Как снимать ночью на зеркалку: Советы по съемке в ночной городе без штатива

Содержание

Советы по съемке в ночной городе без штатива

Не так давно мы делились опытом насчет ночной съемки со штатива. Однако такой метод подходит не всегда. Штатив тяжело носить, его может не оказаться под рукой в нужный момент. Съемка со штатива требует времени. Съемка же со вспышкой дает не слишком красивое, плоское освещение. К тому же вспышка способна подсветить только ближайшие к нам объекты, так что пейзаж со вспышкой снимать бесполезно: отдаленные объекты все равно останутся темными. Снимать в ночном городе можно без штатива и без вспышки, обходясь одним лишь фотоаппаратом и доступным освещением. Давайте разберемся, как это лучше сделать и на что обратить внимание.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 640, F1.4, 1/200 с, 85.0 мм экв.

1. Выдержка — самое главное

Когда мы фотографируем, держа камеру в руках, она всегда немножко дрожит. От такого дрожания кадры могут смазаться, если снимать на слишком длинной выдержке. Этот технический брак, называется у фотографов “шевеленка”.

Обычно такой смаз изображения появляется тогда, когда выдержка становится длиннее 1/60 с. Впрочем, тут всё зависит от условий съемки, от твердой руки фотографа (некоторые фотографы способны стабильно удерживать камеру на более длинных выдержках), от уровня его навыков (например, опытный фотограф умеет давить на спуск плавно, не создавая колебаний фотоаппарата). Помимо этого максимальная выдержка для съемки с рук зависит и от фокусного расстояния объектива. Чем оно больше — тем дрожание будет сильнее заметно и тем более короткую выдержку нужно использовать.

Внимательно следите за выдержкой при фотографировании: если она становится длиннее 1/60 с, значит пора принимать меры. Если вы снимаете в режиме A или P, можно увеличить ISO или приоткрыть диафрагму. Если вы снимаете в режиме S или M, можно настроить непосредственно саму выдержку. Не забудем и о том, что если наш объект движется, выдержку стоит использовать достаточно короткую для того, чтобы объект съемки не смазался в кадре от собственного движения.

Например идущего человека лучше снимать на 1/125 с, а бегущего — на 1/250 с и короче.

Резкий кадр без шевеленки.

Нерезкий кадр с шевеленкой. Видно, что изображение лошадки как-будто размазали: это произошло из-за съемки на слишком длинной выдержке.

А вот на длинных выдержках, с красиво размытым движением в кадре, без штатива снимать не получится. С этим стоит просто смириться: кустарные способы типа установки камеры на парапеты и бордюры не дадут идеально резких снимков, а такая съемка отнимет массу времени. Ведь снимать придется по несколько раз, добиваясь удовлетворительного качества фотографии путем проб и ошибок. Камера будет падать, съезжать с выбранной опоры, горизонт на фото будет обязательно завален. Вместо таких мучений лучше просто взять на съемку штатив.

2. Следите за ISO

При высоких значениях ISO не только появляется шум, но и зачастую ухудшается цветопередача, резкость, снижается динамический диапазон. Вы же не хотите получить мутные кадры с высочайшим уровнем цифрового шума? Значит не стоит слишком сильно завышать ISO.

Следите за тем, чтобы светочувствительность не поднималось выше значений ISO 1600-3200.

ISO 640. Цифровых шумов немного.

ISO 6400. Цифровых шумов много.

Обычно завышенное ISO является следствием неправильно настроенных выдержки и диафрагмы. Светочувствительность повышается (автоматикой или вами, в зависимости от режима съемки) тогда, когда на выбранных выдержке и диафрагме на матрицу падает недостаточно света. Чтобы увеличить количество света, попадающего на матрицу, откройте диафрагму или удлините выдержку (помним о пункте 1).

3. Ищите для съемки хорошо освещенные места

Чем больше света в вашем распоряжении — тем качественнее будут снимки и тем проще будет фотографировать. Ищите в городе места с хорошим освещением: уличные огни, фонари, подсветка витрин и рекламы. Всё это — источники освещения. Используйте их! Пусть они освещают ваш объект съемки. Если вы фотографируете человека, попросите его встать так, чтобы на него падал, например, свет от витрины.

Обычно самое лучшее освещение бывает в центре города, особенно по праздникам. Я снимал на новогодней ярмарке на Красной Площади. Именно там я нашел эту симпатичную карусель с лошадками, да и освещения там вполне достаточно.

4. Выбираем объектив. Светосилы много не бывает!

Светосила — это характеристика объектива, означающая насколько широко можно открыть его диафрагму. Чем больше светосила (и шире диафрагма), тем больше света проходит через объектив. Чем больше света проходит через объектив, тем короче выдержку мы сможем использовать и тем меньшее ISO нам потребуется. Для съемки без штатива в условиях недостаточного освещения (а в ночном городе именно такие условия), лучше всего использовать светосильные объективы. Они дают прекрасное качество изображения, позволяют даже ночью снимать при относительно низком ISO, умеют красиво размывать фон. Среди светоcильных объективов Nikon популярны Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor , Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 50mm f/1.

4G Nikkor , Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor.

5. Оптический стабилизатор — это почти так же хорошо, как светосила

Многие объективы оборудованы специальной системой, которая гасит вибрацию камеры в руках фотографа. Таким образом, держа фотоаппарат в руках, мы сможем снимать на выдержках длиннее 1/60 сек. “VR” (Vibration Reduction) — так маркируются объективы Nikon, оснащенные оптической стабилизацией. Например Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor, Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR. С таким объективом мы можем получать резкие снимки статичных сюжетов на выдержках в 1/30-1/20 с. Оптическая стабилизация очень удобна при съемке неподвижных объектов. Но надо помнить, что мы чаще снимаем подвижные объекты, например людей. И если мы попробуем снимать человека на длинной выдержке, то он скорее всего смажется от собственных движений: окаменеть человек не сможет, даже если вы его очень попросите. При съемке портретов даже на объектив со стабилизацией я рекомендую не ставить выдержку длиннее 1/60 сек.

Так что светосила все же полезнее стабилизации: она позволяет снимать с рук при низком ISO и короткой выдержке. Стабилизация же — при длинной выдержке и низком ISO, но часто в съемке нужна именно короткая выдержка.

6. Современные фотоаппараты лучше снимают при недостаточном освещении

Прогресс не стоит на месте. То, что раньше казалось невозможным, сегодня становится общедоступным. С фотоаппаратами та же ситуация: с каждым следующим поколением цифровые фотокамеры дают всё меньше цифрового шума на высоких ISO. А значит, позволяют делать более качественные кадры при любом освещении. Помимо этого, новые камеры оснащаются гораздо более совершенными датчиками автофокуса, которые наводятся на резкость быстро и точно. Из новинок от Nikon, которые позволяют делать качественные снимки с низким уровнем цифровых шумов, стоит выделить Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7100, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.

7. В каком режиме снимать?

В пункте 1 мы говорили, что внимательнее всего при ночной съемке без штатива стоит следить за выдержкой. Чтобы непосредственно контролировать выдержку, настраивать ее по своему желанию, можно снимать в режиме S (приоритет выдержки). Если вы пока не очень разбираетесь в настройках фотоаппарата, можно просто включить режим S, и поставить выдержку в 1/125 с. Тогда камера возьмет на себя управление остальными параметрами экспозиции. Настройку светочувствительности тоже можно отдать под управление автоматики. Очень удобно, что при этом можно ограничить максимальное значение ISO, которое может ставить автоматика: так мы застрахуем себя от снимков с сильным цифровым шумом. Я советую ставить максимальное значение автоматического ISO в районе 1600-3200.

Настройки автоматического ISO в меню фотокамеры Nikon D5300. Можно выбрать максимальное допустимое ISO и даже настроить максимальную выдержку. Это полезно, если вы снимаете не в режиме S, а в режимах P или A (где выдержкой управляет автоматика).

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 900, F1.4, 1/100 с, 85.0 мм экв.

5 способов снимать ночные сцены

Все, кто когда-либо снимал что-то ночью, знают, что подобные съемки связаны с невероятными сложностями. Здесь может понадобиться дополнительный свет, чтобы компенсировать отсутствие естественного освещения. Или совсем другое оборудование, включая камеры и объективы с достаточной светочувствительностью, способные пропускать как можно больше света. Список требований можно продолжать бесконечно. Тем не менее если бюджет не позволяет вам арендовать студийное осветительное оборудование, а камера не рассчитана на подобные условия, вы все же можете кое-что предпринять.
Мэтти Хаапойя
, автор канала Travel Feels, дает по этому поводу несколько советов.
 


Съемки ночью — одни из самых сложных. Главная тому причина — это, очевидно, отсутствие источников освещения. Даже если какой-то свет есть, он обычно слишком контрастный и смотрится на экране не слишком хорошо. В итоге актеры выглядят не так красиво, как хотелось бы, мы выкручиваем светочувствительность и тут же сталкиваемся с огромным количеством шума на изображении. И это — далеко не единственная проблема.

Что нужно сделать, чтобы при ночных съемках получать качественное изображение?

 

1. Используйте светосильные объективы


Это самое первое условие комфортной ночной съемки, которое приходит на ум. Если объектив может раскрыть диафрагму до значений f2.8 или даже ниже (f1.4, f1.8), разница становится очевидна с первого взгляда. Только взгляните на эти кадры, снятые при идентичных настройках, но с разным раскрытием диафрагмы.

Скриншот из видео 

Скриншот из видео 

Как видно, при диафрагме f 1.4 кадр кажется даже пересвеченым, поэтому и светочувствительность мы смогли снизить.

Лично мне больше всего нравится работать с объективом Sigma 35mm 1.4. Если же вы не пользуетесь полнокадровой камерой, то вооружитесь объективом Sigma 18-35mm F1.8. Пожалуй, это мой самый любимый объектив, вот только бы он подходил полноформатным сенсорам! А еще у него вполне разумная цена — всего 800 долларов.


Скриншот из видео 

Но даже это не значит, что без серьезных вложений в такой объектив вы не сможете снимать в темноте: 100 долларов будет достаточно для того, чтобы приобрести простенький объектив 50mm F.

1.8; можно даже использовать винтажные объективы, которые иногда можно купить долларов за 30, не считая адаптера, который можно подобрать к любому байонету.
 

2. Найдите источник освещения


Если вы снимаете видеоблог на YouTube или документальный фильм, то, вероятно, не носите с собой громоздкие световые приборы. Так что вам придется найти, чем осветить кадр. Многие в роли источника освещения используют уличные фонари — на самом деле это не очень удачная идея: фонари излучают резкий, нерассеянный и недостаточно яркий свет, так что на внешности актера это скажется не самым лучшим образом.


Скриншот из видео 

Рекомендую найти крупный источник мягкого освещения. Мы, например, использовали витрины магазинов или даже светящиеся вывески: они круто выглядят, от них исходит необходимое нам мягкое и рассеянное освещение. Помните: чем ближе камера и объект съемки находятся к источнику, тем светлее кадр и мягче свет.

Избегайте небольших, контрастных источников: так ваши актеры будут выглядеть лучше, а кадры — интереснее.
 

3. Снимайте силуэты



Скриншот из видео 

Если вы не нашли подходящего света, не расстраивайтесь. Пустите в ход резкий источник освещения, и пусть он превратит объект съемки в силуэт. Для такого типа съемки хорошо подойдет светосильный объектив, например, f.1.4 — так вы сможете добиться красивого эффекта боке на заднем плане. Игра с контрастами, резким освещением и темным силуэтом на его фоне практически всегда беспроигрышна, поскольку сразу же притягивает взгляд. Не переживайте об идеальном освещении на герое — главное, чтобы зритель видел силуэт.
 

4. Не выкручивайте ISO до максимума


Немного повысить светочувствительность во время ночной съемки — это одно. Но если выкрутить ISO до максимума, вы получите очень шумные и размытые кадры.

Не существует какого-то единого верхнего барьера ISO, так как все камеры в одинаковых условиях ведут себя по-разному. Это видео я снимал на 1DX Mark II при разных ISO.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Очень важно найти компромисс между шумными кадрами и едва различимыми объектами в темноте. И даже если вы снимаете при очень высоком ISO, постарайтесь обработать шумное изображение на постпродакшене. К сожалению, большинство программ выходят без встроенных шумодавов, хотя подобный функционал очень помогает.
 

5. Не снимайте в слоу-мо


Этот совет может показаться не слишком очевидным, однако вспомните одно из правил съемки: чем больше частота кадров в секунду, тем более освещенным должен быть кадр. Если освещения будет недостаточно, вам придется повышать светочувствительность, а это сделает кадры только хуже.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Взгляните на эти кадры, снятые в одинаковых условиях, но при разной скорости затвора. Разница в свете очевидна.

Замедленная съемка — это одна из сложнейших съемочных задач в условиях ночного производства. По возможности старайтесь не прибегать к ней, а если вам все же пришлось использовать слоу-мо — возьмите с собой дополнительный свет или найдите очень яркие источники освещения на улице.

Источник: nofilmschool.com
 



Обложка: скриншот из видео

 

Как фотографировать ночью без штатива

Ночная фотосъемка, как известно, обладает своей спецификой и зачастую вызывает у начинающего фотографа значительные трудности. Темное время суток — это низкая освещенность локации съемок, когда необходимо использовать длинные выдержки. Однако за время длинной экспозиции руки устают, и из-за этого камера смещается, и «дрожит», а это приводит к получению размытых кадров. Именно поэтому главный совет, который дают новичкам, желающим снимать в темное время суток – это обязательное использование штатива. Но мы прекрасно понимаем, что штатив оказывается под рукой далеко не всякий раз, к тому же, носить его с собой иногда не представляется возможным. Как же получить резкие, качественные фотографии, снимая ночью с рук?

Нажмите, чтобы увеличить

Фиксация фотоаппарата

Ночная съемка – это плохое, недостаточное освещение и, следовательно, длительные и очень длинные выдержки. Если камера в руках, то удержать ее неподвижно в течение тридцати и более секунд, — задача практически невыполнимая. Если только не задействовать устойчивый штатив. Но что если штатива нет? Тогда Вам придется приспособить камеру к неровностям земной поверхности, а так же находить различные подходящие средства, чтобы с их помощью надежно зафиксировать цифровой фотоаппарат. Вы можете прислонить камеру не только к горизонтальным, но и к вертикальным поверхностям. Подойдут самые разные предметы: парапеты, столбы, деревья, подоконники, ограждения, земляные валы, шкафы… Ваша задача состоит в том, чтобы обеспечить большую стабильность и неподвижность фотоаппарата и, таким образом, победить пресловутую «шевеленку». В качестве подручного средства для фиксации камеры может пригодиться и обычный ремень. Он поможет создать необходимое натяжение, работающее против смещения камеры во время экспозиции.

Настройки фотоаппарата для съемки ночью

Снимать ночью рекомендуется в ручном режиме (М), который дает возможность подобрать опытным путем оптимальные значения выдержки и диафрагмы для достижения качественного результата. Встроенная автоматика цифровой камеры «любит» дневной свет и студийное освещение, зачастую теряясь в условиях недостатка света. При съемке в автоматическом режиме камера, например, может внезапно использовать встроенную вспышку, дающую жесткий свет и бьющую всего на несколько метров, что только ухудшит качество фотографий.

Кроме того, снимая на автомате, Вы рискуете получить плохо проработанный задний план, поскольку автоматика камеры просто не может знать, что он важен для данного сюжета. Впрочем, иногда оказывается полезным такой сюжетный режим, как «ночной портрет», который предлагается пользователю в некоторых моделях цифровых фотоаппаратов. Он может помочь сбалансировать задний и передний план при съемке в условиях недостаточной освещенности.

Нажмите, чтобы увеличить

Для получения качественных ночных снимков фотографировать предпочтительнее в максимальном качестве – лучше выставить формат RAW, если он поддерживается Вашей камерой. Благодаря этому отснятые кадры будут содержать больше информации в тенях и светлых участках, что даст серьезные преимущества при дальнейшей обработке фотографий в RAW-конверторе или графическом редакторе.

Как мы уже отметили, в темное время суток приходится использовать длительные выдержки для того, чтобы на матрицу цифрового фотоаппарата попало больше света. Но увеличение выдержки оборачивается тем, что есть не только шанс получить смазанное фотоизображение, но и наполнить его неприятным цифровым шумом. Что касается «шевеленки», то тут Вам приходиться надеяться только на свой опыт и подручные средства, чтобы надежно зафиксировать камеру в руках.

Система стабилизации изображения (основанная на сдвиге линзы в объективе, либо на сдвиге сенсора) в таких случаях может помочь получить выигрыш в два – три стопа. Однако при съемке глубокой ночью этот выигрыш мало что решает. Как бы то ни было, включенная система стабилизации может компенсировать вибрацию и, тем самым, позволит Вам увеличить «безопасную» выдержку в несколько раз. Найти «безопасное» значение выдержки при съемке с рук ночью – одна из важнейших задач для фотографа.

Снимая в ручном режиме, рекомендуется сначала выставить диафрагму, например, в районе f/16, после чего подобрать оптимальную выдержку, ориентируясь на показания встроенного экспонометра. При выборе диафрагмы в любом случае следует опираться на «золотую середину» — как правило, это f/8 или f/16, но все зависит от специфики и особенностей конкретного объектива. Сделайте несколько тестовых кадров, после чего оцените по ЖК-экрану полученные результаты.

Если фотоизображение получилось слишком ярким, то стоит уменьшить выдержку. При слишком темном кадре выдержку, наоборот, нужно будет увеличить. Встроенная электроника зачастую дает оптимальную экспозицию на один – два стопа выше, чем этого требует ситуация. Используя «золотую середину» при выборе диафрагмы и подбирая к ней оптимальное значение выдержки, Вы увеличиваете свои шансы получить качественный, резкий снимок без «зернистости» и цифрового шума.

Так же стоит сказать пару слов о работе экспозамера в темное время суток. Дело в том, что специфика ночной фотографии, например, в городских условиях состоит в наличии источников света, отличающихся по своей цветовой температуре и характеру. На улицах ночного города присутствует и рассеянный, и отраженный свет, а также прямой, точечный свет от фонарей. Все это создает сложности для работы встроенного экспозамера камеры и обеспечивает заметное увеличение динамического диапазона фотографии – полученные кадры характеризуются высокой контрастностью, яркие светлые пятна чередуются с глубокими черными тенями. В этой связи всегда старайтесь делать замер экспозиции не по самому светлому участку кадра, а по средне-освещенному объекту сцены. В противном случае Вы рискуете получить абсолютно черный цвет в тех участках кадра, где на самом деле что-то было. То есть все детали просто утонут во мраке.

Нажмите, чтобы увеличить

Проблемы с вспышкой и фокусировкой при ночной съемке

Используйте накамерную вспышку только тогда, когда Вы снимаете ночной портрет, и объект съемки располагается достаточно близко к камере, в пределах трех метров. Имейте в виду, что мощность встроенной вспышки не слишком велика, а свет от нее бывает довольно жестким и плоским. Поэтому целесообразнее задействовать хорошую внешнюю вспышку, если она имеется в Вашем распоряжении. Кроме того, в темное время суток на улице можно найти гораздо более интересные источники освещения, нежели встроенная вспышка. Например, уличный фонарь, яркие рекламные витрины или свет от фар проезжающей мимо машины.

Ночью у Вас также могут возникнуть проблемы с точностью фокусировки. Система автофокусировки в темноте нередко начинает ошибаться, а то камера и вовсе отказывается фокусироваться при съемке с рук. В данном случае можно посоветовать переключиться в режим ручной фокусировки и задействовать режим LiveView. Увеличьте в десять раз изображение на ЖК-дисплее своей камеры и далее сфокусируйтесь на нужном объекте вручную.

простые советы по ночной фотосъемке

Как фотографировать ночью – это вопрос довольно распространенный. Думаю многие или даже почти все сталкивались с плохой четкостью, шумами и многими другими неприятностями при такой съемке.

Рассмотрим несколько советов, чтобы улучшить ваши снимки и добиться наилучшего результата съемки ночью.

Используйте RAW формат

Если вам нужно получить ночные фотографии с качеством, то обязательным условием является съемка в формате RAW. При использовании JPEG вы получаете фотографии содержащие намного меньше “информации”, чем если бы вы снимали в RAW. JPEG дает намного менее возможностей для постобработки кадра, и в итоге вы не сможете эффективно опустить свет или поднять тени так как при таком формате не сохраняется достаточно детальности в них, а при ночной съемке это особенно важно. Так же будет сложным настроить баланс белого, который зачастую нужно править при такой съемке. RAW же дает отличную возможность для детальной правки многих аспектов. Если же вы привыкли к примеру отбирать фотографии в JPEG, то тогда используйте съемку RAW+JPEG, но не снимайте только JPEG ни в коем случае.

Используйте обязательно штатив

Ведь в темноте съемка подразумевает большую выдержку и недостаток света. Удержать камеру неподвижно в течении такого времени (часто больше 30 секунд) почти невозможно. Если вы хотите получать ночные снимки четкими и резкими, то обязательно используйте штатив и чем он более устойчивый, тяжелый, тем вам лучше. Если внизу несущей штанги штатива имеется крюк на который есть возможность что-то повесить (к примеру сумку) это отлично поможет повысить устойчивость еще больше. Даже очень малое смещение может сильно “смазать” итоговый результат.

Выберете заранее место

Проверьте ночное освещение, округу, проверьте ночное движение машин если это нужно для съемки, найдите удобную точку и другие аспекты. Нужно подобрать оптимальное место, чтобы окружающая обстановка ночью была комфортна и выглядела наилучшим образом. Не все что хорошо в свете хорошо в темноте.

Выставите правильные установки для ночной съемки

Первое что нужно – это перевод камеры в ручной режим М, чтобы вы могли опытными путями подобрать оптимальную установку диафрагмы и выдержки. Делайте пробные снимки и оценивайте результат в этом вам может помочь экспонометр камеры. Если снимок ярковат, то уменьшите выдержку и наоборот.

Как получить “звездный” эффект

Отличный способ добавить атмосферности ночью – это эффект “звезды”. Для этого вам нужно зажать диафрагму в районе f/16, что не только увеличит глубину резкости, но и превратит огни ночи в звезды.

Проверьте композицию

Очень важно проверить какие элементы композиции в тени и какие на свету, что выделяется, а что нет. Думайте об освещенности и представляйте итоговый результат. В ночной съемке очень важен яркий контраст между светом и тенью. Ищите правильную точку с наилучшим освещением.

Mirror Lock-Up

Функция Mirror Lock-Up – это то что позволит исключить сотрясения от поднятия зеркала в фотоаппарате, что нам важно. Найти ее можно обычно в дополнительных настройках.

Исключите соприкосновения с камерой

Опять же о дополнительных мерах от “смазанных” снимков. Нужно исключить прикосновения к камере до минимума при использовании длительной экспозиции, и тут очень к месту будет если у вас есть возможность управлять фотоаппаратом через пульт. Но если такой возможности нет, то используйте хотя бы таймер отсрочки спуска.

Используйте людей

Часто люди мешают нам при съемке, но в ночи вы можете их использовать как интересные “силуэты” или получить творческий эффект движения за счет выдержки от 1/2 до 1/4 секунды.


Правильный выбор ISO

Если вы снимаете городские сцены и используете большую выдержку, то вы можете выставить ISO 100-200, которое поможет снизить цифровой шум и получить максимум деталей. Если вы используйте короткую выдержку, то используйте максимальное ISO на котором ваша камера выдает хорошее качество снимков. И помните, что при длительных выдержках происходит нагрев матрицы, что приводит к значительному шуму и на маленьких ISO.

Motion blur

При ночной съемке очень легко получить интересные линии движения к примеру на автостраде. Для этого достаточно иметь штатив и выставить выдержку 2-5 секунд и огни фар превратятся в светящиеся реки.

Как выбрать время

Разное время даст совершенно разный эффект. Можно получить очень интересные и уникальные снимки и в сумерках, когда огни ночи уже зажглись, но небо еще не потухло. Вы даже возможно сможете получить красивые облака и интересный контраст. Заранее спланируйте свою идею и сравните результаты разной съемки для себя.

Баланс белого

Лучше не используйте автоматический баланс белого так как в ночных съемках камера очень плохо ориентируется. Если вы хотите получить хороший или даже отличный результат, то отрегулируйте его обязательно сами.

Отключение стабилизатора

Отключение стабилизатора – это очень важный момент так как данная функция предназначена для съемки с рук. Вы можете получить совсем противоположный результат при съемке со штатива вместе с длительной выдержкой. Стабилизатор может выполнить совсем не нужные движения и кадр испортится. Выключите его, чтобы перестраховаться и не переживать.

Как снимать движение звезд

Используйте отражения

Ночные отражения – это очень эффектный вариант добавить красоты вашему кадру. Количество огней и цвета удваивается и вы получаете завораживающий эффект.

Подсветка

Когда вокруг нет никакого света даже от луны, то вы можете помочь себе подсветкой. К примеру обычные фонари и учитывайте температуру света. Не забудьте заранее выбрать композицию для съемки и переключите в ручной режим экспозиции вашу камеру экспериментируя с подсветкой, диафрагмой, выдержкой. Если вы будете двигать источник света, то это даст более интересный и естественный результат.

Камера в холоде, а батарея в тепле

Батарея от холода разряжается крайне быстро и особенно используя длительную выдержку, если вы хотите снимать долго позаботьтесь о их тепле и носите запасные аккумуляторы. Камеру же можно даже вывести из строя или получить запотевание линз от перемещения из холода в тепло.

И напоследок, если вы будете экспериментировать и учится использовать правила ночной съемки вы обязательно получите отличный результат.

Снимая ночью людей без вспышки, вы можете приобрести бесценный опыт фотографирования при естественном освещении. Большинство людей считают, что, как только стемнеет, нужно начинать пользоваться вспышкой, но естественное освещение от фонарей, ламп, витрин магазинов и т.д. придаст вашим фотографиям более интересный вид. Снимки, сделанные ночью без использования вспышки, получатся более естественными.

Есть два основных направления ночной фотографии — это ночной портрет и уличные фотографии . Главной задачей ночного портрета является постановка. Так мы получаем контроль над движением объекта. В уличной же фотографии контроля у нас не будет и здесь лучше использовать приоритет выдержки, чтобы избежать ненужных размытий. Давайте рассмотрим несколько способов фотографирования в ночных условиях.

Как фотографировать портрет ночью.

Итак, для съемки ночного портрета нам понадобится штатив и спусковой тросик или любой другой прибор для удаленной синхронизации. Они помогут вам избежать нежелательных движений камеры при съемке с длинной выдержкой. При условии, что все необходимое у вас есть, вы можете начать снимать при слабом освещении.

Главное условие при съемке с длинной выдержкой — прочно установленная на штатив камера и спусковой тросик или же таймер спуска затвора. Благодаря этому вы избавитесь от движения камеры, вызывающего смазывания на фотографиях. В данных условиях съемки можно использовать любой объектив и снимать на очень низких значениях ISO.

Ночной папарацци

Уличная фотография ночью — очень сложная задача для фотографа, т.к. вы не можете контролировать движение объекта. Поэтому вы должны снимать с высокой скоростью затвора, чтобы успеть остановить движение. Для этого необходима высокая чувствительность и светосильный объектив. Чувствительность в камере регулируется с помощью ISO и чем выше его значение, тем меньше света и времени требуется для правильной экспозиции снимка. При высоких значениях ISO повышается количество шумов и ухудшается качество фотографии.

Светосильные объективы, это объективы с диафрагмой равной F1.4 — 1.8 . Чем больше мы открываем диафрагму, тем больше света проходит через затвор при съемке. Чтобы снять человека при малой освещенности в положении покоя, например, если он стоит, то вам понадобится скорость затвора примерно 1/15, для человека, который движется уже 1/60, для идущего человека где-то около 1/125, ну а заставить остановить мгновение, снимая бегущего человека — 1/500.

Измерение

Ручной или полуавтоматический режимы, установленные в камере, будут способствовать получению лучших результатов, по сравнению с автоматическим режимом при съемке ночью.

При съемке ночью у вас может получаться очень много темных зон на фото, что нам совсем не интересно. Во избежание этого попробуйте вручную настроить выдержку и диафрагму, также можно воспользоваться точечным замером, что даст более точный результат и поможет вам понять, как правильно снимать в темное время суток. Вообще, при съемке ночью, не существует «правильной» или «неправильной» экспозиции. Для каждой фотографии будут свои индивидуальные настройки, в зависимости от тех целей, которые вы преследуете.

Творческое размытие ночью

Смазывание получается при передвижении объекта. Чаще всего мы пытаемся избежать этого, но иногда нужно наоборот оставить этот момент, чтобы «оживить» ваш снимок.

Рисуйте светом

Рисование светом или живопись светом используется как дополнение к уже имеющимся техникам. Для этого обычно берет небольшой фонарик, и направляют свет на объект съемки.

Баланс белого (Б​Б)

Основной тип освещения ночью — это обычные лампы накаливания, которые дают теплые желтые тона. Зеленый цвет дадут флуоресцентные лампы. Для некоторых фотографий цветной свет будет частью настроения, их не нужно редактировать. Но часто такой свет портит изображение, тогда необходимо исправить баланс белого. Для ночной съемки лучше всего использовать RAW формат изображения. В таком формате легко исправлять ББ без потери качества изображения.

Умение управлять имеющимися источниками света в условиях ночной съемки является главной задачей при получении отличных снимков. Это нелегко, но с практикой приходит и умение. Учитесь преодолевать эти трудности, и вы добьетесь успеха в ночной съемке.

Ночная съемка — одно из направлений пейзажной (да и не только) фотографии, которая привлекает внимание многих фотолюбителей. Если днем фотоаппарат «видит» картинку примерно так же как и мы, то ночью привычные пейзажи предстают совершенно в другом виде по сравнению с тем, что мы видим своими глазами.

Главный секрет отличия восприятия реальной картинки и ее фотографии — длинная выдержка в несколько секунд. Мы не можем смотреть «с длинной выдержкой» — когда темно, мы различаем лишь силуэты объектов. Фотоаппарат же может стоять с открытым затвором 1, 2, 5, 10, 30 секунд и даже больше — за это время картинка медленно, но верно «проявляется» на снимке — яркая и цветная!

Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки?

Всего две вещи — фотоаппарат и штатив. Желательно, чтобы фотоаппарат имел ручной режим (М) или хотя бы возможность установки длинной выдержки в режиме приоритета выдержки (TV). Для съемки поздним вечером нужна выдержка до 8 секунд, глубокой же ночью и 30 секунд может быть мало. При столь длинной выдержке неподвижно удержать фотоаппарат в руках просто невозможно, поэтому приходится использовать штатив.

Основное требование к штативу — достаточная жесткость и вес как минимум в 2 раза больший веса аппарата (чтобы камеру «не качало на ветру»).

Заблуждения относительно ночной съемки

Часто на интернет-форумах приходится слышать мнение, в т.ч. от авторитетных пользователей, что для ночной съемки нужна обязательно зеркалка с дорогущим светосильным объективом. К подобного рода заявлениям лично я отношусь скептически.

Безусловно, светосильный объектив дает преимущества, но и без него вполне можно делать замечательные снимки со штатива. Разница лишь в том, что выдержка у вас будет не 4, а, например, 8 секунд.

Светосильный объектив реальные преимущества дает в двух случаях — когда надо снимать без штатива, например, на освещенной фонарями улице и сокращение выдержки с 1/15 до 1/60 секунды за счет широко открытой диафрагмы выглядит весьма убедительным аргументом.

Второй случай, когда светосильный объектив будет полезен — съемка ночного пейзажа с плывущими облаками. Если выдержка составит более 2 секунд, облака в будут выглядеть размазанно и не очень красиво. Чтобы не допустить этого зачастую приходится повышать ISO, из-за чего растут шумы. Светосильный объектив позволит держать ISO в разумных пределах.

Что касается самого фотоаппарата, наилучшим образом подходят для ночной съемки камеры с большими по размеру матрицами — APS-C, а еще лучше — полный кадр. Они имеют высокое рабочее ISO, благодаря чему обеспечивают наилучшее качество картинки и при этом дают некий простор для творчества, благодаря возможности выбирать разные комбинации выдержки и чувствительности ISO.

Компактные аппараты с «дюймовыми» матрицами тоже справляются с ночной съемкой весьма неплохо, особенно, если у них светосильный объектив. Но простые любительские мыльницы даже если и имеют специальный «ночной режим», то могут обеспечить качество только для выкладывания фотографий в Интернет в небольшом разрешении.

Второе весьма распространенное заблуждение — излишняя надежда на функцию стабилизации изображения . Реально стабилизатор помогает при выдержках не более 1/20 секунды при съемке с рук. При более длинных выдержках стабилизатор в лучшем случае бесполезен. При использовании штатива стабилизатор нужно принудительно отключать, так как при его использовании картинка будет «гулять», что при длинной выдержке вызовет смаз.

Как настроить аппарат на ночную съемку со штатива?

  1. Переводим аппарат в (ручной) если такой присутствует. Если полностью ручного режима нет, переходим в (программируемая экспозиция).
  2. Чувствительность ISO ставим минимально возможную, обычно это ISO100. Это позволит снизить уровень шума.
  3. Если аппарат может снимать в , переключаемся в RAW. Это нужно, чтобы можно было потом корректировать цвета без общей потери качества изображения. Если аппарат RAW не поддерживает, устанавливаем баланс белого, соответствующий типу источников освещения — если это уличные фонари, то «галоген», если луна или просто небо, то «пасмурный день» (возможны варианты, наилучший результат достигается опытным путем).
  4. Настраиваем на фотоаппарате автоспуск. Это нужно для того, чтобы не прикасаться к аппарату в момент срабатывания затвора (нажимая кнопку спуска мы шевелим аппарат, что недопустимо). Во многих зеркалках на этот случай есть режим Mirror Lockup (предварительный подъем зеркала) — затвор срабатывает только через несколько секунд после поднятия зеркала, чтобы вибрация от механизма не вызвала смаз картинки.
  5. Устанавливаем камеру на штатив
  6. Переходим в режим ручной фокусировки — на автофокус в темноте надежды никакой. Если используете мыльницу — зажимайте диафрагму до 4, ставьте дистанцию фокусировки 2-2.5 метра (на коротком конце зума). При этом у вас глубина резкости будет от 1.5 метров до бесконечности. Если у вас зеркалка, то придется наводиться на любой светлый объект, отдаленный на нужное расстояние. После того, как автофокус «зацепился», переключаемся на ручную фокусировку и больше до объектива не дотрагиваемся.
  7. Компонуем кадр должным образом и фиксируем головку штатива.
  8. Если аппарат в режиме M, выставляем выдержку и диафрагму. Выдержка как правило от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Диафрагму зажимаем до 4-5.6, при этом большинство объективов обеспечивают лучшую четкость картинки.
  9. Нажимаем спуск

Если все правильно сделали, сначала сработает автоспуск, потом аппарат несколько секунд будет стоять с открытым затвором. В этот момент важно обеспечить неподвижность аппарата — не топать рядом ногами (вибрация передается через почву), если дует ветер — встать как можно ближе с наветренной стороны, чтобы закрыть аппарат от ветра.

Смотрим, что получилось

После того, как съемка завершена, аппарат какое-то время обрабатывает фотографию (давит шумы), на экранчике надпись BUSY («занят»). Может возникнуть впечатление, что аппарат «завис». Чем длиннее была выдержка, тем дольше будет длиться обработка. Дождитесь ее окончания.

После того, как аппарат показал результат на ЖК-экране, проверьте правильность установки экспозиции по гистограмме. Экран может неправильно отображать картинку в плане яркости и контрастности.

Важно осознавать, что ночные фотографии должны быть в темной тональности. Не увлекайтесь слишком длинными выдержками — пересвеченные ночные снимки спасти в фотошопе будет скорее всего невозможно. Желательно снимать один и тот же сюжет как минимум три раза — обычно, чуть темнее, чуть светлее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант.

Удачной вам ночной охоты!

Можно ли фотографировать пр слабом освещении без штатива?

Да, можно. Фотография выше — тому подтверждение. При длинной выдержке волны на реке размазались бы от движения и вода получилась бы будто матовая, на фотографии же все волны проработались.

Чтобы делать подобные фотографии, нужно повышать чувствительность ISO настолько, чтобы выдержка была не длиннее 1/20 секунды, если объектив со стабилизатором и 1/60 секунды, если без стабилизатора. В таких случаях как раз и проявляются положительные качества фотокамер с большими матрицами и светосильными объективами. При съемке в подобных условиях есть много тонкостей и нюансов, которые подробно описаны в книге Фотосъемка в сложных условиях .

Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи, Тимур Мустаев. Вы до сих пор фотографируете только днем? Тогда мы идем к вам!

Не могу не согласиться, что съемка в ясный, солнечный день сулит успешность в делах, но скрываться дома с наступлением сумерек, разве удел энтузиаста?

В темноте фотосъемка на зеркалку может стать неким приключением, в результате которого вы получите отличные кадры.

Независимо от уровня мастерства, любой фотолюбитель обязан передавать окружающую атмосферу ночи и собственное отношение к происходящему, через снимок.

Зачастую естественные световые условия не позволяют полноценно работать, что изрядно портит настроение и отбивает желание что-либо снимать.

Но как же быть? Как фотографировать ночью, при недостаточном освещении, при этом выполнять прямую задачу фотографа?

Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в сегодняшней статье.

Ночная съемка

Однако, темнота так устроена, что поглощает все вокруг, поэтому сделать качественное фото без особых настроек и аксессуаров невозможно.

Разберем особенности настройки фотоаппарата для темного времени суток

Отправляясь на ночную фотосессию, помните, что съемка без невозможна, поскольку скудные световые условия требуют повышения значения и , что может спровоцировать появление шевеленки и, соответственно, смазывание кадра.

Перед тем, как фотографировать, выставите экспозамер по фрагментам со средней освещенностью.

Как уже сказано, снимайте без вспышки (речь идет о встроенной), потому что она осветит абсолютно не то, что вам хотелось бы, оставив важное в темноте.

Фокус подкрутите самостоятельно, наводясь на главный объект съемки. Это если вы используете ручную фокусировку, что наиболее правильно в ночное время, так как автофокус может подвести, из-за нехватки света, и просто не сфокусируется.

Значение ИСО выставите минимально возможными при данных условиях, чтобы снизить вероятность появления «диких» шумов на темных участках кадра. Например, для фотокамер с , значение ISO выше 800, чревато появлением шумов.

На улице имеется множество разноцветных световых источников, таких как луна, фонари, витрины, фары машин, аттракционы и т.д. Оптимальным решением в этом случае является съемка на AWB (авто баланс белого).

Все цветовые искажения в дальнейшем можно подкорректировать в любом фоторедакторе, путем смешения ползунков до нужного показателя.

Помимо штатива, используйте спусковой трос или пульт.

Если у вас нет этих дополнений, довольствуйтесь тем, что есть, а именно: включите режим таймера с двухсекундной задержкой спуска затвора.

Таким образом необходимость нажатия спусковой кнопки отпадет сама собой, тем самым удастся избежать физического воздействия на камеру, которое приводит к шевеленке.

Чтобы сократить степень содрогания камеры, можно также воспользоваться функцией «Mirror Lock-Up», которая живет глубоко в настройках. Этот режим позволяет поднимать зеркало заблаговременно перед спуском.

Желательно фотографировать в , это поможет вам, лучше отредактировать вашу фотографию.

Выбор места. Ночная композиция

Перед тем, как отправиться на ночной фотосет, разведайте обстановку, найдите удачную точку съемки, оцените степень освещенности объекта.

Если вы запланировали съемку архитектуры, обязательно проанализируйте дорожный трафик и степень загруженности улиц.

Другими словами, найдите лучшее место, где огни ночного города будут смотреться максимально выигрышно.

Внимательно продумайте сцену, перед тем, как нажать на «курок». Какие части кадра находятся в темноте, какие наоборот слишком пересвечены? Как это выгодно отобразить на фото?

Не бойтесь использовать зум или менять точку съемки, путем перехода из одного места в другое.

Важно найти золотую середину, как в освещенности, так и в компоновке кадра, чтобы не обрубать те или иные части объекта.

Используйте отражающую способность воды, которая может удвоить количество огоньков и цвета на фото.

Даже в зимнее время, отражение света от мокрого асфальта или льда могут разнообразить даже самый обычный, случайный кадр.

Как снимать людей ночью?

Ошибочно считать, что съемка людей ночью возможна только со вспышкой, поскольку естественный свет от ламп и разнообразных светодиодов придаст фотографиям интересный, натуральный вид, такой как мы привыкли видеть собственными глазами.

Однако, если в ваши планы входит съемка людей из «кустов» (чтобы они вас не видели), скорость затвора должна быть максимально высокой, для того чтобы захватить и остановить движение.

Для остановки движения, как правило, требуется светосильный объектив, обладающий высокой чувствительностью (диафрагма – f/1.4-1.8).

Чувствительность регулируется при помощи ИСО, чем выше его показатель, тем меньше света необходимо для точной экспозиции фото.

Чтобы запечатлеть человека в неподвижном состоянии, установите диафрагму на минимум, скорость затвора на 1/15, для человека который находится в динамике – от 1/60 до 1/500, значение ИСО до 1600.

Задирая ИСО выше 800, будьте готовы увидеть зернистость на фото.

Если говорить конкретно о портрете, то здесь средние значения фотоаппарата, будут следующие. ИСО 100-200, выдержка, примерно, 1/15, диафрагма 1,8-3,5. Обязательно штатив, спусковой тросик и желательно рассеиватель.

Автомобиль в кадре. Преимущество или беда фотографа?

Любой авто и мото транспорт в состояние разрушить общую композицию снимка в дневное время. Но что происходит ночью?

Свет от фар и стопаков проецируются на фото как разноцветные ленты, пронизывающие всю картинку.

Этот эффект позволяет получить довольно художественное фото, а также сделать автомагистраль главной съемочной площадкой.

Чтобы добиться разноцветных лент, необходимо установить длинную выдержку, около 20-30 сек. (естественно, важно использовать штатив и пульт управления спуском затвора). Для этого, лучше воспользоваться (Tv – Canon, S — Nikon), либо (M). В обоих режимах ISO ставим минимальным, 100-200. Во втором режиме, диафрагму можно открыть в пределах, 7.1-11, при необходимости можно выставить еще большее значение, то есть минимально закрыть отверстие диафрагмы.

Снимать лучше свысока, для этой цели отлично подойдет пешеходный мост или крыша высотки, находящейся рядом с трассой.

Когда и как использовать вспышку?

Фотографии, сделанные с использованием встроенной вспышки, могут вызвать глубокое разочарование.

Свет от данного источника, «бьет в лоб», делая объекты и предметы съемки пересвеченными, а фон заваленным в темноту. Появляются жесткие тени.

Вспышка сыграет важную роль при портретной съемке, в условиях низкой освещенности от фонарей, ламп, витрин и т.д., и то при условии, что используется внешняя.

В данном случае лучше использовать , (софтбокс), чтобы цвет лица получился более натуральным, без явных пересветов.

Также портрет можно снимать в режиме медленной синхронизации. Такую можно установить либо в настройках фотокамеры, либо в настройках внешней вспышки.

Чтобы включить медленную синхронизацию, например, на Nikon d5100 нужно в настройках вспышки выбрать режим «Slow», а на canon 600d также в настройках.

Выводы

Как вы поняли из вышеизложенного, съемка в ночное время не только возможна, но и жизненно необходима для становления себя, как фотографа.

ОСТОРОЖНО: Подобный эксперимент может затянуть в дебри ночной жизни с головой.

Надеюсь вы поняли, и я донес для вас свою мысль, когда вы боитесь, все кажется достаточно сложным, когда вы делайте, все кажется очень простым. Больше практикуйтесь и все у вас обязательно получится.

Если у вас возникают затруднения со своим зеркальным фотоаппаратом, и вам необходима помощь, вы можете изучить видео курс. Я больше чем уверен, в нем вы найдете все ответы про вашу зеркалку.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для тех, у кого фотоаппарат NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для тех, у кого фотоаппарат CANON.

Подписывайтесь на обновления блога и приближайтесь к уровню профессионала! Делитесь со статьей с друзьями, это лучшая ваша награда для меня!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Получив новую камеру, вам следует потратить некоторое время для её настройки в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Это справедливо и при подготовке к ночной фотосъёмке.

Камера должна быть настроена так, чтобы максимизировать ваши шансы на удачный снимок, и в этой статье вы найдёте примеры настроек, специально направленных на помощь в раскрытии потенциала ночных фотографов.

Вооружившись этими знаниями, вы можете смело отправляться в меню настроек своей камеры. Советы из этой статьи позволят вам сэкономить время, упорядочить рабочий процесс, а также снизят вероятность совершения ошибки.

Ночная съёмка: Настроил и забыл

Если вы владеете камерой уже некоторое время, то вы, скорее всего, уже знакомы с меню, используемым для управления и настройки этого чуда современной техники. Если нет, то вам придется потратить некоторое время на чтение инструкции для освоения с пунктами и вкладками меню.

Организация меню на современных цифровых зеркальных камерах может быть довольно сложной, включающей различные опции для всех мыслимых параметров. Но не стоит беспокоиться – вы, вероятнее всего, никогда не будете использовать около 90% этих параметров, так что большинство из них может быть оставлено в значениях по умолчанию.

Ночная съёмка: Всё гениальное – просто!

«Не усложняй!» — эта фраза должна стать вашей мантрой.

Первым шагом в настройке только что купленного цифрового фотоаппарата должна стать установка правильного времени и места. Впоследствии эта информация, наряду со многими другими параметрами камеры, будет встраиваться в метаданные EXIF ​​ваших изображений. Правильная настройка и отображение этой информации очень важно для управления фотографиями в вашей библиотеке – все файлы будут отображаться в хронологическом порядке. Например, я всегда включаю в наименование изображения модель камеры, дату и формат исходного файла.

Таким образом, просто взглянув на название фотографии, я могу быстро сказать – на какую камеру она была снята, когда, и какой был исходный формат изображения. Я также включаю в EXIF информацию об авторских правах, включающую моё имя и адрес электронной почты. Это гарантирует, что ваше имя и контактная информация будут доступны любому, кто, возможно, пожелает купить или использовать одно из ваших изображений, а также будет подтверждением вашего авторства.

На изображении выше вы можете увидеть пример информации, хранящейся в файлах цифровых камер. Она включает в себя данные об экспозиции, режима замера, используемом объективе и другие полезные данные.

Перед началом съёмки обязательно отформатируйте карту памяти в камере. Желательно делать это каждый раз перед съёмкой. Убедитесь, что вы отформатировали карту именно в камере, а не компьютере, планшете или другом устройстве, поскольку это гарантирует целостность данных и помогает предотвратить ошибки при записи изображений на карту. Будьте очень внимательны на этом этапе – не забудьте сохранить все имеющиеся на карте изображения до её форматирования.

Настройка камеры для ночной фотосъёмки

После выполнения первоначальных шагов, перечисленных выше, пришло время настроить камеру для съёмки. Для этого вам нужно будет определиться со своими предпочтениями, основываясь на том, что вы собираетесь снимать, как редактировать полученное изображение, а также ряде других важных критериев. Ниже будут рассмотрены примеры наиболее важных настроек, используемых для ночной фотосъёмки.

Выбор режима съёмки

Практически у всех современных цифровых зеркальных камер имеется диск выбора режима съёмки, позволяющий выбрать один из режимов, основными из которых являются – Ручной (M), Приоритета диафрагмы (A или AV), Приоритета выдержки (S или TV), Программный (P).

Вы можете управлять экспозицией, изменяя один из трёх параметров: диафрагму, выдержку или чувствительность ISO. Имея немалый опыт работы с полностью ручными плёночными камерами, свои DSLR-камеры я настраиваю во многом аналогично их предшественницам, и практически всегда работаю в ручном режиме. Ручной режим позволяет вам самостоятельно контролировать количество света, попадающего в камеру, открывая доступ ко всем .

