Как настроить фотоаппарат для съемки в помещении: Как правильно настроить фотоаппарат для съемки в помещении, на улице, в студии

Рад снова приветствовать вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Одна из прежних статей вскользь упомянула тему фотографирования в помещении. Наверняка остался вопрос: Как фотографировать в помещении без вспышки, если освещения недостаточно? Именно на этот вопрос я попытаюсь сегодня ответить.

В текущей статье мы поговорим о том, что существуют моменты, когда использование фотовспышки не имеет возможности. Поверьте, такие случаи бывают и довольно часто. Почему ее в некоторых случаях лучше не использовать вы узнаете из статьи. Конечно есть и случаи, когда фотографирование со вспышкой в помещении просто не заменимо. Об этом я писал в одной из своих статей.

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

• Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
• Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
• В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

«Спасение» тёмного кадра

Современные фотокамеры позволяют нам серьёзно изменять свои характеристики при помощи меню настроек. Как правило, именно эта особенность фотокамер позволяет избавиться от недостатков камеры или снимаемого объекта. Для съёмки в помещении с плохим уровнем света нам понадобятся только три: выдержка, светочувствительность (ISO) и размер диафрагмы. Способов работы, соответственно, столько же, так что каждый сможет подобрать что-нибудь для себя.

Регулировка ISO

Первый, самый простой способ – изменение значения светочувствительности. Для его изменения достаточно просто изменить параметр в меню настроек. Именно он определяет количестве света, которое должно попасть на матрицу для получения кадра. Нужно ли какое-нибудь дополнительное оборудование для этого? Конечно же, нет.

Для улучшения работы камеры при малом количестве света достаточно просто увеличить число ISO. Но следует помнить, что максимально завышать этот параметр не нужно. Из-за этого могут возникнуть сильные шумы и искажения на конечной фотографии. Вместо этого достаточно вытянуть значения на 400-800, в редких случаях фотографы допускают 1600. На таком ISO шумов окажется не слишком много и их можно будет удалить во время пост-обработки.

Для чего наиболее удобен этот способ? Для съёмки мероприятий в помещениях, концертных залах, причём не важно, каким будет зал: спортивным или концертным. Чаще всего его используют для съемки движущихся объектов, чем обуславливается такой спектр мероприятий.

Плюс способа заключается в отсутствии дополнительных затрат на его реализацию.
Съемка с использование светочувствительности, популярно используется при спортивных мероприятиях в помещениях. Так как использование внешней вспышки не имеется возможным, да и выдержка должна быть не менее 1/1000 сек, для замораживания движущих объектов.

Диафрагма

Этот способ сравним по простоте с первым, но есть в нём своя особенность. Для его реализации нужно иметь специальный «светосильный» объектив. Суть его заключается в значении диафрагмы, то есть шторки, регулирующей количество света, проходящего через объектив. Чем она шире открыта, тем света проникает больше и, соответственно, наоборот. Так вот, чем меньше коэффициент диафрагмы f, тем лучше, ведь он имеет обратную зависимость. Чем меньше число f – тем больше отверстие.

Итак, идеальным значением для нас станет f 1.8 или f 2.8. Они позволят получить максимально качественный результат при меньшей выдержке. Но здесь следует помнить, что перед съёмкой нужно включить режим приоритета диафрагмы (на колесе режимов его, обычно, обозначают буквой А, если фотоаппарат Nikon и Av – если Canon), и открыть её на максимум. Но здесь есть нюанс: достаточно освещённые объекты в кадре могут оказаться пересвеченными или размытыми, из-за чего не прорисуется сам объект съёмки и задний план.

Этот способ также удобен для профессионалов или обеспеченных любителей. Он позволяет добиться лучших результатов, чем первый, но требует определённых денежных затрат. К тому же, «светосильные» объективы, как правило, являются дорогим удовольствием и не каждый может себе их позволить. Какие мероприятия можно снимать таким способом? Корпоративы, выпускные, спортивные мероприятия. Но следует помнить, что с увеличением диафрагмы обычно уменьшается фокусное расстояние, из-за чего для съёмки концерта этот способ не подойдёт.

Выдержка

Этот волшебный параметр не требует ни увеличения ISO, ни приобретения дополнительного объектива. Достаточно подобрать правильное значение выдержки и получить хороший кадр. Конечный результат здесь получается примерно сравнимым со светосильными объективами, но он имеет ряд ограничений.

Основное, нужно иметь штатив. Если время выдержки задаётся большое, то без использования прочного основания, кадр получится смазанным. Также следует выставлять низкие значения ISO, чтобы минимизировать количество шумов.

Итак, для чего же подойдёт этот способ? Идеален он для съёмки статичных сцен, будь то пейзажи или слабо освещённые предметы. Снимать динамичные объекты так точно не стоит, так как они попросту не отразятся на кадре должным образом. Минусом здесь нужно назвать чувствительность к движениям: малейшие колебания камеры или объекта могут вызвать негативные последствия.

Вывод

При каких обстоятельствах, лучше не использовать вспышку:

• в музее;
• съемка спортивных мероприятий, концертов, новорожденных и грудных детей;
• в зоопарках, где животные находятся в помещениях;
• в местах, где имеются отражающие объекты: стекла, зеркала и т.д.
• других похожих местах.

Напоследок, давайте обобщим, как снимать без вспышки и что нам для этого делать. В первую устанавливаем один из творческих режимов, это может быть либо приоритет диафрагмы (например, музеи, зоопарки), либо приоритет выдержки (если сцена динамичная, например, концерты).

Предположим мы снимаем в музеи. Ставим на режим приоритет диафрагмы, увеличиваем ISO, не сильно, максимум до 800. Увеличивайте не сразу, а начинайте с 200. Устанавливаем минимальную диафрагму, например, f 3.5, а выдержку фотоаппарат установит автоматически. Если вы видите, что выдержка больше 1/60, то увеличиваем ISO с 200 до 400 и так далее.

Важно! Если при съемке с рук, выдержка больше 1/60 секунды, большая вероятность того, что фотографии получатся размытыми!

Вам интересно более подробно ознакомиться со своим фотоаппаратом и научиться делать красивые фотографии, но не знаете, как? Тогда вы нашли, что искали, это один из лучших помощников для начинающего фотографа, курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Не откладывайте обучение на завтра, начинайте прямо сейчас и вы увидите результат!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для любителей камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для любителей камеры зеркальной CANON.

На этом, в общем-то, можно завершить. Всё, что описано здесь, я проделывал лично и почти всегда оставался доволен результатом. Скорее всего, им будете довольны и вы. Если тоже так считаете, то расскажите об этой статье друзьям, а, чтобы не пропустить следующую статью подписывайтесь на мой блог. Если возникают вопросы, обязательно пишите в комментариях или в форму обратной связи, в разделе контакты. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Как делать фотографии при слабом освещении

Фотографируя при хорошем освещении, несложно получить удачные кадры. Гораздо сложнее добиться качественного результата, если света недостаточно. Многие начинающие фотографы считают, что дорогой фотоаппарат сам решит все проблемы. Но это не так. Чтобы фотографии получились четкими и яркими даже в темном помещении или вечером, необходимо разобраться, как снимать при недостаточном количестве света. Здесь важно определиться с необходимыми настройками, подобрать подходящий объектив и другую технику.

