Как снимать падающие звезды: Как фотографировать звездопад: пять самых полезных советов

Как фотографировать звездопад: пять самых полезных советов

Для съемки звездопада нужно знать его время

Чаще всего падающие звезды можно увидеть в августе. Это связано с тем, что метеорный поток, называемый Персеиды, можно наблюдать ежегодно именно в конце лета.

• Этот поток в 2016 году достиг своего пика 12 августа.

Необходимая для охоты на звездопад техника

Чтобы успешно фотографировать падающие звезды, при выборе оборудования следует обратить внимание на некоторые моменты.

• Камера: конечно, не обязательно использовать зеркальную камеру, но все же очень желательно. Самое главное, ваша камера должна позволять устанавливать выдержку вручную. Кроме того, камера должна давать как можно меньше шума изображения, даже при высоких уровнях ISO.
• Объектив: поскольку вы не можете планировать, где вы увидите звездопад, то стоит использовать объектив с коротким фокусным расстоянием, благодаря которому вы сможете снять небо целиком и ни в коем случае не пропустите падающие звезды.
• Штатив: штатив вам понадобится обязательно, для того, чтобы при съемке с длительной выдержкой не возник эффект «шевеленки».

Настройки камеры для идеальных снимков

Хорошая камера — это только полдела. Вы должны уметь с ней работать и выбирать правильные настройки. Не забудьте их заранее проверить, чтобы в нужный момент начать снимать. Лучше всего использовать ручной режим со следующими настройками:

• Фокус: Установите фокус на объективе на бесконечность, иначе ночью камера всё время будет пытаться сфокусироваться сама.
• Диафрагма: следует максимально открыть диафрагму, самое маленькое диафрагменное число зависит от типа объектива.
• Время выдержки: попробуйте поэкспериментировать с разным временем выдержки, но минимум оно должно составлять 30 секунд.
• ISO: Уровень ISO лучше установить максимально низким, падающие звезды чаще всего ярче, чем другие звезды.

С допоборудованием фотографировать удобнее

Если вы хотите фотографировать падающие звезды, то вряд ли у вас получиться запланировать, когда и где вас застигнет звездопад. Поэтому вам придется вслепую жать на кнопку спуска несколько раз подряд в надежде, что вы сможете «поймать» падающую звезду.

• Дистанционное управление спуском камеры может существенно облегчить вам процесс съемки. Вы сможете, уютно устроившись, издали многократно нажимать на спуск.

Съемку можно контролировать прямо с ноутбука

Подключив камеру к ноутбуку, вы сможете просмотреть снимки сразу же. Так вам будет легче заметить, «поймали» ли вы падающую звезду.

• Преимуществом использования ноутбука является большой экран и возможность тут же продолжать снимать зеркальной камерой.
• Для этого вам понадобится только USB-кабель и соответствующее программное обеспечение от производителя камеры.
• В качестве внешнего экрана камеры вы также можете использовать планшет или смартфон.

Если вы хотите запечатлеть падающие звезды, то стоит выйти чуть раньше и снять еще и красивый закат.

Фото: CHIP.de

Теги звездопад

Как фотографировать звездное небо — мой опыт

Обновлено 07. 11.2019 Автор Олег Лажечников Просмотров 92307

В последний год периодически вы могли увидеть в моих статьях фотографии звезд. Некоторые задавали мне вопросы, мол, какая диафрагма, какая выдержка и тд. Поэтому, я уже опубликовал сами фото в отдельном посте Фотографии звездного неба с их параметрами, а здесь хочу выложить подробное описание того, как фотографировать звездное небо. Давно хотел написать подобную статью, да опыта было совсем мало. Прочитав данный мануал, вы, как минимум, сможете сделать такие же фото, как у меня.

Сразу предупреждаю я не профи в этом деле, и чего-то кардинально нового вы для себя не откроете, особенно, если и сами занимаетесь подобными съемками. Тем не менее, новичкам будет полезно узнать некоторые нюансы, которых и я в свое время не знал.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Я написал ряд статей, связанных с фотографией и рассчитаных на таких же любителей, как и я. Вот их список, можете ознакомится.

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Что нужно для съемки звездного неба

Как фотографировать звездное небо | ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

• Прежде всего, штатив. Выдержки длинные и без штатива никуда. Важно, чтобы он выдерживал вес фотоаппарата вместе с объективом и не шатался, но при это не был слишком тяжелым, иначе в поездку не захочется его брать, ну если вы не на машине конечно.
• Фотоаппарат с ручными настройками и желательно съемкой в Raw, ибо этот формат дает большие возможности по обработке фото. Так же хорошо бы, чтобы ISO можно было выставить на 800-1600 без особого ущерба для картинки.
• Широкоугольный светосильный объектив для съемки статичных звезд и большого охвата площади звездного неба.
• Пульт для выставления длительных выдержек, в простонародье — тросик.
• Запасной аккумулятор, так как расходуется он достаточно быстро.

Мой набор для съемки звездного неба

Вообще, про наш с женой набор фототехники я уже писал в статье Чем мы фотографируем. Но там был весь список, а именно снимки ночного неба на текущий момент я делаю:

• Фотоаппарат Canon 7d
• Широкоугольный и светосильный объектив Tokina 11-16 F2.8
• Программируемый пульт
• Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG

Фотографировать звездное небо, я думаю, можно и мыльницей, если она позволяет делать некоторые вещи, такие как: установить выдержку в 30 сек или подключить к ней пульт, прикрутить штатив, выставить повыше ISO без зверских шумов, открыть пошире диафрагму. Иначе в возможностях вы будете сильно ограничены, и вряд ли что получится.