Иногда для ночной съёмки я использую режим Приоритета диафрагмы. В таких случаях я задаю значение диафрагмы, например, f/8, а значение выдержки для правильной экспозиции подбирает камера. Режим Приоритета выдержки и Программный режим для съёмки ночью малопригодны, так что рассматривать их нет смысла.

Итак, определившись с тем, что оптимальным режимом для съёмки ночью является Ручной, отправляемся дальше.

Настройка качества изображения

Учитывая присутствие на ночной фотографии большого количества источников света, лучше всего снимать в RAW. Фотосъёмка в этом формате имеет несколько преимуществ, о которых ниже.

RAW даёт вам полный контроль над внешним видом ваших изображений на стадии постобработки, позволяя работать с балансом белого и цветовым балансом. В JPEG или TIFF, в отличие от RAW, цвета, что называется «запечены» в файл, что оставляет фотографу крайне мало простора для обработки цвета.

Динамический диапазон RAW-изображений значительно выше, чем у JPEG. В RAW используется до 16 бит данных для каждого из RGB-каналов. Это делает изображения более контрастными. JPEG использует только восемь бит данных для каждого из каналов: красного, зелёного и синего, что эквивалентно примерно семнадцати миллионам различных цветов. Эта цифра может показаться внушительной, но даже при таком количестве доступных цветов вы можете получить на фотографии полосы и нежелательные другие артефакты.

К преимуществам JPEG можно отнести меньший размер файла, что позволяет экономить пространство на карте памяти. Однако, уменьшение размера, как известно, достигается за счёт сжатия изображения, что может привести к возникновению нежелательных артефактов, заметных при ближайшем рассмотрении. Если вы хотите снимать в JPEG, выберите максимально доступное качество, чтобы свести к минимуму вероятность появления артефактов сжатия.

RAW могут сниматься без сжатия, что ведёт к большому размеру файлов изображений (особенно для камер с разрешением больше 24 мегапикселей). При съёмке в RAW также могут использоваться алгоритмы сжатия, сокращающие размер файла, например, формат RAW со сжатием без потерь, выбрав который вы сэкономите место на карте памяти и не увидите на фотографии каких-либо артефактов сжатия. Именно этот вариант наиболее подходит для фотосъёмки ночью.

Выбор цветового пространства

Я использую цветовое пространство S-RGB, установленное в камере по умолчанию. Adobe RGB теоретически имеет больший цветовой диапазон, но оно и более сложно для обработки. Так, что безошибочным выбором будет S-RGB.

Выбор режима замера экспозиции

У встроенного экспонометра вашей камеры, вероятно, есть несколько различных режимов для съёмки в различных условиях освещения, например, Матричный (Оценочный), Центрально-взвешенный и Точечный замер.

Для съёмки ночью наиболее подходит Матричный (Оценочный) , поскольку он даёт более точные результаты в большинстве ситуаций, с которыми вы можете столкнуться во время ночной фотосъёмки.

Баланс белого

Если вы снимаете в RAW, настройки баланса белого вас могут не беспокоить – их легко изменить при редактировании изображения.

Это, кстати, ещё один аргумент в пользу съёмки в RAW – ведь если, снимая в JPEG или TIFF, вы неверно настроите баланс белого, то рискуете безвозвратно испортить фотографию.

Режим фокусировки

Этот параметр зависит от того, какой вы используете объектив – с ручной или автофокусировкой. При использовании автофокусного объектива лучше выбрать режим покадровой фокусировки (AF-S или One Shot AF).

Для ночной фотосъёмки я обычно использую вот такую последовательность: -2 EV, -1 EV, 0EV, +1 EV, +2 EV . Таким образом, я получаю 5 кадров с диапазоном экспозиции в 4 стопа.

Виртуальный горизонт

Если в вашей камере доступна функция , используйте её. Она может быть чрезвычайно удобна для выравнивания горизонта в условиях низкой освещённости, когда вы не имеете чёткого представления о линии горизонта.

Выдержка

Большинство ночных фотографий снимаются на выдержках от 1 до 10 секунд, хотя, практически все современные камеры позволяют задать выдержку, продолжительностью до 30 секунд. Если вам требуется более длинная выдержка, настройте камеру на режим Bulb, и воспользуйтесь спусковым тросиком или пультом дистанционного управления, чтобы держать кнопку спуска затвора так долго, как это необходимо.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии» . Подписывайся!

    Похожие записи

    Обсуждение: 6 комментариев

    Частично не согласен с разделом настройки ISO.
    Точнее — не упомянуты некоторые нюансы, имеющие критическое значение для правильной его настройки.
    А именно:
    — Будет ли вестись съёмка ночного пейзажа со штатива, или это стрит-фото с рук.
    — Модель камеры (точнее, диапазон её «рабочих» ISO).
    — Умение бороться с шумом.
    — Цель съёмки.
    Очевидно, что при использовании штатива исо следует устанавливать на минимальное значение.
    Далее, проблема сильного шума при высоком исо несколько преувеличена. Правильнее говорить, что при увеличении исо снижается динамический диапазон снимка, а также теряются детали в расфокусированных областях кадра.
    И главное — при уменьшении снимка до 1024px по длинной стороне (публикация в интернете) значение исо не имеет вообще никакого значения.
    Итого, рецепт действительно прост: Ручной режим «М», Auto ISO и экспокоррекция -1. При этом обязательно следить за индикатором экспозамера. Если он начнёт заваливаться в недоэкспонирование при достижении аппаратом максимального значения ISO — снимать с рук уже нельзя.
    Чего действительно следует избегать, так это установки Active D-Lighting, исходя из принципа её работы.

    Советы неплохие… Для тех, кто снимает пару раз в год по десятку кадров и вообще-вообще новичку, которому подарили камеру и забыли дать инструкцию. Для остальных — довольно спорно и «по-любительски».
    Итак, по пунктам:
    1. Совет про наименование файлов — вроде и не вредный, но в то же время и бесполезный. Если фотограф (даже любитель!) снимает более-менее регулярно, то у него за несколько лет накопятся десятки тысяч, а у некоторых и сотни тысяч кадров. Потому — или создание каталога (через тот же Лайтрум, как вариант), где будут в ключевых словах и «модель камеры», и «марка объектива», и даже место съёмки с временем суток — или вообще пофиг, как называется файл, искать можно долго и бесполезно. Авторские права — да. А вот всё прочее, оно и так прописано в файле, зачем дурная работа?
    2. Чем AdobeRGB сложнее для обработки по сравнению с sRGB — непонятно. Инструменты — все те же. Да, итоговый жыпег стОит перегнать именно в sRGB и 8-бит, но зачем же ещё до обработки кастрировать часть цвета? Снимать в Адобе и 16-бит, работать в нём же (ну, исключая любителей поиграть в LAB’е), а sRGB в самый последний момент.
    3. Режим фокусировки. Правила съёмки пейзажа одинаковы и днём, и ночью. То есть, если нет специальной задумки, стараются сделать резким либо передний план и по возможности «подальше» средний — либо от горизонта и до возможно ближнего к камере. То есть, фокусировка на гиперфокал. Скачать приложение, позволяющее высчитать оптимальную дистанцию фокусировки от фокусного расстояния и диафрагмы — дело минуты. Зачем сознательно лишать кадр части резкости, выставляясь на «бесконечность»?
    4. И, пожалуй, самое главное. Если перед каждой съёмкой форматировать флэшку — особенно если фотограф купил самую дорогую/скоростную/модную — то в ней регулярно будет использоваться строго начальная зона. А, так как флэшка имеет ограниченное количество циклов перезаписи, то этот совет пригоден только если снимать пару раз в год по десятку кадров, как уже написал. Есть неплохой шанс «заездить» начальную зону, а потом чесать в затылке, когда проявятся «бэд-сектора». Во всех остальных случаях лучше бы заполнить флэшку «до упора», а потом форматировать (само собой, имея запасную на случай «места нет, а снимать надо дальше»). Естественно, не забывая после каждой фотосессии «сбрасывать» с нее полученное на комп, чтобы не потерять все данные, если флэшка окажется излишне-китайской.
    Ну, и Константину «плюсик» за его уточнения.

    Ответить

как правильно установить настройки фотоаппарата для ночной съемки?

Поделиться статьёй:

Есть люди, которые до сих пор решаются снимать красивые фотографии исключительно в дневное время суток — так ведь проще, да и вероятность того, что снимки получатся такими, какими нужно, намного выше. Этот подход нельзя назвать правильным, ведь фотографируя только в световое время суток, вы лишаете себя возможности поработать с красотой заката, вечера и ночи — интереснейших загадочных моментов, наполненных различными оттенками освещения от теплых фонарей до холодных неоновых вывесок.

Содержание статьи:

 

Снимая ночь, вы повышаете свой профессиональный уровень — ведь для того, чтобы получить хороший результат, нужно покопаться с тонкими настройками фотокамеры, поработать над освещением и цветовой составляющей изображения. Но несмотря на все трудности, съемка в темное время суток может стать ваших любимым хобби: недооценить красоту улиц и природы будет просто невозможно. Вам может показаться иначе, но ваш фотоаппарат способен на большее, чем вы думаете! Поэтому во время работы ночью дайте ему шанс и просто помогите показать всю свою мощь — но помните, что просто “сфокусироваться и нажать кнопку” здесь не подойдет.

Значения диафрагмы

Прежде чем начинать настраивать фотоаппарат для ночных съемок, убедитесь в том, что у вас есть возможность надежно и устойчиво закрепить его — ведь при плохом освещении сложно добиться короткой выдержки. Для ряда съемок (например, на освещенном стадионе в вечернее время) фотоаппарат достаточно просто крепко держать в руках, но чаще всего потребуется хорошая опора, которой идеальной послужит специальный штатив. Он должен быть тяжелым и устойчивым — таким, на котором массивный зеркальный фотоаппарат точно сможет удержаться, даже если речь идет не о нескольких секундах, а минутах. В крайнем случае, если возможно поработать с профессиональным штативом попросту нет, воспользуйтесь подручными поверхностями: это могут быть крыша автомобиля, поверхность стола или архитектурных элементов.

Как только вы освободили свои руки, можно двигаться дальше — в сторону настройки значений диафрагмы и ISO (чувствительности), которые помогут добиться нужной экспозиции для прекрасного результата. Стандартно при съемке ночью используют значение чувствительности 100 ISO и довольно большое для диафрагмы — f/16. Поскольку камера закреплена, можно не беспокоиться о выдержке и сделать такой, какой хочется, даже самой длинной — но о ней мы поговорим далее.

Длинная выдержка для красивого размытия

Снимать движущиеся автомобили в дневное время суток — значит загрузить снимок большими грузовиками и пыльными легковушками, которые редко способны добавить красоты кадру. Но в ночное время суток этот дефект превращается в преимущество: множество разноцветных полос пронизывают ночной кадр и придают ему динамики, смысла. Превратить обычную магистраль в космический тоннель просто с помощью длинной выдержки.

Длина зависит от того, насколько высока скорость проезжающих автомобилей и какова площадь пространства, попадающего в кадр. В любом, случае, если не уверены в том, какая выдержка вам подойдет, то следуйте простому правилу: чем длиннее, тем лучше — тогда заветные полосы будут более выраженными и без прерываний. Обычно для городской среды выбирает значение в 20 секунд.

Для съемки транспорта в городе отличным помощником станут светофоры: они будут сигнализировать вам о том, когда стоит начинать съемку. Не забудьте о штативе!

Захватит выдержку нужной длины очень просто: для этого используйте режим “Av”, после чего отрегулируйте значение диафрагмы на достаточно большое — это делается с помощью колесика, расположенного за кнопкой спуска затвора. Если возможности камеры позволяют, то выставляйте значения от f/22 до f/32. Для большинства фотоаппаратов в этом режиме будет доступно значение выдержки с максимальными 30 секундами. Если вы хотите увеличить это значение, то следует перевести технику в ручной режим с помощью буквы “M”.

Подробнее о чувствительности

Как уже было сказано ранее, в ночной съемке чувствительность должна быть равна 100 ISO — нарушать это правило стоит только в тех случаях, когда вы точно уверены в том, что она должна быть другой. При повышении чувствительности усиливается впитывание сенсором света — а значит, его количество, попадаемое на светочувствительный сенсор, придется уменьшить.

Более того, вы должны понимать, что увеличение ISO влечет за собой другую проблему — повышение цифрового шума, который становится слишком заметен на фотоснимках. Так что придется установить чувствительность на минимальном уровне, чтобы не потерять высококлассное качество фотографий. Снимая при очень низкой освещенности, многие фотографы-новички думают, что значение ISO нужно увеличить — но это не так: достаточно просто установить камеру на штатив, чтобы все получилось. Также можно воспользоваться вспышкой.

Но все же важно знать, при каких случаях повысить чувствительность и ее значение ISO будет необходимой мерой. Например, делайте так в тех случаях, когда необходимо избежать размытия картинки: лучше оставить немного шума, чем получить смазанную фотографию плохого качества. Такой трюк нужен тогда, когда нет возможности воспользоваться штативом, а руки никогда не станут такими статичными.

Если результат по-прежнему вас не устраивает, прибегните ко вспышке: с ней чувствительность можно оставить на значении 100. Правда, зачастую такие фотографии теряют свой особый шарм, становясь более плоскими и с измененной светотенью.

Что такое цифровой шум?

Фотоаппарат — не идеальный инструмент и тоже способен ошибаться. Несовершенства проявляются в появлении цифрового шума на фотографии — своеобразной зернистости, похожей на ту, что присутствует на пленочных снимках. Для того, чтобы увидеть его как можно более четко, достаточно просто осветлить фото. Конечно же, производители современных моделей камер стараются полностью побороть этот дефект, и результат виден: по сравнению с более старыми образцами, в новейших моделях проблема шума уже не так беспокоит фотографов.

Отчего же появляется дефект? Все дело в повышенной чувствительности сенсора, при которой фото “шумит” еще сильнее. Если обратить внимание на более темные области кадра, то сразу станет заметно, что они поражены гораздо сильнее светлых. Эти затемненные участки способны не просто приобретать шероховатость, но и покрываться точками разных цветов — о хорошем качестве фотографии и речи идти не может. К счастью, на многих устройствах внедрена функция подавления шумов, которая помогает сгладить результат. Другой вариант — заниматься обработкой в редакторе после того, как фото “отщелканы”. Только не забудьте снимать в формате RAW.

Баланс белого и борьба с несовершенствами цветов

Чаще всего зеркальные камеры безошибочно передают цвета на фотографиях — мы увидим их такими, как в жизни, ведь внутренняя система, которая следит за балансом белого, специально настроена для корректной передачи оттенков. Но если пользоваться режимом автоматического баланса белого, который обозначается как “AWB”, при недостаточном освещении, то велика вероятность того, что подсвеченные предметы будут иметь некорректный оранжево-желтый оттенок, которого точно не было в действительности. Если вы заметили на своих снимках такие цвета, значит вывод один: баланс белого настроен неправильно. Конечно, можно воспользоваться коррекцией в редакторах, но опять же, не забывая про съемку в формате RAW.

Но для того, чтобы не заниматься коррекцией в редакторах, можно заранее настроить все так, чтобы фотография смотрелась правильно. Для этого переводит камеру в ручной режим “PRE” — особенно хорош этот способ в случаях, когда вы собираетесь сделать несколько фотографий, например, здания при неизменяемом освещении. В качестве эталона можно указать ту фотографию, на которой преобладающим будет предмет серого или белого цвета.

Иногда, когда то же здание подсвечено самыми разными источниками света, простого ручного режима может быть недостаточно: неточность цветов по-прежнему остается с нами. Выровнять баланс белого по одному источнику света не составляет труда, но что же делать с остальными? Задача почти непосильная — попробуйте просто преобразовать такие фото в черно-белые. Сначала фотографируйте нужный пейзаж в цвете, а потом меняйте его на монохромную палитру в редакторе фотографий. Таким образом у вас будет возможность максимально подробно скорректировать контрастность и тоновой диапазон.

Ручная настройка баланса белого

Цифровые зеркальные фотоаппараты оснащены одной очень полезной функцией, которую мы упомянули ранее: настройкой баланса белого по заранее отснятому снимку-эталону. Разберем этапы настройки, которые можно будет встретить на фотоаппаратах марки Canon — у других камер они будут похожими.

  1. Для начала стоит напомнить, что нуждаются в ручной настройке баланса белого те фотографии, что испорчены отливом желто-оранжевого оттенка, несколько реже — другим.
  2. Необходимо сфотографировать предмет белого или серого цвета, который будет освещен тем же светом, что и кадр, который вы хотите заснять. Выбираем режим “Custom WB” (та самая ручная настройка) и проверяем, чтобы на экране высвечивался отснятая фотография-эталон, после чего нажимаем “SET” — “Выбрать”.
  3. Самое время изменить режим баланса белого: он был автоматическим (“AWB”), а теперь должен стать ручным (“PRE”). На фотоаппарат он будет обозначаться квадратом с двумя треугольниками около вершин. Теперь вы можете быть практически на сто процентов уверены в том, что камера правильно передаст цвета и оттенки.

Как только вы начнете снимать другую сцену, помните о том, баланс белого придется настраивать заново.

Настройки для съемки луны на зеркалку

Как и для любой другой ночной фотографии, придется заняться настройкой трех важнейших параметров: чувствительности, диафрагмы и выдержки. Что касается баланса белого, то его можно оставить даже в автоматическом режиме, либо выбрать один из подходящих, который будет выделять либо теплые, либо холодные оттенки.

Мы уже говорили об этом ранее: не стремитесь слишком повышать значение ISO, если хотите избежать зашумленности фотографии. Хорошие кадры луны можно получить и при значениях 100-200, если речь идет о позднем вечере или очень раннем утре. Для профессиональных новейших камер значение чувствительности может колебаться от 400 до 800.

Что касается диафрагмы, то ее стоит выставить такой же, как для стандартной пейзажной съемки: в промежутке от 7.1 до 9. Что касается выдержки, то следует отталкиваться от исходного освещения: если на улице не кромешная тьма, то хватит и 1/160. Но как только наступит самое темное время суток, то показатели придется значительно снизить: от 1/30 и до 1/15. Увеличивая время выдержки, мы пропускаем более количество света через объектив. Вот здесь нам и пригодится тот самый тяжелый и устойчивый штатив-тренога, которому удастся крепко зафиксировать зеркалку на поверхности.

Не забывайте о том, что луна движется, а значит длинная выдержка длиной в несколько минут может оставить на фотографии размытости.

 

Итак, вам может показаться, что снимать кадры в ночное время суток — задача очень опытных и профессиональных фотографов, недоступная новичкам. Но это не так, и мы точно знаем, что адаптироваться под такие условия будет очень просто, главное — практиковаться и экспериментировать с настройками своего фотоаппарата.

Поделиться статьёй:

▲Как фотографировать зеркалкой ночью. Снимает ночной город, фаер шоу или портрет на фоне ночного города.

Всем, привет. Просмотрев информацию о поисковых запросах по теме фото, я решил немного осветить вопрос ночной съемки не зеркалку. Действительно, фотография на улице или дома не требует от фотографа никаких навыков, можно просто использовать режим авто, а вот если нужно сфотографировать ночной город или салют, или фаер шоу, или портрет на фоне заката стандартных режимов недостаточно, и приходится что-то мудрить. Что и как мудрить я постараюсь описать в этой статье.

1. Теория ночной съемки

Начинаем с теории. Проблема съемки ночью заключается в том, что часть объектов слишком светлая, а часть наоборот провально темная. Кроме этого масла в огонь подливает еще и вспышка, которая нужна в некоторых случаях, когда нам нужно сфотографировать людей на фоне вечернего города. Но начнем с более простых вещей.

Что бы например сфотографировать ночной город, идеально использовать штатив. Штатив нужен нам для того, что бы выставить в камере сравнительно длинную выдержку. Если штатива нет, но есть стабилизатор в объективе и вы готовы не дергать руками, то можно и без него. Комфортная выдержка для съемки на широком угле (для панорамной съемки города желательно использовать фокусных расстояния в пределах от 18 до 35 для кропа, для обычного китового объектива это не проблема) может быть в рамках 1/50-1/60 и короче. Если же в объективе есть стабилизатор, то можно снимать и на 1/30-1/40. Если же руки при съемке не дрожат совсем , можно пробовать снимать и на 1/10-1/20. Если город хорошо освещен, то даже на ISO в пределах до 800 уже можно снимать, если же света немного, ISO придется поднимать и до 1600 и 2000. Поскольку мы снимаем в темное время суток, я рекомендую диафрагму открывать на максимум, в китах это значение f3,5.

Купить качественные и недорогие вспышки для Nikon и Canon на Aliexpress.

Диафрагма автоматически изменяется при зумировании объектива не в лучшую сторону (светосила снижается: 3,8, 4,0, 4,5, 5,6), поэтому рекомендую не снимать на длинных фокусных от 35 и больше, тогда диафрагме не закроется больше 4,0-4,2. Если мы закроем диафрагму больше, то придется увеличить ISO для получения светлого снимка, и это приведет к снижению качества.

Полезно. Думаю каждый фотограф хоть однажды удалял нужные фотографии, либо данные терялись при поломке техники. Чтобы избежать неприятностей обратитесь за восстановлением данных по ссылке http://www.alpet.ru/, там вам помогут вернуть любую информацию, будь то фото, видео или документы.

2. Выбираем режим для ночной съемки

Думаю что как не крути проще всего снимать ночью в полностью ручном режиме M. Думаю что оптимальным будет такой вариант.

  1. Включаем режим M.
  2. Выставляем значение диафрагмы f3.5-3.8 (если объектив светосильный то открываем сильнее 2,0-2,8).
  3. Скорость затвора делаем в пределах 1/40-1/60.
  4. Значение ISO делаем в пределах 640-1000.
  5. Делаем пробный кадр.

Далее дела обстоят так. Если снимок оказывается темным, повышаем значение ISO до 1600-2000. Если и этого мало, тогда пробуйте сделать снимки с более длинной выдержкой в пределах 1/20-1/30.

Настройки камеры: f4,2, 1/40, ISO 1600. Снимал с рук. Еще фото Львова.

Настройки камеры: f3.5, 1/40, ISO 1600. Снимал с рук.

Для получения снимков с минимальным количество шума, рекомендуется использовать штатив. Тогда выдержка может быть и 1/5 или даже несколько секунды, значение ISO в свою очередь снижаем к минимуму.

Если вы хотите сфотографировать, например, фаер шоу, при этом что бы исполнитель его не был сильно размыт на снимках, то значения выдержек лучше делать короче, хотя бы 1/60-1/80.

Настройки камеры: f4.5, 1/50, ISO 2000. Снимал с рук.

Настройки камеры: f4.5, 1/50, ISO 2000. Снимал с рук.

По началу покажется что все это очень сложно, и сделать хорошие снимки салюта или ночного города будет очень тяжело, но если вы поймете теорию и получите практический опыт, то будете очень быстро подбирать нужное значение всех параметров. На самом деле обычно приходится менять только ISO. Теперь переходим к усложнению задачи.

3. Ночная съемка зеркалкой со вспышкой

Если вы хотите сфотографировать людей в ночное время суток, но фотографии на которых видно только лица засвеченные вспышкой вам не нравятся, тогда читайте как сделать снимки более привлекательными. Думаю для простоты восприятия опять распишу по пунктам.

  1. Включаем в камере режим M.
  2. Выполняем пять пунктов из раздела 2.
  3. Настраиваем вспышку в режим M.
  4. Делаем пробный снимок.

Сделав пробный кадр вы должны теперь регулировать не только общую экспозицию при помощи ISO, но и мощность вспышки. Обратите внимание, на то, что мощность вспышки напрямую зависит от расстояния до лиц людей. Если общая экспозиция хорошая, а лица засвечены, то делаем вспышку менее яркую, а если лица не достаточно подсвечены, то ярче.

Настройки камеры: f4.5, 1/40, ISO 1600 + встроенная вспышка. Снимал с рук.

Оцени пост!