Как снимать при недостаточном свете

Если при обычных настройках, фотоаппарат выдает блеклые смазанные кадры, значит на матрицу попадает недостаточно света. Такое часто происходит вечером или в темном помещении.

С недостаточным светом можно бороться двумя способами: снимать при особых настройках фотокамеры или воспользоваться внешней вспышкой.

Настройки фотоаппарата при отсутствии вспышки

Чтобы на матрицу фотокамеры попадало как можно больше света, и снимки были хорошо проэкспонированы, необходимо уделить внимание следующим настройкам:

• Светочувствительность. Подняв ISO легче всего увеличить количество света, попадающего на матрицу при фотосъемке. Однако при максимальных значениях на фотографиях появится цифровой шум. Если его немного, проблему можно устранить при пост обработке. Если количество шумов зашкаливает, даже фоторедакторы не помогут. Важно определить оптимальную светочувствительность для своего фотоаппарата, при которой снимки не станут очень шумными. Для недорогих моделей это значение ISO до 800. Более дорогие фотокамеры хорошо подавляют шумы и дают возможность поднимать светочувствительность гораздо больше без ущерба для качества фотографии. Увеличение ISO особенно актуально для фотосъемки в темных помещениях, например, в концертных залах. Также светочувствительность стоит увеличить, если приходится снимать при недостаточном количестве света движущиеся объекты;
• Диафрагма. Максимальные значения этого параметра очень спасают при недостаточном количестве света. Например, если объектив имеет диафрагму (f) 1.4-1.8, можно получать качественные снимки даже в темных помещениях. Но стоит учитывать, что при максимально открытой диафрагме теряется глубина резкости изображения. Четкими будут лишь главные объекты, а все, что находится сзади, окажется размытым. Чтобы снимать при больших значениях f фотокамеру лучше перевести в режим «Приоритет диафрагмы». Так фотограф сможет регулировать этот параметр по своему усмотрению. При больших значениях f проще снимать движущиеся объекты, так как можно устанавливать более короткую выдержку. Если есть необходимость регулировать оба параметра, необходимо перейти в ручной режим;
• Выдержка. Еще один способ бороться с недостаточным светом – длинная выдержка. Но при таких настройках лучше снимать только статичные объекты. Если человек или предмет будет двигаться, кадр скорее всего получится смазанным. Лучше всего этот способ подходит для фотосъемки пейзажей в вечернее время. Какая выдержка будет подходящей, зависит от количества света на локации и объектива. В среднем, четкие снимки с рук получаются с выдержкой не больше 1/60. Также можно подсчитать оптимальные настройки этого параметра с учетом объектива. Если его фокусное расстояние равно 50 мм – то выдержка должна быть не длиннее 1/50. Если 200 мм, то не больше 1/200. Стоит поэкспериментировать, попробовав разные параметры выдержки.

Также при недостаточном количестве света хорошо снимать со штативом. Это позволит получить четкие и достаточно светлые снимки. При настройке длинных выдержек, лучше использовать в комплекте со штативом спусковой тросик. Также можно воспользоваться таймером спуска затвора. Это исключит колебания фотоаппарата при нажатии на спусковую кнопку. При отсутствии штатива его можно заменить моноподом или какими-либо ровными неподвижными поверхностями: бордюром, скамейкой, подоконником.

Другие приемы в работе с недостаточным светом

Есть еще несколько практических советов, улучшающих качество снимков при слабом освещении:

• По возможности необходимо отказаться от использования зума. Из-за приближения при помощи объектива, на матрицу попадает меньше света. Лучше подойти ближе к объекту, чем приближать его посредством зума;
• Не использовать «ночной режим». Даже если в фотокамере присутствует такая опция, лучше настраивать технику самостоятельно. Это даст больше возможностей для экспериментов и для освоения своего фотоаппарата. Правильно подобрав ручные настройки при недостаточном свете, можно снять действительно хорошие и оригинальные кадры. Можно настроить не только ISO, выдержку и диафрагму. Интересный результат может дать экспериментирование с балансом белого и замером экспозиции. Например, можно выставить точечный замер экспозиции по главному объекту в кадре;
• Экспериментировать. Если света мало, важно делать пробные кадры. Только так можно оптимально настроить фотоаппарат. Шаблонные параметры могут не подойти для конкретной ситуации. Сравнить кадры и выбрать лучшие настройки можно при просмотре на дисплее фотокамеры.

Какую технику лучше использовать при съемке с недостаточным светом

Технику следует подбирать с учетом целей. Если снимать только для семейного альбома, может хватить китового объектива и встроенной вспышки. Если это коммерческая съемка, важно подобрать качественную аппаратуру. Вряд ли заказчиков устроят темные или смазанные из-за недостатка света фотографии.

Если фотограф нацелен на результат и планирует брать платные заказы, придется запастись недешевым комплектом техники.

Как подобрать технику для съемки с недостаточным количеством света:

• Объектив. Лучше выбирать светосильную оптику. Для фикс-объективов это f 1.4-1.8, для зум-объективов – f 2.8. Они дают гораздо более светлую и качественную картинку по сравнению с оптикой с диафрагмой от 3.5. С таким объективом не придется сильно повышать ISO, зато можно сделать короче выдержку;
• Фотоаппарат. Профессиональные полнокадровые камеры во многом облегчают жизнь фотографа. Они работают быстрее и лучше подавляют цифровые шумы. С ними можно спокойно поднимать ISO до 6400, что даст такое же качество снимка, как при ISO 800 на недорогой фотокамере. Это позволит сделать выдержку короче и получить четкие снимки в движении даже при недостаточном количестве света;
• Вспышка. Хорошее решение при съемке в помещении с недостаточным светом. При этом лучше не работать с встроенной вспышкой, приобретя специальную – внешнюю. Встроенное оборудование бьет прямо перед собой, делая лица плоскими и неестественными. К тому же у него небольшой радиус действия. Работая с внешней вспышкой, лучше выставлять небольшое ISO и снимать в режиме «Приоритет диафрагмы». Вспышку направляют в потолок или стены, чтобы отраженный свет осветил все необходимые объекты. Также это оборудование помогает «заморозить» движение при съемке динамических сцен.

Если фотосъемка проходит при недостаточном количестве света, важно правильно настроить фотоаппарат или использовать дополнительное оборудование. Особенно важны параметры ISO, выдержки и диафрагмы. Также можно поэкспериментировать с балансом белого и замером экспозиции. Из дополнительного оборудования пригодится штатив и внешняя вспышка. Если часто приходится снимать при недостатке света, лучше обзавестись светосильным объективом и качественной камерой. Особенно, если в планах есть коммерческая съемка.