Мои типичные ошибки

Я не так давно начал пробовать снимать звездное небо. Но первые мои фотографии совсем не получались, так как я был уверен, что достаточно будет просто длительной выдержки в 30 сек. Как правило, все зеркалки дают возможность без пульта снимать с выдержкой в 30 сек.

Так вот, для таких выдержек нельзя зажимать диафрагму, хотя и хочется сделать все резким. Света от звезд в этом случае совсем не хватает, чтобы они могли нормально проявится на небе. Наоборот, открывать ее нужно по максимуму! В моем объективе это F2.8, некоторые покупают объективы еще более светосильные. Но не только диафрагму нужно открывать, желательно еще ISO поставить не менее 800-1600.

Варианты, как можно снимать звездное небо

1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.

2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов. Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.

3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.

4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.

Как фотографировать звездное небо — статичные звезды

Cтатичные звезды. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Выдержка

Ну что же, перейдем к фотографиям и непосредственно съемке. Как вы уже поняли, из-за того, что звезды движутся, они остаются в виде неподвижных точек только до определенной выдержки. А если она будет иметь большее значение, то они превращаются в полоски. И для того, чтобы вычислить то самое критичное значение выдержки существует правило «600».

Нужно разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива и мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут еще точками. Такая формула действительна для полнокадровых камер, кроп-фактор 1:

15 мм — 40 сек
24 мм — 25 сек

35 мм — 17 сек
50 мм — 12 сек
85 мм — 7 сек
135 мм — 4 сек
200 мм — 3 сек
300 мм — 2 сек
600 мм — 1 сек

Чаще всего, все и я в том числе, пользуются не полнокадровыми камерами. А значит, нужна поправка – делим 600 еще и на ваш кроп-фактор. Для камер Canon это 1.6:

10 мм — 38 сек
11 мм — 34 сек
12 мм — 32 сек
15 мм — 25 сек
16 мм — 24 сек
17 мм -22 сек
24 мм — 15 сек
35 мм — 10 сек
50 мм — 8 сек

Очевидно, что полнокадровая матрица и широкоугольные объективы имеют больший запас по выдержке. То есть, снимая объективом 50 мм на кропнутую матрицу, у вас есть всего 8 секунд, а это очень и очень мало, звезд не будет видно. К тому же такому объективу может не хватить угла обзора.

По моим наблюдениям выдержку все-таки можно увеличить раза в полтора. Да, при зуммировании на компьютере звезды уже будут черточками, но на небольших фотографиях (для блога, для распечатки 10х15) этого может быть и не особо видно.

Выдержка больше, чем 34 секунды. ISO1600, 11mm, f2.8, 59sec

Диафрагма

Диафрагму лучше всего открывать как можно шире. Если объектив позволяет открыть на 1.6-1.8, то можно будет и выдержку не увеличивать выше критичной и ISO не ставить выше 800. Падает резкость, но что поделать.

Ручной фокус

В ночи можно забыть про автоматическую фокусировку, поэтому придется использовать только ручной фокус. Обычно советуют ставить в крайнее положение на бесконечность, ведь звезды же снимаем. Но я столкнулся с тем, что мои объективы почти никогда сами не выкручивают фокус на бесконечность в режиме автомата. Проверял, фокусируясь на луну, на далекие фонари (это, кстати, варианты для автофокусировки в ночи). Оставалось совсем чуть-чуть до крайнего положения, его я и использовал в дальнейшем.

Фокусное расстояние

Еще раз повторюсь, чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка, звезды ведь ближе становятся, а значит, чтобы не допустить треков, нужно уменьшать время съемки. К тому же, вам может не хватить угла обзора, не будете же вы просто одно небо снимать без всего. Да и плотность звезд уменьшается при приближении.

Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки

Вращение неба. ISO400, 11mm, f5, 1793sec

Треки я снимал пока совсем чуть-чуть и только по второму варианту (без применения дополнительных программ).

Выдержка

От 10 минут и до нескольких часов. Чем она дольше, тем длиннее линии прочерченные звездами. Требуется пульт, чтобы устанавливать такие значения и хороший штатив, чтобы его не качнуло ветром за столько продолжительное время. Учтите только, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную экспозицию.

Диафрагма

Сложно написать конкретные значения, так как я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего только опытным путем. И всегда есть риск, что после получаса ожидания, вы получите засвеченный кадр. Я ставлю на глаз, к примеру так — объектив 11 мм, выдержка 30 минут, диафрагма 7.1, ISO 400.

Фокусное расстояние

В данном случае уже нельзя сказать, что оно лучше, когда минимально, ведь уже не так важны драгоценные секунды выдержки, света по-любому хватит, счет идет не на секунды, а на десятки минут. Поэтому, если композиция кадра хорошо получается на обычный, а не на широкоугольный объектив (хватает угла), то это даже лучше, так как ждать пока кадр отснимется, придется гораздо меньше. Но нужно понимать, что звезды будут ближе и их треки станут менее круглыми. Объектив больше 50 мм вам вряд ли понадобится.

Определение центра вращения звезд

Так как звезды на небе вращаются, то их треки представляют собой окружности, у которых, естественно, есть центр. И, если вы выстраиваете определенным образом композицию кадра, то, где этот самый центр, будет полезно узнать. Поэтому в северном полушарии направляем объектив на Полярную звезду, а в южном на Сигму Октанту. Вращаясь, за полчаса звезда образует дугу в 7.5 градусов, и эта дуга тем длиннее, чем звезда дальше от Полярной звезды или от Сигмы Октанты.

В центре вращения — Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec

Теперь о том, как искать нужные нам звезды. Проще всего найти Полярную звезду посредством Большой Медведицы. Находим созвездие на горизонте, соединяем мысленно две звезды ковша, образующие одну из его стенок, находящуюся напротив ручки ковша, и получаем линию. Мысленно откладываем 5 расстояний по этой линии от ковша (от его верха и далее) и упираемся в Полярную звезду.