Loading…

Статьи по теме

Как снимать ночной город на зеркалку. Ночная съемка

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Небольшой план для ориентирования в статье:

Условия съемки в ночное время

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян не наблюдается.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Где можно фотографировать ночью?

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

По-своему красива ночная природа. Деревья становятся силуэтами, а свет от луны делает вид загадочным и манящим.

Не менее завораживающими являются фотографии звездного неба. Как фотографировать звезды описано в конце статьи.

Особенности съемки ночью

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez — заморозка, Light — свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой — широкими и яркими.

Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/фр. Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый — это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй — это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Второй способ дает огромное количество преимуществ: Выдержка каждого кадра не более 60 сек., а это исключает перегрев матрицы и пересветы, если появилась шевеленка или запотела линза, можно впоследствии исключить испорченные кадры из сшивки, получается много кадров с изображением статичных звезд, можно управлять в программе длинной звездного трека.

Съемка с короткой выдержкой без штатива

Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью — это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

Программы для ночных фотографов :

Startrails — склейка серии снимков звездного неба в звездные треки

The Photographer»s Ephemeris (TPE) — расчет времени восхода и заката в любой точке на Земле.

Заключение :

Ночная фотография — очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое. Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым.

Статья сделана по заказу

Читайте другие материалы по теме:

Сделать красивый портрет во время прогулки по ночному городу довольно сложно из-за недостаточной освещенности улиц или слишком яркого мерцающего фона в виде огней ночного города.

Но все-таки это возможно, если следовать нашим простым советам по фотосъемке людей ночью .

1. Возьмите с собой соответствующее оборудование:

— зеркальную камеру . Довольно сложно сделать хороший портрет в темное время суток обычной “цифромыльницей”, поэтому, если у вас нет зеркальной камеры, возьмите ее напрокат у друга или в аренду в фотосалоне.

— светосильный объектив с диафрагмой f1.4-1.8. Ему нет равных в съемке портретов при недостаточном освещении.

Внешнюю вспышку . Встроенная вспышка фотоаппарата излучает очень малое количество света, поэтому вам придется фотографировать свою модель на расстоянии 1-1,5 метра, а на таком расстоянии, при всем желании, ростовой портрет не сделаешь. К тому же встроенная вспышка дает довольно жесткий свет, который делает лицо фотографируемого визуально плоским, без ярко выраженных черт.

— рассеиватель на вспышку . Он не обязателен, но все же предпочтителен, если вы хотите, чтобы свет от вспышки был рассеянным и мягким.

Монопод . Можно использовать штатив, но носить его с собой по всему городу вам будет неудобно, поэтому лучше использовать легковесный монопод, и плюс к нему дистанционный пульт для лучшей стабилизации изображения.

2. Работайте в приоритете диафрагмы

Снимать ночной портрет лучше в режиме “Приоритет диафрагмы”. Так вам будет легче контролировать размытие заднего фона, к тому же вы сможете больше не думать о выдержке, т.к. камера сама подберет ее оптимальное значение.

3. Используйте внешнюю вспышку

Фотографировать ночью с внешней вспышкой лучше на расстоянии двух метров от объекта съемки, но не дальше пяти метров. При этом обязательно обращайте внимание на мощность вспышки. Слишком мощный пых вспышки на близком расстоянии может выбелить лицо модели. Чтобы избежать этого используйте рассеиватель для вспышки или просто скорректируйте ее мощность, обратившись к меню фотоаппарата. Есть и другой вариант: направьте вспышку не на саму модель, а на белую стену или фото отражатель, расположенный сбоку от модели.

4. Творческий подход или как сделать по-настоящему красивый ночной портрет?

Хотите сделать по-настоящему красивый ночной портрет? Найдите сначала подходящее место для съемки. Это может быть хорошо освещенная фонарями улица, мост, с которого хорошо виден ночной город, или центральная улица города, на которой поток машин не уменьшается даже ночью. Разместите свою модель так, чтобы огни ночного города оказались позади нее и впоследствии превратились в такой же прекрасный фон, как на фото ниже.

Далее настройте камеру так, чтобы получился такой же красивый эффект боке : ISO наибольшее значение (800 – 1600 ед.), максимально открытая диафрагма (f1.4 – f3,5), выдержка (если вы снимаете в ручном режиме) 1/20 – 1/30 сек., режим фокуса – одноточечный.

5. Cнимайте ночной портрет без вспышки

К сожалению, не у всех начинающих фотографов имеется внешняя вспышка, поэтому многие из них пользуются встроенной, предварительно надев на нее самодельный рассеиватель из белой бумаги. Предлагаем вам отказаться от этой затеи и снимать ночной портрет без вспышки, ведь ее можно заменить ярким городским освещением, светом автомобильных фар и даже светодиодным фонариком. А чтобы избежать смазывание изображения пользуйтесь штативом или моноподом.

Даже если вы тысячу раз снимали улицы своего города или берег знакомого озера в дневное время, вы сможете открыть их для себя заново в темное время суток. Огни фар и подсветка зданий, свет луны и блики на воде дадут вам возможность создать оригинальные и неповторимые сюжеты.

Главная особенность съемки в темное время суток – это работа с длинными выдержками, за счет которых компенсируется недостаточное освещение. Поэтому и процесс ночной съемки несколько отличается от более привычной съемки днем.

Для ночной съемки, как и для дневной, тоже существует свое понятие режимного времени. Когда вы хотите включить в кадр небо, лучше чтобы оно не было полностью черным, как это часто бывает глубокой ночью. Попробуйте снимать в течение часа после заката или за час до восхода солнца – это и будет «золотое» время ночной фотографии. Остаточное естественное освещение сочетается с искусственным, а на небе можно различить облака.

Оборудование для ночной съемки

Многие начинающие фотографы считают, что для съемки ночью необходим специальный светосильный объектив . Это не так. Великолепные ночные снимки вы сможете делать с помощью любого доступного вам объектива. Ведь главное внимание нужно уделить настройкам – тогда все получится.

А вот без чего обойтись не удастся, так это без штатива . Потому что неподвижно удерживать фотоаппарат во время длинной выдержки будет крайне трудно. Безусловно, можно найти другую устойчивую опору (парапет, забор, пень или камень), но это не особенно удобно – ваши перемещения относительно объекта съемки будут ограничены.

Предпочтительно, чтобы штатив был максимально устойчивым, и вам не приходилось поддерживать его руками – это приведет к смазыванию кадра. При необходимости разместите утяжеление (сумку, зонтик) на крючок центральной штанги штатива.

Когда вы переходите к съемке со штатива, не забывайте отключить режим стабилизации изображения. Рычажок стабилизатора может располагаться непосредственно на камере или на объективе (в зависимости от производителя и модели фототехники). Работа стабилизатора заключается в легком ответном движении матрицы или оптической системы для компенсации вибрации камеры в руках фотографа. Когда камера надежно зафиксирована на штативе, система стабилизации, тем не менее, пытается смещаться, убирая отсутствующие вибрации — тогда при длинной выдержке возникает смаз снимка. Шевеленка может появляться во время съемки со штатива также при большом фокусном расстоянии. Поэтому по возможности подойдите ближе к снимаемому объекту. Впрочем, иногда смазывание части изображения является художественным приемом.

Итак, камера зафиксирована на штативе, но шевеленка все равно присутствует. Возможно, ее создает ваше движение при нажатии кнопки спуска затвора. Предупредить это негативное явление можно двумя способами:

    ·Активируйте функцию автоспуска затвора (съемка с интервалом), так чтобы он сработал через несколько секунд после нажатия на кнопку.

    ·Используйте тросик для дистанционного спуска затвора, тогда прикасаться к камере в момент съемки вообще не будет необходимости. Тросики (еще называют пультиками) могут быть инфракрасными, радиоуправляемыми, механическими или электронными. Какой именно приобретете вы, зависит от личных предпочтений.

Работа на длинных выдержках очень быстро «посадит» аккумулятор вашей камеры. Поэтому, отправляясь на съемку, по возможности возьмите с собой запасную батарею.

Общие настройки камеры

В темное время суток удобнее всего снимать в ручном режиме («М»), так вы сможете выставить максимум настроек по своему усмотрению.

Для того чтобы иметь возможность устранить небольшие погрешности съемки в процессе постобработки файлов, снимайте в формате RAW (некоторые фотографы называют его «сырым форматом»). Формат позволяет сохранить максимум цветовой и световой информации (особенно это важно для сохранения деталей в тенях) и при этом при обработке не потерять качество снимка.

Скорее всего, автоматическая фокусировка в ночное время вам не пригодится: при недостаточном освещении автоматика просто не сможет сфокусироваться или даст серьезный сбой. Поэтому переключите камеру на ручную фокусировку.

Чтобы все изображение оказалось в фокусе, примените фокусировку по гиперфокальному расстоянию. Для этого условно разделите снимаемую сцену на 3 равные части и сфокусируйтесь на 1/3. Как известно, при таком методе резким оказывается 1/3 часть кадра до точки фокусировки и 2/3 за ней. Способ подойдет вам, если на переднем плане снимка нет очень крупного объекта.

Баланс белого в ночной съемке — один из самых неоднозначных вопросов. Если вы снимаете городскую улицу, то в темное время суток она будет наполнена точечными источниками света с разной цветовой температурой. Проще всего установить автоматический баланс белого, а затем подкорректировать кадр в фоторедакторе. В таком случае нужно обязательно переключиться на формат RAW. Если вы хотите получить снимки в формате JPG, то чтобы снимок был теплый выставляйте баланс белого «облачно», а для более холодной картинки – баланс белого «лампа накаливания».

Сознательно выставляя абсолютно неверный баланс белого, вы можете достичь потрясающих художественных эффектов.

Довольно распространено ошибочное мнение, что для ночной съемки нужно использовать большие значения светочувствительности – ISO . На самом деле увеличение значения ISO неминуемо приведет к потере качества снимка — появлению шумов, особенно в теневых участках. Если вы снимаете со штатива, то установите минимальное значение ISO 100, недостаток света будет компенсироваться длинной выдержкой.

Когда вам нужно снять двигающихся людей в ночное время, понадобится более короткая выдержка, а значит и качеством изображения придется пожертвовать, увеличивая значение ISO. Это не критично, если снимки предназначены для печати в стандартных небольших форматах.

Встроенную вспышку использовать не стоит, хотя у многих начинающих фотографов так и тянется рука «осветить» все вокруг. Дальность встроенной вспышки составляет всего несколько метров, соответственно осветить ею всю сцену не удастся, зато передний план окажется пересвеченным, а кадр испорченным.

Настройки экспозиции для съемки в темное время суток

Для ночной съемки рекомендуется использовать срединные значения диафрагмы f8 – f16. Во-первых, это позволит добиться достаточной глубины резкости кадра, а во-вторых, исключит появление искажений на максимальных значениях f.

Самый главный параметр ночной съемки – длинная выдержка. Ее показатель может колебаться в пределах от 1 секунды и до того значения, которого требует ваш творческий замысел.

Неопытному фотографу сложно «угадать» нужную выдержку с первого раза. Поэтому придется отснять пару пробных кадров, проанализировать результат, а уже потом приступать к основной съемке. Со временем вы запомните ориентировочные значения выдержки для разных ситуаций, и подбирать их вам станет легче.

Приведем пример базовых значений выдержки и диафрагмы при минимальном значении ISOдля различных ситуаций съемки:

    ·Ночное небо — 15″», f 5,6;

    ·Небо в сумерки – 1/30, f 5,6;

    ·Пейзаж при свете луны – 4″, f 5,6;

    ·Луна в полнолуние — 1/250, f 8;

    ·Здание с подсветкой — 4″», f 16;

    ·Дорога с оживленным движением — 30″», f 22;

    ·Фейерверк — 20″», f 11;

    ·Парк аттракционов — 15″», f 16.

Когда сюжет требует применения выдержек более 30 секунд (30″»), включите на камере режим Bulb. Работая в этом режиме, вы вольны устанавливать время выдержки по своему усмотрению.

Устанавливая длинные выдержки можно добиться получения светлого, почти «дневного» кадра. Однако делать этого не стоит: вы же вышли на улицу за ночными снимками, а значит и ночь на них должна оставаться ночью – сохраните тени и общую тональность темного времени суток, выделите источники света.

Автоматика камеры не учитывает ваших творческих замыслов, поэтому встроенный экспонометр в темное время суток не окажется для вас полезным, т.к. может выдавать некорректные значения. Происходит это от того, что встроенный экспонометр камеры измеряет только количество отраженного от объектов света. Соответственно, если в кадре есть машина (или стеклянная витрина, или снег), отражающая свет, то замер произойдет по ней. И после нажатия на спуск, вся остальная сцена окажется темной.

Функция автобрекетинга поможет вам получить 3 снимка c разными значениями экспозиции, из которых уже на компьютере можно будет выбрать самые удачные.

Когда вы устанавливаете большую выдержку, то камера после закрытия затвора еще какое-то время обрабатывает полученное изображение, устраняет возможные шумы. Не нужно думать, что техника зависла – просто дайте ей возможность закончить обработку, не нажимая на все попадающиеся кнопки.

Секреты получения удачных ночных кадров


Ночная съемка на практике


Чтобы получать интересные виды на ночной город с большой высоты, научитесь снимать через стекло (например, вы можете подняться на верхний этаж высотного здания, или найти смотровую площадку). Когда вы видите не очень чистое стекло, в котором к тому же отражается все, что находится в помещении, вероятно, вам трудно представить, как в таких неблагоприятных условиях сделать хороший кадр.

Бороться с проблемой начните с того, что установите объектив максимально близко к стеклу. Затем возьмите небольшой кусок темной ткани (можете использовать шарф или даже футболку) и накройте камеру, как бы делая для нее ширму между стеклом и остальным помещением – так вы сможете устранить отражения в стекле, по крайней мере, в той его части, где расположена камера.

Чтобы грязь на стекле не портила виши кадры – открывайте диафрагму (уменьшайте число f), пока снимки не станут «чистыми». Зачастую оптимальным оказывается значение f8.

Очень популярный, но от этого не менее интересный эффект «звездочек» вокруг источников света (например, фонарей или ярких бликов) поможет создать акценты на ваших ночных фотографиях. «Звездочки» — это оптический эффект, который напрямую связан устройством диафрагмы вашего объектива и количеством ее лепестков. Когда f минимальна, то изломы между лепестками диафрагмы никак не влияют на фотографию. Зато когда f увеличивается, то отверстие диафрагмы приобретает форму шести- или восьмиугольника (в зависимости от конструкции объектива). Проходя через такой шестиугольник, свет от точечного источника отображается на снимке в виде звездочки.

Если вы работаете вблизи водоема, обязательно обратите внимание на отражения . Сотни ночных огней удвоятся и создадут невероятный рисунок света и цвета. Интересные снимки получаются, если самого объекта съемки нет в кадре, а есть только его отражение. Вода и отражения в ней могут занимать до 2/3 площади кадра, однако не увлекайтесь: не забудьте показать небо и ландшафт, окружающий водоем. Наиболее удачно и четко смотрятся отражения, которые сняты с уровня поверхности воды. Для этого вам нужно будет установить камеру пониже. Изюминкой кадра может стать рябь на поверхности воды в ветреную погоду. Если поблизости нет водоема, но недавно прошел дождь, то лужи – это тоже отличный «источник» отражений. Наблюдайте и вы найдете идею своего лучшего кадра.

Для съемки в темное время суток вдали от городских огней применимы немного другие правила, чем при съемке в городе. Здесь нет дополнительных источников света, кроме луны и звезд, но вы можете сами добавить свет, используя методику рисования световой кистью . Для создания кадра вам понадобится фонарик или любой другой прибор, способный освещать пространство на довольно большом расстоянии. Установите камеру на штатив и начните съемку на длинной выдержке. Пока длится выдержка, плавно рисуйте лучом фонарика в пространстве, как кистью, выделяя главные объекты кадра и придавая им объем. Можно одновременно использовать несколько источников света разной температуры. Например, прочертите лучом тропинку, или ветви дерева, или цветы на переднем плане кадра. Если вы все сделаете правильно (возможно не сразу, но по мере тренировок наверняка), в результате вы получите мягкое распределение света и необычный завораживающий кадр.

Выехав за город, вы тут же обнаружите, что вдали от городских огней ярче и ближе кажутся звезды , и вам наверняка захочется сделать их частью композиции вашего кадра.

Чтобы отобразить звезды такими, какими их видит человеческий глаз (сияющими точками), нужно грамотно рассчитать выдержку. Для подсчета существует правило: «600 делим на фокусное расстояние». Например, максимальное фокусное расстояние вашего объектива 200мм; делим 600 на 200 и получаем 3. То есть, чтобы снять статичные звезды , вам необходима выдержка не менее трех секунд.

С помощью фотографии можно показать движение земли: при сверхдлинных выдержках (от 5 минут до нескольких часов) в кадре останутся треки от движения звезд по небосклону. Использование сверхдлинных выдержек может повлечь за собой появление шумов на снимке, которые возникают из-за перегрева матрицы при длительной непрерывной работе. Поэтому используйте функцию подавления шумов, если она есть на вашей камере. Если желаемого качества достичь не удается, то попробуйте сделать несколько снимков с менее продолжительной выдержкой, а затем «склеить» их в фоторедакторе.

Праздничный день в городе может порадовать фотолюбителя возможностью снять яркие искры фейерверка на ночном небе. Здесь как никогда важно заранее запланировать съемку, установить камеру на штатив, произвести настройки камеры и сфокусироваться до начала программы – фейерверк вас ждать не будет. Откройте затвор камеры после того как услышали залп салюта, и держите открытым, пока огоньки не угаснут. Свет от фейерверка очень яркий, поэтому будьте внимательны при настройке экспозиции, чтобы кадр не оказался слишком светлым. Делайте большое количество фотографий, чтобы потом выбрать из них несколько самых удачных. Опытные фотографы также советуют учитывать направление ветра при съемке фейерверка: если вы находитесь близко, то дым от залпа может попасть в кадр и сделать его мутным.

В статье используются фотографии с официальных сайтов Tamron , Sigma и Canon

Получив новую камеру, вам следует потратить некоторое время для её настройки в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Это справедливо и при подготовке к ночной фотосъёмке.

Камера должна быть настроена так, чтобы максимизировать ваши шансы на удачный снимок, и в этой статье вы найдёте примеры настроек, специально направленных на помощь в раскрытии потенциала ночных фотографов.

Вооружившись этими знаниями, вы можете смело отправляться в меню настроек своей камеры. Советы из этой статьи позволят вам сэкономить время, упорядочить рабочий процесс, а также снизят вероятность совершения ошибки.

Ночная съёмка: Настроил и забыл

Если вы владеете камерой уже некоторое время, то вы, скорее всего, уже знакомы с меню, используемым для управления и настройки этого чуда современной техники. Если нет, то вам придется потратить некоторое время на чтение инструкции для освоения с пунктами и вкладками меню.

Организация меню на современных цифровых зеркальных камерах может быть довольно сложной, включающей различные опции для всех мыслимых параметров. Но не стоит беспокоиться – вы, вероятнее всего, никогда не будете использовать около 90% этих параметров, так что большинство из них может быть оставлено в значениях по умолчанию.

Ночная съёмка: Всё гениальное – просто!

«Не усложняй!» — эта фраза должна стать вашей мантрой.

Первым шагом в настройке только что купленного цифрового фотоаппарата должна стать установка правильного времени и места. Впоследствии эта информация, наряду со многими другими параметрами камеры, будет встраиваться в метаданные EXIF ​​ваших изображений. Правильная настройка и отображение этой информации очень важно для управления фотографиями в вашей библиотеке – все файлы будут отображаться в хронологическом порядке. Например, я всегда включаю в наименование изображения модель камеры, дату и формат исходного файла.

Таким образом, просто взглянув на название фотографии, я могу быстро сказать – на какую камеру она была снята, когда, и какой был исходный формат изображения. Я также включаю в EXIF информацию об авторских правах, включающую моё имя и адрес электронной почты. Это гарантирует, что ваше имя и контактная информация будут доступны любому, кто, возможно, пожелает купить или использовать одно из ваших изображений, а также будет подтверждением вашего авторства.

На изображении выше вы можете увидеть пример информации, хранящейся в файлах цифровых камер. Она включает в себя данные об экспозиции, режима замера, используемом объективе и другие полезные данные.

Перед началом съёмки обязательно отформатируйте карту памяти в камере. Желательно делать это каждый раз перед съёмкой. Убедитесь, что вы отформатировали карту именно в камере, а не компьютере, планшете или другом устройстве, поскольку это гарантирует целостность данных и помогает предотвратить ошибки при записи изображений на карту. Будьте очень внимательны на этом этапе – не забудьте сохранить все имеющиеся на карте изображения до её форматирования.

Настройка камеры для ночной фотосъёмки

После выполнения первоначальных шагов, перечисленных выше, пришло время настроить камеру для съёмки. Для этого вам нужно будет определиться со своими предпочтениями, основываясь на том, что вы собираетесь снимать, как редактировать полученное изображение, а также ряде других важных критериев. Ниже будут рассмотрены примеры наиболее важных настроек, используемых для ночной фотосъёмки.

Выбор режима съёмки

Практически у всех современных цифровых зеркальных камер имеется диск выбора режима съёмки, позволяющий выбрать один из режимов, основными из которых являются – Ручной (M), Приоритета диафрагмы (A или AV), Приоритета выдержки (S или TV), Программный (P).

Вы можете управлять экспозицией, изменяя один из трёх параметров: диафрагму, выдержку или чувствительность ISO. Имея немалый опыт работы с полностью ручными плёночными камерами, свои DSLR-камеры я настраиваю во многом аналогично их предшественницам, и практически всегда работаю в ручном режиме. Ручной режим позволяет вам самостоятельно контролировать количество света, попадающего в камеру, открывая доступ ко всем .

Иногда для ночной съёмки я использую режим Приоритета диафрагмы. В таких случаях я задаю значение диафрагмы, например, f/8, а значение выдержки для правильной экспозиции подбирает камера. Режим Приоритета выдержки и Программный режим для съёмки ночью малопригодны, так что рассматривать их нет смысла.

Итак, определившись с тем, что оптимальным режимом для съёмки ночью является Ручной, отправляемся дальше.

Настройка качества изображения

Учитывая присутствие на ночной фотографии большого количества источников света, лучше всего снимать в RAW. Фотосъёмка в этом формате имеет несколько преимуществ, о которых ниже.

RAW даёт вам полный контроль над внешним видом ваших изображений на стадии постобработки, позволяя работать с балансом белого и цветовым балансом. В JPEG или TIFF, в отличие от RAW, цвета, что называется «запечены» в файл, что оставляет фотографу крайне мало простора для обработки цвета.

Динамический диапазон RAW-изображений значительно выше, чем у JPEG. В RAW используется до 16 бит данных для каждого из RGB-каналов. Это делает изображения более контрастными. JPEG использует только восемь бит данных для каждого из каналов: красного, зелёного и синего, что эквивалентно примерно семнадцати миллионам различных цветов. Эта цифра может показаться внушительной, но даже при таком количестве доступных цветов вы можете получить на фотографии полосы и нежелательные другие артефакты.

К преимуществам JPEG можно отнести меньший размер файла, что позволяет экономить пространство на карте памяти. Однако, уменьшение размера, как известно, достигается за счёт сжатия изображения, что может привести к возникновению нежелательных артефактов, заметных при ближайшем рассмотрении. Если вы хотите снимать в JPEG, выберите максимально доступное качество, чтобы свести к минимуму вероятность появления артефактов сжатия.

RAW могут сниматься без сжатия, что ведёт к большому размеру файлов изображений (особенно для камер с разрешением больше 24 мегапикселей). При съёмке в RAW также могут использоваться алгоритмы сжатия, сокращающие размер файла, например, формат RAW со сжатием без потерь, выбрав который вы сэкономите место на карте памяти и не увидите на фотографии каких-либо артефактов сжатия. Именно этот вариант наиболее подходит для фотосъёмки ночью.

Выбор цветового пространства

Я использую цветовое пространство S-RGB, установленное в камере по умолчанию. Adobe RGB теоретически имеет больший цветовой диапазон, но оно и более сложно для обработки. Так, что безошибочным выбором будет S-RGB.

