Как пользоваться экспонометром: Как работает экспонометр — Главная

Содержание

Экспонометр: мудрые советы

Экспозиция

Точная установка экспозиции важна для получения качественной негативной фотографии и является определяющей при съемке слайдов. Экспозиция есть количество света, попадающее на пленку. Каждая пленка требует определенное количество света для получения кадра при соответствующем освещении. Как много света требуется пленке, зависит от ее чувствительности. Также нужно помнить о том, что универсальность Вашего фотоаппарата определяет, можете ли Вы сделать снимок на закате в течении пасмурного дня или в дождливую погоду, внутри помещения или на ночном футбольном матче. Для необычных условий освещения необходимо пользоваться экспонометр. Большинство 35-мм камер имеет встроенный экспонометр. Встроенный экспонометр зеркальных камер показывает скорость затвора и величину апертуры (диафрагмы) необходимой для получения качественного снимка. Большинство обычных камер имеющих встроенный экспонометр автоматически выставляют скорость затвора и величину апертуры.

Зеркальные камеры имеют опцию ручной установки экспозиции, т.е. позволяют в ручную выставить желаемую выдержку и диафрагму.

Автоматические установки экспозиции

Функция приоритета диафрагмы позволяет устанавливать необходимую величину диафрагмы для увеличения или уменьшения глубины поля снимка. На этом снимке большая диафрагма была использована для того чтобы фон не попал в фокус. После установления фотоаппарат подберет соответственную скорость затвора для получения нужной экспозиции. Однако большинство «мыльниц» имеет простейшую систему контроля экспозиции. Более совершенные зеркальные камеры имеют несколько функций приоритетов для установки экспозиции. Если вы являетесь обладателем такой камеры, то знание преимуществ каждого из приоритетов дает возможность творчески подойти к созданию фотографий. Автоматические камеры позволяют удовлетворить различные Ваши нужды такие как расширение глубины поля кадра или съемка быстрых объектов. Другой возможностью оптимизирующей результат съемки является использование различного дополнительного оборудования такого как теле объектив.

Ниже мы приведем описание особенностей каждого из приоритетов.

Приоритет диафрагмы

В этом случае вы выбираете величину апертуры (диафрагмы), а фотоаппарат автоматически устанавливает скорость затвора. Эта функция идеальна если Вы хотите контролировать глубину поля. Выбирая маленькую апертуру для расширения глубины поля или большую для подбора фокуса вы получаете преимущество от автоэкспозиции получая возможность управлять резкостью кадра

Приоритет выдержки

Приоритет выдержки дает возможность установить скорость затвора такой которая необходима для съемки данного объекта при этом камера автоматически определит диафрагму. На снимке фотограф использовал высокую скорость затвора для того чтобы заморозить действие. Если скорость затвора, которую вы выбрали требует диафрагмы выходящей за пределы возможностей Вашего объектива вам вероятно придется воспользоваться другой подходящей скоростью затвора либо использовать пленку другой чувствительности.

Например, если вы захотите получить снимок хорошего качества с односекундной выдержкой и с пленкой чувствительностью ISO 100, то даже такая маленькая диафрагма объектива как F/22 не обеспечит хорошей экспозиции. Выход из данной ситуации будет либо в использовании более низко чувствительной пленки либо применение при фотографировании нейтрального фильтра.

Программные изменения

Используя программные возможности фотоаппарата вы можете установить как желаемую выдержку так и диафрагму. Если предмет не требует специфической установки скорости затвора или апертуры, то доверьтесь своему фотоаппарату, он установит промежуточные величины выдержки и апертуры. В этом случае вы получите нормальную экспозицию для съемки неподвижного предмета и достаточную глубину поля в кадре. Некоторые фотоаппараты имеют особенность называемую программным изменением, которые позволяет вам выбирать любую эквивалентную комбинацию выдержки и диафрагмы. С этой способностью вы можете позволять камере приблизить экспозицию к потребностям съемки.

Если встроенный экспонометр выбрал 1/125 с f/8 вы можете перейти к эквивалентным экспозициям1/250с. с f/5.6 или 1/60с. с f/11. Существуют другие программные возможности контроля экспозиции, когда вы например контролируете глубину поля (пейзажная съемка)фотоаппарат программно выберет минимально возможную величину диафрагмы которую только могут позволить скорость объектива вашей фотоаппарата. Эта программная возможность особенно хороша при съемке пейзажной фотографии когда вам нужно получить максимальную глубину кадра. Также, когда вы снимаете движущиеся объекты (спортивная съемка) фотоаппарат выбирает наименьшую выдержку ( наибольшую скорость затвора) и большую диафрагму. При работе с со сложными объективами используется программные возможности для учета специфических фокусных расстояний данного объектива. Например, если вы используете телеобъектив (с фокусной длиной более 135 мм) камера автоматически установит минимально возможную выдержку для того, чтобы избежать размытых кадров созданных дрожанием рук.

И наоборот, если вы используете широкоугольную линзу фотоаппарат выберет программу использующую максимальную глубину резкости кадра. При использовании зум- объективов специальные датчики учитывают изменяющееся фокусное расстояние и соответствующее число F для того, чтобы программно подобрать нужную выдержку. Кроме того, большинство камер имеют функцию ручных установок экспозиции, позволяющих самостоятельно установить выдержку и апертуру. Это бывает удобно при работе со сложно освещенными объектами, при создании различных эффектов и для проявления вашей творческой фантазии.

Встроенный экспонометры (автоматические камеры)

Обычные камеры запрограммированы на то, чтобы дать хорошую экспозицию при средней яркости и средних условиях освещенности в этих условиях они работают довольно прилично. Но, к сожалению, невозможно проводить съемку при одних и тех условиях освещения — они все время меняются. Поэтому имеет смысл ознакомиться с различными системами экспозиционного контроля, чтобы понимать что можно получить в результате. Наиболее качественные результаты замера освещенности даже в сложных условиях обеспечивает матричный или зонный метод замера. В этом случае встроенный процессор разбивает картинку на множество маленьких секторов, далее сравнивая данные о яркости, контрастности и размерах объекта, он вырабатывает экспозиционное решение. В различных камерах это решение вырабатывается на основе обработки сотни, тысячи участков по алгоритмам заложенным в программе процессора. Эта камера позволяет автоматически произвести съемку, например, в случае, когда объект имеет сильно освещенный задний фон. Обратите внимание, что камеры, обладающие таким замером, обычно не требуют экспозиционной корректировки при сложных условиях освещения. Если ваша камера, обладает такой системой, ознакомьтесь, как ваша камера проводит съемку при разных условиях. Если вам кажется, что камера не всегда обеспечивает, достаточно правильную экспозицию попробуйте, включить усредненные параметры замера или выставить ручные установки и попробовать выполнить следующие рекомендации.

Несмотря на то, насколько сложна система замера в вашем фотоаппарате любой аппарат иногда требует вашей помощи в определени экспозиции в этом могут помочь следующие полезные функции — точечный замер, кнопка замка фокуса (памяти), возможность компенсации экспозиции. Только не забывайте переключать вашу камеру в обычный режим после использования этими функциями. Точный замер необходим для получения фотографии небольших по площади объектов (обычно попадающий в центральный круг видоискателя). Например, ярко окрашенных цветов на темном фоне. Для того, чтобы активизировать эту функцию, вам необходимо нажать кнопку точечного замера и удерживать ее в таком положении во время съемки. Кнопка замка фокуса( focus lock или memory lock) позволяет запомнить экспозиционные характеристики для объекта съемки, тем самым вы можете сделать одинаковые кадры при разных значениях фокусного расстояния zoom-объектива или при физическом приближении к объекту. Это позволяет получить хорошее качество изображения объекта при изменяющемся фоне или расстоянии до него.

Также эта функция может быть полезна при использовании в следующей ситуации. Например, вам нужно сделать замер экспозиции с близкого расстояния темного предмета на светло-освещенном фоне ( или наоборот ). Вы можете приблизиться к объекту, нажать кнопку memory lock для запоминания экспозиционных данных об объектах и затем сделать снимок, вернувшись на выбранную для съемки позицию (это же легко проделать с использованием zoom-объектива). Функция компенсации экспозиции позволяет изменить программно-выбранную экспозицию с шагом 1/3. Это может быть полезно при съемке очень ярких или очень темных объектов, которая бы привела к ошибке при использовании встроенного экспонометра. В более простых камерах эта функция может встречаться как кнопка освещения заднего фона. Обычно она добавляет 1-2 шага экспозиции для того, чтобы компенсировать темный передний фон на фоне ярко освещенного заднего фона. Если ваш фотоаппарат не имеет подобных функций, вы можете изменить экспозицию, меняя чувствительность пленки.

Помните, что уменьшая вдвое чувствительность пленки, вы увеличиваете экспозицию на один шаг (и наоборот). Например, при съемке, ярко освещенных снежных холмов использование данных экспонометра приведет к тому, что снег будет казаться достаточно серым. В данном случае надо увеличить шаг или использовать пленку с чувствительностью в два раза меньше. И наоборот, при съемке плохо освещенных объектов необходимо либо использовать пленку вдвое большей чувствительности или установить экспозицию на один шаг меньше.

Дополнительные возможности экспозиции при съемке со встроенным экспонометром

Большинство зеркальных камер встроенный светоотражающий экспонометр, который реагирует на поток света прошедший через объектив. У некоторых из них светочувствительные датчики расположены рядом с отражающим зеркалом у непосредственно рядом с плоскостью пленки. Важное различие в работе экспонометров обеспечивается тем на основе какой площади определяется яркость картинки. Большинство TTL экспонометров измеряет яркость по усредненному количеству света отраженного света.

Другие определяют яркость на основе “взвешенного” усреднения, при этом способе небольшой участок может иметь большое влияние на среднюю яркость. Другие TTL работают аналогично точечным экспонометрам, измеряя интенсивность, света только в центральном круге. Использование встроенного экспонометра — очень просто. После установки пленки, фотоаппарат считывает DX-код и измеряет интенсивность света отраженного картинкой. Тогда вы корректируете выдержку или апертуру (или то и другое вместе) до тех пор пока, вы не увидите что экспозиция не установлена корректно. Не забывайте при этом учитывать требования момента, т.е если вы хотите сфотографировать движущийся объект, то вы выбираете минимальную выдержку для замораживания действия и потом устанавливаете подходящую апертуру. Наоборот, снимая изумительные пейзажи, вы устанавливаете минимальную апертуру для получения максимального поля резкости кадра, а затем подбираете подходящую выдержку.

Дополнительные возможности экспозиции при съемке со встроенным экспонометром (ручные установки)

Экспозиция устанавливаемая фотоаппаратом пригодна для большинства встречающихся случаев съемки, однако, нередко случаются ситуации, когда к выбору экспозиции нужно подходить более выборочно. К таким случаям относятся очень контрастные случаи, например, при наличии ярко освещенных и затемненных участков. Если объект съемки окружен большим по площади светлым или темным фоном, тогда экспонометр, высчитав усредненную интенсивность, правильно прорисует фон, но объект получится слишком темным или слишком светлым. В таком случае вы можете сделать следующее подойти ближе, уменьшив вклад фона, замерить экспозицию и заполнив ее сделать снимок с предыдущей позиции получив неправильную прорисовку фона и хорошую проработку объекта, но при этом нужно быть осторожным, чтобы избежать учета собственной тени или тени от фотоаппарата. Данный вариант очень хорошо использовать при съемке зум-объективом когда вам достаточно просто вывести зум на максимальное фокусное расстояние. Также вы можете произвести замер экспозиции используя точечный замер так чтобы объект попал в центральный круг. Кадры содержащие в себе участки неба тоже требует отдельных замеров, поскольку небо ярче других частей снимка то экспонометр может показать слишком маленькую экспозицию. Как результат объект может оказаться недоэкспонированным, т.е. слишком темным. Чтобы избежать таких эффектов, можно использовать следующий прием: направить камеру слегка вниз при замере экспозиции, а затем сделать снимок Схожие эффекты проявляются и при съемке песчаного побережья или снежных равнин, которые выглядят более яркими из-за отраженного света и могут оказаться недоэкспонированным. В данной ситуации необходимо использовать компенсацию экспозицию на один или полтора шага больше. Это происходит потому, что экспонометр усредняет картинку и белый фон будет более серым. Обратная ситуация возникает, если вы будете снимать черную лошадь на фоне темного леса, пользуясь показателями экспонометра, мы получим на снимке «серую» лошадь вместо черной. В данном случае нужно использовать экспозицию на 1 или 1,5 шага меньше. В особо тяжелых случаях, когда на снимке присутствуют большие области светлых и темных пятен. В данном случае самый простой совет — наводите объектив на область посередине между этими областями тогда на среднюю экспозицию не окажет большого влияния не одна из областей и картинка получится более или менее выдержанной. Если Вы попали в ситуацию, когда все вышеизложенные советы не помогают выбрать правильную экспозицию, существует простой способ получить снимок хорошего качества. Вы можете сделать первый снимок с экспозицией, которую советует встроенный экспонометр, а затем — с экспозицией на один шаг больше или один шаг меньше рекомендуемой. В некоторых автоматических камерах эта функция выполнена программно, т.е. Вы выбираете количество кадров, которое Вы хотите сделать, одного и того же объекта, и фотоаппарат автоматически производит серию снимков. И последний совет: в ситуациях с тяжелым светом великолепные результаты позволит получить пленка T-MAX professionall.

Фотоэкспонометр Ленинград-2 обзор и инструкция

Знаете, я не планировал развивать тему экспонометров на своем сайте.

Почему? Ну, как-то они мне казались все на одно лицо.

Первый обзор экспонометра, который вышел на Фототехнике СССР был по устройству Ленинград-8. Просто потому, что в детстве у меня был такой. На этом я предполагал и закончить.

Но буквально немного поискав информацию в Инете, я наткнулся на несколько очень интересных устройств. Их обзоры уже размещены, — это табличный экспонометр и ОПТЭК.

Занявшись уже подробнее темой я пришел к выводу, что раздел экспонометров должен обязательно быть у меня на сайте.

Рассмотрев две наиболее простые модели, в которых нет вообще никакой электроники, мы вернулись к самому началу эволюции этих устройств в СССР и сейчас пойдем уже классическим путем — вперед по ходу истории.