Сигму Октанту в южном полушарии, мне кажется, найти почти нереально. Проще руководствоваться созвездием Южного Креста. Находим сначала его на небе, а потом длинную перекладину креста продлеваем вниз на 4. 5 расстояния этой самой перекладины. Примерно в этом месте и будет Сигма Октанта.

Как фотографировать звездное небо – треки в программе

Все настройки устанавливаются точно так же как и в первом пункте при съемке статичных звезд. Повторятся не буду. Но на самом деле можно и более длительные выдержки использовать, когда видно чуть-чуть смещение звезд. Все равно в программа все это будет склеиваться воедино. Но в этом случае, как отдельные фото они будут не очень красивы, да и timelapse потом уже не сделаешь.

Софт для склеивания треков

Наверняка есть разные программы, но я знаю только одну — Startrails Version 1.1, она очень простая и разобраться в ней не сложно. Загружаем файлы и делаем треки. Если они получились слишком длинными, то можно часть фотографий изъять из обработки.

Как снимать timelapse

Timelapse со звездами я делал всего один раз, так как это достаточно длительное занятие. И то, сделав 99 кадров, я вышел из палатки и понял, что небо затянуто, и мне больше ничего не светит, обидно. До этого момента я снимал только timelapse днем, как солнце садится или люди движутся, причем это была видеосъемка на мыльницу (она у меня хорошо это делает), убыстренная потом в Premier. А для съемки неба нужен именно фотоаппарат, видеокамера ночью не сможет снимать с такой длинной выдержкой.

В видео было использовано 99 кадров (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) с промежутком в 1 секунду. Суммарно время съемки 46 минут. Этого хватило на 4-7 секунд видео. Если делать его медленнее, то уже будет заметно, как изображение прерывается.

Вот небольшой расчет сколько нужно будет иметь фотографий для 1-минутного видеоролика с вращением звездного неба. Видео содержит в 1 секунде 25 кадров, а если это минута, то это будет уже 25*60=1500 кадров. Мы же снимаем каждую фотографию, допустим, с выдержкой в 30 сек и промежутком между кадрами в 1 сек, а значит для съемки 1500 кадров нам придется потратить 31*1500=46500 секунд, или 775 минут, или ~ 13 часов.

Некоторые нюансы при съемке звездного неба

1. Если на небе ярко светит луна, то звезды будут блеклыми на фоне голубого неба. Поэтому нужно снимать до восхода луны, или в то время и в том месте, где луны не видно, а также в новолуние. Например, в августе в Крыму за 5 дней похода, я так и ни разу не увидел ее, а небо было черное-черное. Но на самом деле и лунные пейзажи могут быть достаточно красивыми, ночное светило очень хорошо освещает все вокруг.

Звезды видно очень плохо. ISO800, 16mm, f7.1, 30sec

2. Огни большого города точно так же хорошо засвечивают небо, а внутри города снимать звездное небо вообще не реально, нужно отходить на десятки километров. И только, если город виден где-то вдали, то может получится интересная подсветка.

Засвеченное поселком небо. ISO400, 84mm, f8, 298sec

— Нужно учитывать, что ночью есть вероятность запотевания передней линзы. Поэтому, если влажно, то сверхдлительные выдержки и съемка треков не всегда возможны.

3. При длительных выдержках от десятка минут матрица нагревается и на фото появляются жуткие шумы. На счет всех зеркалок не скажу, но в моем Canon 7d это очень заметно — множество разноцветных точек на фото. Но спасает функция подавления шумов при длительных выдержках, они каким-то образом вычитаются из изображения. Есть только такой момент, шумодав работает столько же, сколько длилась выдержка, а значит длительность съемки одного кадра увеличивается вдвое, например, вместо 30 минут, целый час. Вариант съемки треков путем склеивания фотографий в специализированном софте лишен этого недостатка, матрица не успевает нагреться.

Появляется цветовой шум без встроенного шумодава. ISO400, 11mm, f8, 5381 sec

4. Просто звездное небо достаточно снять один раз. Далее захочется делать более интересные фотографии, а для них нужны объекты на переднем плане. Поэтому возникает проблема выбора места для съемки, обычное поле или лес смотрятся так себе, нужно экспериментировать и включать фантазию. Лично мне больше всего нравятся горы в этом плане, но так как я там бываю не часто, то и кадров звездного неба у меня не так много.

Поход по Крыму. ISO1600, 11mm, f2.8, 30secКрасивая Меча, Тульская область. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Съемка ночного неба | Sony RU

Подготовка к съемке звездного неба

Главный секрет в создании красивых фотографий ночного неба — это правильно подобранное место для съемки.
В крупных городах небо освещается искусственными источниками света даже ночью (это явление называется «световым загрязнением» или «засветкой неба»), из-за чего увидеть звезды может быть не так просто. Чтобы фотографии звездного неба получались эффектными, лучше всего найти какую-то возвышенность, например холм или гору, с минимальной засветкой неба и открытой линией горизонта. Вы также можете пойти в ближайший парк, где не видны огни города, и попробовать поснимать там.
Когда дело касается съемки звезд, даже лунный свет является источником засветки. Поэтому мы рекомендуем планировать съемку во время новолуния или после захода луны.

Для съемки звезд необходимо использовать длительную выдержку, поэтому будет лучше, если вы закрепите камеру на штативе, как во время ночной съемки. Если вы используете штатив, вам пригодится пульт дистанционного управления. Если вы решили снимать без штатива, попробуйте установить 2-секундную задержку автоспуска. Это поможет предотвратить размытие снимка, вызванное нажатием кнопки затвора. Кроме того, при использовании штатива не забудьте отключить функцию стабилизации изображения — это поможет избежать сбоев во время съемки.

Настройка параметров съемки

Закрепив камеру на штативе, настройте параметры съемки.
Существует несколько различных способов съемки ночного неба: съемка звезд такими, как мы их видим, интервальная съемка движения звезд («тайм-лапс») и телефотосъемка звездных скоплений.
Сначала мы расскажем о самом простом способе: съемке звезд такими, какими мы их видим.
Если вы используете зум-объектив, включите режим широкоугольной съемки (самое короткое фокусное расстояние). Таким образом вы сможете запечатлеть на фотографии не только звездное небо, но и красивый пейзаж.

Съемка в широкоугольном режиме позволяет запечатлеть звезды и живописный пейзаж

Звездный след на фотографии

Установите для съемки M-режим и выберите настройки диафрагмы, выдержки и светочувствительности.

1. Диафрагма

Фотографировать звезды будет легче, если вы максимально откроете диафрагму во время съемки — так в объектив будет попадать больше света.

2. Выдержка

Доступные для выбора значения выдержки зависят от конкретного объектива, но мы рекомендуем постараться использовать выдержку приблизительно на 8 секунд. Съемка звездного неба со штатива отличается от съемки статичных пейзажей, поскольку звезды находятся в постоянном, хоть и едва заметном, движении. Если выдержка слишком длинная, вместо отдельных звезд на фотографии будут видны линии и получить четкие снимки будет очень трудно.

3. Светочувствительность

Правильное значение светочувствительности выбрать непросто, поскольку оно зависит от многих факторов: уровня засветки неба, количества лунного света, объектива, места съемки и времени года. Попробуйте сделать несколько фотографий, установив для чувствительности значение ISO 400, сравните получившиеся снимки и подберите оптимальное значение.

Теперь, когда эти три параметра настроены, все готово к съемке — осталось только сфокусировать изображение на звездах. Система автофокусировки (AF) не работает в условиях недостаточной освещенности, например ночью, поэтому для съемки ночного неба необходимо использовать ручную фокусировку (MF). Сфокусировать изображение на небольшой звезде с помощью ЖК-экрана камеры может быть очень трудно, поэтому мы рекомендуем использовать функции Focus Magnifier и MF Assist, с помощью которых вы можете увеличить необходимую часть изображения на экране. Используя кнопки на камере, можно выбрать область для увеличения и найти яркие звезды, на которых можно сфокусироваться.

Изображение в видоискателе без использования функции Focus Magnifier

Изображение в видоискателе с использованием функции Focus Magnifier

После того, как вы нашли яркую звезду, начните поворачивать кольцо фокусировки до тех пор, пока ее контуры не станут четкими. Увеличьте изображение на экране, чтобы проверить точность фокусировки. Возможно, контуры звезды остались нерезкими, поскольку кольцо фокусировки установлено в положение «Бесконечность». Если изображение на экране полностью черное и невозможно рассмотреть детали снимка, это можно исправить, увеличив светочувствительность ISO до 3200 или 6400. Измените настройки и попробуйте сделать еще несколько фотографий.
Как только звезды окажутся в фокусе, не изменяйте положение рамки фокусировки, пока не сделаете фотографию. Положение рамки фокусировки может измениться во время зумирования или при переключении режима фокусировки на [AF].

Звезды будут нечеткими на фотографии, если во время съемки они будут не в фокусе

Проверка результатов во время съемки

Нажмите кнопку спуска затвора, как только выбранная вами звезда окажется в фокусе. В течение нескольких секунд после съемки выполняется обработка изображения с помощью алгоритма шумоподавления. Поэтому, прежде чем готовое изображение появится на ЖК-экране, может пройти несколько секунд.

Увеличьте изображение и посмотрите, что получилось. Получилось запечатлеть звезды?
Используя эти настройки, вы можете получить такие фотографии:

Фокусное расстояние: 19 мм, f-число: 3.5, выдержка: 5 с

Часть созвездия Ориона, увеличенная на экране просмотра. Звезды выглядят светящимися точками.

Если изображение получилось слишком ярким или слишком темным, сделайте несколько фотографий с разными настройками чувствительности и выдержки. Установив более высокое значение светочувствительности, можно сделать изображение ярче на более короткой выдержке. Однако слишком высокая светочувствительность может негативно повлиять на качество и разрешение готового изображения. Также, если экран сделать слишком ярким, вероятно, вы не сможете правильно определить яркость самого изображения. При съемке в условиях слабого освещения мы рекомендуем сделать яркость экрана ниже, чем для дневной съемки.

Если у вас не получилось запечатлеть на снимке звезды такими, какими вы их видите, посмотрите изображение еще раз, чтобы проверить фокусировку и яркость изображения, а затем сделайте еще несколько фото.
Однако, возможно, что с момента съемки последнего кадра на небе появилось больше облаков и условия изменились — об этом тоже не стоит забывать.

Создание композиции и регулировка цветов

Если вы уже освоили приемы съемки звездного неба, попробуйте поработать над композицией и поэкспериментировать с настройками цвета. Фотографии звезд могут быть еще более эффектными, если вам удастся запечатлеть не только звездное небо, но и весь пейзаж. Оглянитесь вокруг — попробуйте включить в композицию деревья или дальний план. Аккуратно, не поворачивая кольца фокусировки, чтобы сохранить фокус на звездах, выберите нужную композицию.
Чтобы изменить цвета в соответствии с вашими предпочтениями, измените настройки баланса белого. Вы также можете, например, выбрать режим [Лампа накалив.] или [Флуор: Тепл.белый] для создания фотографии звездного неба с заметным голубоватым оттенком. Чтобы цвета были более естественными и похожими на те, что вы видите, выберите режим Автоматического баланса белого [AWB].