Выбор режима замера экспозиции

У встроенного экспонометра вашей камеры, вероятно, есть несколько различных режимов для съёмки в различных условиях освещения, например, Матричный (Оценочный), Центрально-взвешенный и Точечный замер.

Для съёмки ночью наиболее подходит Матричный (Оценочный) , поскольку он даёт более точные результаты в большинстве ситуаций, с которыми вы можете столкнуться во время ночной фотосъёмки.

Баланс белого

Если вы снимаете в RAW, настройки баланса белого вас могут не беспокоить – их легко изменить при редактировании изображения.

Это, кстати, ещё один аргумент в пользу съёмки в RAW – ведь если, снимая в JPEG или TIFF, вы неверно настроите баланс белого, то рискуете безвозвратно испортить фотографию.

Режим фокусировки

Этот параметр зависит от того, какой вы используете объектив – с ручной или автофокусировкой. При использовании автофокусного объектива лучше выбрать режим покадровой фокусировки (AF-S или One Shot AF).

Для ночной фотосъёмки я обычно использую вот такую последовательность: -2 EV, -1 EV, 0EV, +1 EV, +2 EV . Таким образом, я получаю 5 кадров с диапазоном экспозиции в 4 стопа.

Виртуальный горизонт

Если в вашей камере доступна функция , используйте её. Она может быть чрезвычайно удобна для выравнивания горизонта в условиях низкой освещённости, когда вы не имеете чёткого представления о линии горизонта.

Выдержка

Большинство ночных фотографий снимаются на выдержках от 1 до 10 секунд, хотя, практически все современные камеры позволяют задать выдержку, продолжительностью до 30 секунд. Если вам требуется более длинная выдержка, настройте камеру на режим Bulb, и воспользуйтесь спусковым тросиком или пультом дистанционного управления, чтобы держать кнопку спуска затвора так долго, как это необходимо.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии» . Подписывайся!

    Не стоит убирать камеру, когда кажется, что день уже завершен. Ночь открывает множество возможностей для продолжения съемки.
    В этом руководстве вы найдете несколько советов по технике съемки и использованию функций, которые вам обязательно пригодятся.

    • Зимние пейзажи
    • Портреты
    • Городские пейзажи
    • Ночная фотосъемка
    • Использование фильтров
    • Взгляд на мир в черно-белых тонах
    • Съемка в формате JPEG и RAW

    Предупреждение о сотрясении

    Вероятнее всего, мы вас не удивим, но первое, что вы заметите во время ночной съемки, — это недостаточное освещение. Цифровой датчик камеры можно сделать более чувствительным к свету, увеличив значение ISO. Количество света, попадающего на датчик изображения, также можно увеличить, если вести съемку с широко открытой диафрагмой. Тем не менее, чтобы получить правильную экспозицию, вам, скорее всего, потребуется использовать более длительную выдержку.

    Основная проблема во время использования более длительных выдержек — это микро-вибрации камеры. Очень трудно сделать так, чтобы камера находилась полностью в неподвижном состоянии, если вы держите ее в руках. Длительные выдержки сами по себе не являются причиной микро-вибраций камеры, но они увеличивают вероятность их возникновения. Более длинное фокусное расстояние также увеличивает эффект вибрации камеры, поэтому мы рекомендуем использовать для ночной съемки объектив с коротким фокусным расстоянием. Например, отлично подойдет объектив с фокусным расстоянием 18 или 24 мм.

    Штативы

    Как бы вы ни старались стоять неподвижно, ваше тело все равно раскачивается из стороны в сторону или вперед-назад. Крепкий трипод, прочно установленный на землю, делает возможной съемку на длительной выдержке без сотрясения камеры.

    При использовании штатива наиболее критичным является момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы начать экспонирование. Прикосновение к камере может стать причиной появления микро-вибраций. Вибрации камеры длятся одну-две секунды, но отражаются на выдержке еще в течение нескольких секунд.

    Чтобы этого избежать, используйте функцию автоспуска камеры EOS. Эта функция позволяет любым микро-вибрациям, вызванным нажатием, угаснуть до того, как начнется экспонирование. Для съемки неподвижных объектов со штатива идеально подходит 2-секундная задержка.

    «Луч надежды» (Ray of hope), © Marco Lieberwirth 2010, Canon EOS 400D

    Пульт дистанционного управления спуском затвора

    Если вы снимаете объект в движении и вам необходимо спустить затвор в какой-то определенный момент, воспользуйтесь пультом Canon для дистанционного управления спуском затвора. Подключите пульт к разъему для удаленного управления камерой с помощью короткого кабеля. На другом конце кабеля вы увидите небольшую кнопку. Нажмите на эту кнопку, и затвор будет спущен без риска сотрясения камеры.

    «Лев ночью» (Lion at night), © Pierre Morlon 2010, Canon EOS 400D

    Блокировка зеркала

    На многих камерах EOS есть функция блокировки зеркала, которую можно настроить с помощью пользовательских функций. Зеркало внутри камеры отражает свет, который затем попадает на видоискатель. Как только вы начинаете экспонирование, зеркало поворачивается наверх, чтобы свет мог пройти через объектив на датчик изображения, расположенный в задней части камеры. Однако это также может стать причиной микро-вибраций, поскольку зеркало во время этого быстрого перемещения ударяется о поролоновый демпфер, расположенный над ним.

    Съемка в ручном режиме

    Подобрать правильное значение экспозиции для съемки ночных сюжетов может быть очень трудно. Отчасти это происходит потому, что в кадре всегда будет много неосвещенных участков, отчасти — от того, что, используя разные значения экспозиции, можно получить снимки одинаково высокого качества.

    Для начала попробуйте сделать снимок, используя это значение. Затем измените одно из значений шкалы экспозиции — обычно это выдержка — и сделайте еще один снимок, чтобы посмотреть, сделало ли это вашу фотографию лучше. Сделайте несколько снимков, и вы получите то, что вам нужно. Но не стоит останавливаться! Поэкспериментируйте с различными значениями экспозиции и посмотрите, что у вас получится.

    «Музей исламского искусства» (Museum of Islamic Art), © Rhandy Pelaez 2010, Canon EOS 550D

    Длительная ручная выдержка

    На камере EOS вы можете выбрать любое значение выдержки до 30 секунд. Режим «Ручная выдержка» (B) позволяет снимать на более длительных выдержках. Способ переключения камеры в режим ручной выдержки зависит от модели камеры. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации камеры.

    В этом режиме затвор открывается, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, и остается открытым до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Используя дистанционный переключатель во время съемки на длительных выдержках, вы можете зафиксировать затвор в открытом состоянии, и вам не придется держать палец на кнопке спуска затвора, чтобы она была нажатой.

    При использовании функции блокировки зеркала зеркало поднимается с нажатием кнопки спуска затвора. Таким образом, вы сможете подождать одну-две секунды, пока вибрации не угаснут, и только затем спустить затвор, нажав на кнопку еще раз.

    Шумоподавление

    Длительная выдержка может увеличить уровень шума на изображении. Это может испортить снимок и негативно сказывается на детализации. Все последние камеры EOS оснащены функцией шумоподавления при длительной выдержке, которую можно включить в меню настроек камеры.

    «Северное сияние и березы, Норвегия» (Aurora and birches Norway), © Stein Nilsen

    Большая часть шума удаляется камерой во время сохранения изображения на карте памяти. Однако это занимает столько же времени, сколько было затрачено на экспонирование снимка. Например, если изображение было снято с двухминутной экспозицией, перед тем как вы увидите готовый снимок на экране, пройдет еще две минуты, в течение которых камера будет его обрабатывать. Продолжать съемку в это время вы не сможете.

    Мы рекомендуем вести ночную съемку в формате RAW, поскольку такой формат файлов дает больше возможностей для редактирования при помощи Canon Digital Photo Professional (DPP), чем изображения JPEG. Во время съемки в этом формате у вас также нет необходимости использовать функцию шумоподавления при длительной выдержке на камере — вы можете сократить уровень шума в программе DPP.

    Объекты съемки

    Теперь, когда вы знакомы с техникой ночной съемки, вам нужно выбрать подходящий объект для съемки и подобрать освещение.

    Эффектные фотографии получаются сразу же после захода солнца, во время сумерек. В это время небо на горизонте остается освещенным, несмотря на то, что солнце уже зашло. Свет заходящего солнца намного теплее, чем свет солнца в зените, поэтому во время сумерек мы так часто можем наблюдать окрашенное в красивые цвета небо. Практически то же самое мы можем наблюдать на рассвете. Поэтому, если у вас не получается снять объект, когда смеркается, попробуйте встать пораньше. Возможно, снимки с восходящим солнцем будут еще лучше.

    Если вы живете в городе, отличным объектом съемки могут стать городские огни. Попробуйте поснимать неоновые огни рекламы, световые инсталляции и горящие окна зданий. Снимайте, используя разные значение экспозиции, и посмотрите, насколько разными получаются фотографии. Еще более интересными получатся снимки, сделанные сразу же после дождя, когда огни города отражаются на мокрых дорогах и в лужицах на тротуарах.

    Отлично подходят для съемки и фейерверки. Для съемки следов и отдельных вспышек фейерверка используется длительная выдержка затвора. Установите на камере ручной режим съемки (M), выберите для диафрагмы значение между f/8 и f/16 и для выдержки — от 5 до 10 секунд. Значение выдержки затвора во многом зависит от того, с какой частотой будут возникать в небе отдельные вспышки фейерверка.

    Возможно, вы сможете сфокусировать изображение с помощью автофокуса, однако, скорее всего, сделать это в темноте будет очень сложно. Поэтому лучше установить переключатель фокусировки на объективе в режим ручной фокусировки (MF) и выполнить фокусировку на каком-либо предмете, который находится на том же расстоянии от вас, что и фейерверк.

    «Фейерверки» (Fireworks), © Maciej Blum 2010, Canon EOS 350D

    Узнать больше

    Мы надеемся, что это руководство помогло вам понять, как и что снимать ночью. Еще больше идей для вдохновения, а также огромное количество полезной информации, вы сможете найти на веб-сайте Canon Professional Network (CPN). Например, там вы сможете — ночной съемке горных склонов его родной страны, Швейцарии.

Настройки ночной фотографии — Руководство по получению наилучшей экспозиции

В этом руководстве по настройкам ночной фотографии я расскажу вам все, что вам нужно знать, чтобы успешно делать снимки после захода солнца.

Я часто говорю, что когда фотографирую ночью, мне кажется, что я обманываю. Яркий свет и цвета создают сцены, которые почти всегда более драматичны, чем если бы я гулял днем. Особого освещения ждать не приходится.

Города и другие учреждения тратят много денег на освещение мостов, зданий и других построек, чтобы я мог их сфотографировать.Это почти несправедливо. В то же время фотосъемка в ночное время не обходится без проблем.

Штативы необходимы.

Существует множество проблем с динамическим диапазоном. И процесс воздействия часто бывает не интуитивно понятным.

Тем не менее, если вы понимаете основы экспозиции, то вы уже знаете все, что вам нужно знать, чтобы успешно экспонировать ночные фотографии.

Панама-Сити, Панама. Выдержка: 2,5 секунды; Диафрагма: f / 8; ISO 400.

Предварительные настройки для ночной фотографии

Прежде чем мы начнем говорить о том, как экспонировать ночные фотографии, давайте поговорим о некоторых настройках, которые вам следует настроить.

Использовать ручной режим

Прежде всего, вы добьетесь большего успеха, если установите камеру в ручной режим съемки.

Это позволит вам самостоятельно установить все параметры экспозиции. Вы можете обойтись без использования режима приоритета диафрагмы, но избегайте автоматических настроек.

Из-за недостатка света ваша камера попытается использовать совершенно неподходящие настройки. Вы должны взять на себя ответственность за процесс.

Съемка в формате Raw

Ночью нужно снимать в формате Raw.

Надеюсь, вы уже этим занимаетесь. Съемка в формате RAW — это всегда хорошая идея, но особенно она необходима ночью.

Агуас-Кальентес, Перу с настройками камеры: выдержка: 20 секунд; Диафрагма: f / 5,6; ISO 400.

Ночные фотографии связаны с проблемами экстремального динамического диапазона, который представляет собой диапазон оттенков между чистым белым и чистым черным. Необработанные файлы могут захватывать гораздо более широкий диапазон, чем файлы JPG. Кроме того, вы сможете в большей степени бороться с цифровым шумом, записывая необработанные файлы.

Сделав эти настройки, вы теперь готовы думать о своей экспозиции.

Порядок замера для ночной экспозиции

Первая часть настройки экспозиции для ночной фотографии — это определение необходимого уровня экспозиции.

Конечно, это делается с помощью счетчика вашей камеры, но ночью это сложная операция, и счетчик вашей камеры можно обмануть. Ночная фотография обычно включает очень яркие блики в море тьмы.

Какую часть этой сцены ваша камера использует для определения правильного уровня яркости?

Первый и самый простой способ замера, который на самом деле работает довольно хорошо, — это позволить измерителю в вашей камере попытаться усреднить все тона в сцене.Это делается в «автоматическом» режиме замера камеры.

Этот автоматический режим у разных производителей называется по-разному. Например, Canon называет это режимом оценочного замера, Nikon — матричным, а Sony — многосегментным.

Хорошая новость в том, что этот автоматический режим обычно работает довольно хорошо. Просто отцентрируйте измеритель, и результат должен быть довольно хорошим, но если нет, просто отрегулируйте и попробуйте снова.

Горизонт Чикаго, Иллинойс с настройками камеры: Скорость затвора: 8 секунд; Диафрагма: f / 11; ISO 400

Если вы хотите лучше контролировать процесс замера, используйте точечный замер.В этом режиме камера будет использовать только одно маленькое пятно (обычно в центре кадра) для определения правильного уровня экспозиции.

Если вы используете этот режим, наведите камеру так, чтобы пятно находилось на одном из самых ярких участков изображения. После этого установите глюкометр на +2, что означает, что экспозиция будет на две ступени выше нормальной.

Это позволит сохранить самую яркую часть вашего изображения в пределах динамического диапазона вашей камеры. В то же время, мы надеемся, что он достаточно подтянет ваши тени, чтобы они имели некоторые детали.

Опасность в том, что области теней недостаточно яркие, но если ваши темные станут черными, это нормально. Он ведь должен быть черным, ведь ночь!

Опять же, я бы начал с режима автоматического замера и позволил вашей камере делать всю работу за вас. Кроме того, вы обнаружите, что небольшая передержка часто выглядит лучше. После того, как вы измерили доступный свет, вы будете готовы начать работу с настройками экспозиции.

Сан-Диего, Калифорния. Выдержка: 8 секунд; Диафрагма: f / 11; ISO 400.Я использовал здесь немного меньшую диафрагму, так как у меня был очень близкий передний план, и я все еще хотел, чтобы здания на заднем плане были резкими.

Установка значений экспозиции

А теперь давайте поговорим о том, как вы на самом деле экспонируете свои ночные фотографии.

Как упоминалось выше, вы будете использовать ручной режим, поэтому вы будете устанавливать диафрагму, ISO и выдержку самостоятельно без помощи камеры.

Где поставить эти настройки? Очевидно, это будет немного зависеть от вашей ситуации, но я могу дать вам несколько советов, которые помогут вам начать работу.

Давайте рассмотрим каждый из этих элементов управления по отдельности.

Нашвилл, Теннесси. Выдержка: 1/2 секунды; Диафрагма: f / 5,6; ISO 310.

ISO

Сначала давайте установим ISO, то есть чувствительность камеры к свету.

Чем выше вы его установите, тем чувствительнее, но в то же время это может привести к появлению цифрового шума на ваших фотографиях.

Будет темно, поэтому вы можете увеличить ISO.

Однако не поддавайтесь этому искушению, так как вы хотите максимально избежать шума.

Кроме того, как вы увидите, когда мы поговорим о двух других элементах управления, способ установки диафрагмы и выдержки даст вам некоторую свободу в установке ISO, так что вам не нужно устанавливать ее слишком высоко.

В большинстве случаев установите ISO между 200 и 800.

Этого достаточно, чтобы получить хорошую экспозицию, не прибегая к крайностям на других элементах управления. Но не настолько, чтобы это привело к появлению большого количества цифрового шума.

Атланта, Джорджия с автомобильными световыми трассами.Выдержка: 1/5 секунды; Диафрагма: f / 2,8; ISO 400.

Снимки с дрона немного отличаются.

Вам нужно использовать более короткую выдержку, если дрон движется, и вам нужно поддерживать низкое значение ISO, потому что камеры не так хороши, как ваша зеркальная или беззеркальная камера.

С другой стороны, вы можете использовать самую большую доступную диафрагму, поскольку все находится далеко (в плоскости фокусировки бесконечности) и, следовательно, вам не нужна большая глубина резкости.

Диафрагма

Следующей настройкой управления экспозицией является диафрагма.

Как вы, возможно, знаете, использование небольшой диафрагмы ограничивает количество света, попадающего в камеру. Но это также дает вам широкую глубину резкости, в результате чего фотография становится резкой от передней до задней части.

С другой стороны, использование большей диафрагмы позволяет большему количеству света попадать в камеру, но вызывает малую глубину резкости. Таким образом, резкостью будет только ваш объект и его ближайшее окружение.

Индианаполис, Индиана. Выдержка: 30 секунд; Диафрагма: f / 16; ISO 400.

Но вот одна особенность ночной фотографии: вам не нужна такая глубокая глубина резкости, как если бы вы снимали, скажем, пейзажи.Причина этого в том, что в конечном итоге ваш фон обычно просто черный.

Это не значит, что вы должны полностью открывать диафрагму. Вам не нужна слишком малая глубина резкости.

Лучше используйте что-нибудь на большем конце (или в середине), по умолчанию около f / 5.6-8.0. Это даст вам приличную глубину резкости, но также позволит пропускать много света в камеру. Хорошая новость заключается в том, что это, как правило, самая резкая диафрагма среди большинства объективов (так называемая «зона наилучшего восприятия»).

Вашингтон, округ Колумбия. Выдержка: 30 секунд; Диафрагма: f / 16; ISO 400. Здесь я использовал настройки камеры с меньшей диафрагмой, чтобы увеличить выдержку и добавить размытости к воде.

Выдержка

Третьей и последней настройкой управления экспозицией является выдержка. Это время, в течение которого камера открывает затвор, чтобы экспонировать изображение.

Более длинные выдержки пропускают больше света. Но опасность при использовании более длинных выдержек состоит в том, что если камеру сдвинуть или толкнуть во время экспонирования, это приведет к размытому снимку.

Обычно при ночной съемке вы будете использовать штатив. Это позволит удерживать камеру неподвижно, поэтому вы можете использовать более длинную выдержку (длинная выдержка).

Поскольку вы уже установили ISO и диафрагму, просто установите выдержку в соответствии с указаниями вашего измерителя, что даст вам правильную экспозицию. По большей части не имеет значения, какую выдержку вы используете.

Собор Нотр-Дам в Париже, Франция. Выдержка: 30 секунд; Диафрагма: f / 20; ISO 200. Я снова использовал маленькую диафрагму, чтобы увеличить выдержку, чтобы размыть воду.Оглядываясь назад, я, вероятно, должен был уменьшить ISO до 100. Оборудование для ночной фотосъемки: В качестве полезного справочника я составил список оборудования для ночной фотосъемки на Amazon. Штативы, релизы, фильтры, фонарики и прочее для спецэффектов. Я получаю небольшую комиссию с любой продажи на Amazon, поэтому ваши покупки помогают поддерживать этот сайт.

Разоблачение ночного неба

«Погодите, — подумаете вы, — вся эта экспозиция предназначена для съемки в городах и городских условиях!» А что насчет сельской местности и ночного неба? »

Фотографирование ночного неба — это совсем другая история, и эта статья не является предметом обсуждения.Но вот и хорошие новости: я уже могу сказать вам точные настройки экспозиции, которые вам следует использовать, когда вы пытаетесь запечатлеть ночное небо.

Ваши настройки экспозиции всегда одинаковы, так как всегда темно! Каждый раз, когда вы хотите сфотографировать ночное небо, используйте следующие настройки по умолчанию: Скорость затвора: 15 секунд, ISO: 6400; Диафрагма: широко открытая. Возможно, вам придется немного отрегулировать первые два значения, если диафрагма вашего объектива не открывается очень широко.

Объективы с f / 2.Лучше всего подойдет 8 (или больше) диафрагм. Также используйте широкоугольный объектив.

Почему эти настройки?

Во-первых, нельзя просто использовать сверхдлинную выдержку или выдержку.

Звезды движутся по небу, вероятно, намного быстрее, чем вы думаете. Все, что превышает 15 секунд (хорошо, вы можете обойтись 30 секундами с чрезвычайно широкоугольным объективом), приведет к коротким звездным следам, которые выглядят как размытые пятна на небе.

Поскольку будет очень темно, а звездный свет такой тусклый, вам придется принять крайние меры, чтобы в камеру попало достаточно света.Это означает высокий ISO. ISO 6400 — это примерно столько, сколько вы хотите на современных камерах, потому что цифровой шум слишком велик. Недостаток света также означает, что вам придется использовать широко открытую диафрагму.

Не беспокойтесь о полученной в результате малой глубине резкости, поскольку все в вашем кадре, скорее всего, будет в одной плоскости фокусировки (бесконечность).

Теперь вернемся к выдержке городских сцен.

Сиэтл, Вашингтон. Выдержка: 2,5 секунды; Диафрагма: f / 8; ISO 200.Обычно я бы использовал более длинную выдержку с водой в кадре. Однако здесь вода была уже довольно спокойной, к тому же я беспокоился о лодках, движущихся во время экспозиции.

Брекетинг: страхование от рисков и дополнительные возможности

Есть еще одна вещь, которую вы должны сделать при настройке экспозиции, — это использовать скобки для фотографий .

Иногда это называется брекетингом экспозиции, а иногда — автоматическим брекетингом экспозиции или AEB.

Когда вы включаете это в меню камеры, это позволяет вам делать три разных экспозиции одного и того же объекта с разными уровнями экспозиции.Первый снимок будет иметь установленный вами уровень экспозиции, второй снимок будет недоэкспонирован, а третий снимок будет переэкспонирован (некоторые камеры могут снимать -2, 0, затем +2). Вы указываете камере, как далеко друг от друга устанавливать экспозиции.

Я считаю, что разница в 2 ступени обычно лучше всего работает.

Почему вы это делаете? Потому что ночные фотографии имеют очень широкий разброс оттенков.

На изображении будут темные или даже черные тона. В то же время на вашем снимке обычно бывает очень яркий свет.Ваша камера не может уловить все эти тона на одном снимке.

Иногда вы будете использовать эти три экспозиции с брекетингом и смешивать их вместе, используя лучшие тона каждой из них. В других случаях вам просто понравится один лучше, чем остальным, и вы воспользуетесь им.

Иногда вы будете использовать программное обеспечение HDR (расширенный динамический диапазон) для объединения изображений. Если мысль о HDR заставила вас немного застонать, поймите, что все сильно изменилось, и дни, когда HDR выглядела сюрреалистично, прошли (если, конечно, вы действительно этого не хотите и не подталкиваете настройки в этом направлении).

Сент-Луис, штат Миссури. Выдержка: 1/5 секунды; Диафрагма: f / 2,8; ISO 400. Это еще один снимок с дрона, поэтому я выдержал короткую выдержку. Поскольку все находится очень далеко, я мог бы использовать большую диафрагму, чтобы пропускать больше света в камеру и позволять более короткую выдержку.

Обработка: оживите ваши ночные фотографии

Теперь, когда вы сделали снимки, пришло время оживить их с помощью некоторой обработки.

Все обрабатывают фотографии по-разному, и каждая сцена отличается.Но после обработки тысяч ночных фотографий я могу сказать вам одну корректировку, которую вы можете внести, которая значительно улучшит ваши фотографии почти каждый раз.

Лас-Вегас, Невада. Выдержка: 1/8 секунды; Диафрагма: f / 4; ISO 800.

Иногда вы можете ходить без штатива. Когда это происходит с вами, используйте как можно более короткую выдержку, полностью открыв диафрагму и установив ISO на такое высокое значение, которое вам удобно.

Простая обработка

Просто увеличьте тени и уберите светлые участки.

Практически любое программное обеспечение для постобработки будет иметь ползунки «Тени» и «Основные моменты».

Они есть в

Lightroom и Luminar. В Photoshop, Elements и Lightroom вы будете использовать экраны Adobe Camera Raw (ACR), которые появляются, когда вы открываете изображение. Эти элементы управления есть даже в вашем смартфоне (попробуйте приложение Snapseed).

Нью-Йорк, Нью-Йорк, с Манхэттенского моста. Выдержка: 2 секунды; Диафрагма: f / 8; ISO 400.

Вот что вы делаете:

Сначала потяните ползунок Highlights влево, пока яркий свет не станет тише.

Это также сделает их более насыщенными. Сумма зависит от вас, но не стесняйтесь этого шага.

Во-вторых, сдвиньте ползунок «Тени» вправо, пока остальная часть изображения не станет немного ярче.

Когда вы это сделаете, вы выровняете экспозицию, чтобы она выглядела как картинка, а не несколько бликов в море черного. Если вы обнаружите, что изображение выглядит немного размытым из-за увеличения теней, потяните ползунок «Черные» немного вниз (влево).

Вот и все.

Очень часто этот простой ход создает довольно красивую картину. Конечно, вы можете работать с цветами, резкостью, шумом и т. Д. Сколько душе угодно, но обычно это то же самое, что вы обычно делаете со всеми своими изображениями.

Бруклинский мост, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Выдержка: 1,6 секунды; Диафрагма: f / 8; ISO 800.

HDR для ночной фотографии

Иногда, однако, вы обнаружите, что разница в тонах настолько велика, что этого движения недостаточно.

В этом случае используйте HDR для решения этой проблемы. Как упоминалось ранее, HDR больше не является сюрреалистическим беспорядком, каким был раньше. Теперь и в Lightroom, и в Photoshop есть очень хорошие функции HDR, и они дают очень реалистичные результаты.

Я покажу вам, как это сделать, здесь Lightroom, потому что он самый простой в использовании.

Выполнить HDR в Lightroom очень просто. Все, что вам нужно сделать, это выбрать изображения в скобках, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Объединить фото». Когда вы это сделаете, появится опция с надписью HDR.Выбери это.

Отсюда Lightroom сделает все остальное.

Единственное, о чем вам нужно беспокоиться, это то, есть ли что-нибудь движущееся на ваших фотографиях. Если есть, просто выберите нужную степень удаления ореолов. Если нет, выберите ничего. Lightroom обработает ваше изображение и вернет его в модуль библиотеки.

ПРИМЕЧАНИЕ : Если вы не можете его найти, отсортируйте изображения по имени файла. Если вы отсортировали по времени захвата или редактирования, оно может оказаться внизу.

Фотография не будет похожа на фотографию HDR. На самом деле, вы можете взглянуть на это и разочароваться. Но не волнуйтесь, все, что вы делаете на этом шаге, — это создаете файл с используемыми тонами. Это еще не сделано.

Вооружившись этим новым файлом, выполните то же редактирование, о котором мы только что говорили — уберите светлые участки и увеличьте тени. Этот новый файл даст вам гораздо больше возможностей для работы.

Продолжайте и редактируйте, как обычно.

Майами, Флорида.Скорость затвора: 1 секунда; Диафрагма: f / 2,8; ISO 400.

Заключительные мысли

Теперь у вас есть все необходимое, чтобы выйти на улицу и сделать отличные ночные фотографии.

Я изложил вам множество концепций и цифр, поэтому позвольте мне в заключение высказать несколько мыслей.

Прежде всего, помните, что это цифровая фотография, и ночью свет практически не меняется. Таким образом, вы можете не торопиться и всегда делать что-то еще. Если вы ошиблись или вам просто не нравится, как это выглядит, просто отрегулируйте и сделайте еще один снимок.Это вам ничего не стоит.

Наконец, постарайтесь изо всех сил, но не зацикливайтесь на значениях экспозиции. Иногда вы позже посмотрите на свои настройки и задаетесь вопросом, что вы делали. Например, взгляните на этот снимок:

Даллас, Техас. Выдержка: 1/8 секунды; Диафрагма: f / 8; ISO 3200.

Все эти настройки экспозиции неверны.

ISO 3200? Что я там думал?

Диафрагма f / 8, когда у меня есть объекты на переднем плане, которые я также хотел бы сохранить резкими? Это не имеет смысла.

А почему короткая выдержка? Я не знаю. Но в итоге снимок мне нравится.

И вот что важно. Снимайте то, что любите, и наслаждайтесь!

лучших настроек ночной фотографии для идеальных снимков

Ночная фотосъемка — это всегда весело и увлекательно. Но это также может быть довольно сложно, особенно потому, что разные ситуации требуют техник и настроек.

Так как же фотографировать ночные сцены? В этой статье мы научим вас идеальным настройкам ночной фотографии для уличной фотографии, портретной и астрофотографии.Итак, приступим!

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает, здесь . ]

Как снимать уличную фотографию ночью

При съемке уличной фотографии ночью вам нужно разумно использовать доступные источники света. Если вы хотите узнать больше о тонкостях ночной уличной фотографии, прочтите эту статью.

Основное оборудование

Для ночной уличной фотографии всегда лучше использовать минимум оборудования. В большинстве случаев камера и объектив — это все, что вам нужно. Если вы будете носить слишком много вещей, это просто замедлит вас, когда вы будете преследовать людей, чтобы их сфотографировать.

Для ночной фотографии используйте светосильные объективы с постоянным фокусным расстоянием, поскольку они пропускают больше света, чем стандартные объективы. Они также отлично справляются с преобразованием фона в красочный боке .

Поскольку вы не можете увеличивать масштаб с помощью объективов с постоянным фокусным расстоянием, выберите два объектива, которые позволят вам снимать в разных ситуациях.Для меня это 24мм и 85мм. Но если у вас достаточно денег только на один объектив, лучшим вариантом будет объектив 50 мм f / 1,8.

Так как же настроить камеру для ночной съемки? Ниже мы покажем вам ряд настроек, которые вам понадобятся для идеальных уличных снимков ночью.

Фото Джастина Гамильтона из Pexels

Camera Settings

ISO

В идеале вы должны придерживаться ISO 100, чтобы минимизировать шум на изображении. Но использовать это значение в ночной фотографии невозможно, потому что оно недостаточно чувствительно в темноте.Поэтому используйте высокое значение ISO от 400 до 3200, в зависимости от количества доступного света. Те значения, которые я упомянул, должны быть достаточно высокими, чтобы вы могли снимать в темноте. Но в то же время достаточно низкий, чтобы не создавать непригодных для использования зернистых изображений.

Диафрагма

Установите диафрагму максимально широко, чтобы пропускать много света. Я советую вам выбирать между f / 2 и f / 2.8. Конечно, вы также можете выбрать f / 1,4 или f / 1,8, если темно. С другой стороны, никогда не превышайте диафрагму f / 2,8, иначе у вас вообще не будет достаточно света для ночной съемки.

Выдержка

Для ночной фотосъемки используйте приоритет диафрагмы и позвольте вашей камере выбрать лучшую выдержку для вас. Просто помните, что никогда не опускайтесь ниже 1/60, иначе вы получите размытость движения .

Итак, что произойдет, если ваша камера выберет выдержку меньше 1/60? Затем подумайте об изменении диафрагмы или ISO, пока не вернетесь к 1/60.

Фото Лизы Фотиос из Pexels

Лучшие снимки ночной портретной съемки

Если вы много фотографировали улицу ночью, то делать ночные портреты не составит труда.Настройки, которые вам понадобятся, в основном останутся такими же. Единственная разница в том, что теперь у вас больше контроля над объектами и тем, как вы хотите их фотографировать.

Основное оборудование

Использование подходящих объективов очень поможет вам в ночной портретной фотографии.

Лучший выбор — это портретные линзы с фокусным расстоянием от 80 до 135 мм. Эти специализированные параметры имеют минимальные искажения и позволяют создавать привлекательные изображения людей.

Если у вас нет портретного объектива, не волнуйтесь. Обычные 50 мм подойдут. Поскольку это не широкоугольный объектив, он не создает отвлекающих искажений. Кроме того, его максимальная диафрагма между f / 1,2 и f / 1,8 идеально подходит для ночной фотографии.

Хотя это не всегда необходимо для портретной фотографии, также будет полезно иметь с собой штатив . Он отлично подходит для стабилизации камеры и предотвращения размытия изображения при использовании длинной выдержки.

Настройки камеры

ISO

Как и в уличной фотографии, вы можете выбрать высокое значение ISO от 400 до 1600 в зависимости от того, сколько света у вас есть.Также важно знать характеристики вашей камеры в условиях низкой освещенности и ограничения. Если у вас есть штатив, подойдет и более низкое значение. Потому что, когда ваша камера стабильна, вы можете работать с более длинными выдержками, не беспокоясь о размытости изображения.

Обратите внимание: если вы решите снимать с большей выдержкой, убедитесь, что ваша модель также стоит на месте.

Диафрагма

Для ночной фотографии лучше всего использовать размер диафрагмы от f / 2 до f / 2,8. Малая глубина резкости, создаваемая этими настройками, помогает отделить объект от фона.Не говоря уже о том, что создаваемое ими боке делает портреты более волшебными.

Выдержка

Используйте приоритет диафрагмы и позвольте камере регулировать выдержку за вас. Только не позволяйте ему опускаться ниже 1/60, чтобы не было размытых результатов из-за дрожания камеры. Однако, если у вас есть штатив, не стесняйтесь двигаться медленнее. Поскольку ваше устройство работает стабильно, размытость изображения с камеры не будет проблемой. Просто убедитесь, что ваш объект не двигается, даже если камера неподвижна. В противном случае они все равно будут нечеткими, если не останутся на месте.

Фотографирование звезд

Одним из самых популярных занятий ночной фотографии является съемка ночного неба. Этот специализированный жанр, также известный как астрофотография, включает в себя съемку луны, звезд и других небесных тел.

Но астрофотография — также один из самых технических жанров в фотографии. Даже съемка луны требует иных методов, чем съемка звезд.

Так как мы могли бы легко заполнить книгу по этой теме, в этой статье мы сосредоточимся на фотографировании звезд.

Основное оборудование

Для такой ночной фотографии можно использовать практически любой объектив. Вы даже можете начать с комплектного объектива, если хотите. Но большинство ночных фотографов предпочитают широкоугольные объективы или даже объектив «рыбий глаз» , чтобы они могли охватить большую площадь неба. Наиболее распространенные варианты варьируются от 14 мм до 35 мм.

Поскольку вам нужно будет снимать ночное небо в течение длительного времени, потребуется штатив . Очень поможет, если вместо пластикового использовать усиленный вариант.Поскольку вы будете снимать на открытом воздухе, вам понадобится оборудование, способное выдерживать погодные условия.

Еще одно оборудование, которое вам необходимо добавить, — это пульт дистанционного управления . Поскольку вы будете использовать длинную выдержку, даже незначительное движение при нажатии кнопки спуска затвора может привести к смазыванию изображений. Поэтому, чтобы ваше оборудование оставалось стабильным при съемке в ночное время, лучше всего запускать его удаленно. Таким образом, вы также можете поэкспериментировать с режимом Bulb.

Настройки камеры

ISO

Для этого типа ночной фотографии вам понадобится высокое значение ISO, чтобы вы могли запечатлеть звезды.Если возможно, выберите самый высокий из возможных, чтобы отвлекающий шум изображения не стал слишком сильным. Для большинства камер это будет от 1000 до 3200.

Диафрагма

Поскольку звезды имеют тенденцию быть тусклыми, откройте диафрагму от f / 2 до f / 4, чтобы пропустить как можно больше света. Чтобы сделать снимки светлых полос на ночном небе, используйте более узкую диафрагму в диапазоне от f / 8 до f / 18. Значение, которое вы выберете, зависит от доступного света в окружающей среде.

Выдержка

Настройки для создания начальных снимков сильно различаются в зависимости от того, чего вы хотите достичь.Для обычных снимков ночного неба достаточно выдержки от 4 до 10 секунд. Но если вы хотите запечатлеть световые следы, вам может потребоваться от 15 секунд до нескольких минут.

Есть два способа фотографировать звезды ночью. Вы можете записывать их как статические элементы или как световые следы. Оба метода требуют длительных выдержек. Но визуальные эффекты будут различаться в зависимости от используемых вами настроек.

  • Static Stars — идеальные настройки выдержки для получения статического снимка ночного неба составляют от 1 до 10 секунд.Если вы выйдете за рамки этого, вы начнете видеть звездные следы, что для вас — плохая новость, если вы хотите получить острые звезды.
  • Star Trails — Вам нужно установить выдержку на 20–30 минут, если вы хотите сделать это за один снимок. Вам нужно будет использовать маленькую диафрагму, чтобы получить такую ​​длинную выдержку. Худший аспект этого подхода заключается в том, что вы можете получить слишком много света на переднем плане. Кроме того, это также может привести к сильной нагрузке на сенсор, поскольку вы подвергаете его воздействию в течение длительного времени.

Технические советы по ночной фотографии

Используйте правило 500 для ночной фотографии

«Правило 500» — это простое руководство о том, как долго следует устанавливать выдержку для ночной фотографии.Он предполагает, что если вы разделите 500 на ваше эффективное фокусное расстояние, вы получите максимальную рекомендованную скорость.

Допустим, у вас есть объектив 16 мм на полнокадровой камере (кадрирование не происходит). Все, что вам нужно сделать, это разделить 500 на 16 и получить 31. Это означает, что вы можете безопасно делать выдержки менее 30 секунд с помощью имеющегося у вас объектива. Если у вас 50 мм, разделите его на 500, и вы получите экспозицию за 10 секунд.

Если ваша камера оснащена датчиком кадрирования, замените 500 на 300. Поскольку у вас датчик меньшего размера, имеет смысл избавиться от 200 из правила 500.Тем не менее, принцип остается прежним, и вы можете применить его к любому объективу, который вы используете.

Установите инвариантность ISO для снижения шума

Когда дело доходит до ночной фотографии, точность экспозиции имеет первостепенное значение. Поэтому понимание инвариантности ISO будет иметь решающее значение.

Так что же такое инвариантность ISO?

Когда мы изучаем фотографию, нас всех учили поднимать ISO до тех пор, пока мы не получим хорошо экспонированное изображение. Но камеры в наши дни настолько хороши, что результат будет одинаковым независимо от того, какое значение ISO вы установите.

Другими словами, установка ISO 100 для камеры по сути аналогична установке ISO 800. Конечно, изображение, которое вы видите на экране, будет темным, если вы используете ISO 100. Но как только вы сделаете его ярче в публикации , результат не будет отличаться от изображения, снятого с ISO 800.

Вот что происходит с моим Sony A7RII. Я получаю гораздо меньше шума при ISO 3200, чем если бы я снимал изображение при ISO 800 и увеличивал его яркость на две ступени во время редактирования (другие параметры фиксированы).

Так почему же в ночной фотографии так важна инвариантность ISO? Теперь вы можете недоэкспонировать снимки и по-прежнему получать прекрасные результаты без излишнего шума изображения. Кроме того, теперь у вас есть возможность настраивать экспозицию при публикации без снижения качества.

Также имейте в виду, что, хотя недоэкспонирование — это нормально, мы не рекомендуем передерживать изображение. Даже если ваша камера инвариантна по ISO, вы не сможете сохранить детали в публикации, если ваше изображение прямо с камеры будет слишком ярким.

Просто помните, что не каждая камера инвариантна по ISO. Некоторые новые модели дают одинаковый уровень шума в обоих случаях, но с большей детализацией на снимке ISO 800. Не забудьте еще раз проверить, есть ли в вашей камере датчик, инвариантный по ISO.

Какая камера лучше всего подходит для ночной съемки?

В большинстве случаев для такого использования идеально подходит любая полнокадровая камера, потому что ее большой сенсор может собирать больше света. Не говоря уже о том, что у него также есть профессиональные функции, которых может не быть у обычных камер.

Но камера с кроп-сенсором так же способна, как и профессиональная, когда дело касается ночной фотографии. Он может делать все, что вам нужно, от автофокуса до длительной выдержки. Но поскольку у него маленький датчик, ему нужно больше времени, чтобы собрать свет. А в некоторых случаях они также производят больше шума, чем их аналоги с полным сенсором. К счастью, это небольшая проблема, которую вы легко можете исправить в сообщении.

Заключение

Итак, теперь вы знаете настройки ночной фотосъемки, пора стать совой и делать ночные фотографии! Просто помните, что то, что мы перечислили, — это просто рекомендации, а не жесткие правила.По мере того, как вы набираетесь опыта, вы увидите, что все настройки вашей камеры будут сильно различаться в зависимости от ситуации.

Какой ваш любимый вид ночной фотографии? Вам нравится фотографировать ночное небо, о чем говорится в этой статье? Возможно, вам больше нравятся городские пейзажи или уличная фотография?

Как всегда, мы будем рады, если вы поделитесь своей работой с другими в разделе комментариев вместе с любыми методами, которые вы используете в своей работе.

10 советов по улучшению ночной пейзажной фотографии

Ночная съемка — один из способов получить интригующие фотографии! Но ночная фотосъемка сопряжена с рядом проблем, и вам нужно быть готовым.

В этой статье мы рассмотрим десять советов, которые помогут вам улучшить ночные фотографии и максимально эффективно использовать время, проведенное при съемке в темноте. Следуйте этим десяти советам, и вы ускорите процесс обучения ночной фотографии. Приступим, ладно?

  • Правильная передача

    Для ночной фотосъемки вы должны быть готовы, в том числе иметь при себе подходящее снаряжение. Вам почти наверняка понадобится штатив, а также другие аксессуары, такие как фонарик и дополнительные батарейки.

    Многие из ваших ночных снимков будут иметь длинную выдержку, и чем дольше выдержка, тем больше заряда батареи будет использоваться для каждой фотографии. Ночью аккумулятор легко разрядить, поэтому убедитесь, что у вас есть полностью заряженные запасные аккумуляторы.

    Помимо основного оборудования, есть также несколько действительно полезных приложений и веб-сайтов, которые помогут вам спланировать ночную фотосъемку. Международная ассоциация темного неба поможет вам найти темное небо с минимальным световым загрязнением или без него.Календарь фаз Луны на звездную дату поможет вам составить план на основе фаз Луны.

    Дополнительные ресурсы и рекомендации см. В разделе «Снаряжение и ресурсы для ночной фотографии».


    Ночь на горячих источниках Джона Лемье
  • Знай свою камеру

    Когда фотографируешь ночью, становится немного сложнее. Вы можете или не можете видеть и читать все кнопки и элементы управления на вашей камере, поэтому убедитесь, что вы хорошо знаете свою камеру, прежде чем снимать ночью.Простой фонарик или налобный фонарь могут помочь вам увидеть, что вы делаете, но чем лучше вы знаете свою камеру, тем легче будет это сделать.

    Кроме того, если вы снимаете в популярном месте с очень темным небом, вы можете раздражать соседних фотографов и звездных наблюдателей постоянным использованием фонарика.

  • Разведать локацию в течение дня

    Перед тем, как отправиться на ночное занятие, найдите время в течение дня, чтобы узнать свое местоположение. Простое определение того, где припарковаться и как дойти до предпочитаемого места в светлое время суток, может упростить задачу, когда вы находитесь там в темноте.

    Поиск объектов и предвидение ваших снимков в течение дня также значительно поможет вам работать более эффективно и получать лучшие результаты ночью.

  • Использовать ручную фокусировку

    Одна из проблем ночной фотосъемки связана с фокусировкой. В зависимости от того, что вы снимаете и насколько темно, автофокус может быть для вас совершенно бесполезен. Обычно для получения наилучших результатов лучше всего полагаться на ручную фокусировку. Если вы обычно работаете с автофокусом только днем, вы, вероятно, захотите освежить свои навыки ручной фокусировки, прежде чем выходить на улицу ночью.

    Если вы снимаете ночные пейзажи или ночное небо, вам обычно нужно сфокусироваться на бесконечности или непосредственно перед бесконечностью. Для получения дополнительной информации см. Это руководство по ручной фокусировке.


    Добрый вечер, Челси Л. Иванова

  • Используйте фиксатор с тросиком

    При более длинной выдержке ночью обычно требуется штатив для получения резкого снимка.

    Другой способ помочь — использовать тросик, а не нажимать на спусковой крючок вручную.Базовый фиксатор троса можно купить недорого (изготовленный производителем вашей камеры или сторонним производителем), и он позволит вам получать максимально резкие фотографии без необходимости прибегать к использованию автоматического таймера, чтобы избежать дрожания.

    Тросик также необходим, если вы будете снимать с более длительной выдержкой в ​​режиме выдержки (подробнее об этом позже). Удерживать кнопку вручную, чтобы держать затвор открытым в режиме выдержки в ручном режиме, нереально.

  • Знайте возможности ISO вашей камеры

    Установка ISO, очевидно, повлияет на скорость затвора, которую вы можете использовать ночью.Большинство фотоаппаратов будут использовать очень высокое значение ISO ночью в автоматическом режиме, чтобы избежать очень длинной выдержки.

    В общем, вам нужно держать ISO на низком уровне, чтобы избежать зернистости, но многие современные камеры, особенно полнокадровые зеркалки, теперь очень хорошо справляются с более высокими ISO. По этой причине важно знать возможности вашей камеры по отношению к ISO. Сделайте множество тестовых снимков при различных значениях ISO и изучите их на 100%, чтобы увидеть, когда шум становится проблемой. При съемке ночью убедитесь, что вы держите ISO в диапазоне, позволяющем вашей камере работать хорошо.

  • Брекет-экспозиция

    Брекетинг экспозиций может быть полезен для смешивания мультиэкспозиций и обработки HDR. Это может помочь вам улучшить динамический диапазон при съемке ночью. Брекетинг также может помочь просто убедиться, что вы не переэкспонируете или недоэкспонируете фотографию, поскольку у вас будет несколько разных экспозиций, из которых вы сможете выбрать лучшую.

    Большинство камер имеют встроенный брекетинг экспозиции, что упрощает его выполнение. Для получения дополнительной информации см. Это руководство по брекетингу экспозиции.


    Я влюблен в этот вид Майка Левински

  • Не доверяйте ЖК-дисплею

    ЖК-экраны могут обмануть, особенно ночью. Яркость ЖК-дисплея может привести к тому, что фотография будет отображаться иначе, чем на вашем компьютере или при печати.

    Вместо того, чтобы полагаться на ЖК-дисплей, используйте гистограмму, чтобы определить, насколько эффективно экспонируются ваши фотографии. Если вы не знакомы с гистограммами, см. Как правильно использовать гистограмму.

  • Снимать RAW

    Съемка в формате RAW вместо JPG в целом является хорошей практикой, но может быть особенно важна ночью.

    Расширение возможностей постобработки за счет съемки в формате RAW позволит вам получить гораздо лучшие конечные результаты. Подробнее см. Зачем снимать в формате RAW поверх JPG?

  • Есть секундомер для длинных выдержек

    Многие зеркалки позволяют снимать только с выдержкой до 30 секунд в режиме приоритета выдержки или в ручном режиме.Для более длительных выдержек вам может потребоваться режим выдержки от руки, в котором затвор будет оставаться открытым, пока удерживается кнопка или срабатывает спусковой тросик.

    В ручном режиме необходимо следить за тем, как долго затвор открыт, поэтому секундомер будет очень кстати. Большинство смартфонов имеют функцию секундомера, или вы можете загрузить приложение.

  • У вас есть какие-нибудь советы, которыми вы хотели бы поделиться из собственного опыта фотосъемки в ночное время?

    Использование лучших камер для ночной съемки для эпических фотографий

    Для большинства фотографов камера не имеет значения.Создаваемые вами изображения представляют собой сочетание композиции, освещения, предмета и творчества. Как сказал Чейз Джарвис (генеральный директор CreativeLive): «Лучшая камера — это та, которая у вас есть», и мы искренне верим в это.