Герой сегодняшнего обзора — Экспонометр Ленинград-2

Экспонометры марки Ленинград выпускались на ленинградском заводе «Вибратор». Да, именно так он и назывался.

Об истории этих устройств, вообще, мало что написано.

Мне известно, что первый экспонометр на предприятии был разработан в 1954 году и назывался «Ленинград» — без числового индекса.

Интересно, что полностью аналогичное по конструкции и дизайну устройство выпускалось параллельно также на Московском заводе экспонометрических приборов (ЗЭП) и называлось «Москва».

Это вполне логично. Устройство, не побоюсь этого слова, революционное для того времени, потребность в нем вреди фотолюбителей огромная. Мощностей одного предприятия просто не хватило бы, чтобы удовлетворить спрос. Да и риски срывов производства нужно было диверсифицировать.

Герой сегодняшнего обзора — Ленинград-2 является развитием предыдущей модели. С какого года его начали выпускать мне неизвестно, но мой экземпляр датирован 1962 годом.

Давайте рассмотрим этот экспонометр подробнее.

Ленинград-2 — немного компактнее, чем рассмотренная нами ранее 8-я модель. Устройство поставлялось с качественном чехлом зализанной и довольно стильной формы.
Компоновка экспонометра — классическая. На переднем торце прозрачное окошко, за которым располагается подвижный селеновый фотоэлемент.

На верхней стороне шкала со стрелками сзади, и круглый калькулятор в центральной части.

Все остальные стороны — свободны от элементов управления.

Снизу имеется таблица соответствия чувствительности пленки по 3-м системам — ГОСТ, ASA и DIN. Нужная штука, т.к. на калькуляторе чувствительность задается только в ГОСТах.

И, кстати, тут шкала ГОСТ еще серьезно отличается от ASA.

Как пользоваться экспонометром?

Ленинград позволяет измерять экспозицию двумя способами:

— измерение отраженного света;

— измерение падающего света.

В первом случае устройство нужно направлять на объект съемки с места фотографа. Во втором, наоборот, от объекта съемки на то место, на котором будет находиться фотограф.

При измерении отраженного света фотоэлемент должен быть задвинут вглубь устройства.

Измерять падающий свет можно двумя режимами.

Первый (основной)— фотоэлемент задвинут, а на переднюю панель надето матово-белое стекло.

Второй (если стрелка не отклоняется) — фотоэлемент выдвинут и без белого стекла.

Передвигается фотоэлемент массивным фигурным поводком в задней части калькулятора. Поводок образует рамку, внутри которой видна шкала чувствительности.

Положение поводка на 6 часов соответствует задвинутому фотоэлементу. Чтобы элемент выдвинуть, нужно повернуть поводок по часовой стрелке. В положении на половине восьмого он зафиксируется.

Далее зацепив небольшой, выступающий вверх круглый поводок справа, выставляем чувствительность и смотрим на шкалу о стрелками.

Собственно, никакой шкалы там нет. — только чистое поле, по которому ходит две стрелки.

Первая, тоненькая – занимает на шкале положение в зависимости от яркости света. Вторая — потолще, и с колечком на кольце, двигается при вращении внешнего кольца калькулятора.

Необходимо отверстие колечка совместить с тонкой стрелкой.

Когда тонкая стрелка «поймана», расчет экспозиции готов.

В передней части калькулятора на внешнем диске нанесены выдержки. А чуть ближе к центру, на внутреннем диске — диафрагмы. Сейчас выдержки и диафрагмы выстроились друг напротив друга и образуют экспопары.

Выбираем наиболее подходящую, и переносим на фотоаппарат.

Интересно вот еще что. Помимо экспопары Ленинград-2 позволял определить еще и экспозиционное число. Оно находится в окошке слева и на него указывает белый треугольный маркер.

Экспозиционное число — это показатель уровня освещенности. Такими числами умели оперировать некоторые фотоаппараты тех времен.

Вот, собственно, и все.

Сейчас Ленинград-2 смотрится уже как ретро-ретро. Своим супер-качественным стильным кожаным чехлом с замшей внутри, своим излишне ярким праздничным декором.

Второй Ленинград напоминает о временах, когда фотография еще была не обыденностью, а престижным занятием для специалистов, которым была в радость.

P.S. Если вы часто покупаете что-то в интернет-магазинах, я могу посоветовать вам кэшбэк-сервис LetyShops. Он позволяет вернуть 2-5 процента со стоимости покупки.

Чтобы воспользоваться сервисом, вам нужно зарегистрироваться. Далее, на главной странице находите нужный вам интернет-магазин. Там же будет указана величина кэшбэка. Переходите в магазин по ссылке и совершаете покупки как обычно.

После покупки на ваш счет в LetyShops будет начислена сумма кэшбэка. Доступна для вывода она станет после получения товара.

Вывести деньги вы можете разными способами. Я перевожу на баланс сотового телефона. При этом варианте нет комиссий.

На вывод есть ограничение по минимальной сумме 500 руб, но если использовать промо-коды, которые легко найти в сети, то это ограничение снимается.

Очень приятный сервис, рекомендую. Ссылка для регистрации.

Уважаемые читатели!
В социальных сетях для сайта Фототехника СССР созданы странички – визитные карточки.
Если вам интересен мой ресурс, приглашаю поддержать проект и стать участником любого из сообществ. Делитесь опытом, высказывайте соображения, задавайте вопросы, участвуйте в дискуссиях!
Особое внимание обращаю на новую страничку в Instagram.

Переход по кнопкам вверху экрана или по ссылкам на странице контактов

Инструкция:

Что такое Экспонометр | [ПРО]ФОТО

Экспонометр (от экспозиция + от греческого μέτρον — мера) отдельный прибор (часто называемый для отличия от встроенных систем фотоэкспонометром), узел фотоаппарата или приспособление для определения значения экспозиционных параметров при фотосъёмке, печати и при других видах фоторабот.
Другое распространённое название: экспозиметр.

Однажды, мне задали вопрос: «А как настроить соотношение диафрагмы , выдержки и чувствительности». Ответ на данный вопрос, возможно, знает любой фотолюбитель времен СССР или кто снимает на фотопленку.

Однако, с развитием этих ваших японских микросхем и умных фотоаппаратов, не то чтобы молодые современные люди сильно разбирались в процессах фотографии, но скорее всего данный процесс уже давно превратился в некую бесовскую магию, заключенную в их смартфоне о которой они и не подозревают.

Поэтому, предлагаю вскопнуть мертивечинки и достать на поверхность давно забытый баян из того времени, когда не было интернета и даже не было BBS, а информация передавалась по колебаниям отцовского ремня, смачно прикладываемого к голой коже пятой точки. Чтобы усвоилось на века. Надеюсь, моя статья будет полезна кому нибудь 🙂

Сначала немного теории.

1. Первый термин, который надо запомнить — Экспонирование — процесс облучения (попадание частиц света) на светочувствительный материал, т. е. на фотопленку в нашем случае. Дело в том, что при попадании света на фотоэлемент, изменяются его физико-химические свойства — простыми словами, происходит засветка и попавший свет оставляет отпечаток на фотоэлементе. Процесс экспонирования вкупе с объемом света и продолжительностью попадания света на фотоэлемент определяет Экспозицию — то насколько пленка (а следовательно кадр), будет темный или светлый.

Средства для регулирования объема и продолжительности светового потока, на обычном фотоаппарате, будут как раз: число диафрагмы (количество попавшего света), время выдержки (время длительности облучения).., также на экспозицию влияет чувствительность фотоэлемента — это Ваше богомерзкое ISO. Таким вот не хитрым образом, мы подошли к тому, что существует методика определения этих параметров.

И базовым инструментов из далекого небритого прошлого является — фотоэкспонометр. Это как школьная парта в фотографии, начало фотографии начинается с него.

Это в последствии, Вы сможете, не глядя на эту шкалу, определять экспозицию на глаз.

2. Экспонометр — устройство определения корректного значения экспозиции и значения выдержки и диафрагмы.

Принцип работы очень простой — направляем экспонометр на объект съемки — на экспонометр попадает свет, в специальном окошке видим насколько хорошая освещенность. На разных экспонометрах это может быть стрелка, которая отклоняется при усилении или уменьшении объема света или световая шкала. На том который, демонстрирую я — показаны деления числа диафрагмы, которые освещаются от уровня входящего света.

Как это работает — смотрим дальше, выглядит это так:

При попадании света на экспонометр отражается освещенные деления числа диафрагмы — внизу. Цифры 2, 2.8, 4, 5.6.

В классическом режиме съемки — наша цель — получить самую правую освещенную цифру, которую хорошо видно. Это 4. Тут как раз дело опыта. При определенных режимах съемки, можно нарушать то, что говорит Вам экспонометр для получения той величины экспозиции, которая нужна для Вашей фотографии. Как ее определить (нужную) — есть суть искусства фотографии, но в классической модели съемки можно делать по экспонометру.

И так, выбрали 4 — это значение диафрагмы, закрываем это окошко на экспонометре и переходим к следующему пункту — к этой белой кругляшке.

Данное сверх нанотехнологническое решение работает по принципу квазиэлектронному излучению гамма частиц, а проще говоря надо крутить кругляш на значение отметки выбранной диафрагмы и соотношению длины выдержки и совместить метки. Всё.

После чего Вы получаете целое море информации о экспозиции своей будущей фотографии. В красном круге: значение длины выдержки — чем больше цифра, 250,500 — тем выдержка короче, значение в сотых секунды 1/50сек, 1/100сек — время на которое будет открыт затвор фотоаппарата.

В белых квадратиках, время выдержки в секундах 2, 4, 15 секунд.

В зеленом круге — импровизированный баланс белого, и соответствующие ему шкалы со значениями выдержки.

Так же, обратите внимание на параметр в синем круге — чувствительность пленки при указанных параметрах съемки, что не мало важно может помочь при выборе концепции и обдумывании фотографии.

Как выбрать длину выдержки — это к сожалению, не в этом элективе. Но для тех, кто никогда не имел дела с понятием длины выдержки:

— если снимать движущийся объект на длинной выдержке — то объект будет смазанным;

— если уменьшать выдержку, то движущийся объект будет четким;

— при ярком свете, длинных выдержках и широко открытой диафрагме — Вы получите переэкспонированную фотографию;

Но тем не менее, по данным экспонометра, можно использовать несколько вариантов значений предлагаемым им и получите удовлетворительную экспозицию, даже не имея практического опыта в использовании как этими параметрами пользоваться — это его главная цель.

Следующим действием, после получения информации выше — Вы устанавливаете данные параметры на своем фотоаппарате и снимаете.

3. Также в данной статье, хочу рассказать, что примерно с 80хх годов, фотоаппараты, рассмотрим пример на Зенит-Е, стали оснащаться можно модной штукой — встроенный экспонометр. Выглядит он так — вот эта прямоугольная штука над объективом:

Работает также, только он встроен в фотоаппарат и удобен в использовании. Но обо всем по порядку. Переворачиваем фотоаппарат и смотрим:

Экспонометр фотоаппарата Зенит-Е, представляет собой несколько колец. Внешнее сиреневой стрелкой — значения выдержки, в определенных конструктивных диапазонах. Внутреннее , с синей риской — кольцо значений диафрагмы.

И работает это так:

Зеленым — стрелка экспонометра, она реагирует на свет и отклоняется при изменении освещенности.
Сиреневым — поворотное кольцо выдержки, отклоняющее противоположное кольцо внутри шкалы.
Главная задача фотографа — после наведения фотоаппарата на объект съемки — совместить кольцо и стрелку внутри шкалы экспонометра.
Синим — риска! ее нужно направить на значение чувствительности и используемой пленки.
Затем, по совмещенным рискам, на кольце значений выдержки и внутреннем кольце выбрать требуемый режим съемки позволяющий получить качественное экспонирование и корректную экспозицию.

На примере выше, получается, что, к примеру, для выбранного режима съемки с длинной выдержки 125, значение диафрагмы будет 4, при чувствительности пленки , примерно 200.

Желтым — ставим на фотоаппарате значение длины выдержки, бардовым — значение числа диафрагмы. Снимаем!

Вот и вся статья. Автор — cocasola01 с пикабу

Курсы для фотографа:

——

Я хочу попросить Вас о нескольких вещах. Об обмене опытом в комментариях к записям, например, или может быть, альтернативным мнением, которое тоже имеет место быть, ведь так? Или может, у Вас есть крутые референсы, которые Вы можете предоставить для размещения, сопроводив их своим опытом и переживаниями? Отлично, это то, что необходимо мне. Нам. Всем посетителям сайта. Это поможет новичкам сориентироваться, а тем, кто это уже все прошел — лишний раз побрюзжать про фото .)

Все, кто помогают, так или иначе, даже такой мелочью, как образцы изображений, объективов, куски текстов со своим развернутым мнением — в раздел благодарности. Здесь не хватает и Вас. Спасибо за внимание.

Алексей Гвоздев, главвред портала.

——

Фотоэкспонометр Ленинград-4 обзор и инструкция

Не так давно мы рассмотрели советский фотоэкспонометр Ленинград-2. Сейчас же в центре внимания его прямой потомок — Ленинград-4.

Ленинград-4 можно считать моделью, переходной от «старинных» экспонометров к относительно «современным», если такое определение применимо к изделиям советских времен.

Дизайн 4-й модели носит некоторый налет ретро, но в целом и компоновка элементов управление и оформление уже очень похожи на существенно более поздние образцы.

Я не знаю точно в каких годах Ленинград-4 начал выпускаться. Про экспонометры, вообще, очень мало информации. Мой экземпляр датирован 1978 годом.

Давайте рассмотрим сам прибор.

Лениград-4 — довольно компактное устройство. Он немного меньше, чем Лениград-8, с которым мне удобно сравнивать. Форма 4-й модели не имеет закруглений, как у 2-й, но она и не представляет собой просто кирпич, как 8-я.

Корпус Ленинграда-4 имеет порядочное количество граней, придающих устройству ощущение компактности и эргономичности.

Верхняя часть корпуса 4-й модели выпускалась в нескольких цветах. Мой экземпляр имеет симпатичный коричневый цвет. Встречаются серые варианты, которые выглядят, на мой вкус, попроще.

Экспонометр поставлялся с неплохим кожаным чехлом. Чехол не лишен изящности, однако, до стиля чехла 2-й модели ему далеко. Есть ощущение, что на коже просто чрезмерно экономили…

Компоновка экспонометра, в целом, классическая, шкала уровней освещенности смещена вперед, а круглый калькулятор, напротив, назад.

Спереди окошко светоприемника, забранное фигурным стеклом. На правом торце подпружиненный движок.

Все остальные стороны — свободны от элементов управления, разве что на нижней поверхности можно отметить юстированный винт.

Как пользоваться экспонометром?

Ленинград-4 традиционно позволяет измерять экспозицию двумя способами:

— измерение отраженного света;

— измерение падающего света.

При измерении падающего света фотоэлемент должен быть закрыт молочено белым светофильтром.

В обоих режимах можно использовать две шкалы уровней освещенности. По умолчанию видна вторая шкала — от 8 до 14.

Если стрелка не доходит до 8, нужно сместить округлый ребристый движок на правом торце назад. Появится шкала от 1 до 8, а с фотоэлемента будет убрана шторка.

Движок подпружинен. Если его отпустить, он вернется в исходное положение.

Итак, первым делом выставляем на калькуляторе чувствительность пленки. Это делается с помощью зубчатого поводка, расположенного слева на верхней поверхности калькулятора.

Чувствительность можно задать в двух единицах измерения: DIN в левом окошке, ГОСТ — в правом.

Затем, в зависимости от выбранного способа измерения, направляем экспонометр или на объект съемки, или от объекта. Во втором случае не забываем про белый фильтр.

Ребристым полукруглым движком на правой грани корпуса выбираем одну из двух шкал так, чтобы стрелка гальванометра указывала на какое-либо число на шкале или заняла промежуточное положение.

Число или пару чисел, между которыми находится стрелка, — запоминаем.

Вращая внешнее кольцо калькулятора за боковую накатку, выставляем запомненное нами число в нижней части калькулятора напротив большого треугольного индекса.

Если стрелка занимала промежуточное положение на шкале, на калькуляторе нужно воспроизвести его же.

Все. В верхней части калькулятора у нас выстроены друг напротив друга экспопары — сочетания выдержки и диафрагмы.

Выбираем любую в зависимости от сюжета съемки и переносим в фотоаппарат.

Общение с четвертым Лениградом оставляет самые приятные впечатления. Помимо качественного исполнения, на мой вкус, эта модель имеет самую простую и интуитивно понятную систему замера среди всех устройств с селеновым элементом.

У меня все, удачи!

Информационное сообщение

P. S. Если вы часто покупаете что-то в интернет-магазинах, я могу посоветовать вам кэшбэк-сервис LetyShops. Он позволяет вернуть 2-5 процента со стоимости покупки.

Очень приятный сервис, рекомендую. Ссылка для регистрации.

Уважаемые читатели!
В социальных сетях для сайта Фототехника СССР созданы страницы – визитные карточки. Переход по кнопкам вверху экрана или по ссылкам на странице контактов
Если вам интересен мой ресурс, приглашаю поддержать проект и стать участником любого из сообществ. Чтобы оставить комментарий на сайте не требуется регистрация. Большинство полей необязательны для заполнения. Делитесь опытом, высказывайте соображения, задавайте вопросы, участвуйте в дискуссиях!
На странице во ВКонтакте вы можете опубликовать свое объявление о покупке или продаже фототехники.

Также приглашаю Авторов публиковаться на ресурсах Проекта.

Инструкция:

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции

Что такое экспонометр? Зачем нужна шкала экспонометра в фотоаппарате? Как использовать режимы экспозамера? Да и вообще, что такое экспозиция?

Сейчас мы всё это разберём на наглядных примерах. Сложного тут ничего нет, главное понять основные принципы.

Для тех, кто любит больше смотреть и слушать, чем читать, приглашаю на YouTube:

Итак, поехали!

Яркость снимка зависит от количества света, которое попало на матрицу. Это количество света и называется Экспозиция. Если снимок получился слишком тёмным, то его называют недоэкспонированным. Если слишком светлым, то переэкспонированным.

В фотоаппарате есть три основных параметра, с помощью которых фотограф может влиять на яркость снимка, это выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO).

Про эти три параметра вы можете узнать из предыдущих материалов.

Экспонометр

Современным фотографам очень повезло. Выставляя настройки, они могут сделать тестовый снимок и сразу проверить яркость этого снимка на экране.

А вот раньше фотографы снимали на плёнку, и были вынуждены использовать специальный прибор — Экспонометр, который замерял освещённость или яркость снимаемых объектов, и на основе этого замера можно было рассчитать нужные параметры.

Экспонометр

Со временем, экспонометры стали встраиваться в фотоаппараты. Замерять экспозицию стало проще и быстрее. Не нужно носить с собой отдельный прибор.

Но самое главное, на основе этих замеров фотоаппарат теперь не только подсказывает, что нам выставить, но и сам может автоматически выставлять эти параметры за нас. Если, конечно, мы позволим ему это сделать.

Можно ли доверять автоматике фотоаппарата? Давайте разберёмся, как эта автоматика работает.

Начнём с самого простого сюжета. Сфотографируем просто серый лист бумаги, так, чтобы он полностью заполнял собой весь кадр.

Автоматика подобрала нужные настройки и получился такой снимок серого листа:

Фотография серого листа бумаги, сделана в автоматическом режиме.

Ну что же, вроде неплохо.

Теперь сфотографируем белый лист бумаги:

Фотография белого листа бумаги, сделана в автоматическом режиме.

Что это? Почему-то опять получился серый…

Попробуем сфотографировать чёрный лист:

Фотография чёрного листа бумаги, сделана в автоматическом режиме.

Тоже получился серый.

Какой бы лист мы ни фотографировали, автоматика фотоаппарата всё время пытается сделать его серым. Не по цвету серым, а по яркости.

И это не удивительно. Ведь большинство объектов, которые мы фотографируем, не слишком светлые и не слишком тёмные. Поэтому за эталон был выбран средний по яркости объект.

В фотомагазинах часто можно встретить серые карты. Раньше они очень помогали фотографам настроить правильную экспозицию снимка. Но теперь, в эпоху цифровых фотоаппаратов, проще и быстрее ориентироваться на гистограмму.

Гистограмма — это очень мощный инструмент, которым должен уметь пользоваться каждый фотограф. Про то, как пользоваться гистограммой, посмотрите отдельную статью.

Так что, серая карта уже не так актуальна как раньше, но всё равно может пригодится, например, для настройки баланса белого.

Так что же делать? Как мне сфотографировать белый лист бумаги, чтобы он получился на фотографии белым? А чёрный чёрным?

Для этого в фотоаппарате есть специальная настройка, которая называется экспокоррекция или, компенсация экспозиции.

Обычно, она обозначается вот таким значком.

Но не спутайте его со значком коррекции вспышки — это немного другая настройка.

С помощью экспокоррекции мы немного корректируем автоматику камеры. Делается это на вот такой шкале экспонометра:

Шкала экспонометра в режиме экспокоррекции – отметка на нуле. Снимок получился серым.

По умолчанию, отметка стоит на нуле.

Если мы хотим, чтобы фотоаппарат сделал снимок светлее, уводим экспокоррекцию в плюс. Если хотим темнее, то уводим в минус. На некоторых фотоаппаратах нет такой шкалы, а указываются просто цифры:

+1, +0.7, – 1.3, -2 и так далее. Но суть одна и та же.

Посмотрите, что у нас получилось.

Экспокоррекция: -3 для чёрного листа бумаги и +3 для белого

Чёрный лист бумаги стал чёрным, а белый лист стал белым. Ура! Хотя, может быть я даже немного перестарался. Возможно, достаточно было значений: плюс два и минус два.

Экспокоррекция: -2 для чёрного листа бумаги и +2 для белого

Но это вы уже можете подбирать на свой вкус. Главное, понять принцип.

И ещё, важно отметить, экспокоррекция — это не какая-то волшебная палочка, которая просто делает ваш снимок светлее или темнее.

Уводя экспокоррекцию, например, в плюс, мы просто подсказываем фотоаппарату: сделай, пожалуйста, снимок посветлее. И он делает его светлее, при этом, всё так же, происходит это за счёт изменения выдержки, диафрагмы или чувствительности.

Ну вроде с простым сюжетом разобрались. Но вряд ли мы будем фотографировать просто белый или серый лист бумаги. Чаще всего, на снимке всё таки присутствует много разных по яркости объектов: и тёмные и светлые. Как с этим быть?

И тут нам на помощь приходят разные режимы экспозамера.

У разных производителей эти режимы могут называться немного по-разному и значки могут выглядеть по-разному. У меня, например, на камере Фуджифильм они выглядят так.

Режимы экспозамера в фотоаппарате Fujifilm X-T30

Но принцип работы на всех камерах примерно одинаковый.

1. Самый примитивный режим замера — это усреднённый, или его ещё называют интегральный. Экспозиция определяется простым усреднением по всему кадру. Тут тёмное, тут светлое…. А в сумме что-то среднее.

2. Более продвинутый режим — центровзвешенный или центрально-взвешенный. Камера также анализирует яркости всех участков кадра, но определяющее значение имеет центральная область. То есть, края кадра практически не учитываются. А чем ближе к центру, тем большее значение эта область имеет для замера.

3. Третий режим — точечный. Замеряет яркость по очень маленькой области. В каких-то камерах эта точка находится прямо по центру кадра, а в каких-то она привязана к точке фокусировки и вы можете менять её местоположение. Как это работает, я покажу чуть позже.

4. Есть ещё разновидность точечного замера, которая называется частичный замер. Это тоже точка, но чуть большего размера.

5. Ну и последний, самый продвинутый режим замера — это интеллектуальный замер. Фотоаппарат своим мозгом анализирует снимаемый сюжет и пытается предугадать, какой же по яркости снимок хочет в итоге получить фотограф. Разные производители камер вкладывают в этот режим разные алгоритмы и постоянно совершенствуют их. Называется этот замер у всех по-разному. Это может быть: Матричный замер, многозонный, оценочный, мульти замер и т.д. В общем, кто во что горазд.

Режимы экспозамера. Основная классификация.

Ну вот, с классификацией разобрались, теперь давайте посмотрим разные режимы замера в действии.

Учтите, для того, чтобы увидеть разницу, лучше выбрать для съёмки контрастную сцену, в которой присутствуют одновременно, и очень яркие объекты, и очень тёмные.

Например, вот такой контрастный сюжет.

Интегральный или усреднённый замер экспозиции

Для этого снимка мы использовали усреднённый замер. Лампа очень яркая и сильно перетягивает на себя суммарную яркость. Поэтому фотоаппарату пришлось существенно снизить общую яркость снимка.

Теперь выберем точечный замер, и начнём замерять экспозицию в разных точках снимка (далее эти точки будут показаны синим цветом).

Точечный замер экспозиции

Фотоаппарат замеряет яркость в выбранной нами точке, и делает такие настойки, чтобы объект в этой точке стал средним по яркости (вспоминаем серый лист бумаги из начала статьи).

Поэтому, если мы наведём точку на чёрный объект (или очень тёмный), то снимок получится очень светлым.

Точечный замер экспозиции

Если укажем на белый объект, то снимок, наоборот, получится очень тёмным.

Точечный замер экспозиции

Точечный замер позволяет нам очень гибко управлять экспозицией снимка. Но тут важна точность и аккуратность. Для быстрых съёмок этот замер не всегда удобен.

Проверим теперь, как работает центровзвешенный замер.

Центровзвешенный замер экспозиции

По сути, он ничем не отличается от усреднённого замера. Потому что основной контраст сюжета как раз находится в центре. Чуть позже мы немного поменяем расположение объектов в кадре и увидим, что из этого получится. Далее будет иллюстрация — сравнение.

А пока, посмотрим, как сработает последний режим замера — интеллектуальный. У меня в фотоаппарате он называется Мульти.

Интеллектуальный (Мульти) замер экспозиции

В этом режиме камера проанализировала ситуацию и сообразила, что лампа не так уж и важна, поэтому её можно пересветить. Зато обезьянка хорошо видна. В целом, мне понравилось, как отработал этот режим.

Теперь давайте сдвинем лампу из центра в край кадра и ещё раз сравним результат на разных режимах.

Точечный замер больше проверять не будем. С ним всё ясно. Куда точку наведём, такой результат и получим. Нам интереснее сравнить результат для трёх остальных режимов.

Как работают разные режимы экспозамера для разных сюжетов

Усреднённый замер. Всё тоже самое, как раньше. Но это и понятно: в кадре остались те же объекты, просто мы их немного передвинули. А от перемены мест слагаемых сумма не поменяется.

А вот центровзвешенный режим замера теперь сработал иначе. Так как мы сместили яркую лампу в край кадра, то уменьшилось её влияние на замер экспозиции. Если в этом режиме в кадр, где-нибудь сбоку, чуть-чуть попадает яркий источник света, то фотоаппарат его не будет учитывать.

Ну и последний — интеллектуальный режим. Фотоаппарат всё также неплохо соображает, что яркий источник света можно пересветить на снимке, но зато обезьянку при этом сделать нормальной по яркости.

Так какой же режим экспозамера выбрать?

Каждый фотограф выбирает такой замер, с которым ему удобнее работать в разных ситуациях. Надеюсь, вы не удивлены такому очевидному выводу 🙂 Это тот случай, когда придётся набраться опыта и пробовать, пробовать и ещё раз пробовать.

Я для себя определил, что с большинством сюжетов интеллектуальный режим справляется неплохо, поэтому по умолчанию я, чаще всего, выставляю его. Иногда приходится чуть-чуть уводить экпокоррекцию в плюс или в минус.

А если сюжет слишком сложный и контрастный, то я включаю точечный замер.

Ну или, когда автоматика совсем уже не справляется, то я начинаю снимать в ручном режиме (М).

Кстати говоря, про ручной режим. Возможно, вы замечали, что когда вы настраиваете выдержку, диафрагму и чувствительность вручную, то отметка на шкале экспонометра смещается в плюс или в минус.

Шкала экспонометра при съёмке в ручном режиме фотоаппарата

Это уже не экспокоррекция, не перепутайте! В ручном режиме шкала экспонометра играет только роль подсказки.

Так фотоаппарат подсказывает, насколько выбранные нами настройки соответствуют его представлениям о правильной яркости снимка. Если отметка уходит в минус, значит, с точки зрения фотоаппарата, снимок получится слишком тёмным. А если отметка уходит в плюс, то фотоаппарат считает будущий снимок слишком светлым.

Мы, конечно, можем ориентироваться на эту шкалу, но не нужно слепо доверять фотоаппарату и стремиться всё время вывести указатель на ноль.

Фотоаппарат же не самый умный. Самый умный — это фотограф. Фотоаппарат лишь подсказывает, как, с его точки зрения, лучше, а окончательное решение должно оставаться за нами.

Мы же с вами для того и включили ручной режим, потому что работа автоматики нас не устраивает. Разве нет? 🙂

А если мы полностью доверяем автоматике, тогда какой смысл? Проще включить автоматический режим и не мучиться.

Если вы снимаете в ручном режиме, и у вас есть много времени, чтобы оценить снимок по гистограмме, то на шкалу экспонометра можно вообще не смотреть. Сделали снимок, проверили по гистограмме, что получилось, и внесли коррективы, если это нужно.

Не важно, работаете вы в ручном или в автоматическом режиме, экспонометр — это вещь полезная. Надеюсь, я смог объяснить вам, для чего он нужен в фотоаппарате и как с ним работать.

Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях под видео на Ютуб-канале. А также, смотрите другие полезные материалы по фотографии от братьев Колдуновых.

——————-

Напоминаю, что у нас с братом ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs. Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.

Пользуйтесь экспонометрами. Практическая фотография

Пользуйтесь экспонометрами

Существуют два типа экспонометров: оптические и фотоэлектрические.

Оптический экспонометр выпускается у нас под названием «ОПТЭК» (рис. 59). Прибор представляет собой небольшую плоскую пластмассовую коробку, в одной из узких стенок которой имеется прямоугольное световое окно. Этим окном прибор направляют на фотографируемый объект. За окном, внутри прибора, установлены матовое стекло и шкала прозрачных цифр на черном фоне, повторяющих ряд делений обычной шкалы диафрагмы от 2 до 16. Шкала эта представляет собой оптический клин.

С помощью зеркала, расположенного под углом 45° к плоскости шкалы, изображение последней наблюдается сквозь щель на верхней стороне прибора. Здесь же расположен и калькулятор.

Для определения экспозиции прибор направляют световым окном на объект и замечают на шкале наибольшую цифру, какую еще может различить глаз. Эта цифра и служит критерием для расчета экспозиции с помощью калькулятора. Прибор рассчитан на выдержки от ¹/₁₀₀₀с до 15 мин для пленок чувствительностью от 11 до 180 ед. ГОСТ.

Рис. 59. Оптический экспонометр «ОПТЭК»

Прибор «ОПТЭК» имеет один важный недостаток: выдержка в нем определяется с участием глаза, который, как известно, обладает адаптацией — способностью приспособляться к различным условиям освещения. Это весьма важное свойство глаза в данном случае мешает правильному определению экспозиции. Не случайно в инструкции, прилагаемой к прибору «ОПТЭК», сказано, что им нельзя пользоваться, если глаз наблюдателя находится в условиях значительно меньшей освещенности, чем фотографируемый объект, например при съемке из комнаты через окно, из-под затемненных арок мостов и т. п.

Надо добавить, что ошибка произойдет и в том случае, если глаз находится в условиях большей освещенности, чем объект, с той лишь разницей, что если в первом случае произойдет ошибка в сторону недодержки, то во втором — в сторону передержки. Только опыт работы с прибором может помочь учитывать этот недостаток и вносить необходимые поправки в его показания.

Фотоэлектрические экспонометры свободны от этого недостатка. Экспозиция в них определяется точным замером яркости или освещенности объекта съемки без участия глаза. Выпускаемые нашей промышленностью фотоэлектрические экспонометры отличаются высокой точностью показаний и пользуются заслуженным успехом.

Принцип действия фотоэлектрических экспонометров был описан (см. стр. 70), и здесь мы на этом останавливаться не будем.

Очень удобны экспонометры марки «Ленинград». Начиная с 1954 года, когда была выпущена первая модель этого экспонометра, завод выпустил пять моделей под номерами: 1, 2, 4, 6 и 10. Все они, кроме модели 6, снабжены селеновым фотоэлементом; в модели 6 применен сернисто-кадмиевый фоторезистор. Мы остановимся на моделях, наиболее удобных для начинающих фотолюбителей и более доступных по цене. Это модели 1, 2 и 4. Одна из них показана на рис. 60.

Рис. 60. Фотоэлектрический экспонометр «Ленинград-4»

В модели 1 имеется два предела измерений по яркости и освещенности объекта и канальная шкала с порядковыми цифрами. Стрелка гальванометра показывает номер канала, по которому расчет экспозиции производится с помощью калькулятора.

Модель 2 имеет один предел измерений по яркости и два — по освещенности.

Модель 4 снабжена устройством автоматической смены шкал при переходе от одного предела измерений к другому.

Все эти экспонометры рассчитаны на измерение широкого диапазона яркостей и освещенностей и позволяют определять экспозицию как при дневном, так и при искусственном освещении.

Для расчета экспозиции прежде всего надо установить на калькуляторе прибора величину светочувствительности применяемой фотопленки. Для замера яркости прибор направляют на снимаемый объект. При этом стрелка гальванометра отклоняется на тот или иной определенный угол. Остается совместить с этой стрелкой другую, следящую стрелку или заметить номер канала, после чего выбрать по шкалам прибора наиболее подходящее сочетание выдержки с диафрагмой и установить эти параметры на фотоаппарате.

К прибору прилагается молочное стекло, которое устанавливается в световом окне прибора при замере освещенности.

При умелом применении фотоэлектрический экспонометр избавит вас от всяких ошибок и, хотя этот прибор не очень дешевый, затраты на него вполне окупятся экономией фотопленки и получением хороших снимков.

Мы привыкли к тому, что измерительные приборы для того и созданы, чтобы точно измерять нужные нам параметры длины, массы, температуры и т. д. Нередко именно с таким критерием относятся фотолюбители к своим экспонометрам. Радуясь тому, что можно избавиться от мучительных сомнений при выборе экспозиции, они слепо подчиняются показаниям экспонометра, а затем удивляются, если их постигла неудача.

Фотоэлектрический экспонометр — своеобразный измерительный прибор, и для успешной работы с ним надо понять его особенности. Обычно фотоэлектрический экспонометр направляют на объект съемки и замеряют яркость света, отраженного объектом в сторону фотоаппарата. Но такой способ замера далеко не лучший. Представьте себе, что вы снимаете групповой портрет дважды: в первый раз — на фоне неба (например, на берегу моря), а второй раз — на фоне темной листвы. В обоих случаях лица снимающихся освещены одинаково, с одной силой, но показания экспонометра будут совершенно разными. Экспонометр «не знает», что именно для вас является сюжетно важным. Он показывает суммарную яркость объекта и фона и в первом случае на его показания окажет влияние светлое небо, а во втором — темная листва. Ошибка в экспозиции может оказаться весьма значительной.

Учитывая, что объектив фотоаппарата обычно охватывает снимаемое поле в пределах угла 50-60°, фотоэлектрические экспонометры обычно конструируются с расчетом на такой же угол охвата замеряемого поля. Но экспонометры «Ленинград» не имеют видоискателей, и, замеряя с большого расстояния яркость объекта, мы не можем точно определить границы кадра. Поэтому для более точного замера предпочтительнее измерять не яркость объекта, а его освещенность, т. е. свет, падающий на объект. В этом случае входное окно экспонометра прикрывают молочным стеклом и направляют экспонометр не на объект съемки, а на источник освещения. Угол зрения экспонометра с молочной насадкой увеличивается примерно в три раза, т. е. с 60 до 180°, но в данном случае это фактор положительный, экспонометр замеряет не только основной свет наиболее сильного источника освещения, но и побочный — отраженный от светлых поверхностей или падающий на объект от дополнительных источников освещения.

Однако не все фотоэлектрические экспонометры снабжены молочной насадкой. В частности, такой насадки нет у экспонометров, встроенных в фотоаппарат. Для таких экспонометров можно применить другой метод определения средней экспозиции, основанный на использовании эталона. Такой эталон совсем нетрудно изготовить самим. Это обыкновенная серая картонка величиной примерно в школьную тетрадь. Эталон помещают перед экспонометром фотоаппарата на расстоянии 10-12 см и обращают плоскостью к фотоаппарату. Его можно просто держать рукой. Надо лишь следить за тем, чтобы на него не падала тень от руки. Еще лучше, если это возможно, приблизить эталон к плоскости снимаемого объекта и соответственно приблизить к нему фотоаппарат.

Ручные экспонометры удобны тем, что во многих случаях ими можно произвести замер отдельных участков снимаемого объекта, например при съемке портрета замерить отдельно освещенную и теневую стороны лица, приблизив экспонометр к лицу снимаемого. В этом смысле они более удобны, чем встроенные экспонометры. Среднюю экспозицию в этом случае можно определить с помощью имеющейся на экспонометре шкалы экспозиционных чисел. Для этого, замерив наибольшую и наименьшую яркости объекта съемки, надо найти соответствующие им экспозиционные числа, сложить их и сумму разделить пополам. Полученное частное покажет требуемое экспозиционное число, по которому и надо рассчитать экспозицию.

Фотоэлектрический экспонометр — прибор точный и нежный. Обращаться с ним надо бережно и осторожно, предохраняя его от толчков. Если случайно уронить экспонометр, он наверняка выйдет из строя.

Об экспонометрах. Свердовск-6 и Sekonic L-308s.

Решил написать этот пост, так как окружающие меня фотографы-любители и непривыкшие к пленочной фотографии модели часто задают вопрос: «А что это у тебя в руках и зачем оно надо?».

В Инете есть отличная статья на эту тему, в ней достаточно фундаментально подошли к понятию экспозиции и подробно, с картинками рассказывают об этом как новичкам, так и опытным фотографам, не зависимо, на цифру они снимают или на пленку.

Вот она:

http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html

Вкратце:

Экспонометр – прибор, который вычисляет параметры экспозиции в фотографии. Он позволяет подобрать экспонометрическую пару – Диафрагма/Выдержка.

Правильно подобранная экспопара обеспечит правильный световой баланс снимка – черное будет черным, а белое белым.

В большинстве фотоаппаратов экспонометр встроенный, он подсказывает правильную экспозицию или же сам ее настраивает. При этом бывают разные типы замера экспозиции фотоаппаратом, но у них всех них есть общая особенность – они меряют свет, который отражается от объекта съемки. Этот метод недостаточно точный, особенно для съемки портретов, так как экспонометр настроен на 18% яркость сцены, по-умолчанию, которая бывает крайне редко в реальной жизни.

Для определения 100% правильной экспозиции необходимо измерять тот свет, который падает на объект, а не отражается от него. Для этого существуют отдельные внешние экспонометры. Чтобы произвести замер, необходимо стать перед объектом и направить экспонометр на фотоаппарат. При этом мы получим правильную экспопару, независимо от отражающей способности предмета.

Если же в вашем фотоаппарате нет встроенного экспонометра, либо он не исправен, использование внешнего прибора – единственная возможность не ошибиться при выборе экспопары.

Теперь перейду к тем девайсам, которыми пользуюсь.

Свердовск-6

Чудище советского экспонометростоения)
Низкокачественный пластмассовый корпус, чудовищный пластиковый чехол-«гараж», брутальный внешний вид)

Но при цене в 30$, нормальный девайс, работает хорошо))

По сравнению с предыдущей моделью Свердовск-4, у него стал шире угол зрения объектива фоторезистора и исчез видоискатель, что негативно сказалось на точности замера отраженного света.

Но, так как меня интересует замер падающего света, этот нюанс не смущает.

Экспонометр питается 3-мя батареями РЦ-53 по 1,25В, но таких уже лет 25 нет в продаже, изготовил из шприца, фольги и 3-х батарей по 1,5В такой блок:

Из-за увеличения напряжения питания, экспонометр стал привирать на 50 ISO, то есть, если пленка 200, то нужно выставить 250 на шкале ISO.

Молочное стекло сдвигается для замера по падающему свету:

Пользоваться экспонометром просто, но долго:

1. Выставить чувствительность пленки на шкале ISO экспонометра.

2. Подойти к объекту съемки.

3. Закрыть объектив фотоэлемента молочным стеклом.

4. Направить экспонометр в сторону фотоаппарата.

5. Зажать левую боковую кнопку и одновременно крутить диск настройки.

6. Как только зажжется красный светодиод, покрутить диск в обратную сторону, пока светодиод не погаснет.

7. После того, как светодиод погас, можно смотреть экспопары по шкале, которые должны были совпасть (вверху выдержка, внизу диафрагма).

Поигравшись со Свердловском, решил купить нормальное удобное устройство для более оперативной работы. Выбрал Sekonic L-308s.

Удобный, красивый корпус, ЖК-экран с индикацией режимов и экспопар, приятный резиново-кожанный чехол) Да и цена в 150$ не сильно пугает)

Алгоритм использования идентичен Свердловску, но пункты 5, 6 и 7 заменяются одним – нажал кнопку, увидел экспопару. Далее можно листать список экспопар вверх и вниз.

Так же прибор является флешметром, то есть позволяет измерять освещенность объекта съемки при использовании вспышки. Работает как в режиме ожидания вспышки, так и управляет вспышкой по кабелю.

Ну и фото сравнения внешнего вида и размера этой «красавицы» и «чудовища»))

На этом по экспонометрам все, надеюсь, мой материал был кому-то полезен)

Спасибо за внимание)

люксметров | Узнайте, как использовать экспонометры в фотографии

Один из ключевых инструментов в палитре вашего фотохудожника — экспонометр. Этот важный элемент предоставляет вам точную информацию об освещении, чтобы вы могли правильно установить экспозицию (которая может быть переэкспонирована на +1,5 ступени или недоэкспонирована на -2 ступени; это все творческий выбор, который необходимо строго контролировать, чтобы получить художественное и эстетическое качество, которое вы ищете). Поскольку вы хотите точно измерить яркость конкретной сцены, вам нужно знать, как это делать правильно.Компьютеризированный измеритель внутри вашей камеры может и будет работать в различных условиях освещения (слишком много черного или слишком много белого). Переносные экспонометры устранят проблемы, связанные с экспонометром камеры, и позволят вам лучше контролировать экспозицию.

Что такое портативный светомер?

Ручной экспонометр — это устройство, которое измеряет падающий (или окружающий свет), а также отраженный свет (тот же тип света, что и бортовой измеритель света вашей камеры) через фотоэлемент, который реагирует на интенсивность свет.Все, что вам нужно сделать, это установить ISO (и в некоторых случаях выдержку), и вы получите показания в диафрагмах или фут-свечках (в некоторых старых моделях), чтобы вы могли настроить камеру для точной и идеальной экспозиции.

Как это работает

Ручной экспонометр работает иначе, чем измеритель TTL в вашей камере или точечный измеритель, хотя оба типа экспонометров измеряют отраженный свет. H-H LM может измерять свет, падающий на объект (падающий свет) или свет, отражающийся от объекта.H-H LM может иметь чрезвычайно узкое поле зрения (иногда всего 1 градус), что позволит вам получать наиболее точные показания освещенности. Вы не можете получить такое узкое показание на экспонометре TTL, даже если он установлен на точечный (от 3 до 5 градусов). На некоторых типах H-H LM удерживание кнопки дает непрерывную экспозицию, поэтому вы можете видеть, как освещение меняется от места к месту — даже в пределах нескольких дюймов. Возможно, вам понадобится быть такой точной, когда вы представляете сложную схему освещения в студии или пытаетесь определить лучший EV для ваших самых ярких светов или самых темных теней.

Как использовать ручные измерители света

К портативному экспонометру прилагаются две насадки: один — плоский диск, а другой — полусфера. Плоский диск используется для считывания отраженного света. Для этого вы просто надеваете диск и держите измерительную ячейку прямо по направлению к объекту, для которого вы хотите получить показания. Полушарие используется для измерения падающего света. Вы надеваете полусферу на измерительную ячейку и держите измеритель перед объектом, поэтому свет падает на сферу так же, как и на объект.По возможности убедитесь, что полушарие направлено на объектив камеры … так вы получите лучшее представление о том, что будет регистрировать датчик изображения камеры, а не только об общих показаниях освещенности.

Измерители падающего света и отраженного света

Измерение падающего света с помощью портативного экспонометра измеряет количество света, падающего на объект, тогда как измерение отраженного света измеряет свет, отражающийся от поверхности объекта. Очень важно держать измеритель падающего света прямо на свету, падающем на объект.Например, если объект съемки стоит на полуденном солнце, падающий свет под подбородком сильно отличается от света на переносице. Напротив, на объект направлен измеритель отражения и измеряется свет, отраженный от объекта. Основное различие в этих двух измерениях заключается в том, что отраженный свет принимает отражающие качества измеряемой поверхности (поэтому фиолетовый свитер может показывать изображение с более низким значением экспозиции, даже если на него попадает мощный свет.В этом случае замер в отраженном свете будет неточным, и вы бы передержали другие сегменты изображения, если бы использовали это значение для установки диафрагмы). В то время как счетчик падающих лучей измеряет точную мощность источника света, обеспечивая более точные показания.

Динамический диапазон

Динамический диапазон — это диапазон (в диафрагмах) между самым белым белым и самым черным черным в кадре, который вы фотографируете. Средней точкой динамического диапазона всегда будет 18% серого, который каждый экспонометр использует в качестве эталона для оптимальной экспозиции.Динамический диапазон называется широтой. Большинство цифровых фотоаппаратов имеют широту 7 или 8 ступеней диафрагмы, так что примерно на 4 ступени выше и 4 ступени ниже нейтрального 18% серого. Это важно понимать как при цифровой фотографии, так и при съемке слайдов / прозрачных пленок, поскольку существуют значительные ограничения динамического диапазона датчика изображения (или фрагмента пленки). Вы обнаружите, что «лучший» снимок может быть переэкспонирован на 1-1 / 3 ступени или недоэкспонирован на 3 ступени. Если вы слепо следите за экспонометром, вы пропустите этот идеально экспонированный снимок.Этот пример демонстрирует ценность брекетинга ваших экспозиций.

18% серые карты

Вы можете приобрести 18% серые карты, чтобы определить точный динамический диапазон вашей камеры. Ансель Адамс впервые ввел сложный процесс под названием «Система зон», который позволяет более эффективно понять, как 18% -ная серая карта работает как мертвую точку динамического диапазона. Но по сути, 18% нейтрально по тону, так что вам придется больше всего затенять и выделять детали, если 18% — это ваше «заданное» значение экспозиции.

Заключение

Независимо от 9- или 12-точечных систем матричного замера, которые дополняют новейшие и лучшие зеркальные камеры, эффективное использование HH LM обеспечит наиболее точные показания освещенности (и настройки экспозиции) для соответствия вашим творческим требованиям. зрение. Все экспонометры стремятся найти эталонный уровень серого 18%, но это не обязательно «лучшая» экспозиция для ваших целей. Помните, что неправильно экспонированный снимок может потерять тонкие тени и детали светлых участков, и практически невозможно восстановить потерянную информацию в светлых участках с помощью цифровой фотографии (даже с помощью Photoshop).Таким образом, хитрость цифровой фотографии заключается в том, чтобы экспонировать самые яркие моменты (так же, как вы это делаете со слайд-пленкой), и у вас будет больший контроль экспозиции. Когда точная экспозиция имеет первостепенное значение для ваших фотографий, вам нужно инвестировать в ручной измеритель освещенности и освоить его использование.

Что такое люксметр? (И как использовать один для лучших фотографий)

Итак, вы готовы сделать выстрел. Ваш объект отлично смотрится в видоискателе. Но как узнать, какие настройки использовать для получения правильной экспозиции? Для этого вам понадобится люксметр.

В этой статье мы обсудим различные типы экспонометров, используемых в фотографии. Мы также рассмотрим, как использовать люксметр и почему вы должны положить его в сумку с оборудованием.

[ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает.]

Что такое светомер?

Проще говоря, люксметр — это фотографический инструмент, используемый для измерения освещенности.Без экспонометра мы не смогли бы судить, насколько светлый или темный объект, только нашими глазами.

Есть два типа люксметров: отражающие и падающие.

Измерители отражения часто встраиваются в корпуса фотоаппаратов. Этот тип экспонометра сначала измеряет количество света, отраженного объектом. Затем он рассчитает, какие настройки камеры использовать для создания сбалансированной экспозиции. Этот расчет основан на количестве полутонов в вашей сцене.

Измерители инцидентов — это внешние устройства, которые измеряют свет, падающий на объект.Этот тип считывания намного более точен, поскольку он оценивает более дискретную область и учитывает только интенсивность света, падающего на объект.

Стоит ли использовать экспонометр при цифровой съемке?

Есть две основные причины, по которым вам следует использовать ручной измеритель при съемке на цифровую зеркальную камеру.

1. Большая точность

Показания отражения в цифровых камерах могут иногда приводить к неточным расчетам экспозиции. Это потому, что измеритель внутри вашей камеры измеряет свет по отношению к среднему серому.Это означает, что расчет предназначен для достижения тонального диапазона 18% серого по всему изображению. Но в определенных условиях такие показания могут привести к переэкспонированию или недоэкспонированию изображений.

Типичный пример — съемка сцены со снегом. Измеритель отражения внутри вашей камеры откалиброван до среднего серого, поэтому вы часто получаете недоэкспонированное изображение. В этом случае снег отображается серым, а не белым. Чтобы компенсировать это, мы должны переэкспонировать изображение в настройках камеры.

Измерение инцидентов не страдает той же проблемой. При использовании показаний инцидента вы всегда получаете точный расчет экспозиции. Для фотографов-портретистов очень важно запечатлеть телесные тона. И по этой причине они часто предпочитают использовать измерители падающего света для точности.

2. Мгновенный замер

Встроенный измеритель в вашей камере не может измерить интенсивность вспышки. Чтобы измерить свет от внешнего источника вспышки, вы должны использовать портативный экспонометр.

Как пользоваться экспонометром?

Мы уже знаем, что показания счетчика инцидентов дадут нам наиболее точные показания. Тем не менее, могут быть ситуации, когда измерение отраженного света полезно. Один из примеров — пейзажная фотография. Здесь вы должны снять три показания, от самых ярких до самых темных областей в видоискателе. Затем рассчитайте среднее значение.

Этот тип считывания называется точечным замером. Точечный измеритель измеряет отраженный свет в одной определенной области (или пятне) в пределах сцены.Матричный замер измеряет свет из разных областей сетки в видоискателе. Затем многие показания используются в алгоритме для получения сбалансированного значения экспозиции. При центрально-взвешенном замере приоритет отдается свету в центре видоискателя.

1. Изучите свой люксметр

Важно понимать, как работает ваш портативный люксметр.

Начните с включения экспонометра и, при необходимости, выберите режим фото.

Для снятия показаний счетчика происшествий важно правильно настроить наше устройство.Для большинства устройств это достигается путем скольжения люмисферы так, чтобы она закрывала датчик приема света.

Теперь, когда ваше устройство настроено на снятие показаний измерителя падающего света, мы должны также установить наш режим измерения. Этот режим относится к источнику света, который вы используете в своей сцене. Вы можете выбирать между окружающим светом (для любого без вспышки, непрерывным светом), беспроводной вспышкой и вспышкой со шнуром синхронизации (для стробоскопического освещения).

2. Установите ISO

Мы должны откалибровать ISO в нашем портативном экспонометре в соответствии с настройками камеры.Если вы снимаете аналог, откалибруйте его по ISO вашей пленки.

Это важный шаг, который обеспечит синхронизацию наших устройств.

3. Установите выдержку или приоритет диафрагмы

Если вашим приоритетом является поддержание желаемой диафрагмы, например, диафрагмы f / 2,8 для создания глубины резкости на вашем изображении, вы можете установить для экспонометра режим приоритета диафрагмы (F). Затем выберите f / 2,8, нажимая кнопки вверх и вниз.

Если приоритет имеет выдержка, например, выдержка 1/500 секунды или быстрее, потому что вам нужно запечатлеть движение, установите экспонометр в режим приоритета выдержки (T), а затем выберите желаемую выдержку.

4. Считайте показания

Затем мы хотим измерить, сколько света падает на наш объект. Поднимите люксметр перед областью, которую вы хотите измерить. Убедитесь, что люмисфера обращена к объективу камеры, а затем нажмите кнопку измерения. Затем ваше устройство измерит свет, падающий на люмисферу, и выдаст значение экспозиции.

Для некоторых объектов может потребоваться снятие нескольких показаний для расчета сбалансированной экспозиции. Например, в портретной фотографии мы должны измерять свет, падающий на объект под разными углами, чтобы не недоэкспонировать (измеряя только светлую область) или передержав (измеряя только темную область).

При использовании стробоскопического освещения убедитесь, что вспышка срабатывает после нажатия кнопки измерения на измерителе.

5. Отрегулируйте настройки камеры

Проверьте, что показывает счетчик. Теперь, когда у вас есть расчет экспозиции с вашего устройства, вы можете соответствующим образом настроить параметры камеры.

Как использовать аналоговый люксметр?

Аналоговые счетчики

предлагают точные показания и более практичны, чем вы думаете.

При использовании аналогового экспонометра цифровой дисплей заменяется иглой. Эта стрелка указывает значения экспозиции в круговом индексе старой школы.

Сначала откалибруйте настройку ISO на аналоговом измерителе. Это должно быть таким же, как настройки в вашей цифровой камере или рулоне пленки. Вы можете установить ISO на большинстве аналоговых измерителей, поворачивая соответствующий диск до тех пор, пока он не покажет ISO, который вы используете.

Затем снимите показания, удерживая кнопку дозатора, пока игла не перестанет двигаться.

В большинстве моделей игла остается фиксированной в течение примерно 15 секунд после отпускания кнопки дозирования. Наконец, поверните индикатор с круговым циферблатом, чтобы совместить его с иглой. Затем вы можете прочитать полный диапазон комбинаций диафрагмы и выдержки.

Заключение

Наличие портативного экспонометра абсолютно необходимо. Мы рекомендуем познакомиться со своим экспонометром, попрактиковавшись с разными предметами. Попробуйте использовать его в различных режимах и сценах.

Для надежного цифрового экспонометра я рекомендую Sekonic L-308X Flashmate.

Если вам нужен небольшой и простой в использовании люксметр, обратите внимание на Gossen Digisix 2.

Если вам нужен надежный аналоговый люксметр, обратите внимание на Sekonic L-208 Twin Mate.

Выйдите из автоматического режима и сделайте потрясающие фотографии на всю жизнь с помощью нашего курса «Фотография разблокирована»!

Хотите больше? Попробуйте наш курс обработки Lightroom

Вы знаете, как использовать Lightroom, чтобы выявить детали, скрытые внутри ваших изображений?

Lightroom — отличная программа, но с бесчисленными ползунками и инструментами … трудно понять, как (и когда) использовать каждый из них.

Вот почему мы создали наиболее полное и актуальное обучение по Lightroom.

Как понять экспонометр вашей камеры и получить желаемую экспозицию

Независимо от того, как вы снимаете и какой режим съемки вы предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным — экспонометр. Каким-то образом вы или ваша камера должны знать, сколько света попадает в вашу сцену, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO для получения нужной фотографии.Этот инструмент, который может показаться не совсем подходящим для начинающих фотографов, называется экспонометром.

Понимание того, что делает экспонометр вашей камеры и как он работает, имеет решающее значение для развития ваших навыков и помогает вам делать снимки, которые вы действительно хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять экспонометр

Прежде чем я перейду к обсуждению того, как работает экспонометр, подумайте о том, когда вы в последний раз готовили мясо на гриле.Будь то стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было видение того, каким будет готовый продукт.

Поварам на заднем дворе, вроде меня, не очень хороших в подобных вещах, мы должны использовать термометр для мяса, чтобы убедиться, что еда приготовлена должным образом. Всегда возникает вопрос, куда поставить градусник, чтобы проверить, готово ли мясо. Или, с точки зрения фотографии, проверьте, правильно ли экспонировано мясо . Вы можете прикоснуться им к поверхности, проткнуть его до середины или вставить термометр в различные точки вокруг обеда, чтобы получить хорошее общее показание.

Каждый метод будет работать для разных сценариев, но все зависит от того, что вы готовите и какими должны быть готовые блюда.

Экспонометр вашей камеры похож на измерение температуры термометром для мяса. Размещение имеет решающее значение для точного чтения.

Как работает экспонометр камеры

Когда вы наводите камеру на сцену, вам также нужен способ измерения падающего света, чтобы вы знали, сколько его и какие настройки вам (или вашей камере) нужно контролировать, чтобы получить желаемый снимок.Это все равно, что измерять температуру еды термометром, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Сегодня в большинстве фотоаппаратов используется процесс, называемый TTL Metering, что означает «через объектив». Это означает, что ваша камера исследует свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете настроить параметры, чтобы убедиться, что ваша фотография экспонируется так, как вы хотите. Вы можете никогда не заметить работу экспонометра или даже не увидеть его, если не снимаете в ручном режиме.Но поверьте мне, он постоянно следит за светом, независимо от того, работает он или нет.

Просмотр шкалы дозирования в ручном режиме

Чтобы увидеть, как экспонометр делает свое дело, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий в нижней части видоискателя камеры.

В ручном режиме смотрите в нижнюю часть экрана в видоискателе. Обратите внимание на шкалу с нулем посередине. Это работает люксметр.

Числовая шкала внизу изображения выше является примером экспонометра камеры, а маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение.В этом случае треугольник имеет значение 0, что означает, что изображение ни недоэкспонировано, ни переэкспонировано, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO заставит треугольник перемещаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к получению изображения, которое либо немного слишком яркий или слишком темный.

Из какой части сцены камера измеряет свет?

Хотя это и хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как на самом деле работает ваш экспонометр.Он смотрит на весь падающий свет или только на его часть? Где в кадре он смотрит, когда измеряет свет? Понимание ответов на эти вопросы — ключ к раскрытию возможностей экспонометра вашей камеры, и все это связано с так называемыми режимами замера.

Измерение света

У большинства современных камер есть несколько основных способов измерения падающего света:

Матричный или оценочный замер — камера смотрит на свет во всей сцене и усредняет его (Nikon также уделяет больше внимания области, на которой фокусируется ваш объектив).Nikon называет это матричным замером, Canon — оценочным.
Центровзвешенный средний замер — рассматривает свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. И Nikon, и Canon называют это центрально-взвешенным средним замером.
Частичный замер — измеряет свет только в небольшой части центра кадра (около 8–12% сцены). Это режим замера Canon, у Nikon такого нет.
Точечный замер — измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5–3% кадра) . И Nikon, и Canon называют это точечным замером.

Другие производители камер имеют разные названия этих режимов, но достаточно сказать, что способ, которым ваша камера измеряет входящий свет, может иметь огромное влияние на правильность экспонирования вашей фотографии. В качестве примера приведены три снимка, снятых с разными режимами замера.

Изображение №1, снятое с помощью матричного (Nikon) или оценочного (Canon) замера.

Изображение №2, снятое с помощью центрально-взвешенного замера.

Изображение № 3, снятое с помощью точечного замера.

Измерение отражения и падения

Есть еще один аспект замера освещенности, который играет важную роль при настройке кадра. Это связано с тем, как работает TTL-замер в отличие от ручного экспонометра.

Светоотражающий прибор

Первый (тип измерения, используемый в зеркальных фотокамерах) работает путем измерения количества света, проходящего через объектив.Но проблема в том, что если вы не направляете камеру прямо на источник света, измеряемый свет сначала отражается от объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, получают свои оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света , кроме того, что от них отражается. Как многие из нас узнали в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, индиго и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает все цвета света , кроме для зеленого.Красный автомобиль поглощает все цвета, кроме красного и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, отражающегося от объекта, а не на количество света, фактически попадающего на объект. Это имеет огромное значение и может существенно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации объект одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, кроме синего, что означает, что от него все еще отражается много света и направляется в камеру.Однако, если ребенок переоденется, все может сильно измениться.

На иллюстрации выше, хотя количество света, падающего на мальчика, не изменилось, камера будет воспринимать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно больше экспозиции, чтобы компенсировать то, что, по ее мнению, меньше света на сцене, и в результате все изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D7100, 200 мм, f / 2.8, 1/8000 секунды.

На фотографии выше от белой рубашки девушки отражалось столько света, что моей камере было трудно правильно измерить сцену. Большая часть солнечного света отражалась от рубашки и возвращалась прямо в мою камеру, поэтому она отреагировала использованием очень короткой выдержки и низкого значения ISO, чтобы убедиться, что рубашка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены в результате была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм, f / 2,8, 1/1500.

Это было через несколько секунд на том же самом месте, и все, что я сделал, это надела коричневую рубашку. Поскольку большая часть солнечного света поглощается темным цветом ее одежды, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL улавливала не так много света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Учет происшествий

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; Женихи часто носят темные смокинги, в то время как невесты обычно одеты в ослепительно белое, что действительно может сбивать с толку систему измерения TTL вашей камеры.Решением является использование внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Ручной экспонометр для измерения падающего света (свет падает на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что измеритель показывает, что вам нужно значение диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 секунды и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти числа, вероятно, будут отличаться от того, что измеряет система TTL камеры, потому что некоторая часть света неизменно поглощается объектом, поэтому такая внешняя система может быть настолько полезной.

Вот как выглядела бы диаграмма ранее, если бы установка включала внешний портативный измеритель падающей освещенности.

Вы часто будете видеть свадебных фотографов, использующих экспонометр, подобный этому, чтобы получить более точное представление о том, сколько света попадает на свадебную вечеринку во время официальных фотографий. Это особенно верно, если они используют систему вспышек или внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или выдержит сцена.

При съемке свадьбы невеста часто надевает белое платье, которое отражает много света, а жених — темный смокинг, который поглощает почти весь свет. Это может нанести ущерб системе измерения TTL, а внешний люксметр — отличный способ решить эту проблему.

Заключение

Общая цель здесь — понять, как работает экспонометр в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить желаемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в объяснении того, как работает экспонометр, как свет отражается от ваших объектов и почему ваша камера может не видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном итоге важно помнить, что не существует единственного правильного способа измерения сцены. Любой из режимов и методов замера будет работать, если вы знаете, что снимаете и каких результатов пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как измеряется свет, когда он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить желаемые снимки.Ни один из этих методов не лучше или хуже другого, но у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем лучше вы будете подготовлены для получения именно тех фотографий, которые вам нужны.

Как изучить экспонометр камеры и главный ручной режим

Большинство камер имеют несколько различных режимов съемки, таких как автоматический, приоритет диафрагмы (A или Av), приоритет выдержки (S или Tv) и программный. Люди нередко делают большую часть своих фотографий в автоматическом режиме, поскольку обычно он дает неплохие результаты, хотя более опытные фотографы часто используют приоритет диафрагмы или выдержки.Съемка в ручном режиме, однако, может показаться пугающей и очень сложной, но как только вы поймете несколько основ, она станет более понятной. Конечно, у вас должно быть рабочее представление о трех составляющих треугольника экспозиции: выдержке, диафрагме и ISO.

Но для того, чтобы максимально использовать возможности камеры, вам нужно знать, как использовать простой, но невероятно мощный инструмент, который действует как клей, связывающий все вместе: экспонометр.

В нижней части видоискателя камеры или дисплея Live View расположен небольшой блок из линий или маркеров, сопровождаемый несколькими числами.Возможно, вы также заметили маленький треугольник, перемещающийся взад и вперед, или некоторые вертикальные решетки, которые время от времени появляются и исчезают, что кажется бессмысленным или совершенно случайным. Если эти числа и символы вообще не имеют смысла, не волнуйтесь, вы не одиноки. Поначалу может быть немного сложно понять экспонометр. Но как только вы овладеете основами, вы, вероятно, обнаружите, что становитесь намного увереннее в понимании того, как работает фотография. Возможно, вы даже решитесь перейти от автоматического режима к ручному, чтобы получить полный контроль над своими фотографиями.

Прежде чем я перейду к самому тонкостям экспонометра, я хочу, чтобы вы взглянули на него в связи с другими данными, отображаемыми в видоискателе вашей камеры. Обратите внимание, что эта диаграмма сильно упрощена, и ваш видоискатель может выглядеть немного иначе или содержать другую информацию, но все камеры (за исключением некоторых наведений) включают элементы, показанные здесь.

В этом примере затвор камеры установлен на 1/90 секунды, диафрагма объектива — f / 4.8, а ISO — 400.Экспонометр — это индикатор, который показывает, приведут ли эти значения к фотографии, которая будет правильно экспонирована, то есть фотография, которая не будет ни слишком светлой, ни слишком темной. Маленький треугольник, парящий над нулем на экспонометре, показывает, что экспозиция правильная, и при нажатии кнопки спуска затвора изображение будет выглядеть нормально. Но я покажу вам несколько снимков, чтобы увидеть, что происходит при изменении настроек экспозиции камеры. Если вы хотите попробовать это самостоятельно, вам понадобится камера в ручном режиме, и я бы рекомендовал прочитать оставшуюся часть этой статьи с камерой рядом с вами, чтобы вы могли немного поэкспериментировать.

Для моего первого снимка я покажу вам недоэкспонированную фотографию, а затем покажу, как можно настроить параметры камеры, чтобы получить правильную экспозицию. Значения, показанные на этих изображениях, — это именно то, что я использовал в своей камере для получения этих снимков, и ничего не редактировалось и не ретушировалось в Photoshop.

Здесь вы можете видеть, что выдержка составляет 1/1000 секунды, диафрагма объектива — f / 4, а ISO — 200. Видоискатель камеры отображает эту информацию вместе с экспонометром, и обратите внимание, как треугольник полностью перешла на -3 EV.(EV означает значение экспозиции, и технически это изображение недоэкспонировано на три ступени. Не беспокойтесь о техническом жаргоне! А пока просто следуйте примерам, чтобы увидеть, что происходит при изменении значений экспозиции.

Чтобы получить правильно экспонированную фотографию, вы, по сути, пытаетесь воссоздать то, что уже видит ваш глаз, но прямо сейчас экспонометр говорит нам, что фотография будет слишком темной. И действительно, получившаяся фотография оказалась именно такой, как предсказал экспонометр: она настолько темная, что кажется, будто она была сделана ночью, а не в середине дня.

Итак, что можно сделать, чтобы это исправить? Регулируя диафрагму, выдержку или ISO, вы можете изменить настройки экспозиции с целью заставить этот маленький треугольник парить над нулем. Посмотрите, что происходит, когда я изменяю выдержку, но оставляю диафрагму и ISO фиксированными на их текущих значениях:

Изменив выдержку с 1/1000 секунды до 1/15 секунды, фотография теперь становится слишком яркой — именно так, как сказал экспонометр. Он переэкспонирован на три ступени, и изображение практически невозможно использовать.Поскольку сам видоискатель не меняется при настройке диафрагмы, выдержки и ISO, вам придется полагаться на экспонометр, чтобы определить, насколько ярким или темным будет изображение. И действительно, треугольник парит над отметкой +3, что говорит о том, что фотография будет слишком яркой. Вот как выглядит правильно экспонированная фотография.

Наконец-то хорошая картинка! Установив выдержку на 1/125 секунды, я смог заставить треугольник парить выше нуля, что означает, что фотография будет правильно экспонирована.Обратите внимание, что нет единого правильного способа сделать это, и правильную экспозицию можно также получить, изменив диафрагму или ISO вместо выдержки или комбинации всех трех. Например, я мог бы оставить выдержку на 1/1000 и увеличить ISO, чтобы получить тот же результат.

Зачем все это?

В этот момент вам может быть интересно, зачем вам все эти проблемы, если вы можете перевести камеру в автоматический режим, и она просто обо всем позаботится.Ответ заключается в том, что вы, а не ваша камера, точно знаете, какую фотографию вы хотите сделать. Ваша камера не знает, снимаете ли вы пейзажи, портреты, спорт, звездные ночи, детей, домашних животных или что-нибудь еще. Все, что он видит, — это количество попадающего света, и он пытается настроить выдержку, диафрагму и ISO, чтобы треугольник зависал выше нуля. Но если вы знаете, как контролировать эти значения самостоятельно, вы можете открыть новые обширные области фотографического творчества, которые автоматический режим никогда не сможет сделать для вас.

В качестве другого примера, вот фотография некоторых ягод, но опять же обратите внимание, как она недоэкспонирована на три ступени.

Есть несколько настроек, которые я мог бы изменить, чтобы исправить это, или я мог бы просто перевести камеру в автоматический режим. Проблема с автоматикой в этом случае заключается в том, что камера не знает, что я смотрю на ягоды. Он просто видит свет и пытается настроить выдержку, диафрагму и ISO, чтобы получить правильную экспозицию, даже если в итоге он может не дать точного типа снимка, который я хочу сделать.

Поскольку я снимал вручную, используя экспонометр в качестве ориентира, я смог получить именно тот снимок, который искал. Я знал, что мне нужна малая глубина резкости, а это означало, что я должен использовать большую диафрагму f / 2.8. Я знал, что диафрагма f / 1.8 будет слишком широкой на мой вкус, а меньшее значение, такое как f / 4 или f / 8, не даст мне приятного размытого фона, на который я надеялся. Оставив диафрагму на f / 2.8 и изменив выдержку, я получил правильно экспонированную фотографию с красивым гладким фоном, как вы можете видеть здесь:

Но что, если бы я вместо этого изменил другие значения? Посмотрите, что произошло, когда я оставил диафрагму и выдержку на их исходных значениях из недоэкспонированной фотографии (f / 2.8 и 1/1000), а вместо этого повысили ISO:

Конечный результат почти такой же: правильно экспонированная фотография (точно так же, как наш экспонометр сказал нам, что это будет, с треугольником, парящим над нулем), но это изображение имеет гораздо больше шума и зернистости, чем предыдущее. Обратите внимание, как дерево на заднем плане сразу за ягодами выглядит пятнистым и зернистым, а не шелковисто-гладким, что обычно происходит при высоких значениях ISO. Таким образом, повышение ISO может быть не лучшим способом получить желаемое изображение, даже если сама фотография правильно экспонирована.

Так что насчет изменения диафрагмы?

И снова результат — фотография с правильной экспозицией, но глубина резкости намного шире — видите, как фон стал не таким гладким и размытым, как раньше? Кроме того, поскольку диафрагма была меньше, мне пришлось оставить затвор открытым дольше на 1/90 секунды и даже немного поднять ISO, чтобы поддерживать правильную экспозицию.

Сделайте точный снимок, который вы видите

Съемка в ручном режиме и использование экспонометра в качестве ориентира — хороший способ убедиться, что изображение, которое вы видите в своей голове, именно то, что вы видите, когда щелкаете затвор.Если вы снимаете быстро движущиеся объекты, такие как автомобили или спорт, вам следует начать с короткой выдержки и настроить другие параметры, пока этот маленький треугольник не будет парить над нулем. Если вы снимаете портреты и хотите получить небольшую глубину резкости с красивым размытым фоном, держите диафрагму широкой и меняйте выдержку и ISO, пока экспозиция не станет правильной. Все дело в том, чтобы вернуть контроль вам, фотографу, вместо того, чтобы позволить камере принимать творческие решения за вас.

Съемка в ручном режиме была единственным способом сделать этот снимок. Считывая экспонометр и тщательно настраивая параметры экспозиции, я получил именно тот снимок, к которому стремился. Настройки камеры: f / 16, 1/3 секунды, ISO 800

Понимание основ экспонометра на самом деле — всего лишь поверхностное понимание. Дополнительные настройки, такие как режим замера вашей камеры и функция блокировки экспозиции, — это еще больше инструментов, которые вы можете использовать, чтобы взять под контроль свою фотографию и раскрыть свой истинный художественный потенциал.Использование ручного режима и считывание показаний экспонометра может показаться сложным способом делать фотографии, но помните, что вы лучше своей камеры знаете, какой снимок хотите сделать. Как только вы научитесь считывать показания экспонометра и соответствующим образом настраивать параметры камеры, вы можете открыть совершенно новый мир творчества, который находится прямо перед вами, и только ждет, чтобы его открыли.

Время практики

Итак, теперь ваша очередь: возьмите камеру, переключите ее в ручной режим и поднесите видоискатель к глазу.Теперь начните изменять значения диафрагмы, выдержки и ISO и посмотрите, что произойдет с экспонометром. Ваше изображение будет передержано? Уменьшите ISO, поднимите затвор, сузьте диафрагму или попробуйте комбинацию всех трех. Ваше изображение будет недоэкспонированным? Сделайте прямо противоположное. Чем больше у вас будет практики, тем легче будет это сделать, и вскоре вы почувствуете себя намного комфортнее при съемке в режиме, который раньше казался безнадежно запутанным.

Вы стреляете в ручную? Если да, то как вы вышли из автоматического режима? Или вы действительно предпочитаете автоматический режим? Поделитесь своими мыслями и опытом в комментариях ниже.

Основные сведения об измерении освещенности в фотографии

Измерение освещенности является фундаментальным, потому что помогает камере точно знать, где и как смотреть на свет в кадре. Если не понимает, как измерять свет в фотографии , вы можете получить плохо экспонированное изображение, даже если есть много света для работы.

Знание о том, как пользоваться экспонометром , основывается на понимании взаимодействия выдержки , ISO и диафрагмы .Считывая экспонометр в камере , вы можете регулировать каждое из этих значений до тех пор, пока ваши глаза и экспонометр не согласятся, или вы можете напрямую помочь своей камере сделать это за вас, если вы снимаете в автоматическом режиме.

В обоих случаях, если вы снимаете в автоматическом или ручном режиме , правильное использование экспонометра необходимо для получения правильно экспонированных фотографий.

После этого урока по замеру экспозиции вы получите полное представление о , что такое экспозамер в фотографии, и , как использовать экспозамер для съемки отличных изображений!

Что такое замер света в фотографии?

Короче говоря, замер света можно определить как процесс измерения света сцены перед съемкой.Этот процесс выполняется с помощью экспонометра или экспонометра .

Экспонометр работает , определяя количество света, падающего либо на датчик, либо на объект. Следуя информации, предоставленной экспонометром, вы можете выбрать настроек треугольника экспозиции (диафрагма, выдержка, ISO), которые приведут к оптимальной экспозиции для вашего объекта.

Измерение освещенности — это процесс измерения освещенности сцены перед съемкой

Каждый тип экспонометра определяется местом размещения экспонометра.Большинство фотографов сегодня используют экспонометр в фотоаппарате , а не в отдельном портативном устройстве. Тем не менее, портативные экспонометры чрезвычайно важны в некоторых случаях, как мы увидим ниже.

Еще экспонометров используют для определения того, какие аспекты сцены или объекта освещены наиболее интенсивно. Если есть резкие изменения интенсивности света в пределах сцены, выбор правильного режима замера света будет различием между правильно экспонированным объектом и плохой фотографией.

Замер света в фотографии объясняется с использованием одного из следующих типов замера света :

Измерение отражающего света

Измерение отраженного света — это то, что ваша камера использует для измерения доступного света. Проще говоря, камера измеряет , оценивая экспозицию на основе света, отраженного от объекта.

Камеры с встроенными экспонометрами , как и все современные цифровые фотоаппараты, используют замера отраженного света .Обычно этого более чем достаточно, но иногда экспонометр может сбивать с толку из-за резких изменений поглощения света внутри сцены. Одним из примеров является измерение отраженного света от белого платья невесты только для того, чтобы обнаружить, что темный костюм жениха недоэкспонирован.

Измерение падающего света

Переносные измерители падающего света используются для прямого измерения количества света, падающего на объект. Это делается путем размещения измерителя близко к объекту; белая круглая зона (люмисфера) — это место, где собирается свет для измерения.

Измерение падающего света отличается от измерения отраженного света, потому что устройство измеряет свет до того, как он отражается от объекта . Таким образом, вы можете получить немного более точное измерение общей освещенности в данной области.

Когда считывает показания экспонометра , устройство отображает диафрагму, выдержку и настройки ISO, необходимые для получения оптимальной экспозиции для данной сцены.

Оглядываясь назад, можно сказать, что экспонометров в пленочных фотоаппаратах были чрезвычайно важны, потому что вы рисковали потратить впустую пленку, если бы параметры экспозиции были отключены.В то время как практически безграничные возможности цифровых технологий более снисходительны, измерение падающего света по-прежнему имеет место в жанрах, где невозможно легко повторить моменты, а время имеет решающее значение, например, свадебная фотография и фотография мероприятий.

Измерение освещенности в камере — Как использовать светомер

Измерение освещенности в цифровой фотографии не так уж и сложно понять, а понимание того, как работает замер освещенности в камере , будет иметь большое значение для улучшения вашей работы как фотографа.

Теперь мы обсудим , как использовать встроенный в камеру экспонометр и различим каждый тип внутрикамерного замера . Наконец, я объясню показания экспонометра и что делать с полученной от них информацией!

Как работает измеритель освещенности камеры?

Экспонометр для цифровой камеры использует рефлекторную конструкцию замера экспозиции. Обычно экспонометр активируется либо постоянно при включенной камере, либо при полунажатии спуска затвора.

Сначала камера принимает свет, отражающийся от объекта через линзу (TTL) . Затем встроенный экспонометр информирует вас о том, является ли изображение недоэкспонированным (недостаточно света), хорошо экспонированным или переэкспонированным (слишком много света).

Система замера через линзу (TTL)

Система замера экспозиции TTL также помогает фотокамере определить, какую экспозицию необходимо обеспечить, если вы используете настройку вспышки. Короче говоря, с использованием экспонометра в фотографии — лучший способ получить хорошую экспозицию и минимизировать время, затрачиваемое на постобработку.

КАК ИЗМЕРИТЬ В КАМЕРЕ?

Чтобы понять, как использовать экспонометр в камере , нам нужно обсудить три основных способа измерения, которые может выполнять ваша камера. Каждая настройка информирует камеру о том, что наиболее важно в кадре.

Помните, что для экспонометра в Nikon по сравнению с Canon и другими брендами могут использоваться разные термины. Обратитесь к руководству пользователя и меню камеры, чтобы точно определить, какой режим замера лучше всего подходит для каждого случая.

Каждый из этих режимов замера также обсуждается более подробно и с большим количеством примеров в нашем руководстве по Режимы замера в фотографии :

Матричный или оценочный замер

Матричный / оценочный / мультиметр используется, когда вы хотите оптимизировать хорошую экспозицию для всей сцены. Камера разбивает сцену на части и усредняет настройки экспозиции, чтобы обеспечить баланс между светом и тенями.

Это самый популярный люксметр и , потому что его можно использовать практически для любой сцены или объекта.Пейзажная фотография и другие жанры, в которых используется весь кадр, в значительной степени полагаются на матричный замер.

Центровзвешенный замер

При использовании централизованного экспозамера камера уделяет наибольшее внимание центру при замере экспозиции . Углы кадра не используются для экспозамера , что делает его идеальным для портретов и других стилей, где вы будете использовать большую часть центра кадра.

Точечный замер

При использовании точечного замера , , система измеряет свет , используя одну точку фокусировки вместо участков кадра изображения.Точечный замер используется, когда один элемент в кадре особенно важен или для объектов, освещенных сзади.

Где находится измеритель освещенности на фотоаппарате?

Обычно вы можете видеть экспонометра в камере вдоль основания электронного видоискателя, оптического видоискателя или ЖК-экрана. Простая линия с секциями и осью — / + составляет весь дисплей встроенного экспонометра .

Экспонометр камеры

Когда датчик показывает отрицательное значение экспозиции (EV), экспонометр камеры определяет, что объект или результирующее изображение будут недоэкспонированы, и наоборот.Вы должны стремиться как можно ближе к центру оси или к 0.

Благодаря экспонометру и настройкам экспозиции , которые вы выбираете в ответ, плохое освещение должно уйти в прошлое! Экспозиция — это фундаментальный элемент фотографии basic , и я расскажу об этом более подробно в моем руководстве Exposure in Photography !

Когда использовать портативный измеритель света?

Знание не только , когда использовать экспонометр, , но и выбор правильного типа очень важно, потому что иногда встроенный в камеру TTL замер недостаточно точен.Среды с несколькими источниками света и объекты с глубокими тенями и яркими светами должны быть измерены с помощью портативного экспонометра .

Переносные экспонометры также подходят для студийных жанров, таких как продуктовая, макросъемка и натюрморт. Точные измерения окружающего освещения необходимы, чтобы выявить все мелкие детали, которые могут быть потеряны, если изображение даже немного переэкспонировано или недоэкспонировано.

Переносной измеритель освещенности

Измерение освещенности также важно для пленочной фотографии, поскольку неправильная экспозиция означает плохую зернистость, низкую тональность и потенциально потерянный кадр.Посмотрите здесь для получения дополнительной информации о пленочных фотоаппаратах и экспонометрах !

Важность замера света в фотографии

Важность замера экспозиции заключается в получении правильной экспозиции прямо в камере. Правильная экспозиция формирует основу для захвата изображения с наиболее полной информацией о светлых и темных участках и с максимальной детализацией цвета.

Замер света и экспозиция идут рука об руку.Измерив единицу, вы лучше поймете, как каждый аспект треугольника экспозиции (диафрагма, выдержка, ISO) влияет на ваше изображение. Если вы знаете , как использовать экспонометр, вы можете максимально улучшить качество изображения в камере. Вы также сэкономите время на постобработке, поскольку вам, возможно, даже не придется вносить слишком много корректировок.

Для получения наилучшей экспозиции необходим замер экспозиции

Если не разбирается в экспонометре, вы можете в конечном итоге получить размытые блики, размытые тени, высокий цифровой шум и другие элементы.Это может привести к в результате неправильной гистограммы , которую трудно исправить при публикации. Тем не менее, если вы обнаружите такие проблемы, как возникновение цифрового шума, есть разные способы их устранения, о которых я рассказываю в своей статье Noise in Photography .

Измерение освещенности в фотографии F.A.Q

Заключение

Чтобы понять , как использовать экспонометр , важно знать не только , что такое экспонометр , но и различные типы экспонометров (TTL и портативные).

Отсюда гораздо легче понять каждый из основных типов замера экспозиции в камере : матричный / оценочный, центрально-взвешенный и точечный. Также важно помнить , как найти и прочитать экспонометр в камере, , который предоставляет прямую и ценную информацию, даже если вы думаете, что у вас есть правильные настройки.

Наконец, важность замера экспозиции и того, почему хорошая экспозиция приводит к хорошим снимкам, помогает нам завершить эту главу, посвященную пониманию экспонометра .

Может быть, у вас возникнут дополнительные вопросы по экспозиции после прочтения этого замера экспозиции в руководстве по фотографии . В этом случае взгляните на мой справочник Exposure in Photography , в котором более подробно обсуждается каждый аспект треугольника экспозиции!

Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с экспонометром в фотографии , не стесняйтесь оставлять их в комментариях ниже!

Общие сведения об измерении и экспозиции камерой

Знание того, как ваша цифровая камера измеряет свет, имеет решающее значение для достижения стабильной и точной экспозиции.Замер — это мозг, который определяет, как ваша камера определяет выдержку и диафрагму в зависимости от условий освещения и чувствительности ISO. Варианты замера часто включают частичный, оценочный зональный или матричный, центрально-взвешенный и точечный. У каждого из них есть предметные условия освещения, в которых они превосходны — и в которых они не справляются. Понимание этого может улучшить фотографическую интуицию.

Рекомендуемая справочная информация: экспозиция камеры: диафрагма, ISO и выдержка

ИСТОРИЯ: ИНЦИДЕНТ vs.ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ

У всех встроенных в камеру люксметров есть фундаментальный недостаток: они могут измерять только отраженный свет. Это означает, что лучшее, что они могут сделать, — это угадать, сколько света на самом деле попадает на объект.

Если бы все объекты отражали один и тот же процент падающего света, это было бы нормально, однако реальные объекты сильно различаются по своей отражательной способности. По этой причине замер в камере стандартизирован на основе яркости света, который может отражаться от объекта, имеющего серый цвет.Если камера направлена прямо на какой-либо объект светлее или темнее среднего серого, экспонометр камеры неправильно рассчитает недоэкспонирование или переэкспонирование соответственно. Ручной экспонометр рассчитал бы одинаковую экспозицию для любого объекта при одинаковом падающем освещении.

Вышеуказанные участки соответствуют приблизительно 18% яркости. Это будет наиболее точным при использовании дисплея ПК, который точно имитирует цветовое пространство sRGB, и ваш монитор откалиброван соответствующим образом. Мониторы излучают, а не отражают свет, поэтому это тоже фундаментальное ограничение.

Что составляет средний серый ? В полиграфической промышленности она стандартизована как плотность чернил, которая отражает 18% падающего света, однако камеры этого редко придерживаются. Эта тема заслуживает отдельного обсуждения, но для целей этого урока просто знайте, что каждая камера обрабатывает средний серый цвет немного по-разному, но обычно это где-то между 10-18% отражательной способностью. Замер объекта, который отражает больше или меньше света, может привести к сбоям в алгоритме замера вашей камеры — либо из-за недостаточной, либо из передержанной экспозиции соответственно.

Встроенный в камеру экспонометр может работать на удивление хорошо, если отражательная способность объектов на фотографии достаточно разнообразна. Другими словами, если есть равномерный разброс от темных до светлых объектов, то средний коэффициент отражения останется примерно серым. К сожалению, некоторые сцены могут иметь значительный дисбаланс в отражательной способности объекта, например фотография белого голубя в снегу или черной собаки, сидящей на куче угля. В таких случаях камера может попытаться создать изображение с гистограммой, основной пик которой находится в средних тонах, даже если вместо этого она должна была создать этот пик в светлых или темных участках (см. Гистограммы в высоком и низком ключе).

ОПЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ

Для точного экспонирования большего диапазона комбинаций освещения и отражения объекта у большинства камер есть несколько вариантов замера. Каждый параметр работает путем присвоения относительного веса различным областям освещения; регионы с более высоким весом считаются более надежными и, таким образом, вносят больший вклад в окончательный расчет экспозиции.

Частичные и точечные области составляют примерно 13,5% и 3,8% площади изображения, соответственно,
, что соответствует настройкам на Canon EOS 1D Mark II.

Самые белые области — это те, которые больше всего влияют на расчет экспозиции, тогда как черные области игнорируются. Каждая из приведенных выше диаграмм замера также может быть расположена не по центру, в зависимости от параметров замера и используемой точки автофокусировки.

Более сложные алгоритмы могут выходить за рамки региональной карты и включать: оценочные, зональные и матричные измерения. Обычно они используются по умолчанию, когда ваша камера настроена на автоматическую экспозицию. Каждый из них обычно работает, разделяя изображение на множество подсекций, где каждая часть затем рассматривается с точки зрения его относительного местоположения, интенсивности света или цвета.Расположение точки автофокусировки и ориентация камеры (портретная или альбомная) также могут влиять на расчет.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАСТИЧНОГО И ТОЧЕЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Частичный и точечный замер дают фотографу гораздо больший контроль над экспозицией, чем любые другие настройки, но это также означает, что их труднее использовать — по крайней мере, на начальном этапе. Они полезны, когда в вашей сцене есть относительно небольшой объект, который вам либо нужно полностью экспонировать, либо вы знаете, что он будет максимально соответствовать среднему серому.

Одним из наиболее распространенных применений частичного замера является портрет человека с задней подсветкой . Замер на их лице может помочь избежать экспозиции, из-за которой объект будет выглядеть как недоэкспонированный силуэт на ярком фоне. С другой стороны, следует проявлять осторожность, поскольку оттенок кожи человека может привести к неточному экспонированию, если этот оттенок далек от нейтрального серого отражения (хотя и не так сильно, как при задней подсветке.

Точечный замер используется реже, поскольку его область измерения очень мала и, следовательно, довольно специфична.Это может быть преимуществом, когда вы не уверены в отражательной способности вашего объекта и имеете специально разработанную серую карту (или другой небольшой объект) для измерения.

Точечный и частичный замер также весьма полезны для творческих экспозиций и при необычном окружающем освещении. В примерах слева и справа внизу можно было измерить расстояние до рассеянно освещенных плиток переднего плана или от прямо освещенного камня под открытым небом:

УКАЗАНИЯ ПО ЦЕНТРАЛЬНОВЕСОВОМУ ИЗМЕРЕНИЮ

Центровзвешенный замер когда-то был очень распространенной настройкой по умолчанию в камерах, потому что он хорошо справлялся с ярким небом над более темным ландшафтом.В настоящее время он более или менее превзойден по гибкости с помощью оценочного и матричного измерения, а по специфичности — с помощью частичного и точечного замера. С другой стороны, результаты , полученные с помощью центровзвешенного замера, очень предсказуемы (), тогда как матричный и оценочный режимы замера имеют сложные алгоритмы, которые труднее предсказать. По этой причине некоторые по-прежнему предпочитают использовать центрально-взвешенный в качестве режима замера по умолчанию.

КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ

Любой из вышеперечисленных режимов замера может использовать функцию, называемую компенсацией экспозиции (EC).Когда он активирован, расчет замера по-прежнему работает как обычно, но конечная цель конечной экспозиции получает , компенсируемое значением EC. Это позволяет вносить корректировки вручную, если вы наблюдаете, что режим замера постоянно недоэкспонирован или передержан. Большинство камер допускают компенсацию экспозиции до 2 ступеней, где каждая ступень обеспечивает либо удвоение, либо уменьшение вдвое света по сравнению с тем, что было бы в режиме замера в противном случае. Установка нуля означает, что компенсация применяться не будет (это значение по умолчанию).

Компенсация экспозиции идеально подходит для исправления ошибок замера в камере, вызванных отражательной способностью объекта. Независимо от того, какой режим замера используется, экспонометр в камере всегда будет ошибочно недоэкспонировать такой объект, как белый голубь во время метели (см. Падающий и отраженный свет). Поэтому для фотографий на снегу всегда потребуется компенсация экспозиции около +1, в то время как для снимков с низким ключом может потребоваться отрицательная компенсация.

При съемке в режиме RAW при плохом освещении иногда бывает полезно установить небольшую отрицательную компенсацию экспозиции (0.3-0,5). Это уменьшает вероятность обрезки светлых участков, но все же позволяет впоследствии увеличить экспозицию. В качестве альтернативы можно использовать положительную компенсацию экспозиции для улучшения отношения сигнал / шум в ситуациях, когда светлые участки далеки от отсечения.

Что такое измеритель света

При работе в автоматическом режиме на вашей DSLR камера примет решение за вас, какие, по ее мнению, должны быть правильные настройки экспозиции, используя свой внутренний экспонометр.

Итак, что же такое световой замер?

Измерение освещенности — это то, как ваша камера определяет, какие настройки экспозиции должны быть на основе количества света, попадающего на датчик изображения. В отличие от предыдущих дней фотографии, когда наши устройства не были оснащены экспонометром на передней панели — теперь фотографам больше не нужно полагаться на ручной экспонометр для определения оптимальных настроек.

Люксметры измеряют свет и разбивают его на точные измерения диафрагмы, выдержки и ISO.Хотя некоторым это кажется ненужным, экспонометры могут спасти вас от нескольких сложных сценариев освещения, таких как слишком много черного или слишком много белого в кадре.

Всякий раз, когда вы наводите камеру на сцену и устанавливаете ее, вы можете полагаться на экспонометр для измерения падающего света. Таким образом вы узнаете, сколько света доступно и какие настройки камеры следует выбрать для управления освещением.

Координаторы

Прежде всего, вы должны понимать точки фокусировки камеры.Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, включается автофокусировка и учитывается, какое фокусное расстояние должен использовать объектив, чтобы объект был в фокусе. Экспонометры используют точки фокусировки для оценки экспозиции.

Типы светомеров

Сегодня в большинстве камер используется процесс, называемый TTL или сквозным измерением. Это означает, что ваша камера исследует свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Фактически, вы можете настроить параметры камеры, чтобы изображение получило подходящую экспозицию.

Чтобы помочь вам понять, как пользоваться люксметром, вы должны сначала знать два типа люксметров:

Измеритель падающего света

Измерители падающего света измеряют количество света, падающего на объект. Падающий свет может быть естественным светом, рассеянным солнечным светом или искусственным освещением, таким как стробоскоп или вспышка. Этот тип более точен в ситуациях падающей молнии, которая имеет тенденцию вводить в заблуждение измеритель отражения, например, при сильном контровом освещении.

Основное различие между двумя типами экспонометров состоит в том, что этот тип применяется только к портативному экспонометру.У люксметра есть белый купол, который улавливает световые показания. Следовательно, вам нужно держать эти измерители между источником света и как можно ближе к объекту в определенных условиях освещения.

Например, если объект стоит на полуденном солнце, падающий свет под подбородком отличается от света на переносице. Установите выдержку и ISO, которые измеритель впереди будет использовать для измерения интенсивности света и подсказки правильной диафрагмы.

Измеритель отражающего света

Измеритель отражения — это встроенный в камеру замер падающего света, который направлен на объект.Эти измерители обеспечивают считывание интенсивности света, отраженного объектом или сценой. Точно так же отраженные измерения охватывают широкую область различных отражающих поверхностей или цветов, которые могут повлиять на показания измерителя.

Отраженный измеритель служит инструментом цифровой шкалы. В зависимости от того, как вы устанавливаете диафрагму, выдержку и ISO, цифровые метки будут перемещаться справа или слева от центра шкалы. Когда шкала обнуляется к центру, у вас есть правильно экспонированное изображение.

Однако его слабым местом является способность определять отражающие качества измеряемой поверхности. Например, показания могут показывать, что темная одежда имеет меньшее значение экспозиции, даже если есть яркий свет. В этом случае замер отраженного падающего света может переэкспонировать части фотографии.

Режимы измерения

Определение того, какой режим замера использовать, имеет решающее значение, если вы хотите получить правильную экспозицию для сцены или объекта с помощью ваших экспонометров.Ваша камера будет производить оценку в зависимости от используемого вами режима замера, потому что каждый смотрит на сцену по-своему.

Матричный дозатор

Матричный замер измеряет свет, разделяя весь кадр на несколько зон, а измеритель анализирует каждую зону на наличие светлых и темных тонов. Точка фокусировки влияет на матричный замер, что означает, что камера будет считать ее более важной, чем другие зоны. Показания этих измерителей могут зависеть от средней освещенности, которую они измеряют.

Центровзвешенный замер

Хотя этот режим смотрит на средний свет в середине сцены, он также оценивает окружение кадра. Это лучше всего подходит для портретов крупным планом и хедшотов. Если солнце находится за объектом, в этом режиме лицо человека экспонируется правильно.

Точечный замер

В этом режиме измеряется свет вокруг точки фокусировки и игнорируется все остальное. Например, изображение птиц означает, что животные, скорее всего, будут занимать меньшую часть сцены.Точечный замер идеально подходит для этого снимка, потому что он рассчитывает экспозицию на основе оценки одной зоны.

Частичный замер

В этом режиме оценивается свет в небольшой области в центре кадра, хотя и немного больше, чем точечный измеритель. Используйте частичный замер, когда фон намного ярче, чем объект, например при съемке силуэтов. Если у вас проблемы с подсветкой сзади, этот режим обеспечит лучшую экспозицию и детализацию.

Как использовать экспонометр для получения равной экспозиции

Не волнуйтесь, даже при работе в ручном режиме ваша камера все равно поможет вам выбрать наилучшие настройки.Вы можете увидеть, как работает цифровая зеркальная фотокамера, заглянув в видоискатель.

Вы заметите серию полосок или пунктирных линий, переключающихся слева направо, с нулевым маркером, указывающим ваш центр — или, в данном случае, правильную экспозицию. Ваш глюкометр также, скорее всего, будет отображаться на цифровом информационном экране на задней панели камеры.

Самый простой способ привыкнуть к этому инструменту — это попрактиковаться в наведении камеры на различные источники света, чтобы наблюдать за перемещением экспонометра из стороны в сторону.

При наведении на ярко освещенную область — вы увидите, что линии смещаются вправо (в положительную сторону) — указывая, что ваши текущие настройки позволяют проникать слишком большому количеству света. Это приводит к переэкспонированию фотографии.

Аналогичным образом, наведение камеры на сцену с более низким освещением приведет к смещению индикатора в отрицательную сторону, что побудит вас отрегулировать диафрагму, чтобы впустить больше света.

В качестве дополнительной практики я рекомендую вам следить за своим глюкометром, когда вы настраиваете одну настройку за раз.Наблюдая за работой этой шкалы, вы из первых рук сможете понять, как каждая настройка влияет на вашу экспозицию в отдельности.

Во-первых, посмотрите, как ваш индикатор смещается в положительную сторону, когда вы берете маленькую диафрагму f / 7.1 на гораздо большую диафрагму f / 2.2. Затем повторите процесс со своей выдержкой. При низкой выдержке 1/125 будет гораздо больше времени, чтобы пропустить свет, чем при высокой выдержке 1/2000. Наблюдайте за сдвигом индикатора при переключении между двумя настройками.

Примечание. Если у вас возникли проблемы с перемещением измерителя, убедитесь, что механизм экспозиции камеры срабатывает при наведении на объект. Вы можете сделать это, нажав кнопку спуска затвора наполовину или нажав кнопку «Назад», если вы предпочитаете «фокусировку кнопки назад».

Как только вы определитесь с настройками камеры и стилистическими предпочтениями — , ваш внутренний экспонометр станет вашим лучшим другом.

Например, я предпочитаю немного переэкспонировать фотографии своего образа жизни в помещении, поэтому обязательно настраиваю диафрагму, выдержку и устанавливаю ISO до тех пор, пока мой измеритель не покажет одну ступень выше моей нулевой отметки.

Для фотографий на открытом воздухе, особенно при съемке против света, я обычно выставляю на одну-две ступени ниже нуля, чтобы не засветить блики на небе. Каждый из этих методов — чисто мой стилистический выбор, и каждый фотограф может свободно развивать свои личные предпочтения.

Заключение

Умение читать на глюкометре и понимание того, как каждая настройка напрямую влияет на него, внесет значительных улучшений в ваши фотографии прямо из камеры.

Как пользоваться экспонометром: Как работает экспонометр