Как правильно настроить вспышку: ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ФОТОВСПЫШКИ — PhotoBuba — Главная

Содержание

Беспроводное управление вспышкой — Canon Kazakhstan

В настоящее время доступны пять вспышек Canon Speedlite, в которых используется беспроводная радиосистема Canon: Speedlite EL-1, Speedlite 600EX-RT, 600EX II-RT, 430EX III-RT и Macro Twin Lite MT-26EX-RT. RT означает «радиопередачу».

Беспроводная радиосистема использует радиочастоту 2,4 ГГц для управления фотовспышками-приемниками. Такая радиопередача устраняет два из потенциальных подводных камней оптической передачи, а именно ограниченный диапазон (особенно на улице) и необходимость прямой видимости при подключении между передатчиком и приемником. При использовании системы RT диапазон увеличивается примерно до 30 метров, а фотовспышки-приемники можно устанавливать за препятствиями или объектами, не опасаясь, что они могут не сработать. Это пригодится, если нужно осветить объект сзади или посветить задний план с помощью вспышки Speedlite, спрятанной за объектом.

Система RT также позволяет использовать до пяти групп вспышек-приемников Speedlite (по сравнению с тремя на оптической системе) и до трех вспышек в каждой группе, всего 15 вспышек-приемников.

В режиме радио вспышки Speedlite EL-1, 600EX II-RT и 430EX III-RT могут работать как радиопередатчик или радиоприемник, при этом вспышка Macro Twin Lite MT-26EX-RT, установленная на объектив, может действовать только как передатчик. Если вспышка Speedlite EL-1, 600EX II-RT или 430EX III-RT установлена в качестве устройства-приемника, ею можно управлять с помощью любого передатчика системы RT, включая вспышку-радиопередатчик Speedlite ST-E3-RT.

Передатчик для вспышек Speedlite ST-E3-RT крепится на горячий башмак камеры и имеет те же функции радиопередатчика, что и Speedlite 600EX II-RT, однако у него нет головки вспышки, поэтому он не может излучать свет самостоятельно. Он идеально подойдет, если вам не нужна вспышка спереди объекта от вспышки на камере, при этом он меньше, чем внешняя вспышка, что позволяет работать с минимальными габаритами и весом камеры.

При использовании настроек беспроводной радиопередачи на дисплее на задней панели передатчика отображается символ готовности вспышки, который указывает готовность удаленных фотовспышек к срабатыванию.

Фотографирование со вспышкой. Как правильно фотографировать в помещении с внешней вспышкой

Вспышка – тот элемент в конструкции фотоаппарата, без которого нельзя выполнить качественные снимки, как бы вам того не хотелось. Чаще всего неопытные фотографы используют в своей работе только встроенную вспышку, но внешняя, так называемая «умная» вспышка, позволит выполнить гораздо качественнее снимки, особенно, если объектив фотоаппарата выезжает так, что его тень падает на вспышку. Тогда на снимках появится тень либо к его нижней части, либо в боковой. Для того, чтобы работать со вспышкой, необходимо знать массу тонкостей и нюансов, но все же для начала, нужно узнать, как настроить вспышку, как встроенную в фотоаппарат, так и ту, которую вы приобрели, как отдельное устройство.

Чтобы достичь четкой таблицы, мы фиксируем фокусное расстояние, используемое на расстоянии 50 мм, поэтому нас интересует только один столбец таблицы. Затем мы фиксируем расстояние от вспышки. Чтение таблицы: для объекта, расположенного на эталонном расстоянии, все указано на столе. Если мы выберем значение диафрагмы, таблица даст нам возможность использовать вспышку для чувствительности пленки. Если, наоборот, мы выбираем мощность вспышки, например, для экономии, тогда таблица дает нам значение открытия для использования.

Просто, быстро, эффективно и без ошибок. Что делать на расстоянии, которое не используется в таблице? Во-первых, нужно оценить расстояние до объекта. Здесь также есть простой и эффективный способ не быть полностью рядом с пластиной. Оценка расстояния в метрах нелегка для всех. С другой стороны, оценка расстояния от длины руки или шагов намного интуитивна и просто падает для большинства из нас.

Оговоримся сразу – отдельная фотовспышка только в том случае будет «умной», если она предназначена для вашего фотоаппарата. Приобретение фотовспышки, которую невозможно синхронизировать со встроенной вспышкой, практически не даст никаких результатов, вам все время придется делать настройки, которых можно избежать, правильно подобрав вспышку.

Нет смысла слишком волноваться о точности измерений, большинство ошибок эмульсий наличных колодцев эквивалентной черепной диаграммы. Кроме обратимых, которые более требовательны к этому моменту. Чтобы облегчить задачу в практической жизни, необходимо избегать использования в таблице расстояния, которое не имеет практической полезности, например, 1 метр. Оба имеют простое расстояние для интуитивного использования. Это зависит, конечно, от всех.

Поэтому самым простым является думать в соответствии с двойным, половинным, квадратным или четвертым эталонным расстоянием. Если расстояние в два раза больше, чем у ссылки, мы сдвигаем 2 столбца влево. И наоборот, если расстояние равно половина опорный сдвигаются 2 колонки с правой стороны.

Настройка встроенной вспышки

Если вас интересует, как настроить вспышку canon, пройдите по этой ссылке . Не исключено, что вы найдете ту информацию, которая вас интересует. Мы же дадим общие рекомендации по настройке встроенной вспышки для современных фотоаппаратов.

Но это редкие ситуации или типичные для конкретного типа стрельбы. Кроме того, при ручной вспышке экспозиция не будет нарушена при чтении неблагоприятной окружающей среды. Как это часто бывает при автоматизации, они работают очень хорошо только в определенных конкретных условиях. Поскольку в фильме мы проверяем его хорошее суждение после развития, его легче избегать холодных потов, полагая на его стороне определенные уверенности.

Левая автоматическая встроенная вспышка с правой ручной дистанционной вспышкой. Ниже 2 метров вы должны начать обращать внимание, и ниже 1 метра вы не должны ошибаться. За 5 метров вам должно быть очень плохо, чтобы попасть в капусту. Это происходит от того, как световая энергия рассеивается как функция расстояния. Мы увидим это в другой раз.

Обратите внимание, что большинство моделей предлагает несколько вариантов настройки фотовспышки. Кроме того, вы можете настроить ее мощность при необходимости. Посмотрите, если снимок показался вам слишком ярким, то, возможно, вам необходимо уменьшить мощность вспышки.

Обратите внимание и на такой факт – работать со встроенной вспышкой можно только тогда, когда выдержка равна 1/200 или 1/250 секунды, но не менее данных значений. Поэтому необходимо учитывать и такую настройку, как скорость затвора во время использования встроенной вспышки. Если ваш снимок получается смазанным, то, скорее всего, в автоматическом режиме фотоаппарат выбрал выдержку длиннее, чем необходимо. Поэтому целесообразно самостоятельно настроить скорость затвора на уровне 1/200.

Это гораздо более освобождает, что это очень просто. Слишком просто, и это то, что может быть страшно, потому что мы в конечном итоге уменьшаем весь этот гаджет, чтобы материал был чем-то простым и доступным, как карандаш. И самое страшное в карандаше — белый лист, который внизу!

Вспышка позволяет под уменьшенным объемом накапливать значительную энергию, которая может внезапно высвободиться за очень короткое время, но при мощности, близкой к солнечной. Вспышка — это небольшое карманное солнце. Цветовая температура Его свет очень близок к свету дня, это небольшое удивление, которое необходимо фотографировать, когда окружающего света, который является естественным или искусственным, недостаточно.

Если же вы сделаете выдержку слишком короткой, то фото будет получаться со слишком темным фоном. Для минимизации такого эффекта, максимально откройте диафрагму, желательно, до значения 3,5. При этом следует увеличить чувствительность матрицы до значения ISO 1600.

В том случае, когда выдержка на вашем зеркальном фотоаппарате установлена более секунды, то имеет значение и такая функция устройства, как момент срабатывания вспышки. Дело в том, что большинство зеркальных фотоаппаратов предлагает пользователю на свой выбор установить срабатывание вспышки в тот момент, когда спускается затвор или в момент окончания экспозиции. Рекомендуем устанавливать вспышку по первому варианту, поскольку неопытному фотографу достаточно трудно сориентироваться, в какой именно момент произойдет вспышка.

Это нормализованный размер, который характеризует мощность вспышки. Далее следует уменьшение глубины резкости. На задней панели вспышки есть калькулятор, чтобы быстро найти расстояние в зависимости от диафрагмы и чувствительности. Недавние вспышки имеют масштабирование, которое адаптирует угол освещения к углу обзора.

Это тот случай, который передает вспышке чувствительность пленки, которую он содержит. Нет ничего, что можно было бы сделать, кроме включения вспышки, фокусировки и огня при зарядке вспышки. Потому что даже автоматизм не гарантирует правильного результата.

Опытные фотографы знают, что вспышка в конце экспозиции позволяет сделать более красивые снимки, но для такой работы необходима практика – с первого раза не получится, это точно. В некоторых фотоаппаратах предлагается ручной режим работы вспышки. Она может понадобиться, если вам необходимо добиться появления блеска в глазах или убрать красноту в глазах.

Принцип электронной вспышки

На 24 мм символ слишком близко, фон выходит за пределы максимального диапазона вспышки. Персонаж будет «зажжен», а фон слишком темный. На 50 мм символ и фон находятся за пределами максимального диапазона.

Принципиальная схема электронной вспышки

С помощью упрощения до крайности вспышка состоит из электрического генератора, который заряжает конденсатор. Когда последняя заполнена, загорается диод, заставляя устройство закрывать контакт. Конденсатор разряжается в трубу вспышки, которая затем излучает сильный, но короткий свет, очень близкий к дневному свету.

Настройка внешней вспышки

Перед тем, как настроить внешнюю вспышку, вы должны понимать, что ваши действия должны быть направлены на то, чтобы встроенная вспышка при своей работе давала своеобразные команды внешней вспышки. Рассмотрим пример настройки внешней на примере Nikon (фотоаппарата и вспышки).

Для начала открывайте в меню фотоаппарата раздел «Custom setting menu», в котором вы найдете «Bracketing/Flash» — нажав на этот подраздел, вы откроете пункт «Built-in Flash», то есть настройки для внутренней вспышки.
В настойках встроенной вспышки открывайте «Commander mode», где выполните настройку вспышки для работы – установите рабочий канал, который синхронизируется с каналом внешней вспышки, установив группу (А).

Для настройки внешней вспышки Nikon Speedlight SB-600, используется третий канал. Для того, чтобы знать, как правильно настроить вспышку, рекомендуем ознакомиться с инструкцией к фотоаппарату, если она переведена на русский язык. Для открытия меню настроек внешней вспышки, используются кнопки «-» и «zoom». Их необходимо нажимать одновременно.
Для пролистывания пунктов меню необходимо использовать кнопки + и – и нажимать «Off». Теперь установите свою внешнюю вспышку в режим «On». Предварительно нажав на кнопку «Mode». Произведя такие действия, вы включили беспроводной контакт между вспышкой и вашим фотоаппаратом.
Для выхода из меню настроек на внешней фотовспышке используйте клавиши «zoom» и «-». Можно поступить и по-иному — выключить, а затем обратно включить вспышку.

Теперь вы знаете, как настроить вспышку, чтобы она работала правильно в момент работы фотоаппарата – осталось только приступить к работе над снимками. Практические знания позволят вам подстраивать фотоаппарат под свои требования, впрочем, как и внешнюю вспышку. Поэтому не стоит расстраиваться, если с первого раза у вас получились фото совсем не такого качества, как у вашего, более опытного друга.

Производители приняли очень лестный способ измерения продолжительности молнии от вспышки. Контактное замыкание Максимальная мощность, потребляемая конденсатором. Чтобы полностью не опорожнить конденсатор, контакт разомкнут. Трубка продолжает издавать небольшой свет.

Если добровольно, мы уменьшаем мощность, подаваемую конденсатором в трубе вспышки, продолжительность вспышки уменьшается, а также числовая направляющая. Если вы хотите сфотографировать насекомое в полете, мы должны искать максимальную скорость молнии. Мы находимся в 10 см от насекомого, но мы как будто использовали пленку из 25 изо вместо 100 изо.

Итак… как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?

Скорость синхронизации — это максимальная скорость, на которую пленка полностью впечатлена вспышкой вспышки. По словам сапожников, скорость синхронизации может быть. Коммерческие производители искусственно увеличивают скорость синхронизации, уменьшая вторую занавеску до конца вспышки и уменьшая количество света, получаемого пленкой. Фотография была бы слегка недоэкспонирована, если бы мошеннический автоматизм не открыл диафрагму без вашего ведома, чтобы компенсировать это под воздействием.

Высокоскоростная синхронизация

Существует потеря энергии, компенсируемая открытием диафрагмы инкогнито. Для этого режима синхронизации необходимо выбрать очень низкую скорость. Объект перемещается по изображению, незадолго до закрытия второй занавеса вспышка посылает свою вспышку. Чтобы еще больше увеличить скорость синхронизации, производители нашли трюк: уникальная и мощная вспышка разбита на множество рахитов.

Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.

Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки . У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить… Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.

Направляющий номер становится очень маленьким, и диапазон вспышки становится смешным, если вы не открываете диафрагму, но это глубина поля, которая становится смешным. Это ячейка, расположенная под отражателем, которая прерывает вспышку, как только свет, отраженный субъектом, достаточен для правильной экспозиции пленки. Эта система работает для одной или двух постоянных диафрагм. установите скорость синхронизации и диафрагму, указанную вспышкой.

Например, чтобы зажечь внутри церкви, ваша флеш-кобра будет бессильна сделать это мгновенно. Компьютерная вспышка находит здесь привилегированное место. Представляют собой взрывы вспышки освещения стен.,, дают осветительные позиции хранилища, для каждой из этих позиций потребуется, по крайней мере, 2 вспышки вспышки, поэтому для съемки интерьера этой церкви потребовалось бы 12 вспышек. Можно иметь более скромные амбиции и просто сфотографировать квартиру с двумя или тремя молниями. Фотограф должен избегать размещения между линзой и поверхностью, которую он будет освещать.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки . И кое-какие другие настройки…

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции…

Самозапускающаяся ячейка — это аксессуар, состоящий из крошечной коробки, прикрепленной к башмаку вспышки и позволяющей мгновенно запускать вспышку вспышкой другой вспышки. уже оснащенный этой самозапускающейся ячейкой. С встроенной в устройство вспышкой, называемой «мастер вспышки», можно запускать столько «ведомых» вспышек, сколько захотите. Это заменяет открытую вспышку в простых случаях.

Использование нескольких вспышек для подсветки одного и того же объекта быстро возвращается в мини-студию. Это очень привлекательно, но проблемы многочисленны, а иногда и неплатежеспособны. Он отлично работает со встроенной вспышкой и вспышкой в расширении, но если вы переходите к трем вспышкам, автоматизм сглаживается с жалостью. — Беспроводная автоматизация значительно улучшает ситуацию, избегая вас, чтобы попасть в кабели, но на уровне экспозиции это так же случайно. При позиционировании вспышек необходимо знать два правила: расстояние и углы.

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется:(

При удвоении расстояния до вспышки откройте диафрагму диафрагмы с двумя целыми значениями. Этот базовый метод позволяет значительно улучшить флэш-фотографии, просто подключив вспышку к камере через фирменный шнур питания. Таким образом, он может перемещать вспышку и создавать наклонную подсветку, менее плоскую, чем вспышка на корпусе. Белый отражатель помогает уменьшить тени.

В комнате с белым потолком можно создать более мягкое и менее плоское освещение, чем в вспышке, установленной на когте корпуса. С помощью вспышки в удлинителе достаточно направить ее на потолок. — С помощью флеш-кобры наведите голову на 45 °. — При использовании ненаправленной вспышки перед окном должен быть установлен отражатель. Этот рефлектор может быть небольшим белым картоном или лучше картоном, на котором наклеивается алюминиевая фольга. Во всех случаях расстояние от вспышки стало потолком потолочного потолка — субъектом.

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка… Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО:)

Несколько брендов для аксессуаров на рынке предлагают своего рода надувной шар, чтобы разместить перед окном и в этот день роль большого рассеивателя, который превращает вспышку в мини-световую коробку. Знаменитые красные пятна, которые заставляют героев выходить за русских кроликов, — всего лишь «зрелищное свечение» глаз. Освещая заднюю часть глаза, вспышка раскрывает красную окраску сетчатки, зону, сильно орошаемую многочисленными кровеносными сосудами, поэтому чем больше зрачок расширяется, тем больше появляется явление красных глаз. темнота, где вспышка необходима, чтобы зрачок был наиболее расширенным.

Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉

Если угол альфа слабый, менее 2, 5 °, происходит явление. Если угол превышает 2, 5 °, вспышка освещает область нижней части глаза, которая не видна объективом. Это явление не имеет места. Чтобы избежать создания изображений на альбиносе, поместите вспышку на расстоянии не менее 15 см от объектива. Они заставляют субъекта закрывать зрачки, отправив одну или несколько предварительных вспышек.

Эффективность не является общей, а предварительные вспышки потребляют энергию, которая больше не доступна для основной вспышки. Использование заливки рекомендуется, когда, работая при естественном освещении, обнаруживается, что основной объект на переднем плане меньше освещен, чем фон, или имеет очень заметные тени.

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз… но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку . Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи…

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект.

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.

Фотопрокат gofoto.by — Режимы работы вспышки. Как правильно настроить вспышку?

Режимы работы вспышки. Как правильно настроить вспышку?

У многих зеркальных фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы. Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность вспышки корректируется отдельно от общей экспозиции…

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды!

Как правило автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, из-за этого изображение смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200, или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды. Как правило, задний план может оказаться на фотографии слишком темным, т.к. короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Поэтому короткой выдержкой лучше пользоваться внутри помещения, где мощности встроенной вспышки хватит для освещения заднего плана.

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

Время работы электронной вспышки обычно значительно меньше, чем время открытия затвора (1-5 сек. против сотых долей секунды), поэтому момент, в который сработает вспышка, оказывает заметное влияние на полученный результат, особенно при съёмке движущихся объектов.

При синхронизации по первой шторке вспышка срабатывает сразу после открытия затвора. Вспышка дает яркую экспозицию движущегося объекта от вспышки. При этом движущийся объект образует слабый смазанный след, направленный в сторону движения объекта. Объект на фотографии зрительно получается двигающимся в обратную сторону.

При синхронизации по второй шторке вспышка срабатывает перед закрытием затвора, поэтому вначале слабо экспонируется движение без вспышки, и лишь потом объект полностью освещается, что соответствует зрительному восприятию движения объекта, оставляющего позади себя след.

Вспышка с медленной синхронизацией

Экспозиция вспышки настраивается, используя установку диафрагмы камеры. Режим вспышки с медленной синхронизацией преднамеренно устанавливает выдержку, соответствующую фону, при этом значение диафрагмы и мощность вспышки обеспечивают правильную экспозицию переднего плана.

Эффект красных глаз

Красные глаза — обычное следствие использования встроенной вспышки при выполнении портрета. Они вызваны отражением света вспышки от кровеносных сосудов сетчатки.

Есть несколько способов убрать последствия или свести к минимуму эффект красных глаз:

в большинстве цифровых камер есть режим подавления красных глаз — для того чтобы вынудить зрачок уменьшиться, перед выполнением снимка используется вспышка. Лучший результат получается при увеличении задержки между нажатием на спуск и собственно записью изображения.
эффект красных глаз может быть полностью устранен, если увеличить угол между осью объектива, вспышкой и объектом съемки. Это можно сделать, используя по преимуществу дополнительную, а не встроенную вспышку, поскольку при этом поток света проходит несколько выше. Или просто подойти поближе к объекту съемки и по мере необходимости использовать широкоугольные настройки объектива.
программная обработка позволяет справиться с проблемой на этапе редактирования, заменяя красные пиксели.

Ручной режим работы встроенной вспышки

Может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день против солнца), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта.

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже, и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Внешняя вспышка

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером, мощностью и скоростью перезарядки. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете, получая яркие снимки с мягкими тенями.

Отраженный свет вспышки

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Как настроить хорошо вспышку | Все о компьютерной технике

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ? или ? ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2.8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.5) устанавливать выдержку 1/25с > фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Итак. как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?

Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки. У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить. Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки. И кое-какие другие настройки.

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка. Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО 🙂

Как снимать со вспышкой. Синхроницация вспышки по первой и по второй шторке. Заметьте разницу!

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз. но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку. Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи.

Работа с внешней вспышкой

Отраженный свет вспышки

Пример использования отраженного света фотовспышки.
Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

Ettore-e-e-e-e-e-e Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект.

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Аксессуары внешней вспышки – весьма разнообразны, это кронштейны и синхронизаторы, отражатели, и маленькие софт-боксы (рассеиватели света) одеваемые на нее. Выбор велик и зависит от Ваших творческих задач. Но эта тема уже не для новичков, ей будет посвящен отдельный материал.

Возможно, Вам будет интересно ознакомиться со статьей о выборе и проверке вспышки для фотоаппарата .

Если у Вас есть вопросы по использованию Вашей «пыхи», прошу задавать их в комментариях! Постараюсь ответить всем!

В этой статье будут рассмотрены режимы, которые можно выставить на самой вспышке при нажатии на кнопку Mode (Режим). Поэтому не путайте эти режимы работы вспышки с режимами синхронизации вспышки и фотоаппарата. Также оговорюсь, что в основном речь будет идти о работе с внешней вспышкой. Но на некоторых фотоаппаратах даже встроенная вспышка может иметь расширенные функции управления и несколько режимов работы. Подробнее о разнице между встроенной и внешней вспышкой читайте тут.

Основных режимов работы вспышки не так много – всего три:

Автоматический (ETTL, TTL, i-TTL, ADI и т.п.)

Мануальный / Ручной – Manual

Обычно топовые вспышки могут работать во всех этих режимах, но также существуют вспышки, у которых, например, нет режима Multi и/или поддержки TTL. Но прежде чем расстраиваться из-за отсутствия какого-то режима или заказывать самую дорогую вспышку, давайте разберемся – а так ли нужны эти дополнительные режимы съемки?

Режим вспышки Manual

Этот режим аналогичен Ручному режиму съемки в вашем фотоаппарате – все настройки подбираются и выставляются вручную. К основным настройкам вспышки в ручном режиме относятся:

Мощность импульса – влияет на яркость освещения и расстояние, на котором объекты окажутся освещены светом от вспышки. Мощность обычно регулируется по шкале от 1/1 (максимально возможная мощность вашей вспышки) до 1/16, 1/32, 1/64 или 1/128 от максимальной мощности. Шкала градаций мощности различается в зависимости от модели вспышки. Чем больше значений (например, от 1/1 до 1/128), тем больше свободы управления и тонкостей при подстройке яркости импульса. Но и со вспышками, минимальная мощность импульса которых 1/16, вполне можно работать в большинстве ситуаций.

Большинство современных вспышек оснащены дисплеем, на котором высвечивается выставленное значение мощности в виде числового обозначения. Но встречаются вспышки без дисплея, где индикатором выставленной мощности служит своего рода шкала со светящимися лампочками. В этом случае чем больше лампочек зажжено, тем мощнее импульс выставлен. Чтобы узнать наверняка, каким образом устанавливается мощность именно на вашей вспышке, откройте инструкцию к ней. Если вы купили б/у вспышку без инструкции, наберите название и модель вспышки в поисковике с добавлением словосочетания «инструкция» или «инструкция на русском». Почти все инструкции есть в электронном виде в интернете для бесплатного просмотра и/или скачивания.

Zoom вспышки (не путать с зумом на объективе, это разные настройки, хотя и взаимосвязаны) – регулирует угол распространения и дальность «добивания» импульса от вспышки. Обычно рекомендуется выставлять значения зума внешней вспышки в соответствии с выбранным фокусным расстоянием объектива. Так, чем больше фокусное расстояние объектива, на который ведется съемка, тем меньше угол обзора, но больше расстояние от точки съемки до объекта съемки. Соответственно, для нормального освещения кадра при съемке с длиннофокусным объективом, нужен световой импульс, который добьет на большее расстояния. При этом сам световой пучок может быть более узким – не за чем освещать объекты по краям кадра, которые не участвуют в сюжете съемки.

Наоборот, при съемке с широкоугольным объективом важнее осветить большую площадь сцены, т.к. у широкоугольных объективов бОльший угол обзора. При этом объекты съемки находятся намного ближе к точке съемке, поэтому световой импульс должен быть рассчитан на короткое расстояние.

Ручной режим управления вспышкой есть практически у всех внешних вспышек и даже встречается у некоторых встроенных вспышек. Существуют полностью мануальные вспышки (они обычно стоят гораздо дешевле), которые работают только в режиме ручных настроек.

Ручной режим работы со вспышкой, так же как и ручной режим на фотоаппарате, требует не только понимания настроек, но и некоторого опыта. Если настройку зума вспышки в ручном режиме можно выставить, опираясь на фокусное расстояние объектива, то параметр мощности импульса выставляется в основном экспериментальным путем.

Значение мощности импульса вспышки зависит от следующих параметров:

— условия освещения (вечер, ночь, сумерки, помещение с недостаточным светом, съемка на закате и проч.)

— расстояние до объекта съемки (чем ближе находится объект съемки, тем меньше нужна мощность для его нормального освещения вспышкой) – вспоминаем закон распределения света в пространстве

— выставленные настройки экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO) – можно уже при помощи регулировки параметров экспозиции пропустить достаточное количество окружающего света, а вспышкой лишь немного подсветить передний план (мощность 1/16 – 1/64). Обычно такие снимки выглядят более естественно. Но если вам нужно получить ярко освещенный главный объект на переднем плане на черном фоне – выставляем максимальный импульс (1/1 – 1/4) и подбираем настройки экспозиции по этому импульсу

— использование направленного (прямо на объект, без насадок), отраженного или рассеянного света – при использовании вспышки на отражение или применение рассеивающих насадок (рассеивающие колпачки, мини-софтбоксы) снижает интенсивность светового потока. Поэтому чаще всего для отраженного или рассеянного света от вспышки можно выбирать более мощный импульс, чем при использовании направленного света от «голой» вспышки

Режим вспышки TTL

Режим TTL, который может буквенно обозначаться по-разному в зависимости от производителя. Смысл один и тот же — это режим автоматического подбора настроек вспышки. В современных вспышках Canon этот режим обозначается ETTL, в Nikon – i-TTL.

Аббревиатура TTL происходит от «Through The Lens», что дословно переводится «через объектив». Это означает, что автоматический экспозамер для подбора настройки мощности вспышки происходит путем оценки освещенности в кадре через линзы объектива. Для этого используется предварительный оценочный импульс, который позволяет произвести замер экспозиции. Преимущество такого метода замера экспозиции позволяет учесть характеристики используемого объектива – во время замера делаются поправки на светосилу объектива, накрученные фильтры и насадки и угол обзора.

Технология TTL претерпела несколько модификаций за время развития фототехники. Так, в старых пленочных зеркальных фотоаппаратах для автоматического управления вспышкой использовалась технология замера по инфракрасному импульсу (A-TTL в камерах Canon), затем модифицировалась в замер по предварительному импульсу (ETTL в камерах Canon). Последняя модификация (ETTL-II в камерах Canon) также учитывает расстояние от точки съемки до объекта в кадре.

При выборе вспышки обращайте внимание, поддерживает ли она технологию TTL (вашего производителя, соответственно). Так, существуют мануальные вспышки, которые совсем не поддерживают автоматический режим работы. Также бывают вспышки, которые поддерживают, например, более старую технологию, чем ваша камера. Например, у вас новая камера с режимом ETTL-II, а вспышка поддерживает только ETTL. Это не означает, что они не совместимы; техника, которая работает на более продвинутых технологиях автоматического замера, обычно поддерживает и менее продвинутые. Таким образом, вы будете работать с технологией ETTL, а не ETTL-II.

Аналогично выглядит обратная ситуация. Например, вы надеваете последнюю модель вспышки с поддержкой ETTL-II на старенькую камеру. Если вспышка «родная» (т.е. к камере Canon – вспышка Canon и т.д.), то система «фотоаппарат» — «вспышка» автоматически сориентируется и определит технологию доступную взаимодействия.

Съемка со вспышкой в автоматическом режиме, по сути, напоминает съемку в режиме «Авто» на фотоаппарате. Ваша камера замеряет экспозицию и подбирает подходящее (на ее взгляд) значение мощности импульса вспышки и параметр «зум» в зависимости от типа объектива (выставленное фокусное расстояние определяется автоматически даже при использовании зум-объектива). Причем, совсем не обязательно использовать вспышку в режиме TTL, только когда на фотоаппарате выставлен автоматический или полуавтоматический режим. Эти два режима никак не привязаны друг к другу. Вы можете спокойно снимать в ручном режиме M на фотоаппарате и использовать режим автоматического управления вспышкой.

В большинстве случаев вспышка сработает нормально для заданного сюжета. Но следует понимать, что автоматика фототехники не может учитывать все тонкости и особенности съемки. Автоматический расчет строится исходя из средней освещенности средне-серых объектов в кадре. Причем расчеты в автоматического замера экспозиции для настройки вспышки нормально срабатывают только при направлении вспышки «в лоб» и использовании вспышки либо на «горячем башмаке», либо на синхронизаторе с поддержкой режима TTL. Задача для автоматики усложняется, когда вспышка работает на отражение – автоматически сложно рассчитать, как упадет отраженный свет на объект. Камера не может оценить, под каким углом и на какое расстояние отразится свет вспышки. В результате настройки выставляются уже примерно.

Также существует множество ситуаций, когда имеет смысл перейти в ручной режим управления вспышкой. Чаще всего я работаю именно в ручном режиме вспышки – мне так проще отконтролировать процесс. Режим TTL подходит, прежде всего, для начинающих фотографов, которым трудно разобраться с настройками, а также для ситуаций, когда вам либо некогда, либо просто не хочется задумываться о настройках вспышки, а сюжет меняется очень быстро (репортажная съемка, путешествие и т.п.).

Даже в режиме TTL есть возможность вносить корректировку в работу вспышки. Для этого существует настройки компенсации вспышки, которая аналогична настройке экспокоррекции в фотоаппарате. Компенсация вспышки позволяет установить импульс ярче или слабее, чем значение, рассчитанное автоматически. При этом вручную задается значение по шкале (от -3 до +3 ступеней экспозиции), на которое вы компенсируете мощность вспышки. Так, если при съемке в автоматическом режиме вспышки при съемке тестового кадра вам кажется, что вспышка сработала недостаточно мощно, выставляем экспокоррекцию в плюс, и наоборот.

Для встроенной вспышки существует аналогичная настройка, которую можно выставить в Меню фотоаппарата. Меню — > Компенсация вспышки или Меню -> Управление вспышкой — > Встроенная вспышка — > Компенсация вспышки. Путь к настройкам может отличаться в зависимости от производителя и модели камеры. Если не можете найти эти настройки «методом тыка», открывайте инструкцию.

Также в настройках фотоаппарата Меню -> Управление вспышкой существует настройка экспозамера при работе со вспышкой. Если у вас сюжет со сложным освещением (съемка против солнца, например) или вам нужно при помощи вспышки правильно подсветить и проэкспонировать только одну часть кадра, выбирайте точечный или частичный режим экспозамера. Иначе камера замеряет освещенность по всей площади кадра, и все объекты становятся равнозначными. В результате подбор настроек может дать недосвет на одних объектах или пересвет на других.

Чаще всего вспышка в режиме TTL дает достаточно мощный импульс, особенно при съемке ночью. В итоге на фотографии – белые лица, черный фон, а вспышка срабатывает на максимальной мощности, что приводит к быстрому перегреву и расходу батареек. Выход – учиться снимать в мануальном режиме или умело использовать компенсацию вспышки.

Режим Multi

Если в режимах Manual и TTL вспышка делает только один импульс за время выдержки, то в режиме Multi вспышка срабатывает несколько раз за время, пока открыт затвор фотоаппарата. В результате можно получать интересные эффекты – несколько изображений одного и того же объекта в одном кадре, без использования какой-либо обработки.

Режим Мульти – это также режим, который полностью управляется вручную. Но помимо параметров мощности импульса и зума вспышки (как в режиме M), вам необходимо задать еще 2 параметра:

Количество импульсов – сколько раз сработает вспышка

Частота импульсов (в Гц) – чем больше частота, тем меньше будет промежуток времени между двумя соседними импульсами вспышки

Не все вспышки поддерживают режим Multi. Скажу больше – в большинстве вспышек этого режима обычно нет. Но этот режим используется в основном для специфической или экспериментальной съемки. В ежедневной работе этот режим бесполезен. Если он есть в вашей вспышке – отлично, можно побаловаться! Если его нет – не отчаивайтесь, не так уж велика потеря. Подробнее о съемке со вспышкой в режиме Мульти я рассказывала в своем онлайн-курсе «Цифровая фотография – это легко!» Начальный уровень.

Подробнее про работу со вспышкой в режиме Manual в помещении смотрите в записи МК «Работа с внешней вспышкой в помещении».

При фотосъемке со вспышкой параметр, отвечающий за выдержку синхронизации вспышки очень важен. Если съёмка ведётся в притемнённом помещении или вечером на улице, то настройка синхронизации будет влиять на результат. Подстраивать вспышку нужно в зависимости от того, какой снимок нужен, а вот при съёмке в условиях хорошей освещённости и на ярком фоне выдержку синхронизации вспышки желательно устанавливать наименьшую.

Для того, чтобы разобраться с принципами настройки синхронизации вспышки представим ситуацию. Объект съёмки располагается в тени. Фон светлый. Если настраивать экспозицию по фону, то будет подходящей следующая настройка: 1/60, f11, 200 ISO.

Также можно использовать альтернативные настройки:

1/125, f8, 200 ISO
1/250, f5.6, 200 ISO
1/500, f4.0, 200 ISO
1/1000, f2.8, 200 ISO

Включаем вспышку и поворачиваем её головку вперёд. Это позволит увидеть шкалу расстояний на экране вспышки. Если головку повернуть вверх, то шкала исчезнет так как система не может рассчитать на каком расстоянии будет находиться объект, от которого будет отражаться свет, который впоследствии попадёт в объектив.

Пример шкалы расстояний на Nikon SB-800:

Пример шкалы расстояний на Canon 580EX:

Шкала расстояний нужна для того, чтобы фотограф видел на каком максимальном расстоянии экспозиция будет оставаться правильной. Некоторые вспышки не имеют шкалы расстояний. В этом нет ничего страшного. Её наличие не принципиально. Вполне можно обойтись и без этих данных.

Включаем камеру и переводим диск режимов в положение (М). Для камер Nikon нужно перевести регулятор компенсации экспозиции в нулевое положение.

Переключаем вспышку в режим TTL или любой режим, базирующийся на TTL (E-TTL, E-TTL2, i-TTL или D-TTL).

Переводим компенсацию на камере и на вспышке в нулевое положение.

Для данного теста необходимо отключить высокоскоростную синхронизацию вспышки. Устройства Canon предоставляют переключатель высокоскоростной синхронизации (HSS) на вспышке. За это отвечает кнопочка H со знаком молнии. На дисплее вспышки не должен отображаться значок Н с молнией.

У Nikon за данный параметр отвечает пользовательская функция E1. Её нужно перевести в режим по умолчанию, то есть, отключить Auto FP.

Запоминаем простой факт. Выдержка не влияет напрямую на вспышку.

Проверяем по шкале расстояний, на какой дистанции для заданных настроек вспышка сможет нормально осветить сцену. Вот наши подходящие значения, которые были указаны выше:

1/60, f11, 200 ISO
1/125, f8, 200 ISO
1/250, f5.6, 200 ISO
1/500, f4.0, 200 ISO
1/1000, f2.8, 200 ISO

На камере настраиваем первый набор параметров (1/60, f11, 200 ISO) Головка вспышки направлена вперёд. Шкала расстояний покажет примерно 6 метров. На данной дистанции вспышка нормально осветит сцену и объекты, находящиеся в данном поле будут хорошо экспонированы.

Настраиваем на камере следующий набор параметров (1/125, f8). Диапазон действия вспышки увеличивается. Чудеса? Нет. Просто вы открыли сильнее диафрагму и камера теперь способна уловить больше света.

В следующей настройке мы ещё больше открываем диафрагму и расстояние действия вспышки ещё увеличивается.

Теперь пробуем настроить 1/500, f4. Камера не позволяет ввести данную настройку при включённой вспышке. Выдержка ограничивается 1/200 или 1/250. Возникает вопрос, почему нельзя установить такую короткую выдержку при включённой вспышке?

Диаграмма демонстрирует процесс срабатывания вспышки по отношению к движению шторки затвора. Свет появляется резким всплеском и постепенно угасает. Длительность импульса вспышки составляет 1/2000 секунды. Вспышка должна осветить весь кадр. Напомним, что затвор имеет две шторки. Одна открывает матрицу, а вторая закрывает её. Импульс света должен излучать максимальное количество света в тот момент, когда кадр будет полностью открыт. То есть первый затвор уже открылся, а второй ещё не закрылся. Только в таком случае освещения кадра будет равномерным.

Если синхронизация работы шторок со вспышкой не будет настроена, то одна из шторок просто закроет часть света и на фотографии будет тёмная полоса.

Скоростная синхронизация открывает возможность снимать со вспышкой с боле короткой выдержкой.

Скоростная синхронизация

На очень короткой выдержке кадр не бывает полностью открыт. Шторки двигаются друг за другом оставляя лишь маленькую щель. Поэтому на протяжении всего процесса экспонирования вспышка должна гореть. Технология высокоскоростной синхронизации заключается в том, что во время движения затвора вспышка генерирует много маленьких всплесков света и освещает кадр до тех пор, пока экспонирование не будет закончено полным закрытием затвора.

Казалось бы, всё просто, но, как всегда, есть нюансы. Из-за того, что вспышке нужно генерировать множество коротких импульсов, её мощность уменьшается.

Проверим данное утверждение на примере:

На камерах Canon (кроме Canon 5D) следует включить режим скоростной синхронизации на вспышке. Устанавливаем параметры 1/250, f5.6. Нажимаем кнопку спуска затвора до середины для активации экспозамера. Наблюдаем за показателем дистанции на вспышке меняем выдержку от 1/250 до 1/320. С включённым режимом скоростной синхронизации эффективное расстояние работы вспышки меньше, чем без данного режима.

На камере Canon 5D необходимо отключить скоростную синхронизацию. Настроить камеру на 1/200, f5.6. Активируем экспозамер нажатием на кнопку спуска затвора. Смотрим на дальномер и включаем скоростную синхронизацию. Во время изменения режима дальность уменьшилась.

Для тех, у кого камера Nikon нужно проделать следующее: включить Auto-FP. Скорее всего это функция E1. Режим скоростной синхронизации в камерах Nikon называется Auto-FP. Устанавливаем параметры Auto FP на 1/250. Настраиваем камеру: 1/250, f5.6. Прижимаем кнопку спуска затвора и наблюдаем за дальномером на вспышке. Изменяем выдержку от 1/250 до 1/320. Переход в режим скоростной синхронизации уменьшит расстояние.

Наблюдения показывают, что режим скоростной синхронизации уменьшает эффективность вспышки примерно в два раза.

Опытным путём доказано, что вспышка способна излучать наиболее мощный световой поток при максимальной выдержке синхронизации. Также при максимальной выдержке вспышка быстрее перезаряжается и меньше расходует заряда батареи, чем при скоростной синхронизации.

Параметры: 1/250, f2.8, 400 ISO, компенсация вспышки +1.0

Параметры: 1/250, f4.5, 400 ISO, с компенсацией вспышки +1.0

Canon Speedlite 470EX-AI: тест вспышки | Яркий фотомаркет | www.yarkiy.ru

Знакомство

Почти год назад нами было протестировано новое уникальное устройство от компании Canon — умная вспышка Speedlite 470EX-AI с автоматическим поворотом головы. В тот раз мы доверили тест практикующему известному фотографу Алексею Довгуля. Решив повторить этот опыт, мы выдали Canon Speedlite 470EX-AI другому практикующему фотографу и популярному Instagram-блогеру Наталье Абрамовой. Она расскажет о своём опыте семейной и детской съёмки с Canon Speedlite 470EX-AI.

Важно отметить, что Наталья в большей степени фотограф, нежели блогер, она использует аккаунт в Instagram лишь для публикации своих фоторабот. На @nataabramova_ подписано более 80 тысяч человек. Передадим ей слово.

Меня зовут Наталья Абрамова. Уже около шести лет я занимаюсь фотографией профессионально, до этого снимала свою семью и природу исключительно для души. Основное направление, которое я в итоге определила для себя, — детская и семейная фотография. Дети очень динамичны и непоседливы, поэтому для съёмок часто выбирается естественный дневной свет.

Canon EOS 5D Mark IV / EF 85mm f/1.2L USM Установки: ISO 500, F2, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Но бывают случаи, когда приходится снимать в тёмное время суток или в помещениях с недостаточным или искусственным светом. Как правило, это репортажные съёмки (праздники, дни рождения, важные события в жизни семьи). В таких случаях вспышка становится идеальным решением для получения технически качественного результата.

О Canon Speedlite 470EX-AI

В этот раз мне посчастливилось поработать со вспышкой Canon Speedlite 470EX-AI. Это первая и единственная на данный момент интеллектуальная вспышка, которая автоматически может подбирать угол поворота головы для получения оптимального освещения. Эта функция называется AI Bounce.

Она подойдёт не только профессионалам, но и любителям. В автоматическом режиме вспышка сама определяет и корректирует нужное положение головы для получения идеального кадра. Это отлично экономит время, что особенно актуально при съёмке с детьми. Ведь малыши очень динамичны.

Уже много лет я работаю с техникой Canon. Начинала с любительской камеры Canon EOS 450D, а затем, в 2012 году, перешла на другой уровень — фотокамеру Canon EOS 5D Mark III. У меня в арсенале ряд оригинальных объективов с различным фокусным расстоянием и универсальная вспышка Canon Speedlite 430EX II.

Обычно я снимаю в помещениях по очень простой схеме, с отражённым от потолка светом, поэтому новая Canon Speedlite 470EX-AI как раз подходит под мой стиль съёмки. С помощью пробных импульсов и автоматического поворота головы вспышка сама определяет, куда направить поток света и какую мощность установить. Фотографу можно не думать ни о настройках, ни о направлении вспышки — всё делает автоматика.

Ещё раз повторюсь, что имею очень небольшой опыт работы с дополнительным световым оборудованием. Даже в студиях предпочитаю бронировать под свои съёмки светлое время дня и люблю большие окна. Поэтому иметь дело с умной вспышкой, которая готова многое сделать за меня, оказалось невероятно просто и удобно, при этом я получила удовольствие от работы.

Я постаралась протестировать вспышку в разных условиях — в студии и дома; в большом магазине с разной высотой потолка и сложным освещением; на улице.

Canon EOS 5D Mark IV / EF 35mm f/1.4L II USM Установки: ISO 500, F2.2, 1/200 с, 35.0 мм экв.

Зачем мне нужна вспышка

На мой взгляд, использование вспышки чаще всего требуется в доме или квартире, где, как правило, неидеальные условия по свету, небольшие окна, плотные шторы. Но при этом хочется запечатлеть важнейшие события из жизни вашего малыша. Это и первое купание, и первая улыбка, и первый неуверенный шажок. В такие моменты хочется побыстрее схватить камеру и снимать, снимать, снимать.

Canon EOS 5D Mark IV / EF 35mm f/1.4L II USM Установки: ISO 500, F2.2, 1/320 с, 35.0 мм экв.

При любых световых условиях с помощью вспышки мы получим технически качественные кадры, которые сможем в дальнейшем распечатать. Здесь вспышка выступает гарантом получения достойного результата как у профессионала, так и у новичка.

Разница может быть лишь в правильности художественной постановки освещения, где новичок обычно допускает больше ошибок (начиная со света в лоб). Профессионал же чаще рассеивает свет вспышки с помощью стен или потолка. Но Speedlite 470EX-AI открывает широкие возможности даже человеку без опыта: она направляет свет в лоб только тогда, когда не находит отражающей поверхности. Во всех других случаях в автоматическом режиме она использует отражённый мягкий свет.

Canon EOS 5D Mark IV / EF 35mm f/1.4L II USM Установки: ISO 1000, F2.2, 1/200 с, 35.0 мм экв.

Режимы работы

Canon Speedlite 470EX-AI имеет несколько режимов работы, от ручного до полностью автоматического. Если вы новичок или просто хотите сэкономить время, то вам идеально подойдёт автоматический режим AI Bounce. Требуется лишь установить вспышку на камеру, включить её, выбрать полностью автоматический режим F AI.B и нажать нужную кнопку (Al.B).

В домашних условиях у нас чаще всего невысокий белый потолок, поэтому съёмка в отражённом от него свете даст мягкую, хорошо подсвеченную картинку без жёстких теней. Вспышка сама за короткое время просчитает расстояние до объекта съёмки и до потолка и на основании результатов измерения автоматически выберет угол наклона головы. Чаще всего автоматика направляет свет не просто вверх, а чуть за спину фотографу, так что отражённое освещение падает на снимаемый объект фронтально, подсвечивая лицо в кадре.

Значительным плюсом является и тот факт, что при смене положения камеры с горизонтального на вертикальное и обратно вспышка следует за фотографом, перемещая голову и восстанавливая первоначальный угол наклона. Это невероятно удобно и значительно экономит время, позволяя ловить больше счастливых моментов.

Canon EOS 5D Mark IV / EF 35mm f/1.4L II USM Установки: ISO 250, F2, 1/200 с, 35.0 мм экв.

В случае, когда вы имеете достаточный опыт и хотите сами выставлять нужный угол и направление, всегда можно воспользоваться полуавтоматическим режимом съёмки — S AI.B. То есть направление задаёте вы сами, поворачивая голову вспышки рукой и фиксируя его нажатием кнопки на боку головы. Вспышка запоминает данное направление и при изменении положения камеры (горизонтальное/вертикальное) сама к нему возвращается.

С настройкой по умолчанию в режиме 0° световая головка всегда будет поворачиваться вперёд. Опция отключается в меню самой вспышки (последняя настройка в пункте P.Fn). То есть в режиме 0° Speedlite 470EX-AI превращается в обычную вспышку с ручным управлением световой головкой.

Практика съёмки

Можно использовать вспышку в студии, когда речь идёт о недостаточном освещении зала, а у вас нет опыта работы со студийным оборудованием и импульсным светом, при этом постоянных источников света в студии нет.

Canon EOS 5D Mark IV / EF 35mm f/1.4L II USM Установки: ISO 800, F2.2, 1/200 с, 35.0 мм экв.

Также она будет полезна, если в семье растёт очень активный малыш. Бегать за ним с большими софтбоксами неудобно. Снимать повседневные кадры без искусственного света — значит обречь себя на огромный процент брака, ведь света для съёмки в обычной квартире почти всегда не хватает. В подобных случаях вспышка придёт на помощь.

Speedlite 470EX-AI позволит получить больше кадров прямо в погоне за непоседой — вспышка поможет быстрее фокусироваться при помощи ИК-подсветки.

А если использовать ещё и рассеиватель, входящий в комплект, то тени от объекта съёмки станут мягче, картинка — естественнее.

Canon EOS 5D Mark IV / EF 35mm f/1.4L II USM Установки: ISO 400, F2.2, 1/200 с, 35.0 мм экв.

Также можно использовать вспышку в кафе и ресторанах, где обычно проводятся праздники и мероприятия. Из начальных условий съёмки мы чаще всего имеем разноплановый свет (смешанный или искусственный), ограниченное пространство и быстро развивающиеся события. Я всегда беру вспышку на репортажную съёмку. Это гораздо удобнее, чем бороться потом с шумами или брать ассистента и использовать видеосвет. А учитывая удобства автоматического и полуавтоматического режима Canon Speedlite 470EX-AI, мы точно не пропустим задувание свечки и многие другие важнейшие моменты праздничного репортажа.

Canon EOS 5D Mark IV / EF 35mm f/1.4L II USM Установки: ISO 800, F2.2, 1/200 с, 35.0 мм экв.

Также я беру с собой вспышку на крещения, выписки и другие события, проходящие в помещениях с недостатком света или «рискованным» смешанным светом.

Было интересно протестировать Canon Speedlite 470EX-AI ещё и в условиях магазина с большой стеклянной крышей в тёмное время суток. В Москве таковым является знаменитый ГУМ, где я и побывала со своей маленькой моделью.

Canon EOS 5D Mark IV / EF 35mm f/1.4L II USM Установки: ISO 800, F2.2, 1/200 с, 35.0 мм экв.

В магазине высокие потолки, не считая переходов и лестниц. Я снимала в большинстве случаев в автоматическом режиме, иногда переходя на полуавтоматический.

Canon EOS 5D Mark IV / EF 35mm f/1.4L II USM Установки: ISO 500, F2.2, 1/200 с, 35.0 мм экв.

Очень люблю верхний этаж — красивая крыша с огоньками, смешанный свет. Но расстояние до потолка крайне велико, съёмка в отражённом свете здесь не работает. Вариант же со светом в лоб, предложенный в автоматическом режиме, показал хорошие результаты.

Canon EOS 5D Mark IV / EF 35mm f/1.4L II USM Установки: ISO 250, F2.2, 1/200 с, 35.0 мм экв.

Я всегда избегала такого направления вспышки непосредственно на объект съёмки из-за более жёсткого узкого пучка света и плохой прорисовки в тенях. Картинка казалась скучной. Но в этот раз с помощью Canon Speedlite 470EX-AIполучилось вполне симпатично, даже удалось воплотить в жизнь некоторые идеи и передать атмосферу новогоднего праздничного ГУМА. Безусловно, помог штатный рассеиватель: он смягчил фронтальный свет. А автоматика смогла точно дозировать импульс вспышки, удачно смешав искусственное и естественное освещение в кадре.

Canon EOS 5D Mark IV / EF 35mm f/1.4L II USM Установки: ISO 250, F2.2, 1/200 с, 35.0 мм экв.

В переходах удалось поснимать с отражённым светом — к этому моменту вообще претензий никаких. Наибольшие опасения вызывал нижний этаж: тот же высокий потолок, много разных источников, да и на улице стало совсем темно.

Canon EOS 5D Mark IV / EF 35mm f/1.4L II USM Установки: ISO 250, F2.2, 1/200 с, 35.0 мм экв.

Но я в очередной раз убедилась, что полное отсутствие естественного света лучше смешанного при съёмке со вспышкой. У меня получилось передать яркие и сочные цвета, в итоге вышла хорошо прорисованная картинка. На мой взгляд, снимки получились отличные, управлять легко, работалось в удовольствие.

Canon EOS 5D Mark IV / EF 35mm f/1.4L II USM Установки: ISO 800, F2.2, 1/200 с, 35.0 мм экв.

И ещё хочется рассмотреть съёмки на улице в тёмное время суток. Ко мне часто обращаются с пожеланием провести съёмку на вечерней улице, особенно в зимний период, когда всё вокруг украшено красивыми огоньками и подсветкой. Честно говоря, я не люблю снимать вечером и в темноте, ведь для этого нужны дополнительные источники света. Мне нравится съёмка примерно за час до заката, в это время получаются самые атмосферные и качественные снимки.

Canon EOS 5D Mark IV / EF 35mm f/1.4L II USM Установки: ISO 500, F2.2, 1/200 с, 35.0 мм экв.

Но в этот раз передо мной стояла задача протестировать вспышку именно на улице, когда полностью стемнело. Направление головы вспышки, естественно, в лоб. И что любопытно, картинка оказалась вполне рабочая и интересная! Особенно на близком расстоянии — портреты и средние планы. На общих планах дела поскучнее, но работать однозначно можно, особенно если ещё немного подсветить задний план.

Выводы

Canon Speedlite 470EX-AI — та вспышка, которая может всё сделать сама. Фотографу, особенно начинающему, не нужно отвлекаться от композиции кадра или от работы с моделью на то, чтобы правильно повернуть и настроить вспышку.

Canon EOS 5D Mark IV / EF 85mm f/1.2L USM Установки: ISO 100, F2, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Speedlite 470EX-AI полностью автоматически выбирает угол наклона головы и сама её поворачивает, делая это просто, быстро и бесшумно. Удивительно, но и заряд батарей при этом почти не тратится — эта вспышка не отличается прожорливостью.

Canon EOS 5D Mark IV / EF 35mm f/1.4L II USM Установки: ISO 400, F2.2, 1/200 с, 35.0 мм экв.

В большинстве случаев автоматика вспышки обеспечивает в кадре красивый рассеянный свет, используя отражение от потолка. И только если нет других вариантов, она допустит импульс «в лоб», обеспечив при этом получение правильно проэкспонированного снимка. Здесь фотографу пригодится идущий в комплекте рассеиватель — он обеспечит смягчение светового потока.

Подкупает ещё и ряд важных характеристик:

диапазон зумирования вспышки от 24 до 105 мм, что позволяет работать с основными фокусными расстояниями;
есть выдвижной рассеиватель для сверхширокоугольной оптики;
работа в беспроводном режиме в роли ведомой вспышки по ИК-каналу;
большой ЖК-дисплей и возможность удобной настройки;
достаточная мощность для работы с потолком большой высоты;
высокая скорость работы;
понятное меню.

Но есть важный нюанс, который стоит обязательно отметить в обзоре этой модели. Canon Speedlite 470EX-AI совместима со всеми продуктами EOS, однако полностью автоматический режим AI Bounce доступен только при использовании с моделями камер, созданными после 2014 года, кроме EOS 2000D, EOS 4000D, EOS 1300D, EOS M6, EOS M5 и EOS M3.

После тестирования Canon Speedlite 470EX-AI мне хочется новую актуальную камеру и вспышку, чтобы работа и творчество приносили ещё большее удовольствие!
Источник: https://prophotos.ru/reviews/20876-canon-speedlite-470ex-ai-test

Как фотографировать с внешней вспышкой

Самым большим недостатком встроенных вспышек является качество света, который они излучают. Но не думайте, что используя внешнюю вспышку не правильно, вы избавитесь от этой проблемы. Вовсе нет. Из-за вспышки высокой интенсивности, свет от которой распространяется на относительно небольшой площади и находится близко к объекту, вы получите неравномерное освещение, оно создаст глубокие, контрастные тени.

Кроме того, вспышка может исказить текстуру объекта и контуры, выявить неровный и не привлекательный тон кожи и создать эффект красных глаз, — все это делает портрет совсем не таким, каким хочет его видеть ваша модель и вы. Съемка интерьера, или макро, так же не даст вам удовлетворительных результатов.

Большая лампа вспышки это, конечно же, хорошо, она распространяет свет на более широкую область, но результаты все равно могут быть совершенно не такими, как вы ожидали.
Важным моментом в съемке является угол, под которым вспышка светит на объект. Именно при выборе правильного угла света многие делают ошибку. Когда вспышка светит прямо на объект, он выглядит искусственно и получается слишком светлым. Хотя с другой стороны, если вы хотите создать более проницательный образ, то можете поэкспериментировать, и попробовать направить вспышку прямо напротив объекта съемки.

Вспышка отдельно от камеры

Ключом к повышению качества и гибкости освещения от вспышки является снижение интенсивности света и увеличении мягкости. Ваша задача состоит в том, что бы сделать освещение более естественным.

Для достижения естественности в освещении вам следует отделить вспышку от камеры, и установить их на расстоянии друг от друга. Для этого вам потребуется горячий башмак и кабель синхронизации. Это позволит вам использовать вспышку гораздо более творчески. Это также придаст вашему образу большей глубины и в этом случае появление эффекта красных глаз вам не грозит.

Среди продукции Nikon и Canon вы найдете необходимые ttl-кабели. Причем кабели этих фирм сохраняют сбалансированный замер и выходную мощность. Кабель Nikon может быть длиной до одного метра (Nikon TTL Remote Cord SC-28/SC-29), в то время как у Canon он имеет длину 60см (без учета длины горячего башмака).

Используя технику других производителей, вам придется приобрести два адаптера — один для камеры и вспышки, а другой для того что б подключить их.

Если вы держите камеру одной рукой, а другая в это время свободна, и вас не смутит то, что вы станете более заметным, вы можете купить вспышку-кронштейн, которая подключается к штативу и присоединяется к камере через специальное гнездо. Выбрав такой вариант, вы будете сами регулировать угол вспышки и высоту.

Большие вспышки, используются для освещения больших предметов, например, архитектурных сооружений. Большие вспышки лучше всего использовать вместе с кронштейном.

Двойная вспышка

Использование вспышки, при фотографировании объекта, который находится на расстоянии, ближе, чем 60см – не очень хорошая идея, потому что мощность вспышки с такого близкого расстояния будет слишком интенсивной.

Положение вспышки над объектом также вызывает слишком интенсивное освещение. Для устранения лишней интенсивности при съемке крупным планом лучше всего использовать диффузор. С его помощью вы сможете рассеять свет.

Позаботьтесь о том, что бы длинный объектив ни препятствовал вспышке и, если возможно, установить угол наклона, так что бы вспышка была направлен немного вниз.

Это решение далеко от идеала, но вы получите намного лучшие результаты, если будете использовать, либо рассеиватель, либо если вы установили вспышку вне камеры (с рефлектором на противоположной стороне, чтобы заполнить тени), также можно использовать пару беспроводных TTL вспышек расположенных в разных сторонах от объекта съемки.

Первый снимок:

В нашем первом снимке мы осветили статуэтку нашего чудесного ангелочка с помощью одного объектива, без рассеивателя Canon Speedlite 550EX. Как видите, в результате получилась слишком интенсивная вспышка света прямо на объект, из-за этого сзади статуи образовалась тень. Таким образом, ангелочек получился каким-то плоским.

Второй снимок:

На этот раз мы использовали две вспышки в одном кадре, это так же были вспышки Canon. Одна вспышка была расположена сверху статуэтки, другая сбоку. В результате, свет получился более мягким и рассеянным, теней меньше, нет слишком явных контрастных перепадов освещения. Второй результат гораздо более приятный.

Третий снимок:

Здесь мы использовали вспышку и отражатель. Белый отражатель был установлен напротив источника света, чтобы заполнить некоторые тени, вызванные вспышки. В целом, разница между вторым и третьим кадром невелика, но третий результат показал гораздо более мягкое освещение.

Исспользование отраженной вспышки

Даже если вы купите самую дорогую и качественную вспышку направите её на объект, вы не добьетесь нужного эффекта. Свет от любой вспышки всегда необходимо смягчать, в противном случае он будет неестественным и слишком ярким.

Есть несколько способов сделать это, и одним из наиболее эффективных является возможность направить свет на объект не на прямую. Это возможно, если ваша вспышка позволяет наклонять лампу вверх и вниз (как правило, она может фиксироваться на углах 45 °, 60 °, 75 ° и 90 °) и поворачиваться вокруг горизонтальной оси.

Идея состоит в том, что вы, повернув, или наклонив вспышку, отражаете свет от нее на стене, потолке или даже в зеркале. Отразить свет в зеркале очень хорошая идея, так вы получаете еще больше света, равномерно распределенного на общей площади помещения.

Таким образом, темные тени получатся более мягкими, гладкими и более естественными, освещение будет равномерным и не слишком интенсивным, чем при грубой вспышке, напротив объекта. Для достижения наилучших результатов, наклоните головку вспышки, по крайней мере, на 60 °. Недостатком может быть то, что объект съемки будет выглядеть немного плоским.

Еще одним неприятным моментом может стать появление нежелательных теней под объектом, которые в случае съемки портрета подчеркивают мешки под глазами и создают тень под носом и подбородком. Это также значительно уменьшает мощность вспышки, которая обычно может привести к потере света на две, или три позиции.

Пока датчик вспышки по-прежнему указывает на предмет, TTL вспышка будет автоматически усиливать свою силу, чтобы компенсировать слабый свет, но если этого недостаточно, то скорее всего вам потребуется увеличить диафрагму, повысить ISO и/или приблизится к объекту съемки.

Если вы используете ручную вспышку вам необходимо увеличить экспозицию.

Белая карта

Улучшить продуктивность вспышки можно с помощью поворотной белой карты установленной возле лампы вспышки, эта карта отразить свет непосредственно на предмет, когда вспышка наклонена вверх.

Карта, это отличный способ добавить яркие блики в глаза объекта и заполнить кадр более мягкими и приятными для глаз тенями — для наиболее эффективного результата, вспышку следует наклонить на 90°.

Некоторые вспышки сразу же идут в комплекте с отражателем, но это происходит далеко не всегда, поэтому зачастую приходится самостоятельно делать отражатель. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая пластинка белого цвета. В крайнем случае можно использовать обычную белую картонку или листик. «Белую карту» нужно закрепить за поворотной частью вспышки.

На первый взгляд может быть неясно, чем маленькая пластинка может помочь в создании правильного света. Все очень просто, свет излучаемый вспышкой отражается, и из-за этого рассеивается, при этом потеря света минимальна. Одним из решений является покупка мини-отражатель вспышки, клипы вокруг лампы вспышки и свет отскакивает вперед, смягчая ее с минимальными потерями света.

Если самодельный отражатель вас не устраивает, вы можете выбрать для себя что-то из продукции фирм LumiQuest Big Bounce, Bouncer или Midi Bouncer. Кроме обычных белых отражателей, в продаже имеются цветные, с их помощью можно добиться интересных и необычных эффектов.

Использование диффузора

Диффузор представляет собой хорошую альтернативу отраженной вспышки и работает таким же образом. Она рассеивает жесткий, направленный свет, делая его мягче. Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет тени и создает более мягкое и приятное освещение. Использование рассеянного света вне камеры позволяет добиться еще более естественного результата.

Вы можете купить различные типы диффузоров для внешней вспышки. Иногда, вспышка уже продается с ним. Внешне диффузор представляет собой матовую полупрозрачную пластиковую коробочку куполообразной, или прямоугольной формы.

Диффузор не обязательно может быть белым, часто он бывает зеленый или золотой (например, диффузор фирмы Sto-Fen Omni-Bounce). Обычно такой вид рассеивателя универсален, то есть один и тот же диффузор может подойти к вспышкам разных производителей.

Кроме фирменных покупных рассеивателей, диффузор можно сделать и своими силами, потратив на это минимум средств. Для создания вам потребуется лента кальки, или мягкой ткани, которую следует закрепить прямо на источник света. В интернете есть достаточно много разных советов по этому поводу, рекомендуем вам поискать тот, что подойдет именно вам.
Что бы сделать эффект от диффузора более мощным, можно использовать миниатюрный софтбокс, такой как Softbox LumiQuest или мини Softbox. Компания Lastolite также делает софтбокс трех различных размеров, которые подойдут к вспышке любой марки.

Для максимально мягкого освещения без контрастных теней, следует помимо диффузора использовать еще и широкоугольный рассеиватель. С помощью такого рассеивателя вы добьетесь более направленного, но мягкого освещения. Этот метод отлично подходит для крупных планов и портретной съемки.

В общем, диффузоры может уменьшить мощность вспышки приблизительно на две остановки, а без рассеивателя это число может достигать и пяти остановок.

Такая продукция как LumiQuest UltraSoft преодолевает эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя, работая вместе, они ослабляют мощность света на две остановки.

Беспроводная система вспышек

Использование двух и более вспышек, значительно расширяет возможные варианты освещения. Чтобы избежать неприятных последствий от использования вспышки, таких как слишком яркое освещение, контрастные тени, и т.д. лучше всего использовать несколько вспышек, что бы они компенсировали друг друга. Соединить несколько вспышек можно с помощью кабеля, так же есть возможность осуществить и беспроводное соединение.

Nikon и Canon, имеют в своем ассортименте беспроводную TTL систему вспышек, позволяющую подключить девять вспышек, все вспышки будут срабатывать одновременно и синхронизировано с камерой. Кроме того, можно настроить систему таким образом, что вспышки будут поделены на три группы, которые сработают по отдельности.

Режим вспышки, компенсация, и интенсивность света может быть установлен отдельно для каждой группы и для основного блока. Если вы хотите использовать все свои вспышки удаленно, управлять ими вам поможет инфракрасный пульт установленный на горячий башмак.

Если у вас есть возможность разместить несколько вспышек на расстоянии около десяти метров от камеры, будьте уверенны в хорошем результате. Самым главным преимуществом является то, что у вас получится создать естественное освещение, устранить тени и подчеркивает форму объекта, текстуру, тональность и цвет.

Вы также можете осветить темный фон, выделить второстепенные элементы, придать нужную интенсивность вашему освещению — возможности практически безграничны.

Шпаргалки по работе с внешней вспышкой

Ниже представлены возможные варианты установки освещения при съемке. Глядя на схемы, представленные ниже, вы можете получить представление о том, как лучше поставить отражатели, где разместить вспышки и что из этого получится.

Фотографируя с внешним источником света и отражателями, не забывайте об этих шпаргалках, они вам могут пригодиться. Успехов и творческого развития!

По материалам сайта www.digitalcameraworld.com

Как правильно фотографировать в помещении с внешней вспышкой?

Рабочий инструмент

Сперва необходимо разобраться, что может понадобиться для получения хорошего результата.

Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, в случае если их будет пара.
Во-вторых, рассеиватели и белая карта (для чего они смогут понадобиться будет поведано мало позднее).
В-третьих, свойство ориентироваться в настройках камеры, как бы необычно это ни звучало.

Тут необходимо осуществить ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что каждая камера может похвалиться такой, но хороший кадр взять с ней едва-ли окажется (дальше осознаете, из-за чего). По большому счету, больше ничего не требуется, если вы желаете взять хороший кадр.

Для «шедевра» же необходимо собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и другим. Это дорого и непрактично. По очень мере не в нашем случае.

Желаю вас сходу предотвратить, что статья ориентирована на применение внешней фотовспышки!

Какую диафрагму использовать

Я мог бы дать вам здесь универсально правило, например, «Всегда снимайте портреты на f/5.6», но я не буду этого делать. Я дам вам отправную точку, а затем вам нужно подумать и принять решение для вашей ситуации.

Для портретов одного человека установите диафрагму между f/1.8 и f/4. Если у вас нет объектива, который так широко открывает диафрагму, инвестируйте в старый добрый 50 мм f/1.8. Он недорогой, но очень даже неплох. Использование такой широкой диафрагмы поможет вам сделать фон размытым и менее отвлекающим.

Будьте осторожны при съемке с слишком открытой диафрагмой, такой как f/1.8 или даже f/1.4, если конечно ваш объектив ее поддерживает. Глубина резкости настолько мала, что вы должны быть очень точными с фокусировкой, и у вас могут получиться резкие глаза, а нос и уши могут не попасть в глубину резкости и будут размыты. Если так и происходит, то выберите диафрагму чуть уже f/2.8 или f/4.

Снято на f/1.8, 1/250”, ISO 400, в качестве демонстрации.

Теперь поближе — посмотрите, насколько мала глубина резкости у этой диафрагмы? Это только ее резкий глаз, и даже не весь глаз! А мы должны получить его идеально резким

f/1.8, 1/400”, ISO 400 — объектив 85мм. Хороший размытый фон на этой диафрагме, отлично, правда?

сХорошо, только тогда, когда вы фокусируйтесь на глазах модели

f/2,8, 1/125”, ISO 400, объектив с ФР — 85 мм.

Это кроп изображения выше. Поскольку модель была обращена к камере прямо, при f/2,8 я смог поместить в ГРИП оба глаза.

Для портретов пары или групп используйте более узкую диафрагму, чтобы все уместились в ГРИП, f/5.6 или f/8 обычно вполне подходит. Кроме того, следите за тем, как вы располагаете людей в группе, важно чтобы они не располагались слишком далеко друг от друга. Держа всех рядом примерно в одной и той же плоскости, вы можете легко снимать с f/5.6 и получить всех резкими.

f/5,6 при 1/250”, ISO 400

f/4.5 при 1/125”, ISO 400. Я поместил их ближе друг к другу, чтобы открыть диафрагму чуть шире.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Позволяйте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Все они, конечно же, ответственны, и исходя из этого эти параметры нужно применять совместно. Применяя режим приоритета выдержки (S – Nikon либо Tv – Canon), необходимо не забывать, что фотографировать меньше 1/60 и дольше 1/250 секунды со вспышкой не нужно.

При первом, окажутся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не таковой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO возможно в фактически любом режиме при необходимости. Наряду с этим необходимо помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при применении фотовспышки нет необходимости!

Исходя из этого, довольно часто применяемым ответом будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon либо Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, в то время, когда нет время заморачиваться в настройках, на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от модели и освещённости фотокамеры, и фотографируем! И нужно применять рассеиватель, об этом чуть позднее.

Заполняющая вспышка

Заполняющей называется вспышка, используемая для подсветки теней, в то время как объект уже освещён внешним источником света.

В этой фотографии экспозиция выставлена по небу, а лицо подсвечено вспышкой. Без вспышки пришлось бы либо передержать пейзаж, либо недодержать портрет.

Важнейшая область применения заполняющей вспышки – это съёмка при ярком солнечном свете. Днём с огнём? Зачем использовать вспышку, когда и без неё светло? Ответ прост: чтобы смягчить контраст.

Солнечный свет, особенно в середине дня, очень резок, а вспышка позволяет вам, проэкспонировав снимок по светам, осветлить при этом тени, которые без вспышки вышли бы совершенно чёрными. Когда контраст чрезмерен, подсветка теней с помощью вспышки или рефлектора жизненно необходима. В противном случае лица людей на фотографии будут напоминать маски. Если вы снимаете против света, то подсветка не даёт лицу провалиться во тьму. Рефлектор не всегда под рукой, зато вспышка встроена почти в каждую камеру.

Кроме того, вспышка добавляет блик в глаза модели, что делает взгляд более живым.

Без вспышки. Лицо слишком тёмное, но увеличение экспозиции приведёт к передержке в светах.

Тени подсвечены заполняющей вспышкой, а внешняя экспозиция осталась без изменений.

Заполняющая вспышка может быть полезна и в помещении, например, когда человек стоит напротив окна. Со вспышкой вы можете запечатлеть и человека, и интерьер, и пейзаж за окном.

Не лишней заполняющая вспышка бывает и при съёмке пейзажей, поскольку даёт возможность проявить детали в тенях переднего плана, сохраняя при этом света нетронутыми.

Без вспышки.

Заполняющая вспышка.

Во многих случаях вполне достаточно вспышки, встроенной в фотоаппарат, однако дополнительная накамерная вспышка мощнее, перезаряжается более оперативно и не расходует батарею камеры.

Заполняющая вспышка не должна быть очевидной. Изображение должно выглядеть естественно, что требует от фотографа умеренности и даже деликатности в обращении со вспышкой. Как правило, не стоит использовать вспышку на полной мощности, и даже на той мощности, которая предлагается автоматикой камеры. Я почти всегда применяю отрицательные значения компенсации вспышки. Обычно это -1 EV для людей и -1,7 EV для природы, хотя поправка может существенным образом меняться в зависимости от условий съёмки.

Основная трудность использования заполняющей вспышки в солнечный день состоит в том, что мощности вспышки может оказаться недостаточно, т.к. она вынуждена конкурировать с исключительно ярким солнечным светом. Вклад вспышки в общую экспозицию часто оказывается слишком мал по сравнению с внешней экспозицией.

Если вспышка работает на пределе своих возможностей, то изменить соотношение двух экспозиций можно только уменьшив внешнюю экспозицию. Как? Очевидно, что уменьшение диафрагмы нам не поможет, ведь так мы одновременно с внешней экспозицией убавим и экспозицию вспышки. Единственный выход – сократить выдержку, но при этом мы натолкнёмся на существенное ограничение, обусловленное выдержкой синхронизации.

Куда направить вспышку?

Данный вопрос появляется сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной несложной причине: она может «стрелять» лишь прямо, что не есть прекрасно. Цвета с ней довольно часто уходят в холодные тона, передний замысел выясняется через чур броским, в случае если сравнивать его с задним, появляются твёрдые тени, возможно появление результата «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, в случае если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, каковые и разрешают добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света возможно в потолок либо стенке. Так делают многие фотографы, но они все, как один, смогут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть через чур чёрной. В случае если цвета на потолке хорошие от белого, серого и аналогичных ярких цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования взять цвет потолка.

К примеру, в случае если цвет потолка светло синий, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в объект съёмки и голубоватый оттенок окажется в голубых тонах.

Для потолка кроме этого серьёзна высота: чем он ниже, тем бросче будет свет. В случае если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как необходимо, или свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками возможно применять рассеиватель, о котором я поведаю мало позднее.

Принципиально важно! В случае если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок ненужно.

направляться не забывать и о известном оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, не забывать о нём необходимо будет неизменно. Именно он показывает , из-за чего не требуется направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях.

Она должна быть мало наклонена вперёд, но не так, дабы наблюдать прямо на объект. В большинстве случаях, хорошим вариантом будет наклон вспышки, приблизительно 45 градусов.

Съемка в помещении, борьба со светом

Как не надо снимать в помещении

Помни про фон

Забей на шум

Используй вспышку с умом

Выбирай адекватные средства

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Белая карта

Снимая портреты таким методом, вы сможете подметить, что кое-какие черты лица оказываются через чур чёрными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она разрешит маленькому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить чёрные участки его лица.

Кое-какие производители, кстати комплектуют собственные вспышки дополнительным светодиодом, что может заменить белую карту.

В качестве для того чтобы приспособления может служить маленький кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, только бы было однотонно белым. Имеется вспышки, каковые оборудованы таковой нужной мелочью по умолчанию. В том месте роль белой карты делает кусок белой пластмассы.

Как и всегда она скрыта от глаз, но её легко возможно дотянуться посредством особой кнопки на вспышке.

В случае если нет белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее также не было, и я приобрёл особое приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его также на Aliexpress). Ниже на картине видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку.

Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, весьма комфортно. Стоит сущие копейки.

Из-за чего эта карта время от времени столь нужна? Все весьма легко. В то время, когда мы направляем вспышку вверх, без применения карты, то целый пучок света равномерно отражается на объект. Но в то время, когда мы желаем снять, к примеру, лицо человека, то отраженный свет недалеко от глаз, под носом и без того потом, будет не достаточным, покажется тень.

Нам нужно отразить маленький пучок света, разу от вспышки, дабы избавиться от маленьких теней на лице и придать блеск зрачкам. Для данной цели и употребляется белая карта на вспышке.

Она отражает, приблизительно 3-5% света от вспышки, что придает необходимый нам эффект.

Какое ISO выбрать?

Для портретов вы хотите получить максимально возможное качество изображения.

Поэтому значение ISO нужно установить, как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.

Для лучших результатов держитесь в диапазоне ISO 100 — 400. Но опять же, смотрите чтобы была использована пригодная выдержка, которая не даст смаз при съемке с рук.

Если ваше изображение размыто из-за движения модели или камеры, то не имеет значения, насколько оно бесшумно.

Я предлагаю вам начать с ISO 400 и уменьшить его или увеличивать по мере необходимости. Это означает, что, если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении с использованием света от окна, вам, вероятно, придется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если это необходимо. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму, если освещения недостаточно.

Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f/4 на 1/200”. Я использовал объектив 24-105 мм f/4, поэтому не мог открыть диафрагму шире. И чтобы сделать выдержку короче я использовал более высокое ISO.

Это “танец с бубном”, который вам нужно совершить, чтобы найти правильный баланс трех элементов экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка). Настроив один, вам придется компенсировать другие, регулируя их. До съемки всегда делайте несколько тестовых снимков и просмотрите их на своем ЖК-дисплее, прежде чем начинать фотосессию.

Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить сотрясение камеры при съемке с рук, и движение объекта съемки при использовании штатива. Смотрите пункт № 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержки.

Применение рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки возможно лишь в случае если на неё установлен особый рассеиватель. Существуют разнообразные рассеиватели. Они смогут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и довольно часто применяемый либо более громоздкие, сделанные из особого тряпочного материала, но более действенные.

Как вы осознаёте, речь заходит о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все снова элементарно легко. Пластиковый, имеет форму колпачка, что крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он кроме этого наряжается на переднюю часть фотовспышки и особыми зажимами крепится за заднюю ее часть.

По окончании установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не приводит к дискомфорту при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я получал на Aliexpress, за не громадную цена и остался довольным. Лишь перед приобретением в обязательном порядке обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Дополнительные аксессуары

Для того, чтобы правильно работать с внешней вспышкой, снимать в помещении и на свежем воздухе, потребуются некоторые дополнительные принадлежности. Они позволяют полностью реализовать весь потенциал устройства. Обычно бывает, что освещение оказывается слишком ярким и это создаёт чрезмерный засвет объекта съёмки или возникают тени и блики. При портретной фотографии слишком сильный свет выделяет все недостатки кожи и придаёт лицу модели неестественный цвет. Решением этой и других проблем при фотосъёмке является использование световых модификаторов. Все аксессуары являются съёмными и могут легко и быстро быть установлены на фотовспышку. Применяются следующие дополнительные принадлежности:

Наконечник «Snoot»;
Соты;
Софтбокс;
Отражатели;
Софтбокс-купол.

Наконечник «Snoot» выполнен в виде пластикового цилиндра, который прикрепляется к излучателю. Его внутренняя часть покрыта блестящим светоотражающим материалом. Он позволяет получить узкий и мощный световой поток. В основном используется при съёмке портретов. Световой рассеиватель в виде сот, так же крепится на активную часть (излучающая поверхность). Соты дают слегка рассеянный, но интенсивный световой поток. Аксессуар прекрасно подходит для съёмки на природе. Софтбокс представляет собой каркас, на который натянута белая ткань. Конструкция крепится на вспышку и позволяет сделать свет более мягким и равномерным. Отражатели выполнены в виде плоских пластин белого цвета. Они крепятся к фотовспышке специальным кронштейном. Благодаря шарниру фотограф может менять угол наклона, изменяя при этом направление светового потока. Софтбокс в форме купола или шара представляет собой съёмную конструкцию. Он сделан из белого пластика и может иметь разную толщину стенок. Из-за этого более яркий свет падает на главный объект съёмки, а окружающая обстановка подсвечивается немного слабее.

Как настроить экспозицию?

Точно, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, либо напротив, с синеватым. Исправить это достаточно легко: в настройках баланса белого необходимо выбрать соответствующий режим освещения. В случае если же ваша камера ориентируется только по Кельвинам (температура света, из этого и принято сказать о холодных и тёплых тонах), то направляться отыскать в памяти школьный курс физики.

Отечественный глаз привык к тому, что днём мы принимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует обычному солнечному освещению. Вспышка, не имеет значение, встроенная либо внешняя, трудится на данной же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением напротив – «холодным».

Так вот, дабы настроить баланс белого для работы в первом случае, необходимо опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картина окажется обычной при любых событиях. Конечно же, существует более несложный вариант: включить автомат и сделать пара «пристрелочных» кадров, нужно на белом фоне.

Последний вариант я вам и рекомендую, поскольку машинально аппарат настроит всё значительно стремительнее и будет утрачено меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. В случае если в помещении употребляется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата кроме этого установите – люминесцентная лампа, в случае если в помещении употребляется лампа накаливания, подобные настройки нужно сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, другими словами установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. К примеру, все это с легкостью возможно исправить в редакторе LIghtroom. Весьма хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, среди них и я. Если вы о нем мало чего понимаете либо не хорошо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom-чародей.

Секреты скоростной фотообработки».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении собственного фотоаппарата в наглядном виде, желаете разобраться что он может и из себя воображает, то изучите курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы кроме того не воображали. Вы обучитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Напоследок только желаю напомнить, что все приёмы, обрисованные тут, испытаны мной лично.

Благодарю за то, что остаётесь со мной, я весьма это ценю, и осознаю, что мой труд остается не бесследным. Говорите приятелям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, в первых рядах вас ожидает масса увлекательных статей. До скорого!

КАК на 100% снимать с внешней вспышкой Strobist

Интересно почитать:

Какой фотоаппарат начинающему фотографу лучше купить на начальном этапе?
А вы знаете, что такое режим приоритета выдержки и когда его лучше использовать?
Что такое постоянный свет для фотостудии и в чем его плюсы и минусы?
Для чего нужен монопод для фотоаппарата и когда его лучше использовать?
Обзор объектива сanon ef-s 17 85 mm f 4-5.6 is usm: преимущества и недостатки

Фотоаппарат для ночной съемки

Для ночной съёмки не нужно специально покупать зеркальный фотоаппарат или какой-то особенный фотоаппарат с заоблачными значениями ISO. Для начала подойдёт «мыльница», даже не имеющая режима ночной съёмки. Однако, не любая мыльница подходит для съёмки ночного города!

Затвор вашего фотоаппарата должен отрабатывать очень длинные выдержки (десятки секунд, а ещё лучше минут) – это достаточное и, пожалуй, единственное требование, необходимое для качественной ночной съёмки. Это вам и придётся проверить. Проще всего эту информацию найти в инструкции к фотоаппарату. Но даже не заглядывая в инструкцию, вы легко можете это проверить, установив самую длинную выдержку в режиме М. Если выдержки заканчиваются буквой В

или
Bulb,
то у вас проблем с ночной съёмкой не будет.

Для ночной фотосъёмки больше всего подходит фотоаппарат в котором есть ручная длительная выдержка. Ручная длительная выдержка, обозначается B (Bulb) — затвор открывается при нажатии кнопки спуска и остаётся открытым пока вы не отпустите кнопку. Например, если вы будете удерживать кнопку спуска затвора в этом режиме 10минут, то выдержка составит как раз эти 10минут. В некоторых фотоаппаратах нет необходимости удерживать кнопку затвора всё время — первое нажатием кнопки открывает затвор, а второе нажатие его закрывает.

Если в вашей камере нет ручного режима М, то вы можете проверить фотоаппарат на пригодность к ночной съёмке в любом режиме творческой зоны — Tv(S), Av(A) и даже Р. Если в вашей камере нет ручных режимов установки экспозиционных параметров, а зайдя в тёмную комнату без окон (ванную, например) вы видите, что фотокамера в автоматическом режиме может установить выдержку длиннее 15′′, при этом вы можете отключить фотовспышку – у вас очень большие шансы получить неплохие фотографии ночного города.

Eсли затвор вашего фотоаппарата не может отрабатывать такие длинные выдержки не спешите унывать – есть один приём, о котором вы узнаете чуть ниже, когда будете изучать настройки фотоаппарата для ночной фотосъёмки.

Снимайте в формате RAW

При съемке в формате RAW у вас будет больше свободы для регулировки экспозиции и баланса белого после съемки. Но, следуя пунктам №4 и №10, ваши изображения должны быть практически одинаковыми по тону и экспозиции на протяжении всей фотосессии. Это облегчит вам постобработку, и вы скажете себе спасибо, что вам не нужно обрабатывать каждый в отдельности.

Установив правильные настройки в фотокамере, вы делаете себе меньше работы при постобработке. Плюс в том, что вы сможете быстрее уйти от компьютера и получить больше времени для фотографирования.

Баланс белого

Я рекомендую выбрать одну из предустановок баланса белого на вашей камеры, например, дневной свет или тень. Выберите тот, который наиболее соответствует условиям освещения. При съемке со светом из окна сделайте пробные снимки и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего, на каком оттенок кожи более естественней.

Здесь используется предустановка “Тень”

Здесь также используется предустановка “Тень”, чтобы добавить золотой свет к изображению.

Конечно я могу ошибаться, но на мой взгляд люди выглядят лучше в теплых оттенках, чем в холодных с синеватым оттенком кожи.

Почему я рекомендую использовать предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, чтобы снимать в ручном режиме. Последовательность и постоянство от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный оттенок не всегда лучший вариант для портретов — теплый — лучший выбор. AWB делает оттенок нейтральным.

Вы также можете установить ручной баланс белого, используя серую карту, если ваши условия освещения не меняются. Но вы будете должны повторить установку, если вы двигаетесь или свет смещается, или меняется.

Ручной баланс белого был установлен для этого кадра.

AWB имеет тенденцию подбирать цветовые оттенки в одежде людей, деревьях или чем-либо еще вокруг модели на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета, но иногда он ошибается.

Съемка со вспышкой стала проще: от простых снимков до передовых технологий

Преодолевайте ограничения естественного освещения, чтобы освещать объекты в любом месте и в любое время дня. Независимо от того, просто ли вы освещаете свой объект, снимаете красивое освещение в студийном стиле или добавляете творческую изюминку своим изображениям, вспышка — это один из инструментов, который может сделать все это.

На самом базовом уровне вспышка — это способ добавить света в сцену или ситуацию, когда темно или уровень освещенности слишком низок.Но она также может быть невероятно творческим инструментом в сочетании с длинной выдержкой или управлением вспышкой с помощью модификаторов света, таких как софтбоксы, для создания более контролируемых световых эффектов.

Вспышка может быть простой или сложной в зависимости от ваших навыков, знаний и творческих амбиций, и здесь есть все, что вам нужно знать, чтобы начать работу с выдвижной вспышкой, вспышками и базовой выносной вспышкой.

Базовая экспозиция при съемке со вспышкой

При использовании вспышки самый простой способ понять, как она влияет на экспозицию, — это то, что диафрагма управляет экспозицией при съемке со вспышкой, выдержка учитывает окружающий свет, а ISO позволяет использовать более короткую или медленную выдержку.Таким образом, вы можете комбинировать более короткую выдержку со вспышкой для более темного фона или более длинную выдержку для более нормально экспонированного фона.

Что касается скорости затвора, важно помнить, что у камер есть максимальная скорость затвора для использования со вспышкой, которая обычно составляет около 1/200 секунды и варьируется в зависимости от производителя, поэтому проверьте инструкции к вашей камере, если вы не уверены. Если вы выберете скорость затвора быстрее, чем скорость синхронизации, вы получите черную полосу на своих изображениях — на самом деле это шторка затвора, захваченная на изображении.

Выдвижная вспышка — это самый простой тип вспышки, и это просто небольшая вспышка, встроенная в вашу камеру. Как следует из названия, он просто всплывает при активации. Они отлично подходят для освещения групповых снимков на вечеринках и добавления заполняющего света в яркие солнечные дни, но для серьезной фотосъемки со вспышкой необходима вспышка. Вот некоторые из основных приемов и настроек, которые необходимо знать при использовании как выдвижной вспышки, так и вспышки:

Через объектив (TTL)

Сквозь объектив (TTL) Вспышка просто означает, что вспышка измеряет сцену как обычно и отрегулируйте мощность вспышки для правильной экспозиции.Это будет работать в режимах приоритета диафрагмы, приоритета выдержки и даже когда камера находится в ручном режиме. Хотя для последнего вы должны убедиться, что настройки камеры соответствуют окружающему освещению и эффекту, которого вы хотите достичь.

Вручную

Ручная вспышка — это когда вы вручную устанавливаете выходную мощность вспышки в соответствии с настройками камеры и желаемым эффектом. Чаще всего вы будете использовать ручную вспышку с камерой, установленной в ручной режим экспозиции. Еще один элемент управления вспышкой, который вы можете установить вручную, — это масштабирование, и это связано с фокусным расстоянием используемого объектива.Его также можно использовать для управления распространением света от вспышки.

Компенсация экспозиции вспышки

При съемке со вспышкой в режиме TTL возможна неправильная установка выходной мощности.

Это сводится исключительно к замеру и тонам, присутствующим в сцене. Если снимок слишком светлый, установите компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой на недоэкспонирование, например. -1.0, а если слишком темно, установите переэкспонирование, например. +1,0. Компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой можно установить с шагом 1/3 ступени.

Заполняющая вспышка

При съемке на улице, когда солнце отбрасывает тени на объект, заполняющая вспышка — это метод, используемый для заполнения теней светом вспышки, чтобы убрать их и получить равномерную экспозицию. Для этой техники часто лучше всего снимать с приоритетом диафрагмы со вспышкой в режиме TTL. Вам также может понадобиться использовать компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой для регулировки экспозиции.

Вспышка с медленной синхронизацией

Вспышка с медленной синхронизацией — это когда вы используете длинную выдержку, обычно от 1/15 с до 1/125 с, в зависимости от скорости движущегося объекта, чтобы заморозить движение объекта, но сохранить фоновое движение.Для этого лучше всего подходит синхронизация по задней шторке, потому что вспышка срабатывает в конце затвора, а не в начале, что приводит к застывшему объекту с размытием позади него.

Уменьшение эффекта красных глаз

Эффект красных глаз возникает из-за того, что вспышка может отражать кровеносные сосуды сетчатки, что проявляется в виде красных дисков в глазах. Уменьшение эффекта красных глаз — это настройка, при которой перед срабатыванием затвора срабатывает предварительная вспышка, чтобы зрачки сокращались при нажатии кнопки спуска затвора. Затем спускается затвор, и срабатывает вспышка, чтобы осветить объект — это произошло за доли секунды, и в результате эффекта красных глаз нет.

Обновление до вспышки

Если вы регулярно пользуетесь вспышкой, вы быстро обнаружите ограничения всплывающей вспышки.

А именно, что их выходная мощность ограничена, и почти невозможно изменить испускаемый ими свет. Некоторые люди скажут, что вы можете изменить всплывающую вспышку, и вы, безусловно, можете смягчить ее.

Но помимо этого, вы действительно хотели бы перейти на внешнюю вспышку. Первой и наиболее очевидной причиной обновления будет получение большей выходной мощности, что, конечно же, означает больше света.В конечном итоге это означает, что вы можете освещать объекты, которые находятся дальше, и по-прежнему достигать желаемых настроек диафрагмы при использовании модификаторов света, которые могут уменьшить количество света, попадающего на объекты, иногда до двух ступеней.

Другим преимуществом вспышки является то, что голова поворачивается и наклоняется, что означает, что вы можете направить ее вверх, чтобы свет отражался от потолка, чтобы смягчить его.

Еще одно преимущество вспышки заключается в том, что вы можете направить его вверх, чтобы свет отражался от потолка, чтобы смягчить его, или повернуть голову, чтобы свет отражался от стены или отражателя.

Любая из этих вещей нужна для смягчения света и уменьшения теней, а также для того, чтобы отойти от очевидных характеристик, создаваемых встроенной вспышкой. Более продвинутый метод — это вспышка вне камеры, при которой вспышки используются так же, как студийная вспышка, и часто включают модификаторы света для создания световых эффектов.

Модификаторы света

Модификаторы света используются для управления поведением света, что означает рассеивание света, делая его более мягким и управляя тем, как он распространяется от источника света и достигает объекта.Свет от голой вспышки «жесткий» по своей природе, а это означает, что он резкий и дает сильные тени и контраст. Если вы действительно хотите немедленно улучшить свои студийные фотосъемки со вспышкой, модификаторы света просто необходимы. Вот некоторые из основных вариантов, которые стоит рассмотреть.

Изображение 1 из 4

Lastolite EzyBounce

Lastolite EzyBounce от Manfrotto — это отражающая карта, которой можно управлять, чтобы направить свет на объект, не направляя вспышку прямо на него.Модификатор может иметь такую форму, чтобы свет направлялся вверх к потолку, чтобы отражаться обратно вниз, или отражался внутри самого модификатора.

Изображение 2 из 4

Софтбокс

Софтбоксы бывают разных форм и размеров и являются одним из самых эффективных и популярных доступных модификаторов. Софтбоксы смягчают свет, снижая контрастность и раскрывая больше деталей объекта, чем обычная вспышка. Формы софтбокса включают восьмиугольник, квадрат, прямоугольник и полосу.

Изображение 3 из 4

Сотовый заполнитель

Если вам нужно добавить управляемый свет на небольшой участок объекта, отлично подойдет сотовая сетка.Снут — это коническая трубка, которая крепится к вспышке и создает еще меньший и более концентрированный свет, чем соты. Хотя большинство снутов также поставляются с сотами.

Изображение 4 из 4

Гели

Гели представляют собой цветные листы пластика, которые располагаются перед вспышкой для изменения цвета света. Их можно использовать для согласования света вспышки с окружающим светом, например лампой накаливания, которая может быть желтого цвета. Гели также можно использовать для творческого добавления неестественного цвета объектам.

Как снимать выносную вспышку

Если вы хотите получить максимальную отдачу от своей вспышки, единственный способ сделать это — снять ее с камеры. Используя внешний кабель TTL или, в идеале, беспроводные триггеры вспышки, вы можете добиться более направленного освещения в студийном стиле.

Но преимущество вспышек в том, что они маленькие и легкие, поэтому их можно брать и использовать практически везде. Простая установка освещения состоит из одного основного источника света, а затем рефлектора или второй вспышки для заполнения теней.Когда вы только начинаете, лучше всего использовать одну вспышку с отражателем, потому что это гораздо удобнее, чем две или более ламп. Затем, по мере того, как вы станете увереннее в себе, вы сможете начать использовать дополнительные источники света, чтобы добиться еще более впечатляющих результатов. Вот базовая установка с использованием ручных триггеров и ручной вспышки:

1. Выносная вспышка: установка основного света

Для выносной вспышки вам понадобится подставка для освещения или даже штатив, для поддержки вспышки. Прикрепите вспышку к горячему башмаку беспроводного триггера и прикрепите ее к подставке для освещения.Затем расположите вспышку так, чтобы она находилась под углом 45 градусов перед объектом. Либо снимайте с голой вспышкой, либо, если она у вас есть, прикрепите софтбокс к передней части вспышки.

2. Внешняя вспышка: наберите в настройках камеры

Установите камеру в ручной режим с ISO 100, выдержкой 1/125 с и диафрагмой f/5,6. Эти настройки обеспечат превосходную резкость и общее качество изображения, и их часто можно использовать как в помещении, так и на улице, за исключением самых ярких и солнечных дней.Чтобы получить правильную экспозицию, мы вручную установим мощность вспышки позже.

3. Внешняя вспышка: установите мощность вспышки

Установите мощность вспышки на 1/32 на вашей вспышке в качестве отправной точки (позже мы можем увеличить мощность при необходимости). Теперь держите или расположите отражатель сбоку от объекта — стороны, противоположной вспышке. Это отразит свет от вспышки обратно на более темную сторону объекта, чтобы осветлить тени. Возможно, вам придется поэкспериментировать, чтобы найти лучший угол для отражателя.

4. Внешняя вспышка: отрегулируйте настройки экспозиции

Сделайте пробный снимок и оцените экспозицию на ЖК-экране камеры. Если изображение слишком темное, увеличьте мощность вспышки. И наоборот, если слишком светло, уменьшите мощность вспышки. Вы также можете отрегулировать диафрагму, чтобы контролировать экспозицию, но просто убедитесь, что вы остановились только до f/11, потому что любое большее значение приведет к дифракции (смягчению изображения).

Как включить Flash в Google Chrome: 3 простых шага

Нашего любимого Флэша больше нет.Мультимедийная программная платформа, которая принесла раннему Интернету лучшие видео и игры, перестала получать обновления в 2020 году. Но пока не расстраивайтесь. Вы по-прежнему можете просматривать Flash-контент в Интернете. Вот как.

Как смотреть Flash-видео в 2021 году

Следует отметить, что поддержка Flash была прекращена не только из-за проблем с совместимостью, но и из-за серьезных проблем с безопасностью. Если вы можете избежать использования Flash, вы должны. Но если вы решительно настроены на использование Flash, есть несколько вариантов.Вот как можно просматривать файлы Flash на вашем компьютере.

А) Рюши

Ruffle — это эмулятор Flash Player с открытым исходным кодом, который позволяет пользователям воспроизводить SWF-файлы прямо со своего рабочего стола. Бесплатное программное обеспечение доступно для Windows, Mac и Linux и позволяет пользователям просто дважды щелкнуть и воспроизвести любой SWF.

B) Медиаплеер VLC

Медиаплеер VLC — еще один бесплатный инструмент с открытым исходным кодом, который позволяет пользователям воспроизводить большинство мультимедийных файлов. Программное обеспечение, доступное для Windows, Mac, Linux, Android и iOS, также будет воспроизводить любые ваши файлы Flash.

Как играть во флеш-игры в 2021 году

Если вас больше интересуют флеш-игры старой школы, есть и другие варианты. К счастью, многие из лучших флеш-игр были сохранены и легко доступны для безопасной онлайн-игры.

A) Воспроизведение флеш-игр и анимации в Интернет-архиве

Интернет-архив сохранил более 3000 флеш-игр и анимаций. Коллекция доступна в большинстве веб-браузеров и не требует загрузки.Просто найдите свои избранные Flash и нажмите. Это так просто!

B) Воспроизведение флеш-игр и анимации с рабочего стола с помощью Flashpoint

Если вы предпочитаете наслаждаться любимыми флеш-играми и анимацией прямо на рабочем столе, тогда Flashpoint для вас. Flashpoint, который позиционирует себя как проект по сохранению веб-игр, позволяет пользователю загружать определенный контент или огромную коллекцию из более чем 70 000 игр и 8 000 анимаций. Flashpoint в настоящее время доступен для Windows, а экспериментальная версия находится в разработке для пользователей Mac и Linux.

Как включить Flash в Google Chrome

Флэш скоро исчезнет. В июле 2017 года Adobe объявила, что прекратит поддержку ранее повсеместного подключаемого модуля в 2020 году.

Это связано с тем, что использование Flash резко сокращается: Google сообщает, что только 17% пользователей Chrome посещают сайт с Flash каждый день. Это число снизилось с 80 процентов три года назад.

Браузер Google Chrome автоматически отключает Flash по умолчанию, но когда-нибудь он может вам понадобиться.Вы должны знать, как включить Flash в Chrome, когда возникает такая ситуация.

И у вас осталось мало времени на включение Flash в Chrome. Google больше не будет поддерживать Flash в конце 2020 года. Вот что вам нужно знать об этом предстоящем переходе.

А пока вот что вам нужно знать.

Как включить Flash в Chrome

Шаг 1. Перейдите к настройкам содержимого

Вместо того, чтобы перемещаться по меню, проще всего получить доступ к настройкам Chrome через адресную строку.Введите chrome://settings/content в адресную строку и нажмите Enter.

Шаг 2. Перейдите на вкладку Flash

В нижней части меню «Настройки контента» в разделе «JavaScript» вы найдете вкладку Flash . Выберите его.

Шаг 3. Отключите параметр «Блокировать запуск Flash на сайтах».

Как только вы выключите кнопку «Блокировать сайты от запущенного Flash», вы заметите, что функция теперь настроена на «Сначала спросить.С этого момента, когда вы столкнетесь с подключаемым модулем Flash, вас спросят, хотите ли вы активировать его для этого конкретного сайта.

Как активировать по адресу e Flash-плагин в Chrome

Шаг 1. Перейдите на сайт, для которого требуется Flash

В память о старых временах давайте воспользуемся Newgrounds, легендарным игровым сайтом на основе Flash, на котором появились такие игры, как Alien Hominid и N+. Мы загружаем Duke Dashington Remastered для этого примера.

Шаг 2. Найдите серое поле с пометкой «Нажмите, чтобы включить Flash Player».

Когда вы столкнетесь с сайтом, использующим Flash, с этого момента вы увидите уведомление в виде пустого серого поля с надписью «Щелкните, чтобы включить Adobe Flash Player» и контуром кусочка головоломки. Здесь находится ваш Flash-плагин.

Шаг 3: Нажмите кнопку и снова подтвердите во всплывающем окне

При выборе «Щелкните, чтобы включить Adobe Flash Player» вверху экрана появится всплывающее окно.Выберите кнопку «Разрешить». Это перезагрузит вашу текущую страницу.

Шаг 4. Наслаждайтесь своим контентом

Вам нужно разрешить Flash только один раз для каждой страницы, поэтому при следующем посещении Newgrounds, даже если вы играете в другую игру, все готово. Не забывайте при посещении сайта, с которым вы не знакомы, регулярно запускать проверку на вирусы на своем компьютере, чтобы убедиться, что вы случайно не подхватили какие-либо ошибки по пути.

Как проверить, на каких сайтах включен Flash в Chrome

Если вам интересно, на каких сайтах вы включили Flash, есть простой способ узнать это через меню Content/Flash.Перейдите на chrome://settings/content/flash и прокрутите вниз. Вы увидите список всех сайтов, на которых вы включили Flash.

Смерть Adobe Flash горько-сладкая. Это правда, что плагин уже давно перестал быть полезным, особенно перед лицом более безопасных платформ, таких как HTML5.

Но Flash, несмотря на все его недостатки, предоставил основу для самовыражения бесчисленным пионерам Интернета. В то время как многие сайты будут обновляться в будущем, чтобы привести свои проекты в соответствие с новыми стандартами, бесчисленное множество других будет потеряно из-за времени и устаревания.

У вас есть время до 2020 года, чтобы насладиться ими всеми.

*Впервые опубликовано: 4 марта 2018 г., 5:30 CST

Джон-Майкл Бонд

Джон-Майкл Бонд — технический репортер и обозреватель Daily Dot. Давний отрезатель шнура и ранний пользователь, он является экспертом по потоковым сервисам (Hulu с Live TV), устройствам (Roku, Amazon Fire) и аниме. Бывший штатный писатель TUAW, он разбирается во всем, что касается Apple и Android.Вы также можете найти его регулярно выступающим в комедиях в Лос-Анджелесе.

Установка Windows с USB-накопителя

Статья
09.11.2021
2 минуты на чтение

Полезна ли эта страница?

Пожалуйста, оцените свой опыт

да Нет

Любая дополнительная обратная связь?

Отзыв будет отправлен в Microsoft: при нажатии кнопки отправки ваш отзыв будет использован для улучшения продуктов и услуг Microsoft.Политика конфиденциальности.

Представлять на рассмотрение

В этой статье

В этом разделе рассказывается, как вручную создать установочный USB-накопитель Windows из файла образа установочного ISO-диска или DVD-диска Windows, и он предназначен для производителей ПК, желающих создать носитель, который они могут использовать для производства устройств Windows.

Наконечник

Действия, описанные на этой странице, предполагают, что у вас есть установочный носитель Windows и доступ к компьютеру технического специалиста Windows.Если вы ищете простой автоматизированный способ создания загрузочного USB-накопителя для установки Windows, см.:

Что вам нужно

Установочный носитель Windows. Это может быть установочный .ISO или DVD
USB-накопитель со свободным пространством не менее 5 ГБ. Этот диск будет отформатирован, поэтому убедитесь, что на нем нет важных файлов.
Technician PC — ПК с Windows, который вы будете использовать для форматирования USB-накопителя
Целевой ПК — ПК, на который вы будете устанавливать Windows

Шаг 1. Отформатируйте диск и сделайте основной раздел активным

Подключите флэш-накопитель USB к обслуживающему ПК.
Откройте Управление дисками: щелкните правой кнопкой мыши Пуск и выберите Управление дисками .
Отформатируйте раздел: щелкните правой кнопкой мыши раздел USB-накопителя и выберите Format . Выберите файловую систему FAT32 , чтобы иметь возможность загружать ПК на основе BIOS или UEFI.
Установите раздел как активный: щелкните правой кнопкой мыши раздел USB-накопителя и выберите Пометить раздел как активный .
Примечание
Если Пометить раздел как активный недоступен, вы можете вместо этого использовать diskpart, чтобы выбрать раздел и пометить его как активный.

Шаг 2. Скопируйте программу установки Windows на флэш-накопитель USB

С помощью проводника скопируйте и вставьте все содержимое DVD-диска или ISO-образа продукта Windows на флэш-накопитель USB.
Необязательно: добавьте файл автоматической установки для автоматизации процесса установки. Дополнительные сведения см. в разделе Автоматизация установки Windows.

Шаг 3. Установите Windows на новый ПК

Подключите флэш-накопитель USB к новому ПК.
Включите ПК и нажмите клавишу, которая открывает меню выбора загрузочного устройства для компьютера, например клавиши Esc/F10/F12. Выберите вариант загрузки ПК с USB-накопителя.
Запускается программа установки Windows. Следуйте инструкциям по установке Windows.
Извлеките флэш-накопитель USB.

Если размер образа Windows превышает 4 ГБ

Установочные USB-накопители Windows отформатированы как FAT32 с ограничением размера файла 4 ГБ.Если ваше изображение больше, чем ограничение на размер файла:

Скопируйте все, кроме файла образа Windows (sources\install.wim) на USB-накопитель (либо перетащите его, либо используйте эту команду, где D: — смонтированный ISO-образ, а E: — USB-накопитель.)
```
  robocopy D: E: /s /max:3800000000
  
```
Разделите файл образа Windows на файлы меньшего размера и поместите файлы меньшего размера на USB-накопитель:
```
  Dism /Split-Image /ImageFile:D:\sources\install.wim/SWMFile:E:\sources\install.swm/FileSize:3800
  
```
Примечание
Программа установки Windows автоматически устанавливается из этого файла, если вы назовете его install.swm.

Технический справочник по программе установки Windows

Как настроить уведомления о вспышках на телефоне

Что нужно знать

На iPhone: Настройки > Общие > Специальные возможности > включить Светодиодную вспышку для предупреждений .
На Android: Настройки > Специальные возможности > Слух > включить Быстрое уведомление .

В этой статье объясняется, как включить настройки, чтобы вспышка камеры iPhone или телефона Android включалась при поступлении уведомления или звонка. Мы также предоставляем список сторонних приложений, которые выполняют ту же функцию.

Как настроить уведомления о вспышках на телефоне

Уведомления, появляющиеся на экране вашего смартфона, призваны привлечь ваше внимание.Чтобы убедиться, что вы знаете, когда вы только что получили текст или пропустили вызов, уведомления обычно сообщают о своем приходе со звуком. Это не сработает во всех случаях. У вас может быть выключена громкость, экран обращен от вас, или у вас может быть нарушение слуха, из-за которого вы не можете услышать уведомление.

Знаете ли вы, что вы можете включить вспышку камеры, когда ваш телефон звонит или вы получаете уведомление? Таким образом, вы узнаете, что получили уведомление, увидев свет и не полагаясь на звук.Вот что вам нужно сделать.

Как включить индикатор уведомлений на iPhone

Настроить индикатор уведомлений iPhone очень просто. Вам нужно изменить одну (или максимум две) настройки, присутствующие на каждом iPhone, iPad и iPod touch. Вот что вам нужно сделать:

Нажмите Настройки > Специальные возможности . (В более старых версиях iOS вам нужно будет нажать Общие , прежде чем найти настройки специальных возможностей.)
Прокрутите вниз до раздела Слух и коснитесь Аудио/видео .
В более старых версиях iOS пропустите шаг Аудио/видео и вместо этого коснитесь Светодиодная вспышка для предупреждений .
Включите слайдер LED Flash for Alerts . Это включает индикатор уведомлений для всех предупреждений. Если вы хотите, чтобы индикатор уведомлений включался всякий раз, когда вы переводите iPhone в беззвучный режим, переместите ползунок Flash on Silent в положение «вкл./зеленый».
Если вы решите, что вам больше не нужен индикатор уведомлений, повторите первые пять шагов, а затем отключите ползунок LED Flash for Alerts .

Как включить индикатор уведомлений на Android

Включить флэш-уведомления на телефонах Android почти так же просто, как и на iPhone. Поскольку программное обеспечение Android различается в зависимости от того, какая компания производит ваш смартфон, эти инструкции не будут работать на каждом телефоне Android. В некоторых случаях вы будете выполнять аналогичные действия, используя разные меню. В других случаях ваш телефон может не иметь встроенной поддержки флэш-уведомлений.

Если ваш телефон поддерживает флэш-уведомления, выполните следующие действия, чтобы включить их:

Нажмите Настройки (вы также можете открыть Настройки с помощью Google Ассистента).
Коснитесь Специальные возможности .
Коснитесь Слух.
На телефонах некоторых производителей параметр «Быстрые уведомления» находится на главном экране специальных возможностей. Если это так, вы можете пропустить этот шаг.
Нажмите Flash-уведомление , если оно не появляется автоматически с параметрами ползунка.
На Android 7.0 и более поздних версиях вы должны увидеть две опции ( Camera Light и Screen ).Переместите ползунок Flash Notifications в положение On . Выберите один или оба, перемещая ползунок(и).

Чтобы отключить эту функцию, повторите первые три шага, а затем переместите ползунок Flash-уведомлений в положение «Выкл.».

Приложения, которые добавляют Flash-уведомления для Android

Не каждый телефон Android предлагает флэш-уведомления. Поддержка функции до производителя. Если вы не можете найти параметр для флэш-уведомлений в настройках специальных возможностей на вашем Android, возможно, он не предлагает его.К счастью, у вас должна быть возможность загрузить приложение, которое добавляет эту функцию на ваш телефон. Несколько приложений для загрузки включают в себя:

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите нам, почему!

Другой Недостаточно подробностей Сложно понять

Как настроить и использовать беспроводную вспышку.

ВАЖНО! Эта статья относится только к определенным продуктам и/или операционным системам. Прежде чем приступать к этим шагам, ознакомьтесь с разделом «Применимые продукты и категории» этой статьи.

Существует два метода съемки с беспроводной вспышкой: беспроводная радиосвязь и беспроводная оптическая.
Включением приемника и дистанционной вспышки можно управлять следующим образом:

При радиострельбе стрельбой управляет связка командира и приемника.
Во время съемки с беспроводным оптическим управлением комбинация контроллера и дистанционной вспышки управляет срабатыванием.

Вспышка HVL-F60RM/F45RM
Совместима как со съемкой с беспроводным радиоуправлением, так и со вспышкой с беспроводным оптическим управлением
Другие вспышки
Совместимы со съемкой со вспышкой с беспроводным оптическим управлением
ПРИМЕЧАНИЕ. Беспроводная связь и беспроводной радиоприемник FA-WRR1, если вы хотите выполнять съемку со вспышкой с беспроводным радиоуправлением со вспышкой, которая не поддерживает функцию беспроводного радиоуправления.
Подробную информацию о совместимости аксессуаров для вспышки см. на веб-сайте .

Обратитесь к следующей странице, чтобы узнать, какие методы доступны для вашей вспышки.

Настройка беспроводной флэш-памяти с беспроводной радиосвязью

Для получения подробной информации о настройке вспышки с беспроводным радиоуправлением см. также указанный ниже веб-сайт.

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/acc/flash/en/radio/index.html

Настройка беспроводной флэш-памяти с помощью оптической беспроводной связи

Прикрепите внешнюю вспышку, которую вы будете использовать, к башмаку для вспышки на камере по беспроводному соединению.
Включите камеру.
Установите камеру в один из следующих режимов:
- Программа ( P )
- Приоритет диафрагмы ( A )
- Приоритет затвора ( S )
- Руководство по
- ( M )
Включите внешнюю вспышку.
Установите камеру в режим беспроводной вспышки. Для получения подробной информации о методе работы обратитесь к инструкции по эксплуатации вашей камеры.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если встроенная вспышка камеры совместима с оптическим беспроводным режимом, в зависимости от модели при установке беспроводного режима вспышки камеры возникают следующие условия ( WL ).
- Вспышка камеры переключается с источника света на контроллер.
- Световой поток вспышки камеры уменьшен до такой степени, что это не влияет на экспозицию.
- Внешняя вспышка автоматически переводится в беспроводной режим, и на панели данных вспышки отображается WL .
Настройка дистанционной вспышки:
Если встроенная вспышка камеры совместима с оптическим беспроводным режимом, установите внешнюю вспышку в дистанционный режим. Если встроенная вспышка камеры несовместима с оптическим беспроводным режимом или вспышка не встроена в камеру, подготовьте две или более вспышек и установите внешнюю вспышку в дистанционный режим.
Снимите внешнюю вспышку с камеры.
- Чтобы добавить внешнюю вспышку, вручную сопоставьте каждую дополнительную вспышку с конфигурацией первой вспышки.
- Установите каждую дополнительную вспышку в удаленный ( RMT ) режим.
- Для использования одного и того же канала необходимо настроить дополнительные вспышки, например Ch2 , Ch3 , Ch4 или Ch5 .
Настройка контрольной вспышки:
- Для камеры α (Alpha) с байонетом A и встроенной вспышкой
  Поднимите встроенную вспышку.
  1. Встроенная вспышка ( CTRL )
  2. Выносная вспышка ( RMT )
- Для других совместимых камер
  1. Прикрепите внешнюю вспышку к башмаку для аксессуаров.
    1. Контрольная вспышка ( CTRL )
    2. Дистанционная вспышка ( RMT )
- Установите соответствующие настройки экспозиции на камере.
- Сделайте снимок.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Вспышка на камере включает внешнюю вспышку, когда делается снимок.
Замер ADI отменяется, и замер вспышки P-TTL используется автоматически в режиме беспроводной вспышки.
Если вам нужно установить вспышку, используйте штативное крепление 1/4 дюйма прилагаемой мини-стойки. Не используйте переходник для башмака ADP-MAA, который может помешать беспроводному срабатыванию вспышки.
Подробнее о беспроводной связи установки флэш-памяти, см. также указанный ниже веб-сайт.
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/acc/flash/en/wireless/setup.html
Если для выполнения любого из шагов в этом решении требуется информация о конкретной модели , обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к изделию.

Как настроить функцию автозапуска на флешке.

Инструкции по настройке функции автозапуска для заблокированного раздела флэш-накопителя с двойной зоной

1) Откройте свой любимый текстовый редактор, например Блокнот.
2) Вырежьте и вставьте текст в поле ниже в текстовом редакторе.

[Автозапуск]
shellexecute=example.exe

3) Замените текст «example.exe» на имя файла, который вы хотите запустить автоматически, включая соответствующее расширение файла (например, index.html, slideshow.ppt, Portugal.pdf и т. д.). Если ваше имя файла содержит пробелы, например. презентация компании.ppt, замените пробелы подчеркиванием: например. company_presentaion.ppt.

Файл, который требуется для автозапуска, также может находиться в папке, и в этом случае вы можете указать путь к файлу. Таким образом, вы также можете использовать автозапуск по URL-адресу.

[Автозапуск]
shellexecute=http://www.YourWebsiteAddress.com

4) Теперь сохраните и назовите файл: AutoRun.inf
. 5) Добавьте этот файл в корень структуры папок, которую вы хотите, чтобы мы предварительно загрузили в заблокированный раздел двухзонного флэш-накопителя с файлом, который вы хотите запустить автоматически (и любыми другими данными).

Этот метод AutoRun работает с продуктами, поставляемыми Flashbay, которые были отформатированы как Dual Zone в рамках наших производственных процессов — вы не можете добавить возможность AutoRun после покупки.Чтобы получить общий обзор функции автозапуска, посетите нашу специальную страницу автозапуска флэш-накопителя, на которой также приведена важная информация о совместимости операционных систем.

Использование пользовательского значка диска или ярлыка значка

Когда флэш-накопитель подключен к компьютеру, вы можете просматривать его как диск в разделе «Мой компьютер». По умолчанию отображается стандартный значок диска Windows, однако вы можете добавить свой собственный значок диска (например, значок логотипа вашей компании) и небольшое сообщение с меткой, которое будет отображаться ниже.Этого можно добиться, добавив дополнительные строки в сценарий автозапуска. Вам также необходимо добавить файл .ico на флэш-накопитель (в данном примере он называется company_logo.ico)

Код:

[Автозапуск]
shellexecute=example.exe
icon=company_logo.ico
label=Презентация компании

Вполне возможно, что у вашего внутреннего ИТ-отдела есть файл .ico с логотипом вашей компании. Однако, если вы хотите сделать его, вам нужно использовать специальную программу для создания значков (создать файл размером 16 на 16 пикселей в стандартном графическом редакторе и назвать его с расширением .ico не будет работать)

Поддержка операционной системой значков и меток

Как использовать беспроводную вспышку

Накамерная вспышка — портативный способ осветить сцену. Добавьте беспроводную вспышку, и этот свет станет инструментом для бесконечных творческих эффектов.
Дистанционное управление вспышкой открывает возможности студийного освещения для фотосъемки на выезде.
Но работа с беспроводным триггером вспышки может быть сложной.Чтобы вспышка сработала, настройки должны быть правильными. И тогда есть дополнительная сложность, где разместить свет.
Готов снять вспышку с камеры? Вот что вам нужно знать о беспроводных триггерах вспышки.

Общие сведения о беспроводных флэш-триггерах

Беспроводные триггеры вспышки позволяют вашей камере обмениваться данными со вспышкой без физического подключения к камере. Это позволяет вспышке срабатывать точно по времени для фотографии.
Как правило, беспроводные триггеры вспышки состоят из двух частей: передатчика, установленного на камере, и приемника, установленного на вспышке.
Однако это не всегда так. Некоторые вспышки имеют встроенные приемники. Youngnuo, например, продает комплекты флэш-передатчиков, для которых не требуется приемник.
Триггеры беспроводной вспышки делятся на две разные категории с очень важными отличиями. Инфракрасные или ИК-вспышки сообщаются с помощью инфракрасного света.
Часто это самые дешевые триггеры, но на то есть веские причины. Приемник должен видеть свет от передатчика. Таким образом, две части должны иметь возможность «видеть» друг друга.
С беспроводной ИК-вспышкой вообще нельзя создать подсветку. Субъект затем заблокирует две части от общения друг с другом.

Беспроводные радиотриггеры вспышки используют радиосигнал для связи, что означает, что им не нужна прямая видимость. Они ограничены определенным расстоянием. Но вы можете спрятать свет за объектом или за объектом, и вспышка все равно сработает правильно.
Недостатком является то, что эти типы беспроводных вспышек, как правило, дороже, чем ИК-триггеры.
Помимо выбора между радио- и ИК-триггерами, так же, как важно знать свою камеру, важно также знать, какие триггеры у вас вспышка.
Во-первых, убедитесь, что вы покупаете правильный набор. Триггеры обычно разрабатываются специально для таких брендов, как Canon, Nikon или Sony. Обязательно выберите тот, который совместим с корпусом вашей камеры.
Помимо совместимости, важно понимать различные функции. Они могут помочь вам устранить неполадки в будущем. Триггеры вспышки будут иметь ограничение по расстоянию.Обязательно оставайтесь в пределах этого лимита.
Расширенные параметры по-прежнему позволяют использовать высокоскоростную синхронизацию, в то время как многие этого не делают. Некоторые также не поддерживают режим вспышки TTL и требуют использования ручного режима.

Настройка беспроводного триггера вспышки

Во-первых, убедитесь, что в передатчике и приемнике установлены новые батареи. Низкий заряд батареи может привести к пропуску зажигания. Или, по крайней мере, у вас должны быть под рукой дополнительные батарейки, если вспышка начнет давать осечки.
Затем установите передатчик на камеру и приемник на вспышку.Передатчик вставляется в разъем для горячего башмака камеры, как встроенная вспышка. Затяните передатчик, чтобы он оставался на месте.
На большинстве моделей имеется поворотная ручка для надежной фиксации передатчика в гнезде для горячего башмака. Сделайте то же самое для вспышки и приемника, убедившись, что вспышка плотно прилегает к металлическим контактам приемника.
Многие приемники имеют внизу винт для штатива. Используйте это, чтобы закрепить приемник и фонарь на штативе или подставке. Если на вашем приемнике нет крепления для вспышки, вам понадобится адаптер для вспышки «горячий башмак».
Эти адаптеры также могут быть полезны для регулировки угла освещения, а также для добавления зонта. Если вы используете несколько вспышек, вам потребуется несколько приемников. Один передатчик обычно может управлять несколькими приемниками одновременно.

Затем убедитесь, что передатчик и приемник находятся на одном и том же канале. По большей части вам не нужно будет возиться с настройками канала.
Если вы снимаете мероприятие с другими фотографами, также использующими системы беспроводной вспышки, вы можете работать с разными каналами, чтобы убедиться, что ваша камера не срабатывает в их свете, и наоборот.
каналов предотвращают помехи от других систем фотографа, но группы позволяют быстро работать с несколькими внешними вспышками. Если вы работаете с одной вспышкой, просто убедитесь, что группы на передатчике и на приемнике совпадают, или оставьте группы выключенными, а затем продолжайте.
Группа устанавливается на каждом приемнике и может использоваться для различения разных вспышек. Например, вы можете настроить три разные вспышки как группы A, B и C.
На задней панели передатчика вы можете указать, какие вспышки будут срабатывать при использовании групп.Вы можете выбрать A, B и C для срабатывания всех трех вспышек одновременно. Затем вы можете быстро просто выбрать одну группу для срабатывания одной вспышки, и все это без перемещения до того места, где находится вспышка.
Группы могут, например, позволить вам сделать одну фотографию с тремя источниками света, а через несколько секунд сделать еще одну фотографию с одним или двумя источниками света.
Установив передатчик, приемник(и) и вспышку(и), проверьте подключение перед съемкой. На многих передатчиках есть индикатор: зеленый указывает на наличие соединения, а красный — на проблему.
Многие модели также имеют кнопку проверки. Воспользуйтесь этим или сделайте пробный снимок с камеры, чтобы убедиться, что свет работает, прежде чем начать.

Как использовать вспышку: расположение и работа со вспышкой

Настроить беспроводную вспышку — это только полдела. Куда ты ставишь свои фонари? Какие настройки вы используете? Какие модификаторы света лучше?
После настройки беспроводного запуска вспышки внешние вспышки можно использовать так же, как студийное освещение.Отрегулируйте угол вспышки по отношению к объекту для создания различных световых эффектов. И не забывайте, что высота вспышки тоже имеет значение.
Если вы новичок в освещении вне камеры, я настоятельно рекомендую выделить время для экспериментов. Поместите источник света под углом к объекту — 45 градусов — это хорошее начало — и сделайте снимок.
Поэкспериментируйте с разными положениями и высотой и наблюдайте, как меняются тени. Взгляните на некоторые из наиболее распространенных моделей освещения в фотографии и попробуйте воссоздать их с помощью выносной вспышки.

Конечно, как и в случае с накамерной вспышкой, важны и настройки самой вспышки. При работе с беспроводными триггерами вспышки вы можете установить настройки на своей вспышке так же, как и на встроенной вспышке.
Некоторые передатчики также позволяют регулировать настройки с самого передатчика. Используйте ручной режим, чтобы уменьшить мощность слишком яркой вспышки, уменьшив мощность, например 1/16 вместо 1/4.
С внешней вспышкой есть еще одна возможность, если вспышка слишком яркая.Переместите вспышку дальше от объекта. Точно так же, если вспышка слишком слабая, попробуйте переместить вспышку ближе к объекту, если вы не можете увеличить мощность вспышки.
Одним из самых больших преимуществ использования выносной вспышки, помимо творческих возможностей, являются модификаторы освещения. В то время как можно использовать небольшой модификатор с накамерной вспышкой, вне камеры можно использовать рассеиватели большего размера для создания еще более мягкого света.
Чем больше рассеиватель, тем мягче будет свет с большим рассеиванием.Вы также можете использовать модификаторы, такие как портретная тарелка или сетка, чтобы создать более узкое распространение света.

Самая большая хитрость в работе с модификаторами для выносной вспышки — просто убедиться, что вы настроены на них. Поворотное крепление для зонта позволит вам использовать зонт и регулировать угол света на штативе.
Крепежный кронштейн позволяет приспособить вспышку к софтбоксу (крепление и софтбокс часто должны быть одной марки).
Благодаря различным шаблонам освещения, настройкам вспышки и модификаторам возможности практически безграничны при работе с внешней вспышкой.Как только вы уверенно работаете с одной вспышкой, вы можете добавить вторую или третью или имитировать бюджетный эффект с помощью отражателя.

Поиск и устранение неисправностей триггеров беспроводной вспышки

Вспышка не срабатывает? Есть много вещей, которые могут быть неправильно настроены, что может помешать вашей камере и вспышке общаться друг с другом.
Если беспроводная вспышка не срабатывает, проверьте следующее.

Передатчик и приемник не переключаются. Передатчики и приемники часто выглядят одинаково. Если вы спешите, вы можете случайно переключить их. Убедитесь, что передатчик находится на камере, а приемник на вспышке, а не наоборот.
На обоих выбран правильный канал. Убедитесь, что передатчик и приемник настроены на один и тот же канал. Даже если вы не заморачивались с настройками, иногда переключатели могут задеть сумку с камерой.
Выбраны правильные группы. Если вы настраиваете группы, убедитесь, что вы также настроили их на передатчике.
Слишком короткая скорость затвора. Видите, как срабатывает вспышка, но не видите результата на фото? Убедитесь, что скорость затвора не превышает скорость синхронизации вспышки. Многие вспышки на камере не позволят вам превысить скорость синхронизации со вспышкой. Но беспроводные вспышки обычно не дают такого же предупреждения. Большинство скоростей синхронизации со вспышкой находятся между 1/160 и 1/250, в зависимости от корпуса камеры.
Вспышка и передатчик не слишком далеко друг от друга. Каждая беспроводная вспышка имеет ограничение по расстоянию — убедитесь, что вы не превысили его.
При использовании ИК-передатчика убедитесь, что передатчик и приемник «видят» друг друга. Если ничто не блокирует их друг от друга, попробуйте отрегулировать угол приемника, чтобы лучше принимать этот ИК-световой сигнал.
Попробуйте новые батареи в передатчике, приемнике и вспышке. Флэш-оборудование становится привередливым до того, как батарея полностью разрядится. Попробуйте свежие.
Снимайте ниже частоты обновления. Вспышка срабатывает только изредка? Убедитесь, что вы не превышаете время перезарядки флэш-памяти. Большинству вспышек требуется несколько секунд, чтобы снова быть готовыми к срабатыванию, а это означает, что обычно вы не можете снимать в режиме серийной съемки и заставлять вспышку срабатывать при каждом срабатывании.

Заключение

Вам не нужна студийная вспышка, чтобы фотографировать креативные световые эффекты. Благодаря беспроводному триггеру вспышки та же самая вспышка, которую вы используете на камере, становится мощным выносным источником света, для которого не требуется электрическая розетка или большой внешний аккумулятор.
С минимальными вложениями вы можете творчески осветить портреты, натюрморты, события и многое другое.
Предлагая множество творческих возможностей, поначалу настройка беспроводных вспышек может показаться сложной.
Разобравшись со своим снаряжением, научившись настраивать триггеры беспроводной вспышки, научившись зажигать и устраняя неполадки, вы сможете освоить выносную вспышку.

Как правильно настроить вспышку: ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ФОТОВСПЫШКИ — PhotoBuba