Съемка зимой / Фото.Репортер
- Новая версия статьи из книги Андрея Попова «Как выбрать фотоаппарат и научиться правильно фотографировать» и интерактивного диска CD-ROM «Фотобукварь».
Опубликовано с разрешения правообладателя.
|
Для съемки зимой на открытом воздухе вполне приемлемой считается температура до минус 10 градусов. Однако, уже при такой температуре возникают помехи для нормальной съемки: зябнут руки, может рваться перфорация пленки, происходит заиндевение видоискателя или объектива, отказывают батарейки и аккумуляторы. Но все это, в общем, поправимо, нужна лишь небольшая пауза в работе.
Самые неприятные последствия могут произойти при внесении аппаратуры в теплое помещение с большой влажностью. Например, вы катаетесь на горных лыжах, а потом заходите в раздевалку. Здесь камеры могут так сильно заиндеветь, что надолго выйдут из строя. По той же причине не стоит хранить фототехнику у костров, даже в кофре, не следует носить камеру на груди под теплой одеждой — конденсат влаги неизбежно появится внутри. Предпочтительно держать кофр с аппаратурой просто на открытом воздухе. Сглаживанию возможных резких перепадов температуры помогает герметизация и утепление кофта сукном или мехом.
Время, которое понадобится, чтобы ваша техника остыла или отогрелась, подсчитываем по формуле: на каждые двадцать градусов перепада — 1 час. Пример. Вы вышли из дома на улицу. В квартире около 25 градусов. На улице: минус 20. Перепад температуры составит 45 градусов. Значит, мы должны выждать не менее двух часов.
В автомобиле кофр с техникой держите в багажнике. Температура там ниже, и времени на адапцию под погоду потребуется меньше, возможно, пока вы доедете до места съемки, камера остынет до рабочего режима.
Не следует остужать батарейки и аккумуляторы. Они замерзают на морозе и отказывают полностью. Причем, необходимо иметь два или три комплекта питания. Через несколько минут работы на морозе батарейки «просядут», и даже если камера показывает, что напряжение нормальное, все равно надо менять элементы питания каждые 15-20 минут. Запасной комплект держать в тепле, проще всего, во внутреннем кармане одежды.
При смене батареек, возникает дополнительная опасность. Камера холодная, а батарейки теплые. Может возникать конденсат внутри камеры по близости батарейного отсека. Возможно, где-то там и находится электронная начинка, тогда она тоже может покрыться испариной и замкнуть. Если есть возможность выносного питания — используйте его.
Необходимо учитывать, что светочувствительность пленки на морозе снижается, изменяется также цветопередача цветных фотоматериалов. При заправке надо отогреть заправочный конец до эластичности и последить, если это позволяет конструкция фотоаппарата, намотку хотя бы полутора оборотов на приемную шпульку, после чего крышку камеры можно закрыть. Не следует экономить первый кадр после долгого нахождения фотоаппарата на морозе. Пленка коробится в кадровом окне аппарата самым неожиданным образом, поэтому первый кадр необходимо дважды или трижды продублировать. Нежелательно также при зарядке пленки и вообще при работе с камерой склоняться над ней. Случайно упавшая капля воды, слезы или просто конденсат от дыхания на шторных затворах неудалимы.
Лучше всего, если вам не придется заряжать пленку на морозе — зарядите ее дома, в тепле. Фотоаппарат и всю, необходимую технику сложите в кофр или чехол, и так, не открывая, вынесите на мороз. Теперь следует выждать время, чтобы аппаратура промерзла. Открывать кофр до полного промерзания не следует. Только когда вся ваша техника примет температуру места съемки, можно доставать ее из чехлов. Кстати, точно так же следует поступать и при входе с мороза в теплое помещение.
Во время съемки следует задерживать дыхание, чтобы ваш пар не попал в кадр и не заслонил объект съемки. И вообще, надо быть очень осторожным, чтобы не дышать на аппаратуру.Опыт показывает, что при правильном охлаждении цифровой камеры, цветопередача, чувствительность или какие-либо другие параметры, не изменяются.
При продолжительном нахождении на сильном морозе часто наблюдается изменение фокусного расстояния объектива и рабочего отрезка, показания шкалы расстояний не соответствует реальным. Так, при температуре минус 36 градусов на объективе с фокусным расстоянием 50 мм бесконечность достигается на отметке шкалы расстояний 5 метров, на объективе с f=35 мм — на отметке 3 метра. Поправки становятся неопределенными, фокусировка с помощь дальномера неточна, поэтому наиболее надежной остается фокусировка с помощью зеркальной системы.
Иногда отказы техники происходят из-за загустения смазки. Некоторые фирмы в недорогие модели закладывают смазку «какую придется».
На морозе она становится вязкой, а то и вовсе замерзает. В таких случаях автоматика бессильна провернуть автофокус или сдвинуть шторки.
|
Недавно я в компании еще двух профессиональных фотографов попал в Питер. Поездка была совершенно не запланирована, и поэтому ни у кого не оказалось камеры (стыдно, но так уж вышло). Мы решили купить старенький фотик в комиссионке. На Невском есть такой магазинчик. Выбрали «Зоркий 4к» и черно-белую пленку «Ilford». На улице было минус 15. Так вот, этот «Зоркий» оказался непригоден для съемки в таких условиях. Провернуть объектив, чтобы выставить резкость, оказалось невозможно. Смазка замерзла намертво.
В таких случаях, вам придется обратиться в ремонтную мастерскую, для промывки и замены смазки на «зимнюю», или снимать только в тепле. Замечено, что дорогие камеры известных фирм на морозе работают точно так же надежно, как и летом на пляже.
Пленку, следует положить в герметичный баллончик, в котором она продается, и выносить на мороз или тепло так же аккуратно, как и фотоаппарат. Не открывайте баллончик с пленкой 1-2 часа после смены температуры. Кстати, когда вы понесете пленку в проявку, позаботьтесь, чтобы к тому моменту она уже была теплой, в лаборатории никто не будет ее заботливо отогревать.
Точно так же надо поступить и с карточкой памяти. Лучше всего не вынимать ее из аппарата на морозе. Используйте карточку большого объема. Вставляйте ее только в тепле, до съемки. Доставать карточку лучше тоже в тепле, после того, как камера прогреется. Прогревать фотоаппарат надо так же аккуратно, как и остужать: на каждые двадцать градусов перепада — 1 час.
Что делать, если камера все же отказала? Лучше не делать ничего! Даже не выключайте. Закройте все крышки, вытащите батарейки. Возможно, при этом объектив окажется в неудобном положении, но лучше его не трогать. Аккуратно положите фотоаппарат в кофр и везите домой. Не доставайте из кофра и даже не открывайте его несколько часов. Когда камера прогреется до комнатной температуры, достаньте ее из кофра и, не включая, положите «на просушку» – в сухое помещение с комнатной температурой. Пусть полежит сутки-двое, чтобы весь конденсат, который мог образоваться внутри, испарился. И только после этого вставляйте батарейку и проверьте работоспособность.
Еще одна опасность для камеры – снежная метель. Снег пытается забится во все щелки фотоаппарата. А если снег мокрый, то он прилипает к камере. Заносить заснеженную камеру в тепло нельзя. Прежде необходимо очистить ее, но не в коем случае не сдувайте снег. Правильнее всего смести его мягкой щеткой. Если необходимо при этом протереть линзу, используйте хлопчатый старый носовой платок, тот, что много раз стираный и мягкий.
Часто приходится наблюдать, как профессионалы снимают на морозе, не дожидаясь охлаждения камеры. Не следует брать с них пример. Во-первых, они используют не личную аппаратуру, не за «свои кровные» купленную. Во-вторых, работа репортера не терпит ожиданий, часто просто некогда ждать охлаждения техники. А главное – средний срок жизни камеры маститого профи составляет год, максимум два года, и то с несколькими ремонтами. Для фотолюбителя такая расточительность не подходит, поэтому необходимо аккуратно выполнять все правила съемки на холоде.
Фотографируем зимой .
Фотофишки цифровой и пленочной фотографииМы живем в стране, где зима длится долго. Почему-то принято считать, что в это время года у нас хмуро и пасмурно. Многие фотографы убирают свою камеру на полку и забывают о ней до весны. Но на практике это не так, зима это прекрасный сезон для занятия фотографией.
Надо полюбить это время года, полюбить заранее и без всяких оговорок. Это прекрасное время, когда ваши друзья и знакомые радуются первому снегу, когда вы отправляетесь кататься на лыжах или сноуборде на гору. Когда вас и ваших друзей окружает радость и веселье. Это лучший повод, чтобы запечатлеть радостные моменты вашей жизни. И поэтому вы найдете убедительным совет взять фотоаппарат с собой на зимнюю прогулку.
Что такое снег для фотографа? Это, прежде всего, отличный белый фон. На нем идеально проявляются люди, строения и другие объекты, скрываемые листвой летом.
Конечно, процесс фотосъемки не сильно отличается от съемки весной или летом, но все же есть свои особенности и фишки.
О них-то мы и поговорим.
Так же как и вы, камера страдает от мороза, но больше всего страдают элементы питания. Поэтому, когда вы соберетесь поснимать зимой, возьмите два комплекта аккумуляторов. Если вы пользуетесь батарейками, то выбирайте щелочные или литиевые элементы питания. Держите вашу камеру в тепле, оберегайте ее от холода, можете ее спрятать под одеждой и доставать по мере необходимости, например, быстро расстегивая клапан на куртке Аляске.
Если камера у вас большая, то, возможно, вы найдете интересной идею положить в вашу сумку плоскую грелку. Если таковой у вас дома не найдется, то имеет смысл положить просто пластиковую бутылку с теплой водой.
Помните, что на сильном холоде пленка становится хрупкой и ломкой, если что-то в камере заело, не прикладывайте лишних усилий. Ни к чему хорошему это не приведет. Кроме пленки, от холода густеет смазка в механических частях фотоаппарата, например, может неадекватно работать затвор.
Если LCD-мониторчик на вашем фотоаппарате почернел, не пугайтесь, это от холода. Когда вы окажетесь в тепле, показания восстановятся.
Если вы снимаете цифровой камерой, приклейте к карте flash-памяти кусочек оранжевого скотча, тогда, если она упадет в снег при замене, будет проще ее искать.
Грелка либо бутылочка теплой воды служит своеобразным температурным демпфером.
Вы можете спросить, а на что лучше снимать зимой? Слайд? Негативная пленка? Может быть, цифра? Начнем с цифры, мой ответ — это не самый удачный выбор. Цифра прожорлива к электропитанию, аккумуляторы замерзают, замерзает и камера, если, конечно, она не очень компактная, так что ее легко спрятать под одеждой. К тому же, вы ведь не знаете наверняка, где конкретно сконденсируется влага — снаружи камеры или внутри. Мне лично пришлось однажды цифровой камерой в рефрижераторной камере отснять несколько тысяч кадров для каталога замороженной овощной продукции при температуре -18 градусов.
Чем дальше, тем задумчивость камеры увеличивалась, заряд «стекал» с аккумуляторов, их приходилось менять через каждые 10 минут съемки, хотя камера продолжала снимать. Учтите, что, снимая на морозе, вы нарушаете условия гарантии, поскольку большинство камер не предназначены для съемок при температуре ниже 5 градусов Цельсия. Внимательно прочитайте инструкцию к вашему фотоаппарату.
При этом у меня есть опыт использования пленочных камер при фотографировании мостов зимой, и могу сказать, что все же профессиональные пленочные камеры намного живучее и не боятся как холода, так и сильной влажности.
Что же насчет пленки? Слайд или негативная пленка, вот в чем вопрос! Да, тут я бы отдал предпочтение негативной пленке, поскольку зимой световые контрасты очень сильные, и только негативная пленка с ее огромной фотографической широтой способна передать детали как в светах, так и в тенях, ну, или, по крайней мере, приблизиться к этому. Хотя на слайд тоже возможно получить замечательные результаты в случае аккуратного и грамотного экспозамера.
Раз речь о пленке, то надо сказать и о фоточувствительности. Разумный выбор 100–200 единиц, если вы снимаете в солнечный день, и 400 единиц тоже не будут лишними, если вы снимаете в более пасмурную погоду, особенно зум-объективом. Далее вы поймете, почему нам нужен запас по фоточувствительности.
Слайд-пленка позволяет получить зимой тональный эффект, можно достигнуть такого результата, что основная сцена будет переходить в задний план очень плавно, почти «тонуть». Для этого надо немного увеличить экспозицию путем увеличения выдержки на одну-две ступени. Наиболее эффектные фотографии можно получить на рассвете или в сумерках (см. главу 3). Утром преобладают желтые лучи, более теплые по своей цветовой температуре, окрашивающие зимние пейзажи в светло-чайные тона. К вечеру в солнечном спектре будут преобладать красные лучи, придающие всему удивительный оттенок охры.
Основная фишка зимой заключается в том, что не следует полагаться на электронику камеры.
Все крутится вокруг экспонометрии, определения правильной экспозиции, как и при любом другом виде съемки. Но поскольку все окружающее нас вокруг зимой покрыто белым снегом, который отражает свет, встроенный в камеру фотоэкспонометр будет давать ошибочные показатели, поскольку эти приборы настроены на измерение 30 %-й серой поверхности. Поэтому когда большая часть кадра представляет собой белый фон, автоматика воспринимает его как сплошной серый фон.
Странно потом рассматривать фотографии, которые все серые, хотя вы точно помните, что все было белым. Особенно это характерно при съемке после снегопада, когда снег еще идеально белый и имеет наивысшую отражательную способность.
Для того чтобы снег получился белым, фотографы придумали несколько приемов, которые помогут облегчить вашу жизнь.
Первый прием — это использование кнопки экспопамяти, которая обозначается, как правило, значком *, она известна еще как «exposure-lock» (рис. 4.31).
Использовать этот прием целесообразно, если вы снимаете людей на снежном фоне, например вашего друга или ребенка, катающегося на лыжах.
Желательно перевести камеру в режим точечного замера экспозиции или 10 % по центру. С помощью кольца зумирования изменить фокусное расстояние объектива на максимальное, так чтобы лицо человека или ребенка заняло большую часть кадра, произвести замер экспозиции, нажав до половины кнопку спуска. Затем с помощью кнопки экспопамяти запомните показания экспозиции. Перекомпонуйте кадр с помощью зумирования или отойдите на нужное расстояние, если у вас объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Вы получите правильную экспозицию, определенную по лицу снимаемого человека, который является главной сюжетной частью снимка. На практике это занимает меньше секунды, и сделать это очень просто.
Второй прием заключается в сдвиге экспозиционной программы вашей камеры. С помощью кнопки экспопамяти вы уже определили правильные параметры экспозиции, но они установлены для лица снимаемого человека. Для того чтобы проработать детали фона, следует немного подкорректировать полученные параметры.
Сделать это можно сдвигом фотографической экспозиции на 1–2 ступени. На профессиональных камерах для этого есть соответствующий лимб или кнопка, а на других камерах это можно достигнуть либо уменьшением выдержки при той же неизменной диафрагме, либо наоборот, увеличить диафрагму на одно значение (перейти от меньшего диафрагменного числа к большему значению 16 ? 11). Это, например, важно, если вы будете снимать динамичный кадр, скажем, кто-то съезжает с горки, и вам важнее зафиксировать само движение, а не акцентироваться на деталях фона.
Третий прием рассчитан на подготовленных фотолюбителей, это использование серой карты или ее эквивалентных заменителей. Серая карта это просто пластина, на которую нанесен краситель со средней отражательной способностью. Достаточно замерить ее освещенность, чтобы получить правильные данные для экспозиции. Такую карту можно приобрести в больших фотомагазинах или заказать через Интернет. А можно и сделать самому. Для этого достаточно с помощью программы Photoshop создать новый документ необходимого размера, скажем, формата А4, с 30 %-й заливкой серого, распечатать его на лазерном или струйном принтере, а затем наклеить на картонку.
Для того чтобы такую самодельную тестовую таблицу сделать всепогодной, ее можно заламинировать.
Но, если по каким-то причинам вам не удалось достать серую карту, а мучаться с ее созданием вы не хотите, то не стоит расстраиваться, природа позаботилась о нас. Знайте, что с нами всегда в дороге почти идеальная серая карта. Это ладонь руки. Замерив ее освещенность, надо лишь незначительно подкорректировать, на +1 фотографическую ступень.
Четвертый прием более изощренный и рассчитан на тех фотографов, у которых в фотокамере отсутствует управление экспокоррекцией. Например, в фотокамерах типа «Зенит» или «ФЭД». Если вы будете снимать такой камерой в яркий зимний день, когда вас окружает много белого снега, то все снимки получатся немного недодержанными, особенно детали заднего плана. Скомпенсировать ошибки экспонометрической системы камеры можно довольно просто, достаточно перевести указатель чувствительности пленки на меньшее значение. Например, если у вас заряжена пленка чувствительностью 200 единиц, следует перевести селектор выбора чувствительности пленки на значение 100 единиц.
По сути дела, это равносильно сдвигу фотографической экспозиции на одну ступень. Однако когда вы закончите съемку, не забудьте все вернуть на место, иначе это приведет к неправильной работе экспонометра, например, при съемке со вспышкой.
Пятый прием — это заполняющая вспышка «fill in», знакомая вам по съемке против солнца. Зимой, так же как и летом, вспышка выправит баланс между фоном и объектом съемки.
Шестой прием — это использование градиентных фотофильтров, например, синего или коричневого цвета, которые необходимы для запечатывания пасмурного неба. Остальные фильтры применяются так же, как и в обычное время. Зимой можно проделать такой трюк: взять фильтр UV или skylight и немного подышать на него. Вот так просто, диффузный или дымчатый фильтр готов. Если фильтр жалко, можно попробовать снять через запотевшее автомобильное стекло. Хорошим подспорьем зимой будет звездный фильтр, который на каждом ярком предмете будет формировать звездочки с количеством лучей, указанным на маркировке фильтра.
Совершенно не лишним оказывается применение светофильтров UV и skylight, которые убирают излишнее количество ультрафиолета, к которому чувствительна фотопленка. На кадрах уйдет излишняя голубизна, проявляющаяся ко второй половине зимнего дня, или синева, проявляющаяся на слайдах в тенях снимка. Но если у вас нет фотоштатива, лучше к концу дня все фотофильтры снять, поскольку они съедают часть силы света, это позволит вам продлить время, в которое можно снимать без штатива.
Надо сказать несколько слов о композиции кадра зимой. Предпочтение следует отдавать ярко окрашенным предметам, они будут доминировать над равномерно окрашенной белой поверхностью. Включайте в кадр естественные природные линии и ломаные, образуемые домами, линиями электропередач, деревьями. Даже обычные сугробы на закате солнца могут предстать в необычном виде. В отличие от летней съемки, постарайтесь разгрузить композицию кадра. Ищите в кадре доминанту, крупный окрашенный предмет, на котором зритель сконцентрирует внимание.
Ищите в окружающих предметах форму, плавные изгибы, которые летом скрыты под листвой.
Для тех, кто увлекается ночной съемкой, зима тоже будет весьма интересным временем года. Можно попробовать поснимать при лунном свете, единственное, что можно посоветовать, это не включать саму луну в композицию кадра. Вы потом можете вставить ее, например, в графическом редакторе. Требования такие же, как и при обычной ночной съемке: штатив, светосильный объектив (F 1,2), фотографический тросик. Однако если вы воспользуетесь светочувствительной пленкой 800-1600 единиц, то можно сфотографировать пейзаж и с луной, хотя владельцам цифровых камер я бы это не рекомендовал делать — снимок будет иметь высокий уровень шума. Это объясняется тем фактом, что фотографическая широта (динамический диапазон) фотоматрицы несколько ниже, чем у фотопленки.
Лучше снимать сразу после захода солнца, пока еще общее освещение достаточно хорошее, чтобы проработать детали фона, поскольку в этом случае освещенность деталей и самой луны не сильно отличаются по своей интенсивности.
Все это позволяет использовать достаточно короткие выдержки 1/30-10 секунд, что не позволяет луне сильно сместиться по небосводу, и она у вас получится хорошо проработанной.
И пусть вас не смущают кадры в журналах, где вы увидите крупную луну и зимний пейзаж вместе, как правило, на таких снимках луна добавлена позже, в графическом редакторе или путем наложения слайдов.
Возможно, у кого-то из вас возникнет желание поснимать на черно-белую пленку, — это хорошая идея, поскольку вокруг все будет черное и белое, в этом случае вам понадобятся те же аксессуары, что и обычно — желтый и красный фильтр для проработки облаков. Возможно, вы будете использовать оранжевый фильтр, если захотите создать тревожное настроение кадра, ну и, конечно, поляризационный фильтр для увеличения общей контрастности снимка. А в общем и целом, фотографирование на черно-белую пленку зимой не сильно отличается от лета, в основном все проблемы возникают, если вы снимаете в цвете, из-за разницы в цветовой температуре снимаемых объектов.
Кроме приемов съемки и съемочной аппаратуры следует уделять внимание и другим деталям. Вы будете удивлены, но зимой главное не то, какая у вас камера, и не то, насколько хорошо вы ей владеете, а умение как можно дольше сохранять тепло. Поэтому самая важная вещь, которую вам нужно запланировать для похода на фотоохоту зимой, являются термос, теплое белье и хорошие шерстяные перчатки с кожаными нашивками.
Мелочи делают съемку не только приятнее, а просто возможной. Когда зуб не попадает на зуб, вы уже не думаете о том, что и как снимать, вы думаете, как быстрее добраться до теплой комнаты.
Особое внимание следует уделить одежде. Теплые, не жмущие ботинки позволят вам провести больше времени в поисках хороших кадров. Пара рукавиц и перчатки «без пальцев» сделают работу с камерой на морозе гораздо комфортнее. Укороченные перчатки позволят вам более удобно работать с колесиками и кнопками на вашей камере, а просторные рукавицы, в свою очередь, согреют ваши замерзшие пальцы.
Холодный, влажный ветер выдувает из вас тепло, важная задача сохранить его. Помните, что каждый слой одежды задерживает целых 4 градуса тепла, это позволяет вам дольше пробыть на морозе.
Термос с чаем или, еще лучше, с супом порадуют любого замерзшего фотографа и его спутников гораздо больше, чем десяток удачных точек съемки. Я не рекомендую вам пить кофе или алкоголь для согревания, поскольку они сужают сосуды, вы скорее рискуете замерзнуть, особенно быстро сосуды сужаются на ногах, усиливая ощущение холода.
При выборе фотосумки следует отдавать предпочтение более большой сумке, поскольку она будет медленнее остывать, или поставить маленькую фотосумку в более большую. Для транспортировки фототехники в морозную погоду идеально подходит контейнер для транспортировки мороженого с толстыми стенками из пенополистирола. Это позволит надежно защитить камеру от образования внутри нее водяного конденсата.
Поскольку на зимней одежде карманов меньше, то уместно дополнительно надеть фотожилет с большим количеством карманов или разместить под одеждой мини-фотосумку, в которую можно будет убрать всевозможные фо-тоакссесуары.
Это могут быть батарейки, фильтры, пленка, все то, что может покрыться инеем от перепада температуры.
Не дышите на объектив камеры, он сразу же покроется инеем. Если вы отправитесь в теплое кафе перекусить и внесете камеру с мороза в помещение, оптика покроется пленкой изморози. Ни в коем случае не стирайте ее, подождите некоторое время, и в течение часа она исчезнет, когда камера прогреется до температуры помещения. При вытирании микронных капель воды вам ничто не поможет, при этом на месте удаленных из воздуха на переохлажденном стекле снова образуется изморозь. Аналогично происходит с бутылкой колы. Когда в жаркий день мы ее достаем из холодильника, на ней выпадает роса.
Как снимать на пленку с ограниченным бюджетом
Одним из моих многих, многих домашних раздражений являются люди, которые отговаривают потенциальных аналоговых фотографов, говоря им, что пленка слишком дорога.
Они ссылаются на 25-долларовую катушку слайд-пленки, 20-долларовую проявку E-6 и 40-долларовое сканирование барабанов и объявляют пленку финансовой трясиной по сравнению с «бесплатными» цифровыми фотографиями.
Дело в том, что хотя пленка может быть дорогой, но не обязательно. Моя 35-мм черно-белая фотография стоит мне менее четверти за кадр — не только на пленку, заметьте, но и на пленку, обработку, 9Сканирование 0003 и . И вот кульминация: на самом деле я трачу больше, чем должен. Если бы я поступал по-другому, я мог бы снимать черно-белую пленку менее чем за 14 центов за фотографию. И хотя цветная пленка дороже, она не должна стоить намного больше, чем я сейчас трачу на черно-белую.
Оставайтесь со мной в этой статье и немного математики, и я объясню, как я это делаю.
Шаг первый: сэкономьте на пленке, скатав ее самостоятельно
Покупая пленку оптом, вы сэкономите много денег. Aaron GoldРодственный – Доступный аналог: 10 альтернатив дорогим пленочным камерам
Многие популярные черно-белые эмульсии продаются в рулонах по 100 футов, которые фотограф наматывает на многоразовые 35-мм кассеты.
100 футов дает примерно восемнадцать роликов с 36 экспозициями. Большой рулон моей любимой пленки Ilford HP5 Plus продается по цене 89,99 долларов, что составляет 5 долларов за рулон с 36 экспозициями (примерно на 3 доллара дешевле, чем предварительно рулон HP5+) или 13,9 центов за фотографию.
Моя любимая пленка HP5+ едва ли не самая дешевая пленка на рынке. Мне также нравится Ilford’s Kentmere 100. При цене около 70 долларов за 100-футовый бросок он стоит всего 11 центов за выстрел. Пленка Freestyle Arista EDU стоит 51,99 доллара за рулон длиной 100 футов — всего 8 центов за экспозицию.
Массовая прокатка имеет преимущества помимо экономии затрат. Главное из них — вы не застряли на 24 или 36 экспозициях. Когда я покупаю подержанную камеру, мне не нужно сжигать целую катушку пленки, чтобы проверить ее; вместо этого я сделаю тестовый ролик с 5 экспозициями. Для общего использования я загружаю около 25 экспозиций на рулон, хотя это немного увеличивает мои затраты на разработку, как вы увидите в следующем разделе.
Что насчет оборудования? Вам понадобятся кассеты с пленкой, которые продаются примерно по 1,25 доллара за штуку. Они служат годами, что делает их затраты на выстрел практически незначительными. Некоторые фотографы используют загрузчик для наматывания пленки на кассеты. Загрузчик стоит около 50 долларов, и если вы продержите его всего десять лет (скорее всего, он прослужит в пять раз дольше), это добавит примерно треть цента за кадр к вашим затратам на пленку. Что касается меня, я не использую загрузчик; Я просто сворачиваю пленку в свою темную сумку.
Стоимость моей пленки (Ilford HP5 Plus) : 13,9 цента за картинку.
Покупка цветной пленки
Цветную пленку для фотосъемки трудно найти в рулонах по 100 футов; тем не менее, вы все равно можете сэкономить деньги, покупая в больших количествах. Пять упаковок могут сэкономить пару долларов за рулон, и если вы сможете найти дилера, который продаст вам «кирпич» пленки, вы сможете снизить свои расходы намного ближе к уровню оптового рулона.
Шаг второй: сэкономьте на проявлении пленки, сделав это самостоятельно
Черно-белую пленку очень легко проявить в домашних условиях. Аарон ГолдСвязанный: Как заменить световые уплотнители в старой пленочной камере
Я проявляю всю черно-белую пленку самостоятельно, и не только потому, что это экономит деньги. Я искренне наслаждаюсь процессом. Если вы никогда этого не делали, не пугайтесь — черно-белая разработка очень проста и ее трудно испортить. Кроме того, это огромная экономия средств по сравнению с лабораторной разработкой.
Для тех, кто не знаком, есть четыре (или около того) типа необходимых химикатов (проявитель, стоп-ванна, закрепитель и моющее средство) и некоторое основное оборудование. Рассмотрим затраты каждого.
Проявитель
Существует несколько вариантов черно-белого проявителя; Я очень люблю Kodak D-76. Он продается в виде упаковки порошка за 9,99 долларов, который смешивается с галлоном или около того дистиллированной воды (около 99 центов).
Для большинства своих разработок я разбавляю этот исходный раствор 1:1 (так что добавляю еще 99-центовый галлон дистиллированной воды). Если я использую свой проявочный резервуар с одним рулоном, этого хватит примерно на 23 рулона пленки, что составляет 52 цента за рулон. Это 1,4 цента за кадр для 36 кадров, но, поскольку я снимаю ролики с 25 кадрами, моя стоимость составляет 2,1 цента за кадр.
Конечно, я не всегда трачу так много. У меня есть резервуар с двумя рулонами, в котором расходуется примерно на 25% меньше проявителя на рулон, чем если бы я проявлял два рулона по отдельности в одном резервуаре. Помимо D-76, я также использую Kodak HC-110, жидкий концентрат проявителя, который стоит около 35 центов за рулон. И есть более дешевые альтернативы разработчикам Kodak: L-76 LegacyPro, например, идентичен D-76 и продается за 6,99 долларов. (Как бывший житель Рочестера, штат Нью-Йорк, я пользуюсь разработчиками Kodak из лояльности — или, возможно, из-за чувства вины за то, что снимал пленку Илфорда.
)
Прочие химикаты
Я использую Kodak Indicator Stop Bath и Ilford Rapid Fixer, оба продаются в виде концентратов, которые смешиваются с водой. Стоп стоит 0,9 цента за рулон; фиксаж, 11,2 цента. Я использую Kodak Photo-Flo 200 в качестве ополаскивателя, который добавляет еще 3,8 цента за рулон. Это составляет 0,4 цента за кадр для 36 экспозиций или чуть менее 0,7 цента для 25 экспозиций.
Опять же, есть еще возможность сэкономить. Некоторые люди используют воду вместо стоп-ванны (но я думаю, что стоит потратить меньше пенни за рулон). Я меняю остановку и закрепитель каждые 25 рулонов, но, вероятно, их можно было бы использовать и дольше — есть простой тест для закрепителя (бросьте кусочек неэкспонированной пленки и определите, сколько времени потребуется, чтобы очиститься), и ванна для останова Kodak меняет цвет, когда она готова. (отсюда и «индикатор» в названии). Как и в случае с разработчиками, существуют более дешевые альтернативы от таких брендов, как LegacyPro и Arista.
edu.
Оборудование
Мне посчастливилось получить мои проявочные емкости, катушки и термометр. Это означало, что мне нужно было купить только темный пакет/мешок для смены пленки (светонепроницаемый пакет с прорезями для рук, используемый для переноса пленки из кассеты в проявочный резервуар), мерные стаканы и бутылки для смешанных химикатов. (Я покупаю коричневые бутылки с перекисью водорода и опорожняю их.) В целом я потратил менее 40 долларов, но если вы начинаете с нуля, вы можете потратить около 150 долларов. Большая часть этого оборудования прослужит вечно, но если вы проработаете от него всего десять лет и, как я, будете снимать около 35 роликов в год, это будет в среднем около 2 центов за кадр. (Для меня затраты полпенни за фото.)
Мои затраты на проявку (D-76, одинарная камера, 25 кадров): 3,3 цента за фото .
Самостоятельная проявка цветной пленки
Раньше проявка цветной пленки была настолько дешевой и широкодоступной, что самостоятельная проявка считалась нерентабельной.
Сегодня вы можете купить проявочные комплекты C-41 (цветные негативы), которые содержат все необходимые химические вещества в одной упаковке. Цвет немного сложнее в проявке, чем черно-белый — контроль температуры имеет первостепенное значение, — но не намного сложнее. Оборудование такое же, как и для черно-белого, плюс кое-что для подогрева химикатов. Многие домашние мастера используют погружную плиту sous vide, которая стоит около 75 долларов.
CineStill продает литровый комплект C-41 по цене 39,99 долларов США и обрабатывает 8 рулонов — 3,50 доллара за рулон (намного дешевле, чем коммерческая проявка!) или 9,7 цента за кадр. Arista EDU производит комплект объемом один галлон, рассчитанный на 32 рулона; при цене 79,99 долларов он снижается до 2,50 долларов за рулон или около 7 центов за кадр. (Химикаты для обработки цвета после вскрытия имеют короткий срок годности, о чем следует помнить при выборе количества.)
Съемка слайдов? Также существуют комплекты разработки для обработки E-6.
Комплект из восьми рулонов от Arista EDU стоит около 5,50 долларов за рулон, а комплект из 32 рулонов снижает затраты до 3,59 долларов.за рулон.
Шаг третий: экономьте на сканировании с помощью собственного сканера
Вы можете получить приличные отсканированные пленки с помощью планшетного сканера, такого как Epson V550 или V600. Dan BracagliaЯ использую пленочный сканер Epson V550 для всех своих пленок (который с тех пор был заменен на Epson V600). Некоторые фотографы покупают сторонние программы для сканирования, но меня устраивает собственное программное обеспечение Epson, которое, по моему мнению, хорошо работает для черно-белых, цветных негативов и цветных слайдов. Очевидно, что Epson не может сравниться с барабанным сканером, но я очень доволен полученными результатами — я думаю, что они подходят для редактирования и обмена фотографиями в Интернете.
Я заплатил 195 долларов за свой V550. Если я получу только пять лет — я надеюсь на большее! — и если я буду снимать 35 рулонов в год, мои затраты на сканирование составят около 1,11 доллара за рулон.
При 25 экспозициях это 4,4 цента за сканирование. Конечно, если я держу Epson дольше или снимаю больше пленки, это еще больше снижает мои затраты на съемку.
Мои расходы на сканирование: 4,6 цента за фотографию.
Суммирование моих расходов и как я могу сэкономить больше
Если я сниму рулон Ilford HP5 Plus с 25 кадрами (13,9центов за кадр), проявить с помощью D-76 (3,3 цента) и отсканировать с помощью моего Epson (4,4 цента), у меня 21,6 цента за кадр. Я покупаю товары на месте, поэтому мне нужно добавить 9,5% налога с продаж. Итого: 23,7 цента за кадр или 5,93 доллара за съемку, проявку и сканирование рулона черно-белой пленки с 25 кадрами.
Тем не менее, я мог бы тратить гораздо меньше. Если бы я снимал Kentmere 100, загружал каждую кассету с 36 кадрами, проявлял с помощью LegacyPro L-76 в моем двухвалковом резервуаре и хранил бы свой сканер в течение десяти лет, мои затраты упали бы до 4,9 доллара.1 на рулон — всего 13,6 цента за фотографию.
Чтобы представить это в перспективе, по цене нового комплекта Nikon Z7 я мог бы снимать, проявлять и сканировать один рулон пленки в неделю в течение двенадцати лет — , и у меня все еще оставалось бы немного денег, чтобы купить приличную 35-мм камеру.
Цвет дороже, но не сильно. Благодаря оптовым закупкам, проявке и сканированию в домашних условиях легко получить цветную негативную пленку до 10 долларов за рулон (27,8 цента за снимок) или меньше. Даже стоимость дорогой пленки для слайдов может быть значительно снижена.
Так что в следующий раз, когда вы услышите, как кто-то пренебрежительно отзывается о пленке как о непомерно дорогой, пожалуйста, помогите мне, исправив ситуацию. На самом деле, вы можете спросить, как часто они заменяют свои цифровые установки и сколько это стоит, а затем объяснить, сколько денег они могли бы сэкономить, снимая на пленку.
Советы по покупке вашей первой пленочной камеры » Снимайте на пленку
Этот пост может содержать партнерские ссылки.
Если вы нажмете на ссылку и совершите покупку, Shoot It With Film может получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Автор Jen Golay
Вы освоили свою цифровую камеру и теперь ищете новые возможности для фотографирования. Или вы видели, как все эти инфлюенсеры в Instagram снимают своими симпатичными маленькими пленочными камерами, и вы хотите узнать, о чем ажиотаж.
Или, может быть, вы уже некоторое время читаете книгу «Снимайте на пленку», пытаясь решить, хотите ли вы окунуться в пленочную фотографию, и вам нужны советы по покупке вашей первой пленочной камеры.
Я могу помочь!
Какой у вас опыт в фотографии?
Это может показаться глупым вопросом, но помните, что старые камеры не имеют всех современных наворотов, которые упрощают использование камер, чтобы ваша кошка могла сделать достойный снимок.
От того, как вы ответите на следующие вопросы, зависит, какой тип фотоаппарата вам следует искать и какой из них лучше всего подойдет для вашей первой пленочной камеры.
- Можно ли снимать в ручном режиме?
- Можно ли сфокусироваться вручную?
- Вы умеете измерять? Можно ли использовать ручной люксметр?
- У вас уже есть линзы, которые вы можете использовать?
1. Можно ли снимать в ручном режиме?
Многие популярные зеркальные фотоаппараты для начинающих (любые Nikon FM или FE, Canon AE-1, Olympus OM-1 и Pentax K1000) полностью ручные и вообще не требуют батареи для работы. (Некоторым может потребоваться один для работы внутреннего экспонометра.)
Чтобы использовать любую из этих ручных зеркальных фотокамер, вам необходимо хорошо понимать треугольник экспозиции, правило Sunny 16 и взаимные экспозиции. Часто нет режимов приоритета диафрагмы или выдержки, и точно нет автоматического режима.
2. Можно ли сфокусироваться вручную?
Многие из старых и менее дорогих пленочных зеркальных фотокамер также не имеют автофокусировки, поэтому вам придется научиться фокусироваться вручную.
Если вы еще не научились фокусироваться вручную, это хороший навык!
3. Знаете ли вы, как измерять? Можно ли использовать ручной люксметр?
В некоторых старых пленочных камерах нет встроенного экспонометра, а если и есть, то это довольно рудиментарная система.
Например, в моем Nikon FM (мой первый пленочный фотоаппарат) в видоискателе есть три красные точки. Когда горит средний свет, это означает, что экспозиция правильная. Если горит верхний свет, он переэкспонирован; если горит нижний свет, он недоэкспонирован. Но два источника света могут гореть одновременно — средний и верхний свет — это означает, что экспозиция немного переэкспонирована, и наоборот, когда горят средний и нижний свет. Не очень точный способ измерения, но до того, как у меня появился ручной измеритель, он работал довольно хорошо.
Но если бы батарея, необходимая для работы внутреннего измерителя, больше не производилась (как в случае с моей Olympus Pen FT (найдено на eBay)) мне пришлось бы использовать ручной экспонометр.
4. У вас уже есть линзы, которые вы можете использовать?
Когда вы задумаетесь о покупке своей первой пленочной камеры, подумайте, какая цифровая система у вас уже есть. Я всегда была девушкой Nikon и могу использовать любой объектив Nikon на любой пленочной или цифровой камере.
Конечно, есть некоторые ограничения, если объектив полностью автоматический без кольца диафрагмы, так что это может повлиять на мое решение купить Nikon F100, а не пленочную камеру Nikon FM. Мы поговорим об этом чуть позже.
Формат и тип камеры
Вы решили, какой формат и/или тип камеры вам нужен? (Подробнее о различных форматах пленки можно узнать здесь.)
Если это ваш первый опыт работы с пленкой, лучше всего начать с 35-мм камеры. Как упоминалось ранее, вы часто можете использовать объективы, которые у вас уже есть, и если вы пришли из цифрового мира, вы найдете эти камеры наиболее интуитивно понятными в использовании.
Но даже в формате 35 мм есть множество типов камер, из которых вы можете выбирать: зеркальная, дальномерная, наведи и снимай, полукадровая или даже игрушечная камера.
Или, возможно, вы уже имеете опыт съемки на 35-мм пленку и хотите рассмотреть возможность приобретения камеры среднего формата. Опять же, есть множество типов среднеформатных камер от TLR (двойная зеркальная линза, такая как Rolleiflex), дальномеров (например, Fuji GA645), зеркальных камер (например, Contax 645) и даже игрушечных камер (например, Diana или Holga). .
Чтобы узнать больше о камерах среднего формата, ознакомьтесь с этим руководством.
Ваши возможности станут немного меньше, если вы перейдете к широкоформатной фотографии, поскольку большинство этих камер являются камерами обзора.
И не забудьте мгновенную пленку!
Какими функциями должна обладать ваша первая пленочная камера?
Итак, вы приняли решение о том, какой формат и тип камеры вы хотите, теперь вам нужно подумать, какие функции вы хотите иметь в своей камере.
Вот 10 функций, которые, я думаю, вам следует учитывать. Конечно, ваш список и приоритеты могут отличаться.
1. Механическая или автоматическая
Вам нужна полностью механическая камера или камера с автоматическим управлением или некоторыми автоматическими функциями?
Лично я предпочитаю полностью механические пленочные камеры, вероятно, по тем же причинам, по которым я люблю водить машину с механической коробкой передач — мне нравится все контролировать. Но более практичная причина для выбора полностью механической камеры заключается в том, что они обычно служат дольше, потому что меньше вещей могут сломаться, их легче починить, и они часто не требуют батарей для работы.
Я также думаю, что их гораздо интереснее снимать, и они требуют, чтобы я был намеренным фотографом, потому что я делаю все выборы и решения.
Это не значит, что я не люблю свои камеры с автоматическими функциями, мне они нравятся. Но есть преимущества и недостатки для обоих.
2. Наведи и снимай
Возможно, у вас нет опыта работы с ручным режимом или ручной фокусировкой, или вам нужна быстрая и простая камера, которую можно взять с собой в отпуск.
Возможно, вы захотите рассмотреть полностью автоматическую камеру типа «наведи и снимай».
Это чудо инженерной мысли, потому что они освобождают вас от догадок и выбора и позволяют буквально просто наводить и снимать. Конечно, они не являются надежными, но они довольно близки!
3. Автофокус
Технически это, вероятно, подпадает под вопрос механической или автоматической камеры, но не всегда.
Если вы выберете полностью механическую камеру, у вас не будет возможности автофокусировки. Поэтому, если автофокусировка является для вас важной функцией, вам, вероятно, придется рассмотреть камеру с этой опцией.
Преимущество электронных камер заключается в том, что вы можете использовать как объективы с автофокусировкой, так и объективы с ручной фокусировкой.
4. Экспонометр
Есть ли в камере, которую вы рассматриваете, встроенный экспонометр? Если он включает в себя внутренний экспонометр, требуются ли для его работы батарейки? Это работает? Это точно?
Если это не так, вам необходимо приобрести портативный люксметр.
Если для вас важно, чтобы ваша камера имела работающий и точный экспонометр, вы, вероятно, захотите выбрать более новую камеру.
5. Режимы съемки
Если вам нравится снимать в режиме приоритета диафрагмы или режима приоритета выдержки, вам необходимо убедиться, что камера, которую вы рассматриваете, имеет эти параметры.
Опять же, это то, что вы можете не найти на полностью механической камере. Но есть и другие режимы съемки, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, такие как режим ручной выдержки, непрерывный режим и режим таймера.
6. Объективы
Если у вас уже есть хорошая коллекция объективов Nikon, Canon или Pentax, возможно, вы захотите приобрести пленочную камеру той же марки. Но сначала проведите небольшое исследование, чтобы убедиться, что они совместимы.
Например, объективы Canon EOS несовместимы со старыми моделями Canon.
Если вам нужно будет приобрести новые объективы для вашей новой пленочной камеры, узнайте, какие фокусные расстояния доступны и насколько они дороги.
Стекло — самый важный и самый долговечный компонент вашей камеры. Некоторые линзы могут быть дороже, чем вы готовы платить. Лучшим вариантом часто будет фикс-объектив, а не зум-объектив.
7. Максимальная скорость затвора
Я никогда не задумывался о максимальной скорости затвора камеры, пока не начал снимать на пленку.
Старые камеры, особенно механические камеры, могут иметь максимальную скорость затвора только 1/500 th секунды.
На самом деле это довольно медленно, когда вы снимаете при ярком солнечном свете на довольно светосильную пленку, такую как Portra 400. Если вам нужна более высокая скорость, вам, вероятно, придется рассмотреть новые электронные камеры.
8. Совместимость со вспышкой/стробоскопом
Если вы хотите использовать вспышку или стробоскоп как на камере, так и вне камеры, обязательно проверьте, поддерживает ли рассматриваемая вами камера такую возможность.
9. Двойная экспозиция
Это довольно специфическая функция, но если вы любите делать двойную экспозицию, вам обязательно понадобится камера с этой функцией!
Не все пленочные камеры имеют такую возможность, так что если для вас это важно, проверьте.
Некоторые камеры без функции двойной экспозиции можно «взломать» для создания двойной экспозиции.
10. Батареи
Некоторые механические камеры и все электронные камеры работают от батарей.
Для механических камер это может быть только внутренний экспонометр, и камера все равно будет снимать без батареек. А вот для электронных автоматических камер батарейки просто необходимы!
Обязательно проверьте, какой тип батареек подходит для камеры, сколько она занимает, доступны ли они еще, как долго они работают и насколько они могут быть дорогими.
Если вам придется потратить целое состояние на батареи, вы можете рассмотреть другие варианты камер.
Цена и где купить
Теперь, когда вы решили, что готовы начать охоту за своей первой пленочной камерой, вам нужно определить свой бюджет.
Базовые зеркальные фотокамеры для начинающих, такие как серия Nikon FM, Canon AE-1 или Pentax K1000, отлично подходят для начала. Эти модели часто были тем, что когда-то раздавали ученикам на уроках фотографии в старших классах.
Они по-прежнему вполне доступны по цене вместе с изящным пятидесятым объективом.
Все три имеют встроенный экспонометр и полностью ручные. Их много, поэтому вы можете быть разборчивы и искать ухоженную копию.
Ваш бюджет полностью зависит от вас, но если вы хотите снизить расходы, рассмотрите бюджет от 200 до 350 долларов на камеру в нижней части спектра и от 500 до 750 долларов и выше на что-то более красивое.
Пленочные камеры можно найти во многих местах. Цена камеры будет отражаться в том, где вы решите делать покупки.
Если вы хотите убедиться, что камера в хорошем рабочем состоянии, я бы посмотрел на KEH.com, B&H Photo или Adorama. В этих торговых точках камеры хорошо проверяются, и их состояние описывается очень сдержанно. Другими словами, вы можете выбрать один из их «уродливых» вариантов и получить довольно хорошую камеру!
Ebay также является хорошим источником, но вам нужно внимательно читать описания и внимательно смотреть на фотографии.
Когда я покупаю на eBay, я не сомневаюсь в покупке камер или другого фотооборудования у продавцов в Японии. К сожалению, после пандемии стоимость доставки выросла, поэтому обязательно примите это во внимание.
Если вы уверены в оценке камер или готовы пойти на некоторый риск ради более низкой цены, обязательно проверьте ломбарды, комиссионные магазины, дворовые распродажи, аукционы и даже шкаф ваших родителей или бабушек и дедушек.
Очевидно, что эти источники не предоставят камеры, за которыми обязательно ухаживали, правильно хранили или в рабочем состоянии, но вы, вероятно, не сможете превзойти цену где-либо еще!
Не бойтесь брать камеру из одного из этих источников, и если вы это сделаете, обязательно просмотрите приведенный ниже контрольный список, чтобы узнать, что искать и проверять при покупке камеры, которая еще не была признана в порядок работы.
На что обратить внимание при покупке непроверенной пленочной камеры
Итак, вы нашли пленочную камеру своей мечты в комиссионном магазине по выгодной цене.
Стоит ли покупать?
Вот на что следует обратить внимание при выборе непроверенной пленочной камеры:
1. В камере уже есть пленка?
Есть много удивительных историй о непроявленной пленке, найденной в старых фотоаппаратах. Итак, прежде чем открыть отделение для пленки, попробуйте определить, есть ли там непроявленная пленка.
Часто это невозможно без помещения камеры в фотолабораторию или сумку для пеленания, поэтому, если у вас есть подозрения, что в камере уже может быть пленка, действуйте с осторожностью.
2. Забавно ли пахнет камера?
Я знаю, это звучит безумно, но если вы никогда не держали в руках старую камеру, вы можете не знать, что камеры, которые не хранятся должным образом, могут иметь странный запах.
Если почувствуете запах сырости, откажитесь от этой камеры.
3. Требуются ли батареи?
Проверьте, требуются ли для работы камеры батарейки. Если это так, см. приведенный выше совет по батареям камеры.
Если можете, попробуйте вставить батарейки в камеру, чтобы посмотреть, включится ли она. Если это не так, откажитесь от этой камеры, если вы не ищете хороший бумажный вес.
4. Аккумуляторный отсек чистый?
Осмотрите аккумуляторный отсек и убедитесь, что он чистый.
Если предыдущий владелец оставил батареи в камере на длительное время, не используя камеру, батареи могли подвергнуться коррозии.
Если в батарейном отсеке есть признаки коррозии батареи, не покупайте камеру.
5. Работает ли люксметр?
Если можете, проверьте, работает ли экспонометр.
Это не всегда мешает. Если в остальном камера работает нормально, вы всегда можете использовать ручной экспонометр.
6. Работает ли затвор?
Проверьте, работает ли затвор на всех скоростях, включая ручную выдержку. Вы не можете проверить на полную точность без специального оборудования, но вы можете получить хорошее представление о том, работает ли затвор правильно и с примерно правильной скоростью.
Если он отстает на любой скорости, возможно, ваш затвор нуждается в замене или ремонте. Это может быть дорогостоящий ремонт, поэтому вам может не понадобиться эта камера.
7. Работает ли автофокус?
Если в камере есть автофокус, проверьте, работает ли он, работает ли он быстро и точно.
Если автофокусу приходится много рыскать, узнайте, характерно ли это для камеры и объектива. Некоторые системы автофокусировки не очень хороши.
Если камера имеет быструю и точную автофокусировку, убедитесь, что копия, которую вы рассматриваете, имеет то же самое.
8. Работает ли кольцо диафрагмы?
Если камера или объектив имеют кольцо или диск диафрагмы, убедитесь, что они работают и диафрагма в объективе действительно изменяется.
Посмотрите на лепестки диафрагмы объектива. Они плавно двигаются? Они прямые, без изгибов и вмятин? Они чистые без скопления масла?
9. Объектив чистый?
Убедитесь, что линза чистая и прозрачная, на ней нет повреждений, грибка, помутнения или отслоения бальзама.
Если объектив поставляется с корпусом камеры по хорошей цене, вы можете приобрести камеру, а затем заменить объектив.
10. Камера внутри чистая?
Проверьте, нет ли грязи или пыли внутри камеры и объектива.
Небольшого количества пыли в старой камере избежать невозможно, но в целом она должна выглядеть очень чистой.
11. Есть ли на камере какие-либо повреждения или вмятины?
Проверьте корпус камеры и объектив на наличие повреждений, вмятин или потенциальных утечек света. Не забудьте проверить светоловушки и пломбы.
В старых камерах они часто ломаются или затвердевают. Если у вас есть руки, вы можете заменить их недорого.
12. Видоискатель чистый?
Проверьте видоискатель. Неизбежно, что в старых камерах в видоискателе скапливается немного пыли. Эта пыль не повлияет на ваши изображения, но многие из них могут раздражать и мешать камере снимать.
Также убедитесь, что на видоискателе нет царапин или они минимальны.
Опять же, это не повлияет на ваши изображения, но может затруднить фокусировку.
Если у камеры есть диоптрий, проверьте и его, чтобы убедиться, что его можно настроить для работы с вашими глазами.
13. Сможете ли вы взять его на пробную съемку?
Наконец-то, если есть возможность взять камеру на пробную съемку, сделайте это!
Испытайте себя с помощью свежей недорогой потребительской пленки. Снимайте его в различных ситуациях и зажигайте. Обязательно попробуйте все значения выдержки и диафрагмы, а также как можно больше функций или, по крайней мере, те, которые важны для вас.
Может быть хорошей идеей делать заметки об экспозиции, чтобы, если вы заметите проблему в своих проявленных изображениях, вы могли иметь представление о том, что может быть не так.
Замечательная особенность пленочных камер заключается в том, что существует, казалось бы, бесконечное разнообразие вариантов — определенно больше, чем я когда-либо смогу попробовать в своей жизни, — но именно это делает съемку на пленку такой увлекательной.