    Конечно, светосильный объектив позволит вам снимать очень малую глубину резкости, например, для портретов. Точно так же камера с очень высокой частотой кадров в секунду (fps) будет лучше для захвата движущихся объектов, как в спортивной фотографии. Однако ошибочно думать, что наличие камеры с более высоким мегапикселем, улучшенным точечным замером или более быстрой автофокусировкой по своей сути приведет к получению более качественных изображений.Настоящее улучшение происходит благодаря тому, что вы научитесь работать с камерой, которая у вас есть, научитесь читать свет и тренируете свой глаз.

    Теперь возьмите все, что я только что сказал, и пока не обращайте на это внимания. Потому что я собираюсь описать, как лучшие камеры для ночной фотографии на самом деле делают камеру , имеют огромное значение, когда дело доходит до возможности снимать эпические изображения при слабом освещении.

    Идеальные настройки камеры для ночной фотосъемки — самое главное

    Какие настройки для ночной фотосъемки имеют значение? Какие функции и возможности действительно имеют значение и почему?

    Рад, что вы спросили.

    ISO — это одна из самых серьезных проблем для камеры, которая идеально подходит для ночной фотографии; хорошо работает при высоких ISO. Чтобы запечатлеть сцену с очень слабым окружающим освещением, вы обычно будете снимать с ISO 3200, 6400 или даже выше.

    Динамический диапазон — Если у вас недоэкспонированное изображение, что часто бывает при съемке ночью, очень важно, чтобы ваша камера могла поднимать тени при постобработке без серьезного ухудшения качества изображения.Возможность осветлить тени или темные области вашей сцены, не привнося недопустимое количество дополнительного шума, определенно является обязательной для лучших камер для ночной фотографии.


    Воспользуйтесь мощью Adobe Photoshop и Lightroom и выведите свой творческий потенциал на новый уровень. Купите весь пакет Photoshop Week 2018 прямо сейчас.


    Лучшие камеры для ночной фотографии

    Во время съемок Недели ночной фотографии в Алабама-Хиллз, Калифорния, инструктор Лэнс Кеймиг подробно рассказал о своих рекомендациях по выбору лучших камер для ночной фотосъемки.

    Лэнс говорит, что раньше было так, что ничего, кроме полнокадровой зеркальной камеры сверхвысокого класса, не могло снимать качественные изображения за ночь. Однако он говорит, что с учетом значительных достижений в технологии камер в последние годы, более важно, чтобы у вас была недавняя или современная камера, а не полагаться на то, что она полнокадровая. Это хорошая новость для всех, у кого есть зеркальная фотокамера среднего класса с датчиком кадрирования APS-C и кто хочет снимать ночью.

    При этом большинство профессиональных ночных фотографов согласятся, что полнокадровый — это лучший способ, поскольку он позволяет снимать более широкую сцену, что часто является желаемой композицией для ночной фотографии.

    Никон D8D50

    Это 45,7 мегапикселей необычайного разрешения, большого динамического диапазона и практически без риска появления муара.

    Датчик

    : полнокадровый датчик FX CMOS с разрешением BSI 45,7 МП

    Чувствительность ISO: 64-25600

    Полнокадровая зеркальная камера Nikon D750

    Это камера, которую предпочитает Лэнс, особенно потому, что она очень хорошо работает при высоких значениях ISO. Это также дает ему значительные возможности для устранения недоэкспонированных теней при постобработке.

    Датчик

    : 24,3 МП CMOS-датчик формата FX

    Чувствительность ISO: 100-12800 (расширенный режим: 50-51200)

    Полнокадровая зеркальная камера Nikon D810

    Это лучшая из доступных фотокамер Nikon для пейзажной и ночной фотосъемки. Хотя большинству людей не обязательно нужны дополнительные мегапиксели, те, кто пользуется этой камерой, им доверяют.

    Датчик

    : датчик CMOS формата FX 36,3 МП

    Чувствительность ISO: 64-12800 (режим высокой чувствительности: 32-51200)

    Canon 7D Mark II APS-C зеркальная камера

    Датчик: 20.2-мегапиксельная матрица APS-C CMOS

    Чувствительность ISO: 100-16000 (расширенный режим: 100-51200)

    Полнокадровая зеркальная камера Canon 6D

    Относительно легкий, относительно доступный. И неплохо работает на высоких ISO.

    Датчик

    : полнокадровый датчик изображения CMOS 20,2 МП

    Чувствительность ISO: 100-25600 (расширенный режим: 50-102400)

    Полнокадровая зеркальная камера Canon 5D Mark III / IV

    Эти камеры великолепны, но Лэнс утверждает, что вам не обязательно переходить к самым дорогим моделям для этого типа фотографии, прежде всего потому, что вам не нужна более высокая частота кадров этих высококачественных камер.

    Датчик

    : полнокадровый датчик изображения CMOS 22,3 МП

    Чувствительность ISO: 100-25600 (режим высокой чувствительности: 50-102400)

    Полнокадровая зеркальная камера Pentax K1

    Учитывая то, что вы получаете, эта камера представляет собой огромную ценность. Он также очень хорошо работает при высоких значениях ISO и при слабом освещении. Главное ограничение Pentax? На данный момент существует относительно немного объективов для камер Pentax

    Датчик

    : полнокадровый датчик CMOS 36,4 МП

    Чувствительность ISO: 100-204800

    Fuji X-T2 APS-C Беззеркальный

    Датчик: 24.3-мегапиксельная матрица APS-C X-Trans CMOS III

    Чувствительность ISO: 200-12800 (расширенный режим: 100-51200)

    Sony A7S полнокадровый беззеркальный

    Матрица

    : полнокадровая матрица Exmor CMOS с разрешением 12,2 МП

    Чувствительность ISO: 100-102400 (расширенный режим: 50-409600)

    Исключительно высокий диапазон ISO этой беззеркальной камеры отличает ее от других для ночной фотографии.

    Sony Alpha a9

    Сенсор: полнокадровый 35.6 × 23,8 мм

    Чувствительность ISO: Авто, ISO 100-51200 (расширяется до 50-204800)

    Короче говоря, камеры Nikon, как правило, выделяются как по чувствительности ISO, так и по динамическому диапазону. С другой стороны, камеры Canon имеют действительно отличное изображение в реальном времени, которое хорошо работает в этих условиях, что значительно упрощает фокусировку при слабом освещении.

    Камеры Sony

    , как и Nikon, очень хорошо работают при высоких значениях ISO, а также имеют неплохие впечатления от просмотра в реальном времени. Обратной стороной беззеркальной системы Sony для ночной съемки является тот факт, что время автономной работы, как известно, невелико.Часто вы будете снимать часами подряд, используя несколько длинных выдержек, и последнее, что вам нужно, — это разрядить батарею в середине кадра. Это не означает, что беззеркальные камеры Sony не подходят для ночной фотосъемки, но это всего лишь фактор, о котором вы должны знать.

    Бонус: особенности лучших штативов для ночной фотографии

    Если вы снимаете ночью, вам почти наверняка понадобится штатив в комплекте с камерой.Выдержки, с которыми вы будете работать, просто слишком медленные для съемки с рук.

    Штативы

    могут быть очень дорогими, и есть из чего выбирать, поэтому у нас есть хорошие новости: для этого типа работы не так много особых требований, которые предъявляются к штативу .

    Некоторые факторы, которые следует учитывать:

    Алюминий против углеродного волокна. Углеродное волокно, конечно, легче и лучше, если вы собираетесь отправиться в поход или отправиться в поход довольно далеко от вашего местоположения и на самом деле не хотите нести вес.Лично я работаю только со штативами из углеродного волокна именно по этой причине.

    Штативы из углеродного волокна также имеют то преимущество, что они не замерзают в холодных условиях. Однако они часто значительно дороже (часто вдвое дороже), чем их алюминиевые аналоги. Кроме того, поскольку они легче, они более подвержены тряске в более ветреную погоду.

    Если вы много путешествуете, очень важно иметь штатив, который плотно прижимается и помещается в сумку вашей цифровой зеркальной камеры, не разбираясь.

    Еще одна крутая фишка лучших штативов для ночной фотосъемки: выравнивающая головка. Это здорово, потому что позволяет выровнять штатив независимо от того, находятся ли ножки на ровной поверхности. Это действительно полезная функция, особенно если вы делаете какие-либо панорамные фотографии.

    Последние мысли

    Какой бы камерой вы ни были, вы сможете делать невероятные снимки только в том случае, если понимаете все планирование, настройки и методы, необходимые для ночной фотосъемки.Вот где приходит Неделя ночной фотографии. Она будет битком набита всем, что вам нужно знать, преподается опытными инструкторами в этой области.

    Серьезно, записывайтесь на это мероприятие, которое состоится 12-16 сентября. Это бесплатно, чтобы смотреть в прямом эфире, так что присоединяйтесь сейчас и получите напоминание по электронной почте, когда придет время!


    Воспользуйтесь мощью Adobe Photoshop и Lightroom и выведите свой творческий потенциал на новый уровень. Купите весь пакет Photoshop Week 2018 прямо сейчас.


    Canon U.S.A., Inc. | В ночь: фотографирование Млечного Пути и ночного неба

    В ночь: Фотографирование Млечного Пути и ночного неба

    Автор: Дженнифер Ву

    13 апреля 2018 г.

    Отражения Млечного Пути — По фотографируйте отражения звезд и Млечный Путь, ищите спокойные озера и пруды. Иногда вода была слишком неспокойной из-за ветра, чтобы отражать звезды на этом озере, однако в эту ночь безветренная погода позволяла звездам красиво отражаться.Фокусное расстояние 24 мм показывает больше газов в ядре Млечного Пути, чем его полоса в небе. Снято при f / 1,4, 20 секунд, ISO 1600, EF 24mm f / 1.4L II USM, Canon EOS 5D Mark II.

    Однажды летом, когда я разбил лагерь в сосновом лесу из щетины в Белых горах Калифорнии, я решил сделать ночную фотосъемку. Ранее я видел изображение полной луны ночью с несколькими звездами и делал несколько снимков при лунном свете, однако в этот вечер отсутствующая луна сделала небо темным.

    Вылезая из спального мешка, палящий жаркий день на высоте 11 000 футов стал ледяным. Звезды ярко сияли из-за большой высоты. Создавая снимок, я нашел дерево, чтобы добавить композиции некоторого интереса к переднему плану. Я нажал кнопку затвора, и на ЖК-экране моей камеры появилось красивое изображение — силуэт сосны из щетины с красивыми красочными газами Млечного Пути на заднем плане.

    Пораженный яркими цветами и обилием звезд, я попытался выяснить, как могло быть так много звезд.Любой, кто смотрел, мог бы подумать, что я немного странный, поскольку я продолжал смотреть с неба на экран. Я смотрел в небо, пока не нашел две яркие звезды, между которыми было всего несколько звезд. Когда я обнаружил те же звезды на своем экране, изображение было заполнено большим количеством звезд, чем могли видеть мои невооруженные глаза! Я чувствовал себя одной из тех светящихся точек в небе, одной точкой среди множества, бесконечной, но в то же время маленькой. Какой невероятный опыт сфотографировать Млечный Путь, и с того момента я был очарован!

    Эта концепция художника иллюстрирует спиральную структуру Млечного Пути с расходящимися рукавами.Обратите внимание, где находится наше солнце, и мы смотрим через плотную зону с апреля по сентябрь. Предоставлено NASA / JPL-Caltech / R. Больно (SSC / Caltech).

    Наша галактика Млечный Путь заполнена от 200 до 400 миллиардов звезд, но невооруженным глазом мы видим только несколько тысяч за раз. Когда я говорю, что мы фотографируем Млечный Путь, я имею в виду полосу наибольшей плотности, поскольку каждая звезда, которую мы видим, является частью нашей собственной галактики. Млечный Путь выглядит для наших глаз как белая полоса света, но камера улавливает больше звезд, а также газы, которые мы не можем увидеть невооруженным глазом, создавая потрясающие изображения!

    Панорама Млечного Пути — Я создал горизонтальную панораму арки Млечного Пути в июле, сделав пять вертикальных изображений с объективом с фокусным расстоянием 16 мм в Мауна-Кеа, Гавайи.Теплое свечение на горизонте слева исходит от города Хило, а розовое свечение от вулкана Килауэа. Снято при f / 2,8, 30 секунд, ISO 3200 с объективом EF 16-35mm f / 2.8L II USM, Canon EOS 5D Mark II.

    Май ранним утром и июнь поздним вечером — хорошие месяцы, чтобы увидеть плотный центр Млечного Пути с широт смежных Соединенных Штатов. В те месяцы вы можете видеть это скорее как горизонтальную полосу. Млечный Путь появится после захода солнца и к июлю и августу станет более вертикальным в ночном небе.В сентябре вы увидите часть плотного центра сразу после захода солнца, и она быстро исчезнет. С ноября по февраль наиболее плотная зона будет в основном за солнцем и не будет так сильно видна до следующего апреля в ранние утренние часы.

    На других широтах вы можете узнать местонахождение Млечного Пути и Луны в небе с помощью таких приложений, как Star Walk 2, PhotoPills или бесплатного программного обеспечения для планетария Stellarium.

    Используйте программное обеспечение Stellarium, введя в левой части окна местоположения, даты и времени.Нажмите H, чтобы открыть меню справки. Вы можете увидеть положение Млечного Пути в небе и его местоположение, например, с юга, перемещающегося на юго-запад в течение ночи, как показано здесь в середине июля в Калифорнии.

    Любой широкоугольный объектив с диафрагмой f / 2,8 или больше подойдет для фотографирования звезд как точек света. Я рекомендую использовать объектив с шириной или шириной более 35 мм для полнокадровой камеры или 24 мм для камер APS-C в темную ночь.

    Более широкий угол обзора уменьшит движение звезд и сделает их ближе к точкам света, а не к следам.Чем больше фокусное расстояние объектива, тем быстрее должна быть выдержка вашей камеры, чтобы остановить это движение и звезды выглядели как точки света.

    Сверхширокие фокусные расстояния, такие как от 14 мм до 16 мм на полнокадровой камере или 10 мм на камере APS-C, будут включать в себя больше Млечного Пути на изображении, но ядро, содержащее наиболее видимые газы, будет менее заметным. В качестве альтернативы, более узкое фокусное расстояние, такое как объектив 24 мм или 35 мм на полнокадровой камере или от 16 мм до 22 мм на камере APS-C, поможет сделать как основные газы, так и элементы переднего плана более заметными, при этом видя меньше ночного неба.

    Туф на озере Моно — Млечный Путь расширяется по небу с фокусным расстоянием 17 мм. Снято при f / 2,8, 25 секунд, ISO 6400, EF 16–35 мм f / 2,8L II USM на 17 мм, Canon EOS 5D Mark III. Я зажег туф вольфрамовым фонариком и согревающим гелем примерно 15 секунд.

    Создавая свои первые изображения Млечного Пути в 2007 году, я допустил ошибки, и следующая информация — это то, что я узнал методом проб и ошибок. Ничего страшного, если вы предпочитаете другую экспозицию, диафрагму или цветовую температуру.Не стесняйтесь экспериментировать самостоятельно.

    Bristlecone Pine — После многих пасмурных дней прояснившаяся ночная буря создала интересные облака для щетинок и Млечного Пути в Белых горах в Восточных Сьеррах Калифорнии. Снято при f / 1,4, 20 секунд, ISO2000, EF 24mm f / 1.4L II USM, Canon EOS 5D Mark II.

    Выдержка: Установите максимальную выдержку, которую вы можете использовать с широкоугольным объективом, чтобы звезды оставались точками света.В контрольном списке ниже приведены мои рекомендации по выдержке для различных фокусных расстояний объектива, чтобы свести к минимуму большую часть движения звезд. Просмотрите свое изображение на ЖК-экране с помощью лупы и, если вы увидите продолговатые формы или следы, используйте более короткую выдержку, пока не увидите круги вместо линий.

    Диафрагма: Это зависит от количества света в небе. Для темной ночи используйте широко открытую диафрагму, чтобы в камеру попадало как можно больше света. При сильном лунном свете, например, в течение недели около полнолуния, вы можете установить диафрагму на f / 4 или выше и при этом получить хорошую экспозицию.

    Более широкая диафрагма, такая как f / 1.4, позволяет снизить ISO и снизить уровень шума, но есть компромисс. При более широкой диафрагме вы увидите увеличенные оптические аберрации звезд; и общая мягкость становится более очевидной, особенно по краям кадра. Это меньше проблем с широкоугольными объективами Canon серии L, такими как EF 35mm f / 1.4L II USM и EF 16-35mm f / 2.8L III USM. На других объективах использование f / 2.0 или f / 2.8 значительно поможет.

    ISO: Важно установить достаточно высокое значение ISO, чтобы получить хорошую экспозицию.Вам не нужно делать изображения светлее при постобработке. Это резко увеличит шум при слишком низком значении ISO. И наоборот, затемнение изображения при постобработке приведет к снижению качества изображения, если вы использовали слишком высокое значение ISO.

    Используйте ручной режим съемки и установите экспозицию так, чтобы она была на одну или две ступени выше стандартной экспозиции неба. Для очень темной ночи без луны настройки от f / 1,4 при ISO от 1600 до 3200 или f / 2.8 при ISO 6400 даст вам приблизительную оценку правильной экспозиции.

    Во время той поездки в сосновый лес из щетины, на следующее утро после съемок Млечного Пути я просмотрел свои снимки. Я обнаружил, что изображения были недоэкспонированы. Когда я просматривал изображения ночью во время съемки, они выглядели такими яркими на ЖК-экране, потому что мои глаза приспособились к темной ночи, и изображение выглядело с правильной экспозицией. Та ночь была единственным вечером с чистым небом, поэтому в этой поездке я не получил никаких пригодных для использования ночных изображений.Вот почему гистограммы так полезны!

    Гистограмма показывает различные значения оцифрованного света от черного до серого и до белого, изображение с черным, представленным в крайней левой части, и белым в крайней правой части. Это пример идеальной гистограммы темной ночью с информацией на втором столбце слева. Это обеспечивает хорошую экспозицию неба. У вас могут быть всплески слева или выходящие за верхнюю часть гистограммы, и это нормально для съемки ночного неба.

    Что нужно сделать перед тем, как покинуть гостиничный номер или другое место:

    • Вставьте новую батарею в камеру и положите запасную батарею в карман, чтобы согреться в холодную погоду.
    • Вставьте отформатированную карту памяти в камеру.
    • Установите низкую яркость ЖК-экрана, чтобы улучшить ночное видение и получать более точные ночные фотографии. (Не забудьте поменять настройки ЖК-дисплея, когда закончите.)
    • Установите широкоугольный объектив с блендой.
    • Удалите все фильтры.
    • Отключить блокировку зеркала, стабилизацию изображения и брекетинг экспозиции
    • Подавление шума при длительной выдержке — установите желаемое. Обычно я им не пользуюсь.
    • Установите тип файла RAW.
    • Поместите темную кайму или изоленту на камеру, обрабатывающую красный светодиод.
    • После того, как я сфокусировал объектив на звезды, я наклеил кусок ленты на объектив, чтобы убедиться, что фокус остается на месте.

    Гавайская кальдера — Я использовал фильтры, чтобы получить правильную экспозицию кальдеры Килауэа и кратера Халема’умау.Я использовал трехступенчатые и двухступенчатые градуированные фильтры нейтральной плотности с твердыми краями по нижней части изображения, чтобы сохранить детали на краю кратера и вулканическом шлейфе. Снято при f / 2,0, 20 секунд, ISO 3200, EF 24mm f / 1.4L II USM, Canon EOS 5D Mark II.

    Настройки камеры:

    • Ручные настройки
    • Диафрагма при f / 2,8 (если у вашего объектива нет f / 2,8, используйте самую большую доступную диафрагму)
    • Максимальная скорость затвора для остановки движения звезд:
    • Для полнокадровых камер:
      • 14 мм при 30 секундах
      • 16 мм через 25 секунд
      • 24 мм через 20 секунд
      • 35 мм через 15 секунд
    • Для камер APS-C:
      • 10 мм за 25 секунд
      • 16 мм через 20 секунд
      • 22 мм через 15 секунд
    • Установите ISO на 3200 для f / 1.4. Если у вас объектив с диафрагмой f / 2,8, то ISO 6400 будет нормально, без лунного света.
    • Установите баланс белого на температуру по Кельвину от 3400 до 4400 или по желанию.
    • Сфокусируйте объектив.
    • Сделайте снимок и просмотрите.
    • Используйте лупу на ЖК-дисплее, чтобы убедиться, что звезды находятся в фокусе.
    • Проверьте гистограмму, чтобы получить достаточно яркую экспозицию, чтобы заполнить до второй полосы слева.
    • Проверьте баланс белого и при необходимости отрегулируйте.

    Семья и звезды — Через несколько часов после захода солнца я тихой ночью гулял по национальному парку Йосемити.Дневная толпа исчезла, а затем я увидел свет фар в темной ночи. Путешественники поднялись на вершину холма. Хотя я был удивлен, я был рад встретить астронома, делившего звезды со своей семьей. Он спросил: «Что ты здесь делаешь так поздно?» Я ответил: «Я фотографирую звезды, вы можете мне позировать?» Я получил «да» и попросил их встать на разные валуны. «А теперь стой на месте и не дыши в течение 20 секунд!» Они проделали большую работу, и позже я отправил им распечатки. Они придали Млечному Пути ощущение масштаба, и мне больше нравится изображение, на котором они присутствуют.Снято при f / 1,4 и 20 секундах при ISO 1600 на EF 24mm f / 1.4L II USM и Canon EOS 5D Mark II.

    Убедитесь, что звезды четко сфокусированы. Самый простой способ — автоматически сфокусироваться на далеком горизонте, например на горном хребте, или на луне, когда она видна, а затем переключиться на ручную фокусировку. Если вы можете занять позицию достаточно рано днем, сфокусируйтесь на горизонте до того, как закат полностью сядет, и закрепите линзу на месте. Независимо от того, какой метод вы используете, обязательно отключите автофокус, чтобы камера не перефокусировалась случайно.Использование Live View — еще один способ фокусировки при съемке ночного неба. Поместите яркую звезду в центр кадра, включите Live View и нажмите кнопку увеличения, чтобы приблизить звезду. Затем сфокусируйтесь вручную, повернув кольцо фокусировки на объективе. Использование лупы на ЖК-экране поможет в этом процессе, а также при проверке резкости изображений. Звезда должна выглядеть маленькой и не похожей на пончик.

    Самый простой способ сфокусироваться на звездах ночью — использовать SharpStar 2 или аналогичный фокусирующий фильтр.С помощью этого метода сфокусируйтесь на звезде в режиме Live View, а затем добавьте фильтр с помощью держателя фильтра. Сфокусируйте объектив до тех пор, пока не увидите, как в фокусе появится вспышка звезды. Узнайте больше о том, как его использовать здесь.

    Использование проводного пульта дистанционного управления (также называемого тросиком) очень удобно для ночной съемки, особенно в холодную погоду.

    Вы можете использовать автоспуск, чтобы предотвратить размытость изображения при нажатии кнопки спуска затвора.

    Защитите свое ночное зрение, используя красный налобный фонарь и / или красный фонарик.Это очень важно!

    Выбор камеры

    Любая современная зеркальная камера Canon или беззеркальная камера EOS M обеспечит отличное качество и достаточно высокие настройки ISO для ночной фотографии. Я рекомендую установить ISO от 3200 до 6400 для хорошей экспозиции в зависимости от используемого вами объектива и условий, с которыми вы сталкиваетесь. Не рекомендуется устанавливать более высокие значения ISO, так как они только увеличивают шум.

    Полнокадровые камеры

    Полнокадровые камеры с матрицей обеспечивают высочайшее качество изображения с возможностью делать самые большие отпечатки.Кроме того, полнокадровая матрица позволяет использовать весь спектр доступных широкоугольных объективов, тогда как камеры APS-C имеют кроп-фактор 1,6.

    Мои рекомендации для полнокадровых камер включают (в порядке моих предпочтений):

    • EOS 5D Mark IV

    • EOS-1D X Mark II

    • EOS 6D Mark II

    Текущий размер датчика APS-C Цифровые зеркальные фотоаппараты и беззеркальные камеры EOS M предлагают лучшее качество изображения и возможность делать большие отпечатки. Я использовал камеры EOS 7D Mark II и EOS M с отличными результатами.Я бы порекомендовал 7D Mark II, EOS 80D, EOS Rebel T7i, EOS Rebel SL2 и современные беззеркальные камеры. Некоторые из этих камер имеют экран с переменным углом наклона. Это упрощает фокусировку и просмотр изображений на ЖК-экране, особенно в более сложной и пересеченной местности. Я использовал астрофотографическую камеру EOS 60Da (больше не выпускается) с отличными результатами, и я по-прежнему предпочитаю камеру с полнокадровым сенсором.

    Обычно я использую камеры серии EOS 5D для фотосъемки ночного неба, однако вы можете использовать любую текущую камеру APS-C, беззеркальную камеру серии EOS M или камеры серии PowerShot G с теми же рекомендациями.

    Разведайте место съемки в течение дня. Ищите интересные элементы переднего плана, такие как деревья, горы, валуны и водоемы. Сделайте несколько пробных снимков, чтобы определить, какое фокусное расстояние вам больше всего нравится и где лучше всего разместить камеру. Это избавит вас от необходимости делать пробные снимки ночью, когда вы тоже не можете видеть.

    Сфотографируйте передний план и большую область неба на тестовых снимках. Передний план дает ощущение масштаба Млечному Пути. Кроме того, это создает ощущение приземленности в изображении.

    Деревья Йосемити — Я сфотографировал эти деревья с 16 мм и 24 мм в течение дня и решил, что предпочитаю внешний вид объектива 24 мм (левое изображение). Это позволило мне вернуться ночью и быстро собраться. Пока я фотографировал изображение справа, мимо проехала машина и тускло осветила деревья непрямым светом. Я также использовал большой фонарик, направленный в сторону от деревьев или объекта для непрямого света. Снято при f / 1,4 в течение 20 секунд при ISO 6400 с EF 24mm f / 1.4L II USM и Canon EOS 5D Mark II.

    Вы можете фотографировать звезды в любом месте, где достаточно темно. Я надеюсь, что вы воспользуетесь этой информацией, чтобы создать свои собственные удивительные изображения ночного неба с вашей уникальной точки зрения. Почитаю вас как ночного фотографа. Желаю вам увлекаться фотографированием звезд!

    Международная ассоциация темного неба — Защитите ночное небо и найдите темные области. http://www.darksky.org

    Узнайте о восходе, закате и фазах Луны на сайте www.timeanddate.com

    Смотрите прогноз погоды для ясного или частично ясного неба на таймере 7: http://ftp.astron.ac.cn/wchart.php?lang=en

    Статья PowerShot G3 X с ночной фотографией http: / /learn.usa.canon.com/resources/articles/2016/jen-wu-g3x.shtml

    Посетите онлайн-курс Дженнифер по пейзажной фотографии на https://shop.usa.canon.com/shop/en/ catalog / great-landscape-made-easy

    Настройки камеры для ночной фотографии: как фотографировать звезды

    Как фотографировать звезды и ночное небо?

    Большинство людей смотрят в ночное небо и размышляют о инопланетной жизни, необъятности Вселенной или относительной малости их собственного существования.Фотографы просто хотят знать, какие настройки использовать, чтобы сделать потрясающий ночной снимок.

    Съемка ночного неба может быть увлекательным и сложным занятием даже для самого опытного фотографа. Мне нравится ночная фотография за ее абсолютное умиротворение. Часто вы одиноки в пейзаже, а фоновым саундтреком служат только дикие животные и ветерок.

    Однако для того, чтобы сделать отличные снимки звезд, требуется предварительное планирование и базовое понимание камер, объективов и настроек.Вот ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о том, как фотографировать звезды.

    Какая камера и объектив мне нужны?

    Я предполагаю, что вы фотограф начального или среднего уровня, у вас есть хотя бы базовая камера / объектив, а также практические знания вашего устройства. Также собираюсь выделить основной снимок, а не астрофотографию дальнего космоса. Это дисциплина другого плана.

    Выбирайте камеры, которые хорошо справляются с шумом, и светосильный объектив.Большинство современных зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов легко справляются с съемкой ночного неба. В целом объективы с более широким полем зрения лучше подходят для статичных фотографий звезд.

    Широкоугольный объектив охватывает больше неба. Широкоугольный объектив также поможет свести к минимуму движение звезд, придавая вам четкий и чистый вид.

    Телеобъективы могут дать вам крупный план определенной точки в небе, но увеличат движение звезд, требуя более короткой выдержки. Выберите свой самый широкий и светосильный объектив для пейзажных фотографий или самый светосильный телеобъектив для крупным планом темного неба.

    Еще одно необходимое оборудование — штатив. Фотосъемка ночного неба требует длинных выдержек, чего нельзя добиться при съемке с рук. Возможно, можно будет подпереть камеру другим способом, чтобы скомпоновать сцену, но штативы делают это проще и безопаснее для вашего снаряжения. Я также рекомендую иметь пульт для вашего затвора. Это также устраняет дрожание камеры и позволяет запускать затвор, не вставая рядом с камерой.

    Помимо камеры, объектива и штатива, я всегда беру с собой фонарик или налобный фонарь, пальто с карманами и грелки для рук.Даже летом. Возьмите с собой пальто и грелки для рук. Если вы собираетесь гулять зимой, возьмите с собой запасные батарейки для фотоаппарата, так как холод может испортить им жизнь быстрее, чем обычно.

    Это фото — пример использования звезд в качестве световых точек. Линии, которые вы видите, созданы самолетами или даже спутниками, движущимися по небу.

    Как фотографировать звезды, используя правильные значения экспозиции?

    После того, как у вас есть объектив, камера на штативе и сцена для фотосъемки ночного неба, НАКОНЕЦ пора поговорить о фактических настройках для фотосъемки ночного неба.

    Съемка в условиях низкой освещенности может привести к значительному разделению ночного неба и переднего плана. С помощью правильных настроек фотосъемки ночного неба вы сможете получить наилучшие результаты независимо от того, где вы выберете.

    Выдержка

    Какая самая лучшая выдержка для фотосъемки ночного неба? Когда вы пытаетесь сфотографировать звезды как точки света, лучше всего начать с правила 500/300. Если у вас есть полнокадровая камера, разделите 500 на размер вашего объектива, чтобы найти максимальную выдержку, которую вы можете использовать для фотографирования звезд без размытия.

    Для камеры с датчиком кадрирования разделите 300 на размер объектива. Так, если вы снимаете с фокусным расстоянием 24 мм, 500/24 ​​= 20,8 или 20-секундная выдержка (300/24 ​​= 12,5 для датчика кадрирования). Если вы снимаете объективом 50 мм, 500/50 = 10, поэтому используйте 10-секундную выдержку (300/50 = 6 для датчика кадрирования.

    При фотографировании звездных следов начните с 30-секундной выдержки и оттуда отрегулируйте. Для диагонального звездного следа вам может потребоваться выдержка 4 минуты. Когда вашей целью являются одиночные круглые звездные следы, вам может потребоваться выдержка от 32 минут до 4 часов.Знайте, что любая выдержка более 30 секунд на большинстве камер потребует, чтобы вы использовали настройку лампы и рассчитываете время своих снимков вручную, когда вы пытаетесь сфотографировать звезды.

    Диафрагма

    После того, как вы установили выдержку, используя правило 500/300 для звезд как точек света или что-то более длинное, подходящее для звездных следов, отрегулируйте диафрагму. Начните с максимально широкой диафрагмы для вашего фокусного расстояния.

    Большинство лучших объективов для ночной фотографии имеют диафрагму 1.4, 1.8 или 2.8, что может помочь для изображений с минимальным или отсутствующим изображением переднего плана. Если вы все еще используете комплектный объектив, это тоже нормально.

    Установите диафрагму на максимально возможное фокусное расстояние, даже если это f / 4. Это одна из областей, где я сначала боролся, потому что подумал, что если я хочу сцену с большей глубиной резкости, мне нужно использовать меньшую диафрагму, как в дневной пейзажной фотографии. Не так. Начните с самой широкой и быстрой диафрагмы и при необходимости отрегулируйте оттуда.

    Не уверен, что такое диафрагма? Об этом подробнее здесь!

    ISO

    Наконец, мы подошли к ISO.Не существует «лучшего» ISO для ночной фотографии. Но для максимального снижения шума вам нужно установить как можно более низкое значение ISO, когда вы фотографируете звезды. С ISO есть компромисс, потому что для получения четких звезд мы хотим снимать ваши фотографии с более короткой выдержкой.

    Таким образом, фотографирование в темноте требует баланса времени экспозиции, ISO, выдержки и диафрагмы для достижения желаемого результата. После того, как вы установили время экспозиции с помощью правила 500 и выбрали широкую диафрагму, отрегулируйте ISO, чтобы получить желаемое время экспозиции.Ожидайте использовать ISO 800-6400 даже с светосильным объективом.

    После настройки ISO вам нужно немного поэкспериментировать, чтобы настроить параметры по своему вкусу. Например, я снимаю полный кадр с фокусным расстоянием 24 мм и диафрагмой f / 1.8.

    Даже при отсутствии элемента пейзажа на переднем плане я начинаю с выдержки 20 секунд, диафрагмы 2,8 и ISO 800. Затем я корректирую настройки, чтобы добиться желаемого результата в снимке.

    Узнайте больше об ISO и о том, как он может сделать или испортить ваш окончательный образ!

    Я не могу дать вам точных настроек камеры для ночной фотографии, чтобы получить идеальный снимок.Слишком много переменных… местоположение, фаза луны, время ночи, количество света и личные предпочтения. Но это хорошие отправные точки.

    Это фото является примером создания частичных звездных следов с использованием более длинной выдержки.

    Как фотографировать звезды, используя другие настройки

    Помимо настроек экспозиции и выдержки, существует ряд настроек, которые помогут вам делать лучшие ночные фотографии и фотографировать звезды.

    Фокус

    Самый простой способ, который я нашел, — это сфокусироваться на Луне. Если не новолуние, она обычно достаточно большая и яркая, чтобы автофокус мог сфокусироваться на ней.

    Сфокусируйтесь на Луне, затем переключитесь на ручную фокусировку и оставьте это в покое. Если нет луны или новолуния, вы можете сфокусировать дневное время для вашей сцены и пометить ее с помощью клейкой ленты. В качестве альтернативы я использую фонарик, чтобы осветить объект на расстоянии и сфокусироваться на нем.

    Камеры с live-view предлагают четвертый метод фокусировки.Включите режим live view, найдите самую яркую звезду и увеличьте ее. Используйте ручную фокусировку, чтобы зафиксировать звезду в кадре.

    Режим камеры

    Для начала переведите камеру в ручной режим. Автоматический режим не поможет, когда дело доходит до фотографирования ночного неба, потому что устройство захочет включить вспышку и осветить сцену. В этом случае вам нужно перевести камеру в ручной режим, поскольку он дает вам полный контроль над настройками.

    Вы также можете использовать режим приоритета выдержки, который представляет собой полуавтоматическую настройку, позволяющую частично управлять экспозицией.Это позволяет вам выбрать подходящее время экспозиции, в то время как некоторые камеры изменяют диафрагму в кадре. При борьбе с размытием или изменением условий освещения этот режим обеспечивает сбалансированные комбинации диафрагмы и затвора.

    Формат изображения

    Как и в случае с другими видами фотографии, лучше всего снимать в формате RAW, чтобы у вас было больше контроля при редактировании изображения. Кроме того, съемка в формате RAW позволяет вашим отличным фотографиям сохранять максимально широкий диапазон цветов.

    Когда вы выбираете JPEG, этот формат файла сжимает изображение, теряя некоторые детали и затрудняя получение этих элементов.

    Режим замера

    Попробуйте установить режим замера экспозиции на оценочный или матричный, чтобы камеры могли снимать серию показаний в зонах, покрывающих весь кадр. Фактически, устройство вычисляет общее среднее значение экспозиции, необходимое для фотографирования звезд или темного неба.

    Другой вариант — использовать центрально-взвешенный замер, который фокусируется на свете, сосредоточенном в центре кадра. Если свет от звезд находится в гораздо меньшей части кадра, вы можете выбрать точечный или частичный замер, чтобы измерить экспозицию на основе этого показания.

    Используйте один из них постоянно, пока ваши глаза не увидят, как режим замера измеряет свет.

    Цветовая температура

    Цветовая температура служит общим оттенком фотографии. Его шкала варьируется от очень желтых до очень синих оттенков в зависимости от условий съемки. Большинство камер измеряют их по шкале Кельвина.

    Поскольку камеры видят объекты разных цветов в зависимости от освещения, вы можете исправить это, установив правильную цветовую температуру. При съемке при лунном свете начните с отметки 4000-4200 K, чтобы лучше сфокусироваться на звездах.

    Баланс белого

    Баланс белого относится к окраске изображения. При правильном балансе белого должен отображаться исходный цвет, как если бы источник света на него не влиял. Вам нужно иметь дело со светом, когда нужно научиться фотографировать звезды или другие астрономические объекты.

    Хотя некоторые камеры могут изначально выбрать автоматический режим, вы все равно можете попробовать другие режимы, чтобы получить лучшие результаты. Например, настройка «Дневной свет» подходит при свете звезд и луны.

    Если вы находитесь в месте с лампами накаливания или слишком сильным световым загрязнением, вам придется иметь дело со смешанным освещением и цветовыми температурами. Световое загрязнение или любые другие искусственные источники света могут смыть свет, исходящий от ночного неба, поэтому вы можете использовать вольфрам, чтобы избежать любого светового загрязнения. Регулярно следите за тем, как выглядит снимок, чтобы вы могли изменять баланс белого всякий раз, когда делаете снимок.

    Световое загрязнение вызвано слишком большим количеством света в густонаселенных и промышленных районах мира. Световое загрязнение мешает нам по-настоящему полюбоваться ночным небом и увидеть звезды или даже Млечный Путь.

    Яркость ЖК-дисплея

    Уменьшите яркость ЖК-дисплея до самого низкого уровня, чтобы сохранить ночное видение. Однако будьте осторожны, так как это может повлиять на настройку значений экспозиции на фотографии.

    При изменении яркости по сравнению с исходной настройкой сверьтесь с гистограммой, чтобы проверить экспозицию на изображении, затем включите мигание светлых участков и теней при предварительном просмотре изображения.

    Встроенное шумоподавление

    Некоторые камеры в целом оснащены функциями уменьшения визуальных искажений изображения:

    • Включите ON Снижение шума при длительной выдержке для звездных следов однократной экспозиции. Включите ВЫКЛ. для сложенных звездных следов.
    • Выключите Подавление шума при высоком ISO. Эта функция работает только с файлами изображений JPG, а не с файлами изображений RAW, а программное обеспечение для редактирования фотографий на компьютере лучше справляется с уменьшением шума при высоких значениях ISO, чем программное обеспечение.
    • ВЫКЛЮЧИТЕ Снижение вибрации (также называемое стабилизацией изображения или компенсацией вибрации). В противном случае ваше устройство воспринимает собственное движение как дрожание и пытается его компенсировать, разрушая ваше шоу.

    Будьте креативны

    Как только вы поймете основные настройки того, как фотографировать звезды или темное небо, вы будете ограничены только своим воображением (или терпимостью к недосыпанию).

    • Проявите творческий подход, представив на фотографии силуэты людей или животных.
    • Поэкспериментируйте с рисованием светом, чтобы раскрасить предметы.
    • Включите городские пейзажи в свое изображение или фотографию, чтобы создать убедительный контраст объекта.
    • Используйте комбинацию длинной выдержки и вспышки для создания потрясающих портретов.
    • Сфотографируйте северное сияние вместо звезд.
    • Используйте пульт, штатив и фонарик для создания световых следов.

    Возможности почти безграничны, как звезды на ночном небе.

    Заключение

    Запомните эти базовые настройки как отправную точку: всегда сообщайте кому-нибудь, куда вы собираетесь и когда вернетесь, и тепло оденьтесь. Приложив немного практики и терпения, вы скоро будете без ума от своих изображений.

    фотографирует ночное небо | Sony USA

    Подготовка к съемке звезд

    Ключ к созданию красивых снимков ночного неба — это правильное окружение.
    В больших городах искусственное ночное освещение (световое загрязнение) освещает ночное небо, что затрудняет просмотр звезд.Чтобы сделать потрясающие фотографии звезд, лучше всего отправиться на большую возвышенность или в гору с небольшим световым загрязнением и чистым небом, но вы также можете попробовать снимать в соседнем парке, где не видно городских огней.
    Даже лунный свет — это световое загрязнение, когда дело доходит до фотографирования звезд. Рекомендуем снимать в новолуние или после захода луны.

    Для фотографирования звезд затвор необходимо держать открытым в течение длительного времени, поэтому закрепите камеру на штативе, как если бы вы снимали ночные сцены.Хотя пульт дистанционного управления полезен при съемке со штатива, вы также можете установить таймер автоспуска на две секунды, если штатив недоступен. Это может предотвратить размытие изображения из-за вибрации при нажатии кнопки спуска затвора. Кроме того, при использовании штатива обязательно отключите функцию стабилизации изображения, чтобы предотвратить неисправность.

    Настройка параметров камеры

    После закрепления камеры на штативе настройте параметры камеры.
    Есть несколько способов сфотографировать ночное небо, в том числе запечатлеть звезды такими, какими вы их видите, сделать покадровую съемку звезд в движении и запечатлеть туманность в режиме телефото.
    Сначала мы объясним самый простой подход: как сделать снимок звезд.
    Если вы используете зум-объектив, используйте широкоугольную настройку (наименьшее фокусное расстояние). Это позволяет одновременно снимать больше звезд и пейзажей.

    Широкоугольное изображение ночного неба и пейзажей.

    Изображение звездных следов.

    Затем установите режим съемки M-режим и настройте диафрагму, выдержку и чувствительность.

    1. апертура

    Максимально откройте диафрагму при съемке, чтобы уловить больше света и упростить съемку звезд.

    2. Скорость затвора

    Хотя выдержка будет зависеть от используемого объектива, попробуйте установить ее примерно на восемь секунд. В отличие от фиксированной сцены, снятой с использованием штатива, звезды постоянно движутся с медленной скоростью. Поэтому, если выдержка слишком длинная, звезды будут выглядеть как линии на изображении, и их будет сложно запечатлеть более четко.

    3. Чувствительность

    Правильную чувствительность определить нелегко, потому что она сильно различается в зависимости от количества светового загрязнения и лунного света, используемого объектива, места съемки и дня. Сначала попробуйте снимать с ISO 400, а затем найдите правильное значение, проверив результаты съемки.

    После того, как три вышеуказанных параметра настроены, вы готовы начать съемку, но сначала вы должны настроить фокус на звездах. Автофокусировка (AF) не работает в условиях недостаточного освещения, например при ночном небе, поэтому настройте ручную фокусировку (MF).Регулировка фокуса на маленькой звезде при просмотре на ЖК-экране может быть очень сложной, поэтому используйте функции Focus Magnifier и MF Assist, чтобы сфокусироваться на ярких звездах, когда они появляются на мониторе в увеличенном виде. Вы можете использовать кнопки управления для перемещения увеличиваемой области, чтобы вы могли искать яркие звезды, на которых можно сфокусироваться.

    Вид на монитор без фокусной лупы (пример).

    Монитор с фокусной лупой (пример).

    Когда вы найдете яркую звезду, поворачивайте кольцо фокусировки, пока контур звезды не станет четким.Звезда может не обязательно находиться в фокусе, если кольцо фокусировки повернуто в самую дальнюю сторону (на бесконечность), поэтому мы рекомендуем увеличить изображение, чтобы проверить фокусировку. Если дисплей полностью черный, а звезды и пейзаж плохо видны, увеличьте чувствительность до ISO 3200 или 6400, чтобы изображение на дисплее было легче увидеть, и повторите попытку.
    Когда звезды окажутся в фокусе, будьте осторожны, не настраивайте фокусировку, пока не будет сделана съемка. Положение фокусировки может измениться при изменении положения увеличения объектива или выборе [AF].

    Если фокусировка неправильная, звезды выглядят размытыми.

    Проверка результатов при съемке

    Когда звезда окажется в фокусе, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Подавление шума работает в течение нескольких секунд после съемки, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем изображение отобразится на мониторе.

    Увеличьте изображение и проверьте результат. Вы запечатлели звезды?
    При съемке с указанными выше настройками можно снимать звезды, как показано ниже.

    Фокусное расстояние: 19 мм, диафрагма: 3,5, выдержка: 5 секунд.

    Часть созвездия Ориона увеличена на экране воспроизведения. Звезды запечатлены как точки света.

    Если все изображение слишком яркое или слишком темное, сделайте несколько снимков с разными настройками чувствительности и выдержки. Чем выше чувствительность, тем ярче изображение, и вы можете снимать с более короткими выдержками, но если чувствительность слишком высока, изображение может иметь шум и его разрешение может ухудшиться.Кроме того, если монитор слишком яркий, вы не сможете правильно определить яркость изображения. При съемке в темном месте рекомендуется устанавливать яркость монитора ниже, чем при использовании в дневное время.

    Если звезды не запечатлены так, как вы их видите, вы можете проверить изображения на экране воспроизведения, чтобы убедиться, что они не в фокусе, слишком яркие или слишком темные, и снова сделайте снимок.
    Также возможно, что небо стало более облачным с того момента, как вы его увидели, до момента, когда вы его сняли.

    Отрегулируйте композицию и цвет

    Убедившись, что вы можете снимать звезды, попробуйте настроить композицию и цвет. Фотографирование звезд в окружении пейзажа может сделать впечатляющие снимки. Посмотрите вокруг и попробуйте включить в композицию деревья или отдаленный вид. При изменении композиции будьте осторожны, чтобы не сдвинуть кольцо фокусировки, которое вы уже отрегулировали.
    Вы можете настроить цвет с помощью функции баланса белого в соответствии с вашими предпочтениями, хотя вы можете выбрать, например, [Лампа накаливания] или [Флуор: теплый белый], чтобы создать четкое изображение голубоватого звездного неба.Вы также можете выбрать [AWB] (Автоматический баланс белого) для получения более естественных цветов, подобных тем, которые вы видите невооруженным глазом.

    [Авто] баланс белого [Лампа накаливания] баланс белого

    Имеющиеся в продаже мягкие фильтры эффективны для выделения звезд, мягко размывая их свет. Это позволяет делать большие изображения звезд даже с помощью широкоугольного объектива.

    Фотография сделана с мягким фильтром на объективе.

    Использование функции [Star Trail]

    * 1 в приложениях PlayMemories Camera Apps

    Если у вас есть модель камеры, которая поддерживает приложения PlayMemories Camera Apps, вы можете использовать функцию «Звездный след», чтобы легко создавать фильмы со звездными следами.
    С помощью Star Trail вы можете выбрать [Яркая ночь], [Темная ночь] или [Пользовательский] в зависимости от сцены съемки для автоматического создания видеоролика после съемки.
    Вместо того, чтобы загружать множество изображений в компьютер, а затем составлять и редактировать их, теперь вы можете использовать это приложение, чтобы легко создавать видеоролики со следами звезд в камере.

    • * 1 В зависимости от страны или региона приложение PlayMemories Camera «Star Trail» может быть недоступно.

    Изображение из фильма, созданного с помощью Star Trail

    Фокусное расстояние объектива: 24 мм / Число F: 1.4 / Выдержка: 8 сек.

    SEL24F14GM

    Безупречное применение передовых технологий обеспечивает превосходную производительность G Master с неизменно высоким разрешением и мягким, естественным боке даже при самом широком F1.4 настройки диафрагмы. Объектив компактный и самый легкий в своем классе2, что обеспечивает максимальную портативность.

    Как снимать ночью на зеркалку: Советы по съемке в ночной городе без штатива

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    Пролистать наверх