Как сделать выдержку на фотоаппарате: Кольцо диафрагмы и диск выдержки

для чего нужна и как ею управлять

Рад вновь приветствовать вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня хочу, более детально затронуть очередной элемент экспозиции – выдержку. Наверняка, вы знаете, что в фотоаппарате присутствует такой параметр. Наверняка слышали о нем? Многие фотографы, зачастую, оставляют её настройку на волю «автопилота», просто не зная, как её настроить.

Сегодня я вам расскажу о выдержки, как ею управлять, приведу несколько исторических фактов, личных примеров и поведаю, для чего же она, вообще, нужна.

Перед тем, как продолжить, я бы посоветовал вам ознакомиться с такими параметрами, как диафрагма и ISO. Так как эти параметры, зависят друг от друга, и составляют экспозицию.

Итак, начнём.

Выдержка – один из важнейших параметров фотоаппарата.

Что это такое? Как говорил мне преподаватель фотомастерства, выдержка фотоаппарата – количество времени, за которое на светочувствительный элемент камеры попадает определённое количество света.

Иначе говоря, это параметр, определяющий, как долго на матрицу будет попадать свет. Это утверждение актуально и для плёночных аппаратов.

Для чего нужна выдержка?

Чем она нам может помочь? Первое и самое главное – получение качественного изображения. С её помощью можно чётко сфотографировать бегущего человека или несущийся автомобиль, создавать красивые рисунки светом и смазывать ненужные детали на снимке. Применений у выдержки много, но классифицируется она очень просто.

Классификация.

Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000.

Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

Пример из жизни.

На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.

На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.

В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.

Историческая справка о выдержке.

Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.

Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.

С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.

Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом приоритета выдержки (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).

Что зависит от выдержки помимо времени получения света?

Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.

Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.

Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.

Управление выдержкой – улучшение качества фотографий.

«Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров. Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO). Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.

На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки. Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую. Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.

Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.

Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!

Примеры использования выдержки известными фотомастерами.

Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.

На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

• Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
• Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

Пример 2.

Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра.

На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman.

Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.

Спасибо, что дочитали текст до конца. Надеюсь, вам было интересно, а данные, полученные из статьи, станут полезными для вас.

Вы даже можете поделиться с друзьями в социальных сетях. Может у вас есть свои советы про выдержку? Пишите в комментариях, мне тоже очень интересно.

Не хотел оставить без внимания, один весьма хороший и полезный видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». В нем детально рассказывается, о получении шикарных фотографий, особенно если ты новичок. Много практических примеров, которые помогут вам, осознать всю суть фотоискусства. Это курс, я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают фотографировать. А так как вы, читатель моего блога, значит вы мой друг, значит этот курс, будет полезен для вас.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей фотокамеры зеркальной NIKON.

Подписывайтесь на блог, и вы узнаете много нового о возможностях своих фотоаппаратов и, возможно, почерпнёте вдохновения для создания новых фотошедевров. До новых встреч, друзья.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

ГБПОУ «Воробьевы горы», Москва

Многие из вас видели красивые цветные фото звездного неба, планет, далеких звездных скоплений, туманностей, галактик… Наверное, многие хотели бы получить такие же красивые фотографии. И многие думают, что получить такие фотографии можно только, имея большие телескопы и специальную фототехнику. И это основное заблуждение, которое останавливает многих от попыток попробовать себя в роли астрофотографа.

Млечный путь. F-28 мм, F/3,5, 10 сек. Сумма 28 кадров

Действительно, слабые далекие туманности и галактики требуют использования мощных телескопов, очень темного неба. Недаром большие обсерватории строят вдали от населенных пунктов, в горах, а то и выводят в космос автоматизированные телескопы.

Однако, есть в астрофотографии такие направления, где для получения хорошего результата (хорошей фотографии) достаточно обычного современного цифрового фотоаппарата. Безусловно, речь не идет о научной астрофотографии, где необходимо использовать специальные устройства и методы фотографирования и обработки фотографий. Оставим это для специалистов. В этой статье мы расскажем, как сделать эстетически красивую фотографию звездного неба, что называется для себя и друзей, чтобы не стыдно было показать ее публике, имея обычную цифровую фотокамеру.

Сразу оговоримся, что достойную фотографию звездного неба не получить с помощью мобильного телефона или примитивной «цифромыльницы». К сожалению, технические параметры этих устройств не позволяют их использовать в полной мере в астрофотографии. Астрофотография, как и любая другая область фотографии, весьма специфична. И для получения приемлемого результата необходимо учитывать ряд факторов.

Во-первых, объект фотографирования (звезды, Млечный путь и т.п.) – это чрезвычайно слабые источники света. Поэтому выдержка (время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт) составляет от нескольких секунд до нескольких десятков секунд. И в это время фотоаппарат должен оставаться неподвижным! Этот фактор требует применения фотоштатива.

Во-вторых, звездное небо «вращается», и причем, весьма быстро. На достаточно длительных выдержках мы вместо звезд-точек получим вытянутые черточки – треки. Есть простое «правило 500» для расчета максимальной выдержки для того или иного объектива, чтобы звезды на фото выглядели еще точками: 500 / F (F — фокусное расстояние объектива в мм). Например, для объектива с фокусным расстоянием 24 мм (это широкоугольный объектив) максимальная выдержка составит 21 секунду. Для более длиннофокусных объективов выдержка будет еще меньше. Этот фактор накладывает определенные ограничения на использование тех или иных объективов.

Оба этих фактора, казалось бы, указывают на использование высокой «чувствительности» матрицы фотоаппарата (ISO). Чем больше используемое ISO, тем меньшую выдержку можно применять для слабых объектов. Однако не все так однозначно. При высоком ISO начинают заметно проявляться шумы матрицы – цветные точки и пятна на темном фоне фотографии. Эти шумы сильно портят астрофотографию, и от них порой практически нельзя избавиться. Современные фотоаппараты имеют максимальное ISO до 12 000 единиц, а некоторые до 24 000 и выше. И как бы не был велик соблазн использовать высокие ISO для получения более слабых объектов, не следует использовать максимальные значения. Опытные астрофотографы используют обычно «средние» ISO: 800 – 3 200 единиц. Этого правила следует придерживаться, если мы хотим получить хороших снимок.

Метеор. Одиночный кадр. Хорошо видны шумы матрицы

Еще один фактор – это устойчивость фотоаппарата во время выдержки. Он должен оставаться неподвижным. В противном случае вместо точек из звезд мы получим всевозможные галочки, запятые с хвостиками, бесформенные блинчики и т.п. Это может произойти, как от воздействия на фотоаппарат ветра, так и фотографа, когда он нажимает кнопку спуска затвора. И если в первом случае проблема снимается использованием надежно устойчивого штатива, то во втором случае – использования электронного «спуска затвора», подключаемого к фотоаппарату, или дистанционного пульта управления.

Фотоаппарат на штативе

Последнее замечание касается самого фотоаппарата. Современные цифровые камеры вполне корректно самостоятельно справляются с фокусировкой. При обычной дневной съемке резкие снимки достигаются «автофокусировкой». При ночной съемке «автофокус» перестает работать: фотоаппарат не может сфокусироваться по слабым объектам. Выход только один – отключить на объективе «автофокус», т.е. перейти в ручной режим фокусировки. Также здесь нам приходит на помощь функция камеры Live View. Переключаем камеру в этот режим, наводимся на какую-либо яркую звезду на небе и, когда звезда появляется в кадре, увеличиваем её изображение с помощью функции Zoom. После чего на экране камеры наблюдаем изображение звезды и ручной фокусировкой добиваемся резкости. Если в камере нет режима Live View, придется очень тщательно фокусироваться по ярким точечным источникам света (фонарям), находящихся далеко у горизонта, либо по ярким звездам, делая контрольные снимки и корректируя фокус фокусировочным кольцом объектива. Отключите в камере режим «шумоподавления при длительных выдержках», иначе каждый сделанный кадр будет записываться долго. Возьмите за правило всю астрономическую съемку производить в формате RAW. Это вам пригодится, если вы захотите в дальнейшем улучшать свои снимки в компьютерных программах.

Поскольку съемка предполагается в ночное время, очень желательно иметь налобный фонарик. Он понадобится в процессе подготовки к съемке, а также в некоторых случаях во время съемки, о чем мы расскажем ниже.

И так, у вас есть:

Цифровая камера. Не важно, зеркальная она, или беззеркальная. Главное, чтобы у нее была возможность работать в ручном режиме «М», иметь рабочие ISO 800 – 3 200, работать с выдержками до 30 секунд, отключать автофокус на объективе, максимальное значение диафрагмы объектива не менее f/4, а лучше f/2 – f/2,8. При меньшем значении диафрагмы ваш фотоаппарат может не «вытянуть» слабые объекты.

Фотоштатив – трипод, достаточно жесткий и устойчивый. В отдельных случаях подойдет настольный штатив, если есть на что его поставить.

Электронный спуск затвора, или дистанционный пульт управления. Фонарик.
Остается дождаться хорошей безоблачной ночи и можно приступать к фотографированию.

Виды астрофотографии с цифровым фотоаппаратом

Что же мы сможем снять простым фотоаппаратом? Очень многое, за исключением слабых и мелких объектов.

Наиболее доступными будут следующие виды астрофотографии:

1. Пейзажная астрофотография;
2. Фотография звездных треков;
3. Фотография звездных полей;
4. Таймлапс – «ускоренная съемка» – видео, созданное из серии фотографий, снятых неподвижной камерой в течение длительного промежутка времени;
5. Съемка некоторых астрономических объектов и явлений (метеоров, ярких комет, полярных сияний), в том числе треков ярких искусственных спутников Земли и МКС.

Давайте рассмотрим каждый из видов подробнее.

Пейзажная астрофотография

Этот вид астрофотографии очень близок к художественной фотографии. В ней земной пейзаж как бы дополняет вид звездного неба. Важным моментом в этом деле является сама композиция кадра, снимок должен быть интересным, информативным, но вовсе не перегруженным деталями. Доминирующим объектом в кадре должно быть звездное небо. Включать в фото дополнительные элементы, вроде деревьев, зданий или даже людей – хорошая идея для художественной астрофотографии. Включение таких точек интереса не только дает зрителю «точку входа», но и добавляет немного контекста. Подумайте о кадровке снимка – если на переднем плане много земных объектов, может стоит сделать вертикальный кадр? В любом случае следите за горизонтом. В кадре он должен располагаться горизонтально и желательно не посередине кадра, а в нижней части. Если точка интереса в кадре занимает значительное место (одиночное дерево, гора, человек), то для сбалансированности композиции правильнее будет разместить ее по «правилу третей». Правильно построенный кадр говорит о мастерстве фотографа. Думайте, пробуйте, фантазируйте, и у вас все получится.

После того как вы установили оборудование и первичные настройки, спустите затвор, используя удаленный спуск затвора. Не трогайте камеру, пока затвор открыт, чтобы не получить смазанную фотографию. Проверьте результаты и проведите необходимые корректировки настроек – фокус, ISO, выдержка. К примеру, если изображение получилось слишком темным, поменяйте ISO на одну ступень для увеличения чувствительности камеры к свету. Если на ISO 800 фотография слишком темная, попробуйте снимок на ISO 1600 или увеличьте выдержку, и наоборот – слишком светлые снимки затемняйте уменьшением ISO или выдержки. Если передний план получается чрезмерно темным, можно попробовать подсветить его фонариком.

Если результат вас устраивает, на этом можно и остановиться. Но! Не поленитесь сделать последовательность из нескольких десятков одинаковых снимков, не смещая камеру и не меняя ее настроек. В этом вам поможет дистанционный спуск затвора, или режим «интервальной съемки» в камере, если он предусмотрен. Делайте каждый следующий снимок буквально через секунду после предыдущего, если ваша камера успевает за секунду записать снятый кадр. В противном случае увеличьте интервал. Зачем это надо, вы узнаете в конце статьи.

Фото: А.Вершинин. F-17 мм, F/2,8, ISO 3200, 30 сек

Фотография звездных треков

Фотосъемку лучше производить в безлунные ночи. В ночи близкие к полнолунию получатся треки только ярких звезд, и снимок будет не столь выразительным как при съемке без Луны. Этот вид астрофотографии очень близок к пейзажной астрофотографии. Разница заключается в том, что на снимке нам надо получить звезды не в виде точек, а в виде треков, или концентрических дуг. Звезды вращаются (на самом деле вращается Земля, но в данном случае это не суть) вокруг полюса мира. Нетрудно подсчитать, что за один час звезды повернутся на 15 градусов вокруг полюса. Следовательно, на фотографии с часовой выдержкой мы получим множество 15-градусных концентрических дуг. Казалось бы, установи на фотоаппарате значение выдержки «BULB» и снимай один кадр и час, и два, и три. На практике так не получится. Во-первых, уже через несколько десятков секунд кадр окажется пересвеченным, даже если вы станете уменьшать ISO и диафрагму. Во-вторых, и это самое главное, при длительных выдержках сильно нагревается матрица, и появляются дополнительные шумы и «горячие» пиксели.

Далее все делайте, как и в пейзажной астрофотографии – выбирайте земной пейзаж и область неба (если камера направлена на север или юг, мы получим треки звезд в виде концентрических дуг, если на запад – восток, треки будут ближе к прямым отрезкам), кадрируйте снимок, проводите необходимую настройку камеры, фокусировку, выдержку ставьте 15-20 секунд, делайте контрольные снимки. Если результат вас устраивает, переходите в режим интервальной съемки и делайте серию одинаковых снимков с интервалом 3-5 секунд. Количество снимков зависит от ваших желаний. Если хотите получить часовые треки (дуги в 15 градусов), вам понадобиться сделать 150 – 180 кадров. Для двухчасовых треков – в два раза больше и т.д.

Северный полюс. Треки звезд. Одиночный кадр

Для получения конечного результата необходимо воспользоваться астрономическими компьютерными программами сложения фотоснимков. Как складывать фотоснимки и в каких программах, будет рассказано в следующей статье.

Южный полюс. Треки звезд. Сумма из 240 фотографий

Фотография звездных полей

Здесь объектом съемки являются отдельные участки звездного неба, Млечного пути. Если на фотокамере штатный объектив имеет переменное фокусное расстояние, то на максимальном фокусе можно снимать отдельные созвездия и постепенно составить свой атлас созвездий. В отличие от пейзажной астрофотографии земной пейзаж здесь не важен. Его вообще может не быть. Основной акцент – звездное небо. И чем оно темнее, тем лучше результат. Заметим, что Млечный путь и слабые звезды видны только на не засвеченном безлунном небе вдали от городов и ярких источников света.

Выбирайте область на небе, направляйте туда фотоаппарат. Подготовка к съемке аналогична двум предыдущим случаям – фокусировка, кадрирование, выбор выдержки, чтобы кадры были не пересвечены, и звезды оставались точками. Если все готово и пробные снимки вас устраивают, переходите в режим интервальной съемки и делайте серии из 20-30 кадров с наименьшим интервалом. В дальнейшем эти серии складываются в астрономических компьютерных программах.

Млечный путь в Лебеде. Одиночный кадр. F-24 мм, F/2,8, ISO 1600, 10 сек

Млечный путь в Лебеде. Сумма 50 кадров

Таймлапс

Таймлапс – это не совсем астрофотография. Это создание видео из последовательности астрофотографий. На таких видеороликах будет отображаться «вращение» звездного неба. Это будет ускоренное видео. Судите сами. Как правило при съемке таймлапсов используются принципы кинематографа. В кинематографе принято просматривать последовательность кадров со скоростью 24 кадра в секунду. В этом случае глаз видит плавную динамику изображения без дерганий. При создании таймлапса скорость просмотра делают такой же. Нетрудно подсчитать, что для создания 10-секундного ролика потребуется сделать 240 кадров. При выдержке одного кадра в 15 – 20 секунд это займет почти полтора часа ночного времени. После создания таймлапса мы получим ускоренный в 480 раз видеоролик.

Подготовка к съемке и сама съемка ведется, как и при пейзажной астрофотографии и съемке звездных полей. Здесь критична только стабильность и неизменность всех параметров съемки, иначе в конечном видео мы получим паразитное мелькание картинки во время демонстрации ролика. И наоборот, повышенное ISO или выдержка более правила 500/F не столь критично, т.к. разрешение конечного ролика даже в формате FullHD будет меньше разрешения исходных кадров.

Видеоролики из снятых кадров легко создаются в компьютерных программах, например, в VirtualDub или Photoshop. Об этом мы расскажем в следующей статье.

Съемка некоторых астрономических объектов и явлений

Безусловно, для обычной цифровой камеры доступна не только пейзажная астрофотография, или съемка звездных полей.

В принципе, все то, что может появиться на ночном небе может быть сфотографировано. Это метеоры и болиды, кометы и искусственные спутники Земли, Международная космическая станция и т.п. Внезапно появляющиеся метеоры и болиды могут быть сфотографированы непосредственно при съемке звездного неба. За время длительной сессии в кадр обязательно попадет несколько спутников, которые оставят в кадре заметные треки. Красивые таймлапсы можно создать из снимков Серебристых облаков и полярных сияний. На снимке можно запечатлеть и комету яркостью до +9 звездной величины. Именно такое проницание будет у большинства ваших снимков с неподвижной камерой. Складывая снимки с отдельными метеорами во время действия больших метеорных потоков можно создать красивую фотографию «метеорного дождя». Снимая в течение нескольких месяцев одну и ту же область неба с яркими планетами, можно проследить за их перемещением среди звезд и даже составить траекторию их движения по небу. И это далеко не полный перечень задач, которые можно выполнить с простым цифровым фотоаппаратом.

Следует помнить, что на протяжении ночи температура постоянно падает. Если вы снимаете на природе серии продолжительностью более получаса-часа, то в 90% случаев столкнетесь с проблемой запотевания объектива. Особенно быстро оптика покрывается влагой в низинах и возле воды. Чтобы не убиваться по поводу испорченной фотосессии, следует организовать обогрев объектива. Можно, например, использовать уже готовые решения для телескопов, которые представляют собой специальную нагревательную ленту на липучках, обернутую вокруг объектива. Но никогда не используйте тряпочки и салфетки для протирки оптики: так вы очень быстро испортите стеклянные поверхности объективов. Не забывайте и о том, что карта памяти в фотоаппарате должна быть достаточно объемной, чтобы вместить несколько сотен снимков. И полностью заряженный аккумулятор, способный обеспечить работу фотоаппарата во время всей фотосессии.

В заключении скажем о планировании фотосъемки. В астрофотографии это довольно важный момент. Базовые знания в области астрономии помогут лучше ориентироваться на ночном небе, а также будут очень полезны при планировании фотосессии. Такие небесные явления, как затмения (лунные и солнечные), метеорные дожди, различные конфигурации планет и Млечного пути требуют тщательного планирования до съемки.

О том, как обработать фотоснимки и получить красивый конечный результат, мы расскажем в следующей статье.

Комета NEOWISE. Одиночный кадр. F-24 мм, F/2,8, ISO 1600, 10 сек

Комета NEOWISE. Сумма 20 кадров

Серебристые облака. Одиночный кадр. F-35 мм, F/3,5, ISO 800, 3 сек

Трек МКС и пересвеченная полная Луна. F-18 мм, F/16, ISO 200, 90 сек

Зодиакальный свет. Одиночный кадр. F-24 мм, F/3,5, ISO 1600, 15 сек

Выдержка Nikon d3100

Выдержка на Nikon d3100  является наиболее понятным и очевидным из трех факторов, влияющих на экспозицию и способна создавать наиболее заметные эффекты. Если вы плохо знаете, что такое выдержка, в конечном итоге вы можете получить размытые или смазанные фотографии. Этот урок научит вас выбирать правильную выдержку для разных ситуаций, а также использовать ее для создания творческих эффектов.

Что такое выдержка?

Не вдаваясь в ненужные подробности о том, как работает затвор, можно сказать, что выдержка – это время, на которое открывается затвор. Если вы будете использовать выдержку длиннее определенной, то получите размытые снимки в большинстве случаев. Выдержка управляет «стопами» экспозиции также как диафрагма, только намного проще, так как зависимость в этом случае прямо пропорциональная. К примеру, чтобы уменьшить экспозицию наполовину, нужно укоротить выдержку вдвое, допустим, с 1/200 до 1/400 секунды.

Размытие в движении и заморозка

При условии, что вы не делаете размытые фотографии для творческого эффекта, вам нужно будет выбрать достаточно короткую выдержку (высокую скорость затвора), чтобы предотвратить размытость изображения. Смазывание также зависит от фокусного расстояния объектива. Для телеобъектива требуется более короткая выдержка, поскольку даже малейшее движение камеры будет усилено объективом. Широкоугольный объектив может работать с более длинными выдержками.

Как правило, средний человек может сделать резкий, без смазывания, снимок, если установить выдержку, обратную фокусному расстоянию. Например, чтобы сделать снимок на фокусном расстоянии 30 мм, нужно установить выдержку не длиннее 1/30 сек. Если она будет длиннее. то вероятность получить размытое или смазанное изображение значительно возрастет. Однако стоит отметить, что это относится к полнокадровой камере. если сенсор камеры меньше, то выдержку следует укоротить на коэффициент кроп-фактора. Например, для кроп-фактора 1,5 выдержка будет 1/45 с.

Есть и исключения из правил, например, если объектив имеет систему стабилизации изображения, которая позволяет использовать гораздо более длинные выдержки. Когда вы научитесь обращаться со своей камерой, будете постепенно улучшать свои навыки, такие как умение правильно держать камеру в разных ситуациях, то сможете делать резкие снимки и на более длинных выдержках.

Вот пример творческого размытия в движении

Замораживание

Замораживание гораздо проще сделать при съемке. Это происходит, когда снимают на очень короткой выдержке (1/500 сек и короче). Такая выдержка замораживает любое движение, и фотография получается четкой, без малейшего размытия. Лично я не люблю снимать на таких коротких выдержках, так как фотография получатся плоской. Вместо этого, при съемке быстро движущихся объектов я стараюсь включить немного движения, иначе объект выглядит неестественно застывшим на месте. Это показано на нижнем снимке, объект как будто завис в воздухе.

Правильная выдержка для различных ситуаций

Короткая выдержка для телефото

Так как фото ниже было сделано телеобъективом, то важно было использовать короткую выдержку (1/500). Если бы был штатив, можно использовать любую выдержку и спусковой тросик, чтобы предотвратить вибрацию камеры. Штатив позволяет зафиксировать камеру неподвижно.

Съемка движущихся объектов в условиях низкой освещенности

Когда вы снимаете объект в условиях низкой освещенности, например, концерт, артисты, скорее всего, будут передвигаться по сцене. В этом случае возникает противоречие между использованием короткой выдержки и низкой освещенностью. В этом случае нужно использовать максимально открытую диафрагму и высокие ISO, что позволяет снимать без шевеленки.

Творческое использование выдержки

Творческое размытие

С помощью удаленного управления спуском затвора и штатива, чтобы удерживать камеру неподвижно, вы можете поиграть со скоростью затвора и создать интересные образы с размытием, нестандартные фотографии.

Творческое размытие с помощью вспышки

Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

Панорамирование

Панорамированием называется техника, когда вы перемещаете камеру вслед за движущимся объектом, в результате фон получается размытым, а объект резким. Этот снимок был сделан из движущегося автомобиля, который ехал с той же скоростью, что и поезд.

Рисование светом

Для рисования светом вам нужна долгая выдержка и источник света. Эта фотография была сделана на выдержке 30 секунд, во время которой я двигался и светил вспышкой на пляжные домики. Этот способ превосходен для съемки ночью и позволяет добавить свет туда куда вы хотите.

Световое граффити

Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити.

Длинные выдержки при слабом освещении

Поскольку эта фотография сделана ночью, я использовал длинную выдержку и штатив, чтобы получить нормальную экспозицию. Можно также установить камеру на ровную неподвижную поверхность.

Следующая фотография потребовала длинной выдержки, но по другой причине.

Мне пришлось ждать попутную машину, чтобы она попала в кадр, это заняло достаточное количество времени. У меня ушло около получаса на поиск наилучшего положения камеры и ракурса съемки, прежде чем я получил окончательное изображение.

Основы съемки видео на фотоаппарат. Часть 1. Настройка камеры. Видеоурок

Съемка видео на фотокамеру – один из главных трендов последних лет в фотоиндустрии . Это явление даже получило свое название – видеография. Фотобренды соревнуются между собой, насыщая свои фотокамеры всё новыми видеофункциями. В эту гонку включились и производители мобильных телефонов и теперь вполне качественное видео можно снимать даже смартфоном. Но съемка на фотокамеру имеет свои особенности и специфику. 

Новой серией видеоуроков «Основы съемки видео на фотоаппарат» наш автор Илья Хапричков попытается рассказать об этом интереснейшем направлении. 

Первый выпуск посвящен теме настроек фотокамеры при видеосъемке для получения наиболее качественного и художественного изображение.

Частота кадров (FPS)
Первое, на что нужно обратить внимание при настройке вашего фотоаппарата — это то, с какой частотой кадров (fps) вы планирует снимать видео (24, 25, 30, 50, 60 fps…). Стоит учесть, что во многих камерах, при указанных 24, 30 и 60 кадров/сек., на самом деле частота может быть 23,976, 29,97, 59,94.

 

• 23,976 (24×1000÷1001) — частота телекинопроекции в американском стандарте разложения 525/60 (480i) соотношении (720X480), т.е. NTSC применяемая для интерполяции без потерь;
• 24 — общемировой стандарт частоты киносъёмки;
• 25 — частота киносъёмки, применяемая при производстве телефильмов и телерепортажей для перевода в европейский стандарт разложения 625/50 (576i) соотношении (720×576). PAL.
• 29.97002616 (30×1000÷1001) — точная кадровая частота цветного телевизионного стандарта NTSC;
• 30 — частота киносъёмки и проекции раннего варианта широкоформатной киносистемы;
• 50 — частота полукадров европейского стандарта разложения PAL;
• 59,94 (60×1000÷1001) — точная полукадровая частота цветного телевизионного стандарта NTSC;
• 60 — частота киносъёмки в американском стандарте ТВЧ.

 

Выбор ТВ-стандарта
Второе, что нужно выбрать в вашей камере, это ТВ-стандарт. Из вышесказанного вы, наверно, уже догадались, что относится к NTSC, а что к Pal. Первый является американским стандартом, второй – европейским. Помните, если вы выбрали PAL и 30 к/с, камера автоматически его поменяет на 25.

Лично я бы рекомендовал вам именно Pal, поскольку NTSC имеет слабую сторону, связанную с искажением цветопередачи из-за особенностей кодирования цветовой составляющей сигнала. Иногда NTSC насмешливо расшифровываю как Never Twice the Same Color (каждый раз другого цвета), намекая на искажения. При том, что оригинальная расшифровка National Television Standards Committee — Национальный комитет по телевизионным стандартам.

И все-таки давайте не забывать, что мы живем в Европе и наш стандарт PAL. Кстати, он расшифровывается так: PAL, Phase Alternating Line — построчное изменение фазы.

Стиль изображения или цветовой профиль.
В большинстве современных камер существует специальный стиль изображения, который позволяет сохранить наибольшее количество информации в светлых и темных участках за счет расширения динамического диапазона изображения для более гибкой постобработки (S-Log 2, S-Log3, CineStyle, Cinelike D, Flat и др).

Но если в вашей камере такового нет, то придется все настраивать вручную. Для этого нужно выбрать нейтральный стиль изображения, его еще называют натуральным, и уменьшить контраст и резкость максимально в минус, насыщенность можно тоже уменьшить до или , по ситуации. Таким образом мы получаем серую картинку без потери информации, пригодную для последующей обработки.

Выдержка, диафрагма, ISO
Выдержка на фотоаппарате напрямую зависит от того, какую частоту кадров вы выбрали для съемки видео. Она равна единице поделенной на двойное значение fps (кадров в секунду). То, есть, если вы выбрали 25 к/с, то выдержка должна быть 1/50, если выбрано 50 к/с то 1/100. Такие значения помогут избежать мерцание от искусственного света. Если помещение для съемки темное, то вместо увеличения ISO, можно уменьшить выдержку с 1/50 до 1/30.

Диафрагма выставляется исходя из вашей творческой задумки и количества света вокруг. Если съемка ведется в хорошо освещенном помещении или днем и вы хотите иметь эффектное боке, то цифровое значение диафрагмы должно быть как можно меньше, например от 1,2 до 2,8. Если получается сильный пересвет, то используйте нейтрально-серый (ND).

Чтобы обеспечить большую зону резкости при идентичных условиях, цифровое значение диафрагмы нужно уувеличить.

Что касается ISO, чем оно меньше – тем лучше. Однако, при недостаточной освещенности рекомендуем выставляй значение, кратное 160. Основное преимущество которых заключаются в меньшем количестве шума.

Однако при съемке в условиях яркого света, пользуйтесь цельными значениями ISO, так они обеспечивают большую мягкость на светлых участках.

Помните, что создание хорошего видео ограничивается вашим воображением, а не техническими характеристиками камеры :). 
Будьте креативными и оригинальными, остальное — вторично.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы касательно настройки камеры и по видео в целом, задавайте их в комментариях.

Памятка:
ТВ-стандарт PAL: 25 или 50 fps,
ТВ-стандарт NTSC: 30 или 60 fps,
стиль изображения – «натуральный»,
выдержка = ½ х fps,
ISO: 160, 320, 640, 1250… 

Выдержка фотоаппарата: для чего нужна и как ею управлять

Выдержка на фотоаппарате. Длинная выдержка :

Ваш фотоаппарат – это инструмент, который поможет запечатлеть любой момент, будь то закатное солнце на берегу моря или прекрасная девушка-модель в студии. Сделать хорошее фото иногда не так просто.

На каждой камере есть автоматические настройки, но они во многом ограничены.

Самые главные понятия, которые нужно знать, чтобы самостоятельно управлять процессом фотографирования, – это светочувствительность, диафрагма и выдержка.

Необходимые настройки

Творческие режимы в фотоаппарате обозначаются буквами P, S, A, M. Если выбирать один из них, появится больше возможностей выставлять настройки камеры по собственному усмотрению.

Так, при программном режиме (P) можно изменять светочувствительность матрицы (ISO) и баланс белого; приоритет выдержки (S, Tv) или диафрагмы (A, Av), соответственно, позволяют выставлять нужные фотографу параметры выдержки и диафрагмы.

Наибольший интерес представляет ручной режим (M), при котором все перечисленные нюансы полностью зависят от пользователя. Это в свою очередь позволяет реализовать задумку, связанную с получением в итоге определенной картинки

Диафрагма и выдержка фотоаппарата

Диафрагма (или апертура) – это отверстие в объективе фотоаппарата, величина которого регулируется перегородкой. Перегородка может быть открыта больше или меньше, что влияет на особенности получаемой фотографии: не только степень освещенности, но ее глубина.

Снимаемые объекты могут быть все в фокусе, включая фон, а могут быть только частично, при этом четким будет один предмет или его элементы, а все, что находится позади, получится относительно размытым. Такой эффект наиболее подходит для того, чтобы сделать выразительную фотографию цветов, животных, портрета человека.

Диафрагма может иметь значения от 1 до 32, в зависимости от совершенства техники, и обозначается в виде f/k, где k – ее коэффициенты.

Обратите внимание

Выдержка представляет собой отрезок времени, за который определенное количество света может проникнуть через затвор фотообъектива. Соответственно, измеряется она в секундах.

Диапазон выдержки фотоаппарата может быть от 30 секунд и доходить до сотых и тысячных, например, 1/500, 1/1000 и меньше.

Выдержка может сделать кадр более светлым или более темным, также именно от нее зависит резкость картинки.

Светочувствительность. Ее связь с диафрагмой и выдержкой

Диафрагма и выдержка фотоаппарата являются двумя важными параметрами, которые определяют правильную экспозицию кадра. Но, помимо них, существует еще один – светочувствительность, то есть восприимчивость матрицы камеры к свету.

100, 200, 400 и 800 – стандартные показатели для ISO, но диапазон бывает и больше. Чем меньше светочувствительность, тем выше качество изображения, чем больше – тем ниже, много шума на снимке.

При этом высокая чувствительность позволяет снимать даже в ночное время суток.

Потенциал фотоаппарата в плане выставления требуемых в условиях окружающей обстановки значений выдержки или апертуры может быть достаточно маленьким. В этом случае на помощь придет параметр светочувствительности. Чтобы иметь возможность лучше подстраивать время и открытость объектива, нужно просто несколько повысить ISO.

Как настроить выдержку на фотоаппарате?

Чем проще фотоаппарат, тем легче выставить какой-либо параметр на нем. В полупрофессиональной или профессиональной технике можно использовать не только основное меню для этого.

Обычно в фотокамере есть такая кнопка с пометкой “i”, она предоставляет информацию о текущих настройках, исходя из которых, будет сделан снимок, и позволяет их редактировать. При ее нажатии мы переходим в раздел с разными обозначениями – буквами и цифрами.

Стрелками, находящимися на панели справа, можно выбрать для изменения размер изображения, точки фокусировки, выдержку и т. д. Для удобства выдержка на фотоаппарате может регулироваться поворотом диска управления, расположенном вверху справа.

К слову сказать, кнопка “+/-” относится к диафрагме, и если ее нажать и удерживать, при этом прокручивая упомянутый диск, можно варьировать в объективе величину отверстия, через которое проходит свет.

Особенности выдержки

Выдержка на фотоаппарате очень важна для получения хороших кадров, ведь именно от нее зависит такой немаловажный факт, как четкость и яркость изображения. Чтобы использовать ее правильно, нужно знать некоторые основы.

Начнем с того, что если выбрана длинная выдержка, фото будет качественное с сохранением всех деталей – получится хорошо освещенный пейзаж, портрет или предмет, но если они находятся в покое. Можно фотографировать в более темных условиях.

Важно

Длинная выдержка на фотоаппарате чаще используется в этом случае со штативом, который стабилизирует камеру. Иначе любое движение рукой может смазать снимок.

За небольшой же интервал времени на матрицу проникнет мало света, поэтому картинка может быть недоэкспонированной при своей высокой четкости. Плюс короткой выдержки – в возможности снимать в движении.

Не стоит забывать, что диафрагма и выдержка фотоаппарата зависят друг от друга, влияя на всю экспозицию. Малые значения диафрагмы требуют более длительную выдержку, так как количество света будет изначально ограничено. Также сильно открытая диафрагма определяет установку меньшего времени экспозиции. Верно и наоборот.

Выдержка при съемке движущихся объектов и спортивных мероприятий

Встает вопрос, как сделать выдержку на фотоаппарате, если речь идет о репортаже или фотосъемке спорта? Как было сказано, в отличие от длинной выдержки, короткая способна “остановить момент” перемещения чего-либо или кого-либо, сохраняя резкость изображения. А при длинной кадр получится смазанным, хотя в некоторых случаях подобная размытость может быть уместна.

Итак, скорость объекта или субъекта имеет обратное отношение к выдержке:

1. Ходьба, медленный бег – 1/125–1/250 секунды.

Источник: https://www.syl.ru/article/156230/new_vyiderjka-na-fotoapparate-dlinnaya-vyiderjka

Для чего нужна выдержка на фотоаппарате, как выбрать и настроить нужное значение

Получение изображения в фотографии зависит от физических или химических процессов, протекающих на поверхности светочувствительного материала или электронной матрицы.

Они инициируются поступающим излучением и определяются его количеством, выражаемым термином экспозиция. Последняя рассчитывается перемножением освещенности на выдержку.

Рассмотрим подробнее, что значит выдержка в фотоаппарате.

Понятие выдержки

Выдержка фотоаппарата – одно из ключевых понятий, влияющих на качество изображения.

Она равна времени, в течение которого свет свободно поступает на светочувствительные элементы через открытый затвор камеры. Вместе с диафрагмой она отвечает за правильную экспозицию.

При нарушении баланса получится картинка, не отвечающая требованиям естественного восприятия и замыслу фотографа.

Этот показатель влияет на:

• степень освещенности кадра;
• четкость изображения;
• появление дополнительных эффектов при фотографировании движущихся объектов.

При недостаточном времени экспозиции в условиях слабого освещения велика вероятность получения темного изображения, при избыточном – сильно засвеченного. Короткая выдержка при ярком свете позволяет зафиксировать интересную фазу какого-либо явления или подвижного объекта.

Длинная выдержка на фотоаппарате при съемке быстро перемещающихся предметов приводит к появлению размытых линий и снижению четкости границ. Иногда это делают осознанно, добиваясь акцента на высокой скорости движения.

Фотографирование в темное время суток чистого неба или городского пейзажа при намеренном увеличении выдержки дает возможность запечатлеть смещение звезд и поток транспорта.

Работа механизма выдержки

На заре фотографии применялись малоактивные реагенты, для которых требовалось длительное время экспозиции. Оператор просто снимал крышку объектива, отсчитывал секунды и ставил ее на место.

Сейчас эту функцию выполняет встроенный затвор, открывающийся на заранее определенный интервал. На цифровых аппаратах продолжительность воздействия светового потока на матрицу может регулироваться ее включением и отключением.

В связи с этим затворы подразделяются на:

Первый вариант имеет вид подвижных шторок, двигающихся перпендикулярно световому потоку. Они бывают:

• центральные;
• шторно-щелевые.

Центральный затвор располагается между линзами объектива. Он состоит из двух половинок, раздвигающихся на короткое время от центра к краям камеры. Щелевой затвор имеет регулируемый зазор между движущимися в одном направлении светонепроницаемыми пластинами. Время экспозиции в этом случае определяется скоростью движения и шириной щели.

Электронный затвор представляет собой переключатель, управляемый на телефоне или фотоаппарате встроенным процессором. При его срабатывании происходит обнуление матрицы с последующим считыванием информации. Интервал между обнулением и считыванием является временем экспозиции.

В некоторых моделях фотоаппаратов вместо механического затвора работает электронно-оптический. Он имеет в своем составе жидкий кристалл, расположенный между двумя поляризованными пластинами. При подаче напряжения на кристалл, он меняет плоскость поляризации, становясь абсолютно непрозрачным.

Современное оборудование позволяет настроить выдержку в автоматическом режиме в зависимости от световой обстановки. Но в реальной ситуации существует много факторов, влияющих на качество кадра.

Наличие источника света или яркого объекта способно заставить автоматику допустить ошибку. Профессиональный фотограф всегда стремится самостоятельно сделать все установки вручную, основываясь на собственном чутье и опыте.

Значит, для получения хорошего снимка надо следовать его примеру.

Виды выдержки и их применение

Значение времени экспозиции выражается в секундах и их долях. Длинной считают выдержку более 0,5 секунд.

С ее помощью создаются намеренно размытые изображения и рисунки, получающиеся при перемещении источников света в темное время суток.

Короткая выдержка от 1/60 до 1/8000 нужна для получения четких снимков при динамичном изменении картинки. Она применяется только при хорошей чувствительности принимающего элемента и ярком освещении.

Как было сказано выше, современная фототехника позволяет выбрать выдержку на фотоаппарате в автоматическом режиме в зависимости от освещенности и назначенного стандартного шаблона ситуации, имеющегося в меню.

При самостоятельной установке настроек выбирается ручной режим, после чего с помощью вращающегося барабана устанавливается желаемый интервал. Обозначение выдержки на фотоаппарате появляется в соответствующей области дисплея и контролируется по положению рисок поворотного колеса.

На практике после первоначальной установки настроек делают несколько снимков, добиваясь желаемого результата внесением нескольких последовательных корректировок.

Источник: http://Tehnika.expert/cifrovaya/fotoapparat/vyderzhka.html

❶ Для чего нужна выдержка

6 февраля 2019

Автор КакПросто!

Многие начинающие фотографы только спустя значительное время после приобретения и эксплуатации фотоаппарата замечают, что не все настройки в их камере являются автоматическими.

Это является свидетельством того, что фотограф начинает добиваться более серьезных результатов в фотографии. Одним из настраиваемых в ручную параметров является выдержка.

Разберемся, что это такое и для чего она нужна.

Выдержка – количество времени, которое затвор остается открытым, пока делается кадр, является одним из базовых понятий в фотографии. Можно перефразировать и сказать, что это параметр, отвечающий за скорость, с которой срабатывает затвор. Именно от него зависит количество света, которое попадет на матрицу в момент съемки.

Соответственно, если выдержка короткая (затвор срабатывает быстро), то света на матрицу падает мало и кадр получается темнее. И, напротив, если вы устанавливаете большое значение (медленная работа затвора), то света падает достаточное количество и кадр получается светлее.

Следовательно, начинающему фотографу нужно запомнить простую вещь.

Первое, что он должен сделать, собираясь сделать снимок – оценить световые условия, в которых он находится. Если съемка производится в помещении и света не хватает, лучше всего постараться привлечь дополнительный световой источник. Например, включить лампу или раздвинуть шторы.

И только в том случае, если света все еще не будет хватать, изменять значение выдержки в большую сторону.

Если же света достаточно (в помещении или на улице), то выдержку можно сделать меньше, тогда снимок получится более контрастным и выразительным. Для того, чтобы усвоить этот нехитрый принцип, потренируйтесь. Сделайте несколько кадров в разных световых условиях.

Длинной выдержкой считаются значения от 1 до 1/30, средней – 1/125 – 1/500, а короткой – 1/ 500 и выше.Почему выдержкой стоит пользоваться с осторожностью? Большие значения дают эффект «смазанного» изображения.

Совет

Учитывая, естественную тряску рук во время съемки, вы можете получить не очень четкие кадры. Поэтому при съемке на большой выдержке лучше всего использовать штатив.

Этот эффект можно успешно использовать, но только в том случае, если фотограф освоил навыки работы с этим параметром на все сто процентов. Вспомните спортивные репортажные фотографии, на которых за бегущим, прыгающим, едущем на лыжах спортсменом остается красивый шлейф.

Или съемки ночного города, где фары автомобилей сливаются в единую световую полосу. Все это и есть выразительные возможности выдержки, главное, научиться их грамотно использовать.

Распечатать

Для чего нужна выдержка

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-95067-dlya-chego-nuzhna-vyderzhka

Как делать резкие кадры? Советы начинающим фотографам

Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.

Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно.

О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в статьях Prophotos.ru.

Изображение с «шевелёнкой». Картинка смазалась из-за                   Изображение с ошибкой фокусировки. Мордочка кота размыта, а тело вполне резкое.
слишком длинной выдержки (1/8 с).

Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка. Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза.

Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

– стоящий человек — от 1/60 с и короче;- медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;- бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;- быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.
Река Паша, Ленинградская область
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

КАК РАССЧИТАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫДЕРЖКУ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА?

Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка.

Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.

Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)

Источник: https://prophotos-ru.livejournal.com/2587912.html

Выдержка фотоаппарата. Затвор фотоаппарата

Выдержка – время, на протяжении которого затвор остается открытым и пропускает свет для экспонирования светочувствительной пленки или матрицы цифрового фотоаппарата.

Как и диафрагма, является одним из двух основных способов влияния на то, сколько света достигнет матрицы камеры (экспозицию), в отличии от значения ISO. Но кроме значения экспозиции, от использованного значения выдержки зависит то, как будет выглядеть на снимке изображаемый предмет (рис. 1).

Рис. 1 — Влияние выдержки на изображаемый предмет

При неизменном значении диафрагмы, выдержка в 1/125 с в два раза длиннее, чем выдержка в 1/250 с. Таким образом, на матрицу попадет в два раза больше света, т.е. экспозиция при выдержке 1/125 с на одну ступень больше, чем при выдержке 1/250 с.

Значения, которые принимает выдержка фотоаппарата

В полномасштабной шкале выдержек, каждый шаг означает увеличение или уменьшение вдвое количества света: 30 с, 15 с, 8 с, 4 с, 2 с, 1 с, 1/2 с, 1/4 с, 1/8 с, 1/15 с, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с, 1/500 с, 1/1000 с, 1/2000 с, 1/4000 с, 1/8000 с.

Данная шкала применяется не во всех камерах. В некоторых она может быть более ограниченной, в других будут применяться промежуточные значения в треть (1/3) или половину (1/2) основного шага (1/30 – 1/40 – 1/50 – 1/60).

Выдержки в 1/500 с и еще короче, обычно называют «быстрыми», выдержки в 1/15 с и длиннее – «медленными», выдержки короче 1/1000 — «сверхкороткими».

Отображение выдержки в фотоаппарате

На дисплее большинства камер, выдержки в долях секунды, например, 1/500 сокращают и пишут просто «500».

Потому может возникнуть путаница, может показаться, что значение «1000» указывает на выдержку в два раза дольше, хотя реально она короче вдвое.

При использовании выдержек длительностью в секунды, появляется дополнительный знак возле значения – 30ʺ. К этому нужно привыкнуть и быть осторожным, чтоб не спутать 1/4 с и 4ʺ.

Особенности выбора правильной выдержки

Обратите внимание

При съемке с рук в условиях слабой освещенности необходимо ограничить движение объекта съемки и самой камеры во время экспонирования, так как возникает фотографический дефект – шевелёнка (смаз, стряхивание, сдёргивание) (рис. 2).

Для избегания такого дефекта необходимо следить, чтоб знаменатель значения выдержки в секундах был не меньше значения фокусного расстояния объектива в миллиметрах. Например, при съемке с рук объективом 50 мм следует ставить выдержку не более 1/50 с.

При съемке телеобъективом 200 мм – 1/200 с.

Рис. 2 — Пример шевелёнки

Фотографический затвор

Длительность выдержки регулируется затвором фотоаппарата.

В современных цифровых камерах используют электронный и фокальный затворы.

Электронный затвор

Под электронным затвором понимают не отдельный механизм, а принцип дозирования экспозиции цифровой матрицей. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания информации с нее.

  Такой принцип позволяет достичь более коротких выдержек (в том числе и выдержки синхронизации со вспышкой) без использования дорогостоящих высокоскоростных механических затворов.

Данный принцип использован и в компактных цифровых камерах.

Фокальный затвор

Рис. 3 — Затвор фотоаппарата. 1 — Рама затвора; 2 — Первая шторка;       3 — Вторая шторка; 4 — Кадровое окно; 5 — Механизм перемещения шторок.

Самый распространенный затвор – фокальный  (рис. 3). Выдержка регулируется временем, которое проходит между открытием и закрытием первой и второй шторок 2, 3.

При спуске затвора первая шторка 2 сдвигается механизмом 5, открывая путь световому потоку. По окончании заданной выдержки световой поток перекрывается второй шторкой 3. На коротких выдержках вторая шторка начинает движение до того, как первая полностью откроет кадровое окно 4. Щель, образующаяся между шторками, пробегает поперек кадрового окна, последовательно освещая его.

Длительность выдержки определяется шириной щели. Принцип действия фокального затвора показан на анимации 4.

Рис. 4 — Влияние затвора на длительность выдержки

Вывод

Так как выдержка является одним из важнейших параметров экспозиции, необходимо правильно определять и контролировать ее в каждой конкретной ситуации. В современных цифровых аппаратах определение выдержки может происходит автоматически, путем замера экспозиции через объектив (TTL-замер) или вручную, опираясь на значения экспозамера.

Источник: http://photohandle.com/vyderzhka-fotoapparata/

Выдержка фотоаппарата

Категории: ФототехникаСтили в фотографииСвоими рукамиРедактированиеТеория

Для получения достойных фотографий начинающему фотографу нужно разобраться, что такое диафрагма, чувствительность и выдержка. В этой статье речь пойдёт о механических процессах вашего фотоаппарата, которые позволяют заморозить движущиеся объекты, показать скорость движением шторок затвора.

Выдержка – это промежуток времени в течение, которого будут открыты шторки в момент нажатия кнопки спуска. В этот управляемый промежуток времени на плёнку или матрицу попадает свет.

Чем меньше выдержка (1/1000 c), тем меньше света попадёт на светочувствительный материал (матрицу) и наоборот чем дольше выдержка (30 с), тем больше на него попадёт света, а значит, объект съёмки (например, ночью) будет видно лучше.

Выдержка обозначается по стандарту в долях секунды на всех фотоаппаратах.

Обозначение выдержки в долях секунды
– 1/8000 c, 1/4000 c, 1/2000 c, 1/1000 c, 1/500 с, 1/250 с, 1/125 с, 1/60 с, 1/30 с, 1/15 с, 1/8 с, 1/4 с, 1/2 с, 1 с, 2 с.

Выдержки могут быть очень короткими (1/1 000 000 c) чтобы запечатлеть сверхбыстрые физические процессы, однако механика фото затвора не может обеспечить такую скорость, да и сама матрица должна быть сильно светочувствительной, скоростных выдержек (1/8000 с) более чем достаточно, чтобы заморозить объект. Так же короткие выдержки востребованы при съёмке спортивных соревнований, природных явлений (молния), животных, птиц и т.д. Всех объектов, которые находятся в движение.
Фотография №1

При длинных выдержках от 30с до 2 часов и более на матрицу или плёнку попадает много света, по этому их используют тогда когда света очень мало (ночью), при съёмке статических объектов, например архитектуры ночного города. И тут без штатива не обойтись, так как при выдержке длиннее 1/30 секунды «шевелёнка» неизбежна и тут лучше не рисковать качеством фотографии. Длинные секундные выдержки обозначаются как дюйм например 4˝.
Фотография №2 

Фотографируя со вспышкой, выдержка не может быть короче (1/200 или 1/250 c) зависит от камеры, так как свет не успевает проэкспонировать всё кадровое окно. Используя вспышку при длительной выдержке, получают довольно необычные результаты движущихся объектов.
Фотография №3

Если вы фотографируете «с рук» помните что «шевелёнку» можно убрать, зная одно правило, что выдержка зависит от фокусного расстояния объектива.

Так, например, у объектива «Юпитер–37А» с фокусным расстоянием 135 мм, выдержку следует выставлять не длиннее 1/250 c, а у объектива Canon EF 50 f/1.8 выдержка будет не длиннее 1/60 секунды.

При съёмке «с рук» не мало важное значение имеет правильная (удобная) поза, которая помогает при длительных выдержках избежать смазанных кадров. Смазанность появляется из за движения фотоаппарата, который находится в руках.

Ручной режим, режим «Bulb» управление от руки длительной выдержкой пока нажата кнопка фотоаппарата или с пульта. Знание того, как выдержка работает, несомненно, повысит качество ваших работ, ведь всегда лучше знать, что делаешь тем более, если это тебе интересно. О сайте fotomtv.

Источник: http://FotoMtv.ru/stati/vyderzhka_fotoapparata/

Фотография: как правильно выбрать выдержку

Выдержка – это количество времени, за которое фотоаппарат фиксирует снимок. Разные значения выдержи помогут создать крутые эффекты, запечатлеть движение, передать динамику на фото. Так что начнем разбирать все по пунктам ниже. Поехали!

Понятие о выдержке

Когда мы снимаем, свет считывается пленкой или матрицей фотоаппарата. Пока сам процесс съемки не начался, матрица или пленка закрыты затвором. Как только мы начали фотографировать, затвор открывается, чтобы матрица или пленка смогли принять изображение. Выдержка есть время, пока затвор закрыт.

Измерение выдержки

Измеряется она в долях секунды или в секундах и обозначается: 1/8000 с, 1/1000 с, 1/125 с, 1 с, 2 с и так далее. К примеру, выдержка 1/100 означает одну сотую секунды (0,01 с.).

Потому выдержку называют еще временем экспонирования – именно в этот отрезок времени на матрицу воздействует свет. Большинство камер предоставляют широкий выбор возможных значений выдержки, начиная с нескольких тысячных долей секунды до нескольких секунд.

Зеркальные камеры, как правило, имеют режим “Bulb”, позволяющий держать затвор открытым сколько необходимо.

Настройка выдержки

Вручную изменить значение выдержки камеры можно только в двух режимах: мануальном “M” и приоритете выдержки “Tv”. Для этого:

1. Перейдите в нужный режим, найдите поле со значением выдержки
2. Покрутите колесико и следите за изменениями параметров выдержки
3. Готово! Просто поэкспериментируйте

Короткая выдержка

Короткая выдержка ловит момент, фиксирует сцену за долю секунды. Используем мы ее для съемки тех объектов, которые нам хочется зафиксировать в движении. Это могут быть спортивные события или детские праздники, самые разные динамические сцены. Также она применяется для съемки предметов: статических и движущихся.

Со статическими все просто – от длины выдержки зависит количество света, что попадает в кадр, как на фотографии с розами.  Если предмет или фотограф движется, нам просто нужна самая короткая выдержка. Короткая выдержка позволит достичь качественного изображения без всякого смазывания.

Короткой принято считать выдержку до 1 секунды.

Длинная выдержка

Длинная выдержка не фиксирует момент, а показывает его продолжение, динамику, движение. Она применяется в условиях плохой освещенности, отлично подходит для съемки в вечернее и ночное время, съемки в помещении.

Длинная выдержка требует обязательного использования качественного штатива. Но длинной выдержкой баловаться не стоит, потому что есть угроза появления шумов на снимке. Длинной принято считать выдержку от 1 секунды.

Чем длиннее мы берем выдержку, тем больше размазанным будет движение.

Самые популярные эффекты, созданные с помощью длинной выдержки:

• Огненный шлейф. Как уже было сказано, снимаем только со штатива, даже минимальное дрожание испортит фото (оно смажется) и для спуска затвора используем тросик или таймер. Для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре  недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.

• Используя нейтрально-серый светофильтр, который увеличивает время экспозиции, можно сделать также крутые фотографии морского прибоя, водопадов, где вода похожа на сыпучий песок или облако. Реально самый удачный пример — это вода. При фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, а при фотографировании с короткой выдержкой она «застывает», и даже удается разглядеть отдельные капли.

• Если следовать фотоаппаратом за движущимся объектом с выдержкой 1/60, то фон размоется, а объект – нет.

• При выдержке ¼  получаются чарующие снимки дождя: капли вырисовываются протяжными линиями.

• Ночной город и его огни можно запечатлеть с помощью выдержки 30 секунд.

Дрожание камеры

Когда мы держим камеру в руках, проявляется дрожание. Не важно, насколько устойчивыми вы себе кажетесь, абсолютно статично стоять вы все равно не сможете, и мельчайшие движения проявятся на снимках в виде размытости и отсутствия резкости.

Для того чтобы избежать дрожания камеры, вы можете использовать короткую выдержку. Это особенно важно при применении длиннофокусных объективов, потому что чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее нужно укорачивать выдержку для устранения дрожания.

Как правило, минимально возможной выдержкой будет равная 1/(фокусное расстояние объектива) секунды. Например, для объектива 200 mm используйте как минимум выдержку 1/200.

Превью: Depositphotos

Источник: https://say-hi.me/photography/fotografiya-kak-pravilno-vybrat-vyderzhku.html

Основы экспозиции

В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей — понимание экспозиции кадра.

В нашей статье мы расскажем о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров.

Мы расскажем, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность и как с ними эффективно работать.

Введение

Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность.

Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма — это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения.

Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.

Диафрагма

(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Важно

Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше.

Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности.

При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Выдержка

Выдержка — интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.

Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.

Совет

Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, съёмка с проводкой — при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.

Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.

Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.

Чувствительность ISO

Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

Итог

Вместе значения выдержки и диафрагмы — образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра.

Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы.

Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.

В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку.

Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости.

Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.

Больше спасибо блогу ФотоДилер за предоставленную статью.

Источник: https://fototips.ru/praktika/osnovy-ekspozicii/

Правильная выдержка в фотоаппарате и как ее настроить

Выдержка – один из трех факторов, которые влияют на экспозицию. Под этим термином подразумевают промежуток времени, при котором свет попадает на светочувствительную матрицу фотоаппарата.

Давайте разберемся подробнее. В момент нажатия на кнопку спуска камеры затвор открывается и свет попадает на матрицу или пленку. Время, в течении которого затвор открытый и является выдержкой.

В “мыльницах” и мобильных телефонах нет механического затвора. Свет на матрицу попадает всегда. В них просто подается сигнал о начале съемки и ее конце. Так что в них выдержкой будет время между этими двумя сигналами.

Точно также работает и зеркальная камера в режиме LiveView.

Обратите внимание

Выдержка измеряется в долях секунды или секундах. Например 1/100 или 2″ (” – обозначение секунды) – соответственно это обозначает одна сотая или две секунды.

Стандартные значения (стопы) – 1/8000 (не для всех фотоаппаратов) 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1″, 2″ и т. д.

Существуют и промежуточные значения – 1/3200, 1/2500, 1/1600, 1/1250, 1/800, 1/640, 1/320, 1/200, 1/160, 1/100, 1/80, 1/50, 1/40, 1/25 и т. д.

Чем выдержка короче, тем меньшее количество света попадет на сенсор фотоаппарата.

Значит, при уменьшении времени выдержки на одно стандартное значение (так называемый “стоп”), для правильной экспозиции, Вы должны увеличить светочувствительность ISO или открыть диафрагму так же на один стоп.

Для чего же она нужна? С помощью короткой выдержки Вы можете “заморозить” изображение

а с помощью длинной, наоборот, передать движение

Фонтан можно сфотографировать так

А можно и так

Второй снимок вышел не очень удачный, так как я фотографировал на длинной выдержке, а штатива под рукой не было. Поэтому, из-за дрожания рук фотография получилась смазанной.

Вообще есть золотое правило – что бы избежать смазывания при съемке с рук, значение выдержки должно быть меньше, чем фокусное расстояние объектива. К примеру, Вы снимаете своим Nikon 18-55 пейзаж.

Фокусное расстояние установлено минимальное – 18мм. В таком случае выдержка должна быть не длиннее 1/20. А при съемке телеобъективом на фокусном 200мм придется установить не больше 1/250.

Конечно, руки у всех дрожат по разному:) Поэтому рекомендую поэкспериментировать с различными значениями.

Важно

Конечно, это правило Вас не касается, если Вы снимаете со штатива или камера установлена неподвижно.

Вообще, используя длинные выдержки, в несколько десятков секунд, можно добиться интересных эффектов, как, например, эти огни от движущихся машин

При этом я рекомендую ставить задержку спуска затвора две секунды для того, что бы камера перестала шевелится после того, как Вы нажали кнопку.

Максимально длинная выдержка у некоторых камер составляет 30″, а у некоторых 60″. Если необходимо использовать более длинные значения – используется режим Bulb. В нем, при нажатии кнопки затвор открывается, а когда Вы ее отпускаете – закрывается.

Он полезен для съемки молнии и салютов ночью. В этом режиме необходимо использовать беспроводной или проводной пульт дистанционного управления кнопкой затвора (так называемый “тросик”). что бы исключить шевеление камеры в момент нажатия или отпускания кнопки.

Минимальное же значение, обычно, составляет 1/4000 или 1/8000.

Как же настроить выдержку? Для этого переключитесь в режим приоритета выдержки S (в некоторых камерах он обозначается Tv) и изменяйте значение с помощью колесика-селектора или другим способом, описанным в инструкции Вашего фотоаппарата.

При этом камера автоматически будет устанавливать диафрагму, необходимую для правильной экспозиции. Так же можно использовать режим M (ручной). В этом случае значение выдержки и диафрагмы придется устанавливать самому.

При использовании вспышки в режиме быстрой синхронизации во многих камерах устанавливается значение 1/60. Подробнее об этом я напишу в другой статье.

Вот и все. Экспериментируйте. Красивых Вам снимков.

Источник: http://www.notesprint.net/2015/02/viderzhka.html

Все, что нужно знать о выдержке в фотоаппарате

Выдержка – это временной промежуток, который длится при открытом затворе камеры. Во время этого процесса матрица фиксирует полученные с помощью света визуальные данные.

Обычно затвор, препятствующий попаданию света на матрицу, находится в закрытом состоянии. Однако, когда фотограф нажимает на кнопку спуска, затвор открывается на определенное время.

Именно это время и называется выдержкой.

В обычных цифровых мыльницах или на телефонах выдержка, как механическое устройство, отсутствует. В таком случае функцию работы затвора берет на себя сама матрица: она включается на некоторое время и отключается.

Совет

В результате, несмотря на технологические отличия, принцип работы выдержи остается тем же самым.

Некоторые дорогие без-зеркалки, хоть и не могут похвастаться наличием полноценного зеркала, имеют в своем составе настоящий затвор, что позволяет им издавать приятный щелчок, свидетельствующий о сделанном кадре.

Как измеряется выдержка фотоаппарата?

Выдержка – это количество времени. Поэтому логично, что и единицами измерения выдержки являются привычные людям секунды, иногда минуты, а иногда даже часы и дни. Однако для процесса фотографирования привычнее измерять выдержку в долях секунды.

Даже одна вторая секунда – это очень длинная выдержка для большинства кадров. Чаще используется время, короче 1/60 секунды. В тех редких случаях, когда выдержка длится целую секунду или более, это обозначается так: 1?.

Некоторые просто ставят букву «с» после цифры: 1с.

Настройка выдержки

Для настройки выдержки чаще всего используется ручной режим съемки либо режим приоритета выдержки. Режим приоритета выдержки на многих камерах обозначают как S, либо как Sv, либо как Tv. Подобные буквы нужно искать на колесе режимов зеркалки.

На разных моделях зеркальных камерах процесс установления значения для выдержки может быть разным. Поэтому нужно ознакомиться с ним в инструкции.

Чаще всего для этого нужно поворачивать влево или вправо специальное колесико, которое располагается в верхнем правом углу устройства.

Какая бывает выдержка фотоаппарата?

Обычно, чем короче камера может делать выдержку, тем лучше. Очень короткая выдержка фотоаппарата начинается с 1/4000 секунды.

Некоторые продвинутые модели поддерживают даже 1/8000 секунды или 1/16000 секунды.

Даже представить невозможно, насколько это быстро! Однако опытные фотографы понимают, что некоторые кадры в определенных условиях съемки можно выполнить только лишь за такой короткий промежуток времени.

Особенно важно иметь возможность использовать короткую выдержку при использовании светосильного объектива и при хорошем освещении. В таких условиях обычная выдержка может давать лишь «засвеченные» кадры, в которых более светлые области приобретают полностью белый цвет и теряют большую часть информации.

Если выдержка больше или меньше определенного значения в два раза, это называется одна ступень (или один стоп). Например, разница между выдержками 1/100 и 1/25 – два стопа (две ступени).

Сегодня большинство распространенных моделей зеркалок поддерживают выдержку до 30 или до 60 секунд. Как правило, этого более чем достаточно даже для творческих фотографий, позволяющих получить целенаправленный размытый или смазанный эффект.

Но также существует возможность использовать так называемую выдержку «от руки». Ее суть заключается в том, что фотограф может сам определить время выдержки с помощью кнопку спуска. Первое нажатие – затвор открывается. Второе нажатие – закрывается.

Фотосъемка при длинной выдержке обязательно должна производиться либо со штатива, либо с неподвижной поверхности.

Синхронизация выдержки со вспышкой

Синхронизация – это настоящая проблема для многих распространенных моделей зеркалок. Дело в том, что существует потребность организовать одновременное открытие затвора и подачу импульса вспышки.

Синхронизация для встроенной вспышки работает неплохо до тех пор, пока выдержка не достигает значения 1/200 секунды или короче.

Некоторые камеры более продвинутого уровня способны обеспечить хорошую синхронизацию на выдержке до 1/500 секунды.

Обратите внимание

В-принципе, даже самые продвинутые модели не могут обеспечить хорошую синхронизацию коротких значений выдержки с работой встроенной вспышки. Для решения этой проблемы необходимо приобретать хорошие внешние вспышки. При этом и сам фотоаппарат, и вспышка должны поддерживать режим быстрой синхронизации.

Помните о том, что значение выдержки очень важно, когда съемка производится с рук. Человек без штатива может делать хорошие четкие кадры на выдержках от 1/60 и длиннее.

Также необходимо помнить и о том, что для выстраивания правильной экспозиции, необходимо уравнивать баланс между значениями диафрагмы, светочувствительности матрицы и выдержки. То есть, при более короткой выдержке нужно выставлять более длинные значения для других экспозиционных параметров.

Источник: https://zarabotokmayset.ru/zarabotok-na-foto/vse-chto-nuzhno-znat-o-vyderzhke-v-fotoapparate.html

Выдержка на камере. Объяснение для начинающих

Выдержка на камере является одной из трех основных настроек фотоаппарата, наряду с диафрагмой и ISO. Выдержка отвечает за две конкретные вещи: изменение яркости Вашей фотографии и создание драматических эффектов за счет замораживания или размытия движения. Прочитав эту статью Вы ответите на вопрос «Выдержка что это?»

1) Что такое затвор камеры?

Затвор камеры представляет собой «занавеску» перед датчиком камеры. «Занавеска» остается закрытой до тех пор, пока камера не делает снимок.

Когда камера срабатывает, затвор открывается, подставляя датчик свету, прошедшему через объектив. После того, как датчик «соберет» свет, затвор закрывается.

Кнопка, запускающая камеру также называется «кнопка спуска затвора», потому что она заставляет затвор открываться и закрываться.

2) выдержка что это?

Выдержка затвора — это время, в течение которого затвор камеры открыт, подставляя свету датчик камеры. По сути, это то, как долго Ваш фотоаппарат делает снимок. Когда Вы используете длинную выдержку, в конечном итоге Вы подвергаете датичк воздействию света в течение значительного периода времени, что имеет несколько важных эффектов для Вашей фотографии.

Первым важным эффектом выдержки является размытие изображения. Если скорость затвора длинная, движущиеся объекты на Вашей фотографии будут размыты вдоль направления движения. Этот эффект используется довольно часто в рекламе автомобилей, где зрители чувствуют скорость и движение, намеренно размывая движущиеся колеса.

Длинную выдержку также используют для фотографирования, например, Млечного пути или других объектов ночью или в условиях низкой освещенности. Все это фотографируется с помощью штатива. Пейзажные фотографы могут намеренно использовать длинные выдержки, чтобы создать ощущение движения на реках и водопадах, сохраняя при этом все остальное полностью резким.

С другой стороны, выдержка на камере может также использоваться, чтобы сделать наоборот — «заморозить» движение.

Если Вы используете особенно короткую выдержку, Вы можете «поймать» даже очень быстро движущиеся объекты, таких как птицы в полете, или автомобили, проезжающие мимо.

Если Вы используете короткую выдержку при съемке воды, то на снимке Вы увидите каждую каплю и брызги, которые не видно человеческому глазу.

Все вышеизложенное достигается простым регулированием скорости затвора. Таким образом, короткая выдержка замедляет движение, в то время как длинная выдержка создает эффект движения при съемке движущихся объектов.

3) Как измеряется скорость затвора?

Скорость затвора обычно измеряется в долях секунды. Например, 1/4 означает четверть секунды, а 1/250 означает одну двухсотпятидесятую секунды (или четыре миллисекунды).

Современные зеркальные фотокамеры могут обрабатывать скорости затвора до 1/4000 секунды, а некоторые могут обрабатывать скорости до 1/8000 секунды и быстрее.

Важно

С другой стороны, самая длинная скорость затвора на большинстве зеркальных фотокамер обычно составляет 30 секунд.

Но есть современные камеры у которых есть режим BULB, где Вы можете удерживать затвор открытым столько, сколько Вам потребуется.

4) Скорость затвора и экспозиция

Другим важным эффектом выдержки является экспозиция, связанная с яркостью изображения. Если Вы используете длинную выдержку, датчик камеры собирает много света, и получившаяся фотография будет довольно яркой. Благодаря быстрой скорости затвора, датчик камеры, подвергается воздействию небольшого количества света, что приводит к более темному снимку.

Однако, выдержка на камере не является единственной переменной, которая влияет на яркость изображения. Есть также диафрагма и ISO, а также фактическая яркость сцены, которую Вы снимаете. Таким образом, у Вас есть определенная гибкость, когда Вы решаете какой должна быть выдержка. Но Вам нужно тщательно выбирать и другие настройки.

Выдержка может быть важным инструментом. В солнечный день Вам может потребоваться высокая скорость затвора, чтобы фотография не переэкспонировалась. Или, если темно, может потребоваться длинная выдержка, чтобы избежать слишком темной фотографии (что, в свою очередь, может потребоваться штатив из-за размытости движения от ручного управления камерой).

Для многих это основная причина для регулировки выдержки.

5) Короткие и длинные выдержки

Короткая выдержка — это, как правило, все, что требуется для замораживания движения. Если Вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 секунд или быстрее. Тем не менее, для большинства фотографий Вы можете использовать 1/200 или 1/100 секунд, не размывая изображение.

При использовании длинных выдержек Вам может понадобиться штатив для получения четких снимков. Вы должны использовать длинные выдержки для определенных типов фотографии: с низким освещением/ночью или для умышленного размытия движения.

Между тем, выдержки от 1/100 секунды все еще считаются относительно медленными. Возможно, Вы не сможете справиться с ними, из-за естественного дрожания рук. Кроме того, это сильно зависит от Вашего объектива.

Некоторые зум объективы имеют определенную технологию стабилизации изображения в объективе, что может помочь Вам делать снимки с очень медленными скоростями затвора.

У других объективов нет технологии стабилизации, поэтому Вам нужно использовать вместо этого правило, чтобы определить, как долго Ваша скорость затвора должна быть без появления размытия от дрожания камеры. Также важно, чтобы Вы знали, как держать камеру.

6) Как установить выдержку

Когда камера установлена в режим «auto», выдержка выбирается камерой без Вашего участия (также с диафрагмой и ISO). Однако, при необходимости, Вы можете установить выдержку вручную:

— установив камеру в режим приоритета выдержки «S», Вы выбираете скорость выдержки и камера автоматически выбирает диафрагму; — установив камеру в ручной режим «М», Вы выбираете как выдержку, так и диафрагму вручную.

В обоих режимах Вы можете выбрать ISO вручную или автоматически.

Источник: https://hobbiphoto.ru/vyderzhka-na-kamere-obyasnenie-dlya-nachinayushhih/

Как делать резкие фотографии

Отсутствие резкости — одна из основных причин брака фотографий. Можно даже сказать, что не резкие кадры — худшее что может случиться с фото. Нерезкость заметна не только профессионалам, но и простым обывателям, для которых такое фото становится не интересно..

Эта статья о том, как перестать делать нерезкие фото и снимать только четкие кадры! Давайте рассмотрим шесть основных причин, по которым получаются нерезкие фотографии.

Шевеленка.

Шевеленка — это колебания камеры во время съемки (например, из-за сильного нажатия на спуск). Это самая распространенная причина не резких кадров. Как правило колебания незначительны и не замечаются во время съемки. Опыт показывает, что на выдержках дольше 1/60 почти всегда наблюдается шевеленка.

Чтобы кадр получился резким, достаточно сделать выдержку более короткой. Для разных фокусных расстояний — разные выдержки для съемки с рук. Достаточно использовать простейшую формулу — самая короткая выдержка — 1/ФР, где ФР — фокусное расстояние. Например, снимая телеобъективом с фокусным расстоянием 200 мм — нужно использовать выдержку 1/200 и короче.

Конечно, оптимальное решение проблемы с шевеленкой — использование штатива. При съемке со штатива на длинной выдержке колебания может вызвать сильный ветер. Для противостояния ветру на многих моделях штативов есть специальный крючок, на который можно повесить сумку с фототехникой. На длинной выдержке колебания может вызвать даже поднятие зеркала и легкая вибрация при нажатии на спуск. Хотя при очень длинных выдержках более нескольких секунд данные факторы становятся мало значимы. Чтобы сделать резкий кадр — пользуйтесь автоспуском (при возможности пультом управления или спусковым тросиком). В некоторых моделях камер есть функция подъема зеркала перед съемкой.

Пользуясь этими советами, не нужно забывать более плавно наживать на спуск и, при возможности, использовать более короткую выдержку.

Есть мнение, что снайперы могут снимать на выдержках, значительно превышающих планку, доступную для обычных людей. Можно воспользоваться опытом стрелков (http://www.rustrana.ru/article.php?nid=30680) и использовать некоторые приемы стрельбы в фотосъемке.

Малая ГРИП

ГРИП — очень мощный визуальный инструмент. И он просто необходим как элемент фотографии.

Если вы снимаете макрообъективом на открытой диафрагме или длиннофокусной оптикой, ГРИП получается маленькая. Малая ГРИП сама по себе не приводит к нерезкости.

Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину — кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема.

Ошибка системы фокусировки или небольшое перемещением объекта съёмки (или камеры) приводит к смещению ГРИП, соотвественно кадр становится не резким.

Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса беccмысленна (слишком мала глубина резкости).

Кстати, физически сенсор фокусировки больше, чем отображается в видоискателе, квадраты на камерах Canon меньше чем зона по которой будет фокусироваться камера. У Nikon — зона примерно равна зоне фокусировки.

Несовершенство оптики.

Любой объекив показывает максимально качественный результат в определенном диапазоне значений диафрагмы. В среднем, от f:8 до f:13, это приблизительные значения, но вы должны помнить, что чем ближе к максимально открытой/закрытой диафрагме вы снимаете, тем более отдаляетесь от максимального качества доступного на вашем объективе.

Ошибка системы фокусировки.

Ошибка при фокусировке может привести к тому, что камера сфокусируется не верно. Для предотвращения таких проблем, вам нужно понимать как камера фокусируется.

Ситуации, в которых автофокус может ошибиться.

— Между объектом съёмки и фоном отсутствует контраст (или он минимален). Например, объект и фон одного цвета.

— В зоне фокуса находятся объекты, расположенные на разных расстояниях от фотокамеры. Например, объект за ограждением или сеткой.

— В кадре преобладает повторяющийся узор. Например, окна небоскреба, которые издалека теряют контраст.

— Наличие в зоне фокусировки объектов с резкими перепадами яркости. Например, объект находящийся на половину в тени.

— Объект съемки меньше чем зона фокусировки. Попытка снять объект с большого расстояния, объект сливается с фоном для системы фокусировки.

— Объект состоит из множества мелких элементов. Например, цветочное поле или другие объекты которые малы или не отличаются по яркости.

Бэк/фронт фокус.

С ошибкой фокусировки связано понятие бэк и фронт фокус. Что такое фронт фокус? Очень просто, если вы сфокусировались на глаза модели, а в результате резкость оказалась на груди, то это фронт фокус. Если фокус оказался сзади — это бэк фокус. Данная проблема решается с помощью юстировки объектива специалистом.

Часто при покупке пытаются проверить оптику на бэк/фронт фокус с помощью линейки. Это не правильно! Как я уже писал, сенсор системы фокусировки больше чем он нарисован в видоискателе, соответственно небольшая погрешность при фокусировке на линейку вполне закономерна и не является доказательством бэк/фронт фокуса.

Для проверки на бэк/фрот фокус можно использовать например бумажку с несколькими линиями, находящимися на растоянии 2-3 см.

Движущиеся объекты

Тут, как вы понимаете, все просто. Чем быстрее движется объект — тем короче должна быть выдержка. По опыту можно сказать, что при съемке неподвижных объектов выдержки начинаются с 1/60, а движущихся объектов с 1/250. Спорт и быстродвижущиеся объекты от 1/500.

Короткая выдержка замораживает движение и делает объекты четкими. Длинная выдержка может быть частью идеи, например, съемка с проводкой или ночная съемка.

Настройки камеры

Как ни странно, до сих пор часто фотографы снимают в JPG, а не в RAW. Как вы знаете (если нет — читайте статью о RAW) JPG уже сжат и уже обработан процессором камеры. Так вот, если вы снимаете в JPG, камера уже подняла резкость программно. Проверьте настройки камеры или снимайте в RAW.

По этой же причине, снимки, сделаные в RAW кажутся менее четкими, чем камерные JPEG.

Вывод

В этой статье вы узнали о шести самых распространенных ошибках приводящих к нерезким кадрам. Основными являются конечно шевеленка и малая ГРИП. В принципе все вышеперечисленные советы не такие сложные как кажутся на первый взгляд. Немного практики и вам уже ни что не помешает делать четкие шедевры!

Съемка с большой выдержкой Заметки фотолюбителя

Съемка с большой выдержкой часто связана с художественной фотографией одним из видов «изобразительного искусства», потому что она позволяет фотографам достичь сюрреалистических и неземных эффектов, часто из довольно банальных явлений. Большинство камер не предназначены специально для съемки с большой выдержкой, но вы можете получить великолепные результаты с помощью практически любого фотоаппарата правильной экспозиции и фокусировки.

Широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 16 мм на полнокадровой зеркальной фотокамере для адекватной глубины резкости использовалась f/10. Время экспозиции 13 сек. Значение ISO 800.

Штатив помог осуществить эту 13-секундную экспозицию. Длительное воздействие размывает все движения воды, придавая кремоподобный вид водной глади. Городское освещение добавляет теплый тон, который гармонирующий с цветами фейерверков. Установка камеры на штатив позволяет использовать гораздо более медленные выдержки, чем это возможно при фотографировании с рук, даже если объектив и тушка поддерживают стабилизацию.

Другим важным преимуществом которое дает штатив является возможность установки выдержки затвора на вашей камере на значение более минуты  (предпочтительно не менее 30 секунд и дольше).

Требования к фотокамере для съемки на длинной выдержке

Для съемки с длительной экспозицией не требуется никаких специальных объективов, и не имеет значения, имеет ли ваша камера возможность устанавливать сменные объективы. Двумя наиболее важными требованиями являются способность снимать с выдержкой дольше одной минуты и возможность затвора без сотрясения камеры (дистанционный спуск затвора, съемка с таймером).

Большинство камер оснащены автоспусками, которые задерживают начало экспозиции кадра на два, пять или 10 секунд, что позволяет стабилизировать камеру до открытия затвора. Чем дольше задержка, тем более вероятно, что камера устойчива.

Альтернативой является дистанционное управление, которое может быть как беспроводным, так и проводным. Беспроводные пульты предпочтительнее, так как они не имеют физического контакта с камерой, тогда как кабель может захлопнуться. Блокирующий пульт необходим для очень длинных выдержек. Можно для дистанционного спуска затвора использовать и смартфон с специальным софтом, если ваша камера имеет wi-fi.

Лучше если фотокамера поддерживает выдержку B (Bulb) и, или, T (Time).

B (Bulb) Выдержка от руки или ручная выдержка — режим работы затвора фотоаппарата, при котором кадровое окно открывается при нажатии на спусковую кнопку, и закрывается при её отпускании. При этом выдержка задаётся вручную. В современной аппаратуре обозначается латинской буквой «B».

Традиционно установка B удерживает затвор открытым, когда кнопка спуска затвора (или пульта) удерживается нажатой, а настройка T открывает затвор при первом нажатии на кнопку спуска и закрывет при втором нажатии.

Однако многие производители камер вносят изменения в элементы управления экспозицией. Некоторые ограничивают длину экспозиции для Bulb или Time, часто ограничивая экспозицию интервалом времени менее 30 минут, что например не идеально для астрофотографии. Ознакомьтесь с руководством вашей камеры, чтобы узнать все особенности.

Фотографии с длинной экспозицией

Много разных явлений могут быть сфотографированы с длинной экспозициями; нужно определиться, хотите ли вы запечатлеть сам движущийся предмет съемки резким или смазать и размыть движение. Если это первый вариант, вы будете искать интересное освещение. Второй случай проявляется в размытых эффектах.

Фотография туристов вокруг костра. Эта 10-секундная экспозиция при ISO 400, сделана с помощью цифровой камеры с маленьким датчиком, демонстрирует некоторое размытие, вызванное движением субъекта, а также следы шума изображения.

Популярные сюжеты съемки с большой выдержкой, содержащие движение, включают в себя астрофотографию и световые следы от проезжающего транспорта, размытые облака или раскачивающуюся траву в пейзажах и ​​размытые волны в морских пейзажах, фотографии ручьев или рек или создаваемые эфирные эффекты с водопадами. В городе длительные экспозиции могут использоваться, чтобы на улице исчезали толпы людей или возникали призрачные образы прохожих.

Снимок был сделан с объективом с фокусным расстоянием 10 мм на фотокамере APS-C DSLR с использованием ISO 100 для минимизации шума и с диафрагмой f/5.6.

Эта 10-минутная экспозиция, показывающая следы звезд, была бы невозможна без штатива. 

Это помогает заранее разведать места, поэтому у вас есть хорошая идея, где можно настроить штатив. Огромное освещение может быть мимолетным, и вы хотите быть готовым к съемке, когда он появится.

Проверьте прогноз погоды перед тем, как покинуть дом, вы должны знать, будет ли  дождь или ветер, и когда. Вы можете использовать погодные условия на фотографиях или избегать их. В любом случае при планировании фотосессии, стоит знать, чего ожидать. Уточните время прилива или отлива, если вы снимаете морские пейзажи.

Параметры экспозиции для съемки на длинной выдержке

Настройки камеры: сначала выключите вспышку, стабилизацию изображения и выберите режим ручной съемки. Установите камеру на штативе и сфокусируйтесь на области, которую вы хотите запечатлеть. Меньшие диафрагмы объектива позволяют увеличить время экспозиции и использовать самую широкую глубину резкости. Они идеально подходят для сцен, сфотографированных широкоугольными объективами.

Фотографирование фейерверков и салютов на длинных выдержках. Для этого снимка использовался штатив. 1,6-секундной выдержка с ISO 1600 при f/16. М – режим.

Экспозиция для фотосъемки фейерверков не должна быть слишком длинной, но она, как правило, длиннее, чем реальная возможность удерживать камеру неподвижной даже с использованием стабилизации. 

Установка камеры на штатив позволяет использовать минимальные параметры чувствительности, чтобы свести к минимуму шум на фотографии. Снижение шума при съемке с помощью процессора камеры в ряде случаев может слегка смягчать изображение, но должно уменьшить частоту шума.

Определение времени длинных экспозиций может быть сложным, поскольку некоторые измерительные системы камер не работают при очень низких уровнях освещенности, а диапазоны яркости объекта съемки часто шире, чем динамический диапазон матрицы фотоаппарата. Когда это так, лучше подобрать экспозицию эмпирически – путем проб и ошибок и быть готовыми сделать несколько снимков при разных параметрах экспозиции. Если камера установлена ​​на штативе, снимки можно комбинировать для получения правильной композиции фотографии с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, путем создания панорам.

Пример объекта с диапазоном яркости, который превосходит возможности матрицы камеры.

Чтобы правильно экспонировать небо, требуется выдержка длиной 20 секунд при ISO 200. Что приводит к тому, что передний план был недоэкспонирован в такой степени, что отображался как силуэт, и никаких деталей не может быть извлечено при постобработке фотографии. Выходом из ситуации возможно будет второй снимок при более длинной экспозиции и немного большей чувствительности для правильной экспозиции переднего плана, который потом можно совместить с первым в фотошопе.

Если в вашей камере не предусмотрены специальные настройки для астрофотографии, для фиксации линий звездного следа должна быть обеспечена экспозиция не менее 30 минут. Для наиболее впечатляющих фотографий требуются более длинные экспозиции, часто несколько часов.

Световые следы от движущегося транспорта обычно требуют гораздо более коротких выдержек. В загруженном машинами месте 30-секундная экспозиция должна показать достойный эффект. Установите фотоаппарат на штатив,  и используйте диафрагму f/11 или меньше для максимальной глубины резкости.

Размытые снимки воды могут быть достигнуты при экспозиции от пяти до 30 секунд – или нескольких минут. Чем дольше экспозиция, тем более туманной становится вода.

Фотографии, содержащие луну, трудно записать из-за различий в яркости между луной и остальной частью композиции. Наилучшие результаты достигаются, когда луна близка к горизонту, где ее яркость ослабляется атмосферой, особенно когда есть какая-либо дымка в воздухе или когда облачно.

Сиднейская бухта в канун празднования нового года, сфотографирована с 75-миллиметровым объективом полнокадровой зеркальной фотокамерой. Выдержка в 8 секунд размывает движения лодок в бухте при ISO 800 с диафрагмой f/8.

Светопись и съемка с большой выдержкой

Иногда свет слишком яркий, чтобы основной объект отображался как нечто иное, чем силуэт. В таких случаях легко добавлять световые эффекты к объекту, не прибегая к вспышке, «рисуя» его светом от фонарика или лазерной указки. Пример светописи ниже

Светопись требует очень длинных выдержек, обычно не менее 30 секунд, так как вам нужно время, чтобы воспроизвести световой узор на предмет. Тщательно перемещайте свет, чтобы обеспечить равномерную экспозицию. Лучшая техника светописи заключается в том, чтобы перемещать световое пятно с одной стороны объекта на другую, чтобы свет покрывал его сверху вниз. 

Двухсекундная экспозиция карусели в движении создает мощное впечатление скорости. Фото сделано камерой Samsung NX1 при ISO 100 с фокусным расстоянием 16 мм и диафрагмой f/22 для максимальной глубины резкости.  

При захвате световой дорожки используйте режим приоритета выдержки и начинайте с самой низкой настройки камеры камеры и экспозиции от двух до пяти секунд. Проверьте результат, и если след слишком короткий и / или сцена в целом недостаточно экспонирована, удвойте время экспозиции. Продолжайте снимать и проверять результат, увеличивая время экспозиции, пока не получите нужного эффекта.

Сюжеты, в которых вода является основным объектом съемки, обычно лучше всего фотографируются сразу после того, как солнце взошло. Это гарантирует, что на небе достаточно света, чтобы отражения в неподвижной воде были резкими и чистыми, а также сохраняли рассветные блики.

Выбор штатива для съемка на длинной выдержке

Выбор штатива зависит от того, сколько веса вы можете носить, и ваших предпочтений в плане регулировки штативной головы, удерживающей камеру. Если вы можете настроить свое снаряжение имея автомобиль (или другое транспортное средство), у вас есть великолепная возможность использовать тяжелый жесткий штатив. Для действительно длительных экспозиций (от нескольких минут до часа или более) более прочный штатив лучше.

Путешественники и фотографы, которые должны нести свое оборудование на километр или более, вероятно, предпочтут легкий штатив. Это заставляет выбирать между весом, стабильностью и стоимостью и это может ограничивать высоту, на которой может быть размещена камера. Штативы из углеродного волокна обеспечивают наилучшую комбинацию легкого веса и надежности. Но они обычно стоят в два-четыре раза больше, чем аналогичный алюминиевый штатив.

Штатив Sirui T-1204X + штативная головка K-10X.

Более дешевые штативы могут использоваться для экспозиции менее 30 секунд, для фотографирования в безветренных условиях. Но убедитесь, что штативные ноги хорошо устойчиво стоят на земле. Если есть легкий ветерок, прикрепите к центральному столбу тяжелый груз, чтобы предотвратить возможные колебания.

Существует несколько типов штативов: головки панорамирования и шариковые головки являются самыми популярными, но редукторные головки обеспечивают более точные настройки и более предпочтительны для архитектурных фотографов. Шаровые головки более компактны, чем головки с наклоном, но последние легче регулировать.

Как использовать выдержку в фотографии

Научившись эффективно использовать выдержку, можно создавать живые изображения и придавать движению объект, не размывая его. Давайте определим, что это такое и как это измеряется, а затем приведем несколько реальных примеров.

«Follow» снято Тонни (Щелкните изображение, чтобы увидеть больше от Тонни)

Выдержка означает , в течение которого затвор камеры остается открытым. позволяет свету проникать и попадать на датчик изображения камеры.Затвор — это компонент в корпусе камеры, который открывается при нажатии спусковой кнопки затвора. Затем он закроется автоматически по истечении установленного вами времени открытия затвора. Если вы установите ручной режим, затвор будет оставаться открытым до тех пор, пока кнопка спуска затвора остается нажатой.

Скорость затвора обычно отображается на вашей камере в целых числах. Например, если ваша камера отображает 500, это фактически означает, что затвор будет открыт на 1/500 секунды.Ваша камера также может отображать выдержку в кавычках, что соответствует секундам. Например, если ваша камера отображает 5 ″, это фактически означает, что затвор будет открыт на 5 секунд. Другой режим отображения — это режим лампочки. Когда отображается как «лампа накаливания», это означает, что затвор остается открытым до тех пор, пока не будет отпущена кнопка спуска затвора. Вы можете управлять затвором, используя режим приоритета выдержки. Более короткая выдержка (например, 1/4000 секунды) требует больше света для правильной экспозиции.Вы можете расширить диафрагму или увеличить ISO для компенсации. Совершенно противоположное правило применяется, когда вы используете более длинную выдержку (например, 1/10 секунды).

Короткая выдержка обычно используется в следующих ситуациях:

• Вы хотите запечатлеть движущийся объект и зафиксировать его в действии. Возможно, вы находитесь на трассе Гран-при F1 и хотите запечатлеть быстрые автомобили F1. Однако, поскольку автомобили F1 движутся со скоростью до 350 км в час, вы захотите использовать самую короткую возможную выдержку, чтобы заморозить автомобиль F1 в действии, чтобы снятое изображение не было размытым из-за движения объекта.
• Вы находитесь в зоне с недостаточным освещением и хотите сделать снимок сцены, но обнаруживаете, что ваши снимки расплывчаты из-за движения руки. Вы можете увеличить выдержку, чтобы решить эту проблему, и увеличить ISO или расширить диафрагму для компенсации.

Медленная выдержка обычно используется в следующих ситуациях:

• Основываясь на предыдущем примере автомобиля F1, мы можем изменить ситуацию и использовать длинную выдержку, чтобы показать, насколько быстро автомобиль F1 движется на снимке.Вы устанавливаете затвор камеры таким образом, чтобы он открывался примерно на 1/30 секунды или медленнее. Вы ждете, когда по трассе проедет любимая машина. Когда вы увидите, что он приближается, приготовьтесь и наведите камеру на автомобиль F1. Когда он окажется достаточно близко, нажмите кнопку спуска затвора и одновременно перемещайтесь вместе с автомобилем, который мчится к вам и от вас. Ключевым моментом здесь является панорамирование вместе с движущимся объектом, всегда сохраняя фокус на объекте, панорамируя вместе с ним. Это позволит запечатлеть движение автомобиля F1, где передний и задний план размыты, но объект остается четким и в фокусе.
• Из предыдущего примера с областью слабого освещения вы также можете изменить ситуацию, используя вместо этого более длинную выдержку. Возьмите с собой штатив и установите камеру, нацеливаясь на область с низким освещением, которую вы хотите снимать. Установите затвор так, чтобы он открывался примерно на 1/10 секунды или медленнее, и сузьте диафрагму до примерно f / 11 или меньше для более длинной выдержки, сохраняя ISO как можно ниже. Нажмите кнопку спуска затвора и дождитесь, пока камера сделает снимок. Вы получаете очень резкое изображение, которое правильно экспонируется без размытия при движении.

«Ночная линия», снятая Кимберли Хамерс (Щелкните изображение, чтобы увидеть больше от Кимберли Хамерс)

• Вы хотите запечатлеть движение струящегося водопада или реки. Использование короткой выдержки заморозит воду и сделает ее статичной, а не живой. Вместо этого вы можете применить ту же концепцию установки длинной выдержки и малой диафрагмы, используя штатив для устойчивости. Это позволит вам запечатлеть движение текущего водопада или реки, придавая вашей фотографии живость.

Основываясь на приведенных выше советах и ​​примерах, вы должны иметь хорошее представление о том, как эффективно использовать выдержку, чтобы предотвратить размытие движения или создать движение на ваших объектах и ​​оживить их.

Рой Ли — фотограф-фрилансер, проживающий в Малайзии. Он специализируется на свадебной, портретной и пейзажной фотографии.

© Авторское право — Рой Ли. Все права защищены.

Таблица выдержек

и советы по ее освоению

Фотография — это все о свете.Количество света, попадающего на сенсор (или на пленку, если вы используете пленочную камеру), будет определять, насколько ярким или темным будет ваше изображение. Понимание света — ключ к созданию убедительных фотографий.

В фотографии свет контролируется «треугольником экспозиции», который состоит из ISO, диафрагмы и выдержки. Эти три компонента действуют вместе, чтобы определить экспозицию, и понимание того, как они работают, поможет вывести вашу фотографию на новый уровень.

Что такое выдержка: понимание ISO и диафрагмы

ISO — это то, насколько чувствительна ваша матрица к свету.Более высокие значения ISO позволяют сенсору поглощать больше света, но они также вносят больше шума в фотографию. Диафрагма — это мера количества света, попадающего на датчик изображения. Чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости и тем больше света попадает внутрь. Выдержка — это то, как долго ваш затвор остается открытым.

Скорость затвора обычно составляет от 1/4000 секунды до 30 секунд. Короткая выдержка пропускает меньше света и дает эффект замораживания движущегося объекта.Короткие выдержки (например, 1/2000 секунды) особенно полезны при ярком свете или при попытке сделать снимки быстро движущихся объектов, например спортсменов и дикой природы. Более длинная выдержка хороша при слабом освещении, когда вам нужно впустить больше света или когда вам нужен эффект размытия и движения. Все те фотографии водопадов и рек, которые вы видели, размыты до небытия? Они были сделаны с длинной выдержкой (и, вероятно, с фильтрами нейтральной плотности, о которых мы поговорим позже).

Как это работает

ISO, выдержка и диафрагма работают вместе, чтобы определить экспозицию. Когда вы настраиваете один из них, вам нужно сделать противоположную настройку для одного из других, если вы хотите поддерживать постоянную экспозицию. Скажем, например, вы настроили экспозицию, но решили, что вам нужна более высокая скорость затвора, чтобы еще больше заморозить кадр. Увеличение выдержки будет означать, что на сенсор будет попадать меньше света. Чтобы компенсировать это, вам нужно будет использовать более широкую диафрагму или более высокое значение ISO, чтобы сохранить правильную экспозицию.

Большинство цифровых фотоаппаратов позволяют управлять выдержкой и диафрагмой с шагом 1/3, 1/2 и полной ступени. У каждого есть свои преимущества, и какой из них вы решите использовать, во многом зависит от ваших предпочтений. Большинство камер имеют шаг 1/3 ступени в качестве настройки по умолчанию, и очень большое количество фотографов никогда не отклоняются от нее. Съемка с шагом 1/3 имеет то преимущество, что позволяет вам точно настроить экспозицию, в то время как с шагом 1/2 ступени, как правило, немного более интуитивно понятно.

Выбор правильной выдержки во многом сводится к знанию того, что вы снимаете, и какова ваша цель при съемке.Например, если вы фотографируете спортсменов, вы можете использовать очень короткую выдержку, чтобы заморозить действие, или более длинную, чтобы добавить немного размытия и дать ощущение движения.

Эта таблица дает вам представление о том, для чего можно использовать различные выдержки. Однако имейте в виду, что это только отправная точка и что эти значения все еще необходимо сбалансировать с диафрагмой и ISO, чтобы убедиться, что на датчик попадает достаточное количество света. Короткая выдержка не будет работать в условиях низкой освещенности из-за недостатка света, а сверхдлинная выдержка не будет работать при ярком свете без использования фильтра.Этот график — только отправная точка.

Рекомендуемая скорость затвора

Выбор скорости затвора будет делом методом проб и ошибок, в зависимости от того, как быстро движется объект и каков доступный свет. Использование выдержки в ваших интересах будет зависеть от понимания того, что вы собираетесь делать. Вы хотите остановить движение спортсмена или придать своему изображению ощущение движения? Решите, что вы хотите, сверьтесь с диаграммой, а затем приступайте к настройке.

Если вы обнаружите, что изображение более размытое, чем хотелось бы, используйте более быстрый затвор. Если изображение слишком четкое и вы хотите создать ощущение движения или хаоса, уменьшите скорость затвора. Однако важно иметь в виду, что выдержка всегда сбалансирована относительно ISO и диафрагмы, поэтому, если вы хотите использовать быстрый затвор, чтобы остановить действие при слабом освещении, вам понадобится более широкая диафрагма, более высокая ISO или и то, и другое.

Некоторые вещи, которые следует учитывать при обучении выбору выдержки:

Выдержка и фокусное расстояние

При выборе выдержки следует помнить о том, что чем дольше открыт затвор, тем больше шансов, что дрожание камеры сделает ваши фотографии размытыми.Это особенно актуально при съемке с более длинным объективом. Как правило, выдержка не должна превышать фокусное расстояние объектива при съемке с рук. Например, если вы снимаете с объективом 200 мм, выдержка должна составлять 1/200 секунды или больше, чтобы получить резкое изображение. Если ваша выдержка будет меньше, чем длина вашего объектива, возможно, пора выломать штатив. Стабилизация изображения в вашей камере или объективе также может помочь частично устранить эту дрожь.

Обучение в режиме приоритета выдержки

Использование режима приоритета выдержки вашей камеры («TV» для Canon, «S» для Nikon) — отличный способ понять, какое влияние на ваши изображения может оказать различная выдержка.Режим приоритета выдержки позволяет вам выбрать желаемую выдержку, в то время как камера определяет ISO и диафрагму для правильной экспозиции. Потратьте некоторое время на игру с режимом приоритета выдержки, чтобы увидеть, что происходит с вашими изображениями, когда вы увеличиваете или уменьшаете скорость затвора.

Используйте фильтры нейтральной плотности для более длительных экспозиций

Хотите использовать длинную выдержку, но изображение слишком яркое? Даже при самом низком ISO и самой узкой диафрагме? Вы можете попробовать фильтр нейтральной плотности (ND).Фильтры нейтральной плотности — это просто кусочки стекла, которые помещаются на переднюю часть объектива. Они сокращают попадание света. Фильтры нейтральной плотности позволяют снимать такие длинные выдержки, которые размывают водопады и сглаживают океанские волны. Они полезны, если вы хотите сделать длинную выдержку в ясный день, чтобы показать движение облаков.

Таблица выдержек (время в секундах)

Полная остановка	1/2 остановки	1/3 ступени
1/8000	1/8000	1/8000
		1/6400
	1/6000
		1/5000
1/4000	1/4000	1/4000
		1/3200
	1/3000
		1/2500
1/2000	1/2000	1/2000
		1/1600
	1/1500
		1/2500
1/1000	1/1000	1/1000
		1/800
	1/750
		1/640
1/500	1/500	1/500
		1/400
	1/350
		1/320
1/250	1/250	1/250
		1/200
	1/180
		1/160
1/125	1/125	1/125
		1/100
	1/90
		1/80
1/60	1/60	1/60
		1/50
	1/45
		1/40
1/30	1/30	1/30
		1/25
	1/20
		1/20
1/15	1/15	1/15
		1/13
	1/10
		1/10
1/8	1/8	1/8
	1/6	1/6
		1/5
1/4	1/4	1/4
	0.3	0,3
		0,4 ​​
0,5	0,5	0,5
		0,6
	0,7
		0,8
1	1	1
		1,3
	1,5
		1,6
2	2	2
		2.5
	3
		3,2
4	4	4

Сводка

Обучение правильному выбору выдержки может показаться сложной задачей. Как только вы поймете, как выдержка влияет на изображения, это мощный инструмент. Выйдите из автоматических режимов камеры и получите больше возможностей для творчества.

Выдержка и резкие фотографии

Одним из основных элементов управления экспозицией является выдержка.Этот параметр определяет продолжительность выдержки , а диафрагма (или ступени) определяет количество света, попадающего в камеру. Вместе они соединяются с ISO, чтобы составить экспозицию.

Скорость затвора особенно важна, когда речь идет о резкости фотографии несколькими способами. Если камера не установлена ​​на штатив (в этом случае выдержка может быть намного меньше), первая задача выдержки — произвести экспозицию, которая устраняет любое дрожание или едва уловимые движения рук фотографа.

Дрожание камеры

Когда я изучал основы выдержки, будучи студентом, владеющим старой ручной 35-миллиметровой зеркальной фотокамерой, нас учили практическому правилу: никогда не брать в руки камеру с выдержкой меньше 1/60 ^th секунды. Это хорошо для фотографа, если он использует обычный объектив в диапазоне 50 мм или объектив короче / шире этого. Причина, по сути, раскрывает реальное практическое правило, которое мы должны использовать, чтобы гарантировать резкость снимков, когда держитесь в руках: всегда используйте выдержку, превышающую фокусное расстояние объектива.

В случае 50-миллиметрового прайма самая длинная выдержка, которую следует использовать в руке, составляет 1/50 ^th секунды. Во времена ручной пленочной камеры варианты 1/50 ^th составляли всего 1/60 ^th или 1/30 ^th , что делало 1/60 ^th минимальным безопасным выбором для ручной работы. Таким образом, это часто цитируемое, хотя и немного ошибочное, практическое правило.

Если фотограф использует длиннофокусный телеобъектив, например, с фиксированным фокусным расстоянием 200 мм, сцена увеличивается.Это также служит для увеличения каждого небольшого движения камеры, поэтому все сложнее удерживать объектив в руке, чем дольше он становится. С этим 200-миллиметровым объективом фотограф должен использовать выдержку 1/200 ^– или больше, чтобы избежать дрожания камеры. Сверхдлинный 600-миллиметровый супертелеобъектив требует еще более высокой скорости затвора, по крайней мере, 1/600 ^-го , в то время как широкий объектив, такой как 20-миллиметровый фиксатор, может уйти с более длинной выдержкой, поскольку широкий угол обзора сводит к минимуму дрожание.В любом случае, практическое правило отношения выдержки к фокусному расстоянию справедливо для получения надежно резких фотографий.

Размытие в движении

Тот факт, что выдержка достаточно короткая, чтобы устранить типичное размытие, вызванное неустойчивыми руками фотографа, не означает, что объект будет идеально резким. Очевидно, что для быстро движущихся объектов требуется более короткая выдержка, как и для медленно движущихся объектов — даже при фотографировании чего-то относительно спокойного, например, стоящих на месте людей.

Даже когда человек просто сидит или стоит, он не неподвижен. Они движутся, и это движение требует более короткой выдержки, чтобы исключить размытость при движении. Совместно работающий субъект, пытающийся удержаться на месте, может резко проявить себя на 1/60 ^-й -й секунды, но я считаю, что 1/125 ^-й является гораздо более разумным «абсолютным минимумом» выдержки, чтобы люди были резкими в кадре. самые нормальные портретные обстоятельства. А когда я быстро работаю или фотографирую объекты, которые могут ходить, разговаривать или жестикулировать, я использую 1/250 ^th как минимальную безопасную выдержку для резких объектов.Это потому, что последнее, чего я хочу, — это немного размытия в движении, чтобы испортить в остальном идеальный снимок, особенно когда это относительно просто сделать. Если я держу в руке 1/250 ^-й , требуется быстро движущийся объект, чтобы сделать размытый снимок.

Когда речь идет о быстро движущихся объектах, это особенно заметно при съемке спортивных состязаний. Это не обязательно должны быть быстро движущиеся гоночные автомобили или велосипеды, чтобы требовать очень коротких выдержек (например, 1/1000 ^-го или меньше).Спортивные состязания, в которых люди бегают и прыгают, такие как бейсбол, баскетбол, теннис, футбол, футбол и гимнастика, требуют очень короткой минимальной выдержки. По моему опыту, 1/1000 ^th — это самая длинная выдержка, при которой мне комфортно снимать большинство спортивных состязаний, и я буду стремиться к 1/2000 ^th , если освещение позволяет это.

Когда хорошее размытие

Один из случаев, когда я действительно могу выбрать длинную выдержку для быстро движущегося объекта, — это когда я хочу намеренно создать размытие движения, чтобы добавить ощущение движения в сцене.Иногда, например, резкая фотография спортсмена в движении не передает того ощущения скорости или движения, которое дает намеренно размытая фотография. Техника, наиболее часто применяемая для намеренного добавления движения к движущемуся объекту, называется панорамированием.

Для этого поэкспериментируйте с более длинной выдержкой, перемещая камеру вместе с объектом, стараясь удерживать объект в центре кадра во время движения. В результате объект будет в основном резким, но при этом появятся полосы размытия на неподвижных объектах на заднем плане, а также будут размыты все движущиеся части объекта, например бегущие ноги.Такая же выдержка затвора, удерживаемая неподвижно, когда движущийся объект проходит мимо кадра, дает резкий фон и размытый объект. Оба подхода могут быть жизнеспособными для создания преднамеренного размытия движения в сцену с движущимся объектом.

Технологическая помощь

Эта статья началась с практического правила относительно минимальной выдержки для фотографий с рук. Есть одна технологическая помощь, которая меняет это уравнение, и это использование оптической стабилизации изображения (также называемой подавлением вибрации), которая помогает стабилизировать объектив и / или датчик камеры, чтобы устранить дрожание и получить более четкие фотографии.

В течение многих лет я рассматривал снижение вибрации как способ добавить, возможно, одну остановку для удобства удержания в руке — это означало, что вместо выдержки 1/125 ^th я мог фактически использовать 1/60 ^th . Я долгое время несколько скептически относился к заявлениям производителей о том, насколько стабильная оптическая стабилизация изображения может обеспечить, но недавний опыт показал мне, насколько потрясающей может быть эта технология. Посмотрите скриншот выше.

Это увеличение портрета, сделанного с помощью объектива 85 мм, снятого с рук, с очень длинной выдержкой 1/15 ^– секунды. Обратите внимание на то, что детали абсолютно резкие — намного резче, чем обычно можно получить, держа портретный объектив в руке с такой длинной выдержкой. Я не советую держать в руке 1/15 ^th , но приятно видеть, насколько стабильнее наши фотографии могут быть с помощью стабилизации изображения.

Первоначально опубликовано 24 сентября 2019 г.

6 Усовершенствованные элементы управления камерой iPhone для потрясающей фотографии

Вы хотите делать потрясающие фотографии iPhone, которые выглядят так, как будто они были сняты на камеру DSLR? Если это так, вам нужно использовать ручное управление камерой iPhone! Это может показаться сложным и техническим … но это проще, чем вы думаете.В этом руководстве мы шаг за шагом расскажем вам о расширенных элементах управления камерой iPhone. Читайте дальше, чтобы начать снимать невероятные фотографии, в которые никто не поверит, они были сделаны на iPhone!

Содержание: Расширенные возможности управления камерой iPhone

Щелкните любую ссылку ниже, чтобы перейти прямо к этому разделу статьи:

1. Глубина резкости: как размыть фон в ваших фотографиях
1.1 Использование Портретный режим для размытия фона на фотографиях
1.2 Подойдите ближе к объекту, чтобы создать небольшую глубину резкости

2. Фокус: как установить фокус для четких изображений
2.1 Нажмите, чтобы установить точку фокусировки
2.2 Заблокируйте фокус с помощью блокировки AE / AF
2.3 Используйте ручную фокусировку для более точной фокусировки

3. Экспозиция: как получить идеальные уровни яркости на ваших изображениях
3.1 Отрегулируйте экспозицию вручную
3.2 Используйте экспозицию, чтобы изменить настроение фотографии
3.3 Включите HDR для лучшей экспозиции на высоком Контрастные сцены

4.Выдержка: как изменить выдержку на iPhone
4.1 Что такое выдержка?
4.2 Как изменить выдержку на iPhone
4.3 Используйте медленную выдержку для потрясающих фотографий с длинной выдержкой

5. ISO: как использовать ISO для съемки беззернистых снимков при слабом освещении
5.1 Что такое ISO?
5.2 Как изменить настройки камеры iPhone ISO
5.3 Баланс выдержки и ISO

6. Баланс белого: как запечатлеть идеальные цвета на фотографиях
6.1 Что такое баланс белого?
6.2 Как изменить баланс белого на iPhone
6.3 Использование баланса белого для творческого эффекта

1. Глубина резкости: как размыть фон в ваших фотографиях

Хотите снимать профессиональные фотографии iPhone с красивыми -фокусные фоны?

Создание небольшой глубины резкости (когда в фокусе находится только часть сцены) — отличный способ выделить ваш объект. И он идеально подходит для размытия отвлекающего фона.

Фотографии с малой глубиной резкости обычно связаны с цифровыми зеркальными фотокамерами. Но знаете ли вы, что на фотографиях iPhone легко размыть фон?

На цифровой зеркальной камере глубину резкости можно регулировать, регулируя диафрагму (размер отверстия в объективе). Однако диафрагму iPhone изменить нельзя.

Так как же размыть фон на фотографиях iPhone?

Прочтите и откройте для себя два простых способа снимать потрясающие изображения с красиво размытым фоном.

1.1 Используйте портретный режим для размытия фона на фотографиях

Есть ли у вашей камеры iPhone портретный режим? Если это так, вы можете использовать его для съемки потрясающих фотографий с мечтательным размытым фоном.

Вы найдете портретный режим во встроенном приложении камеры на следующих iPhone: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, iPhone XS , iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus и iPhone 7 Plus.

Портретный режим использует умное программное обеспечение для создания эффекта глубины для размытия фона.Все, что вам нужно сделать, это навести камеру на объект, а iPhone сделает все остальное!

Портретный режим идеально подходит для съемки портретных фотографий профессионального качества.

Но вы также можете использовать его для размытия фона позади других объектов.

Вот как сделать красивый размытый фон в портретном режиме:

Откройте встроенное приложение iPhone Camera , затем выберите Portrait в нижней части экрана.

Убедитесь, что объект находится на расстоянии от двух до восьми футов от камеры. Если вы находитесь слишком близко или слишком далеко, вы увидите сообщение с просьбой изменить расстояние.

Когда камера сфокусировалась на объекте и размыла фон, вы увидите слова Natural Light желтым цветом. (На iPhone 7 Plus вместо этого вы увидите Depth Effect .)

Теперь нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать красивую фотографию с мягким размытым фоном.Это действительно так просто!

Если у вас один из новых iPhone (все модели iPhone 12, все модели iPhone 11, iPhone XS, XS Max или XR), вы можете сделать еще больше в портретном режиме.

Эти iPhone позволяют регулировать силу размытия фона после фотографирования.

Это дает огромный творческий контроль.

Чтобы настроить силу размытия, откройте портретную фотографию в приложении Фото , затем нажмите Редактировать .

Коснитесь значка f / number в верхнем левом углу экрана.

Теперь вы увидите ползунок Depth под вашей фотографией. Перетащите ползунок влево или вправо, чтобы настроить силу размытия фона.

Нажмите Готово , чтобы сохранить изменения.

Как видите, портретный режим предлагает простой способ создать небольшую глубину резкости на ваших фотографиях.

Но что, если на вашем iPhone нет портретного режима?

Есть еще один простой способ размыть фон на фотографиях.И эта техника работает на любой модели iPhone!

Вот что вам нужно сделать:

1.2 Подойдите ближе к объекту, чтобы создать небольшую глубину резкости

Хотите узнать отличный трюк для размытия фона на фотографиях iPhone?

Подойдите ближе к объекту.

Чем ближе объектив к объекту, тем более размытым будет фон.

Это так просто!

Этот метод работает на любом iPhone (да и вообще на любой камере)… даже если у вас нет портретного режима.

При съемке крупным планом важно, чтобы объект (а не фон) находился в резком фокусе. Вы узнаете, как установить фокус в разделе 2 ниже.

Только будьте осторожны, не подходите слишком близко к объекту. Если вы подойдете слишком близко, камера вообще не сможет сфокусироваться.

Если вы хотите снимать фотографии очень крупным планом с очень малой глубиной резкости, вам понадобится дополнительный макрообъектив. Один из лучших макрообъективов — это макрообъектив Moment Macro.

С макрообъективом вы можете делать захватывающие снимки крупным планом природы, цветов и насекомых.

2. Фокус: как установить фокус для четких изображений

Четкое фокусирование объекта очень важно для создания высококачественных фотографий с превосходной детализацией.

Это особенно важно при съемке крупным планом.

Почему?

Потому что глубина резкости будет очень малой, и только небольшая часть изображения будет в фокусе. Если фокус установлен неправильно, объект может получиться размытым.

К счастью, iPhone позволяет легко точно установить фокус на вашем объекте.Вот как это сделать:

2.1 Нажмите, чтобы установить точку фокусировки

Во встроенном приложении Camera просто коснитесь экрана, на котором вы хотите установить фокус. Желтый квадрат указывает вашу точку фокусировки.

Когда вы делаете снимок, область, на которую вы нажимаете, будет в резком фокусе.

На фото ниже фокус был установлен на цветок слева. Обратите внимание на то, что этот цветок идеально резкий, но остальные не в фокусе.

2.2 Блокировка фокуса с блокировкой AE / AF

Еще одна полезная функция — блокировка AE / AF.Эта настройка камеры iPhone позволяет заблокировать точку фокусировки на определенной области.

Чтобы активировать блокировку AE / AF, нажмите и удерживайте экран в течение нескольких секунд, пока не увидите AE / AF LOCK желтым цветом.

Точка фокусировки теперь останется заблокированной даже после съемки фотографии.

Идеально подходит для ситуаций, когда вы хотите сделать несколько снимков одной и той же сцены. Вы можете сделать столько фотографий, сколько захотите, без необходимости устанавливать точку фокусировки для каждого нового снимка.

Также отлично подходит для сцен, где есть движение, например, когда люди проходят мимо. Если вы не заблокируете фокусировку, автофокус камеры может перенастроить точку фокусировки на движущийся объект.

В приведенном выше примере я сфокусировался на каменной арке. Если бы я этого не сделал, камера могла бы сфокусироваться на людях на заднем плане, когда они входили в сцену.

2.3 Использование ручной фокусировки для более точной фокусировки

В определенных ситуациях метод фокусировки касанием может не дать вам достаточного контроля над точкой фокусировки.

Представьте, что вы фотографируете крупным планом цветок с каплями воды. Глубина резкости будет очень небольшой, поэтому только небольшая область сцены будет в фокусе.

Постучать по одной крошечной капле воды, чтобы убедиться, что она в фокусе, может оказаться непростым делом.

Итак, как можно более точно установить точку фокусировки?

Вам потребуется стороннее приложение для камеры с ручным управлением фокусировкой.

Camera + 2 (7,99 долл. США) — это приложение для цифровой зеркальной камеры iPhone.Он имеет расширенные элементы управления камерой iPhone, включая ручную фокусировку.

Когда вы открываете Camera + 2 , убедитесь, что вы находитесь в режиме камеры. Если вы не находитесь в режиме камеры, просто коснитесь значка Camera внизу экрана, и появится видоискатель.

Затем убедитесь, что вы снимаете в ручном режиме. Текущий режим съемки отображается желтым цветом вверху экрана. Коснитесь желтого значка и выберите Руководство .

В ручном режиме вы увидите ряд значков над кнопкой спуска затвора.Это расширенные элементы управления камерой iPhone.

Коснитесь значка Focus (второй значок слева). Ползунок , ручная фокусировка появится над кнопкой спуска затвора.

Перетащите ползунок Manual Focus влево или вправо, чтобы настроить фокус. По мере перетаскивания ползунка точка фокусировки будет постепенно переходить с переднего плана на задний план.

Когда вы будете довольны фокусировкой, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Помните, что в большинстве случаев нажатие для установки точки фокусировки дает отличные фотографии.

Но иногда бывает сложнее точно установить фокус, особенно при макросъемке макроснимков. Вот когда вам следует использовать ползунок ручной фокусировки в Camera + 2, чтобы более точно настроить фокус.

3. Экспозиция: как добиться идеального уровня яркости на фотографиях

После того, как вы установили фокус, важно установить правильную экспозицию.

Под экспозицией понимается яркость изображения.

Слишком яркая фотография переэкспонирована. А слишком темное фото недоэкспонировано.

При правильной экспозиции получаются красивые фотографии, которые не будут ни слишком яркими, ни слишком темными.

Итак, как настроить экспозицию на iPhone?

На самом деле это очень просто. Вот как это сделать:

3.1 Отрегулируйте экспозицию вручную

Во встроенном приложении Camera начните с нажатия, чтобы установить фокус. Затем просто проведите пальцем вверх или вниз, чтобы настроить экспозицию (яркость).

Проведите пальцем вверх, чтобы сделать изображение ярче, или вниз, чтобы сделать его темнее.

Когда уровни яркости станут подходящими, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Теперь, если у вас iPhone 11 или новее (под управлением iOS 14 или новее), есть второй способ настроить экспозицию в приложении «Камера». Это включает использование ползунка Exposure Compensation в меню скрытой камеры.

Чтобы получить доступ к скрытому меню, коснитесь стрелки в верхней части экрана (или проведите вверх по видоискателю).Затем коснитесь значка Exposure (кружок со знаком плюса и минуса).

Затем перетащите ползунок экспозиции влево или вправо, чтобы настроить яркость.

Выбранная вами настройка экспозиции будет использоваться для любых фотографий, которые вы сделаете с этого момента. Это очень полезно, если вы хотите установить точную экспозицию для серии предстоящих снимков.

Однако, когда вы закончите съемку, рекомендуется снова установить экспозицию на ноль. Если вы этого не сделаете, экспозиция может быть неправильной, когда вы начнете снимать другой объект при другом освещении.

Если вы используете приложение Camera + 2, в нем есть очень похожий ползунок компенсации экспозиции. Просто убедитесь, что режим Auto выбран в верхней части экрана, затем перетащите ползунок EV влево или вправо, чтобы настроить экспозицию.

Имейте в виду, что нет точных научных данных для установки экспозиции. Вам просто нужно решить, что лучше всего подходит для конкретной фотографии, которую вы делаете.

В большинстве случаев следует стремиться к экспозиции, при которой достаточно деталей во всех частях сцены.

Если это невозможно (из-за неудобного освещения), убедитесь, что наиболее важная часть сцены правильно экспонирована.

На фото ниже я выбрал экспозицию для пейзажа, а не для темного интерьера церкви. Несмотря на то, что в тенях нет деталей, результат впечатляет!

При съемке ночью камера часто увеличивает яркость экспозиции. Это делается для того, чтобы уловить больше деталей. Но результаты не всегда хороши.Более яркие области могут оказаться переэкспонированными, а более темные — зернистыми.

Чтобы сделать потрясающие фотографии ночью, уменьшите экспозицию, чтобы сделать изображение темнее. Черные будут казаться черными, а светлые участки будут более детализированными.

3.2 Использование экспозиции для изменения настроения фотографии

Творческий подход с экспозицией позволяет улучшить или изменить настроение фотографии.

Например, если вы хотите получить темное и угрюмое изображение, попробуйте намеренно недоэкспонировать.Темные тона добавят чудесного драматизма или таинственности.

Вам также понадобится недоэкспонировать, чтобы создать силуэтную фотографию. Обрисованный силуэт объекта должен быть полностью черным, без цвета или деталей.

Точно так же вам нужно недоэкспонировать, чтобы запечатлеть темные тени. Отсутствие деталей в тенях создаст ощущение таинственности и интриги.

С другой стороны, небольшое переэкспонирование создаст яркое и воздушное изображение с веселым или беззаботным настроением.

Переэкспонирование особенно хорошо работает, когда большая часть сцены имеет белый цвет. Это помогает создать яркий, свежий образ, который действительно бросается в глаза.

3.3 Включите HDR для лучшей экспозиции в высококонтрастных сценах

Съемка высококонтрастных сцен (как с яркими, так и с темными областями) может быть большой проблемой, когда дело касается экспозиции.

Это связано с тем, что камера не может захватывать детали как в темных, так и в ярких областях одновременно.

На фотографии выше темный передний план выставлен правильно. Но яркие участки неба переэкспонированы без какого-либо цвета или деталей.

Примеры ниже показывают, насколько сложно одновременно уловить детали как в ярких, так и в темных областях.

При экспонировании для захвата деталей в светлых участках (яркие области) тени (темные области) будут недоэкспонированы. А если вы экспонируете, чтобы запечатлеть детали в тенях, светлые участки будут переэкспонированы.

Однако встроенное приложение камеры iPhone предлагает отличное решение!

Это называется HDR.

HDR означает расширенный динамический диапазон. Когда вы используете HDR, камера делает несколько изображений с разной экспозицией (от темной до яркой).

Эти изображения автоматически объединяются в одну хорошо экспонированную фотографию. Он будет иметь детали как в тенях, так и в светах.

HDR идеально подходит для пейзажной фотографии, когда у вас яркое небо и более темный передний план.

Использование HDR гарантирует хорошую экспозицию как на переднем плане, так и на небе.

Так как же использовать HDR в приложении iPhone Camera?

Во-первых, вам нужно проверить настройки HDR. Откройте приложение Settings на главном экране, затем выберите Camera . Прокрутите вниз и убедитесь, что опция Smart HDR переключена с на (зеленый).

Если вы включите Smart HDR, вам никогда не придется думать, использовать HDR или нет.Камера всегда решит за вас.

Smart HDR прекрасно передает детали как в тенях, так и в светлых участках. И я бы рекомендовал оставлять его включенным в большинстве ситуаций.

Однако, если вы предпочитаете вручную управлять HDR в приложении «Камера», вам необходимо отключить настройку Smart HDR .

Если Smart HDR выключен, вы увидите значок HDR в верхней части приложения «Камера». Вы можете нажать на значок, чтобы включить или выключить HDR .(HDR отключается, когда через значок появляется линия).

Если вы управляете HDR вручную, вам нужно не забыть включать его при съемке высококонтрастных сцен, например пейзажей. В противном случае вы можете получить переэкспонированные блики, как показано выше.

Одна из причин, по которой вы можете захотеть отключить HDR, — это захват темных теней. HDR пытается запечатлеть детали в тенях, но его отключение позволяет снимать более темные и драматические тени.

4.Выдержка: как изменить выдержку на iPhone

Возможность управления выдержкой обычно связана с цифровыми зеркальными фотокамерами.

Но знаете ли вы, что вы можете изменить выдержку iPhone?

Установив скорость затвора, вы сможете управлять тем, как движение появляется на ваших фотографиях. И это поднимет ваше творчество на совершенно новый уровень!

4.1 Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт при съемке фотографии.

Скорость затвора измеряется в секундах (или долях секунды), например 8 с, 2 с, 1/30 с, 1/250 с, 1/500 и т. Д.

Короткая выдержка означает, что затвор открывается на очень короткий промежуток времени (доли секунды).

Короткая выдержка останавливает любое движение в сцене. Короткая выдержка позволяет делать резкие фотографии движущихся объектов. Это также гарантирует, что вы не получите размытые фотографии из-за дрожания камеры.

Медленная скорость затвора означает, что затвор открыт в течение более длительного времени (несколько секунд).

Если что-либо в сцене перемещается в течение этого длительного времени выдержки, это движение будет зафиксировано как размытие или полоса. Такой вид размытия называется размытием движения.

Медленная выдержка — отличный способ передать ощущение движения на фотографии. Размытие при движении ясно показывает, что объект движется по кадру.

Медленная выдержка позволяет создавать красивые фотографии водопадов и рек с большой выдержкой. Длительная выдержка приводит к тому, что движущаяся вода кажется шелковистой и гладкой.

4.2 Как изменить выдержку на iPhone

Во встроенном приложении камеры iPhone нет опции выдержки. Поэтому вам понадобится стороннее приложение с ручным управлением камерой iPhone.

Есть несколько отличных приложений для камеры iPhone, которые позволяют управлять выдержкой.

Camera + 2 (7,99 доллара США) — отличный вариант, поскольку он имеет широкий диапазон выдержек — от очень короткого до очень медленного. У него даже есть специальный режим съемки с медленным затвором для съемки фотографий с длительной выдержкой.

Вот как изменить выдержку на iPhone с помощью Camera + 2:

Откройте приложение Camera + 2 . Установите режим съемки (желтый значок) вверху экрана на Ручной .

Затем нажмите значок Shutter Speed ​​ чуть выше кнопки спуска затвора (обведен красным ниже).

Ползунок Shutter Speed ​​ появится в нижней части видоискателя. Перетащите ползунок влево или вправо, чтобы настроить выдержку.

Чем дальше вы идете влево, тем меньше будет выдержка. Короткая выдержка фиксирует движение движущихся объектов и помогает избежать дрожания камеры.

Чем дальше вы идете вправо, тем медленнее становится выдержка. Медленная выдержка размывает движение движущихся объектов.

Обратите внимание, что самая длинная выдержка в ручном режиме съемки составляет 1 секунду. Если вы хотите снимать фотографии с длинной выдержкой с помощью Camera + 2, вам, вероятно, потребуется более длинная выдержка, чем эта.

Прочтите, чтобы узнать, как снимать красивые фотографии с длинной выдержкой на свой iPhone.

4.3 Используйте медленную выдержку для потрясающих фотографий с длинной выдержкой

В этом разделе вы узнаете, как делать невероятные фотографии с длинной выдержкой, используя два разных приложения: Camera + 2 (7,99 доллара США) и Slow Shutter Cam (1,99 доллара США).

Оба приложения дают отличные результаты, но предлагают несколько разную функциональность.

Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть штатив для iPhone.Штатив удерживает камеру в неподвижном состоянии во время длительной выдержки.

Если вы держите iPhone в руке, вы не сможете удерживать его в неподвижном состоянии. В результате получится шаткая фотография, которая полностью размыта.

4.3.1 Как снимать фотографии с длинной выдержкой с помощью камеры + 2

В приложении Camera + 2 есть специальный режим медленной выдержки для съемки фотографий с длинной выдержкой.

Установите режим съемки (желтый значок) в верхней части экрана на Медленный затвор .

В нижней части видоискателя вы увидите два ползунка. Левый ползунок регулирует выдержку.

Перетащите ползунок Shutter Speed ​​, чтобы установить значение выдержки, например 2 секунды, 15 секунд, 30 секунд и т. Д. Чем больше выдержка, тем более размытым будет любое движение.

Если вы хотите отрегулировать экспозицию (яркость), используйте правый ползунок со значком Sun .

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, убедитесь, что камера остается совершенно неподвижной во время съемки.

4.3.2 Как снимать фотографии с длительной выдержкой с помощью камеры с медленной выдержкой

Приложение Slow Shutter Cam разработано специально для съемки фотографий с длинной выдержкой.

Это позволяет легко снимать длинные выдержки воды, световых следов и сцен с низким освещением.

Откройте приложение Slow Shutter Cam . Коснитесь значка Настройки в левом нижнем углу, чтобы открыть параметры режима захвата.

В приложении есть три режима съемки с медленным затвором: Motion Blur , Light Trail и Low Light .

Размытие в движении Режим идеально подходит для создания фотографий с водой с большой выдержкой. Но вы также можете использовать его для размытия движения других движущихся объектов.

Light Trail Режим позволяет делать красивые фотографии движущихся огней с длинной выдержкой. Он отлично подходит для фотографирования фейерверков и автомобильных световых дорожек.

Низкая освещенность Режим полезен для получения более ярких экспозиций при съемке ночью.

Каждый режим съемки имеет ползунок Shutter Speed ​​.Перетащите ползунок влево, чтобы увеличить выдержку, или вправо, чтобы уменьшить выдержку.

Перетаскивание ползунка Shutter Speed ​​ до конца вправо активирует режим Bulb . Это позволяет снимать с любой скоростью затвора. Просто нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать экспозицию, и нажмите еще раз, чтобы закончить съемку.

Вы также можете поэкспериментировать с другими ползунками для точной настройки изображения. Например, ползунок Blur Strength позволяет управлять размытием движения.

Сделав снимок, вы можете отредактировать его, нажав Редактировать внизу экрана. Используйте значки внизу экрана для редактирования изображения, затем нажмите Готово .

Нажмите Сохранить , чтобы сохранить изображение. Или нажмите Очистить , чтобы отменить его.

Использование длинной выдержки затвора iPhone позволяет расширить границы мобильной фотографии.

Проявив немного воображения, вы можете вывести свое творчество на совершенно новый уровень!

5.ISO: как использовать ISO для съемки беззернистых снимков при слабом освещении

Еще одна полезная ручная настройка камеры iPhone — ISO.

В этом разделе вы узнаете, как использовать ISO для получения четких фотографий iPhone без зернистости при слабом освещении.

Обратите внимание, что если у вас iPhone 11 или новее, вы можете использовать новую функцию ночного режима, чтобы делать потрясающие ночные фотографии.

5.1 Что такое ISO?

ISO определяет, насколько чувствительна матрица камеры к свету.Чем выше ISO, тем чувствительнее датчик к свету.

Это означает, что ISO влияет на экспозицию (яркость). По сути, камера может записывать больше света при высоких настройках ISO.

Это может пригодиться при съемке при слабом освещении. Однако у использования высокого ISO есть большой недостаток.

К сожалению, высокие настройки ISO приводят к нежелательной зернистости ваших фотографий (как показано ниже). Зернистость особенно заметна на темных участках изображения.

Зернистость снижает качество фотографии.Поэтому по возможности избегайте высоких значений ISO. Фотография ниже была сделана с гораздо более низким ISO, и в результате изображение не имеет зернистости.

5.2 Как изменить настройку ISO камеры iPhone

Встроенное приложение камеры не позволяет изменять ISO. Вместо этого он автоматически выбирает подходящую настройку ISO в зависимости от количества света в сцене.

При слабом освещении камера, скорее всего, будет использовать высокое значение ISO, чтобы уловить больше света. Вот почему при съемке в темноте фотографии часто получаются зернистыми.

Но есть способ самостоятельно управлять настройками ISO iPhone. И если вы это сделаете, вы можете выбрать более низкое значение ISO, чтобы избежать зернистых снимков.

Итак, как изменить ISO на iPhone? Вы используете приложение Camera + 2!

Откройте Camera + 2 и выберите Ручной режим съемки в верхней части экрана. Затем коснитесь значка Выдержка над кнопкой спуска затвора.

Вы можете увидеть текущую выдержку и значения ISO слева под ползунком.В приведенном ниже примере выдержка составляет 1/15 с, а ISO — 6400.

ISO 6400 — это самое высокое значение ISO в Camera + 2. Камера выбрала такое высокое значение ISO, потому что в сцене было очень мало света.

Но высокие значения ISO приводят к изображению с большим количеством цифрового шума (зернистости)… что не очень хорошо.

Чтобы изменить ISO, коснитесь значка + (плюс) справа от ползунка выдержки.

Теперь вы увидите два ползунка: выдержка слева и ISO справа.Перетащите ползунок ISO , чтобы изменить настройку.

Чем выше значение ISO, тем больше света захватит камера, но тем более зернистым будет фотография. Чем ниже ISO, тем темнее будет изображение, но с меньшей зернистостью.

Итак, ваша цель — выбрать самое низкое значение ISO, которое все же даст вам приличную экспозицию.

Но это еще не все…

5.3 Баланс выдержки и ISO

Если вы уменьшите ISO до низкого значения, ваше изображение может выглядеть слишком темным.

Однако вы можете заставить камеру улавливать больше света, сказав ей использовать более длинную выдержку. Просто используйте слайдер Shutter Speed ​​ слева.

Более длинная выдержка (которая захватывает больше света) уравновешивает низкие ISO (которые захватывают меньше света).

Это позволяет использовать низкое значение ISO (что приводит к меньшему количеству зерна), сохраняя при этом хорошую экспозицию при достаточном освещении.

Конечно, если вы используете длинную выдержку, вы можете получить размытые фотографии из-за дрожания камеры.И если в сцене есть какое-либо движение, оно будет отображаться как размытие движения.

Однако, если вы можете установить iPhone на штатив, а ваши объекты неподвижны, можно использовать медленную выдержку. А затем вы можете использовать низкий ISO, чтобы избежать зернистости.

Если ваш единственный вариант — держать камеру в руке или у вас есть движущиеся объекты, которые должны выглядеть резкими, вам потребуется более короткая выдержка. В результате вам придется использовать более высокое значение ISO, чтобы получить приличную экспозицию.

Просто помните, чем выше ISO, тем более зернистым будет изображение.

Как и во всех случаях ручного управления камерой iPhone, вам часто приходится делать несколько снимков с немного другими настройками, прежде чем вы получите хороший результат.

Но это все добавляет удовольствия! И в процессе вы многому научитесь.

6. Баланс белого: как получить идеальные цвета на фотографиях

В целом iPhone отлично справляется с точной передачей цветов.Но в определенных ситуациях цвета могут выглядеть не совсем правильно.

Вот тогда и нужно настроить баланс белого.

6.1 Что такое баланс белого?

Баланс белого позволяет более точно передавать цвета на фотографиях.

Обеспечивает, чтобы белые части фотографии выглядели белыми. И, в свою очередь, другие цвета на вашем изображении будут переданы правильно.

Итак, когда вы, вероятно, получите странные цвета на своих фотографиях?

Одна ситуация — когда вы снимаете в помещении с включенным светом.Вы можете заметить на фотографии желтый или оранжевый оттенок. Это вызвано теплым светом, излучаемым лампочками.

Цветовые оттенки особенно заметны в белых областях сцены, таких как белый кувшин, стена и цветы на фотографии выше.

Вы также можете получить неестественные цвета при съемке на открытом воздухе в тени или под облачным покровом. В таких ситуациях ваши фотографии могут иметь холодный синий оттенок. Особенно это заметно при съемке снега.

Итак, как можно устранить эти цветовые оттенки во время съемки?

Вы просто настраиваете баланс белого камеры!

Баланс белого охлаждает или нагревает цвета на фотографии. Это нейтрализует цветовые оттенки от определенных типов света, что приводит к более точным цветам.

Выбор подходящей настройки баланса белого гарантирует, что ваши белые цвета будут белыми!

6.2 Как изменить баланс белого на iPhone

Встроенное приложение «Камера» не позволяет изменять баланс белого.Вместо этого он автоматически регулирует баланс белого, пытаясь удалить любые теплые или холодные оттенки цвета.

В большинстве случаев автоматический баланс белого камеры iPhone отлично справляется со своей задачей, особенно на улице при естественном освещении.

Но если вы снимаете при очень теплом или холодном свете, вам может потребоваться ручное управление балансом белого.

Итак, как изменить баланс белого на iPhone?

Вы угадали! Вы используете приложение Camera + 2.

В Camera + 2 установите режим съемки (желтый значок) в верхней части экрана на Manual .Затем нажмите значок WB (баланс белого) в нижней части экрана.

При касании значка WB в нижней части видоискателя появляется ряд предустановок баланса белого. Предустановки называются Shade , Cloudy , Daylight и т. Д. Проведите пальцем по экрану, чтобы увидеть больше предустановок баланса белого.

Чтобы устранить цветовой оттенок, выберите предустановку баланса белого, соответствующую типу освещения, в котором вы снимаете.

Итак, если вы снимаете при свете лампочек теплых тонов, выберите Incandescent . Этот параметр охлаждает цвета, нейтрализуя теплый оттенок лампочек.

Полученная фотография должна иметь более естественные цвета, тогда как белые выглядят белыми.

В приведенном ниже примере была выбрана предустановка баланса белого Shade . Этот параметр делает цвета более теплыми, устраняя синий оттенок и делая снег более белым.

Если вы предпочитаете, чтобы камера решала, какую настройку баланса белого использовать, выберите параметр баланса белого Авто .

6.3 Использование баланса белого для творческого эффекта

В большинстве случаев вам нужно, чтобы цвета на фотографиях были максимально точными. Вы хотите, чтобы белые цвета казались белыми.

Но иногда фотографию можно улучшить, намеренно согрев или охладив цвета.

Например, вы можете подчеркнуть холодность и мрачность зимнего пейзажа, охладив цвета.

Или вы можете усилить цвета заката, добавив к изображению теплые оранжевые тона.

Творческое использование баланса белого может помочь вам запечатлеть на фотографиях самые разные настроения. Так что не бойтесь экспериментировать с настройками баланса белого.

И если вы не можете правильно настроить баланс белого во время съемки, вы всегда можете настроить цвета при редактировании фотографии!

Наконец, вот несколько интересных новостей … В школе фотографии iPhone есть вакансия по подбору персонала.Если вы думаете, что можете вывести компанию на новый уровень, наняв в команду лучших людей, эта работа Рекрутера для вас!

Выдержка для начинающих (7 дней до освоения ручного режима)

Выдержка для начинающих

Добро пожаловать в четвертый день освоения ручного режима!

Вчера мы говорили о том, как работает диафрагма вашей камеры. Сегодня мы сосредоточимся на втором из трех важных элементов, составляющих важный треугольник экспозиции: выдержка — — важная настройка, которую нужно понимать и правильно использовать, если вы хотите делать отличные фотографии.

Что такое выдержка?

Выдержка — это еще один способ впустить свет в камеру, и, на мой взгляд, она немного проще, чем диафрагма. Затвор — это то, что «щелкает» , когда вы нажимаете кнопку, чтобы сделать снимок. Думайте об этом как о небольшой занавеске в корпусе камеры, которая открывается, чтобы пропустить свет, а затем закрывается, чтобы камера не записывала больше света.

Скорость открытия и закрытия затвора определяет, сколько света записывает камера.Скорость затвора измеряется в секундах и обычно отображается как 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 и т. Д. Например, выдержка 1/500 откроет и закроет затвор за один раз. пять соток секунды.

Как вы можете видеть в следующем примере, я сфотографировал один и тот же объект 6 раз, изменяя только скорость затвора для каждой фотографии. Обратите внимание на более длинные выдержки, здесь, начиная с 1/125, позволяют большему количеству света проникать в камеру, чем более короткие выдержки.Самая короткая выдержка, показанная в приведенном ниже примере, составляет 1/4000, что позволяет пропускать очень мало света, что приводит к очень темной экспозиции.

В целом, поскольку более короткая выдержка пропускает меньше света в камеру, они чаще всего используются для дневной фотографии. И, как вы можете догадаться, более длинная выдержка, позволяющая пропускать больше света, лучше всего подходит для ночной фотографии или фотографий, сделанных при слабом освещении.

Совет. Полезно знать, что ваша камера обычно сокращает эти числа в видоискателе.Например, ваша камера будет показывать 1/100 секунды, просто отображая 100 в видоискателе.

Скорость затвора также контролирует движение!

Выдержка также используется для управления количеством движения на фотографии. Медленная выдержка часто выбирается для захвата движения на изображении, потому что медленная выдержка и движущийся объект создают некоторое размытие на вашем изображении. Используется более короткая выдержка, чтобы зафиксировать движение / действие без размытия.

Инфографика ниже — отличный справочник, который поможет вам запомнить, какие выдержки пропускают больше или меньше света в камеру, которые могут вызывать размытие или хороши для стоп-кадра, а какие выдержки требуют штатива или могут быть сняты с рук. твоя камера.

С чего начать со скоростью затвора

Вы можете определить наилучшую выдержку затвора в зависимости от снимаемого объекта и доступного света.

Снимая детей, я стараюсь не опускаться ниже 1/125 или 1/250. Чтобы запечатлеть человека в воздухе, вам понадобится очень короткая выдержка не менее 1/1000.

Если держать камеру в руках при съемке с длинной выдержкой, возникает размытость. Поэтому, когда я фотографирую таким образом, я стараюсь не позволять выдержке опускаться ниже значения фокусного расстояния.Например, если я использую объектив 50 мм, я бы установил выдержку на 1/60. Если я использую зум-объектив на 200 мм, я бы держал затвор на 1/250.

Как изменить выдержку на фотоаппарате Nikon

Убедитесь, что вы находитесь в ручном режиме, прежде чем следовать приведенным ниже инструкциям.

Чтобы установить выдержку на камере Nikon Camera , нажимайте кнопку спуска затвора до тех пор, пока не активируется экспонометр. Затем большим пальцем поверните главный диск управления.

Как отрегулировать выдержку на камере Canon

Еще раз убедитесь, что вы находитесь в ручном режиме, прежде чем следовать приведенным ниже инструкциям.

Чтобы установить выдержку на камере Canon , нажимайте кнопку спуска затвора до тех пор, пока не активируется экспонометр. Затем указательным пальцем поверните главный диск в верхней части камеры.

Пример выдержки # 1

Допустим, вы фотографируете своего ребенка на улице. Они бегают и играют, и у вас будет только доля секунды, чтобы сделать снимок. Убедитесь, что выдержка установлена ​​на 1/500 или выше, чтобы получить резкое изображение.Остальные ваши настройки будут установлены вокруг этого.

Пример выдержки № 2

Вы фотографируете аттракцион на ярмарке. Вы хотите продемонстрировать, как он движется на вашем изображении, сделав поездку размытой. Вам нужно будет выбрать длинную выдержку (около 1/30 или даже медленнее, около 1 секунды) и установить штатив, чтобы снимок оставался неподвижным, а медленная выдержка затвора размывала свет и движение.

Поздравляем! Вы только что завершили четвертый день руководства по освоению!

Но не останавливайтесь сейчас!

Обязательно прочтите оставшуюся часть нашей серии, чтобы помочь вам освоить ручной режим.Если вы пропустили какие-либо сообщения, вы можете прочитать / просмотреть их в любое время, нажав эти ссылки!

Гейл Вехар

Инструктор по Lightroom

Привет !! Я Гейл. Я жена моего красивого мужа и мама 4 прекрасных детей. В свободное время я работаю фотографом и блогером в Mom and Camera. Я обожаю делиться своей любовью к фотографии с другими. Я провожу уроки фотографии и регулярно делюсь советами и рекомендациями по фотографии в своем блоге.Я много там тусуюсь — я бы хотел, чтобы вы зашли и навестили!

Советы по выдержке

— Canon Europe

Изменение выдержки камеры — это один из способов настроить общую экспозицию изображения. Но он также имеет творческое применение, позволяя вам контролировать степень размытия (или ее отсутствие) на ваших изображениях.

Вот пять советов, которые помогут вам разобраться с выдержкой и лучше контролировать свою динамичную фотографию, снимаете ли вы школьный спортивный день с помощью беззеркальной камеры EOS M или автоспорт с помощью цифровой зеркальной камеры EOS.

1. Регулировка выдержки

Большинство камер EOS имеют специальный сюжетный режим «Спорт», который автоматически устанавливает параметры экспозиции и фокусировки камеры для съемки движущихся объектов. Это даст вам отличные результаты, но вы можете получить больше контроля, когда хотите проявить творческий подход, произвести определенный эффект или приспособиться к конкретным обстоятельствам, например, когда вы снимаете быстро движущийся объект с рук на расстоянии.

Чтобы напрямую управлять выдержкой, установите камеру на приоритет выдержки (или Tv, что означает значение времени). Затем вы можете установить выдержку, поворачивая главный диск камеры или используя сенсорный экран, доступный на многих камерах EOS, включая Canon EOS M6 Mark II и Canon EOS 90D. Ваша камера автоматически настроит диафрагму для получения стандартной экспозиции. Максимальная выдержка на камере EOS составляет 1/4000 сек или 1/8000 сек, а самая длинная автоматически устанавливаемая выдержка составляет 30 секунд.

2. Избегайте дрожания камеры

При выборе выдержки следует учитывать две вещи: достаточно ли она быстрой, чтобы избежать размытия из-за движения камеры при съемке с рук, также известного как «дрожание камеры», и насколько быстро снимается объект. движущийся.

Скорость затвора, необходимая для предотвращения сотрясения камеры, зависит от ряда факторов, в том числе от того, используете ли вы объектив со встроенным стабилизатором изображения (IS) и насколько ветрено.Но наиболее важным фактором является фокусное расстояние объектива. Чем больше вы увеличиваете масштаб, тем заметнее становится любое дрожание.

Общее правило для устранения этой проблемы — попытаться использовать выдержку, эквивалентную эффективному фокусному расстоянию или больше. Таким образом, с объективом 50 мм используйте 1/50 с или меньше, а с объективом 200 мм используйте 1/200 с или меньше. Тогда вам нужно учесть скорость предмета — читайте дальше!

3. Снимайте действие с короткой выдержкой

Что такое выдержка в фотографии?

Эдгар Сервантес / Android Authority

Тем, кто выходит из автоматического режима, необходимо знать три важных параметра в фотографии: диафрагму, ISO и выдержку.Их обычно называют «треугольником экспозиции», поскольку для создания хорошо экспонированного изображения необходимо достичь баланса между всеми тремя факторами. Сегодня мы поговорим о выдержке, о том, как она влияет на изображение и как использовать ее в своих интересах.

Чтобы узнать больше о других терминах и концепциях фотографии, вы также можете проверить ссылку ниже.

Также прочтите: Объяснение терминов в фотографии: ISO, диафрагма и др.

---

Что такое выдержка в фотографии?

Чтобы сделать снимок, камера должна пропускать свет на датчик.Камеры имеют шторку, которая не дает свету попасть на датчик, пока он не будет активирован. При срабатывании выстрела этот затвор открывается и подвергает датчик попаданию света. Время, в течение которого этот затвор остается открытым, называется выдержкой.

Подробнее: Какие режимы M, S, A и P используются в камере?

---

Как измеряется выдержка?

Скорость затвора обычно измеряется в секундах и долях секунды. При выдержке 1/100 датчик экспонируется на сотую долю секунды.Точно так же выдержка 1/2 будет длиться полсекунды. Вы также можете оставить затвор открытым на несколько секунд, что обычно называется снимком с длинной выдержкой. Большинство камер могут снижать скорость от примерно 1/4000 секунды до примерно 30 секунд или более.

---

Эффекты изменения этого параметра

Более короткая выдержка поможет «заморозить» момент. Это позволит получить более четкие фотографии, но позволит сенсору меньше времени улавливать свет, что сделает изображение темнее.

Когда света недостаточно, вы можете сделать изображение ярче, увеличив время, в течение которого затвор остается открытым, но это также может создать размытость при движении.Вы можете запечатлеть детали с более длинной выдержкой, но вам нужно, чтобы и объект, и камера были неподвижны. Вы можете использовать штатив, чтобы камера оставалась неподвижной.

Также: Как использовать ручной режим на камере смартфона

---

Когда следует увеличивать выдержку?

Большинство фотографов предпочитают использовать как можно более короткую выдержку. В этом случае вы можете изменить ISO и диафрагму, чтобы лучше экспонировать изображение, не жертвуя четкостью.Как вариант, вы можете добавить к сцене искусственный свет. Перейдите по ссылке ниже, чтобы увидеть некоторые из наших рекомендаций по осветительным приборам и другим аксессуарам.

Подробнее: Лучшие предметы первой необходимости для фотографии, которые вы можете купить

По мере того, как вы будете совершенствоваться в своих фотографиях и навыках, вы поймете, что увеличение выдержки также может создавать потрясающие эффекты. Вы можете сделать это, например, чтобы сгладить волны в океане. Людям также нравится снимать свет в движении — техника, для которой требуется более длинная выдержка.Небольшое размытие движения также может изобразить движение, например размытую проезжающую машину.

---

Подумайте об использовании нейтрального фильтра

Есть такая вещь, как слишком много света Эдгар Сервантес

Есть такая вещь, как слишком много света. Представьте, что вы делаете снимок в солнечный день, и вам нужен снимок с длинной выдержкой; скажем, это 5-секундный. Вы также должны держать диафрагму широко открытой, чтобы получить красивое боке. Это оставляет вам еще один параметр, которым можно управлять: ISO.Единственная проблема заключается в том, что ISO может только помочь вам, поскольку вы не можете снизить ISO ниже базового (обычно 100 или 50), чтобы затемнить изображение.

Фильтр нейтральной плотности (ND) — это темный кусок стекла, который не позволяет свету достигать датчика. Этот аксессуар прикрепляется к передней части линзы. Он идеально подходит для дневной съемки с длинной выдержкой. Это позволит вам увеличить выдержку без чрезмерного попадания света на сенсор.

---

Фотография — это сложное искусство, поэтому мы собрали серию руководств и подробных материалов, чтобы вы могли узнать больше!

.

Как сделать выдержку на фотоаппарате: Кольцо диафрагмы и диск выдержки