Съемка в помещении, борьба со светом – Простые фокусы

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного  (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2.8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Фото в помещении | Уроки фото и обработка фотографий

Покупая свою первую зеркальную камеру, у вас появляется отличная возможность, прежде всего, делать качественные фото в слабом освещении. Это может быть съемка у себя дома, в кафе на празднике, на выпускном вечере ваших детей, либо на мероприятии в большом зале.

Но в большинстве случаев, даже купив дорогую камеру, всё равно фотографии в помещении получаются тусклыми, смазанными и не чёткими. Как этого избежать? Как настроить свою камеру на получение отличных снимков? Об этом мы как раз и поговорим в этой статье.

[alert style=»white»] Прежде чем читать дальше, пожалуйста, ознакомьтесь со статьей Экспозиция и светочувствительность [/alert]

Съемку в помещении можно разделить на две категории: со вспышкой (внешней) и без вспышки. У каждой категории есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее:

Фото в помещении без вспышки

Это первое с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркальной камеры. Ведь внешней вспышки ещё нет, а встроенная только портит кадр, придает ему вид «как буд-то с мыльницы».

Поэтому, для получения отличных снимков вам понадобиться сделать следующее:

— Выставить режим съемки Manual (Ручной). В этом режиме Вы сами сможете регулировать выдержку и диафрагму.

— Максимально открыть диафрагму. Т.е. если у вас объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 G ED VR, старайтесь, чтобы значение f/ было всегда минимальным (f/3.5).

— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO: 1600. Это значит, что камера будет сама выставлять значение ISO (светочувствительность) в пределах от 100 до 1600.

— Осталось правильно настроить выдержку. Если вы фотографируете малоподвижных людей (которые сидят, стоят, позируют и т.п.), смело ставьте выдержку 1/40s — 1/60s. Но если ваша задача, например, заснять детей в движении, то выдержка должна быть уже как минимум 1/125 и короче.

Вот принципе и всё. Это основные настройки, которые Вам нужны для съемки в слабом освещении. Помните, если у вас снимки получаются тёмными, то можно поднять значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а так же поставить длиннее выдержку, допустим 1/20s — 1/10s. (но в этом случае, Вам нужно держать камеру неподвижно, чтобы не получить смазанных кадров из-за дрожания рук).

Главное — это практика! Помните, если Вы снимаете в дневное время суток, постарайтесь ставить объект своей съёмки рядом с открытыми большими окнами, источниками естественного света. В таком случае, результаты будут куда лучше, если окна будут завешены шторами. В тёмное время суток старайтесь включать всевозможные лампы/люстры/светильники и т.п. чтобы обеспечить большое количество света, попадаемое на матрицу фотоаппарата.

Как ещё можно улучшить качество снимков?

Вы должны понимать, что даже купив фотоаппарат за 1000$, в котором идёт стандартный (китовый) объектив, у вас не всегда будут получатся идеальные снимки. Виной тому — сам объектив, т.к. это самая важная часть в камере. В основном, только от объектива и зависит качество Ваших фотографий. Поэтому, обратите внимание на светосильную оптику. Для новичков, я настоятельно рекомендую приобрести светосительные фиксы на 35mm f/1.8, либо 50mm f/1.8, т.к. они обладают огромной светосилой, что поможет Вам при съёмке в слабоосвещённых помещениях, а их цена в 200-300$ окажется каждому по карману, а так же имеют приемлемые для съемки фокусные расстояния.

Но учтите, что используя фикс объектив у вас не будет возможности «зумить», т.е. приближать/отдалять. Если вас по каким-то причинам не устраивают такие объективы, обратите внимание на светосильные зумы. Они гораздо удобнее фиксов, т.к. избавляют вас от необходимости ходить вперёд-назад, чтобы приблизить/отдалить объект съёмки, но обладают двумя недостатками:

1. Это цена. Такие объективы гораздо дороже (раз в 5, как минимум), чем обычные фиксы на 35/55mm.

2. Светосила. У всех существующих зум-объективов на данный момент, светосила составляет f/2.8.

Фото в помещении со вспышкой

Как бы вы не любили съемку без вспышки, даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении, без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2.8, стоимостью более 1800$:

Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка. Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:

— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.

— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800, или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.

— Выставить мощность импульса вспышки. Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).

С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой. Главное её преимущество — это поворотная головка, которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.

Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону, чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.

Когда Вам просто неоткуда отразить свет, т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.

Направлять головку вспышки прямо «в лоб» стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики, так и хорошей внешней вспышки. Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть»,  фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.

А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:

Есть вопросы по фото в помещении или съемки интерьера? Можете задавать их в комментариях к данной статье, консультации всем бесплатны и безвозмездны! 🙂 © Phototricks.ru

Настройки фотоаппарата для предметной съемки: советы и рекомендации

Приветствую вас на моем блоге. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня я проведу урок по первой конкретной фотосъемке – предметной. Какой нужен фон? Какие настройки фотоаппарата для предметной съемки необходимо выставлять? На эти и многие другие вопросы вы получите ответ именно сегодня благодаря данной статье. Приступим.

В предыдущей статье я писал о предметной съемки в домашних условиях, если вам интересно, можете ознакомиться. Сегодня речь пойдет о тонкостях настройки.

Определение и основные понятия

Что же такое предметная съемка? Это один из видов фотографии, который представляет собой изображение конкретного предмета или группы предметов в выгодном свете.

Какие же примеры использования существуют? Это рекламирование любой продукции, например, аксессуаров одежды, техники, в различных каталогах продаж, журналах и рекламах.

Настройки фотоаппарата

1. Ручной режим (М). Нужен для того, чтобы контролировать весь процесс съемки. При отсутствии данного режима используйте режим приоритет диафрагмы, который на фотокамерах обозначается как A – для Nikon и Av – для Canon.
2. Ручной фокус. Наводите фокус при помощи дисплея, так он будет более точен. В фокус обязательно должны попасть четкие границы предмета и его контрастные части. Так будет более выигрышный вариант композиции.
3. Светочувствительность должна быть минимальна. В некоторых камерах минимальные значения варьируются от 50 до 200.
4. Выставите формат съемки JPG с хорошим качеством и высоким разрешением. Если ваш фотоаппарат позволяет, то формат RAW – самый лучший выбор. Помните, что нужно уметь с ним работать.
5. Баланс белого (ББ) должен быть точно подобран в соответствии с источником света. Можно воспользоваться автоматической подборкой, а можно воспользоваться белым листом и настроить баланс белого вручную. Как настроить ББ в ручную, рассмотрим ниже.
6. Значение диафрагмы нужно выставлять в соответствии с нужной ГРИП – глубиной резкости изображаемого пространства. Чем шире открыта диафрагма, тем меньше глубина. Обычно профессиональные фотографы используют f/5,6 – f/11 для получения большой глубины. Зачем она нужна? С большим значением ГРИП вы сможете сфотографировать предмет резким и не получить размытие его дальних очертаний. Распространенное значение диафрагмы 7.1.
7. Значение выдержки. Если поставить на режим А (Av), то выдержка установится автоматически. После чего можно перейти в ручной режим и выставить выдержку согласно полученной из режима А (Av).
8. Встроенную вспышку я советую выключить во избежание получения темных и жестких теней.
9. Включение режима съемки по таймеру поможет сделать более точный и качественный кадр и избежать любого движения фотоаппарата во время съемки, поскольку выдержка выставляется довольно большая.
10. Что используют профессионалы в качестве дополнительных деталей? Трос или пульт дистанционного управления, которые помогают контролировать съемку на расстоянии. А также обязательным является штатив, чтобы избежать шевеленки фотокамеры.

Как настроить баланс белого вручную?

• Возьмите белый лист бумаги;
• Поднесите лист к построенной композиции так, учитывая освещение снимаемого предмета и направляя его на лист;
• Фотографируем в ручном режиме баланса белого, не меняя угол съемки, обрезая лишние детали в кадре;
• Открыть настройки и установить данный цвет белого – нейтральным для фотоаппарата.

Выбор фона. Основные правила

1. Обычно заказчик сам определяет цвет фона.
2. Фотографировать дома на естественном фоне нельзя. Это показывает непрофессионализм.
3. Фон должен быть однотонным и иметь ровную фактуру, чтобы не заострять на себе внимание;
4. Если предмет светлый, то используйте черный фон.
5. Если предмет темный, то применяйте белый фон.
6. Классическими тонам фонов являются черный, белый и серый.
7. Фоном может служить любая подходящая поверхность: бумага, картон, ткань, пластик и иные материалы.
8. Светлый или белый фон – идеальный выбор, поскольку четко просматриваются границы предмета.

Как получить черный фон?

• Настройте экспозицию таким образом, чтобы изображение было полностью черным, при этом не используя вспышку.
• Фон должен не иметь освещения и быть дальше от объекта. Можно разместить предмет в дверном проеме, чтобы сзади был темный коридор или задернуты шторы.
• Любой свет не должен попадать на фон. Не применяйте зонты.
• Нельзя говорить об определенных настройках, но следует принимать во внимание основные советы.
• Использовать любой материал черного цвета, ткань, бумага, пластик.

Чистота снимаемого объекта

Чтобы не осложнять обработку снимка в графических редакторах и не тратить продолжительное время на каждый снимок, уберите всяческий мусор и пыль с предмета.

Используйте ткань из микрофибры, кисточки для оптики или воздуходувки, чтобы не оставлять никаких следов.

На гладких и глянцевых материалах видны отпечатки пальцев, поэтому советую надеть медицинские перчатки перед приготовлением объекта.

Позаботьтесь о чистоте один раз и забудьте про длительную и рутинную обработку пятен на снимке.

Не забудьте про чистку самого объектива, это тоже не мало важно. Для чистки объектива, я использую специальный карандаш и тряпочку из микрофибры для чистки. Таких помощников я покупал на Алиекспресс. Очень доволен качеством, чистят не хуже оригиналов.

Освещение

Освещение – главный аспект в фотографии, а тем более в предметной съемке. Умение добиться хорошего освещения – выбор профессионалов. Какое оно должно быть? Мягкий и равномерный свет без четких теней. Как я этого добиться?

Есть несколько вариантов:

1 Вариант

Расположите две вспышки с белыми зонтами, которые направлены к объекту под прямым углом и расположены сбоку от столика с предметом.

Какие тонкости нужно знать? Разместите над предметом любой отражатель, им может служить даже обычная белая простыня, которая поможет компенсировать свет и смягчить тени.

Как должны выглядеть тени снимаемого предмета? Они должны быть легкими и размытыми и быть только под самим объектом. Чтобы тени отсутствовали, нужно придерживаться следующих правил:

• Разместите предмет на матовом стекле или тонком белом пластике;
• Установите вспомогательную подсветку снизу от объекта.

2 Вариант

Второй вариант заключается в использовании фотобоксов (лайткуб). Он более эффективный для предметной съемки.

В качестве осветительных приборов, можно использовать прожекторы, установленные по бокам и сверху. Что бы избавиться от теней снизу, установите еще один в нижнюю часть.

Такой фотобокс, можно купить или сделать своими руками. Ничего сложного здесь нет. Берется коробка, разрезается, обклеивается со всех сторон калькой или белой бумагой. Устанавливаются прожектора.

Совет! Чтобы добиться красивого отражения, снизу устанавливается кусок акрилового пластика черного или белого цвета, в зависимости от цвета предмета.

Контроль качества и коррекция параметров съемки

Определяем по экрану резкость, для этого увеличиваем масштаб просмотра на максимум и рассматриваем снимок на наличие следующих технических деталей:

• Случайный смаз;
• Малый ГРИП – размытие дальних очертаний объекта;
• Неправильно выставленный фокус;
• Отсутствие фокуса совсем.

Данные параметры нельзя исправить при обработке. Желательно просматривать все ошибки на экране монитора.

Определяем правильно выставленную экспозицию по гистограмме. Вы никогда не сможете определить экспозицию на глаз по дисплею, поскольку часто он дает недостоверную информацию. Читаем гистограмму. Что это такое? Это показатель тонов яркости изображения.

Особенности чтения:

1. Чтение происходит слева направо и снизу-вверх;
2. Горизонталь показывает яркость от черного до белого;
3. Уровень яркости определяется по вертикали количеством пикселей.

Существует ли идеальная гистограмма? Да! Начало гистограммы должно быть с отступом от левого края и брать начало с нуля, а заканчиваться с отступом справа и в нулевом значении.

Удобство гистограммы неоценимо. Один взгляд на гистограмму поможет выявить все недостатки изображения. Ведь выявить и затемнить белые части снимка, которые не имеют информации о деталях – невозможно, даже в графическом редакторе.

Помните, правильная экспозиция – залог качественного изображения.

Алгоритм предметной съемки

1. Настраиваем освещение.
2. Ищем фон.
3. Подготавливаем предметы для съемки, ставя определенную композицию. Предварительно очищаем их от всяческой явной пыли и мусора.
4. Закрепляем фотоаппарат на штативе.
5. Ищем подходящий ракурс съемки.
6. Устанавливаем все параметры съемки (описание ниже).
7. Наводим точный фокус и фотографируем.
8. Проверяем полученное изображение и вносим поправки в технические особенности.
9. Снимаем еще раз.

В каком порядке настраивать все эти параметры? (Продолжение пункта 6)

• Сначала настройте ГРИП и диафрагму, поскольку они зависящие друг от друга параметры. Чтобы хорошо выполнить настройку, используйте высокие значения светочувствительности.
• Не забудьте после выставить минимальное значение чувствительности! Это важно для получения минимального количества цифровых шумов!
• Для выставления экспозиции не изменяйте диафрагму, меняйте значения выдержки, чтобы не сбить настроенную ГРИП.
• Отключите встроенную вспышку.
• Выставляем баланс белого.
• Подготавливаем режим съемки по таймеру или вспомогательное оборудование: пульт д/у или трос.

Вам травится предметная съемка? Хотите действительно получать впечатляющих результатов? У меня, что вам посоветовать. Существует очень впечатляющий, детальный и настолько простой видео курс «Предметная фотосъемка. Секреты мастера». После его просмотра, вы станете спецов в этой области. Не откладывайте свое обучение на завтра, ибо послезавтра не пришлось жалеть!

Предметная фотосъемка. Секреты мастера

А если совсем плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, идеальным видеокурсом будут:

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для любителей камеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для любителей камеры NIKON.

На этом я с вами прощаюсь. Самый основной материал я постарался изложить подробно, все несущественные детали опустил.

Желаю вам отличных снимков в виде предметной съемки. Помните основные советы и настройки своей камеры и тогда обязательно получите яркие и четкие фотографии. Не забывайте подписываться на дальнейшие обновления блога и сообщайте своим друзьям об этой статье в социальных сетях. До новых встреч!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Настройки фотокамеры для съемки внутри помещений

При съёмке внутри помещений часто возникает проблема недостаточного освещения. Чтобы получить нормальную экспозицию нужно использовать более длинные выдержки или дополнительные источники света. Но есть и ещё способы, как получить хорошо экспонированный кадр без смазанности при съёмке с рук.

Ручная настройка баланса белого

Сейчас очень много различных типов ламп, которые освещают наши дома. Иногда в одной комнате они комбинируются. В таких случаях камера может не справиться с автоматической настройкой баланса белого и снимок получится с примесью неприятных оттенков. Камеры позволяют настраивать баланс белого по конкретно заданным критериям или по карте.

Светочувствительность сенсора

Когда увеличивать выдержку уже нельзя, приходится повышать светочувствительность сенсора. Каждая камера имеет свой порог появления ощутимого шума. Профессиональные полнокадровые модели имеют очень высокую планку светочувствительности, а фотоаппараты с кроп-сенсором начинают «шуметь» существенно раньше.

Обычно, значение ISO равное 1600 единицам подходит для большинства фотоаппаратов и значительно уменьшает необходимую выдержку, что позволяет вести съёмку с рук без смазанности. Не малое значение имеет и стабилизатор изображения. Он даёт возможность увеличить выдержку на один или несколько стопов (в зависимости от технологии и класса фотоаппарата).

Детализация в тенях

Если съёмка ведётся в солнечный день вблизи от окна, то яркие светлые участки и резкие тени создадут высокий контраст с неминуемой потерей деталей в тенях. Функция Active D-Lighting у Nikon или Auto Lighting Optimizer у Canon позволят подсветить тени и вытянуть детализацию. Конечно же, для подсветки теней подойдёт и вспышка, работающая в режиме заполнения или с отражателем, софтбоксом или же просто на отражение от стены или потолка.

10 советов по фотосъемке в помещении, которые улучшат ваши снимки

Когда я впервые начал снимать в помещении, я боялся ограничений. Как любитель естественного света, я хотел иметь как можно меньше ограничений.

Когда я обнаружил положительные стороны этого жанра, я смог выявить свои творческие слабости. Это помогло мне укрепить навыки, которые у меня уже были.

Фотосъемка в помещении — это гибкий жанр по нескольким причинам:

• Обычно используется какой-то искусственный свет, чтобы использовать его для уникальных фотографий;
• Это не требует огромного бюджета; и
• Это открыто для фотографов всех видов.

Как вы делаете хорошие снимки в помещении? Вот 10 советов о том, как стать лучше при съемке внутри.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы используете один из них и покупаете что-то, мы зарабатываем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает здесь. ]

10. Игра с высокими номерами ISO

Освещение в помещении может быть очень сложным.Особенно, когда на улице почти темно. Чтобы делать четкие фотографии, вам нужно увеличить число ISO. Как бы страшно это ни звучало, это не испортит ваши фотографии.

Итак, какова лучшая настройка ISO для фотосъемки в помещении? В целом, ISO 100 или 200 могут хорошо работать, если вы используете штатив и у вас достаточно яркости.

Если вы снимаете с руки, вам нужно поднять ISO до 800 или 1000. Иногда даже выше, как вы заметите из настроек моей камеры ниже.

Я сделал фотографии выше в мрачный день. Я использовал как естественное освещение окна, так и искусственное.

Это настройки камеры, которые я использовал:

• Диафрагма: ƒ / 2,5
• Выдержка 1/20
• ISO 5000

Несмотря на то, что каждая камера отличается, большинство современных имеют высокую помехоустойчивость. Используя мой Canon 5D mark ii, я могу делать любые снимки в помещении, не делая их слишком зернистыми.

Камера, которую я использовал до этого, Canon 60D, производила немного больше зерна, когда я играл с ISO.Но этот эффект создал кинематографическое чувство, которое дополнило мои фотографии.

9. Фокус на незначительных деталях

Фотографии в помещении могут выглядеть очень просто, особенно если вы снимаете в пустом или заброшенном месте. Чтобы восполнить это, вы можете добавить привлекательные элементы в свои композиции.

У многих из нас нет студий. Но вы можете создавать свои собственные, используя вещи, которые вы видите каждый день. Поиск ярких объектов, которые вы можете превратить в предметы, передний план или фон.

Посмотрите на свое окружение. Что вы обычно принимаете как должное? Не могли бы вы использовать этот предмет на фотографии?

Вот пример из моей собственной жизни: у меня на столе несколько растений. Я ценю их за то, что они есть, или использую их в качестве предметов на моих портретах.

Растения делают удивительные передние планы, особенно когда речь идет о простых фотографиях в помещении.

8. Используйте искусственный свет в помещениях везде, где можете

Какое освещение лучше для фотосъемки в помещении? Многие фотографы скажут, что это естественное освещение.

Но я говорю, что любое внутреннее освещение может дать вам фантастические результаты!

Мои эксперименты с простым искусственным светом привели к моим любимым портретам. Я никогда не использовал профессиональное студийное освещение в своей жизни. Но я верю в силу простых источников света.

Несколько примеров — лампы, фонари и экраны телефонов. Независимо от их простоты, эти объекты отлично подходят для добавления искры к вашим фотографиям.

Вы можете использовать искусственное освещение не только для освещения вашего объекта.Это также может помочь вам лучше сосредоточиться. Когда я снимаю автопортреты в темных местах, я должен убедиться, что функция автофокуса фиксирует правильные детали.

Для этого у меня на лице вспыхивает факел, пока камера не находит меня. Как только это будет сделано, я могу сделать фотографии, как показано выше.

Используйте искусственные источники света, чтобы получить правильную фокусировку. Это может добавить больше глубины вашим фотографиям. Это также помогает ознакомиться с различными методами освещения.

И когда вы получите в свои руки профессиональное студийное оборудование, вы уже знаете, что делать!

7.Знайте лучшие времена дня для съемки в помещении

Естественное освещение очень ограничено в помещениях. Если вы хотите получить как можно больше света в помещении, снимайте в это время суток:

• Полдень: Съемка на улице в это время приводит к очень резким и нелестным снимкам. Но полуденный свет выглядит фантастически в помещении. Поместите свой предмет перед занавеской, чтобы получить самые лестные результаты.
• Золотой час : Возможно, вы уже знакомы с этим волшебным временем дня.Это вскоре после восхода солнца и до захода солнца. Рассеянный свет идеально подходит для любого жанра фотографии.
• Сумерки: После заката небо приобретает розоватый оттенок. В сочетании с искусственным освещением это может стать идеальным фоном для загадочных силуэтов.

6. Максимально используйте каждую комнату

Каждая комната имеет свою красоту. Белые стены пустой комнаты можно использовать в качестве фонов для классических портретов или натюрмортов.Загроможденная комната может отражать индивидуальность вашего предмета. Он может добавить цвет фона или быть предметом.

Каждое помещение в помещении может стать отличным местом для фотосессии.

При съемке в помещении наблюдайте за каждой комнатой. Найдите детали для включения в свои композиции. Подумайте, как получить хорошее освещение в этой конкретной комнате.

Иногда это может означать только фотографирование рядом с хорошо освещенным дверным проемом. Вам не нужно задумываться над этим.

Потренируйте свой глаз, чтобы увидеть потенциал в каждом помещении.Вы заметите значительное улучшение в своей работе.

5. Создайте свои собственные ресурсы для внутренней фотографии

DIY проекты должны быть вашими лучшими друзьями. Помимо того, что это весело, эти проекты очень полезны и экономичны. Если вы хотите поднять свои снимки в помещении на новый уровень, вы должны поэкспериментировать с ними.

Если у вас нет времени на сложные проекты DIY, придерживайтесь простых хаков. Они меняют вашу фотографию в кратчайшие сроки.

Вы можете использовать фольгу для освещения функций вашего объекта, если у вас нет доступа к отражателю.Если вы хотите придать своим фотографиям мечтательный вид, вы можете накрыть объектив пленкой.

И если вы хотите создать собственную студию, вы можете поставить скатерть за своим предметом.

Другой пример — это размещение объекта перед листом бумаги, приклеенным к окну. Это создаст эффект мягкого лайтбокса.

4. Опишите атмосферу через диптихи

Фотосъемка в помещении часто ассоциируется с теплом и уютом.Если вы не снимаете фотографии продуктов, вы можете попытаться усилить атмосферу в своей работе.

Это еще более важно в портретной фотографии. Т

.

Как настроить камеру и начать съемку

Если у вас есть новая камера на Рождество, скорее всего, вы захотите сразу же сделать снимки.

Прежде чем вы начнете стремиться к творчеству с динамическими углами и освещением, необходимо выполнить несколько шагов, чтобы убедиться в правильной настройке камеры.

Не беспокойтесь, потому что мы здесь, чтобы помочь вам пройти через эти основные шаги, чтобы помочь вам начать съемку с вашей новой камерой в кратчайшие сроки.

1.Зарядите аккумулятор

Первое, что вы должны сделать, — это полностью зарядить аккумулятор вашей камеры.

Для этого обычно требуется, чтобы батарея находилась внутри зарядного устройства, которое входит в комплект поставки, хотя некоторые камеры теперь можно заряжать через USB-порт на их стороне, когда батарея находится внутри камеры. Проверьте ваше руководство, чтобы увидеть, как лучше всего это сделать.

Этот процесс должен занять несколько часов, и должно быть какое-то указание, когда он будет готов, например, мигающий индикатор остается гореть или выключается.

Как только это будет сделано, либо выньте аккумулятор из зарядного устройства и вставьте его в камеру, либо, если вы заряжаете камеру через USB-кабель с аккумулятором внутри, просто отсоедините этот кабель.

2. Установите время и дату

Теперь включите камеру. Вам может быть предложено установить время и дату, поэтому сделайте это сейчас, если это так.

Если вы не видите эту опцию, найдите ее в меню — она ​​обычно ближе к концу, и часто в меню, помеченном шестеренкой или гаечным ключом, или просто под названием «Настройки».Правильная установка означает, что вы сможете вернуться к изображениям позже и точно проверить, когда они были сделаны, поэтому обязательно сделайте это!

3. Отформатируйте карту памяти

Теперь выключите камеру и найдите гнездо для карты памяти. Вам понадобится карта памяти для хранения ваших изображений и видео, и обычно это карта с пометкой SDHC или SDXC.

Вставьте его в слот, пока он не останется на месте, но убедитесь, что вы делаете это правильно — если вы столкнулись с каким-либо сопротивлением, выньте его и переверните, прежде чем вставлять снова.

Какой бы путь он ни подходил, он будет с обрезанной стороной, идущей в камеру первым. Там может быть ярлык или маркировка с небольшим значком, чтобы указать вам правильный метод вставки.

Как только он войдет и дверь в это отделение закроется, включите камеру. Теперь вам может быть предложено отформатировать карту памяти. Это вводит карту в камеру, так что можно настроить необходимые папки для хранения всех ваших изображений и видео.

Нажмите OK и подождите несколько секунд.Опять же, если вам не предлагается отформатировать карту, найдите параметр «Формат» в меню и следуйте инструкциям на экране.

4. Познакомьтесь с диском режимов

В вашей камере может быть диск режимов, который имеет такие параметры, как P, A, S и M. Также может быть установлен автоматический режим. Если вы хотите оставить все решения для камеры и просто начать съемку, установите для этого параметра значение Авто и пропустите оставшуюся часть этой статьи.

Если, однако, вы хотите получить некоторый контроль, выберите опцию P.Это позволит вам решить, например, когда использовать вспышку и настройку ISO (подробнее об этом позже).

Между тем, режим A — это приоритет диафрагмы, а режим S (иногда обозначаемый как Tv) — приоритет затвора, и они позволяют вам определять апертуру объектива и скорость затвора соответственно. Это замечательно, когда вы хотите взять под контроль творческие эффекты, но если вы только начинаете, режим P должен быть в порядке.

5. Проверьте качество изображения

После того, как это будет сделано, вы хотите убедиться, что ваша камера настроена так, что ваши изображения снимаются так, как вы ожидаете.

Один из первых нескольких экранов меню должен иметь параметр «Качество изображения» или «Тип файла», и здесь вы можете определить, какие типы файлов камера использует для хранения изображений. Если вы не уверены, какой из них выбрать, выберите опцию с меткой JPEG.

Возможно, некоторые из этих опций помечены JPEG, но вы хотите выбрать опцию, которая имеет некоторое представление о наилучшем качестве. Это может быть помечено несколькими звездами или, например, может называться Fine вместо Basic. На фотоаппаратах Canon это значок с гладкой четвертью круга с буквой L рядом с ним.

Выбор этого параметра поможет вашим изображениям быть максимально чистыми и детализированными и не содержать артефактов, влияющих на качество вашего изображения.

Должен ли я использовать сырье?

Также будет возможность снимать изображения в формате «Raw» и возможность использовать и Raw, и JPEG одновременно. Необработанные файлы должны быть обработаны после того, как они были захвачены — то есть со всеми решениями, касающимися цвета, резкости и других вещей, выбранных пользователем — поэтому выбирайте эту опцию, только если вы предполагаете, что вы узнаете, как это сделать в какой-то момент.

Необработанные файлы займут больше места на вашей карте памяти, чем просто JPEG, и вы не сможете многое сделать с этими файлами, пока не обработаете их. Тем не менее, он дает вам гораздо более гибкий файл для работы, поэтому он великолепен при фотографировании в сложных условиях, например ночью или при очень высокой контрастности.

6. Проверьте ваш ISO

Теперь проверьте настройку ISO вашей камеры. Это определяет, сколько света требуется камере для создания изображения, и, как правило, вы хотите использовать наименьшее возможное значение, поскольку это даст вам наилучшие результаты качества.Так, например, ISO100 или ISO200 даст вам более чистые результаты (с меньшим количеством зерна), чем ISO3200 или ISO6400.

В более темных условиях вам может потребоваться увеличить это значение — в противном случае ваши изображения могут быть размытыми. В случае каких-либо сомнений оставьте настройку «Авто», так как это позволит камере принимать эти решения при каждом снимке.

7. Проверьте баланс белого

Теперь убедитесь, что для параметра Баланс белого камеры установлено значение AWB или Авто. Это поможет вам получить точные цвета на ваших изображениях.

Вам не нужно менять это, так как большинство камер работают здесь довольно хорошо, хотя, если вы снимаете при искусственном освещении (вольфрамовом, флуоресцентном и т. Д.), И вы обнаружите, что ваши изображения имеют странные оттенки цвета, попробуйте выберите опцию, соответствующую вашему источнику освещения, чтобы увидеть, дает ли это вам более точные результаты.

8. Знайте свою систему автофокусировки

Теперь убедитесь, что ваша система автофокусировки (AF) активирована. Там должен быть небольшой переключатель на боковой стороне вашего объектива, или на корпусе вашей камеры, или, возможно, даже в меню камеры.Это поможет вам быстро и точно сфокусировать ваши предметы.

Теперь найдите возможность изменить зону фокусировки. Ваша камера может использовать автоматическую область по умолчанию, и это нормально для обычной повседневной съемки.

Стоит, однако, знать, как изменить его в режим «Одна точка», а также как переместить эту точку фокусировки, чтобы вы могли делать снимки с выбранными объектами вне центра для получения более приятных композиций.

9. Заключительные шаги

Убедитесь, что работает система стабилизации изображения вашей камеры или система подавления вибраций.Опять же, это может быть переключатель на вашем объективе или опция, выбранная на камере, и это поможет вам получить более четкие изображения.

Еще одна вещь, которую нужно исследовать, это то, где находится кнопка записи видео на вашей камере. Даже если вы не представляете, что будете снимать много видео, вы можете обратиться к нему для особых случаев, поэтому стоит ознакомиться с этим элементом управления сейчас.

,

Как настроить тренировочное пространство в помещении

Автор Джим Рутберг, CTS Pro Coach.

Хотя мы и живем для того, чтобы кататься на открытом воздухе с теплым солнцем за спиной, в какой-то момент года каждый из нас оказывается тренером в подвале, гараже или запасной комнате. Нет никаких сомнений в том, что вам лучше ехать, чем сидеть на диване, пока не улучшится погода, но чтобы максимизировать выгоду от времени тренера, важно правильно настроить место для тренировок в помещении.

Шаг 1: Займите свое место

Я лично и профессионально, как тренер, заметил, что люди чаще попадают на тренера, когда обстановка привлекательна и удобна. Это означает, что вы должны попытаться найти место, где вы можете оставить большую часть вашего тренировочного оборудования в помещении настроенным и готовым к работе в любой момент. Если вам нужно тащить тренера, телевизор и велосипед со всего дома каждый раз, когда вы хотите покататься, вы не будете беспокоиться.Вы хотите, чтобы в комнате перед вами были телевизор и вентилятор, чтобы вы не чувствовали себя стесненными или страдающими клаустрофобией. Если вы ставите свое заднее колесо достаточно близко к стене, имейте в виду, что на стене может оказаться мусор. Это не проблема с такими тренажерами, как Wahoo KICKR.

Шаг 2: собери свое снаряжение

Есть несколько ключевых моментов, которые делают тренировки в помещении более комфортными, эффективными и даже приятными:

— Стационарный велотренажер (Wahoo KICKR — мой первый выбор)
— Блок передних колес.Предпочтительно тот, который учитывает множественные высоты колеса.
— Вентилятор. Один будет работать, два — еще лучше.
— Развлекательное устройство. Вариации включают телевизор, DVD-плеер, ноутбук, планшет, смартфон, стерео.
— Барный стул. Идеальное место, чтобы положить пульт, где вы все еще можете добраться до него.
— 2 полотенца. Один маленький для того, чтобы вытереть лицо, другой больше, чтобы поймать капающий пот.
— Велосипед. Остальное снаряжение не принесет вам пользы без него. Не забудьте положить две полные бутылки в клетках.

Шаг 3. Настройте развлечения

Большинство людей ставят своих тренеров лицом к экрану, чтобы они могли просматривать обучающие видеоролики, телевизионные шоу, спортивные события или кадры Тур де Франс и других гонок. Одним из ключей к комфортной езде и моделированию вашего положения на улице является установка экрана низко и на расстоянии не менее шести футов от переднего колеса. Это часто означает снятие телевизора со стойки, но позволяет смотреть, сохраняя голову, шею и плечи в положении, которое вы обычно используете на улице.

Если вы используете ноутбук, планшет или телефон для развлечения, вы хотите, чтобы они были ближе к вам из-за меньшего размера экрана, но вы все равно хотите расположить экран так, чтобы вы могли поддерживать нормальное положение головы во время езды. А поскольку ноутбуки и смартфоны плохо реагируют на потоотделение, постарайтесь не капать на них!

Шаг 4: Включите вентиляторы

Когда вы катаетесь на тренажере в помещении на неподвижном воздухе, даже в прохладной или холодной комнате, вы перегреваете карман воздуха, непосредственно окружающий ваше тело, а затем изо всех сил пытаетесь сохранить прохладу.Движение воздуха имеет решающее значение для испарения пота с вашего тела и контроля температуры тела; если у вас слишком жарко, ваша производительность страдает, и у вас меньше шансов завершить тренировку.

Если вы используете один вентилятор, поместите его перед собой и поверните в сторону примерно на 10-11 или 1-2 часа. Вы хотите направить воздух так, чтобы он проходил через максимально возможную часть вашей кожи, и из этих положений вы можете получить движущийся воздух на лице, груди, руках, плечах и ногах. Если у вас есть второй вентилятор, поместите его позади себя, чтобы он дул на спину; большая площадь не пострадала от вентилятора впереди.

Шаг 5: Закройте вентиляционные отверстия отопителя

Когда вы там производите много тепла и используете вентиляторы для охлаждения, нет ничего хуже, чем печь, наполняющая помещение более горячим воздухом.

Шаг 6: не забывайте о каплях

Если вы живете в районе, где вы будете кататься на тренажере в течение нескольких месяцев, не забудьте потратить некоторое время, делая интервалы в каплях. Если вы хотите иметь возможность мощно кататься в этом положении на улице весной следующего года, вам придется потратить некоторое время на катание в этом положении сейчас.

Шаг 7: Взломать окно

Небольшой холодный воздух снаружи поможет охладить комнату и тело во время тренировок.

Шаг 8. Рассмотрим беспроводные наушники

Если вы тренируетесь ночью, рано утром или в доме с тонкими стенами, вы можете избежать увеличения громкости на телевизоре, купив несколько беспроводных наушников. Тогда вся ваша семья услышит, что это тренер … и ваша агония.

Шаг 9: Выровняйте велосипед

Если вы специально не поднимаете переднее колесо, чтобы имитировать положение для лазания, ваш велосипед должен быть ровным, когда он находится на тренажере.Со стандартной рамой вы можете проверить, поставив уровень на верхней трубе. С компактными рамами (наклонная верхняя труба) вы можете измерить, чтобы убедиться, что обе ступицы равноудалены от пола. Вам следует сделать это только один раз, если вы можете оставить тренажер и колесный блок на месте до следующей поездки в помещении.

Джим Рутберг был тренером CTS в течение 15 лет и является соавтором «Велосипедиста с временным сокращением» и «Триатлета с временным сокращением». Готовы поднять свое выступление на новый уровень?

Начните работать с 3-, 4- или 5-дневным Планом тренировок для велоспорта в помещении Strava и сохраняйте свою физическую форму, которую вы провели все лето, строя! Эти 4-недельные планы также отличный способ не набрать вес в межсезонье.

,

Как настроить камеру для уличной фотографии

Глядя на работу великих уличных фотографов, иногда это может показаться простым — нужно просто оказаться в нужном месте в нужное время.

Хотя эта последняя часть верна, реальность намного сложнее, чем может показаться.

В конечном счете, содержание ваших изображений является наиболее важным, но при съемке уличной фотографии люди быстро обнаруживают, что их фотографии не похожи на то, что они видят в данный момент.

Основная причина этого заключается в том, что их не учили, что настройка камеры для уличной фотографии может сильно отличаться от большинства других видов фотографии.

Любые технические разговоры об уличной фотографии начинаются со света, и именно здесь многие фотографы запутываются.

Вам нужно уметь видеть и понимать свет, прежде чем вы сможете выбрать правильные настройки. Вы должны особенно сосредоточиться на том, насколько сильный свет, и откуда берутся основные источники света.После того, как вы оцените это, вы можете посмотреть на свою камеру, чтобы выбрать правильные настройки.

Примечание редактора: Это гостевая статья Джеймса Махера. Джеймс — фотограф и преподаватель из Нью-Йорка. Я работаю с ним в качестве одного из авторов в Школе цифровой фотографии. Его стиль носит документальный характер, как и многие старые мастера. Его изображения демонстрируют повседневную жизнь обычных людей, таких как мы, и это важно. Посмотрите, что он скажет о подготовке к уличной фотографии — сначала настройте камеру.

Много уличной фотографии основано на движущихся объектах. Не все конечно, но значительная часть этого.

Иногда идеальный человек появляется внезапно и перемещается по вашей сцене. Это делает вашу выдержку жизненно важной.

Если вы хотите остановить движение объекта, вам нужна достаточно быстрая выдержка для этого. Именно по этой причине я обычно снимаю с приоритетом выдержки со скоростью затвора 1/250-й или 1/320-й секунды.Это мои настройки для остановки движения людей.

Если свет очень темный, я уменьшусь до 1/16 или даже медленнее, что добавит немного размытия, но все равно будет красивым. При съемке в солнечных местах я буду переходить на 1/400 или 1/500.

Следующим шагом является повышение вашего ISO.

В прошлом вас, возможно, учили иначе, но камеры в наши дни могут снимать при гораздо более высоких значениях ISO, с более приятными результатами, чем они могли бы даже пять лет назад.

Не бойтесь ISO 1600 или 3200. Новые высококачественные камеры могут даже хорошо работать с 6400.

Повышение ISO добавит больше шума / зернистости вашему изображению, но даст вам возможность снимать с более высокой скоростью затвора и меньшей диафрагмой при освещении, которое меньше идеального. Внезапно вы сможете стрелять в карман в условиях освещения, которых обычно избегаете. Вы также заметите, что ваши изображения будут выглядеть технически лучше, несмотря на добавленную зернистость.

Для портретной или чисто пейзажной фотографии я буду снимать с меньшим ISO, но уличная фотография — это совсем другая ситуация.

Если не очень темно, более высокое значение ISO позволит вашей камере снимать с меньшей апертурой (от f / 8 до f / 16) для достижения большей глубины резкости.

Это, конечно, дело вкуса, и изображения с фоном не в фокусе могут быть очень красивыми, однако есть некоторые соображения.

Три причины снимать маленькое отверстие

1. Во-первых, вы часто не знаете, когда внезапно появятся ваш предмет и момент, и эти моменты будут мимолетными.Поэтому, если вы снимаете с малой глубиной резкости и упускаете фокус, ваше изображение будет чаще всего испорчено. У вас будет больше свободы, чтобы испортить фокус и при этом сделать резкий снимок с помощью небольшой апертуры.
2. Вторая причина — в ситуациях, когда есть несколько объектов, которые одинаково важны на сцене и на разной глубине. С небольшой апертурой это позволит вам получить их все относительно острыми.
3. Наконец, контекст сцены может быть очень важен для уличной фотографии.Фон, настройки и мелкие детали могут быть такими же важными для изображения, как и основной объект, а размытие их может уменьшить их влияние. С большой глубиной резкости это может позволить даже самым маленьким деталям иметь большое влияние.

Работа трудно освоить технические советы общие здесь и в конце концов, он будет чувствовать себя, как камера даже не существует.

Это когда вы сможете лучше всего запечатлеть быстро движущиеся сцены в уличной фотографии и сможете сосредоточиться на самом важном, что происходит на вашем изображении.

,

Как настроить фотоаппарат для съемки в помещении: Как правильно настроить фотоаппарат для съемки в помещении, на улице, в студии