Как пользоваться фотоаппаратом никон – Учимся управлять камерой быстро. «Горячие клавиши» для фотоаппаратов Nikon — Главная

Содержание

Учимся управлять камерой быстро. «Горячие клавиши» для фотоаппаратов Nikon

Чем чаще во время съёмки фотограф обращается к меню фотоаппарата, тем медленнее идёт рабочий процесс. Важно научиться не тратить драгоценное время на навигацию по меню, а быстро настраивать необходимые функции с помощью кнопок на камере.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F9, 4 с, 160.0 мм экв.

Продвинутый фотоаппарат от камеры начального уровня отличается далеко не только качеством картинки. Прежде всего, продвинутая техника имеет профессиональное управление, развитую эргономику. Больше функций настраивается не только через меню, но и с помощью кнопок и их комбинаций.

Всё как в компьютерных программах, где каждой функции присвоена собственная «горячая клавиша». Нажимая её, мы сразу запускаем нужную опцию. В этой статье мы познакомим вас с комбинациями кнопок, которые сделают работу с фотоаппаратами Nikon быстрой и комфортной.

Работа с комбинациями кнопок. Общие сведения

В ручном режиме или режимах P, A, S ключевые параметры, такие как выдержка и диафрагма, настраиваются путём прокрутки колёсика управления. Но как настроить второстепенные — баланс белого, ISO, режим замера?

Главные сочетания кнопок заложены в управление камерой именно для регулирования таких параметров. Найдём кнопку, отвечающую за необходимый параметр, нажмём и, не отпуская её, повернём колёсико управления.

Nikon D750. Пример кнопок, которые необходимы для настройки съёмочных параметров.

Заднее колёсико регулировки параметров — основное.

Обратите внимание, что на камере есть кнопки, которые могут как помогать при навигации по меню или снятому материалу, так и, будучи нажатыми в процессе съёмки, регулировать определённую настройку. Например, кнопка, отвечающая за настройку баланса белого при съёмке, при просмотре снятого изображения отвечает за включение защиты от удаления снимка. В режиме навигации по меню камеры та же кнопка позволяет выводить справку по каждому пункту меню.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.2, 1/160 с, 90.0 мм экв.

Тонкости настройки параметров

Фотоаппараты продвинутого уровня имеют два колеса настройки. Ими, например, в режиме М мы можем настраивать выдержку и диафрагму; кроме того, они помогают и в тонкой настройке некоторых параметров.

Включаем и отключаем авто-ISO. Зажав кнопку ISO, задним колёсиком мы выбираем значение светочувствительности, а передним можно активировать функцию автоматического ISO. Такой способ намного быстрее, чем искать авто-ISO в меню. Столь быстрое переключение позволит в один момент перейти от вдумчивой съёмки пейзажа на минимальном ISO к динамичной репортажной съёмке, отдав светочувствительность под управление автоматики.

Чтобы быстро включить или отключить функцию авто-ISO, достаточно нажать кнопку ISO…

…И покрутить переднее колёсико настройки параметров.

Тонко настраиваем баланс белого. Кроме базовых настроек баланса белого — «облачно», «солнечно», «по вспышке», в камерах уровня Nikon D850, D810, Z 6 и Z 7 есть ещё и дополнительные. К примеру, автоматический баланс белого, кроме основной настройки, имеет пресет A1; эта опция поможет сохранить тёплые оттенки при съёмке в помещении или ночном городе. А настройка «Флуоресцентные лампы» имеет целых семь дополнительных опций под разные виды ламп. Как получить доступ ко всем этим функциям? Конечно, можно их найти в меню. Но проще зажать кнопку WB, выбрать основной пресет, а затем, крутя вспомогательное колесо настройки, выбирать дополнительные опции, доступные для него. Таким же образом можно выбрать конкретную цветовую температуру в Кельвинах, выбрав опцию К.

Выбор опции Auto 2 для автоматического баланса белого на Nikon D850. Опция Auto 2 будет стараться сохранять тёплые оттенки освещения, если съёмка ведётся при лампах накаливания.

Выбор опции для пресета «Флуоресцентные лампы».

Отметим, что в аппаратах уровня Nikon D610, Nikon D7500, Nikon D750 настройка баланса белого работает несколько иначе: вместо дополнительных опций к пресетам баланса белого вспомогательным колесом мы можем отрегулировать цветовую температуру, сделать оттенки на снимках похолоднее или потеплее. Это тоже полезная функция.

Пример корректировки баланса белого в камере Nikon D750. Задним колёсиком выбираем пресет, передним тонко настраиваем тон.

Установка цветовой температуры вручную также оперативна: задним колёсиком выбираем опцию К, передним — нужное значение.

NIKON D850 / 58.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 31, F16, 20 с, 58.0 мм экв.

Экспокоррекция вспышки. Достоинство камер Nikon в том, что даже в самых простых моделях серии 3ххх мы можем регулировать мощность вспышки, настраивая экспокоррекцию по вспышке. Эта настройка делает импульс слабее или сильнее того, что хотела сделать автоматика.

Нажмём кнопку с иконкой вспышки. Основное колесо настроек меняет режимы работы вспышки, а дополнительное ставит коррекцию мощности её импульса. Между прочим, этот способ работает как со встроенными вспышками, так и с внешними.

Nikon D750: задним колёсиком настраиваем режим работы вспышки, а передним корректируем её импульс.

Работаем с брекетингом экспозиции. Во всех камерах Nikon, кроме самых доступных серий 3ххх и 5ххх, брекетинг работает одинаково. Нажав кнопку BKT, одним колёсиком мы выбираем количество кадров в брекетинге, а другим — шаг между кадрами в ступенях экспозиции. Функция брекетинга очень полезна при съёмке пейзажа, архитектуры и интерьеров. А с помощью кнопочного управления её можно настроить в два счёта.

Настройка брекетинга экспозиции на Nikon D750. Задним колёсиком выбираем количество снимков, передним — шаг экспозиции в EV.

Полезные настройки управления

Настраиваемое управление, функциональные кнопки. Чтобы фотограф мог настроить камеру под свои задачи, на корпусе аппарата есть так называемые функциональные кнопки. На них можно назначить любую функцию из обширного перечня. Настройке управления и работе с функциональными кнопками мы посвятили отдельную статью. Здесь же покажем несколько практичных примеров кастомизации.

Быстрое увеличение снятого кадра нажатием на центральную кнопку мультиселектора

. Часто после того, как мы сделали кадр, хочется его внимательно рассмотреть. Ведь нужно проверить, попал ли в нужное место фокус, нет ли шевелёнки. И просматривать снимки лучше с увеличением, чтобы увидеть все мелкие детали. Для увеличения кадра рука фотографа инстинктивно тянется к кнопке с иконкой лупы на корпусе камеры. Как правило, кнопку с лупой придётся нажать подряд несколько раз, чтобы получить нужное увеличение. В то же время, увеличение снимков до нужного масштаба можно назначить на центральную кнопку мультиселектора.

В таком случае достаточно один раз нажать на удобно расположенную под большим пальцем кнопку — и снимок увеличен, можно его внимательно разглядывать. Такие мелочи экономят время и увеличивают скорость работы на месте съёмки.

Перенос кнопки ISO на кнопку видеозаписи. У некоторых фотоаппаратов (Nikon D7200, Nikon D750, Nikon D810) кнопка настройки ISO находится не в самом удобном месте и, как следствие, эту важную настройку не получается поменять одной рукой. А это влечёт за собой паузы в съёмке. Как сделать так, чтобы настройка ISO всегда была у нас под рукой? Есть на этих аппаратах кнопка старта видеозаписи, которая всё равно не используется в режиме фотосъёмки и активна только в режиме видеозаписи. Находится она как раз под нашим большим пальцем, рядом с кнопкой спуска. Аппарат позволяет для настройки ISO использовать кнопку REC, тогда ISO мы сможем настраивать одной рукой. Кстати, на более новых камерах — Nikon D7500, Nikon D850, Nikon Z 6 и Nikon Z 7 — кнопка ISO уже находится как раз под большим пальцем и переназначать её не требуется.

Быстрый сброс настроек и форматирование карты

Вам досталась чужая камера, настроенная совсем не под ваши нужды? Или же вы сами что-то намудрили в настройках и хотите их сбросить? Вам не обязательно искать в меню пункт, отвечающий за сброс настроек. Зеркалки Nikon имеют функцию двухкнопочного сброса. Достаточно одновременно нажать и удерживать две секунды кнопки на корпусе камеры, отмеченные зелёными точками. Кнопки нажали, камера «моргнула» верхним информационным экраном — готово, настройки возвращены к заводским.

Пример двухкнопочного сброса на Nikon D750

Есть комбинация клавиш и для форматирования карты памяти. Сперва стоит убедиться, что на форматируемой карте нет ценных данных и вся нужная информация с неё перенесена на жёсткий диск компьютера. Теперь одновременно нажмём две кнопки, под которыми есть красные иконки Format — активируется функция форматирования. С ней не всё так просто, как со сбросом. Удерживая эту комбинацию кнопок, мы увидим, что на верхнем информационном дисплее начнёт мигать иконка For.

Пример форматирования карты памяти на Nikon D750

Обратите внимание — форматирование ещё не запущено, камера ждёт вашего подтверждения на это действие. Если у вас аппарат с двумя слотами карт памяти, на этом этапе можно выбрать слот, карта памяти в котором подвергнется форматированию. Слот выбирается путём поворота колёсика регулировки параметров. Чтобы отказаться от форматирования, можно нажать любую кнопку на камере. А для подтверждения форматирования нажмём ещё раз ту же комбинацию кнопок, отмеченных красными иконками Format — карта памяти будет отформатирована.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 5 с, 70.0 мм экв.

Профессиональная работа с камерой складывается из многих деталей. Одна из них, которую должен освоить фотограф, — быстрое управление фотоаппаратом. Да, поначалу будет казаться, что проще и удобнее нужную функцию искать в меню, чем пытаться зажать сразу несколько кнопок. Но немного потренировавшись, вы поймёте — это удобный вариант, который ускорит ваши съёмки, сделает их комфортнее. Быстро настраивая технику, вы сможете больше времени посвятить своему творчеству, работе с моделью, светом, композицией.

prophotos.ru

Никон д3100 подробная инструкция настройки фотоаппарата

Здравствуйте, читатели! С вами на связи, Тимур Мустаев. Бывает непросто разобраться в собственной фототехнике. Если вы приобрели фотоаппарат, обязательным для успешной работы с ним, является знакомство с руководством. Сегодня мы рассмотрим конкретный пример: Никон д3100 подробная инструкция настройки. Советы ниже будут полезны пользователям имеющих фотоаппарат Nikon D3100, а также всей модели Никон из разряда бюджетных зеркалок.

Ниже представлены главные настройки, на которые следует обращать внимание новичкам, а также важные советы.

Важно! Обязательно, не смотря не на что, ознакомьтесь внимательно со своей инструкцией к фотокамере!

Если вам нужно, можете скачать подробную инструкцию Никон д3100, которая идет в комплекте к фотоаппарату на русском языке. Это новая версия инструкции, взятая с официального сайта Nikon.

О безопасности и особенности эксплуатации

Данный раздел будет посвящен довольно тривиальным правилам, тем не менее которым стоит неукоснительно следовать. Прежде всего, от их выполнения зависит дальнейшая работа и срок службы вашей фотокамеры. Вот, что совсем не любит ваша камера:

Слишком высокая и низкая температура, резкие перепады. Считается, что Никон д3100 может работать максимум при +50 и -10 градусах. По собственному опыту могу сказать, если некоторые пользователи любят снимать зимой, то техника вполне выдержит и -20, -25. При этом она будет быстро разряжаться и, весьма вероятно, притормаживать, но на определенное время ее хватит.
Большая влажность создает ненужный конденсат. Собственно, пыль тоже вредна для фотоаппарата. Иногда приходится не только от нее протирать стекло и корпус техники, но и делать более глубокую внутреннюю чистку. Старайтесь не менять объектив в пыльную погоду и под дождем фотографировать тоже не желательно.
Оборудование с выраженным электрическим и магнитным излучением может вывести технику из строя.
Механические повреждения любого характера, чрезмерная тряска и т.д.
Съемка против солнца: белые пятна и снижение чувствительности матрицы – вот последствия долгого направления объектива на солнце или яркий свет.
Извлечение батареи и отключение от питания во включенном состоянии. Этого никогда не следует делать! Если вы хотите сохранить все файлы в целости, а электронные схемы в нормальном, рабочем состоянии.
Извлечении карты памяти не выключив фотоаппарат, так же может привести к потере фотографий.

Камера нуждается в бережном отношении, поэтому не забывайте очищать стекло специальным карандашом или мягкой специальной тканью (такие я брал на Aliexpress). Также не оставляйте ее где попало, лучше приобретите фотосумку для хранения и переноски.

Начало работы с фотоаппаратом Nikon

Есть несколько технических моментов, которые хотелось бы озвучить вначале, еще до темы съемок. Подготовка фотоаппарата:

Зарядить аккумулятор и вставить его в камеру как обязательное действие!
Купить и вставить карту памяти. Флешка – хранитель фото, поэтому без нее фотографировать просто невозможно. Выбирайте качественную, не экономьте на ней. По объему они могут быть разные: 8-16 Гб, на мой взгляд, отлично подойдет. Более подробно о картах памяти, можете ознакомиться в статье — Какую карту памяти выбрать для зеркального фотоаппарата.
Включите на объективе уменьшение вибраций. Вы наверняка будете снимать с рук, а отсюда не избежать легкой вибрации. Аппарат в энной степени способен сам ее приглушить.
Выбор формата изображения. Сразу следует уточнить, что формат и, следовательно, размер фотографии можно выбрать любой. Вопрос в другом – какой лучше? И единственным вариантом для тех, кто хочет иметь отличные по качеству и возможностям дальнейшей коррекции кадры, является RAW. Его большие размеры абсолютно оправданы, ведь он сохраняется максимально полную информацию о каждом снимке. Конечно, если вам важнее, чтобы на флешку влезло много фото, а обработка – это еще темный лес, то JPEG создан для вас.

Организация процесса съемки

Вот мы и подошли к самому интересному – фотографированию! Фотоаппарат в руках, приступим к настройкам.

Фокусировка. Еще до основных параметров, нужно определиться с фокусировкой: ручную мы выбираем, если снимаем конкретный объект и знаем, что должно быть в фокусе; при авто мы доверяем это решение технике. В автоматической фокусировке можно выбрать зоны фокусировки: 1-точечную, динамический выбор и автоматический выбор. Лично в большинстве случаях пользуюсь одноточечной фокусировкой, при этом я имею полный контроль над фокусом.
Опция Picture Control. В меню съемок можно найти многие полезные функции, и одна из них – настройка режима, в котором мы можем существенно улучшить показатели насыщенности, яркости, контраста и т.д. на картинке. Снимаете пейзаж – выберите пейзаж или насыщенный, портрет – портрет или нейтральный, а можно и попрактиковаться в черно-белой съемке, тогда подойдет монохромный стиль.
Диафрагма отвечает за то, какой пучок света проникнет в камеру – широкий или узкий. Она регулирует область резкости и нерезкости в кадре. Как только мы увеличиваем ее значение f, сразу же света становится меньше, но все запечатленные на снимке объекты четкие; если значение маленькое, а диафрагма, соответственно, открыта, то снимок хорошо освещен, но хорошо видим мы не так много вещей. Например, для съемок одного человека и красивого размытия фона f может быть 3.5, 2.8, а для охвата большего числа лиц или всего пейзажа оптимален показатель от 7.1 или 8.
Выдержка – то количество секунд, в ходе которого на матрицу воздействует свет. Она также влияет на световые характеристики фотографии: делая ее короче, снимок экспонируется меньше по времени, может получиться темным. При съемке днем выдержка обычно небольшая – 1/250, 1/400, даже 1/1000 и далее. С помощью выдержки можно работать с движением, то есть “останавливать” его на снимке или же размывать. В первом случае нужна короткая выдержка (от 1/1000), во втором – длинная (1/50, /20, 2 секунды и т.д.).
ISO – чувствительность к свету. На улице, безоблачным днем не стоит ее зря повышать. Выставив показатель на 100, Вы получите отличный кадр. Чуть становится темнее, спускаются сумерки – 200 или 400. В помещении иногда приходится увеличивать и до 1600. Хотя это не самый лучший выход из положения, так как из-за высокого ИСО фото будут зашумленными.
Баланс белого – четвертая настройка. Весьма существенная, так как отражает все цвета и оттенки на снимке. Выставленный неверно баланс может сильно исказить в цветовом отношении сюжет и вашу задумку. При том настроить его – дело несложное. Выходите на улицу и смотрите: светит солнце – значит значок “солнечный день”, солнце прячется за облака – “облачность”, снимаете в помещении – “лампы накаливания”, используйте вспышку – значок, напоминающий молнию, “со вспышкой” и т.д.

Если же фотографировать в формате RAW, то о балансе белого можно не беспокоиться, ее можно с легкость исправить в фоторедакторе, например, Lightroom, чем пользуюсь я многие фотографы.

И напоследок, вам хочется дать один совет, не снимайте в режиме «авто», ток вы точно ничему не научитесь. Выберите один из творческих режимов, приоритет выдержки (S) или приоритет диафрагмы (A). Фотографировать на ручном режиме (M), на начальном этапе развития, лучше не стоит, а то можно запутаться в настройках.

Программный режим (P), так же может быть весьма полезным в некоторых случаях. Например, увидели хороший кадр, а времени выставлять настройки нет, так как момент можно упустить, самое время воспользоваться данным режимом.

Если в своей статье я вас убедил, что RAW формат, это действительно хорошо, то стоит задуматься, над таким фотопомощником, как Lightroom. Я хочу вам порекомендовать, очень хороший видео курс, который улучшит ваши фотографии после съемки, во много раз и это не сказки. Этот курс называется «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа».

Еще, если вы хотите улучшить свои знания о зеркальном фотоаппарате, и уловить все возможные функции, а также выставлять все настройки правильно, тогда видео курс — «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» именно то, что вы искали. После его изучения, вы поймете, что не так уж и сложна зеркальная фотокамера. Саморазвивайтесь и будет вам результат!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей камеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей камеры зеркальной NIKON.

На этом, я говорю вам пока. До следующей встречи на моем блоге! Читайте и практикуйтесь. Не забывайте подписываться и делиться!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru

Ручной режим М и продвинутые настройки. Базовый курс Nikon: Урок №3

В прошлом уроке мы остановились на изучении режимов съемки P, S и A. Сегодня мы подробнее исследуем, как они работают, какие дополнительные функции могут помочь при работе с ними, а также рассмотрим полностью ручной режим М. Для начала давайте повторим, что представляют собой режимы P, S и A. Мы помним, что в режиме P экспопара подбирается автоматически, а режимах S и A фотограф может выбирать вручную выдержку или диафрагму соответственно, а второй параметр будет подбираться камерой. Как мы видим, несмотря на то, что режимы PSA дают больше свободы в настройке, финальную экспозицию все так же определяет автоматика, и у вас может возникнуть вопрос: как она это делает? С технической стороны процесс достаточно простой: во время полунажатия кнопки съемки камера с помощью специальных датчиков проводит замер количества света. Эти данные далее передаются в процессор, где подбирается оптимальная, по мнению камеры, экспопара.

Но зеркальные камеры не зря славятся тем, что их можно очень гибко настроить. Так же и здесь: вы можете подсказать камере, на что стоит обратить внимание при замере освещенности, или просто сделать весь снимок светлее или темнее с помощью одной кнопки. Речь идет о выборе метода замера экспозиции и функции экспокоррекции. Чтобы лучше понять, как они работают, мы снова переместимся в нашу съемочную зону, проведем съемку и разберем результаты. Мы будем использовать в качестве источника освещения обычные лампы, чтобы максимально приблизиться к реальным съемочным условиям.

1. Методы замера экспозиции

В первую очередь мы рассмотрим различные методы замера экспозиции. Эта функция работает просто: вы выбираете определенный метод, по этому методу камера проводит замер освещенности и устанавливает параметры съемки, далее вы делаете снимок. В цифровых камерах Nikon присутствует три разных режима: матричный, центровзвешенный и точечный. Выбрать один из них можно с помощью специальной кнопки на корпусе – вы зажимаете ее и вращаете задний диск. А на младших камерах это делается с помощью того же общего меню – здесь следует просто выбрать пункт «Замер экспозиции».

В случае с матричным способом замера камера делит весь кадр на множество зон и в каждой из них замеряет количество света, а после этого выбираются средние для всех зон значения выдержки и диафрагмы. При центровзвешенном способе происходит то же самое, но при расчете экспопары большее внимание уделяется центральной части кадра. Если же выбран точечный режим, то количество света замеряется только в выбранной точке фокусировки, а остальные зоны игнорируются.

Чтобы уловить разницу, мы сделали три одинаковых снимка, но с разным методом замера. Как видите, в случае с матричным и центровзвешенным вариантами результаты получились примерно одинаковые, так как модель располагалась в середине кадра. Что же касается точечного метода, то замер был произведен не по всему кадру, а только по лицу, куда была направлена точка фокусировки. Лицо нашей модели было освещено сильнее, чем остальная часть кадра, поэтому камера сделала весь снимок чуть темнее, чтобы лучше передать все нюансы именно той зоны, где был произведен замер.

Матричный замер экспозиции обычно установлен по умолчанию и в большинстве ситуаций прекрасно справляется с выбором параметров, поэтому я рекомендую использовать именно его. Но если вы снимаете сцену с очень большим перепадом яркости, то тут вам поможет только точечный метод или полностью ручной режим М. Посмотрим на примере, что я имею в виду.

Мы сделали два снимка, в первом из них контраст достаточно низкий, то есть между объектами в кадре нет большого перепада яркости. Здесь матричный способ отработал отлично и выбрал правильные настройки. Но если в сцене появится яркий источник света, то, скорее всего, автоматика решит сделать снимок темнее, так как результаты замера покажут, что в кадре много света. Как видите, это не совсем то, что нам нужно.

Такие примеры часто можно увидеть на фотографиях, где люди позируют против солнца или стоят на фоне окна, откуда падает дневной свет. В таком случае лучше всего будет использовать точечный замер и проводить его по главному объекту съемки. При этом надо понимать, что в силу технических ограничений одновременно передать очень яркие и темные области в одном кадре невозможно, поэтому придется выбирать, что является главным на снимке.

2. Экспокоррекция

Если эксперименты с постоянным изменением метода замера экспозиции вам показались слишком сложными или отвлекающими от процесса съемки, то в зеркальных камерах предусмотрен более простой вариант, как влиять на выбор параметров. Речь идет о функции экспокоррекции, и для нее на корпусе существует отдельная кнопка, обозначенная знаками плюс, минус. Нажав на нее и вращая задний диск, вы можете ввести положительную или отрицательную поправку в параметры так, чтобы снимок вышел более светлым или темным соответственно.

Стоит обратить внимание на то, что экспокоррекция – это не графическая обработка снимка процессором, а именно влияние на экспопару. То есть если вы захотите сделать снимок просто светлее и внесете коррекцию +2, но при этом света вокруг будет мало, то приготовьтесь к тому, что автоматика удлинит выдержку и откроет диафрагму, а это может ухудшить качество снимка. Но если вы снимаете в дневное время и света вокруг достаточно, то экспокоррекция в сочетании с режимом P и матричным методом замера может быть одним из самых простых способов управления экспозицией.

3. Ручной режим М

Настало время перейти к последнему и наиболее интересному режиму съемки – ручному режиму, обозначенному буквой М. Здесь, как вы понимаете, неважно, какой метод замера или экспокоррекцию вы установили, так как автоматика ничего не устанавливает, выдержку и диафрагму вы выбираете самостоятельно. Поэтому при использовании ручного режима самое важное – это опыт фотографа, его умение быстро оценить условия освещенности и выбрать нужные параметры. С одной стороны, это добавляет сложности, с другой – позволяет на 100 % контролировать результат любой съемки. Для того чтобы лучше понять, как работать в режиме М, нам необходимо глубже изучить принцип взаимодействия выдержки, диафрагмы и светочувствительности, узнать, как они влияют друг на друга и на снимок.

Экспозиция, как я уже говорил, это количество света, которое попадает на матрицу во время съемки. Как вы понимаете, одну и ту же экспозицию, то есть количество света, можно получить с помощью разных параметров съемки. Посмотрим это на примере. Мы сделали несколько снимков, которые по экспозиции являются одинаковыми, но, если вы обратите внимание на параметры, то увидите, что они разные. Сделать это очень просто: для начала мы подобрали первую тройку параметров и получили нормально экспонированный кадр. Далее мы захотели открыть диафрагму на один шаг, то есть сделать глубину резкости меньше, но при этом яркость снимка оставить той же. Для этого мы в противовес диафрагме сделали выдержку короче также на один шаг, тем самым сохранили ту же экспозицию и добились своей цели – не меняя снимок, мы поменяли его характер.

Так все и работает: если вы захотели шире открыть диафрагму, то света через объектив будет проходить больше, и, чтобы сохранить прежнюю экспозицию, придется либо сделать выдержку короче, либо уменьшить светочувствительность матрицы. Таким образом, помня, что каждый параметр: выдержка, диафрагма и ISO – способен привносить в кадр свой эффект, мы можем сами выбирать, каким будет снимок.

Рассмотрим еще один сценарий. Например, вы снимаете спорт и вам нужна короткая выдержка. Если бы вы использовали режим S, то камера в ответ на установку короткой выдержки пыталась бы сильнее открыть диафрагму, чтобы света проходило больше. Но возможно, что открытая диафрагма и как следствие малая глубина резкости – это не то, что вам нужно, так как вы хотите отобразить четко и объект съемки, и фон. В режиме М вы можете оставить диафрагму прикрытой, но для нормальной экспозиции повысить светочувствительность матрицы.

Именно так происходит работа в режиме М. Вы определяете цель съемки, учитываете уровень освещенности вокруг и выбираете параметры, исходя из двух принципов: первого – получить нужную яркость, то есть экспозицию, и второго – учесть вносимый каждым параметром эффект.

4. Изменение настроек

Что же касается изменения настроек в режиме М, то здесь все легко: чтобы изменить выдержку, необходимо вращать задний диск, а для изменения диафрагмы: в младших камерах серии D3000 и D5000 – нажать кнопку экспокоррекции и вращать тот же диск, а в старших камерах – вращать передний диск, расположенный чуть ниже кнопки съемки. Остальные настройки меняются в привычном режиме с помощью отдельных кнопок на корпусе или через общее меню.

Первым шагом при выборе параметров в ручном режиме может быть ориентация на шкалу экспозиции, которая видна как в видоискателе, так и на дисплее фотоаппарата. По сути шкала показывает замеры датчиков, и если вы с помощью изменения настроек выведете положение указателя на ноль, то получите такой снимок, какой сделала бы автоматика. Но далее вам ничего не мешает внести изменения по своему усмотрению.

Как видите, в сегодняшней лекции мы действительно глубже изучили взаимодействие параметров съемки и узнали, как работает режим М. Использовать его или нет – это ваш выбор. Можно начать с более простых режимов PSA, разобраться с ними на практике, а далее уже переходить к ручному управлению. При этом многие профессиональные фотографы используют все режимы PSAM, ориентируясь на свои задачи. После сегодняшней лекции вас ждет интересное домашнее задание, выполнив которое, вы закрепите полученные знания и откроете для себя новые нюансы настройки. До встречи в следующей лекции!

Все уроки курса «Базовый курс Nikon»

Загрузка…

photostocks.info

Как научиться фотографировать? Просто для начинающих

В тот день, когда я купил зеркальный фотоаппарат, и сделал несколько снимков дома при плохом освещении, то был просто разочарован – качество фотографий почти ничем не уступало обычному цифровику, они получались смазанными и шумными, и только со вспышкой можно было получить более менее хороший снимок. Сейчас, конечно, можно сказать, что это было не удивительно, так как освещения ламп накаливания было недостаточно для получения хорошего результата, а фотографирование с рук, да еще и в режиме «auto» приводило к тому, что фотоаппарат увеличивал время выдержки и значение ISO.

Тогда я задумался: в фотоаппарате ли вообще дело, или в моих кривых руках? Решил, что все-таки, скорее всего, второе, и начал искать информацию о том, как научиться фотографировать начинающему. И первыми терминами, которые я узнал, были «Выдержка», «Диафрагма», и «ISO», собственно о них мы сейчас и поговорим. Советую сразу же после прочтения этой статьи, если вы еще этого не сделали, переключить свой фотоаппарат в режим ручного управления «М», и снимать только в нем – так вы быстрее разберетесь в этих понятиях, и, самое главное, поймете то, как они связаны между собой.

Для начала я все же хотел бы поговорить о том, что такое экспозиция.

Понятие об экспозиции в фотографии

Все современные зеркальные фотоаппараты оснащены встроенным экспонометром, который еще до получения снимка говорит фотографу о том, каким он получится в плане освещенности.

На экране фотоаппарата вы можете наблюдать такую полосу – если палочки на ползунке экспонометра фотоаппарата смещаются к знаку «-», то это говорит о том, что снимок получится недоэкспонированным, т. е. он будет темным. Если же палочки вплотную смещаются к знаку «+», это говорит нам о переэкспонированном снимке – простыми словами он будет пересвечен. Если палочки находятся посередине или незначительно смещенными к знакам «-» (будет немного темнее) или «+» (немного светлее), то снимок получится правильно экспонированным.

Таким образом, дадим определение термину экспозиция (не путать с композицией). Экспозиция – это количество света, который попадает на светочувствительный элемент фотоаппарата – матрицу. Если света слишком много – снимок будет пересвечен (палочки экспонометра уйдут в «+»), если мало – то снимок получится темным (палочки уйдут в «-»). Ну а количество света, попадающего на матрицу, регулируется двумя параметрами: временем выдержки и числом диафрагмы.

Что такое выдержка?

Выдержкой называется промежуток времени, в течение которого затвор камеры остается открытым для доступа света к светочувствительному элементу фотоаппарата – матрице. Выдержка большинства любительских зеркальных фотоаппаратов находится в пределах от 1/4000 секунд (такая выдержка считается короткой, т. к. свет попадает на матрицу в течение какой-то четырехтысячной доли секунды) до 30 секунд (длинная выдержка). Длинная выдержка может пригодиться для съемки в условиях плохого освещения, например, для съемки звездного неба. Короткая выдержка устанавливается в случаях съемки движущихся объектов, например, пчел, птиц, детей, и т. д.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры съемки: Выдержка: 1/1000 с., Диафрагма: f/5.6, ISO: 400

Разницу между длинной и короткой выдержкой можно описать и так: длинная выдержка размывает движение, короткая выдержка его останавливает. Поэтому для съемки движущихся объектов в большинстве случаев целесообразно использовать короткую выдержку – от 1/200 секунды до 1/4000 секунды, если вы, конечно, намеренно не хотите получить эффект размытия движущейся воды, что на фото выглядит очень эффектно.

Следует помнить о том, что все эти три значения (выдержка, диафрагма и ISO) тесно взаимосвязаны между собой, и установка более короткой выдержки приводит к тому, что для получения правильно экспонированного снимка необходимо будет установить открытое значение диафрагмы (f/1,4 – f/5,6) и, в зависимости от условий освещенности более высокое значение ISO.

Что такое диафрагма?

Диафрагма (апертура) – отверстие в объективе фотоаппарата, через которое свет попадает на матрицу. Оно может регулироваться вручную, и в зависимости от объектива и фокусного расстояния имеет следующий диапазон значений – от f/1,4 до f/32. Тут нужно понять интересную особенность с числами: при числе f/32 диафрагма считается закрытой, а при f/1,4 – открытой. Из самих этих слов вытекает простой вывод, что при открытой диафрагме на матрицу попадает больше света, чем при закрытой. Если мы увеличиваем диафрагму с числа f/1,4 до f/7,1, то говорим о том, что мы закрываем диафрагму, но при этом она все еще остается достаточно открытой.

Так же с помощью регулировки диафрагмы можно добиться некоторых эффектов, например, размытия фона. Разберем два основных понятия, которые связаны с диафрагмой.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры съемки: Диафрагма: f/7.1, Выдержка: 1/250 с., ISO: 200

БОКЕ – размытие фона, при резком изображении объекта фокусировки. Т. е. это все то, что находится вне зоны резкости фотоаппарата. Для получения максимального размытия фона, необходимо устанавливать наиболее открытую диафрагму (f/1,4 или f/3,5 с kit-овым объективом), но и более высокие числа диафрагмы (вплоть до f/9 и может быть больше) так же могут дать неплохое размытие фона (вы можете увидеть это на фото цветка выше с диафрагмой f/7,1) — все зависит от того, на каком расстоянии от объектива находится предмет съемки, какое расстояние между этим предметом и элементами фона, а также от фокусного расстояния объектива (например, на фокусном расстоянии телеобъектива в 200 mm можно получить максимальное размытие фона, что вы можете наблюдать на фотографии цветка, сделанной на этом фокусном расстоянии). На сильно открытой диафрагме мы также рискуем тем, что некоторые элементы главного предмета съемки окажутся не в фокусе и будут размытыми. Из этого плавно вытекает еще одно понятие, связанное с диафрагмой.

ГРИП – или Глубина Резко Изображаемого Пространства. Расшифровка аббревиатуры говорит сама за себя – величина ГРИП показывает на сколько глубоко в кадре изображено резкое пространство. Например, при небольших числах диафрагмы объекты фона, как правило, получаются размытыми, т. е. находятся вне зоны резкости, и даже при более больших числах диафрагмы некоторые дальние объекты фона могут получиться не резкими. В случаях не резкости фона говорят о малой величине ГРИП. Когда при больших числах диафрагмы (f/13 – f/32) в зону резкости попадают как объекты переднего плана, так и элементы фона – в этом случае величина ГРИП считается высокой.

Еще одной интересной особенностью закрытой диафрагмы является изображение на снимке солнца или уличных фонарей. Например, на закрытой диафрагме можно получить такой снимок на рассвете или закате. Для этого старайтесь как можно максимально закрыть диафрагму (f/22 при малых фокусных расстояниях, или f/32 при больших).

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G; Параметры съемки: Диафрагма: f/25, Выдержка: 1/160 с., ISO: 400

Что такое ISO?

ISO – в фотографии этим термином называют чувствительность матрицы фотоаппарата к свету. С помощью этого значения можно так же влиять на экспозицию. С увеличением значения ИСО снимки получаются более светлыми, при остающихся прежними значениями диафрагмы и выдержки. Но при этом повышается возможность получения заметных шумов на снимке. Поэтому ISO можно использовать как самый последний параметр при недостаточном освещении, если установлены максимально возможные значения выдержки и диафрагмы, а снимок все равно получается недоэкспонированным.

Как правило, к увеличению этого параметра прибегают при съемке рассветов или закатов без использования штатива, в пасмурные дни, или при съемке движущихся объектов, когда необходимо установить короткую выдержку, и даже при открытой диафрагме не получается снять правильно экспонированный снимок. Я стараюсь не поднимать ИСО выше 400, так как при более высоких значениях на Nikon d3100 с бюджетным набором объективов начинает появляться заметный шум. Но на более дорогих и современных фотоаппаратах с хорошей оптикой на высоких ISO все же можно получить более менее качественный снимок.

Взаимосвязь диафрагмы, выдержки и ISO

Очень важным моментом является понимание того, как взаимосвязаны между собой эти три параметра. Например, почти во всех случаях, открытие диафрагмы для получения размытого фона при хорошем освещении ведет к уменьшению времени выдержки, а установив короткую выдержку при съемке движущегося объекта, для получения правильно экспонированного снимка придется открыть диафрагму, и т. д. Все это справедливо для хорошего освещения, при съемке поздно вечером/ночью будут действовать совсем другие правила. Для закрепления разберем взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ИСО на примерах фотографий.

Пример 1. Подвижный объект при плохих условиях освещения.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/5.6, Выдержка: 1/1000 с, ISO: 800

Для того, чтобы поймать птичку в такой позе без размытия движения мне пришлось сократить выдержку до 1/1000 с., что повлекло за собой открытие диафрагмы до f/5.6, но ввиду того, что день стоял пасмурный этого не хватило для получения правильно экспонированного снимка, поэтому пришлось поднять ISO до 800, из-за чего на фото можно заметить небольшой шум.

Пример 2. Размытие фона на открытой диафрагме.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/6.3, Выдержка: 1/1000 с, ISO: 200

При съемке этого фото намеренно не хотелось включить в фокус элементы фона, поэтому диафрагма осталась открытой — f/6.3. Это повлекло к тому, что в условиях хорошего дневного освещения пришлось сократить время выдержки до 1/1000 с. Также освещение позволяло не поднимать ISO, поэтому на снимке не возникло шумов, вызванных его высокими значениями.

Пример 3. Съемка в ночное время.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/3.5, Выдержка: 30 с, ISO: 3200

Немного другие правила действуют при съемке в ночных условиях. При увеличении выдержки до 30 секунд, я открыл так же и диафрагму на максимальное число — f/3.5, но при ночной съемке часто приходится увеличивать и значение ISO. В данном случае оно было поднято до 3200, поэтому на снимке можно заметить шум.

Пример 4. Пейзажная съемка.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/8, Выдержка: 1/125 с, ISO: 400

При съемке пейзажей практически всегда необходимо чтобы в зону резкости попали субъекты как заднего, так и переднего планов. Поэтому при съемке пейзажа мы открываем диафрагму. Практически в любом случае для получения высокой величины ГРИП будет достаточно значений f/8 — f/14. На фото выше я установил диафрагму f/8, что оказалось вполне достаточным, закрытие диафрагмы привело к поднятию ИСО до 400 для получения хорошего результата при съемке с рук с установкой выдержки 1/125 с.

Как быстро менять значения выдержки, диафрагмы и ISO на Nikon d3100 в ручном режиме?

Для быстрого переключения основных значений съемки на всех фотоаппаратах Nikon предусмотрено специальное удобное колесико в правом верхнем углу. У меня в ручном режиме «М» простая прокрутка колесика влево и право меняет значения выдержки, зажатие кнопки +/- которая находится возле кнопки спуска, с последующей прокруткой этого колесика приводит к изменению значений диафрагмы, а на кнопку Fn установлена быстрая смена значений ISO — можно поставить в «Меню режима настройки» на вкладке «Кнопки».

Пожалуй, на этом я закончу статью для начинающих о том, как научиться фотографировать, надеюсь, что она будет полезной, и хоть кому нибудь поможет немного продвинуться в изучении основ фотографии. Самое главное — это практика, только в процессе съемки вы начнете понимать все описанное в этой статье на своем собственном опыте, и эти три важных параметра прочно увяжутся у вас в голове, поэтому при первом же удобном моменте берите в руки камеру, и начинайте практиковаться!

foto-like-blog.ru

Как пользоваться фотоаппаратом Nikon D40

Я бы мог назвать эту статейку и “как пользоваться D60″ или “как пользоваться зеркалкой” сути это бы не поменяло, главное то что она расчитана на тех людей, которые приобрели себе зеркальную камеру и не знают как ею пользоваться. Возможно профессионалам фотоискусства эта статья покажется полным мегаунылым бесполезным бредом, но я так не думаю. Ко мне частенько подходят люди с вопросом как фотографировать на зеркальную камеру… Меня это удивляло до поры до времени, но потом я понял, что тут нет ничего странного, ведь я когда-то был таким же, просто возле меня был человек, который мне, оболтусу, всё показывал и рассказывал. Некоторые из Вас подумают а зачем же тогда инструкция, а в том то и прикол, что Никон в свою инструкцию засунул лишь описания клавиш и составных фотокамеры, типа 1-видоискатель… зачем он нужен, что за видоискатель, нифига не понятно!

Первое и самое основное, ЗАПОМНИТЕ, в зеркальных аппаратах (и конкретно в данном Nikon D40 тоже!) будущий Ваш кадр не выводится на экран, так как это устроено в привычных мыльницах, его можно найти только в видоискателе! Если кому-то на этом моменте стало смешно и не интересно, можете дальше не читать;) Это нисколько не смешно, т.к. всем кто не сталкивался прежде с зеркальными камерами этот момент будет жутко не понятен… Сразу же вопрос: «а как переключить изображение на экран?» – ответ: «никак, забудьте об этом навсегда!». (В новых дорогих моделях Nikon есть возможность с помошью функции Liveview увидеть на экране то что у Вас в видоискателе, но пока таких камер очень мало и они очень дорогие – Nikon D90, Nikon D300, Nikon D700, Nikon D3)

Второй момент, даже скажу больше, – главное правило, без которого вы не сделаете ни единого кадра на зеркальную камеру! Не забудьте пожалуйста снять крышку с объектива!:-)

Третий непонятный момент. «Я хочу сделать портрет своей любимой мамочке и никак не могу найти кнопки зума…!!!».

Её действительно будет найти не просто, т.к. её НЕТ, вместо неё у вас на объективе есть кольцо, возле которого есть циферки 18, 24 … 55. Это и есть ваш любимый зум, если условно принять 18 за зум равный нулю, то отметка 55 будет приблизительно равна 3х кратному зуму. Чтобы приблизить изображение, это кольцо нужно крутить по часовой стрелке, если сделать обратное, – вы будете отдалять интересующий вас объект.

Всё остальное камера в автоматическом режиме сделает сама, но три момента вы должны сразу же понять и уяснить их навсегда! Конечно вы столкнетесь с такими ситуациями, где режим auto вам не поможет, к примеру, если захотите фотографировать фейерверк или делать ночную сьемку.

Так же хотел добавить несколько слов о том, какие объективы для вас будут наиболее актуальны на Nikon D40. Тут следует сказать, что если Вам интересно фотографировать белочек, птичек и вообще любые объекты которые находятся на большом расстоянии то вам нужен объектив с большим зумом (фокусным расстоянием), я бы для начала посоветовал приобрести Nikor 55-200mm f/4-5.6. Если Вам импонирует портретная съемка, то лучший вариант купить Nikon 35mm f/1.8. Ну а если Вам нравится снимать огромные архитектуры – покупайте Sigma 10-20mm f/4 он отлично подойдёт для съемки зданий.

Nikon D40x и Nikon D60 – это немного усовершенствованный D40, но с большим количеством мегапикселей и высшей ценой, так что всё вышесказаное актуально и для этих моделей.

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект «Про Фото», это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Константин

review.lospopadosos.com

Как фотографировать на Nikon Coolpix A: настройки фотоаппарата

Фотоаппарат в работе

Скорость работы

Применение в конструкции Nikon CoolPix A складывающегося объектива негативно сказалось на времени включения фотоаппарата. При самом благоприятном раскладе с момента включения до съемки первого кадра пройдет не менее двух секунд. Не так уж и мало… Но постоянно включать и выключать фотоаппарат не придется: в меню можно настроить время, после которого CoolPix A будет переходить в спящий режим. При этом объектив не складывается и не закрывается, а лишь исчезает изображение с дисплея. Пробуждение происходит мгновенно при нажатии кнопки спуска.

Приятный момент — отсутствие лага затвора. Если фокусировка была произведена предварительно, камера сделает кадр моментально. И при этом почти бесшумно: звук затвора — это еле слышный шелест.

При съемке в RAW+JPG фотоаппарат уверенно снимает со скорость 4 кадра/с серию из 10 кадров, затем скорость падает, но CoolPix A делает еще пару снимков. После этого он надолго “подвисает”, переписывая сделанные кадры на карту памяти из буфера.

COOLPIX A УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/60 с, 28.0 мм экв. COOLPIX A УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/60 с, 28.0 мм экв. COOLPIX A УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/60 с, 28.0 мм экв. COOLPIX A УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/60 с, 28.0 мм экв. COOLPIX A УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/60 с, 28.0 мм экв. COOLPIX A УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/60 с, 28.0 мм экв. COOLPIX A УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/60 с, 28.0 мм экв. COOLPIX A УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/60 с, 28.0 мм экв. COOLPIX A УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/60 с, 28.0 мм экв. COOLPIX A УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/60 с, 28.0 мм экв. COOLPIX A УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/60 с, 28.0 мм экв. COOLPIX A УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/60 с, 28.0 мм экв.

При съемке в JPG с использованием карт памяти со скоростью записи 30 МБ/с камера может фотографировать, вообще не останавливаясь. Во всяком случае, непрерывная 15- секундная серия для нее — не проблема.

Фокусировка

Nikon CoolPix A — это компакт. А значит, фокусировка нем осуществляется по контрастному принципу. Более того, разработчики не снабдили матрицу пикселями фазовой детекции, как это делают некоторые конкуренты. Поэтому чудес от скорости фокусировки ждать не стоит. При хорошем освещении в обычном режиме автофокусировки (от 50 см до бесконечности) фотоаппарату понадобится немногим меньше секунды, чтобы навестись на резкость. При плохом освещении скорость падает незначительно, но количество промахов автофокуса увеличивается.

Будущим покупателям Nikon CoolPix A нужно учитывать, что фокусное расстояние объектива довольно маленькое. Чтобы снять какой-то предмет достаточно крупно, придется фотографировать с расстояния меньше полуметра. А это уже режим “макро” (фокусировка от 10 см). И здесь фокусировка происходит куда медленнее: от полутора до двух секунд.

Максимальный масштаб макросъемки

COOLPIX A УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/1250 с, 28.0 мм экв.

Также есть ручная фокусировка при помощи кольца на объективе. Кольцо является электронным органом управления, оно управляет сервоприводом автофокуса. Механической связи с линзоблоком нет. В качестве помощи при ручной фокусировке есть возможность увеличения выбранного фрагмента до требуемого масштаба (ступенчато) при помощи двух кнопок на задней панели.

Матрица и ее особенности

В Nikon CoolPix A установлена большая матрица (формата APS-C), лишенная противомуарного фильтра. Безусловно, это должно положительно сказаться на резкости изображения. Действительно, мелкие детали на снимках переданы просто отлично. Но не обошлось и без артефактов. На снимке ниже на отдельных волосках при максимальном увеличении заметна характерная пиксельная “лесенка”. На итоговом качестве снимков это никак не сказывается.

При максимальном увеличении на мелких ворсинках видна характерная «лесенка» из пикселей

COOLPIX A УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/400 с, 28.0 мм экв.

Спровоцировать камеру на появление муара не так-то и просто. Специально это сделать не удалось, как мы ни старались. Зато муар может появиться в самый неподходящий момент на совершенно непредсказуемых сюжетах. Например, как на этом снимке на волосах ребенка. Встречаются и другие необычные артефакты в виде отдельных цветных пятен на снимках.

На волосах ребенка заметен муар

COOLPIX A УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/2000 с, 28.0 мм экв.

На снимке видны артефакты в виде цветных точек

COOLPIX A УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/2000 с, 28.0 мм экв.

Управление

Концепцию управления Nikon CoolPix A во многом позаимствовал у старших братьев — зеркальных фотоаппаратов. Управляющее колесо для изменения основных параметров, навипэд для навигации по меню и выбора точки фокусировки, отдельные кнопки для экспокоррекции и ISO, селектор режимов фокусировки, отдельное фокусировочное кольцо… Здесь все логично.

Дальше начинаются сюрпризы. Сюрприз первый — отсутствие кнопки блокировки экспозиции. Конечно, не так часто она бывает нужна, но в дорогих камерах она почти всегда присутствует. Второй сюрприз — отсутствие отдельных кнопок или хотя бы программируемых положений навипэда для баланса белого, режима работы вспышки, режима работы затвора… Все эти параметры спрятаны в экранном меню. Сюрприз третий — отсутствие кнопки видеозаписи, к наличию коей в фотоаппаратах все уже давно привыкли. Хотите снимать видео — зайдите в экранное или основное меню и среди режимов работы затвора (пункт меню называется “Режим съемки”) выберите пиктограмму с видеокамерой.

Конечно, в CoolPix A есть программируемые кнопки! Одной из них уже по умолчанию назначена функция ISO. Но вы можете выбрать и другую функцию: баланс белого, размер изображения, способ экспозамера, Active D-Lighting, автобрекетинг, яркость монитора.

Вторая программируемая кнопка находится на передней панели. И тут список возможных функций шире: режим работы вспышки, режим работы затвора, автоспуск, различные варианты блокировки экспозиции и фокуса, экспокоррекция, переход к съемке в RAW.

Экранное меню камеры хорошо знакомо обладателям зеркалок Nikon: тут почти ничего не поменялось. Оно вызывается кнопкой i, и в нем можно поменять все съемочные параметры камеры без исключения.

Основное меню без каких-либо серьезных изменений позаимствовано у зеркальных камер Nikon.

Подводя промежуточный итог, хочется упрекнуть разработчиков в недостаточности органов управления, особенно в свете того, что как минимум одна из кнопок фотоаппарата в режиме съемки вообще никакой функции не несет — это кнопка удаления снимков.

Объектив и особенности его применения

Фикс-объектив Nikon CoolPix A целиком и полностью определяет возможности применения данной камеры. Если 18,5 мм на кропе — “ваше” фокусное расстояние, проблем нет. Если же оно вам не подходит, то камера вас скорее всего разочарует. Фокусное расстояние весьма специфическое: подойдет для жанровых зарисовок и репортажей, для пейзажной съемки, для повседневных кадров… И, пожалуй, все. Снять качественный портрет вряд ли удастся: фон размыть не получится, снимать придется с малого расстояния с сильными перспективными искажениями.

COOLPIX A УСТАНОВКИ: ISO 450, F3.5, 1/30 с, 28.0 мм экв.

Чуть лучше дела с крупноплановой съемкой: небольшие предметы, раположенные на переднем плане, можно эффектно выделить на фоне за счет характерной для широкоугольников передачи перспективы: задний план на снимках буквально отодвинется. Но фотографировать придется с 10 см или чуть дальше.

Субъективные замечания

Самое большое неудобство, которое я испытал при съемке на CoolPix A — это невозможность сфокусироваться на дистанции менее полуметра без включения макрорежима. А держать макрорежим включенным постоянно просто невозможно: время фокусировки становится неприемлемо большим.

Расположение затвора в объективе также усложнило жизнь фотографа: минимальная выдержка у Nikon CoolPix A всего 1/2000. Всегда приходится контролировать значение выдержки, снимая днем на открытой диафрагме. Но есть у этой особенности и светлая оборотная сторона: вспышка синхронизируется с камерой во всем диапазоне выдержек.

Вполне ожидаемых от компакта проблем с быстрой разрядкой аккумулятора во время тестирования не возникло: при неспешной съемке заряда вполне хватало на 3-5 съемочных дней (более 300 кадров). Режим энергосбережения неплохо продуман в этой модели.

Отсутствие оптического стабилизатора может сыграть злую шутку с избалованными современными фотографами. Я уже и не вспомню, когда последний раз снимал без стабилизатора. Поэтому съемка в сумеречном свете мне не показалсь трудной задачей: нажал на кнопку — получил кадр… нерезкий кадр. По умолчанию автоматика камеры может весьма оптимистично выставлять значение выдержки. К счастью, в меню настройки автоISO можно ограничить максимальную выдержку. Но как вы понимаете, за отсутствие стабилизатора все равно придется расплачиваться: более высокими ISO.

Видеосъемка

Видеосъемка возможна с разрешением до 1920х1080 при частоте до 30 кадров/с. Звук записывается в стереформате с помощью встроенного микрофона. Во время съемки сохраняет работу автофокус (в случае выбора режима AF-F), но фокусировка осуществляется намного более плавно, чем в фоторежиме. Непосредственно во время съемки можно менять область фокусировки, заставляя камеру фокусироваться на разных объектах в кадре. Изменять параметры экспозиции во время съемки нельзя, за исключением введения экспокоррекции.

Скачать этот ролик в оригинальном качестве

prophotos.ru

Как работает ваша зеркальная камера? Базовый курс Nikon: Урок №1

1. Начало работы

От короткого обзора перейдем непосредственно к камере. После ее распаковки первый вопрос, который может возникнуть у вас, – что делать дальше? Конечно, в первую очередь стоит присоединить объектив. Для этого мы снимем защитные крышки, совместим специальные белые метки на корпусе фотоаппарата и объектива и повернем объектив против часовой стрелки до щелчка. Кстати, чтобы снять его, необходимо просто зажать кнопку в левой части корпуса и повернуть объектив по часовой стрелке. Далее следует вставить аккумулятор, и после этого камера будет готова к съемке. Хотя мы забыли одну важную деталь – карту памяти. Гнездо для карт памяти находится в правой части камеры и открывается простым сдвигом крышки. Не перепутайте сторону карты при установке, она может легко застрять. Правильное расположение – этикеткой к себе.

Установка объектива Nikon

Отдельно обратим ваше внимание на два принципа, которые нам нужно взять на вооружение уже сейчас. Первое – важны настройки, а не кнопки. У любого человека, впервые взявшего зеркальную камеру в руки, сначала возникает вопрос: что это за кнопки на корпусе и как в них разобраться? Часто из-за этого возникают ситуации, когда человек изучает камеру «методом тыка» и знает, что определенное колесико может сделать фотографию ярче, а другое – темнее. Если же ему дать другую камеру, то все знания потеряют смысл. Поэтому в течение курса мы не станем давать вам готовых рецептов из серии «если темно – поднимите вспышку или поставьте выдержку 1\60 и высокое ISO», а будем стараться разъяснить, как работает и устанавливается каждая настройка, как она влияет на кадр, и тогда вы сможете работать с абсолютно любой камерой. Что же до второго принципа, то он касается важности света в фотографии. Здесь речь идет именно о его количестве. Все дело в том, что, даже имея самую совершенную технику, сложно надеяться на хороший результат при плохих условиях освещенности. Именно поэтому в ходе курса, помимо основных настроек камеры, мы будем изучать вспышки, а также дополнительные аксессуары, которые помогут в сложных условиях съемки.

2. Эргономика зеркального фотоаппарата Nikon

Оптический видоискатель Nikon

После того как мы установили все необходимое, давайте посмотрим на камеру с разных сторон. Первое, на что стоит обратить внимание, – это дисплеи. В зависимости от модели их количество может быть от двух до четырех. От двух – потому что внутри видоискателя тоже установлен дисплей, пусть и маленький. Если внутри видоискателя у вас ничего не отображается, то, скорее всего, камера вошла в режим ожидания и, чтобы ее «разбудить», достаточно наполовину нажать кнопку съемки.

Кстати, кнопка съемки единственная на корпусе камеры имеет не одно положение, а два. Полунажатие активирует систему автофокусировки – если она прошла успешно, то вы услышите характерный звук. А полное нажатие, конечно, отвечает непосредственно за съемку. Что же касается других кнопок, то на задней панели вы можете найти основной ряд, в котором среди прочих будут и знакомые «меню», «просмотр» и «удаление отснятых кадров», а также «увеличение» и «уменьшение снимка в режиме просмотра». Некоторые кнопки, помимо основной функции, в разных режимах могут выполнять и другие задачи, это мы увидим на практике.

На верхней части корпуса наиболее важным является элемент управления с возможностью выбора различных режимов съемки – диск или кнопка Mode в старших моделях. А в передней части слева и справа от объектива могут также располагаться дополнительные органы управления, например кнопка активации вспышки. Плюс ко всему здесь вы можете увидеть лампу подсветки автофокуса – она загорается в случаях, когда камере не хватает света для уверенной фокусировки. Активацию этой лампы можно и отключить через меню, если вы ведете съемку, допустим, в театре. И, конечно, стоит упомянуть о дисках и джойстиках на камере. Именно с помощью них осуществляется изменение настроек и навигация по меню. Например, если вы хотите изменить какой-либо из параметров с помощью кнопки на корпусе, то необходимо нажать ее и, не отпуская, вращать управляющий диск. На моделях D7000 и старше также есть дополнительный диск спереди, что позволяет расширить возможности каждого органа управления.

Диск управления режимами съемки Nikon

Дополнительные диски управления Nikon

Более подробно о каждой из кнопок мы поговорим в следующих лекциях во время выполнения тестовых снимков и практики, так мы сможем сразу на примере понять их смысл. А сейчас давайте изучим принцип работы цифровой зеркальной камеры.

3. Принцип работы цифровой зеркальной камеры

Во время кадрирования мы видим окружающий мир через видоискатель, в отличие от тех же компактных камер, где все выводится на дисплей. Поначалу это может показаться непривычным, но такой способ является наиболее удобным и практичным. Во-первых, таким образом, вы дополнительно стабилизируете камеру, тогда как при кадрировании через дисплей вы держите фотоаппарат на вытянутых руках. Во-вторых, вы можете спокойно оценивать кадр даже в солнечный день, когда изображение на дисплее плохо различимо. И плюс ко всему вы экономите заряд аккумулятора и не используете матрицу, которая при долгой работе может греться и влиять на качество снимков.

Во время визирования свет попадает в объектив, собирается с помощью линз в единое изображение и передается в камеру. Здесь он отражается наверх от зеркала, находящегося под углом в 45 градусов. Именно из-за него система называется зеркальной. Далее мы видим изображение в видоискателе и нажимаем на кнопку съемки. В этот момент зеркало поднимается и пропускает свет дальше – к матрице. Затем информация с матрицы передается в процессор и записывается на карту памяти в виде фотографии

Прохождение света к видоискателю

Прохождение света к матрице

Таким образом, звук, который вы слышите во время съемки, – это хлопок зеркала, которое может подниматься и опускаться с очень большой скоростью. Конечно, помимо зеркала, звук издает еще и затвор, но обо всем по порядку.

Диафрагма — затвор — матрица

Взглянем на схему: на ней мы можем выделить три главных элемента, которые отвечают за три главные настройки любой камеры. В первую очередь свет проходит через объектив, здесь его интенсивность регулируется с помощью изменения диаметра устройства под названием «диафрагма». После того как зеркало поднимется и свет пройдет дальше, его ждет еще одно препятствие – затвор, который представляет собой быстродвижущиеся шторки. И затем свет регистрируется матрицей, состоящей из миллионов маленьких датчиков под названием «пиксели», которые фиксируют свет и передают информацию в процессор.

Диафрагма, затвор и матрица могут регулироваться с помощью трех настроек: значения диафрагмы, выдержки и светочувствительности. Все вместе эти параметры отвечают за такое понятие, как «экспозиция». Вы наверняка что-то слышали об этом. Так вот, экспозиция – это не отдельная настройка, а всего лишь общее определение количества света, которое фиксируется камерой во время съемки и регулируется указанными тремя настройками. При оценке снимка можно услышать слова «переэкспонированный», «недоэкспонированный», что будет означать, что снимок либо светлее, чем надо, либо темнее. Основными настройками, влияющими на экспозицию, то есть количество света, являются выдержка и диафрагма, так как они физически контролируют прохождение света. Вместе их называют экспопарой. Но так как третья настройка светочувствительность своим изменением влияет на те же выдержку и диафрагму (об этом мы обязательно поговорим отдельно), ее тоже принято считать одним из главных параметров, определяющих правильную экспозицию снимков. Единицей измерения диафрагмы является диафрагменное число, выдержки – секунды, а светочувствительности – единицы ISO. Установить их можно с помощью… А об этом мы поговорим в следующем уроке.