ISO (ценой уменьшения динамического диапазона, естественно имеется ввиду, что время экспозиции при этом осталось тем же).
Еще раз. С точки зрения уровня шумов ВСЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЭКСПОЗИЦИЯ, А ИМЕННО ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ при заданной диафрагме. Если вам кто-то скажет, что ISO является частью экспозиции, ее элементом, то можете разочаровать его в незнании сути экспозиции и происходящих процессов. Повышение ISO может только косвенно на нее повлиять, сократив в _автоматическом режиме съемки_ время экспозиции для возможности получения требуемой яркости (по факту ISO определяется через экспозицию исходя из текущего экспозамера). Только из-за укорачивания экспозиции вы увидите шумы — просто потому, что они становятся нагляднее на фоне слабого, недодержанного сигнала. Точно также ISO не имеет никакого отношения к чувствительности матрицы, это все неверное понимание сути процесса получения изображения в цифровой камере.
Очень полезная и подробная информация тут:
https://photographylife.com/iso-invariance-explained (Инвариантность ISO у современных камер)
https://www.
rawdigger.ru/howtouse/mystic-exposure-triangle (Миф про «треугольник экспозиции»)https://www.fastrawviewer.com/blog/how-to-use-the-full-dynamic-range-of-your-camera (Как использовать динамический диапазон камеры по-максимуму)
https://www.rawdigger.com/howtouse/exposure-for-raw-or-for-jpegs (про важность гистограммы RAW, а не JPEG и не той, что показывает камера)
https://www.fastrawviewer.com/blog/most-obvious-reasons-to-look-at-RAW (про важность гистограммы RAW, а не JPEG и не той, что показывает камера)
Дополнительно:
Понятие экспозиции (на русском) https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспозиция_(фото)
Понятие экспозиции (на английском, более подробно) https://en.wikipedia.org/wiki/Exposure_(photography)
Понятие ISO speed (для пленок и цифровой техники) https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_(photography)
Когда менять ISO Под водой
Посол Стив Миллер
Диафрагма, выдержка и ISO составляют большую тройку элементов управления экспозицией.
Но что делает этот странный инициализм? Должны ли вы просто придерживаться Auto?
Оказывается, если учесть несколько ключевых моментов, вы сможете максимально эффективно использовать настройки ISO вашей камеры под водой. Итак, приступим.
Будьте готовы использовать чувствительность ISO 1600 и выше для захвата потокового света в сенотах. Хитрость заключается в том, чтобы открыть диафрагму, а затем жонглировать выдержкой и ISO, чтобы использовать максимально короткую выдержку и минимальное возможное значение ISO.
Что такое ISO
ISO — это показатель чувствительности камеры к свету. Установка камеры на более высокое значение ISO делает ее более чувствительной к свету. Фактически он контролирует, сколько света попадает на датчик камеры, делая изображение в целом ярче (более высокое значение ISO) или темнее (более низкое значение ISO).
Диафрагма, выдержка и ISO изменяют количество света. Разница между «ступенями» и «диафрагмами» одинакова, независимо от того, какую настройку вы меняете.
Например, переход от ISO 100 к 200 фактически представляет собой ту же разницу, что и переход от диафрагмы f/8 к f/5,6 или выдержки от 1/250 до 1/125. Но в настройках камеры вы никогда не получите больше света без компромисса. При использовании ISO более высокая чувствительность означает меньшее количество мелких деталей на изображении.
Чем выше значение ISO, тем больше зернистость фотографии. Это было сделано при ISO 1600 на модель Canon EOS 50D 2008 года. С тех пор камеры стали намного лучше, и 1600 больше не считается особенно высоким. Вы, вероятно, не увидели бы такой же зернистости, если бы эта фотография была сделана повторно с новой моделью.
С чего начать
Просмотр средних метаданных 100 000 подводных изображений показывает, что ISO 160 работает примерно в 90% случаев. Низкое значение ISO всегда лучше, потому что более высокие значения ISO увеличивают шум или зернистость фотографии.
Чем ярче и тропичнее ваше погружение, тем лучше вам помогут эти низкие цифры.
Мы используем ISO в качестве базовой линии для экспозиции. Начиная с ISO 160, увеличивайте его, когда вы больше не можете работать в разумных пределах выдержки и диафрагмы. Желательный диапазон выдержек составляет от 1/60 до 1/250 секунды, чтобы предотвратить размытие движущихся объектов. Желаемый диапазон диафрагмы зависит от вашего объекта, объектива и глубины резкости. Как правило, меньшая апертура дает более четкие фотографии и большую глубину резкости.
Об Auto ISO
Auto ISO — это ISO-эквивалент приоритета диафрагмы или приоритета выдержки в качестве автоматической настройки. Камера выбирает подходящее значение ISO в зависимости от освещенности сцены. Он редко используется под водой, но может быть очень полезен, если вы снимаете в очень темных условиях или когда уровни освещенности в вашей сцене сильно различаются (вспомните ночные погружения манта с массивами искусственного освещения).
Подобно режимам приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, автоматический режим ISO прекрасно работает при съемке с естественным освещением, но может не дать желаемого эффекта при использовании вспышки.
Реакция камеры по умолчанию состоит в том, чтобы сделать сцену ярче и уменьшить потребность во вспышке. Это прямо противоположно тому, что мы хотим делать под водой, и в результате фотография будет скучной и монотонной.
Я помню, как отправился на шахту Бонн-Терре с камерой, когда начал заниматься подводной фотографией. Я вышел из воды в конце дня, расстроенный тем, что едва мог сфотографировать что-либо в затопленной шахте. Спустя несколько недель, когда мой коллега рассказал о съемке с высоким значением ISO, я понял, что в шахте я снимал со значением ISO 200 и нуждался в более высокой чувствительности, чтобы иметь возможность использовать приличную выдержку.
— Джин Ридберг
ISO в условиях низкой освещенности
Если вы следите за тенденциями в области камер, вы знаете, что современные камеры способны работать с невероятно высокими значениями ISO. Камеры могут снимать практически в темноте! В прежние времена ISO 1000 означало, что ваше изображение выглядело как рисунок на песке из всех зерен.
Теперь мы можем снимать с некоторыми камерами при ISO 24 000 с очень низким уровнем шума.
Более высокие значения ISO могут иметь решающее значение в подводных сценах, когда вы хотите запечатлеть окружающую среду, но имеет очень мало доступного света. Подумайте о пещерах, пещерах, затонувших кораблях и плавательных проходах.
Уловить «дым», выходящий из этой трубы под водой в шахте Бонн-Терре, было очень важно во время нашего послеобеденного погружения. К сожалению, было невозможно получить резкое фото с ISO 200, так как камере требовалась выдержка 1/8 и широко открытая диафрагма f/2,8, чтобы что-то было видно на фотографии. ISO 1600 было бы более подходящим. — Джин Ридберг
ISO с быстро движущимися объектами
Когда вы добавляете или вычитаете светосилу из одного из трех ваших входных данных — затвора, диафрагмы или ISO — вы можете компенсировать его в любом из двух других. Когда мы снимаем быстро движущиеся объекты, такие как дельфины, мы знаем, что у нас будет размытие движения при любой выдержке длиннее 1/500.
ISO — это ваш базовый уровень, позволяющий камере снимать с выдержкой, которая, как вы знаете, вам нужна. Если ваше чтение света для быстрых объектов выбирает скорость затвора 1/125, повышайте ISO до тех пор, пока эта скорость затвора не будет вам нужна.
Совет для профессионалов: Дельфинам может потребоваться выдержка от 1/600 до 1/700. Большинство более медленных акул будут довольно резкими в диапазоне от 1/125 до 1/250.
ISO при макросъемке по сравнению с широкоугольным
Технологии камер стали настолько продвинутыми при съемке при слабом освещении, что большинство людей не замечают увеличения шума при переходе от ISO 100 к ISO 400. Поэтому при широкоугольной съемке мы устанавливаем ISO соответствовать окружающему свету. Хорошее эмпирическое правило: ISO 160 для погружений в солнечные тропики и ISO 400 для более глубоких погружений, облачной воды или пасмурной погоды.
Вам нужно будет немного увеличить ISO, чтобы получить достаточно света для съемки с более короткой выдержкой.
Эти дельфины были сняты при доступном свете при ISO 400 и выдержке 1/640.
Эти дельфины были сняты при доступном свете при ISO 400 и выдержке 1/640.Благодаря макросъемке и двойной вспышке мы можем установить минимальное значение ISO. Это не обязательно повлияет на четкость, но у вас будет больше света, чем вам нужно, в этих крошечных сценах, когда вы снимаете с очень маленькой диафрагмой от f/16 до f/32.
Использование ISO и вспышки
Важно избегать ошибки использования слишком высокого значения ISO со вспышкой. Если вы снимаете с ISO 800 на залитом солнцем рифе, а ваши вспышки настроены на TTL, полученные изображения будут монотонными синими или зелеными. Это связано с тем, что когда сцена считывается системой TTL, камера считает, что вокруг так много окружающего света, что любая вспышка, кроме самой маленькой вспышки, будет переэкспонировать сцену. Таким образом, ваши вспышки будут срабатывать с очень низкой мощностью, а цвета на вашем объекте будут размытыми и лишенными яркости.
Более низкие значения ISO имеют решающее значение при использовании вспышек TTL в солнечную погоду под водой.
ISO 400 — это максимальное значение, которое вы хотите получить, чтобы получить стробоскопический свет, который вернет цвет рифовому ландшафту.ISO в видео
Высокий диапазон ISO позволяет нам снимать без видеоосвещения в местах, которые раньше были невозможны. Хотя мы жертвуем цветом и цветовым контрастом, естественное поведение морских обитателей не меняется при наличии источника искусственного освещения.
Если вы решите использовать свет, вы можете сбалансировать ISO так же, как и для фотографий. Больше света позволяет снимать при более низких значениях ISO для повышения резкости и четкости.
Auto ISO может быть полезен при панорамировании в условиях меняющегося освещения, позволяя вам продолжать съемку, не останавливаясь и не внося коррективы.
Заключение
Вероятно, вы не будете (не должны) менять ISO при каждом снимке, но это важная часть вашего набора инструментов для экспозиции. Потратьте некоторое время, чтобы действительно понять основы, и это станет для вас автоматическим.
Если у вас остались вопросы и вы хотите узнать, как это относится к вашей фотографии, свяжитесь с нами сегодня!
Амбассадор Стив Миллер с 1980 года страстно увлечен подводной фотографией. В качестве посла он не только создает вдохновляющие фотографии, но и возглавляет фотошколу Ikelite, проводит тестирование оборудования, предоставляет материалы и фотографии, представляет нас на погружениях. выставки и мероприятия, предоставляет клиентам индивидуальные фото-консультации и участвует в исследованиях и разработках продуктов. Стив также работает менеджером по работе с гостями на курорте Wakatobi Dive Resort в Индонезии. В свое «свободное» время он занимается настройкой своей собственной подводной фотостудии на заднем дворе, которую он построил для тестирования оборудования и методов. Подробнее…
Дополнительное чтение
Как сделать лучшие выстрелы при съемках. Вам нужен объектив «рыбий глаз» под водой
ISO: основы фотографии | Уилл Манимейкер Фото
Основы фотографии Выбор правильной чувствительности ISO — это балансировка.
Узнайте, как сбалансировать экспозицию, сводя к минимуму зернистость, которую имеют некоторые изображения с высоким значением ISO.
Если представить экспозицию в виде треугольника, выдержка и диафрагма — это две точки в этом треугольнике. ISO — это третья и наименее понятая точка. На протяжении всей истории ISO называлась многими именами — ASA, GE, DIN и другими — но в 1974 Международная организация по стандартизации объединила шкалы ASA и DIN в шкалу ISO. Подобно ASA и другим предшествующим обозначениям, ISO — это способ измерения чувствительности пленки. С цифровыми камерами это способ измерить чувствительность сенсора вашей камеры.
Что такое ISO?
Во времена пленки ISO измеряла размер зерен галогенида серебра в эмульсии пленки. Пленка с более высокими значениями ISO имела более крупную зернистость, что делало пленки более чувствительными к свету. Фотографы полагались на пленки с высоким значением ISO в условиях низкой освещенности и использовали пленки с низким значением ISO — или «быстрые» — в условиях яркого освещения.
В цифровом мире ISO работает почти так же. Вместо того, чтобы переключаться между более или менее чувствительными пленками, вы можете отрегулировать настройку ISO, чтобы сделать матрицу вашей камеры более или менее чувствительной к свету.
Проблема с ISO
Проблема с ISO — как в пленочной, так и в цифровой фотографии — заключается в том, что чем выше вы поднимаетесь, тем больше «зернистости» или «шума» будет иметь финальное изображение. На пленке это вызвано тем, что более крупные зерна галогенида серебра становятся более заметными невооруженным глазом. В наших цифровых датчиках шум вызван высоким отношением сигнал/шум. Это означает, что когда вы увеличиваете значение ISO, вы усиливаете способность вашего сенсора поглощать свет. Однако по мере увеличения светочувствительности увеличивается и допустимая погрешность датчика. Пятна — или шум — которые вы увидите на изображении, — это крошечные дефекты, когда сенсор записал слишком много или слишком мало света.
Уравновешивание
Существует множество различных способов настройки ISO.
В редких случаях некоторые фотографы намеренно используют высокие настройки ISO, чтобы добиться старомодного зернистого вида. На другом конце спектра есть такие фотографы, как Эдвард Генри Уэстон. Его называли одним из самых влиятельных фотографов начала 20-го века, и он был известен тем, что использовал революционные пленки со чувствительностью, которая по сегодняшним стандартам была бы эквивалентна ISO 16.
Большинство фотографов, в том числе и я, склонны выбирать срединный путь. Если вы хотите открыть диафрагму для максимальной четкости или уменьшить скорость затвора, чтобы создать размытие движения при ярком свете, вам нужно уменьшить чувствительность ISO, чтобы сбалансировать экспозицию.
Но что, если вы хотите использовать короткую выдержку или узкую диафрагму ночью? В этом случае вам нужно будет поднять ISO, чтобы получить четкий снимок. Однако вам также нужно подумать о количестве шума, которое вы готовы принять в конечном изображении. Выбор чувствительности ISO становится серией компромиссов, основанных на количестве шума, создаваемого датчиком, четкости или малой глубине резкости при различных настройках диафрагмы, а также на том, хотите ли вы использовать короткую или длинную выдержку, чтобы заморозить или размыть движение.