Баланс белого: [Авто]Баланс белого: [Лампа накаливания]

Чтобы выделить контур звезд, используйте доступные в открытой продаже смягчающие фильтры («софт-фильтры»), с помощью которых можно получить размытый свет от звезд на фото. Так вы сможете снимать звездные пейзажи большого формата даже при использовании широкоугольного объектива.

Фото, созданное с использованием смягчающего фильтра для объектива

Использование функции [Звездный след]

^*1 в PlayMemories Camera Apps

Если ваша камера поддерживает приложения PlayMemories Camera App, вы можете создавать красивые видеоролики, на которых будут видны пути перемещения звезд. Для этого вам пригодится приложение Звездный след.
В приложении выберите подходящий режим — [Светлая ночь], [Темная ночь] или [Пользовательский], и, когда вы закончите съемку, видеоролик будет создан автоматически.
Теперь, используя это приложение, вам больше не придется загружать на компьютер большое количество фотографий, склеивать и монтировать их в видеоклип — вы можете с легкостью создать красивый видеоролик о звездном небе прямо на камере.

• *1 Доступность приложения [Звездный след] на портале PlayMemories Camera Apps зависит от страны или региона.

Кадр из видеоролика, созданного с помощью приложения «Звездный след»

Фокусное расстояние объектива: 24 мм / F-число: 1.4 / Выдержка: 8 сек.

SEL24F14GM

Передовые технологии объектива G Master обеспечивают прекрасную производительность, высокое разрешение и мягкий эффект боке даже при максимально открытой диафрагме f/1.4. Среди его достоинств — компактность, портативность, самый маленький вес2 в своем классе, а также быстрая и точная АФ, профессиональное управление и надежность.

Съёмка звёздного неба

© 2018 Vasili-photo.com

Альтаир, Вега и Рас Альхаге

У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т.д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.

Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т.е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.

Оборудование

Камера

Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.

Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.

Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.

Объектив

Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.

Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.

Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.

Штатив

Подойдёт любой штатив, способный выдержать вес вашей камеры.

Дистанционный спуск

Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки, что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.

Фонарик

Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.

Место и время для съёмки

Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble, чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.

Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.

Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.

Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.

Композиция

Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.

Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.

При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.

Здесь вам и засветка, и облака, и отсутствие переднего плана.
По крайней мере, Плеяды хорошо видны.

Настройки фотоаппарата

Теперь перейдём к рекомендациям технического характера.

RAW или JPEG?

Отсылаю читателя к соответствующей статье. На мой взгляд, RAW предпочтительнее, поскольку ночные снимки практически всегда требуют достаточно интенсивной обработки, но и снимая в JPEG вы можете получить неплохие (хотя и менее контролируемые) результаты.

Фокусировка

Если вы наведёте фотоаппарат на ночное небо и попробуете воспользоваться автофокусом, ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет. Яркость звёзд обычно недостаточна для того, чтобы датчики автофокуса могли за них зацепиться (с планетами бывает, что и срабатывает). Выполнить наводку на резкость вручную традиционным способом также вряд ли получится, поскольку при использовании широкоугольной оптики отдельные звёзды в видоискатель практически не видны. Следовательно, объектив нужно принудительно сфокусировать на фотографическую бесконечность. Как это сделать?

Старые мануальные объективы позволяли навестись на бесконечность вслепую, просто повернув фокусировочное кольцо до упора. У современных автофокусных объективов мало того что отсутствует упор, так ещё и шкала дистанции фокусировки, мягко говоря, не отличается большой точностью. В принципе, такой шкалой можно пользоваться (при наличии фонарика, естественно), но предварительно вам придётся провести своего рода калибровку, изучив, какие значения на шкале соответствуют реальной фотографической бесконечности. При свете дня позвольте автофокусу выполнить наводку на резкость по какому-нибудь максимально удалённому объекту у самого горизонта и, взглянув на шкалу, запомните или запишите нужное значение, чтобы воспользоваться им, когда автофокус окажется бессилен.

У некоторых бюджетных объективов отсутствует даже примитивная фокусировочная шкала. В таком случае придётся всё-таки прибегнуть к помощи автофокуса, даже если он не захочет фокусироваться на звёздах. Поищите вокруг любой достаточно яркий объект, находящийся на максимальном удалении от вас (чаще всего это будут далёкие огоньки какого-нибудь населённого пункта), и попробуйте сфокусироваться на нём. Если всё получилось, выключите автофокус и постарайтесь в дальнейшем не прикасаться к фокусировочному кольцу. Если подходящих источников света по близости не наблюдается (что, в общем-то, неплохо, по соображениям, описанным выше) воспользуйтесь фонариком. Положите включённый фонарик на землю, пенёк или камень, после чего отойдите как можно дальше и выполните фокусировку. Если не страдать излишней педантичностью, то, в среднем, для широкоугольных объективов всё, что находится дальше десяти метров от фотоаппарата, можно считать бесконечностью.

Экспозиция

Толку от экспонометра в темноте ещё меньше, чем от автофокуса, т.е. никакого вообще, в связи с чем камеру следует перевести в ручной режим и устанавливать экспозицию наощупь. Оценка экспозиции будет затруднена по ряду причин. Во-первых, экран фотоаппарата в темноте кажется очень ярким, и потому недодержанные снимки могут выглядеть нормальными, а нормальные – передержанными. Во-вторых, экспонировать по светам (как я обычно советую делать) в данном случае не лучшая идея, поскольку звёзды являются слишком яркими объектами и, пытаясь не допустить клиппинга в светах, вы утопите кадр во мраке. Следовательно, вам придётся смириться с тем, что и тени, и света будут лежать за пределами динамического диапазона камеры. В-третьих, длинные выдержки делают экспериментальный подбор параметров экспозиции крайне трудозатратным процессом.

Ниже я постараюсь показать, как, не мудрствуя лукаво, получить более-менее корректную экспозицию, не прибегая к помощи экспонометра и не занимаясь утомительным подбором.

Диафрагма

Диафрагму откройте до предела, т.е. установите минимальное число диафрагмы, доступное для вашего объектива. Нам сейчас дорог каждый фотон, и это как раз та ситуация, когда ради менее шумной картинки можно немного поступиться резкостью.

Выдержка

Чем дольше будет открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу, что, конечно же, хорошо, но и тем сильнее смажутся звёзды на снимке вследствие вращения Земли, что уже не столь отрадно.

Для таких случаев существует популярное «правило 600», согласно которому, разделив число 600 на эквивалентное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, можно получить максимальную допустимую выдержку в секундах. Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм выдержка будет равна 600 ÷ 20, т.е. 30 секунд. Для более длинного 35-мм объектива понадобилась выдержка покороче: 600 ÷ 35 = 17. Поскольку не всякий затвор отрабатывает 17 секунд, результат можно округлить до 15.

Тем не менее, мой опыт показывает, что даже при использовании выдержек в полтора раза более длинных, чем это продиктовано правилом 600 (назовите это «правилом 900», если хотите), получаются вполне приличные снимки. Да, вблизи небесного экватора при 100 % увеличении звёзды будут немного смазаны, но эффект этот будет столь незначителен, что им с лёгкостью можно пренебречь.

Тем, кто только начинает осваивать ночную фотосъёмку, я бы порекомендовал ещё более простой и либеральный подход: если вы используете широкоугольный объектив (или стандартный зум в широкоугольном положении), установите выдержку в 30 секунд и не морочьте себе голову, тем более что для многих фотоаппаратов 30 секунд – это максимальная выдержка доступная в штатных режимах, а меньшую выдержку вам ставить незачем.

ISO

Если вы, следуя моему совету, установили выдержку в 30 с и полностью открыли диафрагму, то, в зависимости от светосилы вашего объектива, вам следует установить следующее значение чувствительности ISO:

Диафрагма	ISO
f/1,4	800
f/1,8	1250
f/2	1 600
f/2,8	3 200
f/3,5	5 000
f/4	6 400

Указанные в таблице значения следует воспринимать как стартовые ориентиры, от которых допустимо отступать в большую или меньшую сторону при возникновении такой необходимости.

Подавление шума

Если камера позволяет, включите подавление шума для длинных экспозиций (Long exposure noise reduction), при том, конечно же, условии, что у вас достанет терпения после каждой экспозиции ждать дополнительные полминуты, пока камера сделает контрольный снимок с закрытым затвором. Фотография, сделанная при высоких значениях ISO, всё равно получится довольно шумной – к этому нужно быть готовым, но если уж имеется возможность хоть немного улучшить качество изображения, этой возможностью не стоит пренебрегать.

***

Баланс белого, как и стиль изображения, не имеют никакого значения при съёмке в RAW, но на тот случай, если вы снимаете в JPEG, или просто хотите, чтобы ваши снимки выглядели достойно уже на экране фотоаппарата, я позволю себе дать вам ещё пару рекомендаций.

Баланс белого

Автоматический баланс белого при съёмке звёздного неба абсолютно неприемлем, если, конечно, вы не стремитесь сознательно придать небу мутный серо-буро-малиновый оттенок. Можно установить баланс белого для ламп накаливания (Tungsten или Incandescent), т.е. примерно 3000 K, но, на мой взгляд, это делает картинку чересчур холодной. Лучшие из готовых пресетов это, как правило, настройки для люминесцентных ламп, например, «Лампы белого света» (White fluorescent – 3700 K) либо «Лампы холодного белого дневного света» (Cool-white fluorescent – 4200 K). Если ваш фотоаппарат позволяет устанавливать цветовую температуру вручную, то начните с 4000 K и немного сместите Tint в сторону Magenta. Окончательные значения можно подобрать экспериментально.

Стиль изображения

Для звёздного неба наилучшим образом подходит стиль Vivid или какой-нибудь аналогичный, т.е. с максимально насыщенными цветами и высоким контрастом, причём цветовую насыщенность можно дополнительно увеличить, подкрутив параметр Saturation. В отличие от дневных пейзажей, здесь не стоит бояться получить нереалистично насыщенные цвета, поскольку сцена в любом случае будет выглядеть весьма необычно, и дополнительные краски ей никоим образом не повредят.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 15.02.2018

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей

Как фотографировать звездное ночное небо

Световые следы от звезд на снимках могут выглядеть выразительно и необычно. Для создания таких фотографий потребуется много времени и терпения, а также штатив и возможность удаленного управления кнопкой спуска затвора. Следы от звезд, которые сами по себе неподвижны, возникают в результате вращения нашей планеты.

Запечатлеть эти потрясающие полосы света достаточно трудно, но невероятные снимки, которые вы получите в результате, будут стоить всех ваших усилий. Сначала необходимо определить, с какой стороны находится Северный полюс. Для этого можно воспользоваться одним из множества приложений с картами звездного неба, доступных для вашего смартфона. Направьте камеру строго на Северный полюс, который послужит композиционным центром фотографии, и установите длительную выдержку. Это позволит получить на снимке световые полосы, образующие своеобразные кольца вокруг центральной точки, как показано на примере такой фотографии.

Чтобы запечатлеть траектории движения звезд, необходимо использовать высокое значение ISO (800, 1600 или выше), поскольку звезды сами по себе не излучают много света. Будьте внимательны и сделайте пару пробных снимков, прежде чем приступить к съемке с длительной выдержкой, поскольку чем выше значение ISO, тем выше вероятность возникновения «шума» на ваших снимках.

Самая длинная выдержка, доступная на большинстве камер, составляет 30 секунд, поэтому съемку на более длительных выдержках необходимо выполнять в ручном режиме с использованием ручной длительной выдержки. В этом режиме затвор остается открытым до тех пор, пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой. Установите фокусировку на бесконечность. Сделайте несколько пробных снимков, экспериментируя с настройками камеры, прежде чем приступить к съемке на более длительных выдержках, например 30-минутных. Просмотрите получившиеся снимки. Такая съемка требует практики и, возможно, вы сможете достигнуть желаемых результатов только через пару ночей кропотливой съемки.

Спешите загадать желание: где и как можно увидеть падающие звезды | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW

Метеорный поток Персеиды получил свое название потому, что он каждый год, в августе, появляется со стороны созвездия Персея. На самом деле это частички пыли из хвоста кометы Свифта-Таттла. В 2020 году наша планета проходит через шлейф этих мельчайших частиц 9-13 августа, причем наиболее интенсивным будет «звездный дождь» в ночь с 11 на 12 августа, с часу до четырех утра по среднеевропейскому времени. В это время в земной атмосфере будет сгорать от ста до двухсот метеоров в час.

Горят они (или, точнее говоря, воздух вокруг них) так ярко потому, что летят с огромной скоростью: 60 километров в секунду, 216 тысяч километров в час. Если бы, скажем, космическая ракета могла лететь так быстро, она достигла бы Луны всего за полтора часа. На Землю метеоры Персеидов падают очень редко, почти все испаряются в земной атмосфере.

Нужна помощь Юпитера

Кстати, нынешний год — не самый «урожайный» на Персеиды. Лишь когда Юпитер подходит ближе к метеорному потоку, его воздействие несколько отклоняет этот поток шириной более миллиона километров в сторону Земли. Тогда можно наблюдать особенно много падающих «звезд». Следующим таким рекордным годом будет, по подсчетам астрономов, 2028-й.

Так выглядел «звездный дождь» Персеидов над Болгарией в ночь с 12 на 13 августа 2008 года

Но тем, кто хочет загадать желание уже сейчас, не надо огорчаться. Астрономы дают несколько советов, где и как лучше всего наблюдать за «звездным дождем» Персеидов. Во-первых, конечно, не в городе, где горят витрины и уличные фонари. Во-вторых, не стоит прибегать к помощи бинокля или телескопа: участок неба, который они позволяют видеть, слишком мал, — соответственно меньше и вероятность заметить падающую «звезду».

Не смотрите в сторону Луны: ее свет будет мешать. Вероятнее всего можно будет увидеть метеоры на северо-востоке (оттуда восходит созвездие Персея), ближе к линии горизонта. Туда и надо смотреть.

Угроза искусственным спутникам и космическим кораблям

Наблюдают за звездопадом не только те, кто хочет увидеть необычный небесный феномен и загадать желание. За Персеидами очень внимательно следят ученые. Астроном Детлеф Кошны (Detlef Koschny) из Европейского космического агентства ESA объясняет, почему: «Внимательно изучая состав космической пыли, мы можем определить ее возраст и прогнозировать прохождение потока на сотни лет вперед. А если найдем следы органических веществ, то сможем больше сказать о возникновении жизни на Земле».

Есть и более актуальная и практическая причина: Персеиды угрожают нашим искусственным спутникам и космическим кораблям. Если мельчайшие частички, летящие на огромной скорости, столкнутся с ними, то электромагнитный импульс может повредить чувствительную электронику спутников и ракет.

Группа ученых, в которой работает Детлеф Кошны, создала компьютерную модель, прогнозирующую плотность метеорного потока. «Она предсказывает сейчас 200 метеоров в час, — говорит Кошны. — Но человеческое восприятие другое. Люди могут увидеть только пятьдесят «падающих звезд». Тоже немало.

Смотрите также:

• Красная луна над Германией

  Фазы полного лунного затмения в небе над Мюнхеном

• Красная луна над Германией

  Берлин

• Красная луна над Германией

  Берлин

• Красная луна над Германией

  Гамбург

• Красная луна над Германией

  Фасад Эльбской филармонии в Гамбурге во время полного лунного затмения

• Красная луна над Германией

  Эльбская филармония в Гамбурге

• Красная луна над Германией

  Кельн

• Красная луна над Германией

  Гамбург

• Красная луна над Германией

  Кобленц

• Красная луна над Германией

  Эрфурт

• Красная луна над Германией

  Франкфурт-на-Майне

• Красная луна над Германией

  Франкфурт-на-Майне

  Автор: Максим Нелюбин

 

Как фотографировать звёзды и метеоры: kot_de_azur — LiveJournal

Статья о том, как фотографировать Млечный путь и звёздное небо вообще. В этом виде съёмки есть некоторые особенности, зная которые, можно получить отличный результат.

Для начала нам нужно позаботиться о фотоаппарате. Для фотографирования звёзд подойдёт практически любая современная зеркальная камера с китовым объективом. О цифровых компактах с несменной оптикой судить не будем, это отдельная тема.

У продвинутых аппаратов будет одно существенное преимущество — высокая допустимая светочувствительность (ISO). Например, приведённая ниже фотография снята на ISO6400, которое неприемлемо для дешёвых фотоаппаратов.

Объектив для ночных съёмок

Что касается объектива, то для съёмки метеоров и звёзд чрезвычайно желательна светосила, которой, как известно, много не бывает. f/2.8 — вполне достаточно. f/3.5 — уже темновато, но жить всё ещё можно. Ширина угла тоже имеет большое значение: звёзды непрерывно движутся, и с этим нужно считаться. Если у вас объектив с фокусным расстоянием (ФР) 18-24мм на полноформатной камере (или 12-16 мм на кропе), то выдержка, которую вы можете установить, не превышает 20 секунд.

Сделайте пробный кадр, посмотрите со 100% увеличением, и вы увидите треки звёзд (звёзды вместо точек приобретают вид линий). Если вам не нужно большое разрешение итогового снимка, то можете увеличить длину выдержки до 30 секунд, а впоследствии уменьшить размеры и опубликовать в интернете — никто не догадается, что выдержка была длинная. например, кадры с 30-секундной выдержкой можно снимать на 10мм фишай, прицепленный к полнокадровой камере, что позволит избежать появления треков. Вернее, они есть, но видны только при 100% увеличении.

Для удобства составлена таблица. Если вы не знаете, какая камера у вас, смотрите третий столбик

Фокусное расстояние — Выдержка для ФФ — Выдержка для кропа

• 10мм — 40с — 30с


• 14мм — 35с — 25с


• 18мм — 25с — 15с


• 24мм — 20с — 12с


• 35мм — 12с — 8с


• 50мм — 8с — 6с

Как пользоваться таблицей? Очень просто. Находите в левом столбике фокусное расстояние своего объектива (например, 18мм), затем, если у вас полноформатная камера (если это так, то вы это и так знаете), тогда смотрите второй столбик — это будет максимальная выдержка для вас. Если же у вас кропнутая камера (Nikon d90, d60, d3000, d5000, d7000 и др., Canon 1000d, 50d, 7d и др.), то смотрите третий столбик, там будет указана ваша максимальная выдержка.

Но вы не обязаны слепо следовать описанным выше правилам! Если вхотите запечатлеть движение звёзд, то выдержку, напротив, следует увеличить вплоть до 60 минут. Соответственно, ISO придется убавить, а диафрагму прикрыть, чтобы не переэкспонировать кадры.

Эльбрус ночью, выдержка 10 минут. Солнце село недавно

Теперь поговорим о светочувствительности (ISO) для фотографирования ночного неба

Чем она выше, тем лучше. Но не дурствуйте! Изучите возможности камеры! У Nikon d7000 можно смело ставить ISO3200, или осторожно 6400. У моего Nikon d600 можно смело ставить 6400. Практически все кадры бермамытского звездопада сняты на ISO6400. Но у каждого фотоаппарата есть его верхний предел, когда количество шумов начинает расти быстрее, чем добавляются новые детали звёздного неба. Например, на  d90 ни за что не выставляйте светочувствительность выше 1600, и то потом пришлось бы основательно шумодавить. Малое ISO можно компенсировать более широким углом и более длинными выдержками, так что дерзайте!

Диафрагма при съёмке звёзд

В съёмках звёздного неба, а особенно метеоров, нам нужно заполучить максимальное количество света в кратчайшие промежутки времени, поэтому диафрагму придётся открыть. У всех объективов своё максимальное значение диафрагмы, обычно это f/1.4, 1.8, 2.8, 3.5, 4 — если вы не знаете, что это такое, то рассмотрите внимательно свой объектив. Оно там написано =)

Чем меньше число, тем больше света попадает на матрицу. НО! У всех объективов при максимально открытой диафрагме качество картинки хуже, чем при закрытой. Например, снимая небо на диафрагме f/1.4, вы можете сильно разочароваться: вместо звёзд получатся печальные блямбы. Сделав один кадр, увеличьте его на 100% и внимательно изучите. Если звёзды нерезкие и имеют вид блямб, то сначала проверьте точность фокусировки, а уж затем прикройте диафрагму, например, до 2.8. Снимки станут темнее, но качество картинки вырастет. Если у вас дешёвый китовый объектив, то не парьтесь, ставьте максимально допустимые 3.5 и снимайте! Хуже уже не сделаете.

Фокусировка при фотосъёмке неба

С этим бывают проблемы, причём большие. Дело в том, что у большинства объективов полжение значка «бесконечность» на кольце фокусировки не соответствует реальной бесконечности. В этом очень просто убедиться: в солнечный день выйдите на улицу, найдите максимально удалённый объект или горизонт, сфокусируйтесь и посмотрите на кольцо фокусировки. Вы будете удивлены тем, что значок бесконечности не точно совпадает с отметкой. Запомните это положение, а лучше наклейте на объектив полоску пластыря, на которой маркером сделайте отметку. В темноте вам не придётся делать тридцать пять тысяч кадров, лихорадочно вертя кольцо фокусировки из стороны в сторону, пытаясь поймать резкость и упуская падающие метеоры. И не надейтесь, что в полной темноте камера сумеет сфокусироваться на автомате. Только ручками!

Ещё вам понадобится штатив и пульт дистанционного управления (ну или хотя бы задержка спуска). Но, надеюсь, вы и так об этом догадывались. Впрочем, можно снимать звёзды без пульта и не пользоваться задержкой спуска: вам понадобятся  — очень жёсткий штатив, твёрдые руки, да и при съёмках чёрного неба мелкие вибрации камеры в течение первой секунды вообще ни на что не влияют.

Ну-с, мы изучили техническую часть вопроса, теперь приступим к практике.

Где снимать звёзды и млечный путь?

Прежде всего, собираясь фотографировать звёзды, помните: в городе ловить нечего. Город создаёт очень много света, который подсвечивает влагу и пыль, взвешенную в атмосфере. Само по себе это явление не мешает видеть нам самые яркие звёзды, но Млечный путь из города увидеть невозможно (если не произошла энергетическая катастрофа с тотальным отключением всего и вся). Поэтому прежде всего позаботьтесь о месте съёмки. От населённых пунктