Как работать со светом в студии: Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры | by Ivan Kochergin

Содержание

Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры | by Ivan Kochergin

Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры

Искусство фотографии

Давненько в моей голове гуляла идея написания цикла статей по работе со светом, наконец, я созрел и приступил к первой статье! Для начала мы рассмотрим технические моменты, без которых дальнейшая работа, будет затруднительна. Сегодня вы узнаете как настроить источники света и фотоаппарат для работы в студии. Приступим!

Настройка света

Во-первых импульсный свет в студии бывает 2 типов — моноблоки и генераторы. В 95% случаев студии используют моноблоки (когда электронные мозги расположены в каждом источнике), поэтому и рассматривать мы будем именно этот вариант.
Во-вторых системы бывают напольные и подвесные. В последнем случае все провода находятся под потолком, это, согласитесь, удобно. Однако в подвесной системе есть риск смещения установленного источника, при изменении положении другого. Опять же в большинстве случаев мы будем иметь дело с напольной, которую нужно перетаскивать или катать и стараться при этом не запнуться о них.

Для того чтобы подружить фотоаппарат и моноблок требуются специальные устройства, которые называются синхронизаторы. Передатчик и приемник. И должны быть настроены на один канал. Передатчик устанавливается в горячий башмак сверху фотоаппарата, а приёмник втыкается в специальное гнездо главного источника.

Синхронизаторы

Давайте посмотрим как выглядит источник компании Hensel

В каждом моноблоке имеется 2 лампы — постоянного и импульсного света

Лампа постоянного света (ещё называемая пилотной) служит для понимания какой будет светотеневой рисунок во время вспышки, а также для фокусировки. В темноте фокусироваться не очень то удобно)
Лампа импульсного света (дугообразная) срабатывает только во время съёмки. Она имеет достаточно высокую мощность и даже на минимальных значениях мощности выдаёт приличный импульс, в большинстве случаев не позволяя снимать в студии на открытой диафрагме.

Давайте посмотрим на моноблок с другой стороны:

Моноблок HENSEL вид сзади

Слева видна кнопка вкл/выкл и слот для подключения провода питания. На верхнем ряду имеется ряд кнопок, рассмотрим по порядку слева направо.

RC — фирменная синхронизация компании производителя, включается только при использовании родных синхронизаторов. Честно говоря ни разу не видел чтобы использовали её, чаще всего в ход идут китайские аналоги.

Audio — звуковая сигнализация о готовности вспышки к работе. В зависимости от выставленной мощности время заряда может значительно отличаться. На практике издаёт противный писк, который меня раздражает и отвлекает модель, поэтому всегда отключаю эту опцию.

FC (Flash check) — световая сигнализация о готовности вспышки к работе. Во время перезарядки импульсной лампы постоянный свет гаснет, погружая студию в таинственный и волшебный полумрак (в этот момент творится магия фотографии). Практически всегда включаю данную опцию.

Slave

— включение световой ловушки. Нужен для того чтобы моноблоки, у которых нет синхронизаторов тоже срабатывали при фотографировании. Этот режим у меня включен постоянно на всех источниках, чтобы все моноблоки работали сообща.

Test — тестовый импульсный залп для проверки работоспособности вспышки.

Далее имеем ещё две кнопки Full и Prop, которые отвечают за мощность постоянного света.

Full — делает мощность постоянного света максимальной. Требуется в случаях когда камера испытывает трудности с фокусировкой, а также при съёмке только от постоянного света.

Prop — пропорциональное изменение мощности постоянного света, относительно мощности импульса.

Остаётся только колесо управления мощностью. В других моделях оно может быть выполнено в виде дискретного переключателя как в старых телевизорах, но смысл от этого не меняется. Мощность импульса меняется в относительных единицах от 5. 0 до 10, причем 10 — максимальная мощность, 5.0 — минимальная.

Мощность

изменяется не линейно, а по фотографическим ступеням. То есть мощность 9.0 — в два раза меньше 10, 8.0 в два раза меньше 9.0 и в четыре раза меньше 10 и так далее. Соответственно 5.0 в 32 раза меньше мощности 10. Эту особенность нужно иметь в виду, так как большинство начинающих фотографов ошибочно уверены, что мощность 9.0 всего лишь на 10% меньше 10.

Для основного источника (рисующего) я, как правило, выбираю мощность 8.0–8.5, чтобы в последствии иметь возможность двинуться в ту или иную сторону, в зависимости от поставленной задачи.

Настройка фотоаппарата

После установки света следует настроить нашего друга. Некоторые параметры остаются постоянными, в то время как другие меняются. Начнем с постоянных:

ISO — всё время ставим 100 для максимального качества. В некоторых моделях камер минимальное значение равно 200, тогда ставьте 200, но придется закрыть диафрагму чуть больше.

WB — баланс белого либо вспышка, либо автомат.

Выдержка — 1/100–1/160с на самом деле экспозиция в студии практически не зависит от выдержки. Потому что по факту яркость снимка будет зависеть только от мощности импульса. Главное чтобы выдержка не была длиннее скорости синхронизации вспышки, которая у разных моделей составляет 1/200–1/250с. Иначе на фотографиях будет появляться темная полоса с краю кадра, из-за шторок затвора.

Диафрагма — самый гибкий параметр, который влияет на экспозицию в студии. Значение может быть практически любым, в зависимости от условий съёмки, но самые частые значения, на моей практике от f/5.6 до f/11. В идеале точное значение диафрагмы можно узнать если использовать флешметр, но он встречается довольно редко, по крайней мере в фотостудиях Питера.

Флешметр — редкий зверь в студиях Питера

Обычно настройка происходит следующим образом:
1. Выставляем приблизительные параметры экспозиции ISО 100, выдержка 1/125с, диафрагма f/8. 0.
2. Делаем тестовый снимок модели с выставленным светом и смотрим на экран камеры (и возможно гистаграмму).

3. В зависимости от увиденного корректируем диафрагму открываем (если снимок темноват), закрываем (если снимок слишком светлый) и не трогаем, если попали в экспозицию.
4. При необходимости повторяем пункты 2 и 3 до достижения консенсуса!
5. Прекрасно, вы великолепны! Можно начинать съёмку!

На этой радостной ноте я завершаю первую статью и надеюсь вы нашли много интересного и полезного для себя. В следующих частях я рассмотрю классификацию источников по назначению и направлению, расскажу про законы оптики и как их использовать для получения идеальных портретов.
Если статья понравилась — обязательно покажите её друзьям, пусть порадуются и подпишутся на телеграм канал Искусство фотографии. До скорых встреч, пока, пока!

Оглавление канала Искусство фотографии

Услуги канала Искусство фотографии

Официальный стикерпак Art of Photo

Лучший фоточат в телеграме

Работа со студийным импульсным светом

Студийное фотооборудование

В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света, светоформирующих насадок и отражателей (рефлекторов).

Источники студийного света разделяются на импульсные и постоянного света.

Источники постоянного света — это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.


Импульсные источники света (студийные вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») небольшой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, чтобы оценить светотеневой рисунок, и его мощности недостаточно для съемки. Импульсные источники можно разделить по исполнению на два типа: моноблоки и генераторы.

В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и «пилот» выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и включается в розетку. В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов — это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников.

Приборы генераторного исполнения обычно более высокого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, длительность импульса, скорость перезаряда), чем моноблоки. Соответственно, они значительно дороже моноблоков.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность «пилота») могут отличаться в зависимости от фирмы-производителя студийного оборудования и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях или процентах от максимальной мощности, либо указываться в диафрагменных числах (ступенях). Мощность импульсных студийных источников света указывают в Джоулях (Дж). Например: 150 Дж, 300 Дж, 500 Дж, 1000 Дж.

Производители профессионального студийного фотооборудования, которое можно купить в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, «Марко», «Марко-Про», Prolinсa, GuangBao, Falcon, Raylab. Светоформирующие насадки. Насадки — это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света через механическое соединение (байонет) и служат для изменения характера светового потока.

Характер света

  • Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные переходы света и тени и в некоторых случаях блики (пример: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света).

  • Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, излучаемый большой поверхностью, равномерно и одинаково освещающий объект, вследствие чего отсутствуют резкие тени, блики (пример: свет из окна, завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода — отражение света от облаков). Разделение насадок по характеру света:

Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др. Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Отражатели

Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.

Синхронизация импульса

Синхронизация импульса — одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизаторов: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

  • ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (так называемый hot shoe, «горячий башмак»).

  • Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, так как в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки.

  • Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

  • Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» остальные источники света (в них установлены «ловушки»). Для того чтобы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину, необходимо прикрыть ее (например, куском картона) и уменьшить ее мощность.

В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, необходимый для того, чтобы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение: либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».

Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Радиосинхронизация — синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхроразъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.

Экспонометрия при работе с импульсным светом

Экспоавтоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно! Поэтому студийная фотосъемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры.

Чувствительность матрицы

Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, чтобы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW.

Выдержка

Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку X-синхронизации (обычно 1/200–1/500 сек.). Выдержка синхронизации — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите неэкспонированную (черную) часть кадра. Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат, ведь мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала.

Вывод: при работе с импульсным светом в фотостудии управлять экспозицией с помощью выдержки невозможно. Диафрагма — единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света или изменения расстояния от источника до фотомодели.

Определение правильной экспозиции

Мы уже уяснили, что можем влиять на экспозицию диафрагмой и мощностью моноблоков, но как определить верную экспозицию? Рассмотрим два варианта.

Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути, это экспонометр, который, в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Для использования флеш-метра достаточно прочитать несложную инструкцию.

  • Гистограмма яркости

Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В цифровой камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра. Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не упиралась в верхний край, что означает «недодержку» (левая часть) или «передержку» (правая часть), и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра).

Автор статьи: фотограф Игорь Алексеев

Студийный свет | Основные принципы работы в студии

23 October, 2014


05:32 pm - Студийный свет | Основные принципы работы в студии

Друзья, вот первая статья про студийный свет и про особенности работы с ним. Оглавление.

В качестве спонсора выступает компания, занимающаяся продажей профессионального фотографического оборудования:

Это, как я уже говорил, большой проект, в котором я собираюсь подробно рассказать про свой опыт работы в студии и поделиться с вами всеми знаниями, которые у меня на данный момент по этому вопросу имеются. Итак, начнём с основ.


1. Основные принципы работы в студии

Собственно, описание того, как и что работает в студии, на каких принципах и почему? Для чего вообще нужен студийный свет, какие задачи им решают и какие принципы позволяют выполнять работу в студии. Это, на мой взгляд, крайне важный пост, ибо он — краеугольный камень, то самое основание, на котором будет строиться всё остальное. Для начала надо ответить на простой вопрос:
Зачем мы снимаем в студии?

Прекрасная Таня тоже задаётся этим вопросом

Этот вопрос только кажется наивным, но на самом деле он не так прост. Когда я задавал его реальным людям, то ответы были, как правило, типа таких: "в студии тепло, сухо и никто не мешает". Безусловно, это очень важно чтобы никто не мешал и не давал лишних советов (особенно в нашей стране). Но на самом деле, конечно, правильный ответ выглядит иначе. Звучит он как речь Капитана Очевидность, но что уж тут поделать.

Главное, почему мы идём работать в студию это, как ни странно — возможность управления светом! Такой вариант ответа давали лишь немногие люди, даже из тех, кто уже имел опыт студийной съёмки. То есть, те, кто осознано ходил в студию, платил аренду, двигал там приборы, менял насадки и даже получал результат. Я так подробно останавливаюсь на этом моменте потому, что, по аналогии, если не знать предназначения инструмента, то сложно его правильно применять.

Предназначение студии, как инструмента фотографа — в управлении и светом и в возможности получить ровно такой светотеневой рисунок, который нужен в данном конкретном случае. Все остальные моменты, типа удобств, защиты от непогоды, тепла, комфорта и уединения — это всё приятные бонусы, не более.

При помощи чего можно управлять светом?
В принципе, в студии всё подчинено тому чтобы как можно более комфортно управлять светом. Все эти приборы, штативы, насадки, рефлекторы и прочее оборудование, про которое я буду рассказывать в следующих постах, находится в студии лишь для того, чтобы иметь такую возможность. Сейчас я расскажу вам лишь основные принципы, а позже рассмотрим их применение на практике.

Как правило, в студии довольно много света, но далеко не весь он полезен для нашей работы. Например, большое количество источников света (искусственный ли это свет, свет из окна ли, или их смешение) дают то, что называется "светотеневой грязью" — неравномерное освещение, множество теней, несовпадение температур света, и так далее. Кстати, такая световая какофония может получиться даже с одним источником света, лучи которого будут отражаться от стен, потолка и предметов, находящихся в студии.


Пример "грязного света"

Мало того, что такой свет выглядит неприглядной кашей, он ещё и практически не поддаётся управлению: мы не можем регулировать мощность света, отражённого, например, стеной. Ну, разве что, если только покрасить её матовой чёрной краской, чтобы отражала как можно меньше. Кстати, студии с чёрными стенами были популярны одно время, но потом как-то выяснилось, что, во-первых, даже чёрная краска всё равно отражает свет (иначе мы бы этих стен не видели), а во-вторых, что более важно, людям психологически сложно находиться в таком мрачном помещении. Но это всё лирика. Вернёмся к управлению светом. Если светом, отражённым от стен хоть как-то можно управлять (например, если отойти от стены подальше, то это его ослабит), то с рефлексами, отражёнными от потолка и, уж тем более, пола, вообще ничего поделать нельзя! Значит нужно придумать способ, который поможет отсечь все ненужные источники освещения и оставить в работе только те, которыми мы можем управлять.

Вот тут-то на сцену выходит главный помощник в управлении освещением — закон обратноквадратичного затухания света. Сила света обратно пропорциональна квадрату расстояния! Если же отбросить все научные формулы, то в сухом остатке будет то, что освещённость падает в зависимости от расстояния от источника света. Причём, падает в обратной квадратичной зависимости.


Схематичное изображение падения освещённости в зависимости от расстояния от источника света

То есть, если вы, например, отошли от источника света на 2 метра, то освещённость упадёт в 4 раза. Если отошли на 3 метра — то в 9 раз. На 4 метра — в 16 раз. И так далее. Чем дальше от источника света, тем слабее освещённость. Как это поможет нам в студии? Очень просто. Нужно запастись мощными источниками и светить ими на нужные нам объекты, а получившийся слабый переотражённый свет отсекать настройками фотоаппарата.

В камере у нас есть всего три параметра, которыми мы можем ограничивать яркость снимка: выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO). Увы, не все из них годятся на роль столь нужного нам ограничителя. Например, чувствительность не хочется трогать, потому что сильное изменение этого параметра (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, как это ни странно) приводит к заметному ухудшению качества изображения. Выдержка тоже не годится: если пользоваться этим параметром в для отсечения лишних рефлексов, то это потребует от осветительных приборов таких характеристик, что их цена станет неподъёмной для большинства фотографов. Остаётся только один параметр, использование которого не вредит качеству снимков и не требует от источников света каких-то заоблачных характеристик. А именно — диафрагма. Собственно, при помощи неё в студии и ограничивают световые потоки. Таким образом, закрывая диафрагму до средних величин (типичные рабочие значения в студии лежат в диапазоне от f/8 до f/16, примерно), фотографы оставляют в кадре свет, падающий на объекты съёмки, а переотражённые рефлексы могут полностью исключить из светотеневого рисунка, сделав его тем самым чистым и точно таким, какой он должен быть по задумке.


Схематичное изображения шкалы диафрагменных числе, в зависимости от расстояния от источника света


Расстояние, которое преодолевает свет

На предыдущей картинке видно, что свет, идущий до стены, ослабевает из-за того, что преодолевает значительно больший путь. Кстати, ещё часть теряется при отражении (стена-то не абсолютно зеркальная). Возвращающийся от стен свет достаточен для того, чтобы видеть его глазом, но абсолютно отсекается настройками фотоаппарата. Что будет если мы закроем диафрагму до f/8? Примерно вот что:


Схематичное изображение отсечения слабого света

По сути, управление светом осуществляется отсечением всего лишнего и направлением основного светового потока туда, куда нужно фотографу, исходя из его задумки. А уж за это направление туда, куда нужно отвечают многочисленные светоформирующие насадки, отражатели и рассеиватели, про которые мы будем говорить в следующих постах.

Какие выводы из всего сказанного?

Давайте попробуем собрать всё вместе. Итак, выводы из всего вышесказанного будут следующие:


Во-первых, для качественной работы студия должна быть как можно более просторной. Размер-таки имеет значение. Чем дальше до стен и потолка, тем проще будет отсекать переотражённый свет. В идеале, конечно, оборудовать студии в промышленных зонах — в бывших ангарах, цехах, складах и так далее. В квартирах тоже можно строить студии, но работать в них будет сложнее — теснота будет предъявлять повышенные требования к настройкам техники. А вот цвет стен не имеет значения, всё равно отражённый свет будет отсечён настройками фотоаппарата. Кстати, раз цвет помещения не так важен, то психологически уютнее работать в светлом пространстве.

Во-вторых, получается, что мощные источники света становятся важной составляющей студийного оборудования — нужно работать на закрытых диафрагмах и чтобы при этом ещё нормальная картинка появлялась. То есть, основной рабочий свет должен иметь высокую мощность. И тут интересный момент вырисовывается. Мы в жизни привыкли к постоянному свету. Он очень удобен в работе — что видишь, то и снимаешь. При этом, можно работать сериями, можно снимать видео и всё такое прочее. Но мощный постоянный свет — это высокая температура в помещении (посмотрите хотя бы на съёмки кино: на улице мороз, а с актёров под софитами пот течёт — жарко от падающего света) и огромное энергопотребление. Плюс — постоянный свет очень плохо поддаётся регулированию (от плавного изменения мощности меняется цветовая температура света: ярче — холоднее, темнее — теплее, как правило). Итого, получается, что постоянный свет, конечно, хорошо, но дорого и сложно. Поэтому студии чаще всего оснащаются импульсным светом — этакими большими вспышками, которые выдают интенсивный световой поток в течении очень короткого промежутка времени. Вот про эти приборы мы и будем говорить подробно далее, в остальных статьях. Хотя и постоянный свет тоже будем затрагивать.

В-третьих, если учесть предыдущие два пункта, то получается, что для работы в студии выбор фототехники уже становится не таким принципиальным вопросом. Это на улице, где мы в сумерках пытаемся поймать каждый лучик света, жизненно важна светосила объективов и возможность матриц снимать на высоких ISO без искажений и шумов. А в студии света избыточно, ISO часто вообще ставится минимальное, диафрагму сильно закрывают. Поэтому можно снимать на относительно старые фотоаппараты и на недорогие объективы. Конечно, здорово иметь новую технику и самые крутые стёкла, но это уж не играет такой значительно роли, как в других жанрах фото. Кстати, большие студии позволяют использовать длиннофокусные объективы, что положительно сказывается на работе с перспективными искажениями — можно передавать пропорции моделей более правильно.


В принципе, можно описать ещё несколько пунктов, но они будут уже второстепенными и логичнее будет обращаться к ним по мере необходимости. Что и будет сделано в следующих постах.

Уверен, что многие тут не прочитали ничего нового (и даже, возможно, немного расстроились). Но что поделать, эта информация очень важна и я планирую постоянно ссылаться на эту статью в следующих постах. Ибо, например, я довольно часто видел правильные рекомендации по выставлению рисующего источника света при съёмке ростового портрета, но все они были в стиле "делайте так и не ошибётесь" и нигде не было внятного объяснения почему нужно делать именно так, а не иначе. На мой взгляд, понимание физики процесса значительно упрощает работу. Простите, что приходится снова работать Капитаном Очевидность.

Продолжение следует.



Спасибо

Антон, грандмерсисы!

Это начало будущей книги?
Удачи! 😉

Ну, до книги далеко.

Привет ) А вот про то, что часто бывает нужно наоборот уменьшить сильно мощность, и на некоторых моноблоках это не получается - об этом тоже надо написать.
Был я не так давно в одной студии, не получалось снимать на открытых - моноблоки не уменьшаются как надо, а отдалять - значит менять светотеневой рисунок радикально.
А на камере мин. исо - 200. И приехали.

Да, я про это буду отдельно говорить. =: )

Огромное спасибо!!!!!

Я вообще новичок в ожидании первой зеркалки. Но хочу сказать Вам огромное спасибо. Мечтаю научиться делать портреты и работать в студии. Потому что имела опыт работы в качестве модели сначала в случайном помещении (выставочный зал), потом в студии. В первом случае был фанатик-фотогаф без студии. Мучились, ибо свет-какой был. Во втором-студия, но фотограф был ээ.. не думающий. Всё по штампу. Пересматриваю иногда и думаю: ёлки зелёные, тут можно было кучу всего сделать, если захотеть. Ну, что выросло))) Ещё раз спасибо за материал, забрала в копилку.

Маловато написано 😉

Так продолжим ещё же! =: )

С удовольствием почитаю 😉

а когда ваша книга выйдет в свет? Очень жду.

Капитан очевидность в преподавательском деле не всегда им является. Ведь аудитория бывает разноуровневая 😉

Спасибо.

Спасибо!

На рисунке с падением интенсивности света на 8-м метре не 1/81, а 1/64 по-идее.

Да,вы правы, чуть позже исправлю. Спасибо!

From:vsilyin
Date:October 23rd, 2014 03:10 pm (UTC)
(Link)

Очень хорошее начало очень большой работы. Пожелаю успехов. Огромное спасибо!!!!!

From:_ad_
Date:October 23rd, 2014 03:54 pm (UTC)
(Link)

Спасибо! Очень структурировано. То, что надо. Интересно будет почитать продолжение 🙂

Антон, материал - супер! Заголовок поправь только ))

From:parfun
Date:October 23rd, 2014 04:41 pm (UTC)
(Link)

ничего не понял, но мне и не надо.
Девушки прекрасны!

ВОПРОС-ОТВЕТ: как начать работать со студийным светом?


*переработанный и дополненный выпуск от 25.03.15

ВОПРОС: Вера, ты обычно снимаешь с использованием искусственного света? Правильно ли я делаю, что снимаю только с естественным? Конечно, теряется иногда объём, невозможно расставить акценты – отражатель в помощь, но с искусственным у меня не очень складывается – вообще ничего не могу понять, как ни пыталась. (Анастасия @ne-novye-mysli)

ОТВЕТ: Настя, спасибо за интересный вопрос. =)
Я снимаю и с естественным и с импульсным светом, но больше люблю естественный. Мне нравится непринужденность работы с ним – солнечный свет почти всегда вокруг нас, он не требует дополнительного оборудования, нет вспышек, утомляющих и модель, и фотографа, и ничто не нарушает контакта между ними.

Что касается второй части вопроса: «правильно ли снимать только с естественным светом?» – я бы сказала, что это не столько правильно, сколько является личным творческим выбором фотографа. Есть талантливые фотографы, снимающие только с естественным светом, и это прекрасно, потому что полностью соответствует их целям. И наоборот. Поэтому, я бы перефразировала вопрос, понимая, что на самом деле имеется в виду. И мой новый вопрос был бы таким: Правильно ли для фотографа уметь работать только с естественным светом?

Свет – самый главный элемент фотографии, без него ничего бы не было, и что уж фотограф точно должен знать лучше всего, так это свет: понимать его законы, его свойства, его физическую природу, уметь использовать его выразительность. Со светом, как с авангардным искусством – рисуйте, что хотите, но сначала выучите основы. Александр Маккуин точно сказал об этом: «Чтобы нарушать правила, нужно хорошо знать их». Мы не можем предсказать, как изменятся со временем наши вкусы, но чем больше навыков доступно, тем легче воплощать идеи.

Изучение студийного (импульсного) света часто воспринимается как проблема, к которой страшно подступиться. Не у всех есть возможность посещать мастер-классы и занятия по фотографии, даже, если получится купить 1-2 источника света, а в интернете так много статей по студийной съемке, что голова отказывается работать уже на этом этапе, потому что не знает, как в немыслимом потоке информации найти нужное. Это тот случай, когда отсутствие выбора лучше бесконечного выбора.

Поэтому ниже я сформулировала несколько мыслей о том, почему трудно начать работать со студийным светом и как с этим справиться:

1.       Перестаньте сравнивать. Споры о том, что лучше – студийный или естественный свет – это, примерно, тоже самое, что сравнивать жанры фотографии – интересно, но бессмысленно. Постарайтесь увидеть в подходах к свету – два инструмента – каждый со своим потенциалом и особенностями. Тогда вместо категоричности и самоограничения, за которыми, возможно, есть немного неуверенности, вы увидите новые возможности.

2.       Развейте миф о том, что с естественным светом снимать проще. Я бы сказала, не проще, а привычнее, потому что дневной свет «уже есть». На вид это так, но в работе с ним существуют свои законы, которые стоит изучить и потренировать на практике. Дневной свет бесплатный и доступный, поэтому начинающему фотографу разумно и комфортно работать с ним – что и стоит делать, а освоившись – заняться студийным светом и пытаться имитировать дневной – так будет легче совершить плавный переход от одной техники к другой.

3.       ВЫ МОЖЕТЕ ВСЁ! Есть пугающее представление, что самостоятельно невозможно научиться работать со студийным светом. Я с этим не соглашусь. Невозможно самостоятельно стать врачом или космонавтом, а предмет фотографии, к счастью, намного проще. Начинайте с простого, постепенно переходя к более сложному. И не сравнивайте в техническом плане свои первые опыты с работами состоявшихся фотографов, потому что старт у вас с ними был разным. Можно учиться у них, разбирая световые схемы фотографий, или следуя полезным советам мастеров, а соревноваться стоит только с самим собой, тогда прогресс будет очевиден.

4.       Преодолевайте преграды. У всех нас разные финансовые, территориальные и пространственные возможности, но сильное желание научиться вопреки всем препятствиям, это источник вашей силы. Нет доступа к оборудованию? Изучите досконально сначала дневной свет. Рассматривайте это время как идеальную возможность освоить естественное освещение, без помех и отвлечений. Разобрались полностью с солнечным светом? Попробуйте поснимать с внешней вспышкой (для них есть множество моделирующих насадок и др. аксессуаров, чтобы максимально приблизить эффект от съёмки к работе с импульсными источниками) и, конечно же, всегда есть настольные лампы. Для профессиональной фотосессии они не подойдут, но понять построение светотеневого рисунка помогут. Нет доступна к фотостудии или другому большому пространству? Для первых занятий нужно совсем немного места, поэтому можно экспериментировать дома.

5.       Замечайте свет вокруг себя. Съёмка с естественным светом часто происходит интуитивно и, поскольку свет непосредственно «не выставляется» фотографом, незаметно стирается представление о его направлении, то есть световой схеме. Начинающий фотограф физически видит свет, воспринимает его красоту, чтобы лучше расположить модель/объект, но оказавшись в студии, он, скорее всего, растеряется, не зная по началу, как поставить лампу относительно предмета съёмки. Мысли о желаемом настроение снимка тоже не очень помогают, потому что не дают отправной точки («с чего же начать?»). Поэтому, в продолжении пункта 2 добавлю: делайте простые рисунки-схемы положения солнца (даже в пасмурный день его легко определить, внимательно посмотрев на небо) и объекта съёмки и пытайтесь повторить это расположение в студии. Конечно, условия не будут абсолютно одинаковыми, но в попытке воссоздать солнечный эффект вы научитесь лучше понимать студийное освещение.

6.       Начните с одного источника. Изучение студийного света лучше начинать с одного источника с использованием отражателя или, в самых первых упражнениях, без него, чтобы позже увидеть разницу. Из собственного опыта и разумных соображений, скажу, что два или более источников света в самом начале создают путаницу, преждевременные затруднения и, как результат, разочарование. Логично, что, если нет чёткого понимания работы с одним источником света, то не стоит и мудрствовать лукаво, замахиваясь на два. Крутите одну лампу так-сяк-наперекосяк пока не устанете от неизбежности своих успехов. Глядя на финальное фото, если оно интересное и запоминающееся, никого не будет волновать, сколько источников вы использовали. Кроме того, вряд ли первые студийные съёмки окажутся вашими первыми журнальными или коммерческими заказами, поэтому не будьте строги и дайте себе возможность совершать ошибки – только так возможно научиться чему-то. Выбирайте предметы, которые находятся рядом, или людей, с которыми приятно и комфортно, которым вы доверяете и можете попросить о помощи без обещания шикарной фотосессии. Вообще, практиковаться всегда лучше «на кошках», потому что для вас прежде всего важен процесс, а не результат.

7.       Изучите свой свет. С каким бы оборудованием, источником света, вы ни работали, внимательно изучите его, имейте представление, для чего предназначена каждая часть его конструкции, кнопка, переключатель и т. д. Обязательно прочитайте инструкцию! Это скучно и отнимает время, но знание приносит ясность и спокойствие, необходимые для будущих съёмок.  

8.       Делайте записи. Заведите карманный блокнотик и записывайте/зарисовывайте в него во время своих тренировочных занятий, что вы делали и как, чтобы позже, просматривая фотографии, вспомнить и проанализировать последовательность действия, разобрать возможные ошибки и наметить цели для следующего занятия.

9.       Контраст и характер света – ДВА РАЗНЫХ ПОНЯТИЯ! Контраст – это тоновое соотношение между светом и тенью – он может быть низким (нет ярко выраженных темнот и бликов), умеренным, высоким (сильный тоновой перепад от белого (светлого) к чёрному (тёмному). Характер света – это характер светотеневого рисунка, то есть,качество свето, определяющее будут ли тени на предмете и падающие тени чёткими по своему контуру (резкими) или мягкими (размытыми, плавными). Так что, контрастное изображение может иметь как мягкие, так и жёсткие тени – это будет зависеть от характера источника света. Низкий контраст также возможен и при жёстком и при мягком свете.

10.   Будьте осторожны с информацией. В интернете просто море статей о студийной съёмке – не все из них стоят внимания и это может быть очевидно не сразу. Выбирайте те, которые написаны простым доступным языком и имеют примеры, а главное, на тему, нужную вам. Не стоит, допустим, искать схемы света для журнальных съёмок, если вы ещё никогда не работали с простым портретом. Прежде чем начинать поиск материала, сформулируйте ваши требования к нему и тему – это будет лучшим фильтром. И не бойтесь простых поисковых запросов – они обрабатываются лучше всего. Ограничьтесь 2-3-мя статьями – их будет достаточно, чтобы сделать первые шаги. Полученный от практики опыт даст направление для дальнейшего более узкого поиска информации. 

11.   Запаситесь терпением – «быстро только кошки родятся». Дайте себе время – столько, сколько потребуется! Примите, что за одно-два, даже три, практических занятий, не получится освоить студийную съёмку, но удастся прийти к пониманию, что делает свет с формой, текстурой, размером и настроением предмета съёмки, а это по-настоящему бесценно.  

В основе хорошей работы со студийным светом (и светом вообще) – понимание взаимодействия света и формы, то есть формы объектов, находящихся вокруг нас. Частный случай таких объектов — это люди, а точнее, человеческие лица и тела (как совокупности более простых форм). Я подготовила световые карты с целью на примере простых и сложных объектов показать, как один и тот же источник света, перемещаемый вокруг неподвижного объекта способен драматически менять наше восприятие от снимка, и даже превращать цвет в иллюзию монохромности. Это небольшое исследование – наглядный пример того, как легко выявить или смягчить текстуру поверхности (вспоминаем о съёмке кожи лица и его рельефе), сделать объект плоским или объёмным (съёмка причесок, одежды, обуви и т.д.), сделать предмет привычным и даже скучным по настроению, или превратить его в нечто новое и необычное, работая только с одной лампой.

И то, с чего лучше всего начать – это с самого начала сформировать понимание разницы между двумя основными видами света: жёстким и мягким.

Жёсткий свет

Мягкий свет

Источник света: направленный, точечный свет (солнце в ясный день, луна, прожектор, фары машин, лампочки накаливания без абажура, карманные фонарики и т.д.).

Источник света: рассеянный (смягчённый) свет (в пасмурный день, солнце сквозь облака, свет в тумане,
любой искусственный свет, прикрытый рассеивающим полупрозрачным материалом, как плафоны, абажуры, защитные матовые экраны и т.д.).
Характер света: жёсткие, резкие очертания теней, чёткая граница собственных и падающих теней предметов. Характер света: мягкие очертания теней, размытая граница собственных и падающих теней.
Работа с поверхностью: сильнее подчеркивается текстура, фактура поверхности предметов. Работа с поверхностью:смягчают/сглаживают текстуру, фактуру поверхности.
Моделирующие насадки студийного света:
• стандартный рефлектор с сотами и без
• портретная тарелка с сотами и без
• любой рефлектор с зеркальной или глянцевой поверхностью
Моделирующие насадки студийного света:
• портретная тарелка с белым рассеивающим чехлом
• софт-, стрип-, октобоксы
• белый, серебряный фотозонты, рассеивающий фотозонт на просвет
• свет, отражённый от стен и др. непрозрачных матовых поверхностей

Световая карта жёсткого и мягкого света №1

Шар (в нашем примере гипсовый) – самая простая и понятная форма, наиболее часто встречающаяся в жизни и природе: упрощённо форма человеческой головы, форма, входящая в состав различных частей тела человека (плечо, женская грудь, ягодицы, иногда живот, колени, особенно у детей и т.д.), частей тела животных, форма многих фруктов и овощей, неодушевленных предметов. Поверхность гипсового шара достаточно рельефна, чтобы с помощью света можно было продемонстрировать, как усиливается или сглаживается текстура поверхности, а это знание непосредственно важно для портерной и fashion-фотографии.

Условия съёмки световой карты:
·         зеркальная камера на штативе, объектив 85мм с блендой, ISO 50, f/8-11, выдержка-синхронизация 1/160;
·         для управления экспозицией менялась мощность источника света, замер производился внешним экспонометром
·         один источник света в небольшой (4х6 м) студии с белыми стенами и темно-серым полом, без использования отражателей или затеняющий экранов (для чистоты эксперимента).

Как пользоваться световой картой:
1.       Цель изучения световой карты: понимание разницы жёсткого и мягкого света, знание основных моделирующих насадок и направлений света, которые формируют различные по объёму и тональности снимки.

2.       Изображения увеличиваются на новой странице и, в зависимости от вашего браузера, могут быть сохранены на компьютер для дальнейшего изучения, используя команду «Сохранить как…», вызываемую правой кнопкой мыши при курсоре, наведенном на фото.

3.       Для большего удобства изучения сохраните световую карту себе на компьютер и расположите страницу с записью блога/инструкцией и окно с картой в режиме бок-о-бок (т. е. половина экрана на каждое окно) через нажатие клавиш «Пуск» и стрелка вправо/влево.

4.       По вертикали слева расположены примеры моделирующих насадок для студийного света, и они разбиты на две группы: жёсткий свет и мягкий свет – для удобства сравнения эффектов от работы с ними и наглядности примера разницы светотеневых рисунков.

5.       Вверху слева-направо расположены диаграммы световых схем (направлений света). Я начинала съёмку с фронтальной, по отношению к шару, позиции лампы (т.н. свет «бабочка»), расположенной над камерой, и против часовой стрелки постепенно сдвигала лампу сначала в позицию света-«петля» (от англ. «loop»), потом «Рембрандт», далее на 90° (боковой свет) и т.д., сделав также фото полностью верхнего света, как в полдень, и света, отраженного от стены позади предмета, который, вне зависимости от насадки, даёт мягкий светотеневой рисунок, потому как является светом, отраженным от матовой поверхности. Насадки-рефлекторы влияют в данном случае лишь на вид светового пятна на поверхности стены.

6.       Работая со световой картой, сначала обратите внимание на общее впечатление от жёсткого и мягкого света – разница сразу будет заметна во внешних контурах падающих теней, впечатлении объёма/плоскостности изображения, контраста, тоновой разницы стены и картона, на котором лежит шар.

7.       Воспринимайте три первые световые схемы («бабочка», «петля» и «Рембрандт») как условно фронтальные, т. е. большая часть изображения представлена светом, а не тенью; с разделительного (бокового) направления света (4-ый вертикальный ряд слева), изображения «темнеют» и приобретают объём, потому что большую часть кадра начинают занимать тени и полутона, а свет оказывается четко расположенным (локализованным).

8.       Внимательно изучите то, что с первого взгляда кажется одинаковым, присмотритесь к разнице тонов стены и картона, размера светового пятна, характеру распределения тени на предмете. Например, стрип-бокс в горизонтальном и вертикальном положениях даёт разные очертания падающих теней и меняет собственную тень шара.

Анализ световой карты с шаром:

·         При первом взгляде на световую карту замечаем, что весь фронтальный свет (3-и первых вертикальных ряда слева) более плоский и «спокойный», чем при смещении на 90°, начиная с бокового (разделяющего) света. Фронтальные схемы подходят, если, например, нужно сделать портрет человека и визуально смягчить морщины и др. неровности кожи.
·         Из трех фронтальных положений эффект самого плоского изображения создан насадками для мягкого света, потому что они, каждая по-своему, сильно рассеивают световой поток.
·         Самый «драматический» эффект создается насадками жёсткого света (первые 4-е горизонтальных ряда), особенно при смещении лампы относительно фотографа на 90° (4-ый ряд слева) и более, а также при использовании сот, собирающих и направляющих лучи света, т. е. сужающих площадь светового пятна (представьте себе работу прожектора в театре, который из тёмной сцены высвечивает только одного актера или часть декорации). Именно поэтому на фото с сотами фон часто намного темнее всего остального – лучи света, направленные на шар, просто не могут достигнуть стены.
·         Композиции с мягким светом приобретают заметный объём, начиная с бокового положения источника света (4-ый ряд слева).
·         Световая схема «Рембрандт» самая объёмная из трех фронтальных, поэтому она так хорошо подходит для портретов и деликатного выделения формы в натюрмортах – это золотая середина между эффектом плоского света и драматическим светом.
·         «Магический» эффект фото с боковым, задне-боковым и контровым светом – это подсказка для портретной фотографии. Со временем, попробовав и освоив работу с одним источником света и отражателем, вы можете использовать эти необычные световые схемы для создания совершенно неповторимого настроения снимков.
·         Стандартный рефлектор – самая маленькая световая насадка и потому она даёт наиболее чёткий и контрастный рисунок. Совмещенный с сотами, стандартный рефлектор формирует маленькое по размеру пятно света, обрамляемое темным ореолом, как мы и видим во 2-ом горизонтальном ряду сверху. Тот же эффект, но чуть менее выраженный, имеет портретная тарелка с сотами – она отлично подходит для съёмки сильных, запоминающихся по настроению портретов.
·         Фото с вариантами фронтального светом (3 первых ряда слева), созданные мягкими моделирующими насадками, выглядят почти одинаково, но это не так. Присмотритесь внимательное и вы заметите, что самый объёмный свет их всех мягких насадок создают портретная тарелка с рассеивающим белым чехлом и серебряный фотозонт (судите по характеру падающих теней и формированию объёма на самом шаре). И наоборот, самый плоский «неинтересный» светотеневой рисунок имеет софт-бокс и фотозонт на просвет. Если их и стоит использовать, то разве что, для заполнения теней (но про это ещё рано). Для более мягкого портрета лучше подходит белый фотозонт – он интереснее в работе с формой, но не усиливает текстуру. 
·         В завершении изучения световой карты, сравните, что делают с формой и настроением предмета все направления света с одним типом насадки (т.е. по горизонтали), потом, как одно и тоже направление света видоизменяется с переменой моделирующих насадок. Или наоборот.

Упражнение: Сделайте сами съёмку, например, с белым яйцом – оно максимально приближено к упрощённой форме человеческой головы, если стоит на подставке более узкой частью вниз. Кажется, что нового может дать такое упражнение, после увиденной световой карты, но, на самом деле, личное наблюдение за изменением светотеневого рисунка на предмете, непосредственное влияние на него, помогает наконец-то почувствовать и прочувствовать взаимодействие света и объекта самому. Вы говорите себе: «Я ничего не знаю о студийном свете, но слышал, что существует 4-е основные схемы света (фронтальный («бабочка»), фронтальный с лёгким смещением («петля»), «Рембрандт» и боковой (разделительный)). Я могу повторить их и посмотреть, что будет!»
Попробуйте! Оно того стоит! С искусственным светом (хоть лампой накаливания) – крутите свет вокруг яйца, с естественным – крутите яйцо, меняя его положение, чтобы поймать нужное направление света.

Световая карта жёсткого и мягкого света №2

Цветы (в данном случае искусственные) – нерегулярная по форме и текстуре, по сравнению с гипсовым шаром, структура. Отработка световых схем и моделирующих насадок для жёсткого и мягкого света на цветах показывает, какие художественные возможности даёт использование одного источника света, и как изменение направления света может превратить «плоское» изображение в загадочное и драматичное. Условия съёмки – те же, что в упражнении с шаром. Единственное различие – это использование только пяти вариантов рефлекторов для большей наглядности (стандартный рефлектор, он же с сотами, портретная тарелка с серебряной поверхностью, белый фотозонт, софт бокс).

Изучение и анализ световой карты с цветами проводите также, как в примере с шаром:

·         Наиболее «плоское» изображение создаеётся насадками для мягкого света во фронтальных позициях (3-и первых вертикальных ряда слева).
·         Соты добавляют объёма (осязаемости) и драматического эффекта форме и текстуре (2-ой горизонтальный ряд сверху).
·         Драматический эффект и для жёсткого и для мягкого света создаётся смещением света на 90° градусов, относительно камеры (4-ый вертикальный ряд слева и далее вправо).
·         Помним, что свет, отраженный от матовой белой стены (первый ряд справа), всегда мягкий, вне зависимости от типа моделирующей насадки, и он выразителен для силуэта предметов.

В фото- и видеоблоге http://blog.steblovskiy.ru/ я нашла отличные видео Павла Дугина об основах работы со студийным светом – обязательно посмотрите их – многое сразу станет понятным!
*Я пока пропустила видео №3, потому что хотела бы сосредоточиться на съёмке только с одним источником света.

Удачи вам! Пишите, если будут вопросы или просто захочется что-то обсудить. 😉

Как работать в фотостудии с профессиональным оборудованием АНТРЕСОЛЬ

Как работать в фотостудии с профессиональным оборудованием!?В этой статье мы напишем о том как работать с импульсным светом.

Не так давно мы уже писали об этом, но как говорится повторение мать учения! Итак начнем, вы выбрали студию и забронировали удобное для вас время. И вот этот день настал! Берем фотоаппарат и вперед!

 В самом начале съемки подключаем  студийное оборудование к розетке, если же разеток не хватает и приходится использовать удлинители,  не подключайте сразу все в один удлинитель, распределите нагрузку по разным разеткам равномерно для безопасности.

Как пользоваться синхронизатором.

На студии вам выдадут синхронизатор! Этот аппаратик соединяет ваш фотоаппарат и световое оборудование студии. Одеваем его на горячий башмак, включаем и проверяем, что бы на синхронизаторе и моноблоке (студийном свете) был выставлен один и тот же радио канал.

Для чего нужны радио каналы.

Например в одном помещении идет сразу 2 съемки, в одном углу один фотограф снимает одежду, а в другом углу второй фотограф снимает предметку. И вы не должны мешать друг другу, свет первого фотографа не должен срабатывать от синхронизатора второго, для этого мы выставляем разные каналы, у первого первый канал у второго второй. Таким образом работая на разных каналах свет будет срабатывать только на своем канале и фотографы не будут мешать друг другу.

С синхронизатором разобрались, но  только от него свет не заработает. Оборудование напрямую зависит от выдержки  вашего фотоаппарата !

Что такое выдержка и зачем она нужна.

Выдержка – это время, за которое свет проникает через объектив  и попадает на светочувствительный элемент, матрицу или пленку.

Выдержка, как правило, измеряется в долях секунды и обозначается дробью, например, 1/60 секунды. Но чаще выдержку обозначают простым числом – 60 (понимая под этим дробь 1/60). Выдержка может принимать ряд значений, который может позволить конкретный фотоаппарат: … 1/2, 1/25, 1/50, 1/250, 1/1000, 1/5000 … и тд.

Для того, что бы студийный свет среагировал, нам нужно настроить правильную выдержку, так как все фотоаппараты разные, выдержка настраиваться опытным путем индивидуально для каждого. Примерное (стандартное) значение выдержки 1/125. Но бывают случаю когда на других фотоаппаратах выдержка может принимать значения 1/2000 и другие.

Как понять, что вы правильно настроили выдержку.

Во первых сработает оборудование, произойдет вспышка. Во вторых на снимке не должно быть черной или белой полосы. Если снимок получился слишком темным или наоборот пересвеченным. Попробуйте ближайшие значения выдержки, но не забывайте, что качество снимка напрямую зависит от ISO и диафрагмы, а так же  от мощности вспышки и схемы света. Но обо всем по порядку. Про выдержку же следует объяснить ещё: чтобы снимок получился, нужно синхронизировать выдержку фотоаппарата с выдержкой (временем срабатывания) светового оборудования. Выдержка 1/1000 намного быстрее (короче) выдержки 1/25. Если выдержка на фотоаппарате слишком короткая, то затвор камеры срабатывает быстрее, чем вспыхивает свет, от чего возникает затемнение на снике.

Что такое ISO.

Мы старались идти по порядку, но все таки упустили один момент – ISO лучше настроить в самом начале съемки, как правило при работе со студийным оборудованием, значение ISO должны быть 100.

Но световые схемы бывают разные, быть может вы хотите отразить на снимке полумрак, или наоборот, в таком случае конечно же варьируйте значениями светочувствительности и другими настройками вашего фотоаппарата и студийных приборов. Это ваши кисти при создании картины.

ISO – это мера измерения светочувствительности съёмочной поверхности – плёнка, матрица цифрового фотоаппарата, фотобумага. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность. На солнце используют низкие значения – 25, 50, 100, 150 – в темноте – высокие – 400, 600, 800, 1600 итп. 

Оборудование включено, синхронизатор уставновлен, включен и выставлен на правильный канал. ISO  выставили, выдержку настроили, а снимок не достаточно четкий или до сих пор еще слишком светлый или темный? Беремся за диафрагму!

Зачем нужна диафрагма и что это такое.

Диафрагма фотоаппарата — изменяемая “мембрана” из лепестков. Значения диафрагмы влияют сразу на два свойства изображения: светосилу (количества света, проходимого внутрь фотоаппарата) и глубину резкости (расстояние от камеры между ближней и дальней границами). В диапазон глубины резкости попадают предметы чёткие “в фокусе”, за пределами глубины резкости всё размыто и нечётко.

Значение диафрагмы- это размер диаметра открытого отверстия лепестковой мембраны внутри объектива. Чем меньше диаметр (меньше отверстие) тем меньше проникает свет и тем шире глубина резкости. И наоборот чем больше отверстие тем больше проникает свет, и тем меньше предметов попадает в зону резкости. Обозначается как f/2, f/1,8 и т.д.

Итак мы узнали, для чего нужен синхронизатор и как им пользоваться, что такое ISO, выдержка, диафрагма и как они влияют на качество снимка.  Настроив эти параметры  у нас наконец то получилось четкий, правильно освещенный снимок.  Но для художественной фотографии и этого мало! Но не пугайтесь, все просто и чем больше будет практики тем легче вам будет! Многие параметры вы уже будете выставлять за пару секунд на  интуитивном уровне!

Как работать с моноблоком.

Так что же нам еще нужно!? Научиться рисовать светом! Во первых на самом моноблоке можно выставлять мощность вспышки. На импульсных моноблоках всегда можно включить пилотный свет (постоянный), но его не достаточно для съемки, он предназначен для того чтобы видеть как ложатся тени или блики, при перемещении света. С помощью игры светотени наш снимок становится более объемным.

Световой рисунок. Световые схемы.

Световая схема – это схема расстановки осветительных приборов, при которой вы и получаете определённые эффекты и рисунки.

С помощью световой схемы мы создаем  световой рисунок, мы регулируем куда и как падает тень, где появляется блик, а быть можем нам нужна фотография полностью без тени. Существует множество световых схем, вы можете поискать схемы в интернете и увидите их многообразие! Перед тем как идти в фотостудию распечатайте несколько схем и используйте их в практике,  но убедитесь что оборудование и насадки изображенные на той схеме, что вам понравилась, есть  в студии, которую вы выбрали.

Рисунок света напрямую зависит от насадок на моноблоки. Они бывают разные: различной величины и формы софтбоксы, портретная тарелка, рефлекторы, конусный рефлектор, шторки с цветными фильтрами, соты и т.д. Подробнее об этом мы напишем в нашей следующей статье!

Посоветуем немножко: Как работать в фотостудии с профессиональным оборудованием.

Мы советуем тщательно готовится к фотосессии в профессиональной студии или на улице или в любом другом месте. Вы же художник, а не просто человек нажимающий на кнопку фотоаппарата. Раннее мы писали о том как подготовится к фотосессии в студии.

Заранее разберитесь в настройках фотоаппарата, где находиться выдержка, диафрагма, светочувствительность и как эти параметры настраиваются. Так как фотоаппараты все разные и администратор не может знать их все, что бы быстро вам помочь настроить фотоаппарат, а ведь время забронированное вами идет, так зачем же тратить его на то, что вы можете сделать дома и уже, придя в студию, не тратить время на поиски где и как настраивается тот или иной параметр.

С оборудованием вам всегда поможет администратор, он покажет и расскажет где, как и что включается. Как меняются насадки. Если вы сомневаетесь, то всегда лучше позвать администратора, чтобы сменить насадку или поставить другой бумажный фон.

Распечатайте световые схемы, они будут для вас как шпаргалки в создании снимка.

Правильно распределите свое время! Пока вы настраиваете свет, модель готовится к съемке. Просмотреть фотографии можно уже после съемки в любом другом месте. Конечно порой  необходимо просмотреть несколько кадров, чтобы понять, что нужно изменить, показав модели снимок гораздо проще объяснить, что и как вы хотите в нем изменить, какую принять  позу, выражение глаз и т.д. Скажем так, просмотр кадров должен быть по делу!

Все это сэкономит ваше время в студии, помните отсчет времени начинается с забронированного вами времени, а не с того момента как вы пришли. А это значит опаздывать нельзя! Нужно во время начать и вовремя закончить. Что значит вовремя закончить, например вы забронировали студию на 2 часа, скажем с 12:00 – 14:00. Это значит, что войти в студию вы должны в 12:00,  а выйти в 14:00, именно выйти, освободить студию, а не просто закончить съемку и начать собираться. Ведь за вами тоже идут люди, вам бы самим не понравилось если бы вас заставили ждать, ведь идет именно то время которое вы уже оплатили, продлить вам его никто не сможет, особенно если график студии очень плотный. Давайте ценить и уважать друг друга!

Творите с любовью, друзья! мы ждем вас!

Как снимать со смешанным светом в студии, узнайте от Юрия Афанасьева

Юрий Афанасьев

Недавно я выполнял работу для одного заказчика, после чего решил описать все технические детали этой съемки. Сюжет довольно обычный, и для многих не представляет особого интереса, но сама технология съемки может использоваться при работе с другими объектами.

Передо мной стояла задача создать серию фотографий с моделями в движении, используя ткани и вспомогательные элементы. Модель, двигая руками в момент съемки, должна была своими действиями создать вокруг себя иллюзию своеобразного платья, используя лишь имеющийся у нее палантин или ткань. При этом лицо и тело модели должны были оставаться максимально резкими, как и красный палантин/ткань в районе кистей. Все остальные элементы —  полностью размытыми. В результате вокруг модели должно было сформироваться платье, фасон которого полностью менялся бы на каждом следующем снимке.

Как сделать так, чтобы модель получалась резкой, а предметы в ее руках создавали движение и были размытыми? Как сохранить резким лицо и подчеркнуть движение в платье?

Мною было найдено следующее решение - съемка смешанным светом на длинной выдержке. Таким образом, конечную картинку формирует постоянный и импульсный свет.

Ошибки начинающего фотографа

Непрофессиональный фотограф или начинающий любитель попытались бы решить эту задачу с помощью длинной выдержки. Но в этом случае встает вопрос: «Как лицо модели останется резким?». Может быть, двойная экспозиция, или коллаж на компьютере? Можно попробовать. Правда, в первом случае понадобится камера, снимающая двойную экспозицию, и вся работа над проектом будет идти ну о-о-очень медленно, поскольку после съемки, например, резкого лица нужно будет перестраивать свет в студии и камеру под длинную экспозицию. И так будет с каждым последующим кадром. Где же решение? Нужно попробовать объединить импульсный и постоянный свет.

Источники света

Я использовал осветительное оборудование Broncor. Пять импульсных приборов, подключенных к трем генераторам Broncolor Grafit A4.

На одном из генераторов были полностью отключены все виды синхронизации, работала только лампа-пилот на 2/3 своей мощности. В Satelle Evolution регулировка угла светового потока происходит за счет перемещения светильника относительно сферического зеркального отражателя. Оставшиеся четыре прибора были подключены к двум другим генераторам, в которых на момент съемки был полностью отключен пилотный свет, работали только импульсные лампы. На них использовались решетки для ограничения угла действия светового потока. Мощная галогеновая лампа-пилот 640 Вт позволяет фотографу регулировать в широких пределах яркость постоянного источника света, от которого напрямую зависит время открытия затвора, а стало быть, и степень размытия ткани. Также генераторы Broncolor позволяют в широких пределах регулировать не только мощность, но и продолжительность светового импульса, не изменяя при этом цветовую температуру.

Камера, оптика, штатив

Я взял камеру Sony ILCE-7RM2, потому что она имеет фотографическую широту на 15 процентов больше своих именитых аналогов. Также несмотря на свою фантастическую компактность она обеспечивает качество, сравнимое со среднеформатными камерами. На камеру установил объектив FE 24-70mm F4 ZA OSS. Фактически я снимал студийный портрет, и этот объектив позволял мне получить максимальную резкость в зонах действия импульсного света, а также избежать нарушения пропорций, поскольку я снимал в небольшой студии. Как правило, я не пользуюсь штативом во время студийной съемки моделей. Однако в данном случае мне нужно было использовать длинные выдержки, поэтому штатив оказался необходим.

Параметры

В камере установил полностью ручной режим М, чтобы иметь возможность контролировать все параметры. Скорость затвора 2 с - чтобы сохранить движение палантина. Диафрагма f/11 – чтобы обеспечить достаточную глубину резкости при съемке. Цветовая температура 3850K – чтобы компенсировать взаимодействие постоянного и импульсного света. Поясню. Если при съемке использовать два типа света, то неизбежно встанет вопрос о разнице в цветовой температуре между источниками света. Я снимал в RAW-формате и устанавливал промежуточное (между дневным и вечерним светом) значение 3850K.

Собственно съемка

Модель заняла свое место в подготовленной зоне освещения. Я попросил ее смотреть в указанную мною точку и совершать движения руками до вспышки и после нее. После первого кадра мы еще раз обсудили с моделью все нюансы поведения на съемочной площадке. После этого было сделано около 100 дублей, из которых выбрали лучшие кадры. Каждый был уникален.

Из теории вопроса

В данном случае реализован принцип «синхронизации по первой шторке» - вспышка срабатывает сразу после открытия затвора, после чего экспонирование продолжается. В результате получаются резкими лицо и руки. Остальным (постоянным) светом прорисовывается ткань. Если человек захотел после съемки айфоном перейти на съемку профессиональной камерой, то с этим принципом лучше познакомится рано, чем поздно. Важно только понимать природу явления и грамотно использовать съемочную технологию.

В нашем случае камера Sony, благодаря реальному разрешению матрицы в 42,2 Мпикс., позволяет получить высокодетализированную картинку в зоне действия импульсного света. Благодаря большой фотографической широте матрицы, мы имеем возможность создать изображение без глубоких провалов в теневых частях изображения. Зоны светов также сохраняют необходимую информацию, благодаря все той же большой фотографической широте матрицы. Основные нюансы, от которых зависит финальный результат, лежат в области экспериментирования с длинной выдержкой.

Заключение

Если хочется необычного и интересного, экспериментируйте со смешанным светом. Где и как применять или не применять это решение на практике, каждый может определить для себя сам. Важно понимать теоретическую составляющую. От этого напрямую зависит результат.

Alpha-советы:

1. Изучите принцип «синхронизации по первой шторке» и попробуйте применить его на практике.

2. Потом добавьте эксперименты в студии с длинной выдержкой и смешанным освещением.

Обустройство студии для фото и видеосъемки: постоянный свет


Фото: bhphotovideo.com

Хотя у фотографов сегодня есть много вариантов освещения для своей студии, постоянный свет – самое удобное и логичное решение для новичков, а также для тех, кто кроме фотографий также собирается снимать видео.

Что такое постоянное освещение? Это любой осветительный прибор, который остается включенным в течение длительных промежутков времени. Это может быть настольная лампа, верхний свет или даже фонарик. С точки зрения фотографии, постоянный свет – это постоянно включенный искусственный источник освещения, который мы используем во время съемки, чтобы обеспечить нужный нам световой рисунок. При этом вы можете использовать его с различными модификаторами.

Другой тип освещения – импульсный. Он активизируется на короткий период времени, когда фотограф делает кадр. Вспышка срабатывает, когда вы спускаете затвор, быстро освещая объект, а затем выключается. Источники импульсного света, как и постоянного, также могут использоваться с различными модификаторами.

Плюсы и минусы постоянного освещения

Начинающим студийным фотографам лучше использовать постоянный свет, чтобы сразу видеть эффекты освещения.

Плюсы постоянного освещения:

  • Вы сразу видите эффект освещения.
  • Подходит и для фото, и для видео.
  • Невысокая стоимость базовых наборов.

Перемещая осветительный прибор вокруг объекта, можно увидеть, как будет выглядеть получившееся изображение. Непрерывный свет также полезен при съемке маленьких детей или людей, которые часто моргают – он обеспечивает более расслабленную обстановку, не производя внезапных и сильных вспышек света.

Другим важным преимуществом является то, что постоянный свет подходит для видеосъемки. Поэтому если вы планируете снимать в своей студии не только фотографии, но и видеоролики, вам нужен именно постоянный источник освещения.

Наконец, базовый комплект постоянного освещения выйдет дешевле, чем базовый комплект импульсного света (речь идет только о базовых комплектах, стоимость в расчете на мощность у импульсного освещения ниже – об этом мы расскажем далее).

Также ряд фотографов считает качество постоянного света более приятным, хотя это очень субъективный момент.

Все эти факторы делают постоянное освещение отличным вариантом для начинающих фотографов, а также для тех, кто снимает и фото, и видео.


Фото: adorama.com

Однако у постоянного света есть ряд своих недостатков.

Недостатки постоянного освещения (по сравнению с импульсным):

  • Мощность.
  • Для большинства приборов требуется постоянный источник питания.
  • У некоторых типов приборов возможен сильный нагрев.
  • Невозможность «заморозить» движение объекта съемки.

Во-первых, базовые комплекты постоянного света обычно недостаточно мощные. И, в целом, импульсные источники дают больше световой мощности, чем постоянные при одинаковой стоимости и/или при одинаковом размере. Поэтому постоянный источник освещения той же мощности, что и импульсный, при прочих равных будет стоить дороже.

Во-вторых, постоянный свет требует постоянного источника питания, а следовательно обычно такие устройства работают от сети. Светодиодные источники постоянного освещения совершенствуются, и некоторые из них уже могут работать от батареи, но обычно это касается не очень мощных устройств. Таким образом, для работы на открытом воздухе в большинстве случаев лучше подходит импульсный свет, питающийся от батареи.

Также постоянный свет выделяет больше тепла (из-за того, что работает постоянно), и лампы могут нагреваться, что может создавать дискомфорт для моделей. Из-за перегрева лампы могут отключаться и перегорать. Все это, в первую очередь, касается галогенных ламп (об этом чуть ниже), однако стоит держать данный факт в уме.

Наконец, постоянный свет не сможет «заморозить» движение, также эффективно как вспышка. Вам понадобится достаточно мощный источник, чтобы осветить сцену настолько, чтобы вы могли использовать короткую выдержку в районе 1/1000 для «заморозки» движения – с источником импульсного света сделать это будет проще.

Для предметной съемки и фотографий любых статичных объектов это не будет иметь особого значения, так как вам не нужно использовать выдержки, останавливающие движение. В целом же, и импульсный, и постоянный свет подходят для любого типа фотографии (но только постоянный свет подходит для видео), кроме, конечно, жанров, связанных с объектами, которые не получится осветить самостоятельно – спорт, пейзажи и дикая природа. Конечно, если в приоритете у вас мощность (например, если вы хотите пересилить дневной свет) и портативность, то лучше выбрать импульсный источник. Для остальных задач подойдет и постоянный свет.

Мощность

На силу освещения светового прибора влияет его мощность – чем она больше, тем сильнее вы сможете осветить объект. При этом точно предугадать сколько света получишь от конкретного источника бывает не так просто – некоторые компании измеряют мощность в ваттах, другие – в люменах. Они также используют разные расстояния для своих тестов, поэтому обычно цифры в описании дают лишь общее представление. Поэтому лучшим вариантом узнать насколько хорошо светит тот или иной прибор – посмотреть на его работу вживую или найти фото/видеообзор.

Надо отметить, что в плане мощности не всегда больше – значит лучше. Бывают ситуации, когда вам не нужно много света. Например, если вы находитесь в достаточно темном помещении и не хотите все пересветить, вам нужна меньшая мощность. Так что не стоит сразу покупать самый большой и мощный осветитель, особенно если вы работаете в помещении небольшого размера.


Фото: hypop. com.au

Из-за меньшей мощности постоянного света, иногда вам может понадобиться съемка на более длинных выдержках (чтобы не задирать ISO). Тогда для получения более резкого изображения может также потребоваться штатив.

Цветовая температура и индекс цветопередачи

Все источники света можно измерить по цветовой температуре на основе шкалы Кельвина, диапазон которой для практического применения обычно составляет от 1000К до 10000K. Чем меньше это число, тем теплее цвет (1000К – свет свечи) и чем выше число, тем холоднее цвет (10000К – светло-голубое небо).


Изображение: altie.ru

Индекс цветопередачи (CRI) – еще один важный показатель при выборе освещения. Он измеряет способность источника света точно отображать цвета освещаемых объектов в сравнении с идеальным или естественным источником света. Чем выше число, тем более точные цвета вы получите в ваших изображениях. Для более точной цветопередачи выбирайте источники с CRI 90 или выше.

Типы постоянного освещения

Галогенное освещение – одно из наиболее бюджетных вариантов освещения для студии. Это лампы накаливания, которые создают приятный, теплый оттенок на объекте съемки. При этом такие лампы достаточно сильно нагреваются, поэтому при их использовании стоит проявлять особую осмотрительность. Также это ведет к тому, что для мощных источников нужно использовать специальные жаростойкие модификаторы света.

Для предметной съемки небольших объектов можно выбрать галогенный осветитель FST F-002, оснащенный лампочкой мощностью 50 Вт. Осветитель создает направленный луч теплого света (3200 К), а благодаря компактному размеру его легко перемещать вокруг предмета съемки.


Галогенный осветитель Falcon Eyes QL-500BW

Для более крупных объектов подойдет галогенный осветитель Falcon Eyes QL-500BW мощностью 500Вт.

Флюоресцентные (люминесцентные) осветители – отличная альтернатива галогенным лампам. Они больше соответствуют дневному освещению по индексу цветопередачи и намного холоднее по цветовой температуре. Также по сравнению с галогенными лампами они характеризуются меньшим энергопотреблением и нагревом. По сравнению же со светодиодными лампами, о которых мы поговорим ниже, у флюоресцентных источников в среднем более низкий индекс цветопередачи.


Комплект флюоресцентного света Raylab Solar 2

Флюоресцентные лампы входят в комплект постоянного света Raylab Solar 2: два осветительных прибора мощностью 85Вт и цветовой температурой 5600К вместе с быстрораскладывающимися софтбоксами и стойками. Чуть подробнее о комплектах из нескольких источников и дополнительных аксессуарах мы поговорим ниже.

Светодиодные (LED) источники также обеспечивают холодный свет, при этом они более компактные по сравнению с флюорисцентными и галогенными лампами. Многие современные модели также имеют регулировку цветовой температуры и интенсивности. Светодиодные источники характеризуются низким энергопотреблением, они пожаробезопасны и не требуют использования специальных модификаторов. Главный минус таких устройств – за мощные источники придется хорошо заплатить.


Настольный светодиодный осветитель для предметной съемки Raylab F002

В качестве компактного источника постоянного света для предметной съемки хорошо зарекомендовал себя Raylab F002. Его мощности хватит для съемки небольших и средних предметов, а высота в 24 см оптимальна для правильного позиционирования. Встроенные ножки позволяют надежно расположить устройство на столе или другой поверхности. А благодаря компактному размеру в сложенном состоянии осветитель удобно хранить и транспортировать.


Светодиодный Осветитель Raylab RL-100 Sunlight 5600K

Более мощный осветитель Raylab RL-100 Sunlight 5600K обеспечивает световой поток, эквивалентный 500Вт лампе накаливания – до 1000 люменов на дистанции в полметра, а его индекс цветопередачи свыше 95. Благодаря байонету Bowens S с устройством можно использовать практически любые модификаторы – софтбоксы, зонты и портретные тарелки. На корпусе присутствует диммер, позволяющий изменять мощность света, благодаря чему осветитель подойдет для различных помещений и условий. Это универсальный осветительный прибор, который подойдет для широкого круга задач как в фото, так и в видеосъемке.


Светодиодный осветитель Raylab RL-0618

В качестве интересной альтернативы для портретной съемки в небольшой студии и для съемки видеоблогов можно рассмотреть кольцевой осветитель Raylab RL-0618. Такая форма позволяет получить равномерное освещение без лишних теней, ровные тона кожи и красивый эффект ореола в глазах модели. Мощность устройства составляет 48Вт, что обеспечивает световой поток в 5280 люменов при индексе цветопередачи свыше 95. В данном осветителе 224 светодиода работают с «теплой» температурой 3200К и еще 224 с «холодной» 5600К. В комплекте поставляется зеркало, что будет особенно удобно для видеоблогеров.

Лампа закреплена на подвижной опоре: она может свободно вращаться и наклоняться под нужным углом. Небольшой вес и размеры делают эту модель не только отличным стационарным осветителем для домашней студии, но и неплохим вариантом для выездной съемки – в комплект входит удобный чехол. Устройство работает как от сети, так и от аккумуляторов.

Комплекты освещения

Перед покупкой студийного освещения нужно определить, сколько источников света вам нужно.

Количество источников определяется тем, как вы хотите осветить объект и фон. Для более драматичного освещения вы можете обойтись всего одним источником света, используя складной отражатель для отражения света от основного источника, чтобы заполнить тени.

Набор из двух источников света будет хорошей отправной точкой – один источник будет рисующим, а второй источник можно использовать по-разному, например, как заполняющий, фоновый или контурный.

Идея в том, чтобы начать с одного источника и постепенно добавлять к нему дополнительные. Чем больше источников света вы добавите, тем более ярким будет ваше изображение. На яркость также будет влиять расположение и интенсивность источников.


Комплект постоянного флюоресцентного света Raylab Solar 3B

Даже три осветителя дадут достаточно много вариантов для креативного использования света. В комплект постоянного света Raylab Solar 3B входит три флюоресцентных прибора, в каждом из которых по пять 32-ваттных ламп. В комплекте также три софтбокса – они хорошо передают рассеянный свет и позволяют регулировать степень рассеивания в зависимости от ваших задач. С жесткостью света можно играть, используя софтбоксы с одним или двумя рассеивателями или вообще без них. Подробнее о софтбоксах и других световых модификаторах можно почитать в статье, посвященной управлению светом.

Универсальность данному набору добавляет наличие не только двух стоек для крепления источников, но и одного журавля. Журавль позволяет устанавливать третий источник под любым углом, в том числе и сверху. Главным же минусом всех подобных комплектов является сложность в транспортировке, поэтому они лучше подходят для стационарного использования.

Итоги


Фото: diyphotography.net

Для обустройства вашей студии очень удобным вариантом является постоянный свет. Он особенно хорош для новичков, которые хотят разобраться как освещение влияет на объект съемки: вы сразу видите, каким будет ваш снимок. Также такие осветители удобны для тех, кто кроме фотографий снимает еще и видеоролики (в том числе, для видеоблогеров).

Разные типы постоянного освещения имеют разную цветовую температуру – традиционные галогенные более теплую, а флюоресцентные – более холодную. Светодиодные лампы обычно также работают в более холодном спектре, но некоторые новые модели имеют функцию настройки цветовой температуры.

В целом, галогенное освещение самое бюджетное, но такие лампы могут сильно нагреваться. Флюоресцентные лампы греются не так сильно, но их индекс цветопередачи, в среднем, ниже чем у светодиодов. Светодиодные источники экономны и не нагреваются, однако они дороже, а мощность светового потока в более дешевых моделях ниже, чем в галогенных лампах.

При выборе осветителя важно обратить внимание на индекс цветопередачи – он должен быть 90 или выше.

Хорошим началом для студии будет комплект из двух источников освещения – один рисующий и один дополнительный. Далее источники можно добавлять, исходя из ваших задач и задумок.

А пользовались ли вы постоянным светом для фото или видеосъемки? Мы будем рады услышать о вашем опыте в комментариях.

Узнайте, как настроить студийное освещение за 15 минут

Вы считаете студийное освещение устрашающим? Понятно. Когда у меня появился первый набор фонарей, я полчаса поиграл с ними. Напуганный и сбитый с толку, я засунул его обратно в коробку, где он пролежал полгода.

Не волнуйтесь, справиться с экспозицией с помощью студийного стробоскопа просто; на самом деле это, вероятно, один из самых простых наборов фотографических навыков. Следуя этому руководству, вы можете перейти от неопытного студийного освещения к получению правильной экспозиции на первом кадре без помощи дорогих и ненужных экспонометров. Это не ускоренный курс сложных теорий и физики; Наша цель - как можно быстрее научить вас использовать стробоскопы и создавать фотографии. Вы можете вернуться к теориям, когда вам будет удобно. Я твердо убежден в том, что легче узнать «почему», когда вы уже выяснили, как.

Подготовка

Прежде чем мы начнем, вам нужно сделать несколько подготовительных действий:

  1. Установите студийный стробоскоп на подставку , установите его на полную мощность и убедитесь, что он работает.
  2. Вы должны знать, как подключить стробоскоп к камере и заставить его срабатывать с помощью удаленного триггера, кабеля синхронизации ПК, подключенного к встроенной в камеру вспышки или с помощью встроенной в камеру системы. Если вам нужна помощь, обратитесь к руководству.
  3. Имейте под рукой руководство по эксплуатации вашего стробоскопа.
  4. Настройки: Установите камеру в ручной режим, выдержку на 1/125 секунды и ISO на 100. (Если у вас старая модель или пленочная камера, то значение по умолчанию - 1/60 секунды. второй.)
  5. Имейте под рукой калькулятор , чтобы упростить задачу.
  6. Наконец, я рекомендую вам, , начать думать в точках, , о которых я расскажу в следующем разделе.

Мыслить полностью

Большинство наших современных фотоаппаратов способны устанавливать диафрагму с шагом 1/3 или 1/2 ступени. Это чрезвычайно полезно для точной настройки экспозиции в большинстве ситуаций; тем не менее, для целей этого упражнения гораздо проще пока их игнорировать и сконцентрироваться на значениях полного стопа, как показано в таблице ниже.

Как найти свой путеводитель

Следующим шагом будет пролистать руководство к вашему стробоскопу и найти, где указано ведущее число (также проверьте, указано ли ведущее число в футах или метрах; это очень важно). Это магическое число - довольно сложная вещь, основанная на ломающем голову законе обратных квадратов. Как и было обещано, вам пока не нужно знать, почему это работает; вам нужно только знать, как его использовать на данном этапе.

Есть два основных способа использования ведущего числа, которые будут вам полезны.Вы можете выбрать диафрагму на основе желаемого результата фотографии и рассчитать, где разместить стробоскоп, или вы можете разместить стробоскоп для желаемого светового эффекта и рассчитать правильную диафрагму.

Расчет диафрагмы

Для некоторых световых эффектов требуется, чтобы стробоскопы находились в определенных положениях и на расстоянии от объекта и других стробоскопов. В других случаях стробоскоп может находиться в фиксированном положении и не может быть перемещен.

В этих случаях для расчета диафрагмы для правильной экспозиции все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние между источником света и объектом в футах или метрах (в зависимости от того, какое ведущее число указано как).Теперь разделите ваше ведущее число на это расстояние. Например, ведущее число 66 на расстоянии 6 футов между вашим объектом и источником света даст: 66, разделенное на 6, и результат 11. Ваш ответ - ваша диафрагма для правильной экспозиции: f / 11.

Большинство ведущих чисел никогда не делятся так равномерно на точки. Например, если вы получаете результат примерно с диафрагмой f / 9,2, просто округлите его до ближайшей точки, и мы скоро научимся точно настраивать экспозицию.

Расчет расстояния стробоскопа

И наоборот, если вы знаете, какую диафрагму хотите использовать, возможно, для творческого эффекта просто разделите ведущее число на желаемую диафрагму. Моя тенденция для студийных портретов - f / 8, поэтому, если вы разделите наш предыдущий пример с 66 на 8 (66/8), вы получите 8,25. Чтобы получить правильную экспозицию для этой настройки, вы просто разместите источник света на расстоянии 8,25 фута от объекта. Это действительно так просто.

Одно предостережение: , если у вас есть мощный стробоскоп в небольшом помещении, вы не сможете настроить камеру на что-то нелепое, например, f / 64. Если ваша выходная мощность слишком высока, просто уменьшите мощность строба до половины и разделите ведущее число на два.

Точная настройка экспозиции без изменения настроек

Как вы узнали, есть случаи, когда вы хотите, чтобы ваша диафрагма оставалась постоянной. Вы также не хотите так сильно возиться с настройками мощности на вашем стробоскопе, чтобы они полностью изменили ваше ведущее число и лишили вас возможности легко рассчитать экспозицию. Тем не менее, объекты движутся, или вы можете захотеть переэкспонировать или недоэкспонировать изображение для творческого эффекта.Способ сделать это очень просто.

Чтобы недоэкспонировать или уменьшить количество света, падающего на объект, отодвиньте стробоскоп подальше. Если ваш источник света находится действительно близко к объекту и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 ступени света (меньшее диафрагменное число). Если ваш источник находится дальше от объекта, и вы отодвинете его на один фут назад, вы потеряете меньше света. Это вызвано Законом обратных квадратов, который гласит: В физике закон обратных квадратов - это любой физический закон, утверждающий, что указанная физическая величина или интенсивность обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника этой физической величины.(и ссылку на определение вики). Просто знайте, что ближе к объекту вы теряете больше света, когда отдаляете его, чем если бы свет был расположен дальше от объекта в начале.

Вот почему я также просил вас думать о точных остановках, а не дробных шагах. Перемещение стробоскопа или модели на один или два фута намного легче оценить на лету, чем на четыре дюйма (10 см), которые потребуются на треть шага приращения.

Примечания к модификаторам

Наиболее распространенные в студийной фотографии модификаторы влияют на выход строба с точки зрения экспозиции.Вам может потребоваться увеличить или уменьшить диафрагму или расстояние до источника света, в зависимости от того, какой модификатор вы выберете.

Софтбоксы и белые или полупрозрачные зонтики, которые производят более мягкий и рассеянный свет, уменьшают количество света, падающего на объект. Чтобы бороться с этим, выберите большую диафрагму (меньшее диафрагменное число) или переместите источник света ближе к объекту.

Косметическая посуда, серебряные зонтики и отражатели, которые производят более жесткий и четкий свет, увеличивают количество света, падающего на объект, требуя выбора меньшей диафрагмы (большее f / число) или перемещения источника света подальше от объекта. ваш предмет.

Если вы решите изменить диафрагму в этих ситуациях, не стесняйтесь возвращаться к шагу 1/3 ступени. Модификатор редко изменяет выходной сигнал строба на точку.

Вы быстро узнаете, как ваши модификаторы влияют на выход ваших стробоскопов, и в течение нескольких сеансов вы обнаружите, что автоматически компенсируете их, не задумываясь об этом.

Применение на практике

Я организовал сеанс быстрой портретной съемки, чтобы продемонстрировать, как использовать эти техники. Джемма любезно вызвалась выполнить задание.

Единственной подготовкой была установка бумажного фона и установка стробоскопа на косметичку. После того, как она прибыла, я попросил Джемму встать в двух футах от фона и поместил источник света прямо перед ней и как можно выше, направив тарелку красоты вниз, на ее лицо.

Все, что требовалось для начала съемки, - это правильная диафрагма. Используемый мной Bowens GM400 имеет ведущее число 76. Я измерил, как далеко находится источник света; что было 7.5 футов. Разделив 76 на 7,5, получим 10,133. Поскольку я использовал серебряную косметичку, мы знаем, что мне нужно уменьшить диафрагму, чтобы получить точную экспозицию, поэтому я установил камеру на f / 11 и сделал пробный снимок. Как видно из гистограммы, эти простые вычисления дали мне правильную экспозицию, и мне потребовалось меньше минуты, чтобы добраться до нее.

На этом изображении вы можете видеть, что от первого кадра до последнего экспозиция оставалась постоянной, что давало мне возможность сосредоточиться на других аспектах изображения.

Наконец, здесь вы можете увидеть конечный результат.

Я надеюсь, что вы все еще со мной, и что я убедил вас, что студийные стробоскопы - нечего бояться. После небольшой практики методы, описанные в этой статье, быстро станут вашей второй натурой, позволяя вам меньше концентрироваться на технических деталях воздействия и больше на эстетических переменных, таких как композиция и установление взаимопонимания с клиентом или моделью. Как и в большинстве случаев, главное - практика.Захватите друга, домашнее животное или даже вазу с фруктами и проходите через весь процесс снова и снова, пока расчет правильной экспозиции не станет рефлексом, и вы обнаружите, что тратите больше времени и энергии на творческие процессы, а не на технические. .

Как настроить освещение для фотосъемки

Теперь, когда вы создали свою фотостудию, определились с соглашением об именах и выбрали камеру, давайте поговорим о свете - и о том, как его использовать, чтобы получить лучшее. возможные изображения продукта.

Формирование света - жизненно важный навык фотографии. Я говорю «форма» не зря: улучшение освещения - это не просто увеличение мощности. Это означает выбор правильного оборудования и размещения для вашего продукта, бюджета и пространства студии.

Когда вы решаете, куда вложить деньги в фотосъемку продуктов, сначала задайте себе два вопроса:

  • Что я снимаю?
  • Где я снимаю?

Ваши потребности будут другими, если вы будете снимать исключительно неподвижные продукты в студии, а не одежду для моделей, движущихся на открытом воздухе.

Ответы на ваши вопросы «что» и «где» определят:

  1. Нужны ли вам аккумуляторные блоки или источник питания переменного тока
  2. Какое время перезарядки вам нужно
  3. Если необходим удаленный запуск
  4. Важность портативности
  5. Как вы решаете проблемы безопасности.

Помните об этих особенностях, когда мы разбиваем более широкие подразделения.

Каковы три основных типа осветительных приборов для фотосъемки?

  1. Непрерывный
  2. Вспышка Speedlight
  3. Моноблочный стробоскоп

Ищете место для покупки осветительных приборов?

Проверьте камеру Precision, расположенную в Остине, штат Техас.Это крупнейший магазин фотоаппаратов между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом.

Непрерывное освещение

Непрерывное освещение работает так, как звучит: ваш свет остается включенным непрерывно, в отличие от мощных импульсов стробоскопических вспышек и моноблоков.

Непрерывное освещение не так мощно, как стробоскопическое освещение, но оно подходит для новичков, потому что то, что вы видите, - это то, что вы получаете. Это значительно упрощает настройку освещения по мере необходимости и, как правило, дешевле.

Это наиболее полезно для фото- и видеосъемки, хорошо подходит для фотосъемки продуктов.Вы также можете использовать его с моделями для комфорта глаз.

Комплекты постоянного освещения подходят для начинающих.

Непрерывное освещение подходит для начинающих, потому что вы можете увидеть, как свет повлияет на ваше изображение перед съемкой, что упрощает настройку. Это также экономически выгодно по сравнению с другими осветительными комплектами.

Существует три основных типа ламп постоянного освещения:

  1. Флуоресцентные
  2. Вольфрамовые
  3. Светодиодные

Выбор типа ламп в основном является делом личных предпочтений, поскольку у каждой из них есть свои плюсы и минусы.

  • Вольфрамовые лампы излучают больше всего света в самом широком спектре, но они также излучают неудобное или даже опасное количество тепла и потребляют больше всего энергии.
  • Светодиодные лампы легко и быстро установить, но, поскольку они более новые, доступно не так много аксессуаров.
  • Флуоресцентная лампа , как правило, является наиболее распространенной лампой, используемой в студийном освещении; они безопаснее и энергоэффективнее, чем вольфрам, у них есть множество модификаторов, таких как софтбоксы, и нет необходимости в переносимости светодиодов.

Какую бы лампу вы ни выбрали, настройте баланс белого камеры соответствующим образом и используйте серую карту, чтобы цвета передавались как можно точнее.

Световое оборудование для фотосъемки продукции имеет широкий диапазон цен. Вот хорошие варианты комплектов непрерывного освещения по разным ценам:

Вы можете дать себе еще больший контроль над своим светом, если будете искать регулируемые параметры мощности.

Регулируемая мощность может сэкономить ваше время и помочь вам делать лучшие фотографии, позволяя настраивать свет более тонко и быстро, чем вынимание лампочек.Некоторые комплекты с несколькими розетками позволяют включать и выключать отдельные лампочки для управления мощностью.

Комплект прожектора Savage Variable Power 3 за 550 долларов США

$ 200 StudioPRO 3000W Комплект софтбокса с тремя 5 розетками

Непрерывное освещение имеет свои применения, например, для начинающих и видео, как мы обсуждали, но они не так популярны, как варианты стробоскопического освещения.

Стробоскопы просто производят больше энергии, и они упаковывают все это в очень короткий момент времени, позволяя вам подавлять другие источники света (например, солнце) и полностью контролировать свой свет.

Давайте рассмотрим два типа стробоскопического освещения:

  1. Speedlight
  2. Monolights

Speedlight Lighting

Speedlight (или «Speedlite») - это внешние вспышки, также известные как «встроенные в камеру». Несмотря на название, их необязательно прикреплять к камере (хотя часто бывает).

Поскольку вспышки представляют собой стробоскопы, они мгновенно излучают огромное количество света, а затем им требуется несколько секунд для повторного включения, прежде чем снова сработать.

Это может расстроить новичков, у которых может быть несколько фальстартов, прежде чем освещение будет правильным.

Для уверенных в себе фотографов или фотографов в дороге мощность и гибкость вспышек того стоит. Увеличенный свет позволяет более разнообразную диафрагму и настройки ISO в более разнообразных условиях.

Вспышки Speedlight, также известные как накамерные вспышки, очень портативны и универсальны. Img src: nikonusa.com

Вспышки Speedlight быстрее и мощнее, чем встроенная вспышка вашей камеры, и их можно использовать с зонтами и софтбоксами для создания рассеянного света.Они легкие, портативные и хорошо подходят для съемки боевиков и съёмок на местности.

Если вы выбираете вспышку, вам потребуется приобрести как вспышку, так и комплект принадлежностей.

Вот два отличных варианта вспышки:

Вы можете запускать вспышки с камеры или удаленно, что приведет к следующему этапу сборки комплекта вспышки.

Вы можете купить осветительные стойки и софтбоксы без ламп для использования со вспышкой.

Вам понадобятся зонты, отражатели и подставки, чтобы завершить комплект освещения. Вот два варианта в разных масштабах:

  • 150 долларов США Комплект Westcott Speedlite (один софтбокс, подставка, крепление для обуви)
  • 500 долларов США Комплект Photoflex Speedlite (два софтбокса, стойки, кольца скорости, крепления для обуви, сумка)

Монохромное стробоскопическое освещение

Моноблоки - это автономные стробоскопы с источником питания, охлаждающими вентиляторами, отражателями и стойками. Их иногда еще называют «моноблоками».”

Моноблоки - это аккуратные автономные устройства с собственным источником питания и многим другим.

Основным преимуществом моноблока является то, что головка лампы содержит собственный источник питания, поэтому вам не потребуется дополнительный генератор или блок питания.

Он более аккуратный, обеспечивает большую гибкость позиционирования и устраняет удлинительные кабели, предотвращая потерю мощности (по оценкам, примерно ступени света при каждом подключении компонентов кабеля).

Моноблоки - фавориты студий, но их можно использовать для съемки на месте, поскольку многие из них довольно компактны.Полезно не зависеть от одного блока питания, чтобы в случае перегорания одного источника питания другие все еще работали.

Стробоскопические моноблоки популярны для фотосъемки моделей и продуктов. Они также обычно поставляются с настройкой постоянного освещения.

Вот несколько хороших вариантов стробоскопического моноблока:

  • 450 долларов США Westcott 240 Strobelite Two Monolight Kit
  • 715 долларов США Angler Q400 Two Monolight Kit
  • 900 долларов США Bowens Gemini Two Monolight Kit

Какой бы тип осветительного комплекта вы ни выбрали, мы Рекомендуем обзавестись как минимум двумя источниками света, чтобы обеспечить достаточно света. Дополнительная универсальность позволит вам проявить больше творчества и профессионализма.

Плюсы и минусы каждого метода освещения

Следующие шаги

Освещение зависит от продукта: вы будете использовать другое расположение для металлических предметов, чем для одежды.

Когда у вас есть оборудование, вы должны знать, как им пользоваться. В случае освещения это в значительной степени означает позиционирование.

В качестве примера возьмем светоотражающие изделия: вы можете подсвечивать прозрачное или цветное стекло, в то время как вы освещаете детализованное стекло сбоку и объекты из легкого металла, но мы рассмотрим это более подробно в следующей главе.

Студийное портретное освещение: объяснение основных советов и настроек

Освещение

Studio может показаться сложным, если вы никогда не пробовали его раньше. Однако это далеко не так страшно, как думает большинство людей. Используя простой комплект для домашней студии, состоящий всего из пары вспышек и нескольких основных принадлежностей, вы можете получить отличные результаты в кратчайшие сроки. Фактически, вот один из лучших советов по фотографии: возможно, проще использовать студийное освещение, чем скоростной свет.

Мы используем комплект с двумя головками Elinchrom D-Lite It 2 ​​Studio 2 Go, который стоит около 500 фунтов стерлингов (630 долларов США), но есть множество других вариантов на выбор, которые подойдут для любого бюджета.Мы познакомим вас с некоторым стандартным оборудованием, которое вам нужно, и покажем вам четыре отличных варианта освещения для съемки студийных портретов.

Хотя это отличная отправная точка, лучше поэкспериментировать. Так что, если вы работаете в собственной домашней студии, не бойтесь настраивать эти настройки.

• Essential Советы по портретной фотографии
Советы по будуарной фотографии
Фотография новорожденных советы
• Получить больше
идей для фотосессии

Настройка студии

Световые стойки

Студийная вспышка предназначена для размещения источника света подальше от камеры, поэтому стойки имеют решающее значение. Они поддерживают головки вспышки, а это значит, что их можно расположить на нужном расстоянии и под нужным углом к ​​объекту.

Головки вспышки

Большинство комплектов имеют две головки вспышки. Наряду с лампой-вспышкой есть пилотный свет. У большинства из них есть переключаемый «ведомый», позволяющий запускать одну вспышку другой, поэтому вам нужно подключить камеру только к одной из головок.

Зонтик

Зонтик - это самая стандартная форма осветительного аксессуара.Вспышка направлена ​​в камеру, поэтому свет отражается обратно на объект. Они доступны с различными отражающими поверхностями - обычно белыми, серебряными или золотыми.

Софтбокс

Софтбоксы немного сложнее, чем тележки, и, как только вы поймете, как собрать эти палатки, они создают более мягкий и в целом более приятный свет с более равномерным освещением.

Пятно / соты

Оба этих инструмента помогают сконцентрировать или «сфокусировать» свет. Они идеально подходят для использования в качестве подсветки или для выделения определенной части изображения.

Отражатель

Простой рефлектор может быть действительно полезен при настройке студийного освещения, особенно если вы используете только один источник света. Вы используете его так же, как и с естественным светом - чтобы отразить свет обратно на объект и заполнить все жесткие теневые области.

Установка 1: Рембрандт

Расположите одну головку вспышки с серебряной головкой под углом 45 ° к модели на высоте около шести футов.Это создает сильный, жесткий, прямой свет сбоку и сверху. Это называется ключевым светом. Чтобы выровнять освещение, поместите отражатель с другой стороны модели, чтобы отражать свет обратно в теневую сторону. На лице модели должен быть небольшой треугольник света - это называется освещением Рембрандта.

Необходимый комплект:
• Одна вспышка
• Один отражатель
• Две стойки

Лучшие комплекты студийного освещения

Установка 2: Раскладушка

Эта установка отлично подходит для красивых изображений так как освещение ровное и ровное. Добиться этого эффекта тоже довольно легко - все, что вам нужно сделать, это разместить два софтбокса по обе стороны от объекта под одинаковым углом и на равном расстоянии. Установите одинаковую мощность для каждого источника света. Попробуйте использовать отражатель под лицом - ваша модель легко сможет его удержать. Это отразит свет и попадет на лицо.

Необходим комплект
• Две головки вспышки
• Два софтбокса по 66 см
• Один отражатель
• Две стойки для осветительных приборов

• Лучшие отражатели для фотографии

Установка 3: Подсветка

Чтобы добавить драматизма, используйте соты или аксессуар для снута на одном из фонарей.Это сузит луч света. Мы собираемся разместить это позади модели, направив ее назад в камеру, чтобы он освещал ее затылок. Это отличный способ добавить драматичности и глубины фотографии, а также создает ощущение отделения от фона. Конечно, вам нужно убедиться, что на снимке не видно подсветки.

Необходимый комплект:
• Две головки вспышки
• Один софтбокс 66 см
• Один отражатель
• Один сотовый

Лучшие фоны для фотографии

Настройка 4: Рамочное освещение

Слегка расположите оба источника света позади объекта, направив его обратно в камеру. Эта установка требует некоторой настройки и может очень хорошо работать с обнаженными телами, поскольку помогает определить форму тела. Однако вам нужно остерегаться бликов на объективе, поскольку свет направлен обратно на камеру. Предотвратить это могут «двери сарая», бленда объектива или щиток. Будет полезен помощник, который может держать аккуратно расположенный отражатель - он поможет заполнить области глубокой тени.

Необходимый комплект:
• Две вспышки
• Один отражатель

Подробнее:

215 советов, приемов и приемов фотосъемки любого объекта
Советы по съемке в голову : как снять идеальную голову- и-плечи портрет
Парная фотография : позы для портретов пар людей
Заполняющая вспышка: советы и рекомендации по использованию вспышки при дневном свете
Как пользоваться экспонометром (и почему не доверять камере метр!)
Лучшие экспонометры

Студийное осветительное оборудование и полезные советы

Естественное освещение не всегда соответствует требованиям профессиональной съемки. Рано или поздно большинству фотографов потребуется освоить студийное освещение.

Это позволит вам создать точный сценарий студийного освещения, который искал ваш клиент. И вы сможете добиться единообразия от изображения к изображению.

Вот все, что вам нужно знать о студийном осветительном оборудовании и советы.


[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег.Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

Различные типы студийного освещения

В студии используется много типов осветительных приборов по разным ценам. Выбор освещения будет зависеть от необходимой мощности и вашего бюджета.

К счастью, есть более дешевые бренды освещения для фотографий, такие как Godox. Они выпускают приличное оборудование по доступной цене. Если вы понимаете, как работает свет для фотосъемки, вам не нужно ультрасовременное оборудование, чтобы получить наилучшие результаты.

Вы можете инвестировать в более дорогие светильники для фотографов по мере развития своей карьеры и получения более высокооплачиваемых клиентов.

Вот краткое изложение наиболее распространенного студийного осветительного оборудования.

Стробоскопическое освещение

Стробоскопы - это тип вспышки, которая доминирует в мире студийного освещения. Когда мы говорим о студийном свете, мы часто думаем о стробоскопе.

Стробоскоп может быть моноголовкой, такой как Neewer SK300, в которой аккумулятор и свет размещены в одном компактном блоке.Или это может быть свет, который нужно подключить к мощному аккумулятору.

С обоими этими типами вспышек можно управлять мощностью вспышки.

Их мощность измеряется в ватт-секундах. Определенные ситуации студийного освещения требуют большей мощности вспышки, чем другие.

Например, для фотосъемки еды или продуктов (на столе) может потребоваться один источник света мощностью 400 или 500 Вт, такой как Godox SK400II. Это потому, что сцена обычно небольшая.

Для гораздо более крупной сцены, такой как групповой портрет, может потребоваться двойное или дополнительное освещение.

Покупая или арендуя стробоскопическое осветительное оборудование, вы должны быть уверены, что сможете подключить его к стене студии, не отключая освещение.

Хотя есть некоторые стробоскопы, которые не нужно включать в розетку. Они работают от батарей и могут использоваться на открытом воздухе.

В наши дни вы можете купить мощный стробоскоп по невысокой цене. Не мощность делает один стробоскоп дороже другого.

Часто это качество сборки / долговечность, а также качество и постоянство выходной мощности вспышки.

Для стробоскопа вам понадобится устройство синхронизации, которое поможет вам синхронизировать стробоскоп с камерой.

Непрерывное освещение

Также известный как «горячий» свет, постоянный свет для фотографирования не «мигает». Скорее они являются источником постоянного освещения. Они позволяют вам точно увидеть, как свет падает на ваш объект, прежде чем вы нажмете кнопку спуска затвора.

Это большое преимущество для продуктовой фотографии или других видов натюрморта. Но непрерывное освещение не так популярно, как вспышки.

У них меньше мощности. И сопоставление света с другими источниками окружающего света, которые могут влиять на сцену, является сложной задачей.

Еще одним недостатком является то, что они могут сильно нагреваться, отсюда и прозвище «горячие огни».

светодиодных светильников, подобных этим светильникам Viltrox, меняют облик непрерывного освещения. Они не нагреваются, как другое постоянное освещение, и обеспечивают высокое качество постоянного света.

Лучшее светодиодное осветительное оборудование стоит тысячи, конкурируя по цене с лучшими стробоскопами.

Вспышки Speedlight

Speedlight - это небольшая вспышка, которая используется в студии и за ее пределами. Они обеспечивают свет или, в случае дневного света на улице, добавляют заполняющий свет.

Это относительно слабый источник энергии по сравнению со стробоскопическим освещением. Они излучают около 1/4 мощности, которую может выдать средний стробоскоп.

Они также излучают узкий луч света из-за своего небольшого размера. Это может привести к более жестким теням и более явно искусственному виду.

При этом они относительно недороги.Использование нескольких вспышек вместе может обеспечить отличное студийное освещение. Они также предлагают легкий портативный вариант с большой универсальностью. Вспышки Speeedlight, такие как Geekoto Flash, совместимы с большинством брендов зеркальных фотокамер. Вы также можете купить более дорогие, ориентированные на камеру, например, Nikon SB-700.

На горячий башмак камеры можно установить вспышку

Speedlight, чтобы она использовалась в качестве вспышки. Для достижения наилучших результатов вспышки следует закрепить на стойке для освещения и использовать вне камеры.

Модификаторы студийного освещения

Модификатор - это тип осветительного аксессуара, который крепится к источнику света в вашей студии. Это помогает вам контролировать и формировать свет.

Если вы не используете жесткое прямое освещение, как показано на изображении ниже, вам понадобится какой-то модификатор для использования с вашим источником света.

Выбранный вами модификатор будет зависеть от вашей цели для изображения.
Например, если вы снимаете фуд-фотографию, в 99% случаев вам нужен мягкий рассеянный свет.

Жесткий и прямой свет, как на изображении напитка ниже, имеет свое значение. Но на самом деле это может сделать пищу жирной и неаппетитной.

Мягкий свет даст вам мягкие тени и подчеркнет лучшие качества вашего объекта.

Софтбокс

Софтбокс может быть квадратным, прямоугольным или восьмиугольным, как этот от Neewer. В данном случае это называется октобоксом.

Софтбоксы

- наверное, самый популярный студийный модификатор. Это из-за мягкого рассеянного света, который они излучают.

Это прекрасное качество света отлично подходит для большинства жанров фотографии. Вы можете использовать его для всего, от портретов до еды.

Стрипбокс

Стрип-бокс - это прямоугольный и очень узкий софтбокс. Он идеально подходит для фотосъемки, где требуется длинный узкий луч непрерывного освещения, например, при съемке спиртных напитков. Популярным вариантом является стрип-бокс Godox.

Его также можно эффективно использовать для создания рамочного освещения при размещении за объектом портретной съемки.

Луч света уже. Из-за этого вы можете лучше контролировать, где падает свет при использовании полоски.

Зонт

Зонт - еще один распространенный модификатор. Он не всегда дает лучшие результаты студийного освещения по сравнению с другими модификаторами. Они бывают серебристого или белого цвета.

Свет попадает в зонт и отражается обратно в сцену. Это поможет вам создать более крупный и, следовательно, более мягкий источник света.

Проблема с зонтами в том, что свет имеет тенденцию проливаться, поэтому с ними труднее работать.

Зонтик для стрельбы через зонт

Сквозной зонт изготовлен из полупрозрачного материала.Вы также стреляете в этот зонт, чтобы добиться более мягкого света. Но он не даст вам направленности, как обычный зонт.

Некоторые из этих зонтов работают почти как софтбокс, например, Photek Soft Lighter II. Это предпочтительный модификатор, используемый известными фотографами-портретистами, такими как Энни Лейбовиц. Они используют его из-за невероятно мягкого света, который он дает.

В случае портретной фотографии это может быть очень лестно. При съемке других типов, например еды или продуктов, освещение может быть слишком плоским.

Блюдо красоты

Блюдо для красоты - отличный модификатор для портретной, красивой и модной фотографии. Бьюти-блюдо поможет вам моделировать черты лица и создать красивые блики. Благодаря своей уникальной форме он освещает свет со всех сторон. Вы можете купить складную косметическую посуду, такую ​​как складная косметическая тарелка Fovitec, для более удобного хранения.

При использовании косметической тарелки свет обтекает объект. Он создает как красивые тени, так и блики.

Отражатель для посуды

Когда вы покупаете стробоскоп, например моноголовку, в комплект часто входит отражатель.Это стандартный модификатор освещения, который прикрепляется к вашему стробоскопу.

Они не подходят для большого количества жанров в фотографии. Они создают очень жесткий направленный свет. Как правило, они используются с различными сетками, как показано ниже.

Сетки

Сетки бывают разных размеров и форм. Это тип насадки, которую вы можете использовать с другими модификаторами для создания освещения с большей контрастностью.

Некоторые из этих решеток сделаны из твердого материала и могут быть прикреплены к отражателю или косметической посуде.Или они могут быть мягкими и прикрепляться к передней части софтбокса или стрипбокса.

В случае жесткой сетки они часто бывают в виде сот и разных размеров. Сетка предназначена для добавления контраста и контроля качества света и площади покрытия.

Стержень

Snoot - это очень специфический модификатор, который позволяет создавать очень сфокусированный луч света.

Это наиболее полезно для настольной фотографии, когда вы хотите направить сфокусированный свет на очень конкретную область.

Например, фоновая подсветка или начинка бургера.

Необходимые аксессуары для студийного освещения

Вам понадобится несколько аксессуаров, которые позволят вам максимально эффективно использовать освещение. Вот основы:

C-стойки

C-стенды (стенды Century) необходимы в каждой студии. Они используются для настройки ваших модификаторов, удержания отражателей и диффузоров или даже для установки вашей камеры над вашим набором. C-стенд Kupo пользуется популярностью.

У каждого профессионального фотографа в студии есть несколько c-стендов.Для большой работы они арендуют еще больше.

Измеритель света

Чтобы включить освещение и добиться нужной экспозиции, вам понадобится экспонометр.

Люксметр позволит вам увидеть, достаточно ли света падает на вашу сцену. Таким образом, вы сможете отрегулировать мощность вспышки или диафрагму.

Отражатели

Серебряные и золотые отражатели различных форм и размеров. Их цель - воздействовать на тени в сцене.

Золото придаст вашей сцене немного тепла.Серебро создаст более яркую сцену, чем можно создать с помощью белой карты отражения.

Вы можете разместить рефлектор напротив источника света, чтобы отражать некоторый заполняющий свет на объект. Его также можно положить на колени при портретной фотографии, чтобы смягчить тени под глазами и подбородком.

Lastolite - ведущий бренд, но вы также можете купить более дешевые альтернативы у таких брендов, как Neewer.

Диффузоры

Помимо использования правильного модификатора, вам может также понадобиться дополнительно рассеять источник света. При покупке комплекта отражателя диффузор обычно входит в комплект.

Вы также можете сделать диффузор своими руками из полупрозрачной занавески или занавески для душа или другого полупрозрачного материала.

Гобо и флаги

Gobo означает «посредник». Его помещают перед источником света, чтобы изменить его форму. Его можно использовать, чтобы сузить свет или иным образом создать узор.

Например, вам может потребоваться уменьшить часть света, падающего на булочку с начинкой и создавая блики.Это известно как «горячая точка».

Вы можете купить набор флагов или гобо, но они могут быть немного дороговаты. Сделайте свой собственный, вырезав фигуры из куска черного картона или пенопласта.

Вы можете прикрепить деревянную шпажку, чтобы сделать ручку, и держать ее там, где вам нужно, чтобы воздействовать на свет.

Гели

Гели

- это очень недорогой и удобный способ коррекции цвета при съемке в условиях недостаточного освещения.

Например, вы можете использовать источники света с разной цветовой температурой.Вы можете подобрать их, нанеся гель соответствующего цвета на свой модификатор.

Вы также можете творчески использовать гели. Они могут придать вашим изображениям некоторый оттенок, не делая их похожими на фильтр.

Проверка цвета

Проверка цвета - это устройство, которое поможет вам получить точные цвета на ваших изображениях. Это особенно полезно, если вы смешиваете освещение. Это также поможет вам получить правильный баланс белого на ваших изображениях. Datacolor SpyderChekr - относительно недорогой вариант.

Чтобы использовать средство проверки цвета, сделайте снимок, поместив его в сцену, где свет не слишком яркий, но и не в тени.

После того, как вы выполните постобработку, вы можете сопоставить свои изображения. Выберите соответствующий цвет на изображении с помощью средства проверки цвета.

Общие вопросы по студийному освещению:

Какое освещение для фотостудии самое лучшее?

Это зависит от цели вашей фотосессии. Не существует лучшего универсального студийного освещения, которое подойдет для любого сценария.Лучшее освещение - это освещение, которое поможет вам достичь ваших целей. В общем, стробоскопы - наиболее универсальное осветительное оборудование для использования в студии.

Как мне сделать фотографии моего интерьера красивыми?

Выключайте свет при фотографировании комнаты. При использовании смешанного освещения убедитесь, что вы сбалансировали световую температуру при ретушировании.

Как профессионалы фотографируют дизайн интерьера?

Профессионалы дополняют естественный свет заполняющим светом и снимают на штативе с помощью широкоугольного объектива.

Какие методы освещения используются в фотографии?

Фотографы используют самые разные техники освещения в зависимости от жанра. Это может быть широкое освещение, периферийное освещение, прямое или непрямое освещение и т. Д.

Трехточечная система освещения очень универсальна и состоит из основного света, заполняющего света и задней подсветки.

Заключение

Студийное освещение может быть немного ошеломляющим, когда вы только выходите на улицу. Это руководство поможет вам изучить основы работы с оборудованием для фотостудии.

Это то, что делает каждый из источников света на студийном портрете

Съемка портретов в студии со вспышкой может быть сложной задачей для начинающих фотографов. Они смотрят на установки, подобные приведенной выше, и понятия не имеют, что делает каждый из источников света, как и почему. Это видео от фотографа Марка Уоллеса - основа для создания портретов в студии со вспышкой.

Марк объясняет, что такое каждый источник света, его назначение и как каждый из них способствует окончательному кадру. Это отличная разбивка, показывающая, что именно все делает.Независимо от того, сколько источников света или какую настройку освещения вы используете, применяются одни и те же принципы.

Базовая установка студийного освещения включает от 1 до 4 источников света. Есть основной свет, заполняющий свет, свет обода / волос и фоновый свет.

В примере Марка используются четыре источника света, и каждый из них по-своему влияет на кадр.

Ключевой светильник

Ключевой свет - это основной свет в вашем кадре. Это свет, против которого уравновешены все остальные.Часто, но не всегда, это самый яркий свет в кадре, поскольку вы хотите, чтобы объект выделялся. Однако иногда вы можете обнаружить, что ваш обод или фоновый свет требует больше энергии в зависимости от окончательного образа, который вам нужен.

Заполняющий свет

Заполняющий свет помогает придать теням немного приподнятости и предотвратить их исчезновение до чистой черноты. Как видите, заполняющий свет совсем не обязательно должен быть очень ярким, чтобы выполнять свою работу. Вы можете видеть на видео, что Марк использует для заливки софтбокс гораздо большего размера, чем для основного света.Это довольно типично, и то, как я работаю, тоже. Поскольку заполняющий свет, как следует из названия, просто заполняет тени, вы на самом деле не хотите, чтобы он отбрасывал заметные собственные тени.

Светильник для волос / обода

Свет в виде волос / обода добавляет зеркальные блики вдоль теневого края объекта. Он добавляет блеска волосам или создает разделение светлых участков, чтобы объект не сливался с более темным фоном.

Фоновый свет

Фоновый свет такой, как кажется.Это свет, на который вы указываете на фон, чтобы осветить его. Здесь Марк получает красивый градиент с самым ярким пятном прямо за его объектом, исчезающим по мере удаления от центра.

Все вместе

Когда все включено и собрано в один кадр, получается что-то вроде этого.

Когда вы видите, как каждый источник света влияет на снимок по отдельности, а затем на последний снимок, вы быстро видите, как каждый из источников света работает согласованно.Знание того, что делает каждый тип света, также позволяет более эффективно работать на месте со вспышкой. Яркое солнце может внезапно стать светом вашего обода / волос. Или облачное небо может стать вашим тонким заполняющим светом со вспышкой в ​​качестве ключевой.

Марк также рассказывает о том, как он рисует свои схемы освещения и как маркирует каждый из источников света по отношению к другим. Некоторые фотографы указывают точную выходную мощность в виде значения диафрагмы для каждого источника света. Марк предпочитает, чтобы вещи были немного более относительными, выделяя их с шагом ступени отличия от основного света.

Это имеет большой смысл и позволяет вам более легко сбалансировать свет снова в будущем для другой комбинации настроек камеры.

Студийное освещение

Фотография записывает свет.

Период.

Таким образом, управление освещением дает фотографу возможность управлять окончательным изображением.

Часто мы работаем с доступным светом - солнцем, окружающим светом, светом костра или имеющимся искусственным освещением. Наши знания о различных тактиках экспозиции предлагают нам множество вариантов использования доступного освещения, но, надо признать, бывают случаи, когда мы хотим управлять освещением, а также объектом, а также настройками камеры и экспозиции.
Студийное освещение - стробоскопы, рефлекторы, диффузоры и т. Д. - предлагает нам это управление.

Как видно из приведенных выше схем настройки освещения, комбинации и устройства могут быть сложными.
Основы освещения довольно просты, возможности безграничны. Хотя есть технические проблемы с раскрытием и синхронизацией, творческое исследование, наконец, определитель наилучшего решения для данной ситуации.

Начало работы: Подключение стробоскопов | Настройка камеры | HU Осветительное оборудование

Куда поставить свет: Введение в освещение | Одиночные осветительные установки | Две осветительные установки | Три осветительных прибора

Изменение качества света: модификаторы света | Цветные огни | Hard vs. Диффузный | Палатки и кубики |

Flicker Учебники: освещение1 | освещение2 | освещение3 | освещение4 | освещение5 | освещение6 | освещение7 | освещение8 |

Подключение вспышек и проблесковых маячков

Когда света недостаточно или если мы хотим иметь больший контроль над нашим изображением, мы используем вспышки и стробоскопы. Вот некоторая информация, которая может оказаться полезной при использовании вспышек и / или стробоскопов отдела.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ КАМЕРУ К ВСПЫШКЕ -
горячий башмак . Вспышки

имеют соединение в нижней части, предназначенное для непосредственной установки на камеру.

Подключение вспышки камеры называется горячим башмаком . Горячий башмак расположен в верхней части камеры над видоискателем. Работа горячего башмака заключается не только в том, чтобы физически закрепить вспышку на камере, но и в передаче информации на вспышку и ее срабатывании - это электрическое соединение, а также физическое крепление. Передаваемая информация называется TTL (через линзу).TTL - это информация о том, на какой выдержке, диафрагме и ISO установлена ​​камера, а также информация от экспонометра об освещенности сцены. Компьютер камеры вычисляет всю эту информацию и посылает сигнал на вспышку, сообщая, сколько света ей нужно. TTL - это автоматическая настройка для вспышки. В ручном режиме вы, фотограф, должны будете указать вспышке, сколько света вы хотите для изображения.

Вспышки также можно подключить к камере шнуром.Это пригодится, если вы не хотите, чтобы вспышка располагалась близко к объективу. Эти шнуры имеют на одном конце горячий башмак для вспышки, а на другом конце он подключается либо к горячему башмаку на камере, либо через порт синхронизации вспышки камеры.
Другой вариант «вспышки вне камеры» - радиопередатчик. Сюда входят два небольших устройства; один устанавливается на горячий башмак камеры, а другой - на вспышку. Как можно догадаться по названию, эти устройства передают информацию с камеры на вспышку посредством радиоволн.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

1) Скорость вспышек не всегда равна скорости затвора камеры. Для каждой вспышки установлена ​​максимальная скорость. Если ваше изображение частично освещено и частично темное, значит, выдержка слишком мала для вспышки. Все вспышки разные, и у лучших из них более высокая скорость синхронизации. Обычно безопасна выдержка 1/125 или меньше. Некоторые вспышки могут синхронизироваться со скоростью до 1/1000 секунды. Вспышки вне камеры могут быть ограничены скоростью передачи информации устройства, которое запускает вспышку.Например, высококлассная вспышка может синхронизироваться с камерой на 1/1000-й секунде, но если беспроводной передатчик может передавать сигнал только на 1/250-й секунде, то вспышка ограничивается передатчиком. Обратитесь к руководству пользователя для получения технических характеристик.
2) Вам нужно будет установить баланс белого на «вспышку». Обычно обозначается символом молнии. Это сообщает камере, что ей нужно будет отправлять информацию на вспышку и что ей необходимо будет компенсировать свой баланс белого света, исходящего от вспышки.
3) В более старых аналоговых камерах иногда требуется синхронизация через гнездо для синхронизации вспышки. Несмотря на то, что эти камеры имеют крепление для вспышки, напоминающее горячий башмак, у них нет электрических соединений на горячем башмаке для передачи данных. Если вы выполняете синхронизацию через порт синхронизации вспышки камеры, вам нужно будет найти значок молнии, обычно расположенный на левой стороне камеры. Это будет размер разъема 1/8 дюйма (размер, используемый для наушников). В более старых аналоговых камерах порт синхронизации обычно расположен рядом с объективом и обозначается знаком «X», и для него потребуется другой соединительный провод, нежели размер гнезда цифровой камеры 1/8.
4) Свет уменьшается с увеличением расстояния - чем дальше находится объект, тем меньше света дает ваша вспышка. Если ваша вспышка расположена слишком далеко от объекта, она не будет освещать объект полностью. Это одна из причин, по которой объекты, расположенные ближе к камере, будут переэкспонированы, а другие объекты, расположенные дальше, могут быть недоэкспонированы. Свет от вспышки рассеивается по широкой дуге и будет слабее чем дальше, чем ближе к вспышке. Некоторые вспышки могут частично компенсировать это, если у них есть возможность увеличения.Некоторые производители предоставят своим более мощным вспышкам возможность концентрировать свет в меньшей дуге, чтобы сконцентрировать больше света подальше - больше как точечный свет. Эта информация передается через TTL на вспышку, или ею можно управлять вручную.

Внешняя вспышка SLR Введение | Вспышка подсказок DPTips |

СТРОБЫ Стробоскопы - еще один вариант освещения, который обычно используется в студийных условиях. Иногда их вывозят в поле и подключают к батарейным блокам, но это выходит за рамки этого класса. Стробоскопы обеспечивают больше света и возможностей для управления этим светом, чем вспышки. Обычно они могут быстрее синхронизироваться с выдержкой камеры.
НЕКОТОРЫЕ ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ О СТРОБАХ

ЛАМПОЧКИ
НЕ прикасайтесь к лампочке в стробоскопе. Это дорогие лампы с высокими эксплуатационными характеристиками, которые могут взорваться просто от масла на руках. Поэтому будьте осторожны при обращении с ними и их перемещении, чтобы не прикасаться к лампочке - используйте мягкую ткань или короткие перчатки для работы с лампочками.Несмотря на то, что они служат долго, если вы подозреваете, что лампочка перегорела, обратитесь к одному из профессоров, и пусть они поменяют ее за вас.

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КАМЕРЕ
Есть два способа подключить стробоскоп (ы) к вашей камере.
Один - через радиопередатчик , обсуждаемый в разделе «Вспышка». Подключите передатчик к горячему башмаку камеры, а приемник - к стробоскопу с помощью шнура с разъемом 1/8 дюйма. Убедитесь, что передатчик и приемник включены и оба работают на одном частотном канале (см. РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ / ПРИЕМНИКИ).
Второй способ подключения камеры к стробоскопу - это шнур крепления вспышки . Один конец входит в гнездо синхронизации вашей камеры, а другой - в выход 1/8 дюйма стробоскопа.
ПРИМЕЧАНИЕ. Сначала включите камеру, затем стробоскоп, а затем беспроводной передатчик / приемник (если используется вариант беспроводной связи). Иногда камера не распознает передатчик / приемник, если они включаются раньше камеры.

БАЛАНС БЕЛОГО
Как и в случае со вспышкой, убедитесь, что баланс белого вашей камеры установлен на «вспышку» (молния).

ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТИ ВСПЫШКИ - сколько освещения вы хотите?
Большинство студийных источников света предлагают регулировку интенсивности, чтобы свет мог быть ярким и интенсивным, мягким и тусклым или где-то посередине. Это позволяет фотографам больше контролировать настройки экспозиции и относительные области светлых и темных участков.
У стробоскопа есть диск или ползунок для регулировки количества света, которое он излучает. Обычно они измеряются в четвертях или восьмых от «полной силы».Стробоскопы различаются по максимальной яркости.
Если вам нужно больше света, включите его; если меньше, то поверните циферблат вниз.

NO TTL INFO FOR STROBE
Стробоскопы не получают доступ к информации TTL. Обычно они полностью ручные. Так что вам решать, сколько света вы хотите, и определить стробоскоп. Некоторые беспроводные передатчики достаточно сложны, чтобы передавать и контролировать выходную мощность стробов через TTL, но у нас нет этих (очень дорогих) передатчиков.

СИНХРОНИЗАЦИЯ БОЛЕЕ ОДНОГО СТРОБА
Если вы хотите использовать более одного строба, не беспокойтесь, вам все равно понадобится только один шнур синхронизации. Блоки вспышки
и стробоскопы могут быть синхронизированы - это означает, что при срабатывании одного из них все срабатывают одновременно.
В отделе есть стробоскопы с возможностью подчиненного устройства. означает, что стробоскоп, к которому вы подключаете камеру, будет считаться главным и будет запускать другие стробоскопы, сообщая им о срабатывании. Они синхронизируются вместе почти мгновенно благодаря вспышке главного стробоскопа, поэтому убедитесь, что ваши другие стробоскопы находятся в прямой видимости со светом мастер-строба, иначе они не сработают вместе с основным стробоскопом.

ЛАМПА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ / ПРОСМОТРА
Если вы хотите знать, куда направлен свет и как он будет влиять на объект, включите пилотный свет строба.
Этот свет должен гореть постоянно, когда включен режим «модельного света», что позволяет вам видеть направление и влияние стробоскопа на ваш объект. Однако она не такая яркая, как стробоскоп, пилотная лампа предназначена только для того, чтобы дать представление о том, как стробоскоп будет освещать ваш объект.

НЕТ «СТРОБОВ»
Наши стробоскопы - это действительно прославленные вспышки и НЕ предназначены для многократного срабатывания в быстрой последовательности (настоящие «стробоскопы»). Каждому стробоскопу требуется время для перезарядки, прежде чем его можно будет снова запустить. Время перезарядки варьируется от доли секунды до нескольких секунд. Быстрое повторяющееся срабатывание может привести к повреждению лампочки и стробоскопа. На задней стороне стробоскопа есть небольшая лампочка, которая загорается, когда стробоскоп полностью заряжен и готов к новому пожару.Звуковой сигнал также будет сопровождать этот свет, чтобы вы знали, что стробоскоп готов к новому пожару. КРАСНЫЙ свет и звуковой сигнал означают, что стробоскоп работает на 80% мощности, зеленый свет означает, что стробоскоп работает на 100% мощности.

МОДИФИКАТОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Режимы съемки и настройка камеры

Съемка в студии сильно отличается от съемки в других ситуациях. В других ситуациях вы не можете контролировать свет, который у вас есть, как в студии.В студии у вас есть контроль не только над настройками камеры, но и над освещением. Это позволяет использовать некоторые очень необычные настройки камеры. Несмотря на то, что каждая настройка будет зависеть от вашего внешнего вида, здесь есть несколько основных мест, с которых можно начать.

Режим съемки:

Ручной режим часто предпочтительнее после того, как установлена ​​начальная экспозиция.
Обычно вы устанавливаете выдержку 1/125.
Установите ISO на 100.
Попробуйте установить диафрагму f / 8.
Эти настройки не дадут вам хорошей экспозиции - только отправная точка.

Если вы снимаете со вспышкой Speedlight с TTL, сделайте снимок и начните регулировать а) интенсивность вспышки и / или б) диафрагму. Вы также можете настроить ISO, но начните с настройки вспышки или диафрагмы.

Если вы снимаете камерой в ручном режиме, а вспышку в ручном режиме, вы также отрегулируете интенсивность вспышки, а затем диафрагму.

Если ваши изображения темные, вы увеличиваете интенсивность вспышки и / или используете меньшую (большую) диафрагму. Если ваши тестовые изображения переэкспонированы, вы уменьшаете интенсивность вспышки и / или используете большую (меньшую) диафрагму.

ISO / КАЧЕСТВО

Если вы снимаете в студии, вы, вероятно, стремитесь к чему-то, что действительно заботится о качестве.
Следовательно, держите ISO на низком уровне (200 или меньше, 100 даже лучше) .

СКОРОСТЬ ВЫДВИЖКИ

Скорость затвора имеет некоторые ограничения в зависимости от вспышки и вспышек (см. № 1 в разделе «Вспышки» в верхней части этой страницы).Если выдержка не слишком велика для вспышки или стробоскопа и достаточно велика, чтобы изображения не размывались, все будет в порядке. На практике это составляет от 1/60 (если не на штативе) до максимальной скорости синхронизации вашей вспышки (1/250?).

ОТВЕРСТИЕ

Поскольку вы работаете в студии, вас, вероятно, больше волнует глубина резкости. Существует предел, который вам «понадобится», чтобы ваш объект оставался резким. Установка около f / 8 - хорошее место для начала.Это дает достаточно большую глубину резкости, чтобы объекты оставались резкими. Все, что больше, будет связано с глубиной резкости, превышающей ограничения вашей студии. В то же время не имеет значения, если вы подниметесь выше (меньшая диафрагма), если вам нужно меньше света. Если вам нужна малая глубина резкости, просто отрегулируйте выдержку и / или ISO и / или освещение.

RECAP

Некоторые хорошие фотографы устанавливают для своих камер определенные параметры и просто меняют свет и диафрагму.Обычно это ISO из 100 , SS из 1/125 , и они изменят свои источники света и диафрагму, чтобы получить желаемый вид.


Источники света

Три правила освещения для фотографии: видеоурок
1) Свет распространяется по прямым путям;
2) Освещение уменьшается с увеличением расстояния:
3) Чем больше источник света, тем мягче качество света.

Где поставить фары? Учебное пособие Adorama по размещению источников света для получения предпочтительных качеств света и тени.
Сравнивает передний свет, габаритный свет и задний свет .
Сравнивает ровное освещение, слабое освещение, высокое освещение, 45 градусов спереди, 45 градусов сзади, левую подсветку, правую подсветку и т. Д.

Техника студийного освещения / Мир цифровых фотоаппаратов | Советы по освещению от (старых) мастеров |

Установки с одним источником света

Накладная камера и встроенная вспышка

Большинство потребительских фотоаппаратов имеют встроенную выдвижную вспышку над видоискателем.Большинство профессиональных камер этого не делают. Почему? У не-фотографов как можно меньше фотоаппаратов, и они хотят найти приемлемое решение для всего. Профессиональные фотографы готовы покупать, обслуживать и координировать любое оборудование, обеспечивающее максимальный контроль над характеристиками изображения и качеством изображения.

Проблема встроенной вспышки в том, что источник света расположен слишком близко к объективу. Ваш источник освещения находится прямо перед объектом, а не смещен в любую сторону.Таким образом, тени не являются ни левыми, ни правыми; блики на формах находятся на плоскостях, прямо обращенных к камере. Это создает очень плоские формы и часто резкие блики.

Вспышка как заливка

Nikon: Учебное пособие по освещению в фотографии: Управление цветом1
Вот хорошее видео о съемке на месте, в первую очередь полагаясь на доступный свет, а затем используя вспышку в качестве заполняющего света. Объясняет, как использовать автоматический экспонометр камеры для определения наилучших начальных настроек.Он также регулирует баланс белого, чтобы изменить эффекты.
Он меняет настройки вспышки, чтобы изменить общую эстетику изображения. Он продолжает использовать цветные фильтры, диффузоры и отражатели, чтобы получить еще больший контроль над освещением. Некоторые тактики зависят от доступа к системе вспышки Speedlight.
Обратите внимание, что сначала он определяет идеальную настройку освещения, а затем завершает композицию, выражение и жест.
Отметьте также, что у него есть команда из 3 помощников, которые помогают получить то, что ему нужно.

Nikon: Учебное пособие по освещению в фотографии: Управление цветом2
В этом последующем учебном пособии по освещению более подробно рассматривается управление цветом. Он снова использует систему вспышки профессионального уровня.

Nikon: использование вспышек Speedlight для создания эффекта стробоскопа

Одиночный стробоскоп

Учебник Adorama: 7 способов сделать привлекательные портретные фотографии с помощью одной вспышки.
Примеры изображений, расположение освещения и рекомендации по общему освещению / экспозиции для простых, но эффективных настроек.

Основы настройки одного источника света: Учебное пособие по освещению
TheSlantedLens & J.P. Morgan (7.12)

Это действительно хорошо сделанное световое вступление с объяснением и демонстрацией основных визуальных проблем.

Core
Fill Shadow
Highlight
Highlight-Fill Ratio
Rembrandt
Светлая и темная сторона лица
Светлая и темная сторона фона
Keylight, Soft Box,

Установка портрета в одном свете
Эд Вероски / EdVerosky.нетто

Использование одного источника света для создания классического портрета.

Начальная экспозиция:
Типичное значение ISO: 100
Диафрагма: f / 4,0
Скорость: 1/250

Ed предлагает хорошее пошаговое руководство по уточнению экспозиции, освещения и положения объекта.
PDF: Мини-руководство Эда Вероски по выносной вспышке
Видео: (настройка) выносное освещение для малой вспышки

Портретная установка с одним источником света с использованием основного источника света с рассеивателем и переносного отражателя.
Керри Гаррисон

Это хорошее, практичное, базовое вступление.

B&H Начало работы с софтбоксами
Ларри Беккер

Основные практики и проблемы использования софтбоксов для распределения и рассеивания освещения.

B&H Направление света: ваш ключ к лучшей портретной фотографии
Нил ван Никерк (1 час 40 минут)

«Все дело в направлении и качестве света.... направление и качество света. Как только вы осознаете этот аспект фотографии и освещения, перед вами откроется дверь, и вы сможете с комфортом использовать любой источник света ».

В этой презентации семинара рассказывается о том, что ван Никерк узнал о значении направленного освещения по отношению к предмету.

Портретное освещение
TheSlantedLens (8.10)

Это очень красивая и эффективная демонстрация пяти различных настроек освещения для портретов.
Проверьте это.

Вертикальное положение
Фонарь Рембрандта
Сплит-фонарь
Broad Light
Butterfly Light / Paramount Light
Петля Света
Подсветка глаз
Key Light, High Light, Fill Light, Rim Light, Back Light

Bounce Flash

Две установки освещения

Два источника света обычно предлагают либо ключевой и заполняющий свет, либо ключевой и задний свет.
Вы можете легко расширить, добавив отражатель для создания заполняющего света с использованием освещения, отраженного от основного света, что позволяет эффективно реализовать настройку из трех источников света.

Двухсветовая портретная установка
Керри Гаррисон

Ключевой светильник
Заполняющий светильник
Отражатель

Основное освещение и измерение
томонатор60

Базовое освещение и замер / Клавиша / Заливка
tomonator60

Хорошая информация о том, на что обращать внимание при настройке освещения.(Аудио и видео слабые, но контент хороший.) Объясняет, почему необходим заполняющий свет, чтобы содержать динамический диапазон изображения. «Вам нужно достаточно заливки, чтобы смягчить тень, но не устранить направление основного света».

AdoramaTV Учебное пособие по простой настройке студийного портрета с двумя источниками света.
Mark Wallace / AdoramaTV
Описывает использование диффузного стробоскопа перед и над объектом. Также используется сетка-светильник, чтобы обеспечить разделительный свет на заднем плане.

Установки студийного освещения |

Три осветительных прибора

Обычная установка общего освещения включает в себя ключевой свет , заполняющий свет и фоновую подсветку .

Ключевой свет обеспечивает основное освещение объекта.

Заполняющий свет обеспечивает освещение поверхностей, отвернутых от основного света, обеспечивая лучшее соотношение светлых и темных тонов.

Задний свет либо освещает фон (или фон), либо используется сзади объекта (свет для волос или ободок) - часто с целью создания ободкового освещения.

Трехточечное освещение для портретной фотографии
by Эд Вероски

Обзор классической трехточечной настройки освещения, используемой в портретной фотографии.
Использование основного света, заполняющего света и подсветки.

Обратите внимание на его процесс создания освещения, по одному свету за раз, чтобы сохранить контроль. Это понимание настройки относительной интенсивности различных источников света очень практично - проверьте это.

Учебное пособие по трехточечному освещению
SmickPhoto

Он демонстрирует три различные установки, используя различное расположение трех источников света.
Ключевой светильник, заполняющий свет и свет для волос

Шесть традиционных установок студийного освещения
AdoramaTV (13.32)

Широкий свет через зонтики, рефлекторы или софтбокс, освещая основные плоскости объекта.
Short Light , освещая укороченные плоскости лица, создает блики по краям лица.
Loop Light
Closed Loop Light
Rembrandt Light
Butterfly Light

FramedNetwork.com/Flix/ LitUp Lighting Series | YouTube
Джоэл Граймс

16 видеоэпизодов исследуют проблемы освещения, тактику и эффекты.

«Технический инструмент никогда не может принять творческое решение».
Джоэл Граймс

Большинство или все эти видео есть на YouTube, но бесплатная подписка на FramedNetwork предоставит вам доступ к этим очень приятным обсуждениям и демонстрациям тактики и эффектов освещения.
(подключитесь через FramedNetwork, чтобы пропустить рекламу на YouTube)

Три световых портрета
Керри Гаррисон

Создавайте освещение по одному, чтобы добиться желаемых эффектов.
Ключевой светильник
Заполняющий свет
Задний свет

Простые корпоративные портреты: руководство по освещению
TheSlantedLens / J.P. Морган (5.30)

Исследует полную настройку, съемку и удаление дневных портретных фотографий, включая прогрессивную настройку освещения и параметры освещения. Очень практично.

Учебное пособие по 3-точечному освещению
Lincoshop

Еще одно полезное введение в основные роли клавиш, заливки и задней подсветки.
_________________________

Настройка трехточечного освещения
Гленн Хешка

Подготовленное учащимися введение в трехточечное освещение.
___________________

Фотографирование бутылки: Урок освещения
TheSlantedLens

Три лампы и отражатель для улучшения бутылки, наполненной жидкостью? Ага.
Это особый случай, но достаточно частая проблема с товарным снимком / натюрморт.
________________________

Освещение различных стеклянных поверхностей
Филип МакКордалл

Использование спрея и краски для улучшения глянцевых отражающих поверхностей.

Nikon: Учебное пособие по использованию вспышек Speedlight: видео о технике отражения
Начиная с одного ключевого источника света, настройка освещения расширяется двумя другими источниками света для достижения наилучшего эффекта.Он использует доступные стены в качестве отражателей отраженного света, использует флажки (двери сараев) для ограничения света, направляя свет по мере необходимости.

Схемы и учебное пособие по студийному освещению: Джо МакНалли и новая вспышка SB-910 AF Speedlight
Здесь демонстрируются настройки нескольких источников света для довольно сложного портретного освещения.

Техника студийного освещения: краевое освещение.

Модификаторы света

Модификатор света - это все, что изменяет характер света.
Модификаторы включают диффузоры, зонты, решетки, двери сараев, гели, марлю и отражатели.

Каждый из них делает что-то свое.
Зонт используется для широкого распространения света ...
софтбокс дает рассеянный, мягкий направленный свет ...
двери сарая флаг (блокирует) свет от попадания в нежелательные области освещенный, и ...
snoot направляет свет в узкий сфокусированный луч.
Сетка помогает выпрямлять или направлять свет прямо вперед, а не рассеивать его во многих направлениях.
Они прикрепляются к кольцу вокруг лампы-вспышки. ПОМНИТЕ, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЛАМПОЧЕ! Вот видео на YouTube, описывающее использование этих модификаторов.

Модификаторы света: Live Demo (зонтик, софтбокс, отражающая панель, шторка)
Lincoshop (7,55)

В этом видео рассматриваются, обсуждаются и демонстрируются различные тактики изменения освещения.
Очень хорошо сделано и информативно.

Фотография продукта на столе
createlive (18.01)

Хоть этот парень и немного глуповат, это хорошее видео для съемки продуктов. Он использует некоторые самодельные предметы в качестве модификаторов света.
Изображены и продемонстрированы основные проблемы освещения.

У того же ведущего есть множество других видеороликов, посвященных тактике и проблемам настольной стрельбы.

Зонт против лайтбокса
ProPhotoLife (2.27)

Оба модификатора смягчают свет.
Зонты могут использоваться как отражатели или как рассеиватели.

Двери и заглушки для сараев
interfittv

Двери и заглушки для сараев позволяют сузить область распространения источника света; вместо того, чтобы освещать широкую область, вы фокусируете свет на довольно конкретной небольшой области.

Цветные фонари

Вариации на белом

Каждый источник света имеет свой доминирующий цвет или оттенок.В общем, нам нужен сбалансированный белый свет, но сам по себе белый цвет не имеет четкого определения. Белые цвета измеряются в градусах вольфрама - это не обычная мера для тех, кто использует градусы Фаренгейта или Цельсия и не может видеть, как связаны температура и цвет.

Хроматические цвета и гели

Цветное освещение может создавать впечатляющие визуальные эффекты. Сами источники света могут излучать цветной свет, но чаще для фильтрации белого света в цветной свет используются гели.Гели различаются по оттенку, цветности и плотности.

Обычная тактика при съемке фильмов и портретов состоит в использовании двух боковых источников света примерно дополняющих друг друга оттенков - теплого с одной стороны и холодного - с другой.

Жесткий и рассеянный свет

Визуальные качества сфотографированных фигур различаются в зависимости от направлений, с которых свет падает на объект. Источники света различаются в зависимости от того, насколько прямой или рассеянный свет - исходит ли освещение из очень маленькой области или освещает сцену со многих сторон.

Точечные источники света или одиночная вспышка могут давать резкие тени и резкие формы.
Источники света с большими отражателями рассеивают блики и тени и, таким образом, создают более округлые, смоделированные формы.
Свет, проходящий через рассеиватели, разбавляет и рассеивает свет так, что резкие блики рассеиваются, а формы становятся еще более смоделированными, постепенно тонированными или округлыми.
Свет, отражающийся от отражателей, зонтов или фонарей может обеспечить мягкие основные источники света или заполняющие огни.
Окружающий свет, отраженный и рассеянный в воздухе или от полностью непрямых источников света, дает самые мягкие и, как правило, наименее направленные тени и блики.

Рассеянный свет - это, по сути, рассеянный свет. Вместо одного резкого, прямого точечного источника света, источник эффективно распространяется на обширную территорию. Диффузия обычно связана с отражением непрямого света от зернистой или даже матовой поверхности, либо прямой источник света может проходить через экран или ткань, рассеивающую свет.

Подсветка

Позади объекта можно использовать как прямой, так и отраженный свет.

Римшоты

Эта фотография Дэвида Джеймса Уильямса (www.davidjameswilliams.com) является частью очень полезного руководства по технике обводного освещения.
Учебное пособие включает в себя несколько схем освещения, поясняющих варианты настроек ободного освещения.

Обратите внимание на освещение в верхнем правом углу волос модели - свет исходит сзади и сверху, чтобы создать почти ореоловый контур, который красиво контрастирует с темным фоном.

Обводное освещение - распространенная тактика в портретной фотографии. Чтобы добиться этого эффекта краевого освещения, фотографы могут расположить свет позади своего объекта, направленный на затылок, таким образом создавая светящийся край вдоль контура объекта. Свет может быть расположен по обе стороны от объекта или непосредственно позади него. их. Если вы сделаете это правильно, их силуэт станет сияющим.

Рамочное освещение также может быть достигнуто с помощью естественного освещения - расположив солнце позади портретного объекта.Однако, как правило, вам понадобится заливка лица через вспышку или рефлектор.

Вот довольно полезное обсуждение Rim Lighting. | Учебное пособие по рамному освещению

Пример: большой страус с подсветкой. В самом деле. | 30 примеров с конкурса PhotoArgus Rim Lighting Challenge |
31 портрет с подсветкой в ​​оправе от LightStalking |

Заполняющий свет

Заполняющие источники света используются для смягчения форм и обеспечения тональной четкости в темных или черных областях тени.

Направление или положение света

Отражатели

Роль отражателя заключается в обеспечении направленного света без дополнительного источника света. Отражатель расположен так, чтобы отражать свет от солнца или студийного стробоскопа обратно на объект. В результате получается заполняющий свет. Отражатели могут давать довольно прямой свет, если отражатель имеет зеркальную поверхность, или отражатель может обеспечивать рассеянный свет, если он имеет белую или серую матовую или зернистую поверхность.
Отражатели могут быть установлены на треногах или могут переноситься ассистентом в руке.
Поскольку отражатели не требуют питания, их часто используют для портретной и модной фотографии на открытом воздухе.
Многие отражатели складываются до очень небольшого размера для транспортировки.

Легкие палатки и кубики

Световые палатки и кубы обеспечивают превосходный контроль над рассеянным светом и отражениями при съемке продуктов.

Как установить световую палатку для фотосъемки продукта: Studio Lighting
Это видео предлагает довольно подробное пошаговое руководство по самым основам установки.

Освещение продукта с помощью светового тента: Как управлять отражениями на сильно отражающих предметах. (звуковая дорожка видео в беспорядке ... но последняя половина содержит полезную информацию.)

Square Pefect Table Top Cube Lighting (начало примерно через 3 минуты) Как использовать цветные фоны в кубе.

Модель Light

Модельный свет обычно не используется в качестве источника света для реальной фотографии, а лишь обеспечивает фотографа освещением во время настройки.Модельный свет проецируется той же вспышкой, что и фактический стробоскоп, но его можно включить перед съемкой. Это позволяет фотографу оценить тени и светлые участки перед съемкой.

Важность света при съемке в студии

Одна из самых важных вещей в профессиональной фотографии - это освещение. Свет - это тот элемент, который может сделать или разрушить фотосессию. Правильное освещение в нужное время имеет первостепенное значение.

Тем не менее, многие фотографы, особенно новички, склонны упускать из виду этот факт.

Каждый аспект фотографии во многом зависит от освещения. В конце концов, свет - это элемент природы, который позволяет нам видеть и позволяет камере фиксировать изображение реальности. Важно не только наличие света, но и наличие правильного типа света не менее важно, будь то освещение для фона, кольцевое освещение для макияжа, переднее освещение или любое другое. Невозможно выделить детали на лице, например, если свет идет сзади человека, а при переднем освещении невозможно создать силуэт.Правильное освещение для правильной ситуации - ключ к успешной фотографии.

Изображение предоставлено Pixabay

Любой, кто хочет создать свою собственную студию, будь то домашняя студия в качестве хобби или профессиональная установка в профессиональной среде, должен научиться использовать освещение для их преимущество. Те, кто плохо знаком с фотографией, всегда могут воспользоваться несколькими советами о том, как начать работу, поэтому мы включили несколько примечаний, которые нужно учитывать при создании вашей первой студии.

Используйте естественно темную комнату

Любая комната, которую вы хотите использовать как студию, должна быть естественно темной. Это означает, что было бы идеально, если бы в комнате не было других источников света, не предназначенных для фотосъемки, в том числе верхнего света или даже окон. Использование других источников света, отличных от тех, которые вы специально используете для съемки, может привести к неожиданным и нежелательным результатам. Если у вас нет другого выбора, кроме как использовать комнату с окнами, убедитесь, что они закрыты, чтобы не пропускать как можно больше солнечного света.

Изображение предоставлено Pixabay

Используйте правильный источник света

Для разных типов фотографий потребуются разные типы источников света. Какой из них вы будете использовать, будет во многом зависеть от того, какие типы фотографий вы будете делать и как вы хотите, чтобы они выглядели. Например, если вам нужны однородные цвета без темных теней, использование широкого источника света поможет свести тени к минимуму и обеспечит равномерное распределение света по площади. С другой стороны, получать тяжелые тени лучше всего с узким источником света.Используйте те источники света, которые дадут вам наилучшие результаты.

Переставьте источники света

Множество инструкций о том, как настроить идеальное освещение для ваших съемок, разбросано по всему Интернету, и многие из них дают конкретные инструкции о том, как правильно расположить источники света. Однако многие забывают упомянуть, что источники света будут взаимодействовать с разными объектами под разными углами, что часто бывает неожиданным. Даже если вы правильно расположили источники света для одной съемки, не бойтесь переставлять их для другой, если вы не получаете желаемых результатов.Не торопитесь и перемещайте источники света, чтобы добиться оптимального эффекта для каждого конкретного снимка.

Изображение предоставлено Pixabay

Использование Солнца в качестве источника света

Ранее уже упоминалось о преимуществах использования широкого источника света в определенных случаях. Если у вас возникли проблемы с поиском правильного типа света, который дал бы желаемый эффект при широком освещении, возможно, пришло время попробовать использовать солнце. В конце концов, нет других доступных источников света шириной с солнце.Кроме того, некоторые специфические образы могут быть достигнуты только при использовании солнечного света, а другие источники света, призванные придать подобный вид, могут работать не так, как вы хотите. Не бойтесь переносить съемку на улицу, если свет, который у вас есть, просто не работает для съемки.

Не бойтесь экспериментировать

Поиск инструкций по правильному оформлению источников света может оказаться большим подспорьем, но иногда вы хотите получить определенный вид, который просто не получается с каким у вас есть, или позиции, которые вы пытаетесь.В подобных случаях единственный способ получить желаемые результаты - это экспериментировать. Просто попробуйте использовать вместе разные источники света и не зацикливайтесь на правилах студийного освещения. Будьте смелыми и не бойтесь пробовать что-то новое.

Спросите у профессионала

У тех, кто плохо знаком с фотографией, может возникнуть много других вопросов о выборе правильного освещения для съемки. Не бойтесь спросить совета у опытного профессионала. Эти несколько простых советов вместе с любыми советами, данными вам ветеранами фотографии, должны помочь вам начать превращать ваши фотосессии в качественные снимки.

Как работать со светом в студии: Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры | by Ivan Kochergin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх