Как работать с импульсным светом в студии: Как настроить импульсный свет в студии. Советы и рекомендации

Постоянный или импульсный свет в студии. Студийные вспышки

Содержание

1. Постоянный или импульсный свет в студии. Студийные вспышки
   • Чем плохи обычные вспышки?
2. Студийный свет названия. Виды студийного света
   • Рисующий свет
   • Заполняющий
   • Фоновое освещение
   • Контровой свет
   • Моделирующий
3. Виды постоянного света. Источники постоянного света.
4. Постоянный свет это. Плюсы и минусы

Постоянный или импульсный свет в студии. Студийные вспышки

Когда погода не благоприятствует занятию фотографией на свежем воздухе, фотограф вынужден работать в студии при искусственном свете. Более того, для некоторых жанров, таких как предметная съёмка или студийный портрет, выбор именно искусственного света является предпочтительным в силу ряда преимуществ:

Во-первых, искусственный свет абсолютно не зависит от погоды, времени суток и географической широты , что позволяет вам фотографировать когда угодно.

Во-вторых, в силу своей статичности, студийный свет даёт возможность работать без спешки и суеты, уделяя максимум внимания предмету съёмки.

В третьих, свет в студии полностью подконтролен фотографу, который волен сам определять количество вспышек, их расположение и направление, изменять свойства света с помощью различных насадок и отражателей.

Для работы в своей домашней студии я использую студийные вспышки, т.е. вспышки большой мощности, питающиеся от сети, а не от батареек. Обычно мне хватает трёх, а иногда и двух вспышек, однако у фотографов, специализирующихся сугубо на студийной съёмке, число вспышек, освещающих ту или иную сцену, может достигать десятка.

Чем плохи обычные вспышки?

В самом деле, почему бы не использовать комплекты из нескольких TTL вспышек от Nikon или Canon? Против этого существуют серьёзные возражения:

• Вспышки с питанием от батареек обладают смехотворно малой мощностью по сравнению со студийными вспышками. В студии вспышки являются единственным источником света, и я хочу, чтобы мощности вспышек было достаточно для съёмки с диафрагмой f/11 и чувствительностью ISO 100 с учётом того, что как минимум половина света будет украдена модификаторами.
• Студийные вспышки, питающиеся от сети, избавляют вас от необходимости менять батарейки или заряжать аккумуляторы.
• Студийные вспышки перезаряжаются значительно быстрее обычных, особенно когда работают не в полную силу. Большой запас мощности делает это возможным.
• Студийные вспышки значительно дешевле обычных. Одна-единственная профессиональная репортажная вспышка обойдётся вам примерно $ 500. За ту же, если не меньшую, сумму вы можете купить комплект из трёх студийных вспышек вместе со стойками, зонтами и всем необходимым. Каждая из этих вспышек будет в десять раз мощнее игрушки от Nikon или Canon.
• Вместе со студийными вспышками удобнее использовать зонты, софтбоксы и прочие модификаторы.
• Синхронизировать хоть двадцать студийных вспышек куда проще, чем две обыкновенные вспышки, работающие по принципу TTL.
• В отличие от системоспецифичных вспышек, студийные вспышки универсальны и полностью совместимы с любой фотографической системой, будь то Canon, Nikon, Mamiya или даже Hasselblad.
• Системные вспышки устаревают за несколько лет, теряя совместимость с новейшими камерами, в то время как устроенные более примитивно студийные вспышки остаются актуальными в течение десятилетий.

Студийный свет названия. Виды студийного света

Есть несколько вариантов, отличающихся расположением, интенсивностью и другими особенностями. Чтобы подобрать конкретный, стоит разобраться со всеми и найти то, что лучше всего подойдет для конкретной съемки. Постановка света осуществляется за счет нескольких основных вариантов, знание классификации обязательно даже для начинающих фотографов, так как это основа всей работы:

Рисующий свет

Его еще нередко называют главным либо основным. Это основа, задающая светотеневое оформление, остальные варианты применяются в качестве вспомогательных. Он может быть как мягким, так и жестким, все зависит от особенностей съемки и эффекта, который надо получить на фотографии. В классических системах рисующий свет обычно в полтора раза ярче других вариантов.

Заполняющий

Необходим для исправления огрехов, которые могут возникнуть при использовании основного света. Он высветляет затенения, которые дает главное освещение и располагается со стороны фотографа. Это связано с тем, что оценить эффект на камере от заполняющего света можно только с места, с которого делается снимок. Обычно источником света служит светоотражающая панель или софтбокс. С помощью этого элемента можно осветлить глубокие тени, выделить лицо и придать фотографии больше жизни за счет второго блика в глазах человека.

Фоновое освещение

Тут может применяться как один источник света, так и два, расположенные с обеих сторон и оснащенные светоформирующими дополнениями. За счет этого можно сделать фон равномерным или создать блики в нужных местах. Если снимается человек в полный рост, для фоновой подсветки применяют стрип-бокс, так как только с его помощью можно добиться равномерного вертикального градиента. Опять же, фоновый вариант помогает избавиться от теней, которые отбрасывает другое осветительное оборудование.

Контровой свет

Для фотосессии применяется в ситуациях, когда необходимо отделить человека от фона, что достигается за счет образования светлого контура. Ставят его сзади, обычно на небольшом расстоянии, положение подбирается экспериментально. Располагать светильник можно как строго сзади, так и с небольшим смещением. Больше всего подходят источники света со шторками, это удобно с точки зрения контроля светового потока.

Моделирующий

Необходим для акцента на отдельном участке, что позволяет выделить его или сконцентрировать внимание на нужном объекте или части лица. Его нужно выставлять по ситуации, корректируя положение источника света и его интенсивность по мере необходимости, если снимки получаются не такими, как нужно.

Схема расположения разных вариантов света.

Совсем необязательно использовать все варианты освещения, все зависит от ситуации и необходимости. Как показывает практика, в большинстве случаев достаточно 2-3 элементов для обеспечения нужного результата.

Рекомендуем к просмотру: 5 видов света в фото и

Чтобы разобраться с видами освещения, фотограф должен контролировать четыре важные характеристики:

Общая освещенностьобъекта фотосъемки и пространства, которое попадает в кадр. Важно подобрать оптимальный режим, который обеспечит качественные снимки и выделит все важные элементы. Контрастность. Еще один момент, который нельзя упускать из вида. Регулировать можно за счет более мягкого или наоборот, жесткого света. Не стоит слишком сильно усердствовать, излишний контраст не пойдет на пользу снимку. Наличие затемнений в кадре, размеры и направление теней при их наличии. За счет игры света и тени можно добиться разных эффектов. Главное – не переусердствовать.
1. Цветовая температура освещения. Стандартным вариантом является 5500 К, это примерно соответствует дневному свету. Но нередко постоянный свет делается тусклее, так как во время съемки используется вспышка.

Пример влияния цветовой температуры на фотографию.

Источник: https://nov-vremya.ru/stati/vybor-sveta-dlya-studii-kriterii-vybora-nabora-osveshcheniya-dlya-novichka

Виды постоянного света. Источники постоянного света.

Лучшими, по моему субъективному мнению, являются источники постоянного света на старых добрых галогенных лампах. Дело в том, что раскаленная металлическая спираль, которая и испускает свет, дает непрерывный спектр электромагнитного излучения.

Преимущества источников постоянного света на галогенных лампах: непрерывный спектр излучения, что дает индекс цветопередачи CRI (Color Rendition Index) практически 100%.

Недостатки источников света на галогенных лампах: большое энергопотребление, в результате сильный нагрев корпусов источников света, необходимость соблюдения мер пожарной безопасности и техники личной безопасности для предотвращения ожогов. Также недостатком ламп накаливания является изменение цветовой температуры света в зависимости от напряжения, подаваемого на спираль лампы. Напряжение может изменяться как случайно, например, при большой нагрузке на электрическую сеть, так и намеренно диммером или другими регуляторами, с целью получения специальных эффектов.

В идеале, для того чтобы получить стабильную цветовую температуру, нужно использовать мощные стабилизаторы напряжения, что и делается в дорогих профессиональных студиях, таких как Harcourt.

Для мощных источников света нужно использовать специально разработанные для них жаростойкие модификаторы света.

Ярким представителем, выпускающим профессиональное оборудование с использованием галогенных ламп, которое можно использовать для фото- и

На второе место я бы поставил источники постоянного света на светодиодах. Их спектр близок к непрерывному, но с небольшими локальными провалами в спектре.

Преимущества светодиодных источников: низкое энергопотребление, возможность изготовления светодиодов с различной цветовой температурой испускаемого света (даже в одном источнике). Светодиодные источники света пожаробезопасны и не требуют специальных жаростойких модификаторов света. В целом, источники на светодиодах имеют большие перспективы, особенно с появлением новых сверхмощных светодиодов (100 – 200 Вт), что сделало возможным промышленное изготовление мощных источников света, близких к точечным. По световому потоку они сравнимы с галогенными лампами. Светодиоды питаются от источника постоянного тока, поэтому они лишены такого недостатка, присущего дешевым люминесцентным лампам, как пульсация с частотой полупериода сети переменного тока (25 Гц).

Недостатки светодиодных источников: небольшие локальные провалы в спектре излучения. Пока еще недостаточная интенсивность светового потока, по сравнению с источниками на галогенных лампах.

На третье место выйдут источники освещения на специальных (подчеркиваю, именно специальных) люминесцентных лампах, сконструированных таким образом, чтобы обеспечить минимальные провалы в спектре излучения. Стоят такие лампы недешево. Кроме того, в таких источниках используются пускорегулирующие устройства, преобразующие переменный ток с частотой 50 Гц в ток с частотой несколько десятков килогерц. В результате практически полностью исчезает неприятный эффект мерцания, присущий дешевым лампам, а также эффект нестабильности баланса белого от кадра к кадру.

Достоинства источников на люминесцентных лампах: меньшее энергопотребление и нагрев, по сравнению с лампами накаливания. Легкость создания источников равномерного мягкого света относительно большой площади (за счет большой излучающей поверхности самих ламп).

Недостатки источников на люминесцентных лампах: прерывистый спектр у ламп среднего ценового диапазона, более низкий индекс цветопередачи, чем у светодиодов, использование ртути в лампах, в результате, необходимость соблюдения специальных мер безопасности.

Панели на люминесцентных лампах профессионального качества выпускает фирма Kino Flo.

Бюджетные источники постоянного света на люминесцентных лампах я считаю непригодными для качественной фотосъемки в силу следующих причин: прерывистый спектр излучения, в результате чего искажается цветопередача (многие оттенки просто отсутствуют). Причем, это практически невозможно исправить балансом белого и прочими регулировками. Немного помогает создание пользовательского профиля с помощью Color Checker Passport, но и это не решает проблемы, так как если провалы есть в спектре падающего света, то они будут и в отраженном, а камера воспринимает именно отраженный свет.

Вторая причина: пульсация интенсивности светового потока с частотой полупериода электрической сети. Об этом уже было написано выше.

Для примеров, использованных в статье, я использовал источники постоянного света на галогенных лампах.

Источник: https://nov-vremya.ru/novosti/ustroystva-postoyannogo-i-impulsnogo-sveta-sravnenie-postoyannogo-i-impulsnogo-sveta

Постоянный свет это. Плюсы и минусы

Итак, постоянный свет для фотостудии и его особенности:

• Горит всегда.
• Прекрасно виден рисунок света и тени на модели.
• Греется и сильно нагревает окружающее пространство, и чем меньше помещение – тем быстрее станет тепло, а через пару часов просто жарко.
• Ест много электроэнергии (вследствие описанных первого и третьего свойства).
• Для работы ПС достаточно розетки и электричества.
• Из-за отсутствия какого-либо синхронизатора фотограф мобилен в рамках комнаты.
• В определенных ситуациях никакой импульсный свет не заменит пилотный: подойдет только постоянный свет для
• При сравнении с импульсным, он более дешевый и вполне может быть сделан самостоятельно, фактически, из подручных материалов.

Совершенно другой тип искусственного освещения – импульсный. При нажатии на спуск через специальное соединительное устройство камера связывается с источником, и он выдает сигнал – короткая световая вспышка, которая освещает объект.

Получается, что ПС не предполагает подобных сигналов связи между фототехникой, свет горит постоянно. Это определяет его отличительные черты и служит преимуществом, но одновременно порождает недостатки, как мы уже убедились.

В студии необязательно используется только ИС или ПС, источники совмещаются как удобно. Например, постоянный свет направлен на модель или же только подсвечивает фон, а еще два импульсных рядом. При их использовании не нужно забывать о правильной комбинации с точки зрения цветовой температуры ламп.

Первое правило студийного фотографа

Сейчас можно встретить достаточно много советов по съемке в студии. Фотографы,  никогда не занимавшиеся студийной съемкой, начитавшись разнообразной информации, покупают студийные комплекты с импульсным светом, смутно представляя как пользоваться приборами и не особо понимая принципов работы импульсного света. Секреты работы со студийным светом простые и одновременно сложные.

Первое правило студийного фотографа – всегда снимать в ручном режиме (режиме М). Это правило происходит из природы студийных моноблоков и студийной съемки. И возникло оно из-за взаимосвязанных следующих причин.

Почему в студии нужно снимать только в режиме М?

1. Природа TTL-режима

Сам по себе режим TTL представляет из себя оценку освещения через объектив фотоаппарата. В режиме TTL фотоаппарат делает два снимка, практически не различимые для человека по времени, – первый, чтобы оценить освещение, а второй непосредственно снимок.

Что происходит при съемке со студийными вспышками при фотографировании в режиме TTL в автоматическом или полуавтоматичном режиме работы камеры? Фотокамера делает оценочный снимок – и определяет, допустим, что в студии темно (относительно), есть недостаток в освещении. По этим параметрам камерой выставляется выдержка, диафрагма и ISO и делается основной снимок. На этапе основного снимка отправляется сигнал на срабатывание вспышек. Что будет дальше? Правильно – вспышки зальют снимаемый объект светом и в результате на выходе получится пересвеченный снимок.

Любой полуавтоматический режим (с приоритетом выдержки или диафрагмы) от полностью автоматического будет отличаться только тем, что фотограф может выбрать какой-то один из показателей экспозиции. И тем не менее по оценочному снимку будет неправильно выставлен второй показатель – диафрагма или выдержка, и снимок все равно будет пересвечен.

2. Техническая сторона

Вторая причина – техническая. Большинство импульсных моноблоков заряжается относительно долго – от десятых долей до пары секунд. То есть два раза сработать за съемку одного кадра они не успевают. И следовательно в режиме TTL могут осветить либо оценочный кадр, либо основной.

Стоит оговориться, что прогресс не стоит на месте и в последнее время начали выпускать все больше моноблоков, построенных на технологии IGBT, с другим принципом разрядки конденсаторов и потому уже появились моноблоки, которые могут выдавать серии вспышек, дело только за TTL-синхронизацией. В конце прошлого 2013 года появилась первая вспышка, которая может работать в режиме TTL, но по причинам, которые будут указаны ниже, это останется в ближайшее время не сильно востребованным.

3. Творчество

Давайте представим съемку в режиме TTL. Как камера оценивает правильно ли экспонирован кадр? Если выставлено экспонирование по всему кадру, то фотоаппарат берет среднее значение всего света, и определяет, как надо скорректировать свет, чтобы получить средний по освещенности кадр.

Естественно, это мешает фотохудожнику и ограничивает его творчество. В студию идут, чтобы иметь возможность управлять светом, контролировать все процессы, а если фотоаппарат самовольно будет высветлять все, что не надо, то, к сожалению, придется забыть про хай кей или лоу кей.

Только представьте, что подобные картинки сделали бы просто среднесерыми.

4. Психологическая причина

В студии чаще всего никто никуда не спешит. Там создается атмосфера рабочей интимности, когда ничего не отвлекает и все сосредотачиваются на работе. Нет быстро меняющегося освещения, как в репортаже, нет суеты, как в свадебной съемке. В этой атмосфере всегда есть возможность установить настройки на фотоаппарате такие, какие вам нужны. Тут все идет размеренно и четко – все под контролем, в том числе выдержка, диафрагма и ISO.
 

Безусловно, первые две причины, почему в студии следует снимать в режиме М, не относятся к постоянному свету, но двух других вполне достаточно, чтобы даже с постоянным светом снимать только с ручными настройками! Именно поэтому первое правило студийщика гласит: «Всегда в студии снимайте в режиме М!»

Автор: Григорий Васильев, консультант интернет-магазина студийного оборудования Фотогора.

06/02/2014    Просмотров : 75895    Источник: photo-monster.ru    Автор: Григорий Васильев

Еще уроки из рубрики «Съемка в студии»

Сортировать: Новые Комментируемые Просматриваемые

Ничто так не повышает качество портретных фотографий, как работа со внешней вспышкой и мало какие схемы освещения впечатляют настолько же сильно, насколько это делает. ..

Читать дальше →

13/12/2017. Фотосъёмка — Съемка в студии. Перевод: Алексей Шаповал

25 241

По мере того, как вы узнавали все больше о работе со студийным светом и его расстановке, вам наверняка приходилось слышать о рембрандтовском свете или…

Читать дальше →

04/12/2017. Фотосъёмка — Съемка в студии. Перевод: Алексей Шаповал

46 744

В этой статье я расскажу о пяти основных вещах, которые портретные фотографы делают неправильно. Хоть в фотографии нет…

Читать дальше →

08/09/2017. Фотосъёмка — Съемка в студии. Перевод: Алексей Шаповал

43 011

​Следующие рекомендации помогут вам создать качественные рекламные фотографии одежды, представляемой на модели. Когда предметы одежды демонстрируются на человеке, у вас. ..

Читать дальше →

22/06/2016. Фотосъёмка — Съемка в студии. Перевод: Марк Лаптенок

24 919

0

Постановка студийного освещения может показаться сложным делом, если Вы не брались за него прежде. Однако, «не так страшен чёрт, как его малюют». Посудите сами, всего…

Читать дальше →

05/04/2016. Фотосъёмка — Съемка в студии. Перевод: Марк Лаптенок

84 416

Моя фотографическая карьера началась три десятилетия назад, когда я прибыл в Лондон в возрасте 24 лет и стал работать ассистентом фэшн-фотографа…

Читать дальше →

28/02/2015. Фотосъёмка — Съемка в студии. Перевод: Анна Смолина

83 132

Начало работы с Studio Flash

Мы объясним причины позже, но если вы новичок в Studio Flash, просто выполните эти простые шаги, чтобы начать.

1.  Переведите камеру в режим «Вручную». При других настройках вспышка работать не будет.
   
   2. Установите скорость затвора на 1/125 или 1/100
   3. Установите максимально возможное значение ISO на камере (обычно 100 или 200 ISO). При необходимости вы можете увеличить его позже.
   4. Установите диафрагму объектива на f/8
.

Это все, что вам нужно сделать, эти настройки помогут вам начать работу, хотя позже вам нужно будет отрегулировать мощность вспышки и диафрагму объектива, чтобы они соответствовали отдельным снимкам.
А теперь подробнее…

Принципы, изложенные ниже, применимы ко всем студийным вспышкам и ко всем цифровым камерам , оснащенным горячим башмаком, но, конечно, детали могут различаться в зависимости от вашей камеры, поэтому вам Вам нужно будет прочитать руководство по эксплуатации вашей камеры, а также это руководство.
Первое, что вам нужно понять, это то, что система замера в вашей камере только

работает с непрерывным освещением, таким как дневной свет, и не может измерять вспышку, поэтому это совсем не помогает, если весь или большая часть света исходит от вспышки. По этой причине, когда вы снимаете в студии, ваша камера ДОЛЖНА быть установлена ​​в ручной режим. Если это не так, камера попытается установить экспозицию в соответствии с окружающим освещением, потому что не будет знать, что вы используете вспышку.
Вот особенности, относящиеся к студийной вспышке, которые отличаются от съемки с непрерывным светом

1. Выдержка
2. Диафрагма объектива
3. Правильная экспозиция
4. Баланс белого
5. Включение вспышки

Выдержка: контролирует или предотвращает размытие объекта, а также работает в сочетании с диафрагмой объектива для управления экспозицией.
Например, вы можете выбрать короткую выдержку, скажем, 1/2000 секунды, чтобы получить четкое изображение вашего ребенка, играющего на качелях. Если вы установите выдержку камеры на (скажем, 1/2000 в режиме S или TV, камера будет измерять освещенность и устанавливать широкую диафрагму, которая обеспечит правильную экспозицию.

  Но со студийной вспышкой единственной реальной функцией затвора является полное открытие при срабатывании вспышки. Если нет аномально высокого уровня постоянного освещения (например, солнечного света, проникающего через окно), скорость затвора не повлияет на экспозицию, поэтому вам нужно установить камеру в РУЧНОЙ режим, а скорость затвора установить на скорость, при которой будет полностью открыт.

Давайте объясним. На цифровых камерах типа «наведи и снимай» обычно нет затвора как такового, а есть только электронная функция, выполняющая ту же работу. На большинстве камер типа «наведи и снимай» можно использовать любую скорость затвора, доступную на камере, но зеркальные камеры работают по-другому и имеют затвор в фокальной плоскости (затвор непосредственно перед датчиком), то есть, по сути, всего две шторки. Первый открывается, обнажая датчик, а второй затем закрывается, поэтому при длинных выдержках датчик на мгновение полностью подвергается воздействию света.

При использовании вспышки она должна сработать в этот момент.

Затвор в фокальной плоскости камеры

Пока все хорошо, но при более короткой выдержке вторая шторка начинает закрываться до того, как первая достигнет конца своего хода, поэтому в результате получается движущаяся щель, которая перемещается поперек датчик и выставляет немного его за один раз. Это не годится для вспышки, потому что вспышке нужно, чтобы затвор был полностью открыт во время вспышки. Если он открыт не полностью, часть изображения будет закрыта затвором, и вы увидите черную линию, покрывающую его часть. Итак, вам нужна достаточно медленная скорость затвора, при которой затвор полностью открыт во время вспышки. Это варьируется от камеры к камере. В большинстве руководств к камерам указано, что их модели будут работать при выдержке около 1/250 секунды, но на самом деле это может быть оптимистично, поскольку производители предполагают, что вы используете специальную вспышку с горячим башмаком, сделанную ими, а не студийную вспышку, которая может не работать.

нормально на такой скорости. Итак, чтобы убедиться, что ваша студийная вспышка будет правильно работать с вашей камерой, установите более низкую скорость. Выдержка 1/125 секунды обычно безопасна для камеры, которая утверждает, что работает на скорости 1/250 секунды. Ранее мы говорили, что использование более длинной выдержки никак не повлияет на экспозицию. Это верно, потому что в большинстве ситуаций при съемке в помещении количество света незначительно по сравнению с мощностью вашей вспышки. Не верьте нам на слово , проверьте сами!
1. Настройте камеру на работу со вспышкой, с любой диафрагмой, обеспечивающей правильную экспозицию, и с камерой, установленной, скажем, на 1/125.
2. Выключите вспышку, чтобы в комнате оставался только постоянный свет.
3. Сделайте снимок. Если экран просмотра черный или почти черный, вы можете видеть, что в комнате недостаточно света, чтобы повлиять на снимок. Повторите этот тест на разных скоростях, скажем, 1/60 и 1/30. Если на мониторе вашей камеры ничего особенного не отображается, вы будете знать, что скорость затвора не слишком длинная и что затвор не пропускает достаточно окружающего света, чтобы повлиять на снимок.
Также стоит помнить, что выдержка практически не влияет на размытие объекта в условиях студийной съемки. Вспышка света очень короткая, и именно вспышка останавливает движение, а не затвор.

Так стоит ли использовать большую выдержку со вспышкой?  Это может иметь значение, но разница может быть слишком незначительной, чтобы ее увидеть. Итак, если вы хотите использовать высокую скорость затвора, насколько высокой она может быть? Это зависит от типа затвора в вашей камере, как мы уже обсуждали, и от способа включения вспышки.
Способ срабатывания вспышки также важен. Когда производители камер говорят, например, что их камера будет работать со вспышкой на 1/250 секунды, они предполагают, что вы используете изготовленную ими вспышку с горячим башмаком, и что она либо подключена к горячему башмаку камеры, либо подключена к камере с помощью жесткий провод. В любом случае электрическое соединение не имеет эффективной задержки, поскольку электрический сигнал, соединяющий затвор и вспышку, распространяется со скоростью света.

Но большинство из нас использует радиотриггер для срабатывания вспышки, и, к сожалению, только самые лучшие радиотриггеры не имеют задержки в системе, а если задержка вообще есть, вы не сможете использовать самую короткую скорость затвора, которая производитель заявляет о вашей камере. На самом деле, некоторые дешевые и веселые радиотриггеры, обычно продаваемые на аукционах, имеют такую ​​большую задержку, что срабатывают только на 1/30 секунды!
Краткий обзор того, что у нас есть на данный момент
1. Вспышка, а не скорость затвора, останавливает действие, если только непрерывного света недостаточно, чтобы повлиять на снимок.
2. В студии единственной реальной функцией затвора является полное открытие при срабатывании вспышки.
3. При нормальном освещении в помещении нет смысла использовать большую выдержку.
4. Ваша студийная вспышка может работать неправильно, если вы используете максимальную теоретическую скорость синхронизации для вашей камеры.
5. Задержка срабатывания радиотриггера может препятствовать использованию максимальной теоретической скорости синхронизации для вашей камеры.
Теперь давайте перейдем к другим важным вещам:

Измерение мощности вспышки
Если вы хотите измерить мощность вашей вспышки, вам нужен измеритель вспышки, предназначенный для этой работы, хотя также можно проверить эффект вспышки, глядя на гистограмму вашей камеры. Большинство фотографов сегодня не используют вспышку.

Баланс белого
Установка баланса белого на вашей камере сообщит ей цветовую температуру вашего источника света и установит баланс, необходимый для получения нейтральных цветов. Если вы используете непрерывное освещение, вы можете установить автоматический баланс белого, который иногда хорошо помогает установить правильный баланс белого, но, конечно, это не работает со студийной вспышкой, потому что камера не может измерить цвет брифинга. вспышка света — и в любом случае, он не знает, хотите ли вы, чтобы он измерял какой-либо другой свет или измерял вспышку, поэтому вам нужно установить баланс белого вручную.

Любая цифровая камера обычно позволяет вам установить «пользовательский баланс белого». Как вы это сделаете, будет объяснено в инструкции к вашей камере.

Другой способ — установить цветовую температуру вашего освещения на камере, либо сказав камере установить баланс белого на символ, либо установив фактическую цветовую температуру на вашей камере. Если ваша камера позволяет вам установить фактический баланс белого, вы обычно устанавливаете его на 5500K, потому что это теоретическая цветовая температура студийной вспышки (хотя многие из более дешевых вспышек производят очень переменную цветовую температуру, особенно при более низких настройках мощности). Со многими производителями студийных вспышек это происходит методом проб и ошибок, потому что, даже если указана цветовая температура, она может быть неверной.

Если ваша камера имеет символы вместо фактической цветовой температуры, вам просто нужно найти такую, которая дает приемлемые результаты. «Вспышка» — очевидный вариант, который стоит попробовать, но он предназначен для использования со вспышками «горячий башмак» и не всегда подходит при использовании студийной вспышки. «Муманный солнечный свет» и «вспышка» обычно уместны, и их стоит попробовать.

Все эти настройки применяются, когда вы снимаете в формате JPEG, но если вы снимаете в формате RAW, то любая цветовая температура, которую вы установите на своей камере, будет не более чем маркером, вы устанавливаете требуемую цветовую температуру при обработке изображение из сырого. Лучший способ сделать это — включить в установочный снимок цветную мишень — серую карту или, что предпочтительнее, Macbeth 9.0088 TM для проверки цвета, затем с помощью инструмента «Пипля» выберите образец серого цвета и отрегулируйте цвет изображения на всех снимках, сделанных в одинаковых условиях освещения.

Диафрагма объектива: Поскольку скорость затвора не влияет на экспозицию, вы управляете ею с помощью диафрагмы объектива. Вы устанавливаете диафрагму, обеспечивающую правильную экспозицию. Если вы хотите использовать меньшую диафрагму (более высокое диафрагменное число), вам придется увеличить мощность ваших вспышек или увеличить настройку ISO на вашей камере, если вы хотите использовать большую диафрагму (более низкое диафрагменное число). ) вы просто выключите питание или уменьшите его каким-либо другим способом, например, поместив гели нейтральной плотности поверх источников света или фильтр нейтральной плотности поверх объектива камеры, или уменьшите настройку ISO на вашей камере. Перемещение источников света дальше от объекта также снизит эффективную мощность, но это плохой выбор, поскольку изменение расстояния повлияет на качество и эффект света.

Срабатывание вспышки:  Это средство, с помощью которого камера сообщает вспышке о срабатывании в нужное время, другими словами, метод, который она использует, чтобы сообщить вспышке о срабатывании при открытом затворе. Существуют различные способы сделать это. Вспышка с горячим башмаком, установленная на вашей камере, может включать свет, если вы хотите, при условии, что у вас есть вспышка, которая не срабатывает с предварительной вспышкой, которую нельзя отключить) предварительная вспышка — это вспышка с низким энергопотреблением, используемая для измерения расстоянии или для уменьшения эффекта красных глаз, а если его нельзя отключить, то студийная вспышка сработает до того, как откроется затвор камеры)! Некоторые студийные вспышки, в том числе весь модельный ряд Lencarta, можно настроить на игнорирование предварительной вспышки. Если вы используете вспышку с горячим башмаком для запуска студийной вспышки, вам нужно будет полностью выключить вспышку с горячим башмаком, чтобы вспышка не слишком сильно влияла на ваше освещение.

Инфракрасные передатчики  – это низкотехнологичный метод запуска вспышки. Они более удобны, чем кабели синхронизации, и раньше были следующим шагом по сравнению со шнурами синхронизации вспышки. Они просто подключаются к горячему башмаку вашей камеры и излучают маломощную инфракрасную вспышку при срабатывании затвора, которая улавливается вспомогательным датчиком вашей студийной вспышки. Этот метод может хорошо работать при условии, что ведомый датчик чувствителен к инфракрасному свету, если вы находитесь не слишком далеко от студийной вспышки, если уровень окружающего освещения не слишком высок и если у вас есть приблизительная линия прямой видимости между передатчиком на камере и датчиком на вспышке — они не работают, если вспышка находится позади фотографа, и могут не работать, если вспышка находится позади объекта, в зависимости от конструкции головки вспышки и от того, оснащен ли он модификатором, таким как софтбокс, который может блокировать свет от передатчика.

Если недостатки инфракрасных передатчиков не внушают вам доверия, не беспокойтесь, потому что теперь лучшим решением являются радиотриггеры.

Радиотриггеры состоят из небольшого передатчика, который подключается к горячему башмаку камеры, и приемника, который подключается к студийной вспышке. Передатчик посылает сигнал приемнику, который будет работать как в прямой видимости, так и без нее, а также будет работать, если на пути окажется кирпичная стена!

Радиотриггеры доступны в широком диапазоне цен и с различными спецификациями и различными функциями, уровнями надежности и качеством сборки. Для большинства людей хорошей идеей будет приобрести тот, который предлагает выбор каналов — тогда, если вы получаете помехи на одном канале, вы можете просто переключать каналы, точно так же, как на двусторонней радиосвязи.
Какой бы метод срабатывания вы ни использовали, обычно вам потребуется активировать только одну головку вспышки. Любые другие головки вспышки будут срабатывать автоматически, когда они «увидят» вспышку той, что сработала камера. Я говорю «обычно», потому что могут быть ситуации, в которых вы хотите отключить ведомые датчики на головках вспышки, чтобы они не срабатывали в ответ на другую вспышку, например, если вы свадебный фотограф или фотограф, вам нужно отключить подчиненные датчики, чтобы ваши вспышки не срабатывали другими людьми, которые используют вспышку, и то же самое происходит, если вы снимаете в студии, в которой другие фотографы также используют вспышку. В таких ситуациях вам потребуется подключить радиоприемник к каждой головке вспышки. Если вы используете нашу систему радиосинхронизации Wavesynch, которая обеспечивает полное радиоуправление, а также радиосинхронизацию, то имеет смысл подключить приемник к каждой головке вспышки, чтобы у вас также было дистанционное управление всеми головками вспышки.

Настройка комплекта освещения
Сначала основы…
1. Перед началом использования снимите защитный пластиковый колпачок с передней части головки вспышки, он расплавится, если останется на месте.
2. Установите подходящий модификатор на переднюю часть головки вспышки, он надежно зафиксируется с успокаивающим щелчком. Если вы устанавливаете стандартный отражатель, это можно легко сделать в любое время. Если вы используете что-то большее и тяжелое, например, косметическую тарелку или софтбокс, лучше положить модификатор лицевой стороной на ковер, а затем прикрепить к нему головку вспышки.
3. Установите головку вспышки на подставку и затяните стопорную гайку.
4. Установите приемник Wavesync на головку вспышки и установите номер канала, который вы можете запомнить. Например, при использовании нескольких источников света всегда устанавливайте источники света, освещающие фон, с каналом, установленным на 0, основным источником света на 1, заполняющим светом на 2, светом для волос на 3 и т. д. Это позволит избежать случайной настройки неправильной настройки. свет от командирского передатчика. Если каналам присвоен один и тот же номер, они будут настраиваться вместе, а не по отдельности.
5. Подсоедините шнур питания к головке вспышки и вставьте вилку шнура питания в подходящую розетку.
6. Включите головку вспышки и нажмите кнопку проверки, чтобы убедиться, что она мигает.
7. Вставьте 2 батарейки типа АА в передатчик Wavesync.
8. Подключите передатчик Wavesynch к горячему башмаку камеры. Он подходит, когда ЖК-экран обращен назад, к вашему лицу, когда вы держите камеру. Для некоторых камер может потребоваться осторожно затянуть стопорное колесо с накаткой, но не затягивать слишком сильно.
9. Включите передатчик Wavesync. Посмотрите на ЖК-дисплей и посмотрите, что там отображается. Если отображение мощности представляет собой дробь, например. от 1/128 до 1/1, то это режим Atom/Safari, и вам нужно будет изменить его, если вы используете студийную вспышку. Просто нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд, чтобы переключать режимы.
10. Убедитесь, что все 4 микропереключателя находятся в одинаковых положениях на каждом приемнике и на передатчике. Эти переключатели нужно менять только в том случае, если вам нужно избежать конфликтов с другим пользователем в пределах досягаемости.
11. Установите групповой диск так, чтобы группа совпадала с группой вашей головки вспышки (повторяйте, используя разные группы, если вы используете более одной головки вспышки), и вы обнаружите, что можете регулировать мощность, включать и выключать пилотную лампу. и включите или выключите звуковой сигнал, все с передатчика). Обратите внимание, что при нажатии кнопки тестирования или нажатии кнопки спуска затвора камеры сработают все головки вспышек с установленным приемником, независимо от группы, к которой назначен их приемник.

Введение в освещение
Создание света с помощью вспышки может быть как простым, так и сложным, как вам нравится, это просто очень простое руководство, которое поможет людям, которые плохо знакомы со вспышкой, начать работу. Пожалуйста, обязательно прочитайте учебные пособия по освещению в нашем блоге по освещению, где мы вдаемся во множество подробностей, которые могут помочь вам расширить свои знания.

1. При установке стоек для освещения убедитесь, что ножки полностью расставлены и зафиксированы, чтобы стойка была максимально устойчивой.
2. Насколько это возможно, убедитесь, что люди не могут споткнуться о силовые кабели
3. Всегда выключайте все электрооборудование и отсоединяйте его от сети, когда оно не используется. Никогда не оставляйте вспышки включенными, когда вас нет в комнате.

Принципы освещения
Искусственное освещение (в том числе вспышка) — это просто альтернатива естественному свету, оно позволяет создавать любые световые эффекты, любые моделируемые погодные условия по вашему желанию, от яркого полуденного солнца до облачного дня, а освещение может быть как минимум таким же контрастным или плоским, как и любой естественный свет. Здесь нет правил, правильных или неправомерных действий, любой вид светового эффекта может быть создан в соответствии с вашими собственными требованиями, поэтому игнорируйте то, что другие люди могут считать «правильным», и работайте над созданием снимков, которые нравятся вам лично, если вы единственный человек, который должен быть доволен результатами.

Серебряный отражающий зонт

«Мягкий» свет — это освещение, не создающее сильных теней, а мягкий свет создается за счет использования источников света, которые больше, чем объект, и чем они больше (относительно размера объекта ) тем мягче будет свет. Если вам нужно мягкое освещение, используйте самые большие софтбоксы или зонты, какие сможете, и размещайте их как можно ближе к объекту съемки, потому что чем дальше вы их отодвигаете, тем свет становится тяжелее. На самом деле, если вы переместите источник света на удвоенное расстояние, он станет на четверть меньше своего размера! «Жесткий» свет — это полная противоположность. Если вы хотите получить жесткое освещение с сильными и четко очерченными тенями, используйте небольшие источники света, такие как стандартный отражатель, а если этого недостаточно, отодвиньте источник света от объекта.

Стандартный рефлектор

«Естественное» освещение — это свет, который выглядит естественным. Как правило, если вы делаете снимок на открытом воздухе, используя солнце в качестве источника света, солнце будет находиться довольно высоко в небе, поэтому свет будет исходить более или менее сверху, а тени будут наклонены вниз. В помещении почти то же самое, потому что типичное комнатное освещение расположено высоко. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши снимки со вспышкой выглядели естественно, размещайте свет высоко по отношению к объекту. У этого могут быть практические ограничения, если у вас низкий потолок, и простой способ обойти это — избегать снимков стоящих людей, потому что вы не всегда можете получить достаточно высокий свет. Всегда помните, что независимо от того, сколько у вас источников света, только один источник света выполняет почти всю работу (обычно от 80 до 9). 0%) и что любые другие источники света, которые вы используете, просто вносят относительно небольшие изменения. Свет, который выполняет почти всю работу, называется ключевым светом, и это тот свет, который обычно устанавливается высоко, чтобы создать естественный вид, и его обычно размещают прямо перед тем, куда смотрит ваш объект. Это означает, что если ваш объект смотрит на вашу камеру, начальная точка основного источника света, скорее всего, будет прямо над вашей камерой, а если человек находится под углом к ​​камере, то свет, как правило, будет находиться перед его головой. указывает.
Никогда, никогда не используйте «стандартную настройку освещения», потому что она никогда не даст ничего лучше, чем посредственные результаты. Например, освещение, подходящее красивой женщине с идеальной кожей, вряд ли подойдет пожилому человеку, всю жизнь работавшему на открытом воздухе в любую погоду…

Неважно, сколько у вас источников света, какой ваша тема, сколько у вас места или сколько у вас опыта, процесс, которому нужно следовать:
1. Решите, какой вид вы хотите получить
2. Расположите объект в нужном месте и в той позе, с которой вы собираетесь начать
3. Расположите себя (камеру) в нужном месте с помощью объектива это поместит вас на расстояние, которое создаст для вас правильную перспективу, и на высоту, с которой вы собираетесь снимать в
4. Освещение оставлено напоследок, потому что, хотя это может быть самый важный компонент расположение, необходимое для освещения, зависит от всего остального. Итак, на этом этапе вы должны расположить ключевой свет в том месте, где он производит нужные вам качества, пока игнорируйте любые «ошибки».
5. Отрегулируйте экспозицию, используя мощность вспышки и/или диафрагму объектива и/или настройку ISO на этом этапе, поскольку серьезная недодержка или передержка усугубит или скроет проблемы с освещением.
6. Если вам нужен световой эффект, например свет для волос, добавьте его сейчас. Отрегулируйте его положение и мощность и делайте пробные снимки, пока не будете довольны результатом.
7. Если вам нужен заполняющий свет (потому что, хотя тени и находятся в правильных местах, они слишком сильны на ваш вкус), добавьте его сейчас. Как правило, заполняющий свет лучше всего подходит, когда он направлен по оси, то есть на одной линии с объективом камеры, а не сбоку.
8. Начните с заполняющего света с гораздо меньшей мощностью, чем ключевой свет, сделайте пробный снимок и при необходимости увеличьте мощность, а затем сделайте еще один пробный снимок. Продолжайте делать это, пока не будете довольны, это намного лучше, чем слишком мощный заполняющий свет.
9. Регулируйте мощность до тех пор, пока ваш измеритель вспышки или гистограмма камеры не покажут, что экспозиция находится на том уровне, на котором она должна быть.

Работа выполнена, или, по крайней мере, освещение теперь работает, но не бойтесь экспериментировать с различным освещением, чтобы получить разные эффекты.

Освещение в студии и на открытом воздухе: всесторонний взгляд на фотосъемку со вспышкой

Мощный источник света — бесценный инструмент для фотографа. Фотосъемка со вспышкой обычно используется в студии, но она также работает на открытом воздухе и может кардинально изменить сцену. Единственная проблема заключается в том, что ассортимент предложений огромен и может вскружить голову. Мы расскажем вам о различных параметрах и спецификациях, чтобы вы знали, на что обращать внимание и о чем не нужно беспокоиться при выборе вспышки.

Существует множество типов освещения, подходящих для использования в фотостудии. В этой статье рассматриваются наиболее часто используемые флэш-памяти. Мы также рассмотрели широкий спектр вариантов стробоскопического освещения, подходящих для наружного использования, поскольку они не требуют источника электроэнергии (по крайней мере, в течение нескольких часов). Поэтому следующая статья может быть полезна тем, кто ищет студийное освещение, а также тем, кто снимает где угодно, только не в фотостудии.

Спецификации перечислены, начиная с тех, которые я считаю наиболее важными. Однако ваши личные требования могут полностью отличаться. Я не принимал во внимание цену, размер или вес, несмотря на то, что это важные факторы. Эти факторы, как правило, следуют той же схеме, что и другие требования, а устанавливаемые вами ограничения очень персонализированы.

Метод срабатывания вспышки 

Сначала мы решили посмотреть, как взаимодействуют камера и вспышка.

Относительно простое решение заключается в следующем: приобрести обычный беспроводной дистанционный затвор, который может подать сигнал на срабатывание вспышки и ничего более. Единственное, этот способ не очень удобен, потому что для того, чтобы изменить вывод, нужно зайти во флеш и выбрать все прямо на нем. В случае нескольких вспышек это означает, что вам нужно будет настроить параметры для каждой из них по отдельности.

По этой причине в некоторых вспышках используется встроенный приемник, который фотограф может использовать для дистанционной регулировки мощности вспышки или полного отключения вспышки. Единственное, эта опция не входит в стандартную комплектацию, поэтому вам нужно будет приобрести точно такую ​​же модель передатчика (удаленная вспышка) того же производителя.

Различные дистанционные вспышки с различными функциями.

Вам также необходимо знать, совместима ли система с вашей маркой камеры. Если это не так, вы упустите некоторые расширенные функции, такие как TTL (через объектив) или HSS (высокоскоростной синхронизм). Или, в худшем случае, удаленная вспышка вообще не будет работать. Обратите внимание, что описанные здесь функции являются только примерами. На вашей вспышке их может вообще не быть. Тем не менее, несовместимость может вызвать другие проблемы.

После того, как вопрос совместимости решен, остаются функции самого выносного затвора или всей системы в целом. А именно: сколько групп огней вам понадобится? Например, некоторые системы поддерживают только три источника света, что может быть ограничением. С несколькими источниками света вы больше не сможете настроить дополнительное освещение независимо друг от друга. Она должна находиться в одной группе с другой вспышкой с общей настройкой мощности.

Источник питания

Теперь рассмотрим основы самой вспышки, которые влияют на ее удобство использования в разных настройках, а также на ее цену и вес.

Для студии подойдет вспышка с питанием от сети . Хотя вам нужно быть готовым провести удлинители к розетке, вам не нужно будет постоянно заряжать батареи.

Другой альтернативой является вспышка с батарейным питанием .

Все чаще аккумулятор устанавливается непосредственно в корпус флэш-памяти, также известный как моноблок . Моноблок избавляет от необходимости соединять несколько отдельных частей. С другой стороны, это переносит весь вес на верхнюю часть штатива, что отрицательно сказывается на его устойчивости.

Еще один вариант — иметь отдельную вспышку и генератор . Кабелей не избежать, но на земле будет генератор, который может одновременно служить грузом для штатива. Вся установка выдерживает даже порывы ветра. В зависимости от типа генератора одного генератора может быть достаточно для питания нескольких головок.

Несколько более сложная установка с использованием Jinbei Discovery 1200. Этот аккумуляторный генератор не только обеспечивает питание двух головок вспышки, но и управляет ими, одновременно утяжеляя штатив. Все настройки вводятся непосредственно на генераторе.

Для более взыскательных пользователей имеется вспышка, которая может работать как от батареи, так и от сети.

Максимальная мощность

Мощность вспышки в ватт-секундах указана прямо в названии, хотя оно может быть не всегда точным. У него отсутствует маркировка эффективности, поэтому низкокачественные источники света могут терять часть энергии, а интенсивность излучаемого света несколько ниже. Тем не менее, это хорошее правило.

В большинстве фотостудий вы найдете вспышки мощностью 300-600 Вт , хотя может быть только одна вспышка с таким диапазоном мощности, а остальные менее мощные. Флэш-память мощностью более 600 Вт обычно резервируется для специальных целей.

Эта фотография была сделана в полдень в светлом лесу. Вспышка мощностью 1200 Дж смогла перекрыть естественный свет. Canon 5D Mark III, Canon EF 24-70/2.8, 1/80 с, f/11, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм.

Требуемая мощность вспышки зависит от типа объекта и вашего стиля. Для групп людей, освещенных на расстоянии светом, который рассеивается через большой софтбокс, вам понадобится мощная вспышка. С другой стороны, для съемки небольших объектов с открытой вспышкой и без софтбокса будет достаточно более низкой мощности.

Минимальная мощность

Максимальная мощность не всегда решает все. Что делать, если вам нужно осветить крупный план или использовать диафрагму f/1,4? В такие моменты вы задаетесь вопросом, насколько можно уменьшить мощность вспышки.

Коэффициент уменьшения указывается не в ватт-секундах, а в долях от 1/1 (макс. мощность) до меньшего числа, такого как 1/16, 1/64 или 1/256. Это говорит вам, какую долю исходной мощности может достичь свет. Важно понимать, что фактическое число зависит от максимальной мощности. Например, вспышка мощностью 600 Вт и минимальной выдержкой 1/32 при самом низком значении будет иметь такую ​​же мощность, как и вспышка мощностью 300 Вт с минимальной выдержкой 1/16.

Для этого изображения с апертурой f/1,4 нужна была меньшая интенсивность света Canon R5, Canon EF 85/1,4 IS, 1/200 с, f/1,4, ISO 100, фокусное расстояние 85 мм

Байонет

Способ прикрепления модификаторов , такие как софтбоксы, также важно учитывать. Наиболее популярен штык Bowens, но некоторые производители придумали свое решение, которое может подойти вам больше. При необходимости обычно доступны адаптеры Bowens.

Наконечник прожектора со стандартным байонетом Bowens

Удобство покупки запчастей

Вы, вероятно, не планируете уничтожать вспышку сразу, но важный компонент, лампа-вспышка , изнашивается по мере использования и со временем перестанет работать. По этой причине он заменяется пользователем. Вы можете легко найти замену, но остерегайтесь неизвестных брендов.

Фонарик все еще работает, но на этом крупном плане ясно видно, что он не новый.

Цветовая температура и ее вариации

Цветовая температура сама по себе обычно не представляет проблемы, но имейте в виду, что разные марки калибруются немного по-разному, и использование нескольких источников света от разных производителей может усложнить ситуацию. Смешивание брендов также приводит к более сложному управлению вспышкой (см. первый пункт), поэтому вы редко столкнетесь с комбинациями, использующими разные источники света.

Цветовая температура также определяет его диффузию, которая зависит от прогрева устройства, мощности лампы-вспышки и других факторов. У более дорогих брендов цветовая температура лучше контролируется, а рассеивание меньше.

Время зарядки

По сути, чем короче время зарядки, тем дороже вспышка, поскольку она содержит электрические компоненты более высокого качества. Тем не менее, самое продолжительное указанное время зарядки относится к максимальной выходной мощности. Другими словами, вспышка мощностью 600 Вт сравнима со своим аналогом мощностью 300 Вт при вдвое меньшем времени зарядки.

Время работы лампы-вспышки

Иногда обозначается как время горения . Опять же, чем короче время горения, тем лучше. Но также будьте готовы к более высокой цене.

Сравнение этого параметра сложнее, чем может показаться. Вспышки излучают свет «всплесками», которые постепенно исчезают. Оставшийся «хвост» уже не особо способствует освещению сцены. Но как измеряется этот хвост?

По этой причине дано два раза- т0,5 и т0,1 . Они говорят нам, сколько времени требуется, чтобы излучаемый свет упал ниже 50% и 10% от его максимальной мощности соответственно. Ожидайте, что время t0.1 будет примерно в три раза больше, чем время t0.5. К сожалению, не всегда можно найти, о каком времени идет речь в спецификациях.

Пилотный свет

Почти каждая вспышка имеет дополнительный источник света, который всегда включен, чтобы показать фотографу, чего ожидать после нажатия кнопки спуска затвора. Существует несколько типов моделирующих огней с различными функциями. В некоторых моделирующих огнях используется стандартный байонет E27 и лампа. Другие имеют встроенную светодиодную подсветку. Это имеет меньшее энергопотребление, поэтому оно более полезно, особенно при съемке с питанием от батареи. И лампу накаливания, и светодиод иногда называют 9.0183 контрольные лампы .

Пилотный свет в центре включен. В реальной жизни он довольно сильный и на него нельзя смотреть прямо.

Общей чертой, которая присутствует не у всех источников света, является относительная мощность моделирующего света по отношению к мощности основной лампы. Эта функция полезна при настройке нескольких источников света. Здесь каждый источник света служит отдельным моделирующим светом для целей визуализации, и используется только часть его света, а не вся лампочка при максимальной мощности.

Специальные функции

В зависимости от системы и способа управления ею вы можете ожидать появления дополнительных функций. Одни считают их необходимыми, другие считают бесполезной роскошью.

Эти дополнительные функции, о которых мы говорим, это TTL и HSS.

TTL ( Сквозь объектив ) — автоматический расчет мощности вспышки с использованием малой предварительной вспышки. Это удобно для загруженных сцен, но не в студии. Это потому, что вы теряете контроль над светом, а автоматика далека от совершенства.

HSS ( Высокоскоростная синхронизация ) позволяет снимать с чрезвычайно короткой выдержкой за счет того, что вспышка излучает серию коротких вспышек.

Обе функции требуют очень точного согласования с вашей камерой, поскольку камера должна поддерживать не только вспышку, но и выносную вспышку (или приемник, если он не встроен).

Начните с чего-то более доступного

Если у вас нет достаточного опыта в фотосъемке со вспышкой, для начала подойдет более простое устройство. Постепенно вы узнаете, какие параметры вам больше не подходят.