Как правильно выставить свет при фотосъемке: Работа фотографа со светом. Как правильно выставлять свет | Другие фототовары | Блог

Свет в профессиональной предметной съемке

Предметная съемка строится на единственной цели — представить объект с лучшей возможной стороны. Таким образом получается, что свет и техника съемки играют огромную роль. Мы поговорим о том, какие световые приемы лучше всего использовать для того, чтобы получить наиболее презентабельные фотографии того или иного предмета.

Терминология и основные понятия

В первую очередь, стоит определиться с понятиями, которые понадобятся нам в данной теме. Если вы сталкивались с рисунком, то вам эти понятия могут быть знакомы.

Рисующий свет — его дает главный источник света, как правило расположенный так, что свет падает прямо на объект. Рисующим он называется потому, что выделяет предмет из окружения.

Заполняющий свет — второстепенный свет, осветители обычно слабее и находятся чуть дальше по сторонам от главной лампы. Они создают общий тон фотографии.

Задний свет — расположен, что очевидно, сзади, и призван подчеркнуть и выделить предмет из окружающего фона, добавив ему визуальный объем.

Существует еще и фоновая подсветка, которая также выделяет предмет, но посредством высветления фона, а не самого предмета.

Осветители можно использовать все вместе, или по отдельности. Все зависит только от того, какого результата вы хотите достичь.

Итак, в стандартной расстановке со всеми лампами, слева от камеры ставят рисующую лампу, чуть дальше справа — заполняющую, в центре стоит объект, за ним справа стоит задний осветитель и фоновая подсветка находится с противоположной стороны.

Простая расстановка подразумевает расположение рисующего осветителя и рассеивателя. В остальном же, можно размещать осветители так, чтобы наиболее выгодно подчеркнуть плюсы предмета.

Фон

В предметной съемке фон может сыграть особую роль, однако, нередко предмет просто вырезают, помещая на белом фоне так, чтобы он идеально вписался в страницу магазина. Для того, чтобы сделать это было проще, как раз и стоит использовать подсветку фона, а фон использовать контрастный. Например, белый для темного объекта и т.д. Объект из такого фона будет вырезать весьма несложно, после чего вы сможете создать либо файл .png без фона, либо картинку на искусственном белом фоне с тенью или без. Как правило, тень предпочитают добавлять при обработке, чтобы предмет выглядел естественнее.

В остальных же случаях фон может быть выбран исходя из ваших представлений о том, как должно выглядеть изображение финального продукта.

Один из популярных способов представить товар в интересном свете — это отражение. Для этого можно использовать либо специальную отражающую подложку под предмет, а можно добавить эффект искусственной при обработке.

Импульсный и Постоянный свет

Очень распространенный вопрос заключается в том, какой свет лучше использовать. Он актуален и для предметной съемки. В принципе, существенной разницы нет, но для начинающих фотографов лучше всего использовать постоянный свет, поскольку даже до непосредственной съемки кадра вы сможете представить себе как именно работает освещение и какой оно дает эффект. Современные лампы используют либо LED осветители, либо энергосберегающие. Поэтому они не тратят много энергии. Кроме того, многие лампы оснащены диммерами, так что вам будет крайне просто контролировать силу освещения.

Импульсный свет больше подходит профессионалам, поскольку он срабатывает одновременно с нажатием кнопки спуска. Лампы импульсного освещения часто более мощные, так что результат дают более совершенный. Таким образом, для съемки с лампами постоянного света, вам придется использовать более длинную выдержку.

Свет и тень

Где важен свет, там играет роль и тень. Мы уже отметили, что тени часто добавляются искусственно, но во многих случаях нам приходится работать с настоящими тенями с фотографии. В этом плане очень важна резкость или мягкость освещения. Обычно, для того, чтобы сохранить более натуральные цвета и тона предмета, в фотографии используются рассеиватели. Поскольку прямой направленный свет без рассеивателя создает слишком резкие тени.

В идеальной ситуации, за эти характеристики отвечает лайтбокс — специальная конструкция, обтянутая бумагой или тканью, которая смягчает весь поступающий свет.

Если рассеивателя у вас в арсенале пока нет, то сработать может и другой прием — расстояние, на котором лампа находится по отношению к объекту. Чем дальше вы ставите лампу, тем мягче будет свет. Но здесь придется внимательно следить за тем, чтобы тон фона оставался неизменным, иначе вы рискуете подсветить не только желаемый предмет, но и всю сцену.

Для создания мягких теней и объема обычно применяются зонты, рассеиватели и даже отражатели. Каждый дает определенный эффект, и мы рекомендуем проверить их на практике прежде чем использовать в съемках.

Еще один эффект, которого помогают избежать подобные аксессуары — это блики. Когда вы имеете дело с глянцевыми предметами, блики гарантированно испортят восприятие на фото. Убрать их при обработке можно, но довольно непросто и лучше всего продумать этот момент заранее.

Съемки при естественном освещении

Если вы хотите использовать натуральный свет, и не прибегать к помощи дополнительных ламп — задача усложняется. Снимать в таком случае  нужно около окна или другого источника света. Все равно желательно будет использовать фон и рассеиватель, который позволит чуть смягчить свет. Последний нужно будет поместить между светом и объектом.

Для того, чтобы объект был подсвечен равномерно, также стоит применить отражатели. При том, они могут быть того тона, который наиболее подходит для объекта. Кофейные зерна, к примеру, будут отлично смотреться освещенные золотистым отражателем.

Съемки на темном фоне

Способ предметной съемки на темном фоне может поначалу показаться сложным, но на практике, если грамотно расположить освещение, можно с легкостью получить желаемый результат. Черный фон великолепно взаимодействует с естественным освещением, достаточно разместить один рассеиватель между источником света и объектом. Такой тип освещения хорошо подходит для темных предметов. Также он часто используется в фотографии продуктов. Кстати, продукты и блюда — это именно то, что лучше всего снимать при естественном освещении. Это позволяет сохранить натуральность цветов и сделать продукты не слишком яркими, но по-прежнему аппетитными.

На темном фоне хорошо смотрится и стекло. Например, он подходит для съемок напитков, бокалов, графинов и прочей посуды.

Но съемка стекла требует особого подхода. Поскольку поверхность сильно отражает, вам придется либо использовать лайтбокс, либо собрать его своими руками. Объект должен быть максимально закрыт ото всего, что может спровоцировать отражения или лишние блики. Для этого также подойдет поляризационный фильтр. Например, Polaroid CPL. За счет того, что фильтр снижает количество попадающего на матрицу света, он способен снизить количество бликов на любой отражающей поверхности.

Если вы хотите попробовать себя в предметной фотографии, начать можно с небольших объектов, ювелирных украшений, фигурок, посуды и т.д. Для этого отлично подойдет недорогой комплект Falcon Eyes Pbk-50Ab-2Ls. Комплект состоит из лайтбокса и двух небольших галогенных ламп. В комплект входит четыре фона (синий, красный, черный и белый), а лампы имеют мощность 50 Вт и температуру 3200К. То есть вы сможете попробовать различные расстановки света и даже естественное освещение.

 

Предметная фотография может стать отличным способом заработка для фотографа. Будь то стоковые снимки, или конкретные заказы на съемку, потенциал в этом жанре весьма велик. Потому любому фотографу полезно научиться снимать предметы.

Как эффектно сфотографировать автомобиль Опубликовано admin в 27.11.2010

В статье пойдет речь о серийной съемке транспортного средства, с использованием только одного источник освещения. А так же технике обработки полученных снимков на компьютере с целью получения иллюзии постановочного освещения.

Как получить эффектную фотографию автомобиля, минимальными средствами?

В привычном понимании профессиональная съемка автомобиля требует специальной студии рассчитанной на габариты транспортного средства, в крайнем случае, организации постановочного освещения на улице на месте съемки. Однако как же сделать эффектный снимок в совершенно не подходящих условиях с минимальными затратами?

Почему нельзя снимать при естественном освещении? Первое – уличные фонари, а так же как  свет из окон может иметь разную цветовую температуру, по этому мы получим блики разных оттенков, что может ввести зрителя в заблуждение относительно реального цвета машины.
Второе – неуправляемость освещения, т.е. мы не можем заставить уличный фонарь светить в нужном нам направлении, или добавить еще один, что отнюдь не помогает съемке.
Третье – наличие большого количества «паразитных» источников освещения. Детали незаметные в обычной жизни будут отражатья на глянцевой поверхности автомобиля окна домов, фонари, окружающая обстановка, что сделает снимок «банальным» привычным для наблюдателя.

Естественное и постановочное освещение.

Убрать естественное освещение можно тремя способами
1.    Поставить машину в удалённом неосвещенном месте, например пустыре,
2.    Снимать в просторном помещении с без окон (фотостудия). В этом случае мы можем снимать на длинной выдержке, с постоянным светом (метод «светового пера») не боясь испортить фотографию. Но как можно себе представить такая съемка требует серьезной подготовки и наличия подходящего места, что не так просто когда речь идет о крупном мегаполисе.
3.    Наш вариант съемка на месте с импульсным внешним светом.

Оборудование. Для такой съемки нам потребуется камера, штатив и внешняя вспышка управляемая с камеры. Вспышка нужна нам, так как мы не можем воспользоваться постоянным светом (фонариком например), из за естественного освещения на улице, в то время как импульсная вспышка прекрасно справится с этой задачей.

Место съемки. Для  съемки потребуется немного поставить машину в месте со свободным пространством перед ней в 5-10 метров. Это расстояние позволит избежать нам перспективных искажений при фотосъемке. В нашем случае съемка велась с противоположной стороны перекрестка на припаркованную на углу машину.

Суть съемки, состоит в том что мы делаем серию фотографий, с камеры установленной неподвижно на штативе. На каждом снимке мы освещаем определённую часть машины, с тем расчетом что бы в результате сложения всех снимков у нас были проработаны все детали.

Процесс. Для съемки мы используем внешнюю фотовспышку, работающую от батареек, наша фотокамера позволяет управлять такой вспышкой на расстоянии, заставляя её срабатывать при съемке. Некоторые модели камер не имеют такой функции, в таком случае можно приобрести специальный синхронизатор для внешней вспышки.
Так как мы используем импульсную вспышку, то это позволяет получить достаточное освещение на короткой выдержке равной 1/160 секунды. При таких настройках практически все уличное освещение не попадет на снимок, в то время как

свет от вспышки будет четко виден:

Для съемки крайне желательно использовать режим съемки с интервалом если он предусмотрен в камере, или использовать пульт ДУ, так как нажатие на кнопку спуска может сместить камеру, что может отразиться на фотографии.
Фокус устанавливается вручную в начале съемки после чего не меняется (автофокус отключен), фокусное расстояние постоянно, баланс белого ручной установлен 5200 К, (температура света от вспышки), ни в коем случае не автоматический ББ, экспозиция ручная, выдержка 1/160 секунды, диафрагменное число 8. Фокусное расстояние 50 мм, для обеспечение правильных пропорций на фотографии. Такие настройки обеспечат одинаковые по цвету, экспозиции (яркости), и четкости фотографии в серии. Количество снимков зависит исключительно от самого фотографа.
В нашем случае в одну съемку входило 25-30 кадров.

Характер освещения зависит от цвета машины, т.к. одно и то же освещение может быть выигрышным для черной, но неудачным для машины окрашенной в серебристый цвет. Как правило для темных поверхностей лучше подходит резкий свет, в то время как для светлых подойдет более рассеянный. Полученные фотографии

Обработка на компьютере. После съемки фотографии загружаются на компьютер и обрабатываются с помощью программы Photoshop. Для начала удачные снимки необходимо загрузить в один проект, расположив каждое изображение в отдельном слое. Это можно сделать вручную, но проще воспользоваться командой File (Файл)> Scripts (Сценарии) > Load Files into Stack (Загрузить файлы в стопку).

В появившемся окне, Нажав кнопку Browse нужно выбрать файлы для объединения, а затем Ok. В случае если кадры сняты со смещением друг относительно друга, нужно выбрать пункт Attempt to Automatically Align Source Images (Автоматически выровнять изображения).

После загрузки мы получим документ для работы, откроем меню отвечающее за работу со слоями (Layers). Выбрав в верхнем горизонтальном меню Window (Окно) >Layers (Слои)
Так как изначально мы видим только одно изображение( верхний слой) , следующим шагом будет объединить освещенные участки со всех фотографий.
Надо изменить режим наложения для этого слоя на Lighten (Осветление).

Это можно сделать в окне Layers (слои) в верхнем левом углу поменяв выбрав надпись Normal (обычное наложение), и выбрать из списка Lighten. Ту же операцию надо проделать для всех оставшихся слоев. Для упрощения этого процесса рекомендуется использовать возможности автоматизации присутствующие в Photoshop, выбрав пункт Window (Окно) > Actions (Действия). Далее записывается создается записывается последовательность действий по изменению наложения для нескольких слоёв, причем переключаться на следующий рекомендуется сочетанием кнопок Alt + [ . После чего запуская записанную последовательность действий (Actions) при подобной обработке можно сохранить время заставив компьютер выполнять рутинные задачи.

Обрабатывая снимок нужно не забывать, что без тени нет объема и если добиться полностью освещенной машины (или любого другого предмета) на  фотографии она может потерять часть своего шарма.

После этого можно отключить все слои с лишним освещением, убрав с них значок «глаз» в меню Слои (Layers). Так же можно убрать лишние детали с помощью инструмента Eraser (Ластик), выбрав его в левом вертикальном меню, и указав интересующий слой в меню Layers (Слои).
Полученную фотографию можно дополнительно скадрировать и отретушировать по необходимости, а затем сохранить с помощью комманды File (Файл)> Save as (Сохранить как).

Фото при обычном освещении. Обработанное фото.

Пользуясь этим методом образом можно делать предметную съемку, например сотовых телефонов или украшений. Порядок тот же, но чем меньше предмет тем проще организовать съемочный процесс, и меньше требования к свету.

Оригинальный и обработанный вариант.

Обычное освещение

Обработанная серийная съемка.

Суть этой техники заключается в том что обработка это не всегда должна быть заметна, и она может значительно упрощать жизнь фотографу. Схожея методика используется для создания снимков с большой глубиной резкости, собирая их из нескольких с малой глубиной резкости, что так же находит применение в предметной съемке (особенно для мелких изделий, часов, сережек, колец и т.д.).

5 ошибок освещения в классическом портрете и как их можно избежать

Джейк Хикс рассказал о распространенных ошибках освещения в классическом портрете и показал как их можно избежать.

В этой статье я остановлюсь на пяти ключевых вещах, которые, будучи фотографом-портретистом,  я считаю, нужно учитывать при съемке. Хотя никаких жестких правил в фотографии нет, попробуйте подумать о этом, как о некой мелодии или приправе, которая выбивается из стройного ряда симфонии или вкуса блюда. Это очевидные ошибки для опытных специалистов, но, возможно, они не так очевидны для тех, кто только начинает пробовать себя в этом деле.

Также я хочу сказать, что фотография является весьма субъективной вещью, как и любой другой вид искусства. Поэтому будут люди, которые согласятся и другие — которые будут против того, чтобы считать эти вещи ошибками. Например историки могут рассказать, что Берлинская стена рухнула в 1989 году, а математики скажут, что 2+2=4. Эти вещи мы называем фактами, но в мире искусства, у нас не все так же строго, и поэтому не всегда просто.

Конечно, всегда будут поводы, чтобы немного менять «правила» по художественным соображениям, но если вы хотите поговорить о коммерческом приложении того, о чем я буду говорить, стоит отметить, что я отвечал за подготовку новых фотографов-портретистов в большой студии несколько лет. Я расскажу о факторах, которые позволяли новым фотографам значительно увеличить среднюю стоимость съемки. Поэтому возьмите из этой статьи любые идеи, и если вы избежите этих проблем в работе с клиентами, а ваши клиенты сами не являются фотографами, это практически гарантирует увеличение ваших продаж.

1. Блики в глазах

Первое — это приятная и простая вещь, которую легко избежать, когда вы знаете, что вам нужно. И, к счастью, очень просто будет узнать, получилось ли у вас или нет. Конечно же, речь идет о бликах в глазах. Блики, которые видны в глазах на портрете создаются отражением рисующего света. Наличие этих бликов означает, что вы придаете глазам форму и суть, без них глаза могут выглядеть безжизненными. Блики должны находится на 10, 11, 12, 1 и 2 часа. Если они видны ниже 3 и 9 часов, тогда у нас получается освещение снизу, которое является еще одной большой ошибкой освещения.

На самом деле, чтобы еще больше подчеркнуть эту точку зрения, хочу рассказать, что я видел как при киносъемке в последующем монтаже убирают блики в глазах, чтобы подчеркнуть смерть персонажа на экране. Блики в глазах являются исключительно мощными символами жизни, поэтому  позиционирование рисующего света чуть выше и немного впереди головы модели гарантирует, что лицо освещено правильным образом, а глаза получат достаточно света, чтобы придать им блеск.

Глаза на этом снимке выглядят очень темными и мертвыми без достаточно яркого света, который бы проникал в них. В результате тут нет бликов. Для сравнения, в этом снимке сильные, заметные блики, и модель выглядит более открыто и менее угрожающе. Есть много причин, по которым свет может не давать бликов в глазах, но чаще всего источник расположен слишком высоко или модель смотрит вниз. Уменьшив высоту расположения источника света, чтобы он находился над камерой, вы можете получить много света, который будет попадать в глаза модели, и тем самым создавать хорошо заметные блики.

2. Свет снизу

Речь идет об источнике, который светит на модель снизу, относительно положения камеры. Подумайте о фильмах ужасов шестидесятых, которым требовалось сделать чудовищ более страшными — тогда они просто подсвечивали их снизу. Причина, по которой это выглядит так плохо заключается в том, что мы привыкли видеть друг друга с верхним освещением. Когда мы выходим на улицу, то солнце освещает нас сверху, когда мы в помещении, то лампы освещают нас с потолка. Это освещение настолько плотно вошло в наше сознание, что свет с любой стороны, кроме верхней точки, говорит нашему мозгу, что что-то не так. И несмотря на то, что это очевидно, все-таки иногда эту ошибку допускают. Я чаще всего вижу этот эффект, когда фотографы хотят добавить заполняющий свет.

Эффект нижнего освещения заметен, когда заполняющий свет оказывается более мощным, чем рисующий. Я часто вижу, как делают эту ошибку, и это  очевидно для профессионалов. На самом деле, не так давно один из руководителей крупной компании по производству фотокамер допустил появления портретного снимка с ужасающим освещением, поэтому ошибку могут допустить не только энтузиасты.

К счастью эту ошибку легко исправить. Просто нужно уменьшить интенсивность заполняющего света. Да, просто уменьшите мощность, сделайте несколько пробных снимков при разной мощности заполняющего света, если вы не уверены как должно быть, а затем выберите наилучший вариант с подходящей мощностью. Очень легко будет увидеть, какое изображение вам больше понравится, когда вы будете сравнивать их бок о бок.

На этом изображении нет заполняющего света. Это не плохо, и отсутствие заполняющего света намного лучше, чем перебор с ним. На этом снимке я добавил заполнение снизу. Если сравнивать это изображение с правильным, то должно быть неприятно и очевидно, как плохо выглядит такое изображение. Но его очень легко сделать случайно, если быть недостаточно внимательным. На этом изображении я очень сильно уменьшил силу заполняющего света. Возможно, если бы вы не видели снимок, который полностью лишен заполняющего света, возможно бы вы не поняли, что здесь был использован дополнительный свет. Это то, к чему нужно стремиться.

Профессиональный совет: Если вы делаете серию портретов, например для корпоративного сайта, то уделяйте максимум внимания каждому, кого фотографируете. Если вы делаете снимок двухметрового сотрудника, а затем миниатюрную даму ростом в полтора метра, отрегулируйте свет соответствующим образом: переместите рисующий и заполняющий источники. Если этого не сделать, то девушка будет намного ближе к заполняющему свету, чем к рисующему. И угадайте к чему это приведет? Вы получите ошибку нижнего освещения просто не изменив настройки.

Просто маленький софтбокс внизу — это все, что нужно, чтобы добавить немного заполняющего света.

3. Разделение модели и фона

Про эту проблему можно сказать, что она немного больше относится к предпочтениям, чем к серьезным ошибкам. Я видел, как хорошо это может работать в обоих случаях, но если вы только начинаете работать со светом, то старайтесь избегать этого. Речь идет о появлении глубокой тени из-за отсутствия света. Если вы фотографируете с одним источником, который расположен слишком далеко от фона, то фон может оказаться очень темным, как теневая сторона модели.

Получается, что теневая сторона модели и фон невозможно различить, что приводит к невозможности для зрителя определить где заканчивается тело модели и начинается фон. Чаще всего это приводит к ощущению, что модель кажется намного больше, чем ей бы хотелось. Это один из тех случаев, который не обязательно является ошибкой, но вы определенно можете сделать что-то получше.

Если у вас только один источник света, то переместите модель и установите свет ближе к фону и позвольте ему освещать окружающее пространство, чтобы он заполнял фон позади модели. Это очень простая и очевидная идея, когда ее покажешь, но она невероятно эффективна и радикально меняет вид снимка и то, как может выглядеть модель, особенно, если у вас только один источник света.

Нет ничего технически неверного в этом типа освещения, но вы можете заметить, что практически невозможно определить где заканчивается модель и начинается фон. Это не очень красиво. Это изображение показывает гораздо больше и преподносит модель в более выгодном свете, поскольку здесь можно видеть фон, что обеспечивает определенный контекст. Вот настройка освещения для первого примера с более темным фоном. Единственный источник и модель на большом расстоянии от фона, что приводит к отсутствию важных деталей. Иногда, чтобы улучшить снимок, не нужен большой комплект осветительного оборудования. Вам просто необходимо быть немного искуснее в использовании имеющегося освещения.

4. Объединение теней

Это довольно тонкая ошибка и иногда ее сложно избежать, но нужно всегда понимать как и из-за чего она получается. Основное правильно освещения для меня, это создание «чистого освещения». Это означает такое освещение, которое не кричит «эй, посмотрите, у меня нашлось 6 источников для этого снимка», это освещение, которое дополняет образ модели и ничего больше.

Помните о добавлении заполняющего света, о котором было рассказано выше? Эта простая вещь сделала многое для изображения без яркого крика о том, что мы использовали дополнительный свет. Именно это и есть чистое освещение.

Если вы будете искать пример чистого освещения, то его часто можно найти у фотографов снимающих автомобили. Хорошая фотография автомобиля, возможно, является самой сложной дисциплиной в фотосъемке. Если фотограф поместит источник света не в то место, то блестящая поверхность автомобиля мгновенно потеряет свои чистые линии и форму.

Автомобильные фотографы никогда не используют больше света, чем должны, но каждый из источников размещается с исключительной точностью. На самом деле, я даже видел, как некоторые автофотографы размещают источник света, только чтобы создать блик в фаре, при этом не затрагивая поверхность автомобиля. Это действительно усидчивые профессионалы!

Для тех, кто фотографирует людей, часто нет времени и необходимости быть настолько точными. Но все равно стоит знать, что выглядит хорошо и почему. Один из способов — объединить тени.

Идея «чистого освещения» занимает немного больше времени, поэтому нужно набраться сил, поскольку сначала может быть не совсем ясно, что вы ищете. Хорошим способом для начала является объединение теней на лице модели. В приведенном изображении присутствует тень от носа, которая не присоединяется к тени от щеки, что может визуально увеличить размеры носа. Иногда можно не перемещать источник света, а выставить модель. Просто попросите модель немного повернуть голову, чтобы вы могли найти позицию, в которой тени соединятся, создав визуально более чистое изображение. Это очень упрощенная схема, чтобы проиллюстрировать этот момент. Проблема будет гораздо более очевидна при использовании жестких источников, или, например, сотовых насадок. Стоит отметить, что иногда даже не придется регулировать освещение. Вместо этого попросите модели сдвинуться или изменить позу. В этом случае я попросил модель немного отодвинуться от источника, чтобы соединить тени. Но я мог просто попросить модель повернуться к свету, чтобы полностью удалить неправильную тень.

К счастью работать с тенями легче, чем кажется. Вам просто нужно за этим следит. В этом примере я использовал один источник, чтобы показать пример, но в действительности каждый световой прибор, который вы добавляете к сцене, должен проходить точно такой же контроль. Единственное, что сложнее для портретистов, по сравнению с автофотографами — подвижность моделей, но это также можно использовать в своих интересах.

В это примере я специально смотрю на тень от носа. Вы должны сразу увидеть, что тень заканчивается, а потом свет пересекает скулу и вновь появляется тень от скулы. Это то, что я называю «грязным светом». Такой свет больше отвлекает. Поэтому я попросил модель повернуть голову вправо, чтобы у нас не было промежутка между тенью от носа и от скулы. Такое изменение создает впечатление отдельной области тени на лице, и это я называю «чистым освещением».

Конечно, я могу попросить модель повернуть голову влево и полностью удалить тень от носа. Это тоже будет более чистое освещение.

Может показаться, что это не слишком важно, но представьте, что происходит с заполняющим светом, подсветкой волос и фоновым освещением, когда это все смешивается — такой свет выглядит очень грязным и небрежным.

Следите за этими тенями, и по возможности настраивайте освещение, чтобы избежать их появления или, еще лучше, если ваша модель будет менять положение, чтобы избавиться от таких теней.

5. Положение источника света для волос

Размещение источника для волос является еще одним примером того, как что-то выглядит хорошо, пока вы не покажете, что это может выглядеть еще лучше. Во-первых, вы должны знать для чего используется отдельный свет для волос. Вы просто добавляете эти источники, чтобы добавить блеска волосам? Вы пытаетесь подчеркнуть форму прически или же просто хотите отделить фон от модели?

Все это является вескими причинами, и с небольшим вниманием ваша подсветка волос может достичь хорошего результата по всем этим пунктам. Для большинства моих портретов, за исключением специфических фотографий причесок, когда несколько источников освещают волосы, моей общей целью является четкое разделение модели и фона. Представьте, что у вас темный фон и модель с темными волосами, и вы быстро обнаружите, что они начинают сливаться. Поэтому использование освещения для волос будет простым решением, чтобы избежать этой проблемы.

Итак, теперь, когда мы знаем, зачем мы хотим использовать отдельный свет для волос, какой выбрать способ? Прежде всего — это положение источников, это имеет решающее значение, поскольку для каждой модели будет свой вариант расположения. Нужно понимать, что свет должен располагаться позади модели, очерчивая края головы модели. При этом источники нужно располагать достаточно далеко, чтобы на лицо, на губы и нос не попадал свет.

Это может показаться невероятно очевидной вещью, но следите за тем, на скольких снимках вы видите как свет для волос попадает на лицо и создает невероятно запутанное и отвлекающее освещение модели. Вы должны спросить себя «какой снимок выглядит лучше, снимок с или без большого количество бликов на лице модели?». Должно быть очевидно, когда вы это увидите.

Другим ключевым фактором является мощность света, которым освещаются волосы, и я обычно склонен использовать как можно меньшую яркость. Помните, что портрет не про то, как много источников света использует фотограф. Здесь важно, чтобы свет добавлялся для того, чтобы подчеркнуть красот, и в большинстве случае эти дополнительные источники требует намного меньшей мощности, чем кажется.

На этом изображении у нас присутствует классическая схема с рисующим и заполняющим светом. То есть то же самое, о чем мы говорили в пункте о нижнем освещении. У нас есть небольшой заполняющий свет снизу для смягчения теней под подбородком, но волосы выглядят немного плоско. В этом примере есть два дополнительных источника для волос. Здесь довольно много неприятных моментов. Да, мы подчеркнули волосы, но также добавили множество бликов и отвлекающих элементов. В этом снимке подчеркнуты только волосы. Здесь довольно отчетливо видна разница. Теперь тут много деталей и более четкая форма волос, но удалены все нежелательные отвлекающие блики на лице модели. Классическая схема с простым рисующим и заполняющим светом перед добавлением источников для подсветки прически. Мы хотим добавить немного деталей и объема к волосам модели, поэтому добавили пару источников для прически. К сожалению, хотя волосы мы подсветили, источники слишком сильно выбиваются создавая дополнительные блики на лице. Мы легко можем удалить отвлекающие блики на лице, передвинув источники за модель.

В заключение Мы рассмотрели здесь только небольшую часть классических ошибок освещения, которые, как мне кажется, можно легко избежать. Как я упоминал в начале, некоторых из них субъективны и всегда будут ситуации, когда эти «правила» можно обойти. Но если вам кажется, что освещение нуждается в улучшении, вы можете воспользоваться этими советами.

В начале статьи я также указал на коммерческую ценность этих советов. Я редко это делаю, поскольку фотография является преимущественно формой искусства, а в искусстве мало правил. Но зная, что эти пять правил были важной частью обучения освещению, я чувствую, что должен рассказать об этом.

Люди снимают фотографии по разным причинам, но профессиональные фотографы редко делают снимки для других профессионалов, и им нужно больше думать о работе с клиентами и создании отличных фотографий. Но если вы просто хотите произвести впечатление на своих друзей в Instagram, то не стоит беспокоиться о бликах в глазах и носовых тенях, поскольку любые свои работы вы можете описать словами «я так вижу». С другой стороны, если вы снимаете для клиента, вы должны убедится, что освещение выставлено правильно, так как ваш клиент вряд ли сможет объяснить почему отсутствие бликов в глазах наводит его на мысли о мертвых моделях, но он вряд ли захочет обращаться к вам снова.

«Знайте о своей аудитории и снимаете соответствующе».

В качестве общего руководства к действию моя философия заключается в том, чтобы освещение было максимально чистым и учитывало вопросы типа «добавляет ли этот источник какой-то интересный элемент в изображение?» или «этот дополнительный источник подчеркивает или отвлекает?». Имейте это ввиду, когда выставляете свет, и все получится.

Об авторе

Джейк Хикс занимается журнальной и фэшн-фотографией. Его работы можно увидеть на его личном сайте, странице в Facebook, Flickr, Instagram и Twitter, а также на Youtube-канале. Оригинал статьи находится по этой ссылке.

Как я ставлю свет при съемке натюрмортов – IntPictures.com

Сентябрь. Автор Павел Древницкий

В предыдущей статье о технике съемки натюрмортов, я только поверхностно коснулся вопроса о постановке света в натюрморте. Сейчас же я постараюсь более подробно рассказать и проиллюстрировать методы освещения композиции с помощью естественного света из окна.

 

 

Что же такое свет в натюрморте, и какое значение он имеет для общего восприятия фотографии в конечном результате.

Свет делает объекты объемными. Переливание светов (освещенных частей объектов) в полутени, а затем и в тени – создает эффект объемности объекта на двухмерной, плоской фотографии. Поэтому задача каждого фотографа – создать качественный световой рисунок на объектах композиции.

Создать такой световой рисунок можно, если снимать при мягком свете с помощью заслонок и отражателей. Заслонками могут быть картонки от коробок, или книги (для мелких объектов). В роли отражателей могут использоваться белые листы бумаги, пенопласта, или даже зеркала.

 

Чего нужно избегать при постановке света:

• Пересветов – это участки сплошного белого света на объекте, не имеющие никакой фактуры (за исключением бликов на металлических или других отражающих поверхностях). Это явная недоработка. Затенять такие места можно с помощью маленьких заслонок, которые будут стоять на пути прохождения света.
• Слишком густых теней – те части объектов, которые сливаются с чернотой фона, или же становятся неразличимыми на фотографии. Осветлять такие места на объектах можно с помощью отражателей, направленных в сторону той зоны, где в черноте теряются детали объекта.

Примечание №1: Так как динамический диапазон у разных фотоаппаратов разный, то при фотосъемке нужно делать скидку на технические недостатки техники.

Примечание №2: Очень часто современные TFT мониторы бюджетного и среднего классов, не способны отображать весь спектр, как цветов, так и яркостей на фотографии. Поэтому и здесь нужно делать скидку на техническое несовершенство. Лучше всего смотреть снимок на откалиброванном IPS мониторе. Или же делать некоторый запас по пересветам и глубоким теням.

Чего нужно добиться при постановке света:

• Объема как отдельных объектов композиции, так и «глубины» всей композиции. В натюрморте передать объем фотографии методом пространственной перспективы нельзя, методом узкого ГРИПа тоже довольно проблематично, так как натюрморт занимает мало пространства в реальной жизни. Зато путем построения светового рисунка можно предать объем и глубину фотографии.
• Сохранения деталей. В зонах пересвета и провалов в черное пропадают детали, текстуры объектов. Например апельсин выглядит как резиновый мячик… Чтобы передать полноту фактур, нужно добиться такого затенения светового потока, чтобы светотень подчеркивала фактуру предметов. Конечно, для этого нужно использовать и отражатели, но слишком «подсветив» темную сторону композиции, можно лишится глобального светового рисунка, т.е. вся композиция будет освещена одинаково и это будет несколько скучновато.
• Выделение светом основного центра композиции (это не всегда нужно делать, но так более правильно). Лично мне нравится «пустить лучик света» на центр композиции натюрморта. Делается это путем использования двух и более заслонок, оставляя между ними как бы щель для света. Нужно понимать, что чем ярче свет за окном, тем лучше этот лучик света будет виден на фотографии, но тут есть риск оставить 3/4 композиции в плоских однообразных тенях.

Все эти правила актуальны и при постановки искусственного света для художественного натюрморта.

Если что забыл упомянуть в статье, не обессудьте… Дополню, если вспомню. 🙂

 

В заключении мой любимый воркшоп (закулисная съемок) от Владимира Драницина (VLDR), который и показал мне КАК это все должно делаться. До этого я совсем не представлял себе, что такое СТАВИТЬ СВЕТ. В принципе, здесь есть все, что может научить управлять светом.

 

Все фотографии принадлежат Владимиру Драницину. Он уже имеет опыт судебных разбирательств за кражу его фотографий. 😉

 

 

Недодержка и передержка — Руководство для новичков

В этой статье мы обсуждаем тему недоэкспонирования и передержки в фотографии с примерами изображений и другой соответствующей информацией для начинающих. С одной стороны, здесь особо не о чем обсуждать — простое объяснение терминов — вот что интересует большинство начинающих фотографов. Но вот мое немного абсурдное, на первый взгляд, введение в статью — не существует таких понятий, как недо- и передержка .Очень серьезен.

NIKON D700 + 50,0 мм f / 1,4 @ ISO 640, 1/100, f / 1,4, метод Бренизера

Тем не менее, прежде чем мы перейдем к философии, понимание двух основных терминов совершенно необходимо, если бы не ваше творчество и способность прийти. великолепные, трогательные, блестящие фотографии, конечно, за возможность общаться с коллегами-фотографами (обещаю, мы не такие скучные, как может показаться).

Понятие терминов

Как вы, возможно, уже знаете, есть три фактора, которые влияют на «яркость» изображения при любом заданном уровне освещенности — диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO.Из этих трех настроек диафрагма и выдержка — единственные, которые позволяют собирать больше света в поле, поэтому они формируют вашу экспозицию.

При попытке добиться «правильно экспонированного» изображения важны не выбранные вами настройки, а их соотношение, поскольку каждый из трех по отдельности влияет на указанную яркость. Так, например, если вы находитесь в ярко освещенном помещении и решили использовать настройку широкой диафрагмы (скажем, f / 2 или f / 1,4), вам нужно будет компенсировать это более высокой скоростью затвора и / или более низкой чувствительностью ISO. ценить.Если вы сделаете ошибку и получите «неправильную» корреляцию между настройками, вы получите изображение, которое экспонируется «неправильно». Я объясню цитаты позже. На данный момент здесь вступают в силу термины.

1) Что такое недодержка?

Недоэкспонированное изображение — это фотография, которую можно посчитать слишком темной. Вот хороший пример такой фотографии:

X-E2 + XF23mmF1.4 R @ 23mm, ISO 320, 1/250, f / 1.4

Обратите внимание, что это конкретное изображение было по-разному экспонировано при захвате — я изменил его «яркость» используя программное обеспечение, но оно полностью репрезентативно.Он явно очень темный и показывает очень мало деталей, легко различимы только самые яркие части. Самое главное, что кажется неправильным.

2) Что такое передержка?

Передержка — полная противоположность ранее определенному термину. Изображение ярче, чем должно быть, может считаться переэкспонированным. Когда во время экспонирования допускается слишком много света, получается слишком яркая фотография. Чтобы вы могли легко сравнить, вот та же фотография, которую я показывал несколько минут назад, но она не недоэкспонирована, а переэкспонирована:

X-E2 + XF23mmF1.4 R @ 23 мм, ISO 320, 1/250, f / 1,4

Видите огромную разницу? Если предыдущий образец изображения был слишком темным, то этот слишком яркий, до такой степени, что на него неприятно смотреть. Ему так же не хватает легко различимых деталей, и он не учитывает блики или тени захваченных объектов.

3) Что такое правильная экспозиция?

Это, пожалуй, самый очевидный и не требующий пояснений случай. Правильно экспонированное изображение — это изображение, которое кажется просто ярким или достаточно темным, чтобы и тени, и светлые участки выглядели наиболее естественными и удобными для просмотра.Теоретически такая фотография не содержит потерянных бликов или теней, что означает, что все детали четко различимы и максимально приближены к «реальной жизни». Следующая версия образца изображения может считаться хорошо экспонированной:

X-E2 + XF23mmF1.4 R @ 23mm, ISO 320, 1/250, f / 1.4

Как видите, он обеспечивает довольно хороший баланс между два ранее показанных образца изображения — они не слишком темные и не слишком яркие. Также мало что теряется в деталях, в основном в окнах, поскольку они отражают больше всего света.Учитывая, что именно так это выглядело на самом деле, стоя перед зданием, можно сказать, что это очень похоже на вид из реальной жизни. Он может быть немного темнее или ярче, помните — как правило, есть некоторая свобода маневра при выборе «правильной» экспозиции.

Важно отметить, что вы не можете получить полностью реалистичное изображение с точки зрения экспозиции. Это невозможно — даже при использовании метода HDR (который искажает изображение другими способами), хотя он может приблизить вас при правильном использовании — из-за ограниченного динамического диапазона современных датчиков изображения.Наши глаза изначально не имеют таких ограничений — в определенный момент (при том, что вы можете назвать нормальными обстоятельствами) мы можем различать как светлые участки , так и тени в конкретной сцене намного лучше, чем любая камера. Но тогда это часть очарования и одна из тех вещей, которые делают фотографию творческим процессом, а не отображением реальности.

All the Creative Choices

Если все, что вы хотели от этой статьи, — это отличить недодержку от переэкспонирования и понять эти два термина, вы можете прекратить читать прямо сейчас.Однако, если вы готовы принять мою обычную оговорку, продолжайте читать. Поскольку ничто из вышеперечисленного на самом деле не имеет значения, выбросьте это из головы.

NIKON D700 + 50.0 mm f / 1.4 @ ISO 200, 1/8000, f / 1.4

Когда я изучал мультимедийное искусство (я говорю это так, как будто это было давным-давно!), У меня был разговор с одним из более блестящие лекторы. Мы говорили о том, является ли фотография по своей сути репрезентативной для реальности, истинных событий, истинных личностей, истинной… атмосферы, если хотите. По сути, является ли фотография ложью или нет .Это очень сложный предмет, которым мы действительно могли бы погрузиться очень глубоко (моя знакомая получила степень бакалавра по этому предмету). Но тогда, как бы интересно и заставляло думать, это была бы совсем другая статья. На данный момент, за некоторыми исключениями, которые требуют больших усилий со стороны автора, я считаю, что фотография на самом деле ложь и не отражает правду или реальность, по крайней мере, самым прямым образом. Другими словами, фотография — это всегда творческий процесс.Даже если кто-то пытается «показать реальность», он должен предпринять определенные творческих шага, чтобы достичь этого.

Вам может быть интересно, какое отношение к этому имеют недоэкспонирование и переэкспонирование, и ответ прост. Подобно тому, как вы выбираете объектив, камеру, объект, угол, время, композицию, свет, настройки, цветное или черно-белое, пленочное или цифровое, экспозиция — это творческий выбор, который вы делаете для достижения определенной цели. Что, в свою очередь, означает, что нет правильной экспозиции и, следовательно, нет передержки и недоэкспонирования.Все, что у вас есть, — это правильная или неправильная экспозиция для вас, для вашей цели, для вашей работы. Настройки, которые ваша камера выберет для вас в любой конкретной ситуации, не являются правильными настройками — это просто предложение настроек, которое можно считать наиболее распространенным выбором из середины земли. Камера не знает, что вам нужно или что вам нужно, но вы знаете. Вы знаете, какую часть фотографии вы хотите «правильно» экспонировать, а какие части в итоге получатся слишком яркими или слишком темными. Естественно, это не означает, что с этого момента вы должны передерживать всю свою работу только ради нее.Творческий выбор возможен только тогда, когда вы делаете его обдуманно, сознательно и только тогда, когда он окупается. Так как же выставить портрет женщины, сфотографированной перед окном, спереди? Вы хотите сделать его силуэтом или обнажить лицо женщины и размыть фон, эффективно изолировав ее и удалив окружающую среду? Это выбор.

NIKON D700 + 50.0 mm f / 1.4 @ ISO 200, 1/8000, f / 2.0

И не только в таких простых ситуациях. Как правило, я стараюсь экспонировать свои фотографии немного «влево», то есть немного «недоэкспонировать».С чисто технической точки зрения цифровой фотографии это неправильный выбор, но я не зацикливаюсь на техническом совершенстве до такой степени и предпочитаю выполнять как можно больше работы в процессе захвата изображения, а не постобработки. Зачем недоэкспонировать? Возможно, это связано с тем, что мне нравится более темная среда, но больше всего на свете это помогает мне подчеркнуть тонкость света. Для меня фотография — это свет даже больше, чем рассказ или человек, и мне нравится ее тонкость, мне нравится, когда она слегка касается моих объектов, едва касаясь их.И вот я делаю свой творческий выбор.

Как видите, условия не имеют значения. Да, они помогут вам общаться с другими фотографами и не чувствовать себя неуместными среди техничных людей, но это никоим образом не способствует вашему творчеству. Здесь нет недодержки и передержки, есть только то, что вам нужно, чего вы хотите достичь.

X-E2 + XF35mmF1.4 R @ ISO 200, 1/4000, f / 1.4

Как экспонировать для видео

Установка точной экспозиции для видео требует терпения, планирования и точности.Чтобы помочь вам понять, что именно требуется, мы объясним некоторые ключевые факторы экспозиции, которые вам необходимо учитывать при съемке видео…

Что вы узнаете

• Важность значений ISO для видео
• Чем выдержки видео отличаются от выдержек для фотографий
• Лучшие значения диафрагмы для видео
• Объяснение правила затвора на 180 градусов
• Зачем и когда вам понадобятся фильтры нейтральной плотности
• Как избежать образования зебры

Что вам понадобится

• Камера с контролем ISO, выдержки и диафрагмы
• Камера со встроенными нейтральными фильтрами или дополнительным нейтральным фильтром
• Камера, желательно с двумя слотами для карт памяти
• Камера с разрешением не менее 1080p

Если вы относительный новичок в съемке видео — не волнуйтесь… основы настройки диафрагмы, выдержки и значений ISO остаются почти такими же для видеосъемки, как и для фотосъемки.В зависимости от камеры, которую вы используете, у вас может быть возможность снимать с очень низким сжатием или даже видео в формате RAW.

Это даст вам гораздо больше гибкости при редактировании видео и позволит вам восстановить некоторые тени и, возможно, некоторые детали светлых участков. Но мы советуем постараться получить наилучшие кадры прямо с камеры, поэтому вот несколько важных указателей экспозиции, которым нужно следовать…

Чувствительность в видео

Как и в случае со снимками, чем выше чувствительность, тем меньше света требуется для экспонирования кадра.Однако из-за выдержки, которая используется для видео, чувствительность обычно будет на минимально возможных значениях — в идеале ISO 100, но ISO 200 или 400 также будет достаточно.

Использование более высокой чувствительности может привести к появлению шума. Это может быть приемлемо для некоторых неподвижных изображений, но для видео шум более случайен, а теневые области могут выглядеть « нечеткими » и могут изменяться со скоростью, скажем, 24 раза в секунду (если вы снимаете со скоростью 24 кадра в секунду), что может сильно отвлекать.

Для хорошего качества при высоком ISO вам понадобится камера с большим датчиком захвата света.Большинство современных зеркальных и беззеркальных камер снимают приемлемое видео при высоких настройках ISO (800, 1600 или даже выше), но с компактными камерами качество быстро ухудшается по мере увеличения ISO.

Как правило, вы получите наилучшее качество съемки при базовом ISO. Если это невозможно, всегда старайтесь использовать как можно меньшее значение ISO.

Выдержка в видео

Для съемки цифрового видео затворы работают немного иначе, чем затворы в камерах для фотосъемки.При фотосъемке вы будете полагаться на механический затвор, но когда вы записываете видео, шум затвора будет улавливаться.

Таким образом, вместо этого затвор открывается при запуске, а затем электронный затвор имитирует функцию механического затвора при съемке.

При фотосъемке вы можете выбрать практически любую выдержку — скажем, до 1/8000 секунды или даже длительную выдержку в несколько секунд — в зависимости от того, какого эффекта вы хотите достичь на конечном изображении.

Важное различие между этими двумя дисциплинами заключается в том, что для видео вы ограничены одной выдержкой во время съемки, и эта выдержка будет зависеть от частоты кадров, с которой вы снимаете.Для этого вы должны учитывать «правило затвора на 180 градусов»…

Правило для жалюзи на 180 градусов

Правило затвора на 180 градусов связано с тем, что пленочные камеры используют поворотные затворы, и, изменяя угол поворотного затвора, вы можете изменять продолжительность экспозиции. Чтобы движение в видео выглядело естественно, выдержка должна быть вдвое больше, чем частота кадров при съемке.

Например, если вы снимаете со скоростью 25 кадров в секунду, скорость затвора должна быть установлена ​​примерно на 1/50 секунды.Если скорость затвора, увеличивающая частоту кадров в два раза, недоступна, просто выберите ближайшую — так что для 60 кадров в секунду выберите 1/125 секунды.

Если вы снимаете медленнее, чем задано правило выдержки 180 градусов, ваши кадры будут демонстрировать размытие движения, что может выглядеть странно и приводить к потере деталей. Если вы снимаете с более высокой скоростью затвора (следовательно, с меньшим углом затвора), это может создать заикание, как у робота, в ваших кадрах.

И то, и другое можно использовать для драматического эффекта — например, если вы хотите, чтобы что-то выглядело как робот, — но соблюдение правила выдержки на 180 градусов даст вам наиболее естественное движение в кадре.

Значения диафрагмы на видео

Настройка диафрагмы контролирует глубину резкости, а также количество света, попадающего в камеру через объектив. Ограничения на то, какую выдержку можно использовать для видео, также имеют большое влияние на настройки диафрагмы, которые можно использовать.

На телевидении и в фильмах малая глубина резкости часто используется творчески, чтобы изолировать объект. Одним из преимуществ съемки с помощью цифровой зеркальной камеры с большим сенсором является то, что вы можете воспроизвести этот вид и, следовательно, придать своим видео «кинематографический вид».

Раньше видеокамеры с меньшими сенсорами не могли воспроизвести эту малую глубину резкости, поэтому большинство любительских видео имеют фокусировку спереди назад.

Попробуйте использовать осторожную фокусировку и малую глубину резкости, чтобы придать вашим видео кинематографический эффект, но не переусердствуйте в использовании этого стиля — чрезмерное использование может выглядеть так, как будто вы не можете снимать в разных стилях.

Для этого используйте широкую диафрагму от примерно f / 2 до f / 5,6, в зависимости от объектива и того, какая часть сцены должна быть в фокусе.

Роль ND-фильтров в видео

В определенных сценариях для предотвращения переэкспонирования фотографий фотографы часто просто регулируют выдержку, но, поскольку вы не можете изменять выдержку во время видеосъемки, вам необходимо использовать фильтры нейтральной плотности, чтобы уменьшить количество света, попадающего в объектив.

Например, если вы хотите снять сцену с широкой диафрагмой, с малой глубиной резкости, в условиях яркого освещения вам понадобится фильтр нейтральной плотности.

Для видеосъемки ND-фильтры работают так же, как и для фотографий, и, в зависимости от их силы, могут вырезать количество световых ступеней от 1 до 10 (или комбинировать для этого).

Фактически, некоторые камеры, такие как Panasonic LUMIX FZ2000, Sony RX100 V, Fujifilm X100T, BlackMagic URSA Mini Pro и Canon Cinema EOS, имеют встроенные фильтры нейтральной плотности, которые можно настраивать прямо в камере.

Популярным фильтром для съемок в последнее время является переменный фильтр нейтральной плотности — одиночный круговой фильтр, который можно настраивать в диапазоне от 2 до 10 ступеней. Преимуществами здесь являются широкий диапазон доступных ступеней и тот факт, что вы можете тонко регулировать экспозицию во время съемки.

Если у вас нет встроенной опции, вероятно, стоит инвестировать в хороший ND-фильтр — из таких, как Lee Filters, Hoya, B + W или Hoya — поскольку некоторые из более бюджетных версий могут вызывать цветовые оттенки или странные световые узоры.

Что такое зебра?

Одна из спецификаций, перешедшая с профессиональных видеокамер на цифровые, — это узор «зебра». Это когда движущийся черно-белый полосатый узор указывает на размытые области изображения. Обычно вы можете установить шаблон зебры на значение.

Например, если вы хотите видеть только белые области без деталей, установите для шаблона зебры значение 100%. Если вы предпочитаете, чтобы у вас было достаточно деталей для редактирования и ни одна область не была белой, стоит установить зебру на более низкое значение — около 95%.Это предупредит вас о любой области в кадре с яркостью более 95% — хорошее руководство, которое поможет вам установить экспозицию.

Правила, которых следует придерживаться при съемке видео

Из всего вышесказанного видно, что неудивительно, что регулировка настроек экспозиции для видеосъемки немного сложнее, чем для фотосъемки.

Необходимость точно запечатлеть движущееся изображение в различных условиях освещения действительно усложняет задачу, но, как и при фотосъемке, вы можете поэкспериментировать и в итоге выбрать свои любимые настройки для разных типов сцен.

Просто всегда помните о факторах, о которых написано в этом блоге, наберитесь терпения, и это должно держать вас на правильном пути для наилучшей экспозиции вашей видеозаписи.

Как правильно экспонировать и найти правильный свет

Вот несколько вещей, которые следует учесть перед покупкой и подготовкой оборудования для следующей фотосессии в «синий час».

Вот я недавно снял видео о синем часе, и должен сказать. . . это самое тяжелое время суток для получения хороших фотографий.Освещение действительно наилучшего качества, но его хватает не более чем на 20-30 минут. Это очень быстро, так что вам нужно быть на отлично. При этом есть несколько вещей, которые вы можете купить и сделать, чтобы подготовиться к фотосъемке в синий час.

Штатив не нужен, но он помогает

Одно из определяющих качеств синего часа — отсутствие света. Несмотря на то, что свет погас не полностью, солнце опустилось за горизонт, и все, что когда-то было выставлено на свет в течение дня, потеряло огромное количество света.Поэтому перед тем, как отправиться на съемку, постарайтесь найти подходящий штатив, чтобы взять с собой, потому что вам захочется открывать затвор чуть дольше. Где-то в районе 1/30, 1/15 площади.

Теперь, на видео, вы увидите, что мне удалось удерживать камеру с выдержкой 1/60 с полностью открытой диафрагмой. Если вы хотите помочь себе еще больше, тросик — хорошее вложение. Это дешевое и простое решение, которое поможет вам запустить затвор камеры, не двигая и не касаясь его.

---

Принесите фару

Никогда не рассматривал фары, пока они мне не понадобились. Возможность громкой связи значительно ускоряет настройку камеры. Это также предотвратит случайное падение камеры.

Когда вы идете фотографировать в синий час, вы, скорее всего, выходите из дома, когда свет еще не горит, поэтому вы можете даже не думать об этом. Но наличие налобного фонаря поможет вам оставаться в безопасности после захода солнца, когда вы находитесь в середине съемки.

---

Разведчик Разведчик Разведчик

Независимо от того, снимаете ли вы на пленку или в цифровом формате, поиск местоположения необходим. Когда вы выйдете отсюда, вы будете более подготовлены, вы знаете, чего ожидать, и вы не уйдете разочарованным, потому что вы уже сделали снимок в уме. Хороший способ провести разведку — пойти накануне вечером или днем, чтобы условия не сильно отличались. Иногда сложно не забыть сделать это, но когда приходит вдохновение, нужно просто бросить свои вещи и пойти сделать несколько снимков.

Итак, по возможности проводите разведку и готовьтесь к худшему.

---

Скачать приложения, которые помогут вам

Использование приложений для улучшения фотографий кажется неприятной идеей. Но когда вы имеете дело с очень конкретной и конечной продолжительностью света, вам действительно нужна вся помощь, которую вы можете получить, потому что большая часть того, что происходит, полностью выходит из-под вашего контроля. Одно приложение, которое мне нравится использовать, называется «Sol». По сути, это просто способ отслеживать солнце на основе вашего местоположения, и он сообщает вам, где и как долго солнце будет находиться в любой момент времени.Он очень прост в использовании и стоит всего 5 долларов. Проверить это.

Еще одно классическое приложение, которое следует рассмотреть, — это «Sunseeker», которое просто отслеживает положение солнца, предоставляя вам AR-схему пути. Он идеально подходит для отслеживания теней и отношения здания к солнцу.

---

Ищите искусственный свет

Синий свет достаточно темный, чтобы загореться огни предприятий и зданий, создавая красивый контраст между тьмой и светом. Однако в синий час изображения выглядят по-разному, потому что подождите.. . небо голубое . Снимки, которые вы снимаете, обычно довольно мечтательны и очень специфичны для синего часа. Итак, ищите заправочные станции и уличные фонари, а также неоновые вывески. Пейзажная фотография и портреты тоже могут выглядеть круто, просто убедитесь, что выставили их с учетом количества доступного света, а это немного.

---

Музыка, использованная в видео

Ищете другие уроки фотографии? Проверьте это.

Как всегда правильно экспонировать фотографии — Phototheca

Фотография бывает разных форм — пейзаж, портрет, еда, дикая природа и многое другое.Для каждого жанра есть правила и рекомендации, которым должны следовать фотографы. Самая сложная часть создания высококачественных снимков любого типа — это выдержка .

Фотограф должен быть знаком с десятками основных понятий, таких как треугольник экспозиции, закон взаимности, режимы замера и другие. Самое главное, вы должны уметь обнаруживать и исправлять типичные ошибки экспозиции.

В этом посте вы узнаете больше об экспозиции — об ошибках, которые обычно делают фотографы, о хитростях, которые необходимо знать при следующей съемке, и о хитростях, позволяющих исправить фотографии с плохой экспозицией при постобработке.

Проблемы с экспозицией, с которыми вы должны столкнуться

Поскольку существует множество способов неправильно экспонировать изображения, каждый начинающий фотограф делает ошибки — это совершенно нормально, и, собственно говоря, то же самое делают и профессионалы. Чтобы сэкономить ваше время и нервы, мы собрали наиболее распространенные ошибки экспозиции, на которые следует обращать внимание при съемке портретов, пейзажей или чего-либо еще.

1. Недоэкспонированные передние планы при съемке за пределами

Обычный для поздних съемок в полдень, недоэкспонированные передние планы — насущная проблема в пейзажной фотографии.Когда небо ярче земли, последняя будет недоэкспонирована.
Чтобы смягчить проблему, фотографы должны использовать фильтр нейтральной плотности. Поместите светлые и темные области градиента над горизонтом. Таким образом, передний план попадет под самую четкую часть изображения. Фильтры нейтральной плотности могут варьироваться в зависимости от соотношения диафрагмы — 2,4,6,8,10 и т. Д. Изменяя соотношение, фотограф регулирует, насколько темным будет небо по сравнению с прозрачной частью.

2. Переэкспонирование неба

При съемке неба фотографам часто приходится иметь дело с чрезмерной яркостью линии горизонта и темнотой земли.Поскольку снимки неба являются одними из самых популярных в пейзажной фотографии, убедитесь, что вы знаете, как справиться с трудностями, которые возникают при их создании.
Чтобы избежать передержки неба, подумайте об использовании встроенных функций цветовой гистограммы, которые есть в большинстве камер. Он отображает тональный диапазон изображения — все переэкспонированные области имеют форму больших выступов.

Как только вы определили проблему передержки, смягчите ее, отойдя от солнечного света, добавив сразу несколько экспозиций в скобках, используя фотосъемку со вспышкой для освещения переднего плана или применив поляризационный фильтр.

3. Предметы с подсветкой

Если фотограф направляет фоновый свет на объект, он может выглядеть темнее, чем область вокруг кадра. Недоэкспонированная точка фокусировки искажает композицию кадра.
Хорошая новость заключается в том, что есть простой способ скорректировать экспозицию и решить проблему с объектом, освещенным сзади. Переключите экспозамер на центрально-взвешенный, чтобы выделить центральную часть кадра. Еще одно исправление для зеркалок — привязать точку автофокусировки к области измерения.Таким образом, фотограф сможет правильно экспонировать объект, даже если он не находится в центре кадра.

4. Шаткие изображения

Длинная выдержка может значительно исказить экспозицию фотографии. Перед съемкой обязательно отрегулируйте диафрагму объектива, поскольку это главный фактор, влияющий на глубину резкости.
Сделать резкие кадры внутри намного сложнее, чем снимать на улице при естественном освещении. При съемке в помещении регулировки диафрагмы может быть недостаточно, чтобы уменьшить дрожание камеры.Подумайте о приобретении штатива — если это не вариант, увеличьте значение ISO.

5. Блики линз

Когда фотограф снимает при источнике яркого света, скорее всего, луч создаст блики объектива, уменьшая резкость изображения и экспозицию объекта. Существует три распространенных типа бликов: многоугольная диафрагма , дымка или полоса света .

В редких случаях фотографы могут извлечь выгоду из засветки объектива.Однако в большинстве случаев это незапланированное отвлечение, которое добавляет кадру любительского чутья. Чтобы избавиться от бликов, попробуйте надеть бленду. Другие исправления включают съемку в тени или блокировку источника света.

Как работать с экспозицией фотографии

Чтобы убедиться, что вы полностью отвечаете за свои снимки и вас не удивят проблемы с фотографиями с экспозицией, следуйте этим советам при работе на съемочной площадке.

1. Используйте высокий ISO

.

Проблемы с экспозицией часто возникают при съемке при слабом освещении.Увеличение значения ISO сделает кадр намного резче и четче, уменьшая проблему недоэкспонированного объекта или переэкспонированного неба. Конечно, вам придется уменьшить шум на изображении при постобработке, но четкость кадра того стоит.

2. Используйте приоритет диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы позволяет фотографам устанавливать одно значение диафрагмы и автоматически настраивать другие параметры — выдержку и т. Д. Поскольку вы снимаете с широкой диафрагмой объектива, вам может не понадобиться малая глубина резкости, которую она может создать.В этом случае фотографу придется вручную регулировать ISO вместе со значением выдержки — режим приоритета изменит настройки автоматически.
Помимо понимания того, как регулировать экспозицию, режим приоритета диафрагмы также увеличивает точность фокусировки, что очень важно для портретной фотографии.

3. Используйте «приоритет выдержки» для съемки движущихся кадров

Панорама — это способ создать правильную фотографию в кадрах действия. Таким образом, фотограф может четко различать задний и передний планы, размывая первый и подчеркивая второй.
Для получения хорошо экспонированных и сбалансированных снимков используйте режим приоритета выдержки. В то время как фотограф должен определить выдержку и значение ISO, камера выберет правильную диафрагму объектива для снимка, чтобы помочь вам получить правильное время экспозиции при фотографии. Этот режим является промежуточным звеном между полностью автоматическим управлением и ручной настройкой передачи.

4. Настройте выдержку

. ISO

, диафрагма объектива и выдержка — вот те аспекты, которые создают треугольник с хорошей экспозицией.Таким образом, вы можете исправить одно, не регулируя два других. Теперь, когда вы узнали, как обращаться с диафрагмой объектива и значениями ISO, давайте рассмотрим выдержку.
Чтобы скорректировать экспозицию в фотографии, рассмотрите возможность увеличения скорости до 1/200 или 1/600. Эти изменения не повлияют кардинально на другие настройки, но сделают кадр более четким и резким.

5. Используйте малоконтрастный свет

Чтобы уменьшить контраст между фоном и передним планом, землей и небом, добавьте тусклый свет, чтобы уменьшить контраст сцены и сбалансировать снимок.Фотографы часто используют дополнительный источник малоконтрастного света, чтобы избавиться от глубоких теней и ярких светов.
Другой полезный прием — выборочное добавление малоконтрастного света, чтобы усилить акцент на одной детали кадра и уменьшить важность других. Помещая на сцену несколько источников низкоконтрастного света, фотограф получает больше контроля над финальным кадром.

6. Используйте вспышку для экспонирования объектов, освещенных сзади

Вспышка — это фундаментальная концепция фотографии, которая имеет свои собственные правила и рекомендации.Требуются навыки и опыт, чтобы знать, как изменится внешний вид объекта при освещении как окружающим светом, так и ярким светом вспышки камеры.
Правильное использование вспышки камеры является обязательным условием для получения правильной экспозиции. Имея дело с недоэкспонированными объектами или объектами с контровым освещением, фотографы получают огромную выгоду от дополнительного источника сфокусированного света.

7. Снимайте в формате RAW для большей свободы постобработки

Если вам сложно настроить экспозицию изображения на месте, другой способ справиться с этим — постобработка.Если вы полагаетесь на инструменты редактирования, сделайте все возможное, чтобы получить максимальную свободу редактирования. Это означает съемку в формате RAW.

Во-первых, когда вы сохраняете файл JPEG, вы не можете вернуться к нему и отозвать изменения — следовательно, каждое изменение будет окончательным. Кроме того, в файлах RAW содержится больше данных об изображении, которые можно использовать при редактировании, поэтому размер файла больше, чем у изображений в формате JPEG.
RAW предлагает фотографам более широкий динамический диапазон, большее цветовое пространство и возможность настройки изображения на более глубоком уровне с помощью инструментов редактирования.Единственным недостатком формата является то, что не все программы постобработки поддерживают редактирование файлов RAW.

Все пошло не так: что еще можно сделать?

Если вы видите на снимке ошибки с мультиэкспозицией, которые полностью искажают снимок, пока не стоит сдаваться. Даже если фотограф не может правильно настроить экспозицию, изображение все равно можно сохранить и превратить в красивую работу с помощью таких инструментов, как Phototheca . Это программное обеспечение является незаменимым инструментом для многих фотографов — оно помогает вам лучше понять, как сделать снимок с правильной экспозицией.

В нем есть множество инструментов, которые помогут начинающим и профессиональным фотографам заниматься съемкой при световой экспозиции. Взгляните на самые распространенные:

Инструмент для регулировки . В Phototheca есть ползунок «Свет», который помогает увеличить или уменьшить контраст. Вы можете применить изменения освещения ко всему изображению или отредактировать снимок локально. Также есть инструмент регулировки яркости и контрастности.

Инструмент выделения . Переместите ползунок влево или вправо, чтобы увеличить или уменьшить яркость светлых участков.Таким образом вы сможете сбалансировать тени и блики на изображении.

Воздействие . Отрегулируйте изображение тон за тоном, перемещая ползунок «Экспозиция». Этот инструмент дает фотографам гораздо больше возможностей для локального управления, чем настройка экспозиции на месте.

Яркость и контраст . Мы уже обсудили главную роль этих двух факторов в управлении экспозицией. В Phototheca вы можете поиграть с обоими, используя специальные ползунки.

Каждое изменение, которое фотограф делает в Phototheca, обратимо — вы всегда можете вернуться к исходному снимку и начать все с нуля.

Вывод

На первый взгляд, экспозиция кажется непростой задачей для начинающих фотографов. Однако это настолько важно, что вы не можете никуда об этом узнать. Хорошая новость в том, что общая идея фотографии с идеальной экспозицией естественным образом приходит с практикой, но знание дополнительных советов и приемов ускорит процесс.
Хотя лучше работать над экспозицией во время съемки и можно вносить изменения на месте, вы можете исправить ошибки при постобработке, чтобы никто не узнал, что они были изначально.Высокофункциональные цифровые инструменты, такие как Phototheca, обладают всеми функциями для быстрой и удобной настройки экспозиции.

Phototheca — это программа для упорядочивания фотографий для ПК. Это дает возможность систематизировать тысячи семейных фотографий за десятилетия в чистую и понятную библиотеку фотографий.

Phototheca может находить и удалять все дубликаты, настраивать дату и время фотографий, помечать фотографии ключевыми словами, распознавать лица и систематизировать фотографии по жизненным событиям.Просмотреть все особенности программного обеспечения.

Любитель компьютерного программирования и цифровой фотографии. Составляйте программы на последние 20 лет. Интересуюсь дизайном продукта, пользовательским интерфейсом и обработкой изображений.
Работайте в Lunarship Software и улучшайте Phototheca каждый день.

Как снимать при резком свете

Один из самых важных факторов в хорошей фотографии — , освещение . У вас могут быть идеальные настройки, отличная экспозиция и даже потрясающая композиция, но если у вас нет хорошего освещения, ваше изображение будет неуместным.В этой новой серии, Finding the Light , мы поговорим о том, как найти и работать со всеми типами освещения. Наша цель — помочь вам понять, как работать со всеми видами света и как использовать свет, который у вас есть, для создания ярких и ярких изображений. Это четвертая часть нашей серии, и сегодня мы говорим о съемке при резком освещении. Если вы только присоединились к нам, вы можете следить за нашей серией здесь:

Часть 1: В поисках света
Часть 2: Использование теней для драматических портретов
Часть 3: Съемка Золотого часа
Часть 4: Как снимать при резком свете
Часть 5: 3 способа использования оконного света
Часть 6: Творческий свет Источники

ISO 100, f / 2.0, 1/1250

Его можно узнать по прищуренным глазам, сильным теням и размытым светам… Съемка при резком освещении может быть сложной задачей, но не невозможной. Иногда нам нужно снимать в менее чем идеальных ситуациях, и наша работа как фотографов — знать и понимать, как работать со всеми видами света, даже с резким полуденным солнцем. Сегодня мы познакомимся с несколькими простыми приемами, позволяющими получать отличные фотографии даже при резком освещении.

Что такое резкий свет?

Резкое освещение — это очень яркий направленный свет, обычно встречающийся в полдень.Он отбрасывает на объекты сильные тени с четко очерченными линиями. Не расположившись должным образом, вы обнаружите, что ваши объекты могут щуриться от солнца вместо того, чтобы иметь расслабленное, естественное выражение лица.

Я предпочитаю снимать в золотой час, но бывают случаи, когда это просто невозможно! Мысль о съемке на полном солнце раньше вызвала у меня сильное беспокойство, пока я не научился нескольким трюкам, как заставить работать резкий свет.

Найдите тени

При съемке при ярком свете обращайте внимание на тени на земле.Обращая внимание на тени объекта, вы можете понять положение солнца, даже когда оно находится высоко в небе. Это будет ключевым моментом в расположении ваших клиентов так, чтобы солнце не отбрасывало тени на их лица.

ISO 100, f / 2.0, 1/4000

Солнце позади вашего объекта

Определив положение солнца, поверните объекты так, чтобы солнце было сзади. Это не только убережет от резких теней на их лицах, но и даст вам хорошее освещение по краям их волос.Изображение выше было снято в 11:30 в летний день, когда на небе не было облаков. На мой взгляд, казалось, что солнце находится прямо над головой, но, наблюдая за тенями на земле, я смог расположить объекты так, чтобы солнце находилось за их спиной.

Натуральные отражатели

Естественным отражателем может быть любой объект нейтрального цвета в вашем окружении, который может отражать свет обратно на ваш объект. Обычными отражателями могут быть тротуар или тротуар, либо большое здание или строение нейтрального цвета.Взгляните на сравнение ниже, чтобы увидеть, как естественные отражатели работают в ваших интересах при съемке при резком освещении, особенно при полуденном солнце. Изображение слева было снято на тротуаре, солнечный свет отражается обратно на лицо модели, давая ей хорошее равномерное освещение. Когда я попросил человека сделать несколько шагов влево от меня по траве, я заметил изменение (или его отсутствие) света на ее лице. Ее положение к солнцу не изменилось, и она не ушла в тень. Это изменение просто связано с разницей между использованием нейтрального естественного отражателя и стоянием на траве.Трава , а не , не только отражала свет на ее лицо, но и окрашивала ее кожу в зеленый оттенок.

Оба изображения: ISO 100, f / 2.0, 1/1000

Блокировать или рассеивать солнечный свет

Еще одна альтернатива при съемке при резком освещении — каким-то образом блокировать солнечный свет. Это может быть связано с использованием ближайшей конструкции или даже окружающих деревьев, чтобы заблокировать или отфильтровать резкое освещение.

Найти оттенок

Понаблюдайте за своим окружением на предмет наличия тени, в которую можно стрелять.Изображение ниже было снято ясным летним утром в 10 часов утра. Я использовал небольшую область тени, которую я нашел, чтобы защитить мой объект от резкого солнечного света, который можно увидеть впереди и позади него.

ISO 100, f / 2,5, 1/800

Expose для кожи

Когда я снимаю при резком освещении, я использую точечный замер и экспонирую кожу на лице объекта съемки. Это позволяет мне получить правильную экспозицию по моему объекту, а также помогает поддерживать правильный оттенок кожи.

Справочные инструменты

Есть несколько инструментов, которые помогут вам при съемке в резком свете, чтобы помочь выровнять освещение на ваших объектах.Используя портативный рефлектор, вы можете отражать свет на объект. Однако это может быть сложно сделать без помощника, и это может быть практически невозможно, если вы фотографируете движущиеся объекты, например детей. Некоторые предпочитают использовать вспышку для компенсации резкого света и теней, что называется заполняющей вспышкой.

Съемка при ярком свете или на ярком солнце не должна мешать. Следуя этим простым советам, вы сможете уверенно снимать фотографии в любое время дня, что сделает вас более разносторонним и универсальным фотографом!

Вам понравились эти советы? Не забудьте прочитать остальную часть нашей серии здесь:

Часть 1: Поиск света
Часть 2: Использование теней для драматических портретов Часть 3: Съемка Золотого часа
Часть 4: Как снимать при резком свете
Часть 5: 3 способа использования оконного света
Часть 6: Творческие источники света

И следите за обновлениями в этой серии статей о «В поисках света»!

Как правильно экспонировать при съемке перед ярким окном

Как правило, солнце может быть очень полезным источником света при съемке дневного экстерьера.К сожалению, это не тот случай, когда вы пытаетесь зафиксировать экспозицию при съемке в помещении в условиях смешанного освещения с окном, которое оказывается в кадре. В этом случае область с естественно излучаемым светом может быть легко задута, что приведет к отсечению светлых участков изображения из-за преобладающей интенсивности солнечного света.

Если вам интересно, как правильно экспонировать объект в аналогичной ситуации без использования высококачественной кинокамеры или любого другого дорогостоящего оборудования, Harv от Harv Video / Audio Stuff предоставляет несколько фантастических практических советов и уловки, которые помогут вам справиться даже с самыми сложными высококонтрастными сценами.

Первый совет

Харва — снимать с использованием профиля изображения журнала, который предположительно должен дать вам более широкий динамический диапазон для работы. Затем в посте, в зависимости от того, насколько ярким выглядит окно после применения профиля изображения, вы можете просто добавить цветовую градацию к своему изображению и в итоге получить более сбалансированный снимок, чем просто переэкспонированное окно посередине. кадра.

Во-вторых, если у вас ограниченный бюджет, но вы все же хотите настроить изображение, вы можете использовать маски / ротоскопирование в своем программном обеспечении для композитинга, таком как Adobe After Effects.Просто попробуйте изолировать область вашего снимка с помощью инструмента маскирования, а затем еще больше сбалансируйте изображение, используя фильтр яркости и контрастности, чтобы настроить область по своему вкусу. Однако имейте в виду, что в определенных ситуациях эта техника может стать довольно утомительной и утомительной. Фактически, если ваш объект или снимок движется, вам, возможно, придется иметь дело с отслеживанием движения, чтобы убедиться, что вы сможете продать окончательный эффект.

В дополнение ко всем методам, описанным выше, вы можете попробовать добавить к сцене несколько источников света.Если у вас есть достаточно источников света, падающих на ваш объект, вы можете уменьшить экспозицию в своей камере и экспонировать для вашего объекта, используя свой основной источник света. Имейте в виду, что этот рабочий процесс также может быть немного сложнее, поскольку источники света, которые вы используете для вашего объекта, должны соответствовать практическому освещению в вашей сцене. Обязательно протестируйте различные конфигурации освещения и посмотрите, какая из них лучше всего подходит для вас.

Еще один прием, который вы можете использовать для съемки перед ярким окном, — это уменьшить количество света, попадающего в комнату.Вы можете сделать это, поместив листы нейтрального фильтра на стекло окна. Они работают так же, как фильтры нейтральной плотности, используемые в камерах, поскольку они уменьшают количество света, проходящего через стекло. Цены и бренды могут отличаться, но Harv рекомендует те, которые производятся Lee Filters.

Если вы объедините использование профиля изображения журнала, освещения, фильтров нейтральной плотности и (опционально) маскирования пост-продакшн, вы сможете получить более кинематографический вид без размытых светлых участков, сбалансированных полутонов и должным образом выставленные тени, как показано в примере выше.

[источник: Harv Video / Audio Stuff]

Как правильно экспонировать в воде

Экспозиция для сцен, включающих большие участки воды, иногда может быть сложной задачей, что приводит к получению слишком ярких или слишком темных изображений. Это происходит по нескольким причинам, но в основном это связано с тем, что вода может принимать разные оттенки, от чисто-белого до угольно-черного. Именно эти крайних оттенков создают проблемы для экспонометра камеры.Вода также может иметь высокую отражательную способность, особенно при ярком свете, что аналогичным образом может повлиять на показания счетчика. Учет воды — непростая задача, и она, безусловно, представляет собой проблему. Но до тех пор, пока вы понимаете, как работает измеритель вашей камеры, и применяете основные принципы замера, тогда стабильно хорошо экспонированные результаты очень достижимы в любой ситуации.

1/30 секунды, f / 16, ISO 50

Чтобы регулярно получать правильно экспонированные изображения воды, важно понимать, что происходит, с помощью экспонометра вашей камеры.В общих чертах, измеритель вашей камеры предполагает, что все находится в полутонах (технически это 18% серого), и устанавливает экспозицию на основе этого. Это работает для большинства сцен, потому что они состоят из множества тонов от светлого до темного, от среднего до среднего. Проблема возникает при экспозиции сцен, которые имеют сдвиг в сторону светлых или темных тонов , что часто может приводить к неправильно экспонированным изображениям.

Это справедливо для воды из-за ее изменчивых тонов и означает, что при экспозиции для таких сцен необходимо проявлять больше осторожности, чем обычно.Легко предположить, что вы можете «исправить» проблемы с экспозицией во время обработки RAW, но это не всегда возможно. Также лучше избегать значительных изменений экспозиции во время обработки, поскольку это может привести к шуму и другим артефактам, особенно в затененных областях. Таким образом, если вы можете получить пятно экспозиции во время съемки, это оптимизирует качество изображения и позволит избежать ненужных корректировок во время обработки.

Воздействие на белую воду

Сцены с большим количеством белой воды, например прибой на пляже или в быстрой реке, могут привести к получению недодержанных изображений.Это связано с тем, что камера воспринимает сцену так, как если бы она была полутоновой, хотя на самом деле она намного светлее, чем полутона, и «белая» вода, следовательно, выходит серой вместо . Есть несколько способов избежать этого, и оба они эффективно обходят счетчик камеры.

1/250 секунды, f / 13, ISO 200

Самый надежный способ экспонирования для этой или любой другой неудобной ситуации с освещением — использовать ручной замер . Это намного проще, чем вы думаете, и когда вы овладеете им, вы сможете полностью контролировать все свои экспозиции.Ручная экспозиция использует тот факт, что камера запрограммирована на правильную экспозицию средних тонов. Поэтому, если вы наведете его на объект среднего тона и снимете показания измерителя, экспозиция будет правильной не только для этого объекта, но и для любого объекта, независимо от его тона, при условии, что он находится при одинаковом освещении.

Чтобы использовать ручной дозатор , выберите «M» на шкале / кнопке режима замера. Вы по-прежнему можете эффективно использовать экспонометр камеры, но за то, что вы измеряете, отвечаете вы.Затем переключитесь на точечный или «частичный» замер, чтобы вы могли снимать точные и конкретные показания измерителя с небольшой части сцены. Установите диафрагму, которую вы хотите использовать для снимка, обычно f / 11 или f / 16 для пейзажей, и совместите центральную точку фокусировки (то есть точку точечного замера) со средним тоном сцены. Это зависит от вашего суждения, но с практикой вы скоро поймете, что представляет собой средний тон. Конечно, полутона может быть любого цвета, а не только серого .

1/100 секунды, f / 11, ISO 200

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы снять показания измерителя. При этом в видоискателе загорится шкала экспозиции. Теперь отрегулируйте скорость затвора до тех пор, пока полоска индикатора не совместится с «0» в середине шкалы. Теперь камера настроена на получение правильно экспонированного снимка сцены .

Здесь есть несколько предостережений. Не всегда удается записать все тона сцены от чисто белого до черного просто потому, что камера не может уловить, например, большой диапазон тонов (динамический диапазон камеры).В таких ситуациях все же лучше использовать ручное считывание средних тонов и принять тот факт, что самые яркие участки могут быть размыты. В любом случае это, как правило, небольшие участки, например яркие блики на воде. Еще нужно иметь в виду, что если уровень освещенности изменится, вам нужно будет повторить процесс снятия показаний счетчика вручную.

1 секунда, f / 16, ISO 50

Альтернативой ручному замеру является использование функции компенсации экспозиции , которая позволяет увеличивать или уменьшать количество света, попадающего на сенсор камеры.Если при фотографировании больших участков белой или яркой воды снимок получается слишком темным, вам нужно сделать изображение более ярким, чтобы вода стала белой. Для этого наберите примерно +1 на шкале компенсации экспозиции. В некоторых ситуациях вам может потребоваться увеличить компенсацию примерно до +2. Подобная корректировка экспонометра камеры — это быстрый и простой способ отрегулировать экспозицию, но есть элемент догадок относительно того, какая компенсация требуется. Это может быть метод проб и ошибок с использованием гистограммы для подтверждения правильной экспозиции.

Воздействие на темную воду

Вода может казаться очень темной при отражении темного окружения или при использовании поляризационного фильтра для удаления поверхностных бликов. Без вашего вмешательства измеритель камеры (в режиме автоматического замера) снова покажет эту темную воду, как если бы она была средней тона, и она будет выглядеть серой и переэкспонированной. Чтобы компенсировать это, вам необходимо уменьшить количество света, попадающего в камеру, либо установив экспозицию вручную, используя ту же технику, что описана выше, либо установив индикатор на шкале компенсации экспозиции примерно от -1 до -2.Снова используйте гистограмму, чтобы подтвердить правильную экспозицию.

Дозиметр движущейся воды

Многие прибрежные пейзажи включают движущуюся воду, например волны, разбивающиеся о пляж, где тона сцены постоянно меняются. Это означает, что показания измерителя также будут меняться в зависимости от степени белых или темных тонов в кадре. Для точной экспозиции в этой ситуации лучше всего использовать ручной режим замера и снимать показания измерителя из полутонов сцены, как описано выше.

2,5 секунды, f / 16, ISO 100

Работа с высокой контрастностью

Водные сцены, такие как водопады, пороги и набегающие волны, могут быть довольно контрастными, и это усиливается в ярких солнечных условиях, когда особенно трудно точно передать очень светлые тона. В таком сценарии самые яркие тона сцены могут легко размыться без каких-либо деталей. Но проблема в том, что при уменьшении экспозиции, чтобы запечатлеть детали в этих светлых участках, другие тона также станут темнее, и в целом изображение может выглядеть недоэкспонированным.

1/500 секунды, f / 11, ISO 200

В таких высококонтрастных ситуациях, когда камера не может записать детали как в светлых, так и в темных областях, вам необходимо принять решение о том, какие тона / части сцены вы хотят быть «правильно» разоблаченными. Я предпочитаю, чтобы захватил детали в тенях и позволил белому цвету немного выгореть, , при условии, что это не слишком много, а затем восстановить эти блики во время обработки RAW.

В качестве альтернативы вы можете снимать с использованием метода High Dynamic Range (HDR) , чтобы запечатлеть детали как в светлых, так и в затененных областях на разных кадрах, а затем смешать изображения вместе.Это может работать хорошо, но это труднее сделать, когда вода движется, поскольку внешний вид воды будет варьироваться в зависимости от кадра в скобках.

Как правильно выставить свет при фотосъемке: Работа фотографа со светом. Как правильно выставлять свет | Другие фототовары | Блог