Как пользоваться внешней вспышкой: Как пользоваться внешней вспышкой никон. Основы работы со вспышкой на репортаже

Содержание

Как пользоваться внешней вспышкой никон. Основы работы со вспышкой на репортаже

© 2012 сайт

Фотовспышка – один из тех фотографических аксессуаров, которые обычно используются фотолюбителями категорически неправильно, но при этом весьма охотно. Меж тем, при грамотном использовании вспышка может оказать неоценимую помощь фотографу.

Прежде всего, следует отказаться от мысли, что накамерную вспышку можно использовать в качестве единственного источника света. В отличие от студийных вспышек , вспышка на камере нужна тогда, когда снимаемая сцена уже освещена, но свет либо недостаточен, либо излишне контрастен. При традиционно же любительском использовании вспышки на снимке оказываются запечатлены ярко освещённый объект с горящими красными глазами и утопающий в кромешной тьме задний план. Ещё более наивной представляется попытка осветить футбольное поле или дворцово-парковый ансамбль крошечной вспышкой, встроенной в компактную камеру или мобильный телефон. Высокие значения ISO или устойчивый штатив сказываются на ночных снимках намного благоприятнее, чем не вовремя сработавшая вспышка.

Для сравнения мощности различных моделей вспышек используется ведущее число вспышки , т.е. максимальное расстояние в метрах или футах до объекта, который вспышка в состоянии осветить при диафрагме f/1 и ISO 100. Ведущее число встроенной в камеру фотовспышки достигает в лучшем случае 10 м, у дополнительной вспышки на батарейках – до 30 м, а у мощных студийных вспышек с питанием от сети – до сотни. Ведущее число – не слишком точный параметр, поскольку оно сильно зависит от конструкции рассеивателя и от параметров зума, да и производители не стесняются приводить несколько завышенные характеристики в документации к вспышкам.

Разумеется, вспышка не часто используется на полной мощности, но приятно, когда яркости вспышки хватает с запасом.

Обычно мощность импульса регулируется автоматически, в соответствии с условиями освещённости, но можно включить и ручной режим. Если вспышка управляется автоматически, то непосредственно перед спуском затвора она даёт предварительный импульс малой мощности или предвспышку, что необходимо для расчёта мощности основного импульса.

Оценка производится непосредственно через объектив с помощью экспонометра камеры, и потому такой метод называется TTL (Through The Lens).

Если вам не хватает возможностей встроенной вспышки, то предпочтение следует отдать накамерным вспышкам, являющимися частью используемой вами системы, будь то Canon, Nikon или любой другой. Вспышки сторонних производителей, даже при заявленной совместимостью с вашей системой, могут не вполне корректно работать в автоматических режимах, что не исключает, однако, возможности ручного управления.

Две экспозиции

При съёмке со вспышкой вы имеете дело с двумя независимыми экспозициями – одна из них определяется внешним освещением, а другая – импульсным светом вспышки. Вместе они составляют общую экспозицию кадра.

Какие же съёмочные параметры влияют на каждую из экспозиций?

Внешняя экспозиция , продиктованная яркостью окружающего света, регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO. В автоматических режимах управление экспозицией осуществляется с помощью экспокоррекции (компенсация экспозиции).

Экспозиция вспышки зависит от мощности импульса, от расстояния до объекта, от значения диафрагмы и от чувствительности ISO. Она не зависит от выдержки – это очень важно. Длительность импульса вспышки составляет примерно 1/1000 с, и потому, как бы долго не был открыт затвор, вклад вспышки в общую экспозицию не увеличится. Управлять мощностью импульса автоматической вспышки можно с помощью коррекции (компенсации) вспышки по аналогии с экспокоррекцией.

Важнейшую роль в работе со вспышкой играет соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией. Именно умение грамотно дозировать вклад внешнего и импульсного света отличает профессиональное применение вспышки от любительского.

Изменять соотношение двух экспозиций можно варьируя выдержку, мощность вспышки и расстояние до объекта. Всё. Соотношение не зависит от диафрагмы или ISO, поскольку и диафрагма, и ISO изменяют обе экспозиции единовременно. Меж тем, выдержка позволяет независимо управлять внешней экспозицией, а мощность вспышки и дистанция так же независимо изменяют экспозицию вспышки.

Логика управления компенсацией вспышки несколько отличается в различных системах. В фотоаппаратах Canon компенсация вспышки и компенсация экспозиции работают совершенно независимо, раздельно управляя экспозицией вспышки или внешней экспозицией. У Nikon же всё немного сложнее: компенсация вспышки также касается только вспышки, а вот компенсация экспозиции управляет общей экспозицией, т.е. изменяет и внешнюю экспозицию, и экспозицию вспышки сразу. Например, если вы установили компенсацию вспышки на -1 EV, а значение экспокоррекции на -0,3 EV, то поправка вспышки будет уже не -1 EV, а -1,3 EV. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.

Съёмка со вспышкой в помещении

Направленная вперёд накамерная вспышка – это худший источник света, который только можно себе представить. Во-первых, источник света, расположенный столь близко от оптической оси объектива, лишает фотографию объёма, а во-вторых, малый размер вспышки делает её практически точечным источником, дающим предельно жёсткий свет без переходов и полутонов.

Лицо человека, застреленного вспышкой прямо в лоб, выглядит плоским и безжизненным, его глаза либо красны, либо зажмурены, а задний план кажется неестественно тёмным, подпадая под действие закона обратных квадратов.

Можно снять вспышку с фотоаппарата, воспользовавшись либо кабелем-удлинителем, либо системой дистанционной синхронизации. Однако наиболее простой и быстрый способ модифицировать свет накамерной вспышки – отразить его от какой-нибудь светлой поверхности. Разумеется, для этого вам понадобится вспышка с поворотной головкой. Направив вспышку, например, в белый потолок, вы кардинальным образом меняете характер освещения. Теперь уже не вспышка, а потолок является источником света, причём света мягкого, рассеянного и, к тому же, падающего самым естественным образом сверху.

Вспышка направлена прямо в лицо.
Обратите внимание на тень на стене.

Вспышка направлена в потолок.

Фотографии, сделанные с применением отражённой вспышки, выглядят так, как если бы никакой вспышки задействовано не было.

Сцена приобретает объём и глубину, а действие закона обратных квадратов уменьшается за счёт более равномерного распределения света.

Вспышку можно отразить не только от потолка, но и от стены, если конструкция вспышки это позволяет. Можно использовать стену, расположенную сбоку от вас, чтобы получить боковой свет, а можно направить вспышку вверх и назад , отразив её от потолка и стены за вашей спиной – этот приём даёт особенно мягкий свет.

Использование стен для отражения света вспышки становится особенно насущным, когда потолок слишком высок и мощности вспышки попросту не хватает. При съёмке на улице потолок тоже редкость. В принципе, вы можете использовать любой достаточно светлый объект в качестве отражающей поверхности. Даже ваш товарищ в белой майке способен отразить свет вспышки, если, конечно, он на это согласится.

Если свет от вспышки направлен прямо в потолок, то глаза модели могут оказаться в тени. В этом случае следует воспользоваться белой картой (т. н. «визиткой»), прикреплённой к вспышке, которая отражает часть света в сторону модели, подсвечивая тени и добавляя блик в глаза. Многие модели вспышек изначально снабжены такой картой, однако же, её не сложно изготовить и самостоятельно.

Единственный минус отражённой вспышки – это повышенное энергопотребление. Часть света поглощается потолком или стеной, а часть рассеивается, освещая интерьер. Как следствие, импульс должен иметь как минимум в четыре раза большую яркость, чем при прямолинейном использовании вспышки. Впрочем, преимущества отражённой вспышки без сомнения стоят более частой замены батареек.

Чтобы облегчить жизнь вспышке и ускорить время её перезарядки, я, при съёмке в помещении, стараюсь использовать полностью открытую диафрагму, если иное не продиктовано необходимостью большей глубины резкости . ISO я обычно выставляю в районе 400 или 800, что на современных камерах даёт более-менее терпимый уровень шума. Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой f/1,8, или даже f/1,4, является большим подспорьем при недостатке внешнего света.

Заполняющей называется вспышка, используемая для подсветки теней, в то время как объект уже освещён внешним источником света.

В этой фотографии экспозиция выставлена по небу, а лицо подсвечено вспышкой. Без вспышки пришлось бы либо передержать пейзаж, либо недодержать портрет.

Важнейшая область применения заполняющей вспышки – это съёмка при ярком солнечном свете. Днём с огнём? Зачем использовать вспышку, когда и без неё светло? Ответ прост: чтобы смягчить контраст.

Солнечный свет, особенно в середине дня, очень резок, а вспышка позволяет вам, проэкспонировав снимок по светам, осветлить при этом тени, которые без вспышки вышли бы совершенно чёрными. Когда контраст чрезмерен, подсветка теней с помощью вспышки или рефлектора жизненно необходима. В противном случае лица людей на фотографии будут напоминать маски. Если вы снимаете против света, то подсветка не даёт лицу провалиться во тьму. Рефлектор не всегда под рукой, зато вспышка встроена почти в каждую камеру.

Кроме того, вспышка добавляет блик в глаза модели, что делает взгляд более живым.

Заполняющая вспышка может быть полезна и в помещении, например, когда человек стоит напротив окна. Со вспышкой вы можете запечатлеть и человека, и интерьер, и пейзаж за окном.

Не лишней заполняющая вспышка бывает и при съёмке пейзажей, поскольку даёт возможность проявить детали в тенях переднего плана, сохраняя при этом света нетронутыми.

Во многих случаях вполне достаточно вспышки, встроенной в фотоаппарат, однако дополнительная накамерная вспышка мощнее, перезаряжается более оперативно и не расходует батарею камеры.

Заполняющая вспышка не должна быть очевидной. Изображение должно выглядеть естественно, что требует от фотографа умеренности и даже деликатности в обращении со вспышкой. Как правило, не стоит использовать вспышку на полной мощности, и даже на той мощности, которая предлагается автоматикой камеры. Я почти всегда применяю отрицательные значения компенсации вспышки. Обычно это -1 EV для людей и -1,7 EV для природы, хотя поправка может существенным образом меняться в зависимости от условий съёмки.

Основная трудность использования заполняющей вспышки в солнечный день состоит в том, что мощности вспышки может оказаться недостаточно, т.к. она вынуждена конкурировать с исключительно ярким солнечным светом. Вклад вспышки в общую экспозицию часто оказывается слишком мал по сравнению с внешней экспозицией.

Если вспышка работает на пределе своих возможностей, то изменить соотношение двух экспозиций можно только уменьшив внешнюю экспозицию. Как? Очевидно, что уменьшение диафрагмы нам не поможет, ведь так мы одновременно с внешней экспозицией убавим и экспозицию вспышки. Единственный выход – сократить выдержку, но при этом мы натолкнёмся на существенное ограничение, обусловленное выдержкой синхронизации.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости.

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

Режимы работы вспышки

Большинство фотокамер позволяет использовать вспышку в следующих стандартных режимах:

Заполняющая вспышка (Fill flash)

Вспышка без лишних затей. В режимах определения экспозиции P и A (Av ) действует ограничение минимальной скорости затвора, т.е. максимальной выдержки, которую камера может выбрать при съёмке со вспышкой. Обычно это 1/60 с, но некоторые камеры позволяют самостоятельно настраивать этот параметр.

Подавление эффекта красных глаз (Red eye reduction)

Самый бесполезный режим. После нажатия на спуск, вспышка делает несколько предварительных импульсов, призванных сузить зрачки портретируемого, и лишь затем происходит собственно съёмка. Мало того, что этот метод слабо помогает в борьбе с красными глазами (а чаще просто заставляет человека моргать и щуриться), так он ещё и дарит вам секундную задержку перед спуском затвора, позволяя замечательным образом упустить кадр.

Медленная синхронизация (Slow sync)

В отличие от обычного режима заполняющей вспышки, ограниченного максимальной выдержкой в 1/60 с, медленная синхронизация оставляет затвор открытым столько времени, сколько того требует корректная внешняя экспозиция. В результате, проэкспонированным оказывается не только объект, но и фон. Таким образом, медленная синхронизация позволяет вам более гибко управлять балансом между экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

Часто для проработки фона может потребоваться очень длинная выдержка – вплоть до нескольких секунд, – в таком случае воспользуйтесь штативом.

В режимах S (Tv ) и M медленная синхронизация вспышки не отличается от обычной, поскольку вы сами можете выбирать необходимую вам выдержку. Днём, когда света достаточно, медленная синхронизация также не даёт никаких преимуществ.

Синхронизация по задней шторке (Rear curtain sync)

По сути это та же медленная синхронизация, обеспечивающая выдержку, достаточную для проработки фона, но если при собственно медленной синхронизации вспышка срабатывает в начале экспозиции, т.е. сразу после открытия затвора, при синхронизации по задней шторке, вспышка дожидается окончания экспозиции и срабатывает непосредственно перед тем, как задняя шторка закроет сенсор. Это необходимо для красивого отображения движущихся объектов. Если вспышка сработает в начале экспозиции, то вы получите замороженное импульсом вспышки изображение объекта и смазанный шлейф от его движения, расположенный перед ним, что выглядит глупо. При синхронизации же по задней шторке, шлейф от движения располагается за объектом, что смотрится более натурально.

Я практически всегда использую именно этот режим – медленная синхронизация по задней шторке. Если выдержка в режимах определения экспозиции P или A оказывается слишком длинной, я поднимаю ISO, либо переключаюсь в режим S или M и устанавливаю выдержку вручную.

Режимы камеры при съёмке со вспышкой

Различные режимы определения экспозиции (P , S , A и M ) предполагают несколько отличный подход к работе со вспышкой.

Когда я использую заполняющую вспышку в солнечный день, моя камера обычно находится в режиме P (Program auto). Это позволяет мне не задумываться о выдержке синхронизации. Если экспонометр камеры упирается в выдержку синхронизации, т.е. 1/250 с или 1/200 с, он автоматически прикрывает диафрагму до подходящего значения, оберегая кадр от передержки. В режиме A или Av (приоритете диафрагмы) мне пришлось бы постоянно следить за выдержкой, и, по достижении выдержки синхронизации, самостоятельно уменьшать диафрагму.

В сумерках или в помещении, когда выдержка синхронизации не является проблемой и я озабочен в первую очередь нехваткой света, я переключаюсь в режим A (Av ) и открываю диафрагму до предела. При использовании медленной синхронизации выдержка обусловлена настройками ISO. Обычная же синхронизация не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 с, что приводит к недодержке фона.

Если фотоаппарат не позволяет достаточно гибко настроить автовыбор ISO, можно переключиться в режим приоритета выдержки (S или Tv ), чтобы в зависимости от условий съёмки вручную выбирать минимальную выдержку, позволяющую вам держать камеру устойчиво. Диафрагма при этом будет полностью открыта.

Режим P не слишком хорош для съёмки со вспышкой в помещении, поскольку его алгоритм не позволяет открывать диафрагму до предела, удерживая её в районе 4-5,6, что лишает вас преимущества от обладания светосильными объективами. Уж лучше использовать режим A и максимальную диафрагму, а в случае потребности в большей глубине резкости, уменьшить диафрагму вручную.

Полностью ручной режим M требует, на мой взгляд, излишнего внимания к фотоаппарату – вам приходится лично контролировать и выдержку, и диафрагму, и ISO. Кроме того, многие камеры не имеют прямых регулировок ISO на корпусе, а лазить в меню каждый раз, когда освещение немного меняется, утомительно.

Использование режима M оправдано только тогда, когда условия освещённости остаются неизменными, например, в студии. В обычной же жизни автоматические режимы обеспечивают большую гибкость и оперативность.

Как избежать моргания?

Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.

Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.

Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.

Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.

Цветовой баланс

Свет фотовспышки имеет цветовую температуру 5000-6000 K, т.е. близкую к дневному свету. Как следствие, днём цветовой баланс объектов, освещённых вспышкой, гармонирует с цветовым балансом фона, освещённого внешним светом.

При съёмке на закате или же в помещении при лампах накаливания внешнее освещение имеет тёплый, жёлто-оранжевый оттенок. В таких условиях свет вспышки оказывается значительно холоднее окружающего света. В зависимости от настроек баланса белого вы рискуете получить либо иссиня-бледные лица, либо ярко оранжевый задний план, либо и то и другое одновременно.

Для того чтобы привести цвет вспышки в соответствие с внешним освещением следует использовать цветные фильтры, надеваемые поверх рассеивателя вспышки. Для некоторых моделей вспышек выпускаются фирменные фильтры, но при их отсутствии не представляется сложным изготовить необходимый цветной фильтр своими руками из прозрачного пластика соответствующего вашим нуждам оттенка.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Нередко света, который дает встроенная вспышка, недостаточно: он маломощен для больших и/или темных помещений. Кроме того, вспышка в лоб не красит модель, оставляет резкие тени и блики.

Внешняя вспышка (блиц) крепится на фотоаппарате через специальное гнездо (так называемый «горячий башмак») или же размещается в любой выбранной точке и соединяется с камерой при помощи синхрокабеля или радиосинхронизатора.

Когда нужна внешняя вспышка

  • В условиях слабой освещенности: например, в кафе или ресторане на праздновании, да и в любом другом полутемном помещении. Встроенная вспышка «подарит» модели или натюрморту резкие тени, красные глаза, ненужные блики. Кадр наверняка получится смазанным, шумным и зернистым. Печально, не так ли? Благодаря внешней вспышке можно получить фото хорошего качества.
  • В темноте: внешнюю вспышку можно использовать для ночной фотосъемки, портретного или жанрового фото в темноте, съемок натюрмортов. Только не надо направлять вспышку «в лоб», то есть прямо на объект съемки.
  • Солнечным ясным днем при съемке фотопортрета. Внешняя вспышка поможет избавиться от резких теней, подсветит все, что остается в тени, и Вы получите красивый портрет.

Режимы работы внешней вспышки

В зависимости от модели вспышки могут присутствовать все режимы или только некоторые.

  • M (Manual) – энергия вспышки устанавливается в долях полной мощности;
  • A (Automatic) – Вы устанавливаете диафрагму, вспышка работает автоматически в определенном диапазоне расстояний;
  • TTL (Through-The-Lens) – прекрасный режим для работы камера-вспышка: мощность света вспышки замеряется через объектив;
  • S (Stroboscope) – стробоскоп: вспышка отрабатывает определенное количество импульсов в секунду. Отличный режим для создания спецэффектов и для съемки движения.

Как снимать с внешней вспышкой

Есть несколько вариантов работы с внешней вспышкой:

  1. Ручной режим, камера на фотоаппарате: вспышка в режиме TTL, точечный режим замера экспозиции, экспозиция определяется по светам. Вспышка может быть прикреплена к фотоаппарату (если съемка происходит днем, то есть в условиях хорошей освещенности) или может находиться в стороне (с фотоаппаратом ее соединяет синхрокабель).
  2. Командный режим: ведущая вспышка (master) руководит ведомыми (slave или сателлиты). Далеко не все вспышки могут синхронизироваться между собой и работать в этом режиме.

Вспышка может быть направлена на объект, в потолок или в сторону.

Свет

Как правило, фотографу требуется достаточно мягкий, рассеянный свет. Как этого добиться?

  • Во-первых, не нужно светить в лицо модели или прямо на объект съемки: это залог неестественно яркого света и плоского изображения.
  • Во-вторых, помните, что внешняя вспышка тем и хороша, что можно изменять угол наклона вспышки. Свет можно отразить от стены, от потолка, от зеркала или окна, от специального отражателя.
  • В-третьих, несколько вспышек позволят Вам получать более качественные, глубокие изображения без лишних теней и бликов. Кстати, некоторые производители (Nikon, Canon) выпускают беспроводные системы вспышек: вспышки могут срабатывать как одновременно, так и группами.

Тонкости процесса

  1. Имейте в виду, что отражение света от окрашенной поверхности даст цветной свет, так что яркие обои или раскрашенный (и даже просто деревянный) потолок не годятся, если Вы хотите, чтобы кадр был естественным.
  2. При съемке на природе можно закреплять внешние вспышки на объектах среды: столбах, деревьях, скамьях и т.д. Это позволит найти необычный угол освещения – эффектно и интересно.

Технический вопрос

Знаете ли Вы, что вспышку стоит покупать вместе с несколькими полезными приспособлениями?

  1. Отражатель: нужен для того, чтобы обеспечивать ровный, мягкий свет. Если его нет, в принципе, ничего страшного: можно использовать вместо него белый лист или картон, пластиковую карточку (белого цвета). «домашний» отражатель нужно закрепить за поворотной части вспышки (при помощи резинки, например).
  2. Диффузор: также рассеивает жесткий свет. Это пластиковая коробочка (чем-то похожая на контейнер для продуктов), полупрозрачная, матовая. Она может быть белого, зеленого, золотого цвета. Некоторые модели вспышек оснащены диффузором в виде матовой пластинки, убирающейся в корпус вспышки.
  3. Софтбокс: специальная насадка, состоящая из отражателя и рассеивателя. Софтбокс для внешней вспышки также нужен для создания ровного, рассеянного света, но он малоэффективен при съемке на расстоянии более 3 м, при съемке общих планов.

Иногда все эти приспособления продаются в комплекте со вспышкой, но в ином случае их можно купить отдельно или заменить.

Подведем итоги

  1. Работая с внешней вспышкой, помните, что нельзя направлять свет прямо на объект съемки.
  2. Используйте светоформирующие насадки (или их заменители) для создания ровного, мягкого света.
  3. Несколько внешних вспышек, соединенных проводами или беспроводной системой, помогут создать прекрасные кадры с различными спецэффектами.

Как фотографировать со вспышкой днем и зачем вообще вспышка днем?

Вопрос кажется бессмысленным, но когда дело доходит до практики, оказывается, что вспышка даже в самый солнечные день может оказаться незаменимым инструментом в руках фотографа.

В общем, принято считать, что вспышка помогает в том случае, когда мало света, то есть служит дополнительным источником света при плохой освещенности – вечером, ночью, в доме, в тени деревьев, в пасмурную погоду. Но когда света много – ее тоже можно и нужно использовать. Как говорится – хорошего света много не бывает.

Так днем вспышка необходима в качестве смягчения теней от солнца или других сильных и жестких источников света. В основном вспышку днем используют для фотографирования портретов . Жесткий свет солнца может сделать очень сильные тени на лицах людей. Вспышка может смягчить эти тени.

Подавление теней на лицах людей в режиме высокоскоростной синхронизации

Правда, есть свои ограничения на работу со вспышкой днем . Для фотографирования портретов рекомендуется использовать светосильные объективы. Для примера, объектив с диафрагмой F2.8 и установленным значением ISO 200 будет требовать в солнечный день порядка 1/2000с-1/4000с. Но существует понятие синхронизации вспышки с затвором камеры и часто эта синхронизация упирается в некий предел. В основном встроенные вспышки могут работать с выдержками не короче 1/200, 1/250с, или 1/320с, конечно есть и исключения – это , и т.д. которые могут использовать выдержку вплоть до 1/500с, но все равно, это слишком длинные , чтобы фотографировать при дневном свете. Но даже если у Вас есть , фотографировать Вы сможете на более коротких выдержках, только если это позволяет Ваша камера.

Внимание: ни одна встроенная вспышка ни на одной ЦЗК не может нормально работать с выдержками короче 1\500с. Встроенная вспышка ни одной ЦЗК не имеет режима быстрой синхронизации .

Внимание: режим высокоскоростной синхронизации доступен на многих камерах только в режиме P,A,S,M.

Пример портрета днем. Вспышка на камере с карточкой светорассеивателем. Вспышка уменьшает объемность снимка, но добавляет контраст и цветность.

Для того, чтобы было можно использовать вспышку с очень короткими выдержками, был создан режим быстрой синхронизации , который для разных камер разных производителей называется по-разному. Для Nikon это FP (fast pulse, fast sync) , он позволяет использовать вспышки и синхронизировать их с выдержками вплоть до 1/8000с .

Для того чтобы можно было пользоваться таким режимом — нужно:

  1. Чтобы камера поддерживала режим быстрой синхронизации
  2. Чтобы вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации

Далеко не все камеры могут использовать данный режим – в основном к ним относятся продвинутые любительские камеры и все полнокадровые цифрозеркальные.

Вот точный список ЦЗК Nikon, которые поддерживают режим FP:

Вспышка днем. Снято со вспышкой в режиме FP, установленной слева сверху от модели для создания нужного освещения.

Как видим, выбор среди камер Nikon небольшой. Младшие камеры данного режима не имеют, что не позволит делать фотографии со вспышкой и маленькой . Но это не проблема, так как можно использовать нейтральные фильтры для уменьшения . Поляризационные фильтры также уменьшают выдержку. Обычно потребность вспышки днем очень маленькая.

Вспышка днем позволяет получить портрет в высоком ключе.

Не все вспышки поддерживают данный режим – маленькие внешние вспышки SB-300 , не умеют работать в данном режиме. С режимом FP у Никона без проблем работают , SB-5000 . Эти вспышки могут отрабатывать выдержку вплоть до 1/8000. Много вспышек сторонних производителей также поддерживают режим FP, но часто он называется по другому, например, вспышка имеет режим HSS, полностью аналогичный режиму FP.

При фотографировании днем со вспышкой нужно помнить, что короткие и яркое освещение требует от вспышки больших энергий. Забавно, но вспышка в режиме высокоскорстной синхронизации перезаряжается быстрей, чем в обычном режиме, это связано с необычной системой подачи импульса в режиме FP.

Портрет днем. Вспышка дает иногда лишние блики и сама может давать лишние тени.

Если у Вас продвинутая камера с режимом быстрой синхронизации, то скорее всего там есть для встроенной вспышки. Это позволит использовать вашу внешнюю вспышку в режиме удаленного управления с помощью протокола . То есть, можно будет подать свет под нужным углом и тем самым создать отличную художественную фотографию. Советую поэкспериментировать с фотографиями со вспышкой против солнца, чтобы понять на сколько эффективна вспышка в дневное время суток. Например, на фотографии ниже, девушку засвечивает контровой (сильный боковой) свет, если бы я не использовал вспышку, то получил бы темное лицо. Со вспышкой получилось совсем по другому. Правда, использование вспышки на камере может привести к потере объема на фотографии.

Вспышка днем в сильном боковом свете солнца.

Стоит ли использовать светорассеиватели на вспышку, карточки-отражатели – нужно смотреть по обстоятельствам. Как показывает практика, иногда очень эффективная вспышка «в лоб» при дневном свете, которая недопустима при фотографировании людей, например, ночью. При использовании светорассеивателя теряется ведущее число вспышки, которое и так, при быстрой синхронизации, меньше обычного. При быстрой синхронизации вспышка делает серию импульсов с огромной частотой (порядка 50КГц), человеческий глаз этого не видит, но при этом уменьшается расстояния, с которого вспышка может подсветить объект съемки. Как увеличить радиус действия вспышки можете почитать в разделе .

Высокоскоростная синхронизация. Вспышка выделила объект и добавила контраста.

Выводы:

Вспышка днем такая же полезная вещь, как и вспышка ночью, главное правильно ее настроить и помнить, что для получения хороших снимков было бы не плохо иметь режим быстрой синхронизации вспышки и камеры.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Как фотографировать со вспышкой. Внешняя и внутренняя вспышка, в чем разница?

В продолжении начатого разговора в фотографии нельзя не упомянуть фотовспышку - осветительный прибор, который имеют подавляющее большинство цифровых фотоаппаратов. Не секрет, что многие фотолюбители имеют весьма поверхностное представление о том, как правильно пользоваться фотовспышкой и предпочитают доверять ее управление автоматике. В принципе, в большинстве случаев это дает приемлемый результат, но не всегда.

В любительской фотосъемке чаще всего применяется встроенная вспышка, однако часто "по совету профессионалов" приобретается еще и вспышка внешняя. Прежде чем сравнивать возможности этих устройств, остановимся более подробно на основных принципах, на которых основана фотосъемка со вспышкой.

Как устроена вспышка и каковы ее основные характеристики

В принципе, устройство вспышки не мудреное. Источником света является импульсная ксеноновая лампа, подключенная к конденсатору большой емкости. Есть еще третий электрод, он называется электродом зажигания. Именно он подает "команду" на срабатывание вспышки - высоковольтный импульс, подаваемый на электрод зажигания ионизирует газ в колбе лампы, что в свою очередь, позволяет разрядиться основному конденсатору. В результате этого происходит мощная вспышка света. Для заряда встроенной вспышки используется аккумулятор фотоаппарата, для внешней - ее собственный источник питания. Разумеется, современные вспышки имеют большое количество других функциональных блоков, регулирующих мощность импульса, длительность импульса, их количество и т.д., но углубляться в это не считаю нужным. Срабатывание вспышки в виде замедленной съемки приведено ниже.

Ведущее число

Основная характеристика вспышки - ее ведущее число. Оно представляет собой безразмерную величину, которое соответствует расстоянию в метрах, на котором вспышка способна нормально осветить снимаемый объект при диафрагме 1 и чувствительности ISO 100. То есть, вспышка с ведущим числом 40 при ISO 100 и диафрагме 1 "бьет" на 40 метров. Естественно, диафрагмой 1 могут похвастаться далеко не все объективы, поэтому реальную дальность действия вспышки можно рассчитать, поделив ведущее число (40) на диафрагменное число (например, 3.5). Получится, что с китовым объективом (у него как раз максимальная светосила f/3.5) вспышка с ведущим числом 40 будет иметь дальность действия до 11 метров.

Встроенные вспышки обычно имеют ведущее число, как правило, не более 20, внешние вспышки - до 60 и больше.

Время готовности

Важной характеристикой вспышки еще является время готовности к работе. После включения вспышке нужно некоторое время, чтобы зарядить конденсатор. Встроенная вспышка заряжается за счет аккумулятора фотоаппарата, таким образом снижая его уровень заряда и общее количество кадров, которое может сделать аппарат до разрядки аккумулятора. Внешние вспышки работают от отдельных источников питания, как правило пальчиковых аккумуляторов, при этом количество кадров не страдает. Чем мощнее вспышка, тем больший заряд требуется для ее срабатывания, соответственно дольше время зарядки. С другой стороны, далеко не всегда от мощной вспышки требуется срабатывание в полную силу. Если слабенькая встроенная вспышка почти всегда вынуждена "пыхать" изо всех своих сил, растрачивая при этом весь свой заряд за одно срабатывание (соответственно, потом заряжаться несколько секунд, в течение которых съемка будет невозможна), то внешняя вспышка большой мощности с тем же успехом потратит лишь незначительную часть своего заряда и будет готова к следующему кадру практически мгновенно. Это одна из причин неприменимости встроенной вспышки в репортажной съемке, где важна скорострельность.

Время Х-синхронизации

Каждая вспышка имеет такой параметр, как время синхронизации. По сути, это такая выдержка, когда вспышка успевает сработать при полностью открытом затворе. Такой вид синхронизации называется X-синхронизация. Для большинства современных цифрозеркалок время X-синхронизации составляет от 1/125 до 1/500 секунды. При более коротких выдержках шторный затвор не открывается полностью, а представляет собой узкое окошко, пробегающее вдоль кадра.

На самом левом фрагменте как раз показано время X-синхронизации - затвор полностью открылся, сработала вспышка, затвор захлопнулся. При более быстрых выдержках затвор уже не открывается полностью - не успела первая первая шторка дойти до конца, как за ней сразу пошла вторая шторка. И чем короче выдержка, тем уже окно между шторками. Из этого можно сделать вывод, что при выдержке короче, чем время X-синхронизации, съемка со вспышкой невозможна. Но, как говорится, не тут-то было! Многие внешние вспышки поддерживают режим быстрой синхронизации и позволяют производить съемку с выдержкой до 1/2000 секунды и даже короче. Суть быстрой синхронизации состоит в том, что вместо одного импульса вспышка дает целую серию - они как бы сливаются в один импульс, но более растянутый по времени, за которое узкое окошко между шторками затвора успевает пробежать вдоль всего кадра. Разумеется, за такую роскошь приходится чем-то жертвовать, а именно - существенным снижением ведущего числа вспышки, то есть мощностью светового потока.

Использование вспышки

В помещении

Чаще всего вспышка используется для съемки в условиях слабой освещенности, например, в помещении. Использование встроенной вспышки почти всегда дает посредственный результат - объект будет освещен, но поскольку это освещение фронтальное, объем будет передан очень плохо. Вот типичная любительская фотография, сделанная со встроенной вспышкой (фотоаппарат Sony Cybershoot TX10)

Сразу бросаются в глаза несколько недостатков - плоские лица (особенно у ребенка), блики на лице, красные глаза, резкие тени на стене. Фотографиям с таким уровнем технического исполнения, в лучшем случае, находится место в семейном альбоме, в худшем - они идут в корзину. При съемке со встроенной вспышкой с близкого расстояния блики становятся огромными (лица просто "выбеливаются" вспышкой), это откровенный брак. Чтобы этого избежать, старайтесь снимать людей не меньше чем с двух метров. Для увеличения объекта съемки до нужного масштаба используйте зум.

Намного лучше ведет себя при съемке в помещении внешняя вспышка, однако не всегда. Ей можно снимать "в лоб" и "от потолка". При съемке "в лоб" результат ненамного лучше, чем при использовании встроенной вспышки. Да, источник света отдален от объектива, количество бликов будет меньше, а эффект красных глаз будет сведен к минимуму. Тем не менее, светотеневая картина остается такой же - она почти никакая!

Если внешняя вспышка имеет подвижную "голову", ее можно направить в потолок и получить мягкий "заполняющий" свет. Однако, при этом под бровями у портретируемого могут получаться неприятные тени (поскольку основной свет сверху). Чтобы от них избавиться к вспышке приделывают отражатель, чтобы при помощи него направить часть свет на лицо и эти тени уменьшить - это так называемый "рисующий" свет, дополнительно подсвечивающий передний план. Ниже - пример фотографии, сделанной с внешней вспышкой "от потолка" с отражателем (Canon EOS 400D, вспышка Sigma DG500 Super):

Разница по сравнению с встроенной вспышкой ощутима! Нет никаких бликов, красных глаз, резких теней. Лица уже не кажутся плоскими, а люди "наклеенными" на темный фон. Освещение мягкое и приятное. Важный момент - потолок должен быть светлым и не очень высоким. При настройке угла наклона вспышки и выборе расстояния съемки вспоминаем правило "угол падения света равен углу его отражения".

На улице

Резонный вопрос - для чего использовать вспышку, если при столь короткой выдержке можно обойтись без вспышки? Яркий пример - съемка против солнца . Понятно, что это не лучшие условия съемки, но бывают моменты, когда выбирать не приходится - например, свадебная прогулка в яркий солнечный день или туристическая поездка. Как снимать в таком случае? С одной стороны, нужно обеспечить мягкое освещение переднего плана, а где его взять, солнечным днем, когда сплошь и рядом жесткий свет и резкие тени? Здесь нам опять приходит на помощь вспышка, которая своим светом подавляет эти тени и позволяет добиться более менее приемлемого освещения лица. Ниже приведен пример фотографии, сделанной против солнца с принудительно включенной вспышкой, причем встроенной (Canon EOS 400D, встроенная вспышка).

Даже несмотря на то, что на фотографии присутствует пересвет (небо ушло в белизну), лица у людей вполне различимы - фотография заняла достойное место в семейном альбоме. Но как быть, если хочется при всем этом еще и сохранить небо? Ведь при коммерческой фотосъемке требования к результату намного выше, чем при любительской! И тут нам на помощь приходит режим быстрой синхронизации (он есть только у внешних вспышек, и то не у всех). Режим быстрой синхронизации позволяет устанавливать выдержку меньшую, чем время X-синхронизации и при этом подсвечивать передний план вспышкой. Вот пример такой фотографии. Обратите внимание, что небо, по сравнению с предыдущим примером, проработано приемлемо (Nikon D80, внешняя вспышка, быстрая синхронизация)

Возможность сократить выдержку при подобных съемках также имеет еще один положительный момент - мы можем при всем этом еще и открыть диафрагму до максимума, чтобы размыть задний план на портрете.

В пасмурную погоду на улице фотографировать людей проще - равномерное освещение не требует особых манипуляций с настройками камеры и вспышки. Однако, не стоит забывать, что в пасмурную основной источник света (небо) расположен над головой и от бровей и носа на лице могут получаться заметные тени. Чтобы их уменьшить также используется вспышка, причем, как правило, достаточно ее срабатывания вполсилы (для этого во многих аппаратах есть функция "коррекция вспышки"). Наша задача - не убить тени на лице совсем, а лишь чуть приглушить их, иначе лицо будет выглядеть плоско.

Вот пример любительской фотографии, сделанной в пасмурную погоду - обратите внимание, что несмотря на равномерное освещение незначительные тени под бровями присутствуют.

При съемке в пасмурную погоду старайтесь не брать в кадр слишком много неба, поскольку при этом передний план получится слишком темным.

Если других вариантов компоновки кадра нет, то единственный выход из ситуации - опять же прибегнуть к помощи вспышки, хотя бы встроенной.

На этом пока и закончим. Можно еще много рассказывать о свойствах и функциях этого нумедреного на первый взгляд устройства, а также о других осветительных приборах, применяемых, например, в студийной съемке. Но это уже выходит за рамки данного учебника, поэтому рассматриваться не будет (пока).

Несколько лет назад, когда я только начинала заниматься фотографией «серьезно» и уже в принципе неплохо умела снимать на зеркалку, мне казалось, что я постигла все секреты фотографии. Я умела выставлять правильные настройки экспозиции и получать нормальные, ничем не примечательные кадры, которые в то время казались прорывом в фотографии. Я много снимала на улице с естественным светом, но меня заботила только правильная экспозиция – лишь не пересвет и не слишком темный кадр.

В то же время меня забавляли чудаки-фотографы, которые среди белого дня на солнце снимали портреты со вспышкой . Мне казалось, что они просто ничего не понимают в фотографии (можно же просто подобрать настройки под яркость солнечного света) и снимают на автомате. Про себя я тихо посмеивалась над ними и недоумевала, – «Зачем включать вспышку на улице ? Тут же полно света!

А если не хватает света в тени – просто , все же так просто!». При этом у меня у самой получались фотографии с провалами в тенях на жестком солнце или пятнистым светом от листвы деревьев, и меня это нисколько не смущало.

Только спустя какое-то время «естественность» освещения стала приедаться, фотографии выходили похожими друг на друга примерно с одинаковыми настройками и одинаковым светом. Я стала замечать, что не всегда естественный свет красиво ложится на лицах моделей, хотелось чего-то нового и более «профессионального» что ли.

Внезапно я наткнулась на фотографии людей, которые называли себя «стробистами». Они вовсю использовали импульсные источники света (прежде всего недорогие ) не только, даже не столько логично и понятно), но – на улице! При этом получаемый результат даже до обработки заслужил моего восхищения. Это-то и было первым толчком, чтобы попробовать фотографировать со вспышкой даже тогда, когда естественного света достаточно для экспонирования кадра.

Для начала давайте разберемся, что вам пригодится для освоения техники съемки со вспышкой на улице . Самый простой набор техники (помимо фотоаппарата и объектива) включает:

(не обязательно топовой модели, недорогая мануальная вспышка будет работать не хуже самой продвинутой модели). Мощность вспышки (определяется ведущим числом) лучше выбирать максимальную, на которую хватает бюджета. Именно мощность является определяющей характеристикой вспышки, а при съемке с довольно ярким естественным светом вам понадобится максимальный ресурс мощности импульсного света, чтобы повлиять на освещение объекта съемки.

Синхронизатор , лучше беспроводной, а на улице – лучше радиосинхронизатор. Синхронизатор отвечает за срабатывание вспышки в момент нажатия на кнопку спуска, если вспышка находится не на камере (на горячем башмаке), а на выносе (в руке, на стойке). Почему это важно? Да потому что вспышка в положении на камере реально используется только в 5% случаев как единственный источник освещения, и в основном служит лишь в качестве вспомогательного заполняющего источника. Для лучшего результата именно моделирования света нужна свобода передвижения, поэтому вспышку либо держат в руке на выносе, либо дают в руки ассистенту, либо ставят на стойку. Синхронизатор при этом координирует момент открытия затвора фотоаппарата и момент срабатывания импульса вспышки.

Стойка студийная , чем выше, тем лучше, но не менее 2 м в разложенном состоянии. На крайний случай первое время можно использовать обычный штатив. Высота стойки определяет высоту положения источника света и возможность использования верхнего света в своей схеме освещения. Также обращайте внимание на длину стойки в сложенном состоянии (компактность и удобство в перемещении), максимальную нагрузку (возможность использования насадок типа софтбоксов) и вес самой стойки (влияет на устойчивость конструкции и легкость транспортировки).

Насадки на вспышку . Если планируете использовать вспышку на стойке, то проще всего и дешевле приобрести зонты. Наиболее применимые – белый зонт на просвет (номер один для смягчения света) и серебристый зонт на отражения (для расширения светового пятна без сильного смягчения). Зонты удобно складываются и раскладываются, мало весят и занимают мало места в сумке. Если позволяет бюджет, можно использовать софтбоксы (опять же при съемке со стойкой) среднего размера – 60*60 см, 60*90 см или 90*90 см. Софтбоксы большего размера требуют более мощного источника света, а также довольно громоздкие при использовании на выезде. Для смягчения вспышки в положении на камере, можно использовать мини-софтбоксы, которые бывают складные или надувные.

Так когда же и зачем использовать ?

1. В качестве заполняющего (вспомогательного света) при съемке на жестком солнце или против света. При этом вспышка располагается с противоположной стороны направления солнечного света и служит для подсвечивания теневой стороны, смягчения глубоких теней, прорисовывания деталей в тенях. Настройки мощности вспышки выставляются таким образом, чтобы естественный свет оставался мощнее, а вспышка только дополняла его, но не перебивала (мощность примерно в 1,5-2 раза меньше, чем интенсивность солнечного света). При съемке против солнца можно снимать из положения на горячем башмаке и направлять вспышку «в лоб» модели, но для лучшего результата используйте смягчающую насадку или меньшую мощность вспышки. Рисунок не должен получаться резким и плоским.


2. В качестве моделирующего (основного рисующего) источника света . В этом случае свет от вспышки – это основной свет, который определяет светотеневой рисунок на объекте съемки. Естественный свет при этом «отодвигается» на второстепенную позицию и используется в качестве вспомогательного – для общего освещения сцены и заднего плана. Такой подход используется прежде всего в случаях, когда естественный свет дает некрасивый светотеневой рисунок – недостаточно контрастный свет в тени, пятнистый свет под деревьями, слишком жесткий свет на ярком солнце и т.д. При этом мощность вспышки подбирается так, чтобы вспышка играла главную роль в формировании световой схемы – она должна перебивать по мощности естественный свет.

3. В качестве моделирующего источника в условиях недостаточной освещенности – съемки в сумерках, на закате, вечером. Для выравнивания освещенности и нормального экспонирования одновременно и заднего плана, и объекта съемки, главный объект подсвечивают вспышкой, а настройки фотоаппарата выставляют по естественному освещению. При этом получаются эффектные фотографии, которые невозможно получить с использованием только естественного света.

Если вам интересно узнать про моделирование света с несколькими вспышками и создание своей передвижной мини-студии из внешних вспышек , загляните в статью . Там вы также вы найдете схемы освещения, на которые можно опираться в своих экспериментах с импульсным светом.

В качестве бонуса предлагаю посмотреть небольшой видеоурок по использованию вспышки в яркий солнечный день .

Как усилить естественный свет при помощи импульсного :

Как пользоваться вспышкой

© 2012 Vasili-photo.com

Фотовспышка – один из тех фотографических аксессуаров, которые обычно используются фотолюбителями категорически неправильно, но при этом весьма охотно. Меж тем, при грамотном использовании вспышка может оказать неоценимую помощь фотографу.

Прежде всего, следует отказаться от мысли, что накамерную вспышку можно использовать в качестве единственного источника света. В отличие от студийных вспышек, вспышка на камере нужна тогда, когда снимаемая сцена уже освещена, но свет либо недостаточен, либо излишне контрастен. При традиционно же любительском использовании вспышки на снимке оказываются запечатлены ярко освещённый объект с горящими красными глазами и утопающий в кромешной тьме задний план. Ещё более наивной представляется попытка осветить футбольное поле или дворцово-парковый ансамбль крошечной вспышкой, встроенной в компактную камеру или мобильный телефон. Высокие значения ISO или устойчивый штатив сказываются на ночных снимках намного благоприятнее, чем не вовремя сработавшая вспышка.

Для сравнения мощности различных моделей вспышек используется ведущее число вспышки, т.е. максимальное расстояние в метрах или футах до объекта, который вспышка в состоянии осветить при диафрагме f/1 и ISO 100. Ведущее число встроенной в камеру фотовспышки достигает в лучшем случае 10 м, у дополнительной вспышки на батарейках – до 30 м, а у мощных студийных вспышек с питанием от сети – до сотни. Ведущее число – не слишком точный параметр, поскольку оно сильно зависит от конструкции рассеивателя и от параметров зума, да и производители не стесняются приводить несколько завышенные характеристики в документации к вспышкам.

Разумеется, вспышка не часто используется на полной мощности, но приятно, когда яркости вспышки хватает с запасом.

Обычно мощность импульса регулируется автоматически, в соответствии с условиями освещённости, но можно включить и ручной режим. Если вспышка управляется автоматически, то непосредственно перед спуском затвора она даёт предварительный импульс малой мощности или предвспышку, что необходимо для расчёта мощности основного импульса. Оценка производится непосредственно через объектив с помощью экспонометра камеры, и потому такой метод называется TTL (Through The Lens).

Если вам не хватает возможностей встроенной вспышки, то предпочтение следует отдать накамерным вспышкам, являющимися частью используемой вами системы, будь то Canon, Nikon или любой другой. Вспышки сторонних производителей, даже при заявленной совместимостью с вашей системой, могут не вполне корректно работать в автоматических режимах, что не исключает, однако, возможности ручного управления.

Две экспозиции

При съёмке со вспышкой вы имеете дело с двумя независимыми экспозициями – одна из них определяется внешним освещением, а другая – импульсным светом вспышки. Вместе они составляют общую экспозицию кадра.

Какие же съёмочные параметры влияют на каждую из экспозиций?

Внешняя экспозиция, продиктованная яркостью окружающего света, регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO. В автоматических режимах управление экспозицией осуществляется с помощью экспокоррекции (компенсация экспозиции).

Экспозиция вспышки зависит от мощности импульса, от расстояния до объекта, от значения диафрагмы и от чувствительности ISO. Она не зависит от выдержки – это очень важно. Длительность импульса вспышки составляет примерно 1/1000 с, и потому, как бы долго не был открыт затвор, вклад вспышки в общую экспозицию не увеличится. Управлять мощностью импульса автоматической вспышки можно с помощью коррекции (компенсации) вспышки по аналогии с экспокоррекцией.

Важнейшую роль в работе со вспышкой играет соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией. Именно умение грамотно дозировать вклад внешнего и импульсного света отличает профессиональное применение вспышки от любительского.

Изменять соотношение двух экспозиций можно варьируя выдержку, мощность вспышки и расстояние до объекта. Всё. Соотношение не зависит от диафрагмы или ISO, поскольку и диафрагма, и ISO изменяют обе экспозиции единовременно. Меж тем, выдержка позволяет независимо управлять внешней экспозицией, а мощность вспышки и дистанция так же независимо изменяют экспозицию вспышки.

Логика управления компенсацией вспышки несколько отличается в различных системах. В фотоаппаратах Canon компенсация вспышки и компенсация экспозиции работают совершенно независимо, раздельно управляя экспозицией вспышки или внешней экспозицией. У Nikon же всё немного сложнее: компенсация вспышки также касается только вспышки, а вот компенсация экспозиции управляет общей экспозицией, т.е. изменяет и внешнюю экспозицию, и экспозицию вспышки сразу. Например, если вы установили компенсацию вспышки на -1 EV, а значение экспокоррекции на -0,3 EV, то поправка вспышки будет уже не -1 EV, а -1,3 EV. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.

Съёмка со вспышкой в помещении

Направленная вперёд накамерная вспышка – это худший источник света, который только можно себе представить. Во-первых, источник света, расположенный столь близко от оптической оси объектива, лишает фотографию объёма, а во-вторых, малый размер вспышки делает её практически точечным источником, дающим предельно жёсткий свет без переходов и полутонов. Лицо человека, застреленного вспышкой прямо в лоб, выглядит плоским и безжизненным, его глаза либо красны, либо зажмурены, а задний план кажется неестественно тёмным, подпадая под действие закона обратных квадратов.

Можно снять вспышку с фотоаппарата, воспользовавшись либо кабелем-удлинителем, либо системой дистанционной синхронизации. Однако наиболее простой и быстрый способ модифицировать свет накамерной вспышки – отразить его от какой-нибудь светлой поверхности. Разумеется, для этого вам понадобится вспышка с поворотной головкой. Направив вспышку, например, в белый потолок, вы кардинальным образом меняете характер освещения. Теперь уже не вспышка, а потолок является источником света, причём света мягкого, рассеянного и, к тому же, падающего самым естественным образом сверху.

Вспышка направлена прямо в лицо.
Обратите внимание на тень на стене.
Вспышка направлена в потолок.

Фотографии, сделанные с применением отражённой вспышки, выглядят так, как если бы никакой вспышки задействовано не было. Сцена приобретает объём и глубину, а действие закона обратных квадратов уменьшается за счёт более равномерного распределения света.

Вспышку можно отразить не только от потолка, но и от стены, если конструкция вспышки это позволяет. Можно использовать стену, расположенную сбоку от вас, чтобы получить боковой свет, а можно направить вспышку вверх и назад, отразив её от потолка и стены за вашей спиной – этот приём даёт особенно мягкий свет.

Использование стен для отражения света вспышки становится особенно насущным, когда потолок слишком высок и мощности вспышки попросту не хватает. При съёмке на улице потолок тоже редкость. В принципе, вы можете использовать любой достаточно светлый объект в качестве отражающей поверхности. Даже ваш товарищ в белой майке способен отразить свет вспышки, если, конечно, он на это согласится.

Если свет от вспышки направлен прямо в потолок, то глаза модели могут оказаться в тени. В этом случае следует воспользоваться белой картой (т.н. «визиткой»), прикреплённой к вспышке, которая отражает часть света в сторону модели, подсвечивая тени и добавляя блик в глаза. Многие модели вспышек изначально снабжены такой картой, однако же, её не сложно изготовить и самостоятельно.

Единственный минус отражённой вспышки – это повышенное энергопотребление. Часть света поглощается потолком или стеной, а часть рассеивается, освещая интерьер. Как следствие, импульс должен иметь как минимум в четыре раза большую яркость, чем при прямолинейном использовании вспышки. Впрочем, преимущества отражённой вспышки без сомнения стоят более частой замены батареек.

Чтобы облегчить жизнь вспышке и ускорить время её перезарядки, я, при съёмке в помещении, стараюсь использовать полностью открытую диафрагму, если иное не продиктовано необходимостью большей глубины резкости. ISO я обычно выставляю в районе 400 или 800, что на современных камерах даёт более-менее терпимый уровень шума. Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой f/1,8, или даже f/1,4, является большим подспорьем при недостатке внешнего света.

Заполняющая вспышка

Заполняющей называется вспышка, используемая для подсветки теней, в то время как объект уже освещён внешним источником света.

В этой фотографии экспозиция выставлена по небу, а лицо подсвечено вспышкой. Без вспышки пришлось бы либо передержать пейзаж, либо недодержать портрет.

Важнейшая область применения заполняющей вспышки – это съёмка при ярком солнечном свете. Днём с огнём? Зачем использовать вспышку, когда и без неё светло? Ответ прост: чтобы смягчить контраст.

Солнечный свет, особенно в середине дня, очень резок, а вспышка позволяет вам, проэкспонировав снимок по светам, осветлить при этом тени, которые без вспышки вышли бы совершенно чёрными. Когда контраст чрезмерен, подсветка теней с помощью вспышки или рефлектора жизненно необходима. В противном случае лица людей на фотографии будут напоминать маски. Если вы снимаете против света, то подсветка не даёт лицу провалиться во тьму. Рефлектор не всегда под рукой, зато вспышка встроена почти в каждую камеру.

Кроме того, вспышка добавляет блик в глаза модели, что делает взгляд более живым.

Без вспышки.
Лицо слишком тёмное, но увеличение экспозиции приведёт к передержке в светах.
 
Тени подсвечены заполняющей вспышкой, а внешняя экспозиция осталась без изменений.

Заполняющая вспышка может быть полезна и в помещении, например, когда человек стоит напротив окна. Со вспышкой вы можете запечатлеть и человека, и интерьер, и пейзаж за окном.

Не лишней заполняющая вспышка бывает и при съёмке пейзажей, поскольку даёт возможность проявить детали в тенях переднего плана, сохраняя при этом света нетронутыми.

Без вспышки.
Заполняющая вспышка.

Во многих случаях вполне достаточно вспышки, встроенной в фотоаппарат, однако дополнительная накамерная вспышка мощнее, перезаряжается более оперативно и не расходует батарею камеры.

Заполняющая вспышка не должна быть очевидной. Изображение должно выглядеть естественно, что требует от фотографа умеренности и даже деликатности в обращении со вспышкой. Как правило, не стоит использовать вспышку на полной мощности, и даже на той мощности, которая предлагается автоматикой камеры. Я почти всегда применяю отрицательные значения компенсации вспышки. Обычно это -1 EV для людей и -1,7 EV для природы, хотя поправка может существенным образом меняться в зависимости от условий съёмки.

Основная трудность использования заполняющей вспышки в солнечный день состоит в том, что мощности вспышки может оказаться недостаточно, т.к. она вынуждена конкурировать с исключительно ярким солнечным светом. Вклад вспышки в общую экспозицию часто оказывается слишком мал по сравнению с внешней экспозицией.

Если вспышка работает на пределе своих возможностей, то изменить соотношение двух экспозиций можно только уменьшив внешнюю экспозицию. Как? Очевидно, что уменьшение диафрагмы нам не поможет, ведь так мы одновременно с внешней экспозицией убавим и экспозицию вспышки. Единственный выход – сократить выдержку, но при этом мы натолкнёмся на существенное ограничение, обусловленное выдержкой синхронизации.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости.

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

Режимы работы вспышки

Большинство фотокамер позволяет использовать вспышку в следующих стандартных режимах:

Заполняющая вспышка (Fill flash)

Вспышка без лишних затей. В режимах определения экспозиции P и A (Av) действует ограничение минимальной скорости затвора, т.е. максимальной выдержки, которую камера может выбрать при съёмке со вспышкой. Обычно это 1/60 с, но некоторые камеры позволяют самостоятельно настраивать этот параметр.

Подавление эффекта красных глаз (Red eye reduction)

Самый бесполезный режим. После нажатия на спуск, вспышка делает несколько предварительных импульсов, призванных сузить зрачки портретируемого, и лишь затем происходит собственно съёмка. Мало того, что этот метод слабо помогает в борьбе с красными глазами (а чаще просто заставляет человека моргать и щуриться), так он ещё и дарит вам секундную задержку перед спуском затвора, позволяя замечательным образом упустить кадр.

Медленная синхронизация (Slow sync)

В отличие от обычного режима заполняющей вспышки, ограниченного максимальной выдержкой в 1/60 с, медленная синхронизация оставляет затвор открытым столько времени, сколько того требует корректная внешняя экспозиция. В результате, проэкспонированным оказывается не только объект, но и фон. Таким образом, медленная синхронизация позволяет вам более гибко управлять балансом между экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

Часто для проработки фона может потребоваться очень длинная выдержка – вплоть до нескольких секунд, – в таком случае воспользуйтесь штативом.

В режимах S (Tv) и M медленная синхронизация вспышки не отличается от обычной, поскольку вы сами можете выбирать необходимую вам выдержку. Днём, когда света достаточно, медленная синхронизация также не даёт никаких преимуществ.

Синхронизация по задней шторке (Rear curtain sync)

По сути это та же медленная синхронизация, обеспечивающая выдержку, достаточную для проработки фона, но если при собственно медленной синхронизации вспышка срабатывает в начале экспозиции, т.е. сразу после открытия затвора, при синхронизации по задней шторке, вспышка дожидается окончания экспозиции и срабатывает непосредственно перед тем, как задняя шторка закроет сенсор. Это необходимо для красивого отображения движущихся объектов. Если вспышка сработает в начале экспозиции, то вы получите замороженное импульсом вспышки изображение объекта и смазанный шлейф от его движения, расположенный перед ним, что выглядит глупо. При синхронизации же по задней шторке, шлейф от движения располагается за объектом, что смотрится более натурально.

Я практически всегда использую именно этот режим – медленная синхронизация по задней шторке. Если выдержка в режимах определения экспозиции P или A оказывается слишком длинной, я поднимаю ISO, либо переключаюсь в режим S или M и устанавливаю выдержку вручную.

Режимы камеры при съёмке со вспышкой

Различные режимы определения экспозиции (P, S, A и M) предполагают несколько отличный подход к работе со вспышкой.

Когда я использую заполняющую вспышку в солнечный день, моя камера обычно находится в режиме P (Program auto). Это позволяет мне не задумываться о выдержке синхронизации. Если экспонометр камеры упирается в выдержку синхронизации, т.е. 1/250 с или 1/200 с, он автоматически прикрывает диафрагму до подходящего значения, оберегая кадр от передержки. В режиме A или Av (приоритете диафрагмы) мне пришлось бы постоянно следить за выдержкой, и, по достижении выдержки синхронизации, самостоятельно уменьшать диафрагму.

В сумерках или в помещении, когда выдержка синхронизации не является проблемой и я озабочен в первую очередь нехваткой света, я переключаюсь в режим A (Av) и открываю диафрагму до предела. При использовании медленной синхронизации выдержка обусловлена настройками ISO. Обычная же синхронизация не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 с, что приводит к недодержке фона.

Если фотоаппарат не позволяет достаточно гибко настроить автовыбор ISO, можно переключиться в режим приоритета выдержки (S или Tv), чтобы в зависимости от условий съёмки вручную выбирать минимальную выдержку, позволяющую вам держать камеру устойчиво. Диафрагма при этом будет полностью открыта.

Режим P не слишком хорош для съёмки со вспышкой в помещении, поскольку его алгоритм не позволяет открывать диафрагму до предела, удерживая её в районе 4-5,6, что лишает вас преимущества от обладания светосильными объективами. Уж лучше использовать режим A и максимальную диафрагму, а в случае потребности в большей глубине резкости, уменьшить диафрагму вручную.

Полностью ручной режим M требует, на мой взгляд, излишнего внимания к фотоаппарату – вам приходится лично контролировать и выдержку, и диафрагму, и ISO. Кроме того, многие камеры не имеют прямых регулировок ISO на корпусе, а лазить в меню каждый раз, когда освещение немного меняется, утомительно.

Использование режима M оправдано только тогда, когда условия освещённости остаются неизменными, например, в студии. В обычной же жизни автоматические режимы обеспечивают большую гибкость и оперативность.

Как избежать моргания?

Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.

Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.

Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.

Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.

Цветовой баланс

Свет фотовспышки имеет цветовую температуру 5000-6000 K, т.е. близкую к дневному свету. Как следствие, днём цветовой баланс объектов, освещённых вспышкой, гармонирует с цветовым балансом фона, освещённого внешним светом.

При съёмке на закате или же в помещении при лампах накаливания внешнее освещение имеет тёплый, жёлто-оранжевый оттенок. В таких условиях свет вспышки оказывается значительно холоднее окружающего света. В зависимости от настроек баланса белого вы рискуете получить либо иссиня-бледные лица, либо ярко оранжевый задний план, либо и то и другое одновременно.

Для того чтобы привести цвет вспышки в соответствие с внешним освещением следует использовать цветные фильтры, надеваемые поверх рассеивателя вспышки. Для некоторых моделей вспышек выпускаются фирменные фильтры, но при их отсутствии не представляется сложным изготовить необходимый цветной фильтр своими руками из прозрачного пластика соответствующего вашим нуждам оттенка.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!


  Дата публикации: 23.12.2012

Вернуться к разделу "Специальные приёмы"

Перейти к полному списку статей


Внешняя вспышка на улице. Съемка со вспышкой на улице.


Несколько лет назад, когда я только начинала заниматься фотографией «серьезно» и уже в принципе неплохо умела снимать на зеркалку, мне казалось, что я постигла все секреты фотографии. Я умела выставлять правильные настройки экспозиции и получать нормальные, ничем не примечательные кадры, которые в то время казались прорывом в фотографии. Я много снимала на улице с естественным светом, но меня заботила только правильная экспозиция – лишь не пересвет и не слишком темный кадр.

В то же время меня забавляли чудаки-фотографы, которые среди белого дня на солнце снимали портреты со вспышкой. Мне казалось, что они просто ничего не понимают в фотографии (можно же просто подобрать настройки под яркость солнечного света) и снимают на автомате. Про себя я тихо посмеивалась над ними и недоумевала, – «Зачем включать вспышку на улице? Тут же полно света!

А если не хватает света в тени – просто подними ISO, все же так просто!». При этом у меня у самой получались фотографии с провалами в тенях на жестком солнце или пятнистым светом от листвы деревьев, и меня это нисколько не смущало.

Только спустя какое-то время «естественность» освещения стала приедаться, фотографии выходили похожими друг на друга примерно с одинаковыми настройками и одинаковым светом. Я стала замечать, что не всегда естественный свет красиво ложится на лицах моделей, хотелось чего-то нового и более «профессионального» что ли.

Внезапно я наткнулась на фотографии людей, которые называли себя «стробистами». Они вовсю использовали импульсные источники света (прежде всего недорогие внешние вспышки) не только, даже не столько в помещении (где применение вспышки логично и понятно), но – на улице! При этом получаемый результат даже до обработки заслужил моего восхищения. Это-то и было первым толчком, чтобы попробовать фотографировать со вспышкой даже тогда, когда естественного света достаточно для экспонирования кадра.

Для начала давайте разберемся, что вам пригодится для освоения техники съемки со вспышкой на улице. Самый простой набор техники (помимо фотоаппарата и объектива) включает:

Внешняя вспышка (не обязательно топовой модели, недорогая мануальная вспышка будет работать не хуже самой продвинутой модели). Мощность вспышки (определяется ведущим числом) лучше выбирать максимальную, на которую хватает бюджета. Именно мощность является определяющей характеристикой вспышки, а при съемке с довольно ярким естественным светом вам понадобится максимальный ресурс мощности импульсного света, чтобы повлиять на освещение объекта съемки.

Синхронизатор, лучше беспроводной, а на улице – лучше радиосинхронизатор. Синхронизатор отвечает за срабатывание вспышки в момент нажатия на кнопку спуска, если вспышка находится не на камере (на горячем башмаке), а на выносе (в руке, на стойке). Почему это важно? Да потому что вспышка в положении на камере реально используется только в 5% случаев как единственный источник освещения, и в основном служит лишь в качестве вспомогательного заполняющего источника. Для лучшего результата именно моделирования света нужна свобода передвижения, поэтому вспышку либо держат в руке на выносе, либо дают в руки ассистенту, либо ставят на стойку. Синхронизатор при этом координирует момент открытия затвора фотоаппарата и момент срабатывания импульса вспышки.

Стойка студийная, чем выше, тем лучше, но не менее 2 м в разложенном состоянии. На крайний случай первое время можно использовать обычный штатив. Высота стойки определяет высоту положения источника света и возможность использования верхнего света в своей схеме освещения. Также обращайте внимание на длину стойки в сложенном состоянии (компактность и удобство в перемещении), максимальную нагрузку (возможность использования насадок типа софтбоксов) и вес самой стойки (влияет на устойчивость конструкции и легкость транспортировки).

Насадки на вспышку. Если планируете использовать вспышку на стойке, то проще всего и дешевле приобрести зонты. Наиболее применимые – белый зонт на просвет (номер один для смягчения света) и серебристый зонт на отражения (для расширения светового пятна без сильного смягчения). Зонты удобно складываются и раскладываются, мало весят и занимают мало места в сумке. Если позволяет бюджет, можно использовать софтбоксы (опять же при съемке со стойкой) среднего размера – 60*60 см, 60*90 см или 90*90 см. Софтбоксы большего размера требуют более мощного источника света, а также довольно громоздкие при использовании на выезде. Для смягчения вспышки в положении на камере, можно использовать мини-софтбоксы, которые бывают складные или надувные.


Так когда же и зачем использовать вспышку при съемке на улице?

1.       В качестве заполняющего (вспомогательного света) при съемке на жестком солнце или против света. При этом вспышка располагается с противоположной стороны направления солнечного света и служит для подсвечивания теневой стороны, смягчения глубоких теней, прорисовывания деталей в тенях. Настройки мощности вспышки выставляются таким образом, чтобы естественный свет оставался мощнее, а вспышка только дополняла его, но не перебивала (мощность примерно в 1,5-2 раза меньше, чем интенсивность солнечного света). При съемке против солнца можно снимать из положения на горячем башмаке и направлять вспышку «в лоб» модели, но для лучшего результата используйте смягчающую насадку или меньшую мощность вспышки. Рисунок не должен получаться резким и плоским.

2.       В качестве моделирующего (основного рисующего) источника света. В этом случае свет от вспышки – это основной свет, который определяет светотеневой рисунок на объекте съемки. Естественный свет при этом «отодвигается» на второстепенную позицию и используется в качестве вспомогательного – для общего освещения сцены и заднего плана. Такой подход используется прежде всего в случаях, когда естественный свет дает некрасивый светотеневой рисунок – недостаточно контрастный свет в тени, пятнистый свет под деревьями, слишком жесткий свет на ярком солнце и т.д. При этом мощность вспышки подбирается так, чтобы вспышка играла главную роль в формировании световой схемы – она должна перебивать по мощности естественный свет.

3.       В качестве моделирующего источника в условиях недостаточной освещенности – съемки в сумерках, на закате, вечером. Для выравнивания освещенности и нормального экспонирования одновременно и заднего плана, и объекта съемки, главный объект подсвечивают вспышкой, а настройки фотоаппарата выставляют по естественному освещению. При этом получаются эффектные фотографии, которые невозможно получить с использованием только естественного света.

Подробнее про съемку с внешней вспышкой на улице смотрите в записи мастер-класса «Работа с внешней вспышкой на улице».

Если вам интересно узнать про моделирование света с несколькими вспышками и создание своей передвижной мини-студии из внешних вспышек, загляните в статью «Мобильная студия из внешних вспышек». Там вы также вы найдете схемы освещения, на которые можно опираться в своих экспериментах с импульсным светом.

В качестве бонуса предлагаю посмотреть небольшой видеоурок по использованию вспышки в яркий солнечный день.

Как усилить естественный свет при помощи импульсного:

 

Урок 11. Для чего нужна внешняя фотовспышка. Работа со вспышкой. Как фотографировать со вспышкой. Съемка со вспышкой на улице и в помещении.

Урок 11. Для чего нужна внешняя фотовспышка. Работа со вспышкой. Как фотографировать со вспышкой. Съемка со вспышкой на улице и в помещении.

Для чего нужна фотовспышка всем известно: если не хватает освещения, накамерная вспышка производит световой импульс и фотокамера получает достаточное количество отраженного от объекта света, для правильного освещения фотографии.

Мы достаточно далеко зашли в изучении цифровой фотографии и сегодня узнаем, как сделать съемку в помещении действительно красивой! Работа со светом - залог успеха фотографа!

 

 

Накамерная (встроенная) вспышка

 

Мощности и возможностей накамерной вспышки в большинстве случаев не достаточно для получения красивой фотографии. Световой импульс направлен на объект съемки непосредственно от фотоаппарата, а значит высвечиваются естественные светотени, которые образуются в глазных впадинах, под носом и подбородком. Именно по этой причине человек перестает быть похожим на себя, а изображение теряет объем и фактуру. Кроме того, при вертикальных кадрах на фон отбрасываются уродливые боковые контурные тени – для более менее увлеченного фотографа это должно стать дурным тоном. А как вам жирные блики на лице и красные глаза? Не редки случаи, когда мощности встроенной вспышки просто не хватает для освещения нужного пространства.

 

 

Использование внешней вспышки.

 

Именно съемка с внешней вспышкой ставит фотографию в помещении и в условиях недостаточной освещенности на качественно новый уровень. Пользоваться внешней вспышкой не сложнее, чем встроенной и единственным недостатком является увеличение габаритов фотоаппарата. Первым и основным преимуществом работы с внешней фотовспышкой является наличие мобильной головки, позволяющей направлять световой поток в любом необходимом направлении. Создание отраженного света от потолка, стен, расположенных рядом объектов позволяет моделировать заполняющее освещение (фон не проваливается в черноту) и добиваться нужного светотеневого рисунка на объекте съемки.

 

 

Как фотографировать с внешней вспышкой в отраженном свете

 

Первое и основное правило получения качественного изображения при работе с внешней вспышкой: исключите прямое (непосредственное) попадание света от вспышки на объект съемки. Даже небольшой наклон вспышки в сторону объекта может оставить следы на фоне и высветлить естественные светотени. То же относится к использованию выдвижного язычка или прикрепленных картонок/визиток/бумажек.

 

 

Как настроить внешнюю вспышку. Компенсация мощности при работе с внешней вспышкой.

 

Принцип работы вспышки основан на замере освещенности объекта съемки, сравнении этой освещенности с установленными параметрами на фотоаппарате и выставлении необходимой мощности самой вспышки. Для более точного определения необходимой мощности внешней вспышки непосредственно перед съемкой производится предварительный импульс, анализируется полученное освещение и устанавливается соответствующая мощность вспышки для основного импульса. Глазом мы не можем заметить, что фотоаппарат сделал два импульса. Такой режим работы вспышки называется ETTL.

 

 

Поскольку при использовании отраженного света часть этого света рассеивается, теряется и не попадает на главный объект съемки необходимо сказать об этом технике. Чтобы уровень мощности вспышки был рассчитан с учетом возможных потерь. Для этого в режиме ETTLработы вспышки устанавливаем компенсацию экспозиции в размере +2/3. При увеличении расстояния до отражающих поверхностей это значение может увеличиваться (например, высокие потолки).

 

 

Создание светотеневого рисунка при работе с внешней вспышкой

 

Не бойтесь использовать различные углы падения отраженного света. Не обязательно направлять вспышку вертикально вверх. Поэкспериментируйте: поднимите вспышку вверх и отклоните от вертикали на 45 градусов в сторону.  Порой еще интереснее снимки получаются при отражении света внешней вспышки от стены, т.е. при направлении головки вспышки по горизонтали в сторону стены (при этом продолжайте избегать прямого попадания света на объект съемки).

 

Старайтесь не использовать для отражения света от внешней фотовспышки окрашенные поверхности, если их цвет отличается от общего оформления помещения. Если рядом нет объектов для отражения (большой зал с высокими потолками), тогда очень может пригодиться световой диск (светоотражатель) с диаметром более 1 метра или простой лист  бумаги формата А0. Направьте головку вспышки на отражатель и получите заполняющее освещение. Чем больше размер отражателя, тем более естественно будет выглядеть освещение.

 

 

Съемка со вспышкой на улице днем.

 

Часто сталкиваюсь с практикой использования внешней фото вспышки на улице днем и сам бывало пробовал смягчать жесткий светотени в яркий день и подсвечивать объекты в контровом свете. Несмотря на действенность этой техники, все-таки считаю, что если требуется избежать жестких теней, то лучше использовать все тот же дисковый отражатель. С контровым светом поступаем аналогичным образом или меняем точку съемки. Во-первых, цветовая температура солнечного света и вспышки разная, потому появляются проблемы с цветопередачей. Во-вторых, высветляются естественные светотени, так полюбившиеся любому фотографу после начала съемки со вспышкой в отраженном свете.

 

 

Подведем итоги.

 

Ответ на вопрос «Как снимать с внешней вспышкой» варьируется в зависимости от окружающих объектов, но правильное использование внешней вспышки позволяет не только улучшить техническое качество снимков, но и реализовать многие творческие задумки. В будущем я еще вернусь к этому важному вопросу, ведь изложенный в этой статье материал лишь отчасти может отразить возможности внешней вспышки.

Как правильно пользоваться внешней вспышкой блог/новости компании Grifon

Дата публикации: 21.09.2020 00:00

Вспышка у неопытных фотографов неразрывно связана с переэкспонированием и красными глазами. При правильном ее использовании позволит получить прекрасный результат, в том числе с ее помощью можно воссоздать тот самый «золотой час».

Что же понадобится?

У новичков также при слове «вспышка» часто в голове возникает образ с огромным количеством оборудования. На самом деле отдельная вспышка это далеко не студийный свет. Для начала съемки понадобится:

  • Камера;
  • Непосредственно отдельная вспышка;
  • Устройство, обеспечивающее их одновременную работу;
  • Держатель для вспышки.

Синхронизация спуска фотокамеры и вспышки может осуществляться несколькими способами.

Встроенная система управления

В некоторых моделях камер предусмотрена настройка, при которой срабатывание всплывающей вспышки управляет внешней. У большинства таких аппаратов на передней панели установлен оптический датчик распознавания внезапной вспышки света.

Проводное подключение

В этом случае камера и отдельная вспышка соединяются с помощью проводов. Такой способ максимально надежен, но длина провода ограничивает радиус действия.

Беспроводной радиопередатчик считается более предпочтительным вариантом, поскольку дает возможность синхронизировать вспышку и затвор даже на значительной дистанции.

Управление отдельной вспышкой

Накамерная вспышка в автоматическом режиме определяет уровень мощности. Она срабатывает по методу TTL. Однако как только фотограф снимает вспышку с камеры, требуется ручная настройка синхронного срабатывания.

Управление выносной вспышкой — вещь несложная. Необходимо задать мощность, с которой будет срабатывать вспышка. Этот параметр указывается в виде дробного значения: 1/1 — вспышка срабатывает в полную мощность и 1/4 — вспышка срабатывает в четверть от полной мощности.

Настройки камеры могут управляться с помощью диафрагмы или ISO. При помощи регулировки этих двух характеристик можно задать чувствительность датчика и количество света, который может собрать камера.

Сделать вспышку на фото сильнее можно следующими способами:

  • Увеличить ISO;
  • Увеличить мощность вспышку;
  • Переместить вспышку поближе к источнику света;
  • Расширить диафрагму.

Если же вспышка на снимке слишком сильная, необходимо снизить ее мощность, уменьшить ISO, использовать меньшую диафрагму, отодвинуть от объекта.

Обратите внимание! Выдержка практически не влияет на вспышку.

У любой фотокамеры присутствует скорость синхронизации вспышки. Если выдержка будет чересчур быстрой, она не будет быстро синхронизироваться со вспышкой. Затвор сработает до вспышки. В результате на части фото эффект вспышки просто не будет сказываться, появится черная полоса.

Большая часть потребительских фотокамер отличаются предельной скоростью синхронизации со значением 1/200 или 1/250. Необходимо, чтобы выдержка была ниже этих значений, к примеру, 1/60 или 1/125.

Вспышка и окружающая среда — две экспозиции

Ключ к удачной фотографии с внешней вспышкой довольно прост. Достаточно думать о фото, сделанном с ней, как о двух экспозициях, наложенных друг на друга.

Первым слоем служит окружающее освещение, это может быть солнце, окна, свет от уличных фонарей. В некоторое время, например, в «золотой час» освещение будет максимально удачным. В другое время дня — менее. Съемки на закате отличаются особой сложностью. Чтобы сохранить цвет и текстуру заходящего солнца необходимо выставить темную экспозицию. Однако сам объект съемки в этом случае будет просто темным силуэтом.

Первый шаг к успешному снимку с вынесенной вспышкой — полностью ее отключить. Необходимо найти экспозицию для естественного освещения, после чего отрегулировать настройки, сделав изображение темнее. Чем окружающее пространство будет темнее, тем свет от вспышки будет ярче.

Второй шаг — включайте вспышку. Небо при этом останется драматичным и темным, в то время как объект съемки будет освещен. Возможно, потребуется сделать несколько снимков для получения эффектного фона с объектом.

Если сохраняется высокий уровень освещения окружающей среды, вспышка станет лишь легким «поцелуем» света. Если же фон будет слишком темным, вспышка четко очертит объект, сделает изображение сильнее.

Пример использования

При формировании свет придерживайтесь следующих правил:

  • В пасмурный день свет значительно мягче, чем в солнечную погоду;
  • Основное правило гласит — чем больше источник, тем мягче свет. Вспышка же является небольшим источником света, а значит, дает резкие тени;
  • Зонты и софтбоксы увеличивают источники свет, смягчают его, а значит, пригодятся для портретной съемки;
  • Если требуется сделать яркое фото, используйте «голую» вспышку без модификаторов.

Советы по работе с внешней вспышкой

Освещение – важнейших аспект при работе фотографа. Именно от него часто зависит внешнее восприятие фото, его качество и т.д. Одним из лучших методов для обеспечения верной экспозиции является внешняя вспышка. В этой статье рассказано, как правильно работать с ней, объясняется, какие аксессуары лучше использовать. А также даны некоторые советы по различным методам освещения.

Перед началом хотелось бы сразу разобрать, почему стоит использовать внешнюю вспышку и чем она отличается от встроенной. Встроенная вспышка имеет плохое качество света, которое способно давать глубокие тени, из-за чего фото может выглядеть некрасивым. Ведь вспышка – направленный источник света, который имеет высокую интенсивность. Также минусом внутренней вспышки является способность создавать эффект «красных глаз» на фото, а тон кожи оказывается выбеленным, благодаря чему выглядит нереалистичным.

Главным преимуществом внешней вспышки перед внутренней является большая мощность направленного света, что позволяет добиваться хорошего эффекта на фотографиях.

 

Вынесенная вспышка – вспышка, полностью отвязанная от фотоаппарата. Она соединяется с ним с помощью синхрокабеля. Как пример хорошего кабеля можно порекомендовать продукцию фирм Nikon и Canon. Их синхрокабели позволяют передавать наиболее точную информацию от камеры вспышке. Не все фотоаппараты работают с кабелями, поэтому, возможно необходимо будет приобрести специализированные адаптеры для них. А хорошим аксессуаром, который позволит освободить руки, может стать специальный кронштейн. Он будет закреплен через штативное гнездо в камере и даст возможность поворачивать вспышку под необходимым вам углом.

Имитация студийного освещения с двумя вспышками

Не рекомендуется использовать встроенную вспышку для съемки предметов, находящихся близко к камере т.е. до полуметра. Это объясняется тем, что мощность встроенной вспышки слишком большая для съемки с подобного расстояния.

Чтобы наибольшая часть света не шла поверх объекта съемки на малых расстояниях, советую использовать внешнюю вспышку в комплекте с широкоугольным адаптером и рассеивателем. Это поможет добиться лучшей фокусировки.

Еще важной деталью является работа со вспышкой при длиннофокусном объективе. Чтобы избежать перекрытия им света от вспышки, наклоните камеру немного вниз.

Но перечисленные выше методы не идеальны. Гораздо лучшим решением станет съемка, при которой будет использоваться вынесенная вспышка в сочетании с отражателем на противоположной стороне предмета. Это необходимо для заполнения теней. Неплохим вариантом для макросъемки может также стать и кольцевая вспышка.

Съемка с отраженным светом

При процессе работы со вспышкой часто получается так, что свет от прямой вспышки слишком жесткий. Он словно делает свет на фото искусственным. К счастью, есть метод смягчить его.

Метод заключается в том, чтобы свет был направлен на отраженную поверхность. Ею может стать стена, потолок или зеркало. Это позволяет распределить свет по максимально большой площади, что способно сделать свет на фото мягким и естественным. Но у этого способа есть и свои недостатки. Например, освещение может казаться плоским, а также исчезают блики в глазах.

Еще один важный момент: при работе с мануальной вспышкой необходимо настраивать ее мощность вручную. Автоматически это сделать нельзя.

Отражающая поверхность также должна иметь нейтральный оттенок. А все потому что неожиданно можно получить на фото совершенно лишний тон.

Использование внешней и встроенной вспышки

Если вы счастливый обладатель камеры Canon EOS 600D\650D\60D\70D, то вам повезло — эти камеры умеют управлять внешними вспышками Canon Speedlite без помощи синхронизаторов и кабелей. Главное развернуть внешнюю вспышку приемником к встроенной вспышке. Во время съемки внешняя вспышка, вынесенная на расстоянии будет реагировать на световой импульс встроенной вспышки. Это работает даже с несколькими вспышками, выставленными в режим Slave. В настройках фотоаппарата необходимо встроенную вспышку указать как Master. Таким образом мы можем использовать функцию «управление вспышками canon 60d» (600d, и других) без покупки дорогих синхронизаторов, но в более ограниченном диапазоне.

Использование белой карты

Обычно, в профессиональных вспышках имеется белая карточка, которую можно выдвигать. Она необходима для того, чтобы отражать часть света, при головке вспышки, направленной вверх.  Хорошим преимуществом белой карточки является ее способность заполнить тени  на фото, а также добавить бликов в глаза модели.

Для тех, у кого вспышка не имеет белой карты, есть другое решение. Вы можете закрепить с помощью резинки обычный белый кусок бумаги или картона. Однако при работе с отраженной вспышкой есть ограничения. Например, не получится работать с ней на улице или в студии с цветными стенами и потолками.

Неплохим решением для фотографа также может стать мини-отражатель. Он крепится вокруг вспышки и делает свет более мягким, концентрируя и направляя его вперед.

Использование рассеивателя

Неплохой альтернативой отраженной вспышке может быть рассеиватель. Он дает возможность распределить свет по максимально большой площади, а также сконцентрировать его на объекте съемки.

При использовании рассеивателя эффект «красный глаз» практически не проявляется. Также он создает мягкий приглушенный свет. А лучшей комбинацией для фотосессии станет сочетание рассеивателя и внешней вспышки.

Обычно профессионалы покупают рассеиватель. Но при ограниченном бюджете его можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится ткань или бумага.

 

Зачем нужна внешняя вспышка? Встроенная и внешняя вспышки

В некоторых условиях съемки вспышка часто намного важней самого фотоаппарата и объектива. Какой бы не был суперсветосильный объектив, или какие бы супер высокие значения ISO не позволяла использовать камера, часто хорошего фото без вспышки просто не реально добиться.

Зачем нужна внешняя вспышка?

Я чаще всего работаю с системой Nikon, потому примеры здесь я буду приводить исключительно для камер\вспышек Nikon, но в общем случае все то же самое относится и к другим системам.

Практически все современные камеры со сменной оптикой обладают встроенной вспышкой, такую вспышку часто называют ‘вспышкой-лягушкой‘, чаще просто ‘встроенной‘. Все современные камеры со сменной оптикой могут использовать дополнительную вспышку, такую вспышку обычно называют ‘внешней‘, реже ‘системой‘.

Внешняя вспышка устанавливается в специальный разъем, который называют ‘башмак‘ или ‘горячий башмак‘. Обычно при покупке камеры башмак для внешней вспышки закрыт специальной пластмасской-заглушкой. Башмак имеет специальные контакты, с помощью которого происходит ‘общение’ камеры и системной вспышки. При установке внешней вспышки на камеру она фиксируется специальным фиксатором.

Вот так можно снимать с внешней вспышкой используя отражение света вспышки от стен и потолка. Картинка из инструкции к SB-910

Общий принцип работы встроенной и внешней вспышки одинаковый, но существуют огромные отличия в мелочах. Про автоматический режим работы вспышки, который часто называют TTL, можно почитать здесь. С внешней вспышкой можно делать такие штуки, которые недоступны при использовании встроенной вспышки:

  1. Можно выполнять серийную съемку. С внешней вспышкой можно снимать сериями. Встроенная вспышка на большинстве фотоаппаратов работает только в стандартном покадровом режиме. Это означает, что со встроенной вспышкой можно делать только по одному снимку за раз. Для серьезной съемки, особенно для репортажа, возможность снимать сериями очень и очень важна.
  2. Внешняя вспышка намного мощней встроенной. Например, ведущее число (мощность) встроенной вспышки на камере Nikon D5100 составляет 13, а ведущее число вспышки SB-700 составляет 28. Если говорить грубо, то чем больше ведущее число – тем лучше.
  3. Внешняя вспышка практически всегда перезаряжается быстрей, чем встроенная. Также, внешняя вспышка обычно имеет бОльший порог перегрева. Это означает, что внешняя вспышка может сработать намного больше раз, перед тем, как перегреется и отключится. Не все внешние вспышки обладают датчиками перегрева. Про перегрев можете узнать в обзоре вспышки Nikon SB-910. Обычно встроенная вспышка может делать 10-20 срабатываний (зависит от мощности импульса) перед тем, как переходит в режим ожидания.
  4. Нормальная внешняя вспышка имеет зум. Да, внешняя вспышка может подстраиваться под фокусное расстояние объектива. Лампа внешней вспышки имеет возможность зумирования для подстройки под нужный объектив. Например, моя вспышка SB-900 может зумировать от 10 до 200мм. С помощью зума обеспечивается максимально точное дозирования света и максимально увеличивается радиус работы вспышки. Встроенная вспышка на камере не имеет зума и всегда зафиксирована на определенном широкоугольном положении. Со встроенной вспышкой и широкоугольным объективом могут возникать тени на фотографиях от самого объектива.
  5. Можно вращать головку вспышки в разные стороны. Обычно внешняя вспышка состоит из двух частей, одна из них подвижна. Подвижную часть вспышки называют ‘головкой’.  Вращая головкой вспышки можно использовать отражение света вспышки от стен, потолка и т.п. для создания более мягкого и натурального освещения. Также, вращая головкой можно сделать низкий наклон для съемки макро. Встроенная вспышка может работать только в режиме ‘в лоб’. В таком режиме встроенная вспышка дает ‘жесткий’ свет, который малопригодный для нормальной съемки людей.
  6. Внешняя вспышка не требует использования режима подавления красных глаз. От встроенной вспышки практически всегда при съемке людей получается эффект ‘красных глаз’. Чтобы избавиться от этого эффекта с использованием встроенной вспышки нужно использовать специальный режим работы для подавления красных глаз. В таком режиме встроенная вспышка делает много специальных предвспышек, что не всегда удобно. Внешняя вспышка может работать в обычном режиме съемки и при этом эффекта красных глаз не будет.
  7. Внешняя вспышка может использовать дополнительные рассеивающие насадки. В основном это касается карточки светорассеивателя, который часто называют ‘лопухом’ и рассеивающих колпаков. Если на внешней вспышке нет карточки, то ее можно сделать вот так. Встроенная вспышка не поддерживает оригинальные светорассеиватели, имеются только насадки сторонних производителей, либо самодельные насадки. Как сделать такую насадку-рассеиватель можете найти здесь и здесь.
  8. Можно не волноваться за зарядку аккумулятора камеры, так как внешняя вспышка использует свои источники питания. Обычно это батарейки типа АА. Встроенная вспышка работает от аккумулятора самой камеры.
  9. Внешняя вспышка может быть использована отдельно от камеры в режиме дистанционного управления. Это означает, что можно взять внешнюю вспышку, поставить ее в определенное место, а при съемке она может автоматически сработать и подсветить объект вашей съемки сбоку\сзади\с любого места под любым углом. Это очень и очень полезная функция, с ее помощью можно создавать системы креативного освещения с одной или с нескольких вспышек. Советую посмотреть как это работает вот здесь.
  10. Если есть несколько внешних вспышек, то одна из них, установленная на камере, может служить в качестве вспышки-мастера для дистанционного управления другими внешними вспышками. Не все встроенные и не все внешние вспышки могут работать в таком режиме, более детально здесь.

Вот так можно снимать со светорассеивателем для создания мягкого света. Картинка из инструкции к SB-910

Можно использовать ряд очень полезных дополнительных вещей. Обычно это тонкие настройки со сложностями для понимания:

  • Внешяя вспышка может давать подсветку фокусировки с помощью специальной лампы на внешней вспышке. Например, для вспышек Nikon про это можно почитать здесь и здесь.
  • Внешняя вспышка дает возможность использования автоматического режима замера экспозиции при работе со вспышкой без использования предвспышек. Встроенная вспышка большинства фотоаппаратов такого не умеет. Для чего нужен такой режим можете почитать здесь, а как работает сам режим можете узнать здесь.
  • Внешняя вспышка дает возможность использовать быструю синхронизацию. С некоторыми внешними вспышками можно фотографировать даже на выдержках,  равных 1\8000 секунды. А вот ни одна встроенная вспышка не может работать на выдержках короче 1\500 секунды. Это очень существенный недочет встроенных вспышек. Синхронизация с короткой выдержкой очень и очень полезна при фотографировании со вспышкой днем. На самом деле вспышка иногда важней днем, чем в условиях с плохой освещенностью. Про использование вспышки днем и про быструю синхронизацию можете ознакомиться здесь.
  • Внешняя вспышка может использовать дополнительные специальные цветные светофильтры с автоматическим распознаванием. Это позволяет добиться правильного баланса белого, создать интересный цветовой тон на фотографии и многое другое. Более детально про фильтры можете почитать здесь.
  • Внешняя вспышка позволяет более гибко контролировать заполнение светом. Например, за это во вспышка Nikon отвечают шаблоны освещения CW, STD, EVEN. Внешняя вспышка может иметь специальные режимы работы при съемке в контровом свете, например BL режим для Nikon.
  • Многие профессиональные фотоаппараты попросту не имеют встроенной вспышки, там уже как не крути, а придется использовать внешнюю вспышку. Если не верите, что дорогие камеры не имеют встроенной вспышки, можете заглянуть в обзоры Nikon D1x, D2x, D3s, Canon 5D и т.п.
  • При использовании встроенной вспышки со сверх широкоугольными объективами на фотографиях появляется тень от объектива. С внешней вспышкой тень от объектива появляется гораздо реже.
  • Внешняя вспышка для макросъемки может крепиться непосредственно на объектив и максимально близко подсвечивать меленькие объекты. Пример такой вспышки – Meike Led Macro Ring Flash FC 100.
  • Некоторые продвинутые внешние вспышки, например, Nissin MG8000 Extreme имеют дополнительную небольшую вспышку (дополнительная вспышка на внешней вспышке). Такая вспышка полезна во многих специфических случаях, позволяет избежать нежелательных теней.
  • Некоторые внешние вспышки могут использовать дополнительные батарейные блоки, которые позволяют очень долго не перезаряжать вспышку.
  • Внешняя вспышка имеет более короткую длительность импульса при минимальной мощности нежели встроенная. Это важно для замораживания объектов съмки.
  • Некоторые внешние вспышки можно использовать кросс-системно, например вспышки Nikon на камерах Canon.
  • Некоторые внешние вспышки могут работать в режиме стробоскопа, более детально информацию найдете в разделе ‘Режим RPT‘.
  • Некоторые вспышки имеют встроенный радиосинхронизатор для управления другими внешними вспышками (например YN560 IV). Встроенная вспышка такой способности не имеет.
  • Некоторые вспышки имеют дополнительные лампы для подсветки сцены постоянным светом, это важно, например, во время видеосъемки.
  • Хорошая внешняя вспышка обычно имеет еще миллион очень тонких настроек и функций. К ним можно отнести работу со студийными синхронизаторами, индикацию дистанции работы, точную настройку мощности тестирующего импульса, меньший и более точный шаг изменения мощности и т.п. В эту статью я просто физически не могу разместить все возможности внешней вспышки.

Обычная карточка светорассеиватель на внешней вспышки – пример использования. Картинка из инструкции к SB-910

Недостатки внешней вспышки:

  1. Хорошая внешняя вспышка стоит дорого. Обычно очень хорошо прослеживается соотношение функционал\цена у всех вспышек.
  2. Внешняя вспышка имеет большой вес. Например, моя SB-900 с аккумуляторами весит больше 500 грамм. Руки при работе с камерой, на которую установлена внешняя вспышка, устают быстрей. Внешняя вспышка требует большИх усилий при транспортировке, занимает место в кофре.
  3. Внешняя вспышка тоже ломается. В основном это касается механических частей вспышки, лампы вспышки и горячего башмака. За мою практику на многих вспышках отламывались крышки отсека батарей, горели лампы, плавились стекла, клинили трансфокаторы.
  4. Некоторые внешние вспышки сильно шумят из-за подстройки трансфокатора. Например, моя вспышка SB-900 сильно шумит при включении, инициализации и при зумировании.

 Личный опыт

Лично я не представляю свою работу фотографом без внешней вспышки. Когда я начинал фотографировать, из профессиональной техники у меня была только моя вспышка SB-900, все остальное было любительское и я очень рад, что потратил деньги именно на хорошую внешнюю вспышку. Для меня во внешней вспышке очень важна возможность отражения света от потолка, огромная мощность, быстрая перезарядка, дополнительная подсветка фокусировки, и конечно же, система дистанционного управления. Обычно пишут только про преимущество внешней вспышки в плане отражения света, но преимуществ внешней вспышки перед встроенной имеется очень и очень много, часть описаны в данной статье. На деле разницу между встроенной и внешней вспышкой можно понять только при непосредственном использовании первой и второй. Кстати, в инструкции ко вспышке можно найти всю нужную информацию по настройке и съемке, например, черно-белые картинки для этой статьи я как раз взял из инструкции к моей Nikon SB-910. Также, я не рекомендую при выборе вспышки уделять много внимания мощности вспышки.

Из личного опыта еще добавлю, что к работе внешней вспышки нужно привыкнуть, с ее помощью не сразу можно будет получить шедевральные фотографии. Если качество фотографий со встроенной вспышкой устраивает, то пока еще рано покупать внешнюю вспышку. Кстати, внешние вспышки бывают очень разные по своему функционалу и чтобы выбрать правильный вариант, тоже, нужно потрудиться. Мои рекомендации по выбору внешней вспышки для современных камер Nikon найдет здесь. Если все же сложно понять, нужна ли Вам внешняя вспышка, советую взять ее у своих знакомых, либо найти человека, у которого можно одолжить вспышку на пару дней.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog, Rozetka.UA и Aliexpress.

Система креативного освещения из нескольких внешних вспышек под управлением внешней вспышки на камере. Картинка из инструкции к SB-910

Выводы

Кто-то в моем блоге написал, что сначала нужно определиться со светом, или хотя бы со внешней вспышкой, а потом уже выбирать камеру и объективы – это довольно неплохой подход для серьезной работы. Внешняя вспышка – это очень полезный инструмент для фотографа. Но если нет сильной нужды во внешней вспышке, например, для любительской съемки, то можно обойтись и встроенной вспышкой.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter | 500px.

Добавить комментарий:

Добавить комментарий

Руководство по встроенной вспышке

Встроенная вспышка - незаменимый аксессуар для многих фотографов; она обеспечивает дополнительный свет, когда условия становятся слишком темными, чтобы с ней было удобно держать камеру, позволяет добиться более сбалансированной экспозиции в условиях дневного света, позволяет замораживать быстро движущиеся объекты, а также может использоваться для управления или включения других источников света вспышки. Кроме того, вспышку можно использовать в качестве высокоэффективного творческого инструмента для создания эстетики, которая улучшает ваши изображения, когда условия освещения считаются менее звездными.Преимущества внешней встроенной вспышки намного превышают преимущества встроенной вспышки камеры, в то время как единственный недостаток - это необходимость в дополнительном оборудовании.

Сравнение встроенной вспышки, выносной вспышки и встроенной вспышки

Термин «накамерная вспышка» просто относится к типу стробоскопического света (вспышки), который может напрямую подключаться к вашей камере. Хотя это называется «встроенной в камеру», для этого не требуется физическая установка вспышки на камеру. Накамерные вспышки могут и часто используются вне камеры.Это отличается от других стробоскопических источников света, таких как студийные стробоскопы и моноблоки, тем, что эти типы стробоскопов не предназначены для физического подключения к вашей камере (за исключением редких и необычных обстоятельств, связанных с запутанными методами адаптации). Кроме того, накамерные вспышки обычно имеют автономный источник питания, хотя иногда можно использовать внешние источники питания для повышения производительности или увеличения срока службы батареи.

Внешняя вспышка, встроенная в камеру, также относится к типу внешней вспышки, которую можно использовать с вашей камерой, по сравнению со встроенной вспышкой, которая встроена во многие камеры.Встроенная в камеру внешняя вспышка работает лучше, чем встроенная, почти во всех отношениях, за одним исключением, что она не встроена в вашу камеру. Возможность отключить вспышку от камеры дает значительно большее количество вариантов освещения; гораздо больше, чем просто направить на сцену поток плоского света для обеспечения адекватной экспозиции. Часто нежелательно, чтобы ваша вспышка была направлена ​​прямо на сцену. чаще всего вам нужно будет отражать свет вспышки от других поверхностей и указывать в других направлениях, чтобы контролировать внешний вид вашей вспышки.При использовании встроенной в камеру вспышки вы вынуждены использовать вспышку под заданным углом, из которого она распространяется.

Большинство встроенных вспышек также расположены рядом с объективом камеры, что часто может приводить к эффекту красных глаз при фотографировании объектов в условиях недостаточного освещения. Красные глаза возникают из-за того, что зрачки расширяются в тусклом свете, встроенная вспышка совмещена с оптической осью объектива, ее луч попадает в глаз и отражается обратно в камеру от сетчатки в задней части глаза, которая имеет довольно красный цвет.Возможность использовать источник вспышки на камере за пределами камеры под другим углом поможет устранить эффект красных глаз на фотографиях людей.

Ведущие числа, использование вручную, управление мощностью вспышки и скоростью синхронизации

Прежде чем углубляться в автоматическую технологию, которая содержится в большинстве современных вспышек, лучше всего понять, как вручную контролировать и оценивать мощность вспышки. Это напрямую связано с пониманием соотношений экспозиции - того, как выдержка и диафрагма влияют и уравновешивают друг друга - даже несмотря на то, что доступен автоматический замер экспозиции, который часто используется для определения наилучших настроек экспозиции.

«Ведущие числа - это стандартизированный числовой способ определения мощности вспышки, при этом более высокое ведущее число соответствует более мощной вспышке ...»

Ведущие числа - это стандартизированный числовой способ определения мощности вспышки, при этом более высокое ведущее число соответствует более мощной вспышке. Ведущее число - это произведение значения диафрагмы экспозиции на заданное расстояние при ISO 100; или GN = f / число x расстояние. Этот расчет напрямую относится к закону обратных квадратов, который гласит, что заданная физическая интенсивность света обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника физической интенсивности.Например, заданная интенсивность света будет составлять 1/4 интенсивности на удвоенном расстоянии от источника, 1/9 интенсивности на трехкратном расстоянии, 1/16 интенсивности на четырехкратном расстоянии и т. Д. Поскольку диафрагменные числа частично относятся к интенсивности экспозиции, они идеально вписываются в уравнение ведущих чисел в качестве переменной для определения экспозиции вспышки.

Слегка упрощая это, реалистичный пример: если у вас есть вспышка с ведущим числом 100, фотографирование объекта на расстоянии 25 футов потребует использования f / 4 для правильной экспозиции.Аналогичным образом, объект на расстоянии 50 футов требует f / 2, а объект на расстоянии 5 футов требует приблизительно f / 22. Поскольку ведущие числа обычно выражаются при ISO 100, вы можете дополнительно определить экспозицию, используя более высокую чувствительность, например ISO 800, поскольку объекту на расстоянии 50 футов потребуется диафрагма примерно f / 5,6. Еще одна переменная, которую следует учитывать, заключается в том, что все эти значения предполагают, что вы используете свою вспышку на полную мощность; Часто вы можете постепенно регулировать мощность вспышки вашего стробоскопа, чтобы сэкономить заряд батареи, сократить время перезарядки или лучше контролировать экспозицию при работе в более близких условиях.Эту переменную мощности вспышки можно легко компенсировать в уравнении ведущего числа, уменьшив одну из других переменных. Например, если вы используете вспышку с ведущим числом 100 (при ISO 100) при мощности 1/4 и фотографируете объект на расстоянии 25 футов, вам теперь потребуется диафрагма f / 2 (что составляет 1/4 оригинала. приведенная в примере диафрагма).

ISO 100

Также следует отметить, что в большинстве случаев управление экспозицией в камере при работе со вспышкой должно осуществляться только путем изменения диафрагмы.Это потому, что точная продолжительность вспышки значительно меньше, чем у большинства выдержек; если вы скомпенсируете экспозицию, используя более короткую выдержку, вы не увидите никаких изменений в экспозиции, потому что вспышка, по сути, выполняет роль затвора. Кроме того, если не используется створчатый затвор (затвор, содержащийся внутри объектива, установленный на многих объективах среднего и большого формата), вполне вероятно, что затвор в фокальной плоскости вашей камеры не сможет создать полностью экспонированное изображение при выдержках короче примерно 1/250 секунды (в зависимости от вашей камеры).

Самая быстрая рекомендуемая скорость, с которой ваша камера может записывать изображение при использовании вспышки, называется «скоростью синхронизации». Если вы сделаете экспозицию быстрее, чем скорость синхронизации при использовании вспышки, затвору, скорее всего, не хватит времени, чтобы очистить путь изображения датчика или пленки, пока сцена полностью освещена вспышкой. Это приведет к заблокированным или затемненным областям изображения (часть ставня, которая не могла вовремя расчистить путь). И наоборот, вы можете делать выдержки дольше максимальной скорости синхронизации и при этом получать полностью экспонированное изображение; однако, в зависимости от этой продолжительности, могут иметь место другие последствия или преимущества.

Заполняющая вспышка и «Перетаскивание затвора»

Хотя вспышка часто используется для полного освещения сцены, либо из-за условий низкой освещенности, либо из-за того, что вы используете небольшую диафрагму для получения дополнительной глубины резкости, вспышку также можно использовать в сочетании с окружающей экспозицией, чтобы обеспечить дополнительные творческие преимущества. Возвращаясь к скорости синхронизации, если вы используете выдержку, аналогичную той, которая требуется для обычной обычной экспозиции, в сочетании со вспышкой, вы будете смешивать как окружающий свет, так и свет вспышки.Этот метод называется перетаскиванием шторки и может использоваться для выделения определенных объектов или предметов в пределах сцены. Примером может служить фотографирование поля или куста в сумерках; в то время как передний план и окружающие области очень темные, в небесных областях сцены доступно больше света. Один из способов рендеринга сцены такого типа - использовать вспышку для освещения ближайших областей, а затем позволить затвору оставаться открытым дольше, чтобы запечатлеть окружающий свет неба.Это обеспечит экспозицию для адекватной визуализации как более темных, так и более ярких частей изображения в пределах одного кадра. Кроме того, этот метод хорошо подходит для замораживания движения при более темном освещении; используя вспышку, чтобы заморозить и осветить движущийся объект, а затем держите затвор открытым, чтобы правильно экспонировать фон.

Похожая по концепции, но использующая противоположный протокол, это заполняющая вспышка. Заполняющая вспышка - это метод, при котором вы используете стробоскоп для существенного заполнения областей сцены, потому что они темнее, чем окружающие области, или для намеренного затемнения фона, чтобы лучше осветить более близкий объект.Этот метод можно использовать при дневном свете или в хорошо освещенных ситуациях, даже если окружающая экспозиция подходит для использования с рук, когда есть несоответствие между значениями экспозиции переднего и заднего планов (т. Е. Подсвеченных сзади или силуэтов объектов).

Чтобы правильно использовать заполняющую вспышку, сначала измерьте размер объекта, а затем измерьте фон. Эта разница в значениях экспозиции должна быть компенсирована использованием экспозиции со вспышкой. После того, как вы определили разницу, вы настраиваете камеру на правильную экспозицию значений фона (сознательно, вы будете недоэкспонировать объект), а затем настраиваете вспышку для учета разницы в остановках между двумя регионами.Это обеспечит правильную визуализацию обеих областей изображения, что даст вам более сбалансированную и равномерно освещенную экспозицию. Этим инструментом можно дополнительно манипулировать, чтобы намеренно сделать ближайший объект ярче фона, чтобы сделать его более заметным. Для этого вы выполняете те же шаги, что описаны ранее, но просто устанавливаете настройки экспозиции камеры так, чтобы целенаправленно недоэкспонировать окружающие области и чтобы вспышка правильно освещала ваш основной объект; таким образом создается изображение с хорошо освещенным объектом и затемненным фоном.

Измерение вспышки TTL

Все предыдущие инструменты и системы можно эффективно использовать с вашей вспышкой, когда она установлена ​​в ручном режиме. Используя вспышку в ручном режиме или вспышку, не имеющую возможности автоматической экспозиции, вы полностью контролируете как мощность вспышки, так и настройки экспозиции камеры. Это идеально подходит для творческого использования и становится легче, чем больше вы знакомы с определенными рабочими ситуациями; однако иногда это не может быть самым практичным или быстрым методом, учитывая наличие автоматического замера вспышки.Автоматический расчет экспозамера в камере обычно выполняется с помощью TTL или метода через объектив. Этот метод определения правильной экспозиции вспышки очень похож на то, как работает экспонометр камеры; однако он учитывает больше переменных, таких как мощность вспышки и даже расстояние до объекта, если используется вместе с совместимым объективом.

При нажатии кнопки спуска затвора на камере срабатывает замер вспышки

TTL, после чего мгновенно срабатывает подключенная вспышка.Затем эта вспышка излучает вспышку света, предварительную вспышку, которая ударяет по объекту и отражается обратно через объектив. Этот возвращающийся свет направляется на экспонометр, который определяет, как долго должна быть истинная экспозиция, чтобы правильно экспонировать объект. Современные системы TTL могут управлять настройками экспозиции как камеры, так и вспышки, чтобы обеспечить хорошо экспонированные результаты, избавляясь от многих догадок и экспериментов при съемке со вспышкой.

Этот метод определения правильной экспозиции при использовании вспышки также зависит от типа вспышки и камеры, которую вы используете, причем обе переменные должны «говорить на одном языке TTL».«Все типы камер имеют собственные системы TTL, такие как Canon E-TTL II или Nikon i-TTL, и тогда вспышки с поддержкой TTL укажут, какую систему TTL они поддерживают. Кроме того, современные системы TTL также будут работать в сочетании с определенными объективами, что еще больше повысит точность TTL за счет возможности учитывать расстояние от камеры до объекта. В зависимости от того, где установлена ​​ваша точка фокусировки, вспышка будет обеспечивать достаточную мощность, чтобы правильно экспонировать объект на таком расстоянии. Для преднамеренного переэкспонирования или недоэкспонирования при работе с TTL-замером в большинстве вспышек используется система компенсации экспозиции, аналогичная системе камеры, что позволяет вам изменять «правильное» количество светового потока на определенное количество ступеней.Компенсация экспозиции, а также специальные настройки также позволяют контролировать количество заполняющей вспышки при работе с TTL, что дополнительно обеспечивает более контролируемую и последовательную съемку со вспышкой.

Отражение вспышки и ее использование за пределами камеры

Накамерные вспышки можно условно разделить на два класса: вспышки с движущимися (вращающимися или наклоняемыми) головками и без них. Стробоскопы, у которых нет движущейся головки вспышки, имеют то преимущество, что они более компактны, но в остальном их удобство использования значительно меньше, чем у стробоскопов с головкой вспышки, которая может наклоняться, и, что еще лучше, вращаться.Вспышка без движения похожа на встроенную в камеру вспышку, которая у вас уже есть, и при установке на камеру она всегда будет излучать свет в том же квадрате, обращенном вперед. Однако у этих вспышек часто больше мощности и ручного управления, чем у встроенной в камеру.

Однако, как только вы добавите возможность перемещать головку вспышки, вы можете внезапно получить гораздо больший контроль и множество опций относительно того, как направлять свет, падающий на объект. Свет, который направлен прямо на ваш объект, обычно очень резкий, создает глубокие тени и имеет быстрое падение света от объекта к фону (закон обратных квадратов).Чтобы визуализировать аналогичную сцену с более мягким светом, вы можете наклонить головку вспышки, чтобы отразить свет от ближайшей стены или потолка, чтобы улучшить его направленность. Когда свет вспышки падает на стену или потолок, эта поверхность превращается в гораздо больший источник света, чем сама вспышка. Эта всенаправленность помогает уменьшить влияние закона обратных квадратов, поскольку источник света больше, и будет давать менее резкие тени при более равномерном освещении.

Еще лучше, чем возможность направить установленную на камеру вспышку от объекта съемки, - это возможность полностью убрать вспышку с камеры и направить ее в любом направлении и под любым углом по вашему желанию.Этого можно добиться несколькими способами; либо посредством проводного, либо беспроводного соединения. Для проводного подключения просто необходимо проложить шнур синхронизации между вспышкой и камерой. Убедитесь, что у вас есть кабель с совместимыми соединениями как с камерой, так и со вспышкой. Вспышки часто имеют своего рода проприетарное соединение, а иногда также поддерживают более стандартизованные соединения, такие как бытовая вилка или мини-телефон, фото или суб-мини-разъем. Эти кабели обычно имеют подключение к ПК на другом конце, чтобы обеспечить соединение с вашей камерой.Если у вашей камеры нет разъема для синхронизации с ПК, есть также адаптеры, которые вставляются в горячий башмак и обеспечивают подключение к ПК оттуда. Кабели, соединяющие вспышку с камерой, доступны длиной от 6 дюймов до 33 дюймов в спиральном или прямом исполнении. Лучше всего оценить, как вы планируете использовать вспышку вне камеры, прежде чем принимать решение о длине; если он слишком короткий, вы не сможете далеко уйти от камеры, слишком длинный кабель станет неудобным в обращении. Если вы не держите вспышку в руках, вы можете легко снять вспышку с камеры и установить ее на подставку или кронштейн для вспышки.Кронштейн для вспышки позволяет вам разместить вспышку сбоку или над камерой и обычно дает вам немного больше свободы в отношении ориентации, в которой вы можете разместить вспышку, и направления, в котором вы ее направляете. Кронштейны обычно прикрепляются к камере через гнездо для штатива и предоставляют дополнительный способ удерживать камеру / систему вспышки.



Другой метод привязки вспышки к вашей камере - это использование системы беспроводного приемника / передатчика или ведомого устройства, которое использует методы радио, инфракрасного или оптического запуска для связи между вашей камерой и вашей вспышкой.Беспроводная система предоставляет вам самый творческий контроль, поскольку границы того, как далеко могут быть ваша вспышка и камера, практически безграничны, и вы также можете работать с несколькими вспышками для более творческих настроек освещения.

Беспроводное управление вспышкой

Беспроводная вспышка представляет собой целостное целое, но вкратце отметим, что существует три типа беспроводных триггеров: инфракрасный, радио и оптический. Начиная с самых простых, оптические триггеры (обычно называемые ведомыми или оптическими ведомыми устройствами) представляют собой небольшое дополнение к вашей вспышке, которое позволяет запускать беспроводное соединение, как только ведомое устройство обнаруживает вспышку света.Эти ведомые устройства поставляются с различными разъемами, обычно с бытовой вилкой, разъемом 3,5 мм или 1/4 дюйма, подключением к ПК или через горячий башмак. Определите, какой тип подключения совместим с вашей конкретной вспышкой, прежде чем рассматривать что-либо еще при использовании оптического ведомого устройства.

«Преимущество радиопультов состоит в том, что они полностью не зависят от оптики и не требуют прямой видимости или определенных условий освещения для правильной работы ...»

После правильного сопряжения вы просто подключаете ведомое устройство к своей вспышке и используете другую вспышку для ее запуска.Они идеально подходят для ситуаций с несколькими источниками света, поскольку оптическим ведомым устройствам требуется одна вспышка света для их запуска; тем не менее, вы можете эффективно использовать их в ситуациях с одним светом, запрограммировав встроенную в камеру вспышку на очень малую мощность (1/64 или меньше, если возможно) и предполагая, что вспышка с оптическим ведомым устройством будет полностью перекрывать эту небольшую мощность. света. Также следует отметить, что многие современные вспышки содержат встроенное оптическое ведомое устройство, которое устраняет необходимость добавления оптического ведомого устройства; они в основном предназначены для использования со старыми вспышками или в обстоятельствах, когда вам может потребоваться особо высокочувствительный ведомый.Еще одно замечание, касающееся оптических ведомых устройств, - это учет предварительной вспышки, которая будет иметь место при использовании замера вспышки TTL. Часто ведомое устройство будет реагировать на эту предварительную вспышку, в отличие от предполагаемой «основной вспышки», и синхронизация освещения будет отключена. У некоторых оптических ведомых устройств есть функция автоматического игнорирования этой предварительной вспышки, в то время как на других вы должны вручную отключить предварительную вспышку либо через камеру, либо через главную вспышку, которую вы используете для запуска оптических ведомых устройств.

Другой метод беспроводного запуска - использование инфракрасной или радиосистемы.Одним из основных преимуществ этого является то, что вам не требуется жестко подключенная вспышка для беспроводного запуска группы вспышек или даже одной вспышки; всей вашей системой освещения можно управлять с передатчика, подключенного к вашей камере. При работе с системой беспроводного передатчика и приемника вы будете подключать по одному устройству к каждой необходимой вспышке и по одному к вашей камере; это обеспечивает дистанционный метод связи между вашей камерой и вспышками для срабатывания вспышек, а иногда даже средство для управления выходной мощностью отдельных вспышек.Этот метод также может хорошо работать, если на вашей камере и основной вспышке используется одно устройство, а затем используется оптический запуск для срабатывания последующих вспышек. Еще одним преимуществом этих систем запуска является то, что некоторые вспышки содержат встроенный инфракрасный приемник, что избавляет вас от необходимости подключать дополнительный. При работе с радиопередатчиками, вспышки реже имеют встроенные приемники, если только они не работают с собственными передатчиками и вспышками более высокого класса.

Инфракрасная система запуска аналогична оптическому методу, но, как следует из названия, она использует инфракрасные длины волн для передачи сигнала вспышки.Это имеет преимущество перед оптическим триггером, так как вам не нужна встроенная в камеру или напрямую привязанная вспышка для запуска экспозиции, что может повлиять на вашу экспозицию и ограничить способы освещения изображения. Инфракрасный передатчик - это, по сути, маломощная вспышка с ИК-фильтром на передней панели; когда он излучает вспышку света, ИК-фильтр ослабляет большую часть этого света и преобразует его в инфракрасный сигнал. Инфракрасные пульты дистанционного управления лучше всего работают в помещениях, когда нет большого количества окружающего света, нарушающего инфракрасную передачу, и они также обычно требуют, чтобы ваш инфракрасный приемник находился в прямой видимости инфракрасного передатчика.Принимая во внимание эти недостатки, ИК-системы действительно имеют то преимущество, что они могут обрабатывать чрезвычайно высокие скорости синхронизации из-за недостатка времени, необходимого для компенсации радиопередачи.

Последний и наиболее изощренный метод беспроводного запуска вспышек заключается в использовании системы радиопередатчика и приемника. Преимущество пультов дистанционного управления состоит в том, что они полностью не зависят от оптики и не требуют прямой видимости или определенных условий освещения для правильной работы. Они могут работать по множеству каналов, что значительно улучшает съемку с беспроводной вспышкой в ​​ситуациях, когда работают несколько фотографов.Другое их главное преимущество заключается в том, что некоторые радиосистемы имеют полную совместимость с TTL, что обеспечивает прямое соединение между вспышкой и камерой для управления экспозицией вспышки. Многие ведомые радиостанции также имеют двойную функциональность, считая их приемопередатчиками, что позволяет размещать одни и те же устройства на камерах или вспышках. Приемопередатчики обычно могут быть настроены на передачу или прием, что помогает в дальнейшем набирать их для конкретной цели при определенных обстоятельствах.

Дополнительная мощность аккумулятора

Как упоминалось ранее, одной из определяющих характеристик накамерной вспышки является автономный источник питания.Этот источник питания, часто батарейки типа АА, хранится внутри вспышки и может быть легко заменен во время фотосессии. Это удобство, безусловно, привлекательно по сравнению с портативными стробоскопами с батареями, которые сами по себе могут весить более 20 фунтов; однако батарейки типа АА также не такие мощные. Вспышка - это инструмент, требующий много энергии, для которого требуется заряд батареи и количество, превышающее обычные батареи камеры. Вместо того, чтобы отдавать предпочтение зависимости от множества батареек AA, полезно использовать внешний батарейный блок, если вы используете вспышку на регулярной основе.Вспомогательные аккумуляторные блоки часто бывают компактными, их можно носить в кармане или прикрепить к ремню, и они подключаются к вспышке через специальный кабель. Пакеты содержат внутреннюю перезаряжаемую батарею; съемный аккумулятор; или, в некоторых случаях, это просто способ связать вместе несколько батарей AA или других распространенных типов батарей, чтобы более эффективно продлить срок службы батарей по сравнению с заменой батарей из самой вспышки. В дополнение к более длительному сроку службы батареи аккумуляторные блоки также часто позволяют сократить время перезарядки, что означает, что вы можете срабатывать быстрее со вспышкой с меньшим промежутком времени между очередями.Часто только высококачественные вспышки поддерживают использование внешнего батарейного блока, поскольку они, как правило, выдерживают более длительное время съемки и более сложные условия.

Другие особенности, на которые следует обратить внимание при покупке Flash

Как и при поиске любого другого оборудования камеры, покупка вспышки должна сильно зависеть от ваших потребностей, чтобы убедиться, что у нее есть функции, которые вы будете использовать, и она лучше всего подходит для приложений, для которых вы собираетесь ее использовать. Кроме того, обычно предпочтительнее работать со вспышкой, которая лучше всего подходит для конкретного типа камеры, которую вы используете, либо от той же марки, либо от стороннего производителя с совместимыми с камерой аксессуарами и соединениями.Это особенно распространено в отношении систем TTL, поскольку не все TTL-совместимые устройства являются TTL-совместимыми с вашей конкретной камерой или вспышкой. Как и в случае с камерами, при выборе вспышки следует также учитывать качество сборки и то, как она будет выдерживать условия, в которых вы обычно работаете. Некоторые вспышки имеют полную защиту от атмосферных воздействий, что может быть необходимо для работы в неблагоприятных условиях.

Вспышки и модификаторы света

Как упоминалось ранее, когда мы говорим о отражении вспышки и отключении вспышки от камеры, искусственный свет вспышки и прямой угол наклона часто не являются самыми лестными или эстетическими источниками.В дополнение к направлению вашего источника света на что-то другое, кроме вашего объекта, вы также можете использовать множество других инструментов, чтобы повлиять на то, как свет падает на ваш объект. Эти накамерные модификаторы света бывают самых разных форм и размеров, и все они служат для изменения вашего света различными способами.

Диффузоры

Самый распространенный тип дополнительного модификатора света для вашей вспышки - это рассеиватель в отраженном, плоском, купольном или широкоугольном стилях. Эти диффузоры работают, помещая полупрозрачную коробку или подложку перед вашей вспышкой, помогая смягчить и распределить свет немного более равномерно, чем не рассеянная головка вспышки.Вы, вероятно, потеряете хотя бы одну ступень мощности вспышки, но ваш свет будет иметь меньшую направленность и более мягкий и менее резкий вид.

Софтбоксы Mini

Мини-софтбокс, как следует из названия, представляет собой уменьшенную версию софтбокса, который разработан специально для использования со встроенной вспышкой. Софтбокс превращает вашу вспышку в более крупный и мягкий источник света, помогая уменьшить интенсивность теней и добиться более объемного света. Софтбоксы разной формы будут создавать блики разной формы в глазах испытуемых; в противном случае разные формы будут работать одинаково в зависимости от соответствующих размеров или площади поверхности софтбокса.

Карты отказов

Многие вспышки имеют встроенную отражающую карту, которая выдвигается над головкой вспышки, но если ее нет или для большего контроля и адаптируемости, доступны дополнительные отражающие карты. Что касается качества света, то отражатель - это что-то среднее между диффузором и софтбоксом. Он излучает свет, подобный тому, как ваша вспышка отражается от потолка или стены. Эти карты отражателей выступают из верхней части головки вспышки и блокируют свет от рассеивания во всех направлениях, создавая в результате более крупный и более мягкий источник света.

Сетки и соты

Сетки

обеспечивают больший контроль и более плотный свет от вашей вспышки. Сотовый узор помогает ограничить общее распространение света и сконцентрировать его в более организованный луч. Сетки часто доступны в ассортименте размеров или градусов, при этом меньшие размеры относятся к более плотному и более точному световому распределению.

Сноты

Для получения еще более узкого луча света, чем решетка, можно использовать патрубок для создания небольшого светового круга.Чем длиннее сопли, тем меньше будет световой круг. Кроме того, сопли часто имеют прикрепленную сетку на конце для еще более узкого угла луча. И решетки, и сопли, и их комбинация обеспечат более жесткое качество света, больший контраст и более драматические тени из-за ограничения распространения света.

Удлинители

Расширитель вспышки - это, по сути, линза Френеля, которая концентрирует свет вспышки в более плотный луч, который нужно бросать на большие расстояния.Это похоже на идею телеобъектива для вашей вспышки, и в некоторые вспышки для этой цели даже встроены телеобъективы / линзы Френеля. Расширитель отличается от сопли тем, что он не просто ограничивает проливание света; вместо этого он фокусирует свет в более узкую область, чтобы имитировать угол зрения более длинных линз.

Цветные фильтры и гели

Цветные фильтры и гели используются над головкой вспышки для изменения цвета излучаемого света.Большинство вспышек излучают свет, сбалансированный по дневному свету (от 5000 до 6000K), что подходит для общих целей. Однако при работе в условиях смешанного освещения, например в помещениях с люминесцентным или вольфрамовым освещением, разница в цвете света между вашей вспышкой и окружающим освещением будет намного более очевидной. Покрыв вспышку цветным гелем, вы можете более точно приблизить окружающую цветовую температуру для более сбалансированного освещения. Эти фильтры, часто продающиеся в наборах или упаковках, могут содержать ряд цветов, которые обычно включают фильтры CTB (цветовая температура синий) и CTO (цветовая температура оранжевый).

Эти специальные фильтры, и чаще всего CTO, часто используются для соответствующей балансировки света вашего стробоскопа; полный CTO преобразует вашу вспышку примерно в 3200K для вольфрамового освещения, а полный CTB преобразует его примерно в 5600K для дневного света (если используется вспышка, которая еще не сбалансирована для дневного света). Для получения дополнительной информации о балансировке смешанных условий освещения обратитесь к этой статье B&H In Depth. Кроме того, многие из этих комплектов включают в себя множество других цветов на выбор для более творческих приложений, где вы хотите использовать цветной источник света, а не тот, который кажется «белым».Эти фильтры и гели можно прикрепить к вспышке самыми разными способами, от специальных держателей фильтров для конкретной вспышки до простого наклеивания геля на головку вспышки.

Круглые фонари и макро-освещение

Еще один специализированный тип освещения - это кольцевой светильник на камере и другие типы освещения на камере, хорошо подходящие для макросъемки. Хотя все кольцевые фонари технически встроены в камеру, они относятся к тем, которые имеют автономное питание и другие функции, как отмечалось ранее.Кольцевой светильник - это уникальный осветительный прибор, имеющий форму пончика и огибающий линзу. Этот круговой свет идеально совмещен с осью линзы и помогает обеспечить освещение почти без теней, поскольку свет исходит со всех углов, непосредственно окружающих линзу. При использовании с более мощными аккумуляторными батареями для студийных стробоскопов кольцевой светильник является популярным инструментом для модных и портретных работ, но когда он ограничен источником на камере, световой поток обычно довольно ограничен и лучше всего подходит для макросъемки и макросъемки.Другая и даже более важная причина того, что кольцевые светильники лучше всего подходят для макросъемки, заключается в том, что они представляют собой эффективное решение, которое обеспечивает равномерное освещение объектов, где ваша собственная тень или тень вашей камеры будут мешать, если бы вы использовали освещение вне камеры. . Поскольку свет расположен в той же плоскости, что и ваш объектив, вы можете осветить все, на чем ваш объектив может сфокусироваться. В дополнение к кольцевым светильникам существуют также установки двойного света, которые размещают две отдельные световые головки по обе стороны от вашего объектива, но все же в той же плоскости, что и ваш объектив.Эти двойные головки можно расположить так, чтобы они создавали более физическое трехмерное качество, чем кольцевая вспышка, поскольку их можно слегка наклонять или перемещать, чтобы создать более объемное изображение с объектами. Наконец, есть также установки двойного света, которые прикрепляются к кольцевому фонарю, чтобы обеспечить преимущества обеих систем, включая плоское, равномерное освещение кольцевого фонаря, но с доступной размерностью конфигурации двойного света.

Вспышка - это целая сфера сосуществования фотографий с доступным освещением, и ее можно использовать для лучшего выделения или придания более интересного внешнего вида объектам.Вспышка может придать объектам дополнительную размерность и текстуру, чего нельзя добиться при естественном освещении. Встроенная вспышка - это практичный и легкий вариант для использования дополнительного света при съемке фотографий, и она служит гораздо более обширной, чем вспышка, которая просто ограничена расположением на вашей камере. При использовании в сочетании с управлением выходной мощностью, направлением света, размещением, формой и цветом выходящего света, накамерная вспышка, несомненно, является важным инструментом для многих, если не для всех, фотографов.

Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу фотосъемки со вспышкой и того, какое оборудование вам подходит, свяжитесь со специалистом по продажам B&H через чат, по телефону или в нашем SuperStore.

Как использовать внешнюю вспышку на Canon?

Когда я был новичком в фотографии, я экспериментировал со всем и вся. Было только одно, что мне нужно было практиковать больше, чем ожидалось, - освещение камеры . Мне нравилось играть с освещением вне камеры, но я не знал, что мне нужно и с чего начать! Тогда я начал экспериментировать с различными функциями и внешними вспышками.

Я уверен, что многие из вас сталкиваются с той же проблемой. Вспышки Canon могут решить все ваши проблемы, связанные с освещением. Прочтите эту статью и получите пошаговое руководство по использованию вспышки Canon на любимой камере.

Получите это, прежде чем мы начнем;

  1. Canon DSLR со встроенной функцией беспроводной вспышки.
  2. Вспышка Speedlite , совместимая с , которую можно настроить в качестве ведомой.
  3. еще одна вспышка Speedlite. (Необязательно, если вы хотите использовать более одного источника одновременно).

В этой статье в основном рассказывается, как настроить систему вспышки с внешней вспышкой на цифровой зеркальной фотокамере Canon. В целом меню очень похоже или почти идентично на всех камерах и присутствует во всех моделях, представленных сегодня на рынке. Так что не волнуйтесь, вы сможете настроить вспышку, даже если у вас есть другие модели.

Как использовать внешнюю вспышку на Canon?

Шаг 1: Прежде всего, давайте убедимся, что камера установлена ​​в ручной режим.Вы можете найти его на шкале настроек, которая обычно присутствует на камере. Это дает нам полный контроль.

Шаг 2: Нам также нужно убедиться, что у нас есть вспышка на горячем башмаке с очень свежими батареями. Его тоже нужно активировать. Это дает нам синхронизацию с нашей камерой. Итак, мы его включим.

Шаг 3: Теперь мы переходим к настройке меню. (Здесь перейдите к первому значку камеры).

Шаг 4: После этого мы должны прокрутить вниз до места, где написано «Flash Control».И когда мы это сделаем, мы должны нажать кнопку «Установить».

Шаг 5: После настройки управления вспышкой нам нужно прокрутить вниз, чтобы настроить внешнюю вспышку. Опять же, нажмите кнопку «Установить». Нам нужно, чтобы мы могли работать со вспышкой.

Здесь у вас есть установка «Вручную» или «TTL». Я всегда устанавливаю «Вручную», так как я старый человек, но вам решать, что вы хотите выбрать или какой вариант вам удобнее!

Шаг 6: Затем мы можем изменить мощность вспышки.Это контролирует мощность вашей вспышки, независимо от ваших настроек вспышки. Поэтому, если я уменьшу коэффициент мощности до 1/8 или 1/16, тогда камера позволит только этой мощности мигать.

Мы всегда должны гарантировать, что у нас есть такое количество энергии, которое мы хотим, чтобы наша внешняя вспышка срабатывала.

Примечание: Я обычно хочу, чтобы он был однозначным, поэтому я могу вручную изменить его на самом экране вспышки. Таким образом, я могу отменить это на вспышке, а не на камере. Но если вы собираетесь сделать это таким образом, вы захотите выключить его, как только установите его, а также сохранить для любых будущих ситуаций съемки.

Шаг 7: Если вы хотите добавить в конфигурацию еще одну вспышку, просто установите вторую вспышку Speedlite как ведомую на том же канале и синхронизируйте ее.

Теперь, когда мы знаем, как настроить внешнюю вспышку на камеру, давайте рассмотрим, как использовать эту вспышку.

Как использовать внешнюю вспышку на Canon?

После того, как вы настроили внешнюю вспышку на камеру, попробуйте сделать с ней несколько снимков и посмотрите, получите ли вы желаемое. Практика ведет к совершенству, поэтому не бойтесь попробовать несколько снимков, прежде чем вы сделаете тот единственный снимок, который того стоит.Вы можете изменить настройки освещения, угол вспышки, чувствительность ISO, режим съемки и многое другое. После настройки внешней вспышки используйте настройки и настройте их по своему вкусу.

Хотя камеры поставляются со встроенными вспышками, есть некоторые ограничения при работе с ними. По этой причине большинство фотографов рекомендуют использовать внешнюю вспышку. Для лучшего понимания мы перечислили преимущества и недостатки встроенных и внешних вспышек.

Плюсы и минусы использования встроенных вспышек

Плюсы
  • Встроенная или выдвижная вспышка - удобный вариант, когда вы снимаете что-то спонтанно и не снимаете. Нет времени настроить внешнюю вспышку.
  • Их можно использовать для съемки со вспышкой , когда вам нужно только осветить область рядом с объектом и не хотите отвлекать тени.
Минусы
  • Могут быть резкие тени и плохое распределение света из-за ограничений использования встроенных вспышек.
  • Вспышки на камере часто вызывают эффект красных глаз.
  • Положение вспышки изменить нельзя, можно только настроить параметры освещения.

Плюсы и минусы использования внешней вспышки

Плюсы
  • Внешние вспышки довольно легко установить и переносить, что позволяет фотографу брать их с собой куда угодно.
  • Можно использовать внешнюю вспышку или вспышку вне камеры, чтобы получить надлежащее освещение для объекта, что может помочь добавить объем.
  • Устраняет резкие тени, и вы можете настроить вспышку для имитации естественного света.
  • Внешние вспышки удобны в использовании, а некоторые опции также имеют возможность беспроводного управления.
  • Идеально подходит для портретной фотографии , а также может использоваться для студийных снимков.
Минусы
  • В отличие от встроенной вспышки, внешняя вспышка настраивается за несколько минут.
  • Предпочтительно снимать с внешней вспышкой в ​​студийных условиях или с меньшим количеством людей, поскольку снимки с большим количеством людей будут блокировать свет и не использовать внешнюю вспышку.

Заключительные замечания

Итог. Это основы того, как использовать лучшую вспышку Canon с зеркальными фотокамерами Canon. Не удивлюсь, если вы найдете другие способы сделать это быстрее, но, на мой взгляд, это самый простой способ настроить внешние вспышки.Я надеюсь, что вы также найдете этот подход полезным и простым. Продолжайте вооружаться множеством экспериментов. Нажмите и оставьте прекрасные воспоминания!

Полное руководство по использованию внешней вспышки в фотографии

Вы хотите использовать внешнюю вспышку, чтобы вывести свои фотографии на новый уровень?

Можно.

Фактически, один из наиболее эффективных способов придать вашей фотографии немного больше яркости - это искусственное освещение. И это действительно не так сложно - по крайней мере, если вы не знаете некоторые основные правила использования вспышки.

Вот о чем эта статья.

Во-первых, я хочу поговорить с вами о выборе вспышки.

Затем я объясню, как можно использовать эту вспышку, чтобы получить великолепный свет.

Наконец, я дам вам несколько практических советов по работе с одной, двумя или даже тремя внешними вспышками, чтобы создавать потрясающие фотографии.

Приступим.

Что такое внешняя вспышка в фотографии?

Внешняя вспышка (также известная как внешняя вспышка ) относится к вспышке, например:

Они маленькие, портативные, и они не являются частью вашей камеры.Они работают от батареек (обычно батарейки АА).

Внешние вспышки контрастируют со встроенной вспышкой вашей камеры - выдвижной вспышкой, которую вы никогда и никогда не должны использовать, несмотря ни на что, потому что она выглядит ужасно (подробнее об этом позже!). Выдвижная вспышка встроена в верхнюю часть камеры и поднимается, когда вы нажимаете на значок вспышки.

Однако внешнюю вспышку можно установить на верхней части камеры (с помощью горячего башмака камеры ). Или его можно установить на световую стойку, маленькое крепление для вспышки или вообще ничего.

Обратите внимание, что выносную вспышку можно также противопоставить студийным стробоскопам, также известным как моноблоки. Они намного мощнее внешних вспышек, но при этом гораздо менее портативны; вам придется подключить студийный стробоскоп или принести с собой блок питания, что создает совершенно новый уровень неудобств.

Для новичков или профессионалов, которые ценят портативность, подойдет внешняя вспышка (или две, или три, или четыре). Внешние вспышки обладают большой мощностью по очень разумной цене, к тому же они удобны в переноске.В то время как студийный стробоскоп имеет огромную цену и множество досадных ограничений.

Что можно делать со вспышкой?

Если вы впервые собираетесь использовать вспышку, вас ждет угощение.

Потому что одна вспышка может иметь огромное значение для вашей фотографии. Может быть, а-га! момент, когда вы понимаете, что можете делать много крутых вещей, и что это даже не сложно.

О каких крутых вещах я говорю?

Во-первых, вы можете создавать очень естественные снимки независимо от окружающего освещения.Вы можете снимать рано утром, ночью, днем, в тени и многое другое. Поскольку у вас есть мощный источник света, которым вы можете управлять, качество окружающего света не имеет большого значения. А окружающий свет довольно легко подавить, перейдя в более темную область, что позволяет полностью контролировать освещение.

Во-вторых, вы можете без особых проблем создавать высококлассные фоны. Я говорю об ультрабелых фонах, которые выглядят очень свежо, современно и круто, например:

В-третьих, вы можете легко создавать неброские фоны.Сдержанный фон полностью черный, например:

А сдержанный фон просто фантастичен для придания вашим снимкам очень мрачной ауры.

В-четвертых, вы можете использовать вспышку для создания удивительно красивого портретного света. Вы можете лепить детали, снимая под разными углами, вы можете создавать драматический свет, мягкий свет, окружающий свет и т. Д.

Приведенный выше список далеко не исчерпывающий. Но я надеюсь, что у вас есть представление о силе вспышки и о том, что вы можете сделать, немного разбираясь в ней.

Я расскажу более конкретно о том, как применить некоторые из упомянутых выше техник, но сначала давайте посмотрим, как выбрать вспышку:

Выбор идеальной выносной вспышки

Если вы ищете выносную вспышку, вам следует принять во внимание несколько основных факторов.

Во-первых, вам нужно подумать о цене. Хотя вспышки не так дороги, как объективы профессионального качества, их замена может стоить немалых денег.Хотя есть бюджетные варианты, они идут с компромиссами, прежде всего с точки зрения качества сборки и долговечности.

Я предлагаю для начала купить пару более дешевых вспышек. Хотя они могут не прослужить вам так долго, как специальная профессиональная вспышка, они дадут вам шанс намочить ноги и убедиться, что да, вы действительно хотите заниматься съемкой со вспышкой (потому что, если вы не как и со вспышкой, вы не будете довольны деньгами, потраченными на три высококлассные вспышки!)

После того, как вы познакомитесь с основами работы со вспышкой и действительно серьезно начнете серьезно относиться к фотографии со вспышкой, вы можете приступить к обновлению своей настройки, включив в нее более качественные вспышки.

Однако имейте в виду, что вспышка - это вспышка. В отличие от качества линз, которое сильно зависит от цены, фактический свет, который вы получаете от дешевых вспышек, будет очень похож на свет, который вы получаете от более дорогих вспышек. Так что вам не нужно беспокоиться о том, что все ваши ранние снимки будут испорчены более дешевой вспышкой.

Имеет смысл?

После того, как вы определите бюджет вспышки, вы захотите подумать о самой вспышке. Если вы планируете использовать вспышку для высокоскоростной фотосъемки, когда вам нужно сделать несколько снимков за короткий промежуток времени, короткое время перезарядки просто необходимо.

(Время перезарядки - это время, необходимое вспышке для сброса, чтобы она могла снова сработать на полной мощности.)

Мощность вспышки обозначается ведущим числом и является еще одной важной характеристикой, которую необходимо учитывать. Ведущее число указывает мощность вспышки - насколько яркой ее максимальная яркость?

Если вы работаете в небольшой студии, возможность срабатывать сверхъяркую вспышку может быть менее важной. Но на открытом воздухе или при съемке мероприятий, когда вы не всегда можете подойти к объекту так близко, как вам хотелось бы, большое значение имеет ведущее число.

Вам также нужно подумать о гибкости. Некоторые вспышки не позволяют наклонять или поворачивать головку вспышки, что серьезно ограничивает ваши возможности как фотографа. Я рекомендую держаться подальше от этого типа вспышки и вместо этого искать вспышку, которая предлагает возможности наклона и поворота.

В-третьих, вы должны спросить себя:

Вам нужен экспозамер через объектив (TTL)?

Хотя TTL-замер - тема, заслуживающая отдельной статьи, в основном это способ подключить вспышку к экспонометру камеры.Другими словами, ваша камера и вспышка работают вместе, чтобы определить правильную экспозицию и соответственно выбрать настройки. Это контрастирует со вспышкой, используемой вручную, где вы устанавливаете мощность вспышки независимо от настроек камеры.

Лично я использую свои вспышки вручную, и вам тоже рекомендую. На самом деле использовать ручные вспышки несложно, и они могут обеспечить большую точность экспозиции, если вы освоите их. В то время как вспышки TTL, как правило, дороже, но не стоят дополнительных денег.Позже в этой статье я расскажу о том, как использовать вспышку вручную для установки экспозиции.

Наконец, вы должны подумать о совместимости с флэш-памятью. Если вы все же решите, что замер через объектив необходим, вам нужно будет выбрать вспышку, совместимую с TTL вашей камеры. Если вы решили запустить вспышку с помощью беспроводного триггера (как описано в следующем разделе), вам нужно убедиться, что ваша вспышка совместима с беспроводным триггером, который вы используете. Если вы хотите использовать вспышку без беспроводного триггера, вам понадобится вспышка, которая поддерживает беспроводную связь с вашей камерой.

Теперь, когда вы знаете, как выбрать вспышку, пора взглянуть на основные аксессуары для вспышки:

Выбор идеальных аксессуаров для вспышки

С технической точки зрения, вы можете приобрести вспышку, установить ее в верхней части камеры (или на прилагаемом холодном башмаке) и готово.

Но я не советую этого делать, потому что все крутые штуки, которые вы можете делать со вспышкой, включают использование вспышки в различных положениях, а не путем установки ее на камеру или на настольную холодную обувь.

Фактически, по той же причине, по которой я рекомендую вам никогда не использовать выдвижную вспышку, я предлагаю вам никогда не устанавливать внешнюю вспышку на горячий башмак камеры. Прямой свет (то есть свет, который находится на той же оси, что и объектив камеры) почти никогда не выглядит хорошо.

Итак, что вам нужно, чтобы установить вспышку в другом месте?

Подставка для освещения, крепление для вспышки и (возможно) пульт.

Подставка для освещения похожа на штатив для вспышки. Это позволит вам расположить вспышку в любом месте - перед объектом, справа, слева, позади объекта и т. Д.

Крепление для вспышки крепится к стойке для освещения, и оно включает крепление, которое вы используете для крепления вспышки. Он также может дать вам дополнительные инструменты, такие как держатель для зонта (который полезен для прикрепления зонта к вашей вспышке, как я расскажу ниже).

К счастью, осветительные стойки и крепления для вспышки начинаются довольно недорого. Несмотря на то, что на рынке есть очень прочные изделия профессионального качества, вам не нужно платить дополнительную сумму, которая для этого требуется. Вместо этого возьмите несколько стоек для освещения стоимостью менее 20 долларов и пару креплений для вспышки за 10 долларов, и все будет готово.

Пульт дистанционного управления вспышкой позволяет активировать вспышку с камеры - когда вспышка выключена, сидя на световой подставке где-нибудь.

Нужен ли вам флеш-пульт, зависит от одного ключевого вопроса:

Позволяет ли ваша камера активировать вспышку по беспроводной сети? Это может быть возможно в зависимости от марки вашей камеры и типа вспышки, поэтому вам не придется покупать какое-либо специальное оборудование, вам просто нужно нажать кнопку спуска затвора на камере, и вспышка погаснет.

Если ваша камера не позволяет запускать вспышку по беспроводной сети, я рекомендую вам взять в руки пульт для вспышки. Как правило, он устанавливается на горячий башмак камеры и срабатывает, как только вы нажимаете кнопку спуска затвора. Обратите внимание, что вам также может понадобиться вторая часть оборудования, которая прикрепляется к самой вспышке и реагирует на пульт дистанционного управления, в зависимости от совместимости вашего пульта дистанционного управления и вспышки.

Еще один аксессуар, который я рекомендую, но он не обязателен, - это отражатель.Вы можете выбрать хороший вариант 5-в-1 от Neewer, который даст вам большую гибкость:

Отражатели

отлично подходят для отражения света обратно на объект съемки, а рефлекторы 5-в-1 включают в себя другие интересные функции, такие как рассеиватель, который вы можете держать перед вспышкой для более мягкого света.

Если вы боитесь получить отражатель, вот что я скажу:

Если вы покупаете только одну вспышку, то отражатель станет отличным дополнением к этому комплекту.

Если вы собираетесь захватить две или три вспышки спереди, то рефлектор - это хорошо, но менее необходимо.

Обратите внимание, что вы можете довольно легко создать отражатели своими руками. Таким образом, вы не должны чувствовать себя ограниченными ценой на отражатель 5-в-1. Все, что вам нужно, это кусок белого картона и что-нибудь, чтобы его поддержать. Книга, кирпич или другие тяжелые предметы подходят для небольших студий, например, при фотографировании продуктов или натюрмортов.

Последний набор принадлежностей для вспышки, которые вам понадобятся, - это модификаторы вспышки .

Модификаторы - ключевая тема в фотографии со вспышкой вне камеры, поэтому я посвящаю целый раздел ниже тонкостям модификаторов вспышки.

Но пока просто поймите, что вспышка выглядит плохо, если между ней и объектом не помещен какой-либо предмет. Таким образом, вам нужно будет вложить средства хотя бы в один модификатор.

Новичкам рекомендую белый зонт. Хотя, если вы готовы потратить лишние несколько долларов, вы можете захватить зонтик, который позволяет использовать несколько настроек, например:

Основы внешней флэш-памяти

Вы все знаете о вспышках.Вы знаете все об аксессуарах для вспышек.

Но как на самом деле делать отличные снимки со вспышкой?

Этот раздел посвящен настройке вспышки, чтобы вы могли делать потрясающие снимки. Я также собираюсь рассказать о различных типах света, которые можно создать с помощью вспышки.

Давайте начнем, начиная с:

Настройка вспышки для фотосъемки (вручную)

Если у вас есть вспышка, довольно легко начать использовать ее прямо из коробки.

Сначала вам нужно включить вспышку и настроить ее так, чтобы она работала с настройкой вспышки. Если вы используете пульт для вспышки, вам нужно прикрепить его к камере и убедиться, что он настроен на срабатывание вспышки. Если вы запускаете вспышку через саму камеру, убедитесь, что все работает правильно.

На этом этапе вам нужно будет понять ключевую флеш-функцию :

Мощность.

Мощность вспышки

Мощность вспышки - это уровень яркости вашей вспышки.

Мощность флэш-памяти обычно указывается дробями, часто от 1/128 до 1/1.

1/128 - это более низкая мощность. Ваша вспышка будет очень темной.

1/1 - установка высокой мощности. Ваша вспышка будет очень яркой.

Имеет смысл?

Вы можете набрать мощность вспышки на задней стороне вспышки или, возможно, с помощью пульта дистанционного управления вспышкой. Обратите внимание, что каждый раз, когда вы уменьшаете вдвое или удваиваете мощность, вы увеличиваете или уменьшаете яркость в два раза.Таким образом, если вы перейдете с 1/2 до 1/1 мощности, вы удвоите яркость. А если вы перейдете с 1/64 до 1/128 мощности, вы уменьшите вдвое яркость.

Теперь давайте посмотрим, как на самом деле можно использовать яркость для получения идеальной экспозиции:

Экспозиция со вспышкой

Экспозиция со вспышкой похожа на обычную экспозицию с любой камерой, за исключением того, что теперь у вас есть четвертая переменная, о которой нужно подумать, помимо диафрагмы, выдержки и ISO:

Мощность вспышки, подробно описанная в предыдущем разделе.

Я рекомендую вам заранее выбрать настройки камеры в ручном режиме, а затем оставить эти настройки как есть. Вы должны регулировать экспозицию вашего снимка только , используя мощность вспышки.

Скорость затвора практически не имеет значения при использовании вспышки, потому что единственный имеющий значение свет - это свет от вспышки. Поэтому вам следует выбрать выдержку, равную скорости синхронизации вашей камеры (обычно около 1/200 с), и оставить все как есть.

При использовании вспышки у вас должно быть много света.Таким образом, вы можете установить ISO на минимально возможное значение (обычно ISO 100 или ISO 200).

А при использовании вспышки вам не нужно увеличивать диафрагму, чтобы пропускать свет. Вспышка дает много света. Поэтому выбирайте диафрагму, исходя из потребностей вашего конкретного изображения.

Если вы не уверены, какую диафрагму выбрать, лучше всего начать с f / 8.

Итак, до этого момента у вас должна быть выдержка около 1/200 с, ISO около 100 и диафрагма около f / 8.

Теперь пора установить окончательную переменную экспозиции, мощность вашей вспышки.

Это довольно просто, как только вы освоитесь. Просто установите уровень мощности 1/16 и сделайте снимок. Посмотрите, как это выглядит. Если слишком темно, увеличьте яркость вспышки до 1/8. Если слишком светло, затемните вспышку до 1/32. Продолжайте экспериментировать, пока не получите желаемый результат (и вы можете использовать меньшее приращение вспышки для точной настройки мощности).

Ничего особенного, правда?

Типы вспышки

Изучая фотосъемку со вспышкой, вы здесь много поговорите о различных типах освещения со вспышкой.

В частности, фотографы со вспышкой различают жесткий свет и мягкий свет .

Жесткий свет выглядит слишком контрастным. Он создает резкие переходы между хорошо освещенными областями и областями, покрытыми тенью.

Мягкий свет выглядит намного тоньше. Он создает мягкие переходы, а тени, как правило, не такие резкие.

Открытая вспышка, то есть неизмененная вспышка, дает жесткий свет. Выглядит это так:

Хотя жесткий свет иногда помогает создать прохладный высококонтрастный вид, часто лучше использовать мягкий свет (который является основной формой света, используемой фотографами со вспышкой).

И вы можете создать мягкий свет, добавив модификаторы к вашей вспышке.

Обратите внимание, что чем больше модификатор, тем более мягкий свет будет производиться.

Объяснение модификаторов Flash

Есть несколько распространенных типов модификаторов вспышки и множество необычных модификаторов вспышки.

Итак, я собираюсь затронуть несколько ключевых вариантов, о которых должен знать каждый новичок, и вы можете исследовать более конкретные модификаторы вспышки, поскольку они становятся важными в вашей собственной работе.

Во-первых, перед вашей вспышкой устанавливаются зонты со вспышкой, которые могут либо изменять свет, проходящий через ткань зонта, либо изменять свет, отражая его от ткани зонта.

Белый полупрозрачный зонт смягчает свет, рассеивая его.

А серебряный зонт предназначен для работы как отражатель.

Полупрозрачные зонтики, вероятно, самый простой модификатор вспышки и отлично подходят для новичков. Они возьмут вашу вспышку и создадут красивый мягкий вид, хотя они также будут проливать свет повсюду, поэтому они не так хороши для съемки сцен, где направление света имеет важное значение.

Серебряные зонты более резкие и создают более жесткий свет, поэтому я советую вам избегать их, как новичку.

Во-вторых, софтбоксы - еще один базовый модификатор вспышки. Они закрывают вспышку и помещают перед светом какой-нибудь красивый белый (рассеивающий) материал. Хотя диффузоры не дадут вам такого же уровня мягкости, как зонтики, они лучше направляют свет.

Есть также более крупные софтбоксы / диффузоры, которые дадут вам красивый мягкий свет. Иногда они бывают в форме стрипбоксов (высокие и очень прямоугольные) или восьмиугольной формы, например:

В-третьих, решетки хороши для уменьшения рассеивания света, хотя они мало что сделают для уменьшения жесткости вспышки.Таким образом, вы можете использовать сетку для создания эффекта прожектора или для предотвращения попадания света на фон, но вы не получите очень мягкого результата.

Узлы

похожи на сетки - они не уменьшают резкость света, но они отлично подходят для создания очень избирательных световых эффектов, когда вам нужно сузить луч света до одного прожектора.

Вот итог:

Для новичка зонт - отличная отправная точка. Это даст вам возможность работать с более мягким светом, будет стоить очень мало и делать потрясающие снимки.

Софтбоксы, решетки и сопли - у всех есть свое место, но я рекомендую подождать, пока вы поближе познакомитесь со вспышкой, прежде чем серьезно изучать эти возможности.

Создание направленного света с помощью вспышки

Теперь, когда вы знаете, как модифицировать вспышку, я собираюсь показать вам, что вы действительно можете делать со вспышкой.

Я собираюсь начать с различных типов освещения, а затем перейду к обычным настройкам вспышки.

Хороший звук?

Фара

Самый простой тип освещения вспышкой - это прямой передний свет.

Это то, что вы получите, если поместите вспышку прямо на камеру и выстрелите.

Он полностью освещает переднюю часть объекта, не оставляя теней на наиболее заметных деталях, но густые тени в щелях объекта, например:

Как видите, подсветка выглядит не очень хорошо. Отсутствие теней приводит к потере глубины кадра.

Вот почему вам следует по возможности избегать прямого света спереди.

Один из наиболее распространенных типов света - это яркий передний свет, когда вы помещаете вспышку над объектом и снимаете.

Это часто не идеально, но с его помощью можно лепить скулы человека, придавая ему интересный вид. Его часто сочетают со светом, который исходит снизу человека, чтобы заполнить тени под подбородком, глазами и носом.

Освещение под 45 градусов

45-градусное освещение чрезвычайно распространено в портретной фотографии.

Вы можете создать освещение под углом 45 градусов, поместив вспышку за пределы камеры, примерно на 45 градусов вправо или влево.

Это хорошо освещает объект, а также добавляет глубины с помощью некоторых теней:

Вы можете создать очень эффект «оконного света», поместив источник света также над объектом (это часто называют освещением 45–45).

Боковой свет

Боковой свет исходит сбоку от вашего объекта и имеет тенденцию создавать очень драматический вид, например:

Это связано с тем, что он отбрасывает сильные тени на одну сторону объекта и хорошо освещает другую. Фотографии с боковой подсветкой часто имеют очень темный фон, потому что вспышка падает позади объекта (хотя всегда можно осветить фон второй вспышкой).

Также существуют различные степени бокового освещения - например, вы можете полностью осветить объект сбоку (так называемое разделенное освещение), как показано на фотографии выше.

Или вы можете немного приглушить свет, чтобы тени были менее резкими:

Независимо от того, какой тип бокового освещения вы выберете, это отличный способ добавить вашим фотографиям драматизма и глубины. На самом деле, именно по этой причине в кино очень распространен боковой свет!

Подсветка (Plus Rim Light)

Подсветка - наиболее интересный тип направленного света, потому что он имеет очень много разных целей.

Задний свет исходит из-за объекта, но его можно использовать для создания различных эффектов.

Например, вы можете расположить источник света позади объекта (или немного позади и в стороне) для создания эффекта окружающего освещения, например:

Обводной свет очень драматичен и может хорошо работать как отдельный эффект или для добавления большей глубины сцены, заставляя объект выделяться на темном фоне.

Вы также можете положить большой лист белой бумаги за объект и направить на него вспышку, чтобы создать яркий эффект высокого ключа. Он отлично подходит для продуктовых снимков, а также для ярких и жизнерадостных портретов.

Наконец, вы можете поместить вспышку позади прозрачного объекта, чтобы создать эффект контуров и избежать отражений. Это обычно используется со стеклом, когда вы просто не хотите иметь дело с надоедливыми отражениями и хотите создать очень драматичное изображение.

Общие настройки освещения со вспышкой: практические методы создания великолепных фотографий со вспышкой

В то время как некоторые фотографы со вспышкой работают только с одним источником света, снимая прямо на объект…

… гораздо более распространено создание снимка со светом, падающим с разных направлений, и, возможно, даже с использованием нескольких вспышек.

В таких сценариях вы будете использовать один или несколько типов света, упомянутых выше. Вы можете комбинировать 45-градусное освещение с боковым светом, или подсветку с 45-градусным освещением, или что-то еще.

Итак, позвольте мне попробовать несколько практических настроек освещения:

Установка освещения с одной вспышкой

Если у вас есть только одна внешняя вспышка, не волнуйтесь!

Потому что вы можете создавать множество потрясающих фотографий. Я действительно рекомендую вам добавить в уравнение отражатель, но это, конечно, не обязательно.

Во-первых, давайте поговорим об одной из самых полезных установок с одним источником света:

45-45 Освещение

Эта установка с одним источником света проста и выглядит великолепно:

45 градусов вверх, 45 градусов в сторону.

Я упоминал об этом типе установки выше, но его стоит повторить. Потому что это отличная отправная точка, когда вы занимаетесь фотографией.

Видите ли, если вы не знаете, как расположить вспышку, чтобы осветить конкретный объект, освещение 45–45 - хорошее значение по умолчанию.А затем вы можете точно настроить вспышку оттуда.

45-45 освещения даст вам такой снимок:

Он включает красивые тени, но не слишком тяжелые или драматичные. И ничего слишком дикого или необычного.

Если вы используете зонт с освещением 45–45 и снимаете достаточно близко к фону, вы получите видимый задний фон. Но вы можете исправить это с помощью картона, который блокирует свет позади вашего объекта, или отодвинув объект от фона.Таким образом вы получите абсолютно черный фон (для очень крутого и сдержанного вида!).

Сплит-освещение

Раздельное освещение предполагает размещение одиночной вспышки на той же оси, что и объект съемки, справа от вас, фотографа.

Обычно он дает очень драматический, мрачный снимок, например:

Узнайте, почему это называется разделенным освещением? Он разделяет тему на две части!

Если вы используете зонт, вспышка может осветить фон, в зависимости от того, насколько близко расположен ваш объект.Но если вы не хотите этого, просто выделите немного объект съемки, и вы получите красивую фотографию в сдержанном ключе.

Обратите внимание, что если вы считаете разделенное освещение немного сильным, но все же хотите создать эффектный вид, вы можете добавить отражатель на другой стороне фотографии. Это немного подчеркнет тени, не жертвуя общим видом изображения.

Рамное освещение

Обводное освещение предполагает размещение источника света непосредственно позади объекта или немного в стороне для создания силуэта:

Но обратите внимание, что рамочное освещение не похоже на обычное изображение в стиле силуэта.

Это связано с тем, что фон остается полностью черным, а контур выделяется только самим объектом. Хотя этот вид, безусловно, нетрадиционный, он позволяет создавать очень драматические портреты или интересные снимки продуктов.

Фотографии с подсветкой в ​​рамке можно улучшить, добавив цветной гель, чтобы получить синюю, оранжевую или что-то среднее между ними.

Обратите внимание, что вы можете изменить уровень оправы, расположив вспышку непосредственно за объектом или сбоку.Таким образом, вы можете создать обод с крошечным краем или более широкий обод, например:

Конечно, вы также можете комбинировать рамочный свет с другими типами света для получения более детализированных деталей в вашем объекте, но это то, что я буду обсуждать в следующем разделе:

Установка освещения с двумя вспышками

Хотя абсолютно возможно создавать потрясающие изображения профессионального уровня с помощью одного источника света…

… часто стоит добавить второй свет. С помощью двух источников света вы можете красиво осветить объект, добавив при этом глубину, объем и другие интересные эффекты вашим изображениям.

Обычно ваш второй светильник поддерживает первый. Таким образом, вы часто можете начать с установки одного источника света (обсуждалось выше), а затем добавить второй источник света для еще более яркого изображения.

Но учтите, что даже если у вас нет двух источников света, вы часто можете создать эффект второго источника света, используя отражатель (купленный в магазине или самодельный). Просто нужно быть осторожным с позиционированием.

Давайте взглянем на несколько конкретных установок с двумя источниками света, которые гарантируют потрясающие результаты:

Раскладной светильник

Освещение

«Раскладушка» создает визуально ошеломляющий вид, который легко произвести.

Вот как выглядит портрет в форме раскладушки:

Заметили сильное освещение на лице модели и отсутствие теней под подбородком?

В этом вся сила освещения типа «раскладушка».

Сейчас для портретов почти всегда используется раскладушка. Сначала вы поднимаете один источник света над объектом, прямо перед ним, направленный вниз под углом.

(Эта установка без второго источника света известна как освещение бабочки или первостепенное освещение и часто используется для освещения актеров в Голливуде.)

Затем вы поместите свет под объект, направленный вверх под углом. Он должен действовать как заполняющий свет и быть более слабым, чем основной свет; цель состоит в том, чтобы осветить области под носом и подбородком объекта, не создавая эффекта обратной тени.

Конечно, вы можете поиграть с относительной мощностью двух источников света, но важно, чтобы заполняющий свет всегда был темнее основного (или, по крайней мере, равным).

Таким образом, вы сможете сделать великолепные снимки с подсветкой в ​​виде ракушки!

Еще одно замечание:

Как я сказал выше, вам не всегда нужны два источника света для установки двух источников света.И особенно это актуально для освещения типа «раскладушка»; Вы можете часто использовать рефлектор вместо второго светильника. Просто поместите отражатель вниз под объектом, направив вверх, и поэкспериментируйте с разными расстояниями. Чтобы действительно стереть тени от носа и подбородка, вам может потребоваться поднести отражатель очень близко (хотя, если позволить ему свисать на несколько футов от лица вашего объекта, это также может создать очень крутой вид).

45-45 Plus Заполняющий светильник

Многие установки с двумя источниками света работают так:

Сначала установите основной свет (будь то освещение 45-45, контурное освещение, освещение Рембрандта, разделенное освещение или что-то совсем другое).

Затем добавьте заполняющий свет на противоположной стороне объекта.

И вот о чем эта настройка освещения (она одна из моих любимых!). В отличие от некоторых из этих установок, конфигурация заполняющего света 45-45 плюс довольно универсальна. Вы, конечно, можете использовать его для портретов, но также и для натюрмортов, продуктовых снимков и т. Д.

Так что это хорошая установка для освещения, которую можно носить в заднем кармане.

Вот как это работает:

Сначала поднимите один источник света так, чтобы он был направлен вниз под углом 45 градусов, затем отведите его в сторону, чтобы он падал на объект под углом 45–45 градусов, о котором я говорил в разделе настройки одного источника света.

Затем добавьте слабый (заполняющий) свет с другой стороны объекта.

Хотя вы можете поэкспериментировать с различными вариантами размещения заполняющего света, начните с прикрепления его перпендикулярно объективу камеры (чтобы он попадал на объект сбоку, как при установке разделенного освещения).

Таким образом, вы можете заполнить любые резкие тени, вызванные освещением 45-45, и все это будет выглядеть мягко и красиво.

Как и в случае с освещением в виде ракушки, важно, чтобы заполняющий свет был более тусклым, чем основной, иначе вы получите странные, нежелательные, неожиданные тени.

Но, увеличивая и уменьшая силу заполняющего света, вы можете получить различные эффекты, такие как очень драматический снимок (с маломощным заполняющим светом) или очень яркий снимок (с сильным заполняющим светом).

Имеет смысл?

Перекрестное освещение

Перекрестное освещение невероятно простое для понимания, удивительно гибкое и впечатляюще универсальное.

Он может сделать вам такие снимки:

А это:

А это:

Видите ли, перекрестное освещение - это просто , освещающее ваш объект двумя противоположными источниками света.

Таким образом, вы можете поместить один источник света прямо перед объектом, а другой - прямо позади него. Или один источник света прямо под объектом, а другой - прямо над ним. (Отсюда потрясающая универсальность!)

Однако есть несколько популярных схем перекрестного освещения, которые можно использовать снова и снова для получения отличных результатов.

Во-первых, это перекрестный свет 45–45, при котором вы размещаете один свет под углом 45–45, а затем добавляете второй свет напротив него, сразу за объектом.

Первый источник света придаст вашему объекту приятное мягкое освещение, в то время как второй свет придаст объекту красивый эффект окружающего света, создавая тем самым глубину.

Во-вторых, есть настройка «атлет», которая часто используется при фотографировании интенсивных спортсменов (и вы стремитесь создать жестко выглядящий объект).

Здесь вы убираете модификаторы с освещения, чтобы создать резкий вид.

Затем поместите один источник света справа от объекта (так, чтобы его луч был перпендикулярен объективу), а другой источник света слева от объекта (опять же, чтобы его луч был перпендикулярен объективу, напротив первого источника света). .

Цель состоит в том, чтобы получить выстрел прямо в лицо, например:

Сейчас я не рекомендую вам пробовать эту настройку при создании семейных портретов.

Но для более грубых и интенсивных фотосессий этот тип перекрестного освещения может действительно хорошо подойти.

Тема плюс фон

Если вы действительно хотите сделать ваши портреты и натюрморты яркими…

… тогда нужно , чтобы осветить фон.

Вот разница между снимком:

И такой снимок:

Вы видите, насколько глубже второй снимок? Это благодаря разделению объекта и фона (которое создается тонким фоновым светом!).

Итак, для стандартной настройки с двумя источниками света, объектом и фоном, вот что вам нужно сделать:

Во-первых, отодвиньте основной объект от фона, чтобы свет от основного стробоскопа не попадал на задний план.

Затем настройте свой основной свет в любой из схем с одним источником света, описанных выше; 45-45 - всегда хорошее место для начала, но вы также можете использовать разделенное освещение или даже эффект краевого освещения.

Возьмите второй свет и направьте его прямо на задний план.Обратите внимание, что сила света будет влиять на темноту фона, поэтому вы можете использовать маломощную вспышку, чтобы фон выглядел темно-серым, или мощную вспышку, чтобы он выглядел белым.

Кроме того, в зависимости от угла второго источника света, вы получите световой градиент (если вы направите свет на задний фон сбоку) или равномерный круг (если вы поместите свет позади объекта и нацелите его. прямо на заднем плане).

И вы можете изменить вид фона, изменив источник света разными способами.Сопля даст вам жесткий, контролируемый всплеск света, тогда как софтбокс или стрипбокс даст более мягкий и широкий фон.

К сожалению, это одна из тех установок с двумя источниками света, которые невозможно создать с помощью одного источника света и отражателя. Вам действительно понадобятся два фонаря, но как только вы попробуете, вы поймете, что это того стоит.

Установка освещения с тремя вспышками

Если вам нужны самые профессиональные настройки освещения, я настоятельно рекомендую вам приобрести три светильника.

(Есть также установки с четырьмя источниками света, с настройками с пятью источниками света и многое другое, но три - хорошее число для сложного, изощренного освещения, и оно не сломает банк.)

Как вы сейчас увидите, три настройки освещения обычно включают применение источников света к четко определенным областям сцены.

Другими словами:

Три фары редко используются перед моделью. Вместо этого вы помещаете один или два источника света на модель, один или два источника света на заднем плане и один или два источника света на ободе модели.

Имеет смысл?

Кроме того, если у вас есть четвертый или пятый источник света, знайте, что вы можете довольно легко комбинировать некоторые из этих настроек из трех источников света.

Тема плюс два фоновых источника света

В предыдущем разделе я говорил о подходе «объект плюс фон» и о том, как с его помощью можно создать изображение профессионального уровня с большой глубиной.

И это правда:

Тема плюс фон очень хорошо работает в качестве высококачественной установки с двумя источниками света.

Тем не менее, версия с двумя световыми лампами, хоть и хороша, но имеет проблему:

Трудно получить однородный фон.

Если вы уберете фоновую подсветку в сторону, фон исчезнет в одном направлении (то есть будет выглядеть как линейный градиент), что не обязательно плохой эффект, но это не то, что вам всегда нужно. , либо.

И если вы поместите фон прямо за объектом, вы не сможете получить желаемую световую ширину.

Так что же вы делаете?

Вы используете , два источника света на заднем плане и один на основном объекте.

Просто настройте основной источник света так, как вам нужно - опять же, освещение 45–45 - отличный способ начать.

Затем поместите два других источника света по обе стороны от объекта, вне кадра и освещая фон.

Вы можете экспериментировать с позиционированием и мощностью, но обычно цель состоит в том, чтобы создать однородный эффект.Если вы хотите увеличить размер светового луча, вы всегда можете переместить его назад или добавить модификатор.

Лично я большой поклонник этой установки с тремя источниками света, хотя вас может расстроить отсутствие заполняющего света. К счастью, вы всегда можете использовать отражатель вместо четвертого источника света, помещенного в положение заливки.

Subject Plus с двумя боковыми фарами

Как и фоновое освещение, крайнее освещение - отличный способ добавить глубину и объем вашим фотографиям.

Также, как и фоновые источники света, хотя одиночный контурный свет хорош, он может создавать немного неравномерные эффекты. В конце концов, вы хотите, чтобы ободок охватил весь объект или только часть объекта? Это будет зависеть от ваших намерений, а это значит, что вы должны знать, как это изменить по своему желанию.

Итак, вот версия с тремя источниками света поперечного / ободного света, которую я обсуждал в предыдущем разделе. Он даст вам равномерный ободовой свет , который отделяет весь объект от фона.

Используйте свет 45–45 на ваш главный объект.

Затем поместите один крайний фонарь за объектом слева и один крайний фонарь за объектом справа. Оба источника света должны быть направлены назад к объекту, и вы можете поэкспериментировать с различным расположением - подведя источники света друг к другу, вы создадите меньший ореол света по краю, но, направив свет наружу, вы получите увеличить размер ореола.

Между прочим, я бы порекомендовал вам тщательно модифицировать габаритные фонари.Обнаженные вспышки могут работать (жесткий свет создает красивый ободок), но вы можете добиться более мягкого, но все же прямого эффекта, используя стрипбоксы. Я бы рекомендовал избегать больших мягких модификаторов, таких как зонтики, потому что они будут бросать свет повсюду, и вы потеряете тонкий эффект обода.

Кроме того, если вы обнаружите, что крайние фары мешают вашим снимкам, просто знайте, что вы всегда можете клонировать их позже, так что не беспокойтесь об этом слишком .

Однако будьте осторожны, чтобы не было бликов от крайних фонарей; Таким образом довольно легко испортить изображение, поэтому я рекомендую вам всегда делать пробные снимки, прежде чем приступить к фотосессии всерьез.Если вы заметили блики, у вас есть возможность в любом случае сделать снимок и клонировать его позже или отодвинуть крайний свет подальше от основного объекта.

Основной свет, заполняющий свет, плюс фоновый свет

Это довольно стандартный метод освещения, потому что он позволяет вам заполнить и объект, и фон, и, следовательно, получить мягкие, красивые изображения с большой размерностью.

Вот как это работает:

Осветите основной объект основным светом.Как всегда, установка 45–45 - отличное место для начала, но вы всегда можете использовать разделенное освещение, переднее освещение или что-то еще.

Добавьте заполняющий свет, который должен иметь меньшую мощность, чем основной свет, и должен заполнять тени на противоположной стороне вашего объекта.

(При необходимости можно использовать отражатель!)

Наконец, добавьте фоновый свет, который должен указывать прямо на фон и придавать ему приятное свечение.

Как я уже говорил выше, изменяя положение фонового света, вы получите разные фоновые эффекты.Вы можете создать градиент, приближая свет к фону и позволяя ему скользить по поверхности фона, или вы можете создать очень однородный круг, поместив свет прямо позади вашего объекта и направив его под углом.

В конечном итоге цель состоит в том, чтобы сделать объект ярким и добавить атмосферу, не подавляя передний план - так что просто помните о своей силе света, и все получится.

Основной светильник, заполняющий свет, плюс ободок

Вот ваши последние три варианта освещения, и это классический вариант:

Основной свет, плюс заполняющий свет, плюс крайний свет.

Обратите внимание, что вся эта установка сосредоточена на основном предмете; свет не направлен на фон, а это значит, что вы либо создадите изображение в сдержанном ключе, либо вам нужно будет расположить основной источник света так, чтобы он падал как на фон, так и на передний план.

(Лично мне нравится сдержанный вид, и его легче добиться, но в конечном итоге это зависит от вас.)

Чтобы создать эту красивую схему с тремя источниками света, сначала расположите ваш основной свет (как 45-45 свет, разделенный свет, передний свет и т. Д.).

Затем добавьте заполняющий свет, который должен идти несколько противоположно основному свету и усилить любые слишком темные тени.

Наконец, добавьте обод света. Вы можете установить его прямо позади вашего объекта, направив его в сторону объектива, или вы можете отложить его в сторону и направить назад; эти разные подходы дадут разные эффекты, такие как более равномерный ореол (со светом позади объекта) или ореол только с одной стороны от объекта (со светом сбоку от объекта).

Как я повторял в этой статье, вы можете заменить заполняющий свет рефлектором. Он не даст вам такого контроля, но он должен хорошо выделить эти тени.

Руководство по внешней вспышке: заключение

Теперь, когда вы знаете, как использовать внешнюю вспышку, вы будете непреодолимым как фотограф.

Ключ - практиковать и упорствовать; если вы чувствуете, что испытываете трудности с определенной настройкой освещения, не бросайте это полотенце.Вместо этого продолжайте это делать, и в конце концов вы это получите!

В конце концов, просто помните, что не существует единственной лучшей установки освещения . Предоставленные мною установки довольно популярны, но вы не должны чувствовать себя обязанными использовать какую-либо из них. Вместо этого внесите необходимые изменения, чтобы создать тот образ, который вам нужен!

Нужна ли мне внешняя вспышка для фотосъемки на открытом воздухе?

Нет, вам определенно не нужна внешняя вспышка для фотосъемки на открытом воздухе. Вы можете снимать только при естественном свете, если выходите на улицу в нужное время дня (когда свет мягкий).Или вы можете снимать при естественном и искусственном освещении. У вас даже есть возможность снимать только с внешним освещением, если ваша вспышка достаточно мощная.

Стоит ли внешняя вспышка?

Внешняя вспышка вообще стоит. Это быстрый способ вывести ваши фотографии на новый уровень, если вы готовы немного попрактиковаться.

Используют ли профессиональные фотографы вспышку?

Некоторые делают, а некоторые нет. Во-первых, это зависит от типа фотографа; Студийный фотограф-портретист с гораздо большей вероятностью будет использовать вспышку, чем фотограф-птица, а фотограф-пейзажист будет использовать вспышку гораздо реже, чем фотограф-натюрморт.Во-вторых, некоторым профессиональным фотографам нравятся эффекты, которые предлагает вспышка, тогда как другие предпочитают естественный свет. Однако если вы научитесь работать со вспышками и с естественным освещением, вы сможете точно и честно оценить, какой тип освещения лучше всего подходит для вас.

Зачем мне использовать внешнюю вспышку?

Внешняя вспышка идеально подходит, если вы хотите получить больший контроль над своими фотографиями. С помощью внешнего освещения вы можете создавать множество интересных эффектов, от силуэтов и контуров с подсветкой по краям до эффекта линз и черного фона.Внешняя вспышка не является обязательной для получения отличных фотографий, но она помогает лот .

Имеет ли значение внешняя вспышка?

Совершенно верно! Внешняя вспышка может иметь огромное значение, если вы ее правильно используете. Вы можете создать драматизм, выделить детали, улучшить фон и многое другое с помощью всего лишь небольшого количества внешней вспышки. Вот почему я настоятельно рекомендую вам серьезно отнестись к внешней вспышке и как можно скорее начать практиковаться.

  • Джеймс Демпси

    Джеймс Демпси - профессиональный макро-фотограф и фотограф природы из Анн-Арбора, штат Мичиган; его работы публикуются в Интернете, от Школы цифровой фотографии до PetaPixel.


Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках. Определенный контент, который появляется на PhotoWorkout.com, поступает от Amazon. Этот контент предоставляется «как есть» и может быть изменен или удален в любое время.

Почему вам нужна внешняя вспышка :: Секреты цифровых фотографий

Практически каждая современная камера поставляется со встроенной вспышкой, даже зеркалки более высокого класса. Вы можете задаться вопросом, почему, поскольку почти каждая современная фотография, сделанная со встроенной вспышкой, уродлива: размытые блики, красные глаза, резкие тени и тот характерный вид, который кричит «фото со вспышкой»! Так почему же производители настаивают на включении встроенной вспышки в камеры, которые обычно продаются людям, которые должны знать лучше? Давай выясним...


Встроенная вспышка имеет ограниченное применение. Лучшее использование для этого несколько противоположно тому, для чего большинство фотографов-любителей используют свою вспышку: в качестве заполняющего света днем, а не в качестве основного источника света ночью. При очень ярком наружном освещении бортовую вспышку можно использовать в крайнем случае, чтобы заполнить эти темные тени, особенно на лицах людей. Это также может помочь выделить детали на предмете, освещенном сзади.

Встроенная вспышка также может использоваться в ситуациях, когда вы не можете поднять ISO достаточно высоко (особенно если ваша камера дает зернистость при высоких значениях ISO).Но на этом его полезность заканчивается. Потому что, когда ваша лучшая причина для его использования - «это лучше, чем ничего», вам, вероятно, следует избегать его использования.
Вот почему каждому фотографу нужна внешняя вспышка.


Части дома от пользователя Flickr Jixar

Технические причины, почему внешние вспышки лучше

Прежде чем мы перейдем к основным причинам, по которым внешние вспышки лучше вашей встроенной (потому что они делают снимки лучше), есть также некоторые технические причины, по которым вам следует использовать внешнюю вспышку.Во-первых, вы сэкономите заряд батареи, особенно если обнаружите, что делаете много фотографий со вспышкой. У внешней вспышки есть собственный набор батареек, поэтому она не разряжает батарею вашей камеры. Это также означает, что у нее более быстрое время «перезарядки» - вы можете активировать вспышку чаще, не дожидаясь столь же долгого ожидания между кадрами.

Внешняя вспышка также имеет большую мощность, чем встроенная вспышка (намного больше, часто в 15 раз больше), что означает, что вы можете освещать объекты на большем расстоянии.Вы также можете освещать более широкие кадры - бортовая вспышка имеет более узкий диапазон, чем внешняя, и иногда может оставлять края кадра в темноте.

Другие причины

Вы, наверное, слышали, что я предлагаю вам «отскочить» от вспышки. Если этот полезный совет когда-либо был адресован вам, вероятно, когда кто-то вежливо смотрел на одну из ваших наименее привлекательных фотографий со вспышкой. Конечно, термин «отразить вспышку» не имеет большого значения без довольно подробного объяснения того, как это сделать.


Тина, пользователь Flickr Стив Кукулас

Вы можете заставить свою бортовую вспышку отражаться, поместив перед ней небольшой кусок белой карты под углом 45 градусов. Это "отразит" свет от потолка, который, в свою очередь, рассеет его и сделает его более мягким (вам, вероятно, придется также увеличить компенсацию экспозиции, так как свет будет менее ярким и может не осветить сцену, поскольку полностью, как если бы вы его не отскочили). Но увы! С внешней вспышкой вам не нужно довольствоваться таким беспорядочным и ограниченным расположением.Вы можете направить свет на потолок, стены, большое белое животное или любую другую отражающую поверхность хорошего размера, которая окажется поблизости. Гибкость внешней вспышки означает, что вы не ограничены только потолком. Внешняя вспышка также дает более хорошие результаты, поскольку она более мощная и, следовательно, более способна освещать всю комнату, а не только ее небольшую часть.

Красный глаз - это отчасти мягкий термин, который мы используем для описания фотографий, на которых изображены люди, которые выглядят так, как будто они одержимы демонами из фильмов категории B.Эффект красных глаз возникает, когда вспышка отражается от сетчатки глаза человека с расширенными глазами (что происходит, когда вы находитесь в темной комнате). Даже базовые приложения для постобработки обычно предоставляют какой-либо метод устранения эффекта красных глаз, но на самом деле никто не хочет сидеть перед своим компьютером, исправляя каждую фотографию, если это не нужно. Поскольку внешняя вспышка находится дальше от объектива и под другим углом, чем встроенная вспышка, свет от устройства не отражается прямо обратно на объектив, и красные глаза не становятся проблемой.

[Посмотрите мое видео о устранении эффекта красных глаз]


Clovers от пользователя Flickr drubuntu

Хотя вы можете использовать встроенную вспышку в качестве заполняющей, для этого также лучше использовать внешнюю вспышку. Основная причина этого - мощность: солнце яркое, и вам нужно соответствовать яркости солнца, если вы собираетесь адекватно заполнить темную тень. Это означает, что ваша вспышка не должна быть так близко к объекту, как ваша встроенная вспышка, чтобы получить тот же эффект.И очевидным бонусом является то, что вы можете разместить внешнюю вспышку где угодно - слева или справа, если это необходимо, в то время как с вашей встроенной вспышкой вы ограничены прямым включением.

Некоторые недостатки

Практически все хорошее имеет недостатки, иначе жизнь была бы слишком легкой. Более крупные и дорогие внешние вспышки, как правило, дают лучшие результаты, а более крупные вспышки означают, что вам нужно иметь какие-то средства для их ношения. Гигантская сумка для фотоаппарата, вот и все. И это дорого, само собой разумеется - не у всех есть бюджет на такое устройство.


Damselfly от пользователя Flickr Giridhar-Photography

Здесь также есть несколько ошибок; вам нужно будет поэкспериментировать с разными углами и разными поверхностями, чтобы отражать свет, плюс вам, скорее всего, также потребуется внести некоторые изменения в настройки вашей вспышки, а также настройки вашей камеры. Вам также необходимо понимать взаимосвязь между вашей вспышкой, диафрагмой и расстоянием от объекта (разделите «ведущее число» вашей вспышки на выбранную диафрагму, и это подскажет вам, как далеко должен быть объект от вспышки) .В противном случае вы получите недостаточно освещенные или чрезмерно освещенные фотографии.

Пока у вас не будет практики, вы будете делать это методом проб и ошибок, поэтому помните, что идеальный выстрел вряд ли получится сразу, и вы можете пропустить некоторые выстрелы при попытке.


SHAKE IT от пользователя Flickr JSitthi

Иногда вспышка - неизбежное зло, поэтому внешняя вспышка - это то, что должен иметь каждый фотограф, особенно в тех случаях, когда у вас нет штатива или когда вы не можете или не хотите поднять свой ISO при очень слабом освещении.При достаточной практике вы можете использовать внешнюю вспышку, чтобы делать снимки, не похожие на снимки со вспышкой. И это определенно намного лучше, чем «лучше, чем ничего».

Большинство людей думают, что этот пост классный. Как вы думаете?

Внешняя вспышка для iPhone и как запустить вспышку

Время чтения: 5 минут чтения

Фотография

iPhone ценится за его истинную портативность и универсальность. Он также извлекает выгоду из последних достижений в технологии внешней вспышки.Использование вспышки iPhone требует практики, терпения и знаний.

Без него вспышка, расположенная так близко к объективу, может дать менее звездные результаты. К счастью, внешние вспышки iPhone теперь позволяют сделать профессиональную фотографию на iPhone даже для новичков.

Что такое вспышка?

«Вспышка» - это устройство, используемое в фотографии для создания вспышки искусственного света (обычно от 1/1000 до 1/200 секунды) для освещения сцены.Он осветит темную сцену в помещении или на улице. Вспышка может выделить черты лица, интерьер комнаты или конкретный объект в фокусе. iPhone может использовать как обычную вспышку, так и внешнюю вспышку для поддержки дополнительного освещения.

Внешняя вспышка и обычная вспышка Камеры iPhone

часто активируют вспышку автоматически, если вспышка специально не выключена или не включена автоматическая вспышка. Поэкспериментируйте с включением и выключением обычной вспышки, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Общая идея состоит в том, чтобы установить вспышку в режим «Авто» или «Выкл.» И использовать ее только тогда, когда нет возможности добавить достаточно окружающего света к сцене для получения хорошего снимка. В противном случае вспышка может привести к получению фотографий с резким освещением, блестящей кожей и красными глазами, а также нежелательными бликами и отражениями.

Внешняя вспышка не встроена в корпус камеры (например, iPhone). Текущие версии внешней вспышки устанавливаются на iPhone с помощью зажима или вилки. Они также могут быть беспроводными или запускаться удаленно для запуска вне камеры.

В то время как iPhone имеют полезную встроенную вспышку, внешние вспышки обеспечивают большую мощность, универсальность и креативность при съемке на iPhone.

Настройки вспышки iPhone

Приложение «Камера» iPhone имеет встроенную вспышку для фотосъемки в условиях низкой освещенности. Когда открывается приложение камеры, автоматически включается вспышка iPhone 11. Постоянное использование вспышки часто не дает идеальных результатов. Вот почему многие люди предпочитают полностью выключать вспышку, используя ее только при необходимости.Вот как управлять вспышкой:

  1. Откройте приложение "Камера".
  2. Коснитесь символа Flash (который выглядит как молния) в верхнем левом углу экрана. Косая черта проходит через символ, указывая на то, что он выключен.
  3. Или: коснитесь значка стрелки в верхней / средней части экрана в приложении камеры, чтобы она была обращена вниз, а затем коснитесь символа Flash в левом нижнем углу под экраном камеры. Появятся три варианта, и используемый будет выделен желтым:
  • Авто: коснитесь этого, чтобы перевести камеру в режим автоматической вспышки.Он срабатывает при слабом освещении, когда камера считает, что нужно сделать хорошо экспонированный снимок. Включите автоматическую вспышку в плохо освещенной комнате, фотографируя конкретный объект, делая селфи в темноте или неуверенно, когда лучше сделать снимок со вспышкой.
  • Вкл: коснитесь этого, чтобы вспышка срабатывала каждый раз при съемке фотографии. Вспышка срабатывает при любом освещении. Значок вспышки в верхней части экрана телефона также станет желтым в этом режиме, как напоминание о том, что вспышка включена.
  • Выкл .: коснитесь, чтобы отключить вспышку. Он никогда не сработает, независимо от освещения.

Нужна ли вам внешняя вспышка для фотографий на iPhone?

Требуется ли внешняя вспышка для фотосъемки на iPhone? Это зависит от того, где и когда делаются фотографии. Если вы преследуете закат, важно использовать внешнюю вспышку, поскольку солнечный свет тускнеет, если важные объекты на переднем плане слишком темные для съемки. Гурманам необходимо внешнее освещение, чтобы получить идеально освещенное блюдо, которое они накрывали часами.

Внешнее освещение предназначено для расширения и улучшения качества освещения фотографий, снятых с помощью мобильных устройств. Оцените потенциальные объекты фотографии и необходимое освещение при выборе внешней вспышки.

Лучшая внешняя вспышка для iPhone

Лучшая внешняя вспышка для iPhone - самая удобная в использовании и максимально соответствует вашему бюджету. Вариантов внешней вспышки для iPhone очень много. Они предлагают разные режимы освещения и цвета света.

Вспышки могут работать от батареек или перезаряжаться. Они могут быть портативными, беспроводными или могут быть прикреплены к iPhone с помощью зажима или крепления.

Вот несколько вариантов внешней вспышки для iPhone:

Внешний флеш-куб iPhone MFi

Первый продукт «MFi» (сделанный для iPhone) - внешняя вспышка для фотосъемки с iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Эта вспышка имеет вдвое больший диапазон и в 4 раза большую яркость, чем встроенная вспышка iPhone 11.

Вспышка имеет форму куба, а разъем для порта Lightning позволяет синхронизировать ее с задней камерой iPhone 11.Он также имеет съемный диффузор и может работать в режиме фонарика. Он может делать около 10 000 снимков на одной зарядке и имеет собственный порт Lightning для подзарядки.

Вспышку можно использовать как со встроенным приложением камеры iPhone, так и со сторонними приложениями, она оснащена креплением ISO 1/4 ″ для легкого подключения к другим аксессуарам камеры.

iPhone Внешний триггер вспышки Внешние триггеры вспышки

iPhone отлично подходят для мощности вспышки с полным контролем угла наклона источника света.Триггер внешней вспышки синхронизируется с iPhone через Bluetooth и «срабатывает» приложением камеры iPhone при нажатии кнопки спуска затвора. Вспышки с дистанционным управлением (или управлением с iPhone) обычно меньше и компактнее, и их легче носить с собой.

К внешней вспышке прилагается множество аксессуаров для фотосъемки iPhone, позволяющих улучшить фотографии iPhone другими способами, включая простоту использования, интересное редактирование фотографий и многое другое. Поиграйте с аксессуарами, которые могут подойти для желаемого стиля фотографии.

Нет предела возможностей - камера iPhone у вас под рукой!

iPhone Flash Фото

Когда вы научитесь фотографировать как с внутренней, так и с внешней вспышкой iPhone, запечатлеть особые моменты станет проще. Большинство моментов длятся всего несколько секунд. Тем не менее, с большими навыками и инструментами для iPhone ваши шансы по-настоящему запечатлеть их увеличатся.

Оживите свои фото-воспоминания с Motif.

Испытайте радость создания индивидуальных фотопроектов с Motif.Наше приложение для фотокниг без проблем работает с Apple Photos в macOS и iOS. Он выполняет все сложные задачи, оставляя вам веселую творческую свободу.

Что вы думаете об этой статье?

Прирожденный рассказчик из Нью-Йорка и Катскиллс. Сочетайте истории с фотографиями для хранения и рассказывания.

Добавить внешнюю вспышку в точку и стрелять

Просто потому, что ваш цифровой наведи и снимай встроенная вспышка, это не значит вы застряли в использовании исключительно .

«Когда двое люди в организации всегда соглашаются, один из них не нужен ». Вы можете ожидать найдите эту цитату вышитой крестиком на вывеске в Отделе жалоб. Но он висел на видном месте за столом моего отца, как редактор и издатель еженедельного отраслевого издания.

Урок папы универсален, Я нашел за эти годы; другая перспектива часто дает улучшение - как в жизни, так и в съемке со вспышкой. Я использовал этот урок для некоторого воздействия на маму, с большим успехом на моем братьев и сестер, и с разными работодателями.Одно место это Впрочем, никогда меня не подводила фотография со вспышкой.

Большая проблема большинства фотографий со вспышкой заключается в том, что в них используется вспышка. на камеру. Эта вспышка смотрит на объект под тем же углом, что и объектив камеры, поэтому он отбрасывает резкие тени, создает красных глаз и вообще делает Ночь живых мертвецов как выглядит конечный результат от Extreme Макияж . Как будто этого недостаточно, это тоже жрет аккумулятор камеры живьем.

Вспышка действительно должна иметь другую точку зрения, чем ваш объектив.Внешняя вспышка может существенно улучшить качество ваших флеш-изображений. И тебе не нужен горячий башмак или гнездо синхронизации для использования внешней вспышки. И тебе не нужен личный тренер, который подберет снаряжение. Все, что вам нужно, это включить вспышку камеру, хотя горячие туфли и разъемы синхронизации тоже неплохо имеют.

На самом деле есть много способов поставить внешнюю флешку систему все вместе. Давайте посмотрим на два варианта: простой беспроводную систему, которую можно использовать с любой камерой и профессиональным система отраженной вспышки.

Если ваша камера оснащена только вспышкой, с которой она родилась, ваш внешний флеш должен быть раб вспышка : вспышка, которая срабатывает, когда получает сигнал (через инфракрасное излучение) от вспышки вашей камеры.

Вспышка цифровой камеры теперь становится триггером . Идет гаснет и сообщает внешней вспышке, что пора сжечь. К убедитесь, что это работает правильно, используйте режим Fill Flash или Manual Flash. и замаскируйте вспышку вашей камеры куском слайд-пленки, чтобы она не осветит сцену.Слайд-пленка действует как инфракрасный фильтр, запускающий внешнюю ведомую вспышку.

Хорошая новость об этой установке заключается в том, что теперь у вас есть независимый вспышка, запускаемая камерой, которую вы можете разместить в любом месте хочу. Плохая новость в том, что вы отключили специальная система экспозиции вспышки камеры. Путь работа специальной вспышки заключается в том, что камера инициирует последовательность, срабатывает вспышка. Поскольку свет отражается от объекта обратно на В камере датчик измеряет отраженный свет.Когда количество свет соответствует настройке автоэкспозиции камеры, камера останавливает вспышку.

Я знаю, это звучит действительно потрясающе, но это работает. И все это происходит в доли секунды. Проблема в том, что когда вы добавляете внешний блок без поддержки этой системы связи между камеры и вспышки, камера больше не может контролировать продолжительность внешняя вспышка. Он либо включен, либо выключен. Так, вам нужно немного поэкспериментировать с этой настройкой, чтобы получить хорошие выдержки. Я рекомендую вам делать заметки, отмечая расстояние вспышки от вашего объекта и всей вашей камеры настройки, чтобы вы могли повторить свои успехи.

Если ваша камера имеет режим ручной экспозиции, установите затвор. скорость до 1/30 секунды и установите диафрагму в соответствии с мощность вспышки (согласно документации). Ты может поиграть со скоростью затвора, чтобы запечатлеть как можно больше фоновый свет как хотите. Более короткая выдержка (скажем, 1/60 или 1/125 секунды) записывает меньше фона в условиях низкой освещенности. Затем наведите раба на объект и выстрелите.

Вы можете использовать старую вспышку от вашего 35-мм устройства в качестве ведомой, если вы добавите ИК-триггер, например как раб Wein Peanut за 20 долларов США (http: // www.weinproducts.com/batteryfree.htm). Или вы можете купить ведомое устройство со встроенным ИК-триггером, например Плоская панель Zenon MagneFlash (http://www.imaging-resource.com/ACCS/ZMF/ZMF.HTM), показано на Рисунке 4-4, или SR Inc. Digi-Slave (http://www.srelectronics.com).

Рисунок 4-4. Zenon MagneFlash

Если ваша камера всегда запускает предварительную вспышку (как и большинство моделей Olympus сделать), убедитесь, что ваш раб имеет отложенный триггер. Иначе твой раб срабатывает во время предварительной вспышки до открытия затвора.Зенон делает версии с задержкой затвора MagneFlash и Digi-Slave линию можно настроить так, чтобы она срабатывала при первой или второй вспышке от вашего цифровая камера.

С любой камерой вы можете воспользоваться преимуществами внешней вспышки. Когда вы приносите свой собственный свет на вечеринку, вы никогда не видите красных глаз, ваши тени будут более естественными, а ваша камера батареи прослужат дольше. Возможно, вам даже понравится делать тени упасть туда, где они не причинят вреда, и, возможно, польстить объекту более мягкий отраженный свет, охватывающий большую площадь.

Как подсказывает вывеска в кабинете моего отца, разные ракурсы улучшают картину.

- Майк Пазини

Когда вам нужна внешняя вспышка в фотографии

Иногда мои друзья, недавно купившие зеркалку, спрашивают меня, нужна ли им внешняя вспышка для «лучшей» фотографии, особенно в помещении. Поэтому я подумал, что объясню, где внешние вспышки действительно могут иметь значение и выделить ваши фотографии среди фотографий с «всплывающей» вспышкой.

«Ольга и Алексей» Татьяны Гараниной

Камеры более высокого класса даже не имеют встроенных вспышек из-за огромных ограничений встроенной вспышки, которые могут стать узким местом для их превосходного качества изображения. Внешняя вспышка обеспечивает превосходный контроль над освещением и экспозицией объекта при слабом освещении (и даже при ярком свете, когда вам нужно заполнять вспышку). Вот почему.

Мощность и расстояние вспышки

Это более очевидно, чем остальные причины, но все же возглавляет список.Благодаря мощности встроенной вспышки становится действительно сложно освещать широкоугольные снимки, и поэтому края фотографии остаются слишком темными. С внешней вспышкой вы можете получить гораздо больший диапазон освещения. Кроме того, внешняя вспышка оснащена собственным набором батареек, что позволяет ей быстрее перезаряжаться, чтобы вспышка не разряжала батареи камеры.

Примечание: Важно понимать, что эффективное расстояние любой вспышки зависит от диафрагмы и ISO.Например, при f / 8 и ISO 100 встроенная вспышка будет эффективна только в том случае, если объект находится в пределах пяти футов от камеры. Косвенно диапазон можно увеличить, уменьшив F-ступень и / или используя более высокое значение ISO. Но оба метода имеют свою цену:

.
  • меньше глубина резкости
  • повышенный цифровой шум

В то время как хорошая внешняя вспышка имеет мощность примерно в 15 раз больше, чем встроенная, с примерно в четыре раза большим эффективным расстоянием (здесь требуется некоторая математика).Мощность также становится критически важной для отраженной вспышки и заполняющей вспышки в солнечных условиях на открытом воздухе.

«Музыкальное видео II» Пера Януса

Способность отражать вашу вспышку

Одна из наиболее важных вещей, которые существенно влияют на качество фотографий, - это способность отражать свет от вспышки на объект через потолок, стены или другие объекты. Встроенная вспышка будет создавать резкие снимки, похожие на снимки, поскольку вы не можете управлять направлением встроенной вспышки.Отраженный свет от регулируемой внешней головки вспышки может создать приятную фотографию, которая даже не выглядит так, как будто была использована вспышка. Этот метод позволяет получить более мягкие тени, более яркий фон и более естественные результаты. Конечно, чтобы эффективно отражать свет, вам понадобится довольно мощная вспышка.

Уменьшение эффекта красных глаз

С помощью инструментов постобработки, таких как Photoshop, можно устранить эффект «красных глаз», вызванный отражением света от сетчатки в задней части глаза с расширенными зрачками, однако при съемке самого снимка рекомендуется соблюдать меры предосторожности.С этим отлично справляется внешняя вспышка. Чем ближе вспышка к объективу, тем больше вероятность того, что выходящий из нее свет отразится непосредственно от сетчатки глаза в объектив.

Это также зависит от расстояния между линзой и глазами. Здесь присутствует некоторая геометрия, но суть в том, что чем больше расстояние между вспышкой и объективом, тем дальше камеру можно разместить от людей, не вызывая красных глаз. Поскольку вы действительно не можете контролировать положение встроенной вспышки относительно объектива, внешняя вспышка - отличное решение.

фото Дмитрия Башаева

Аксессуары для вспышки

Вы можете использовать беспроводные вспышки для получения интересных студийных источников освещения с оптимальных направлений. Некоторые вспышки включают вспомогательную подсветку фокусировки, которая помогает системе автофокусировки камеры эффективно работать в условиях низкой освещенности. Также вы можете выбрать FP Flash (высокоскоростная синхронизация), чтобы вы могли использовать вспышку с высокой выдержкой.

Как пользоваться внешней вспышкой: Как пользоваться внешней вспышкой никон. Основы работы со вспышкой на репортаже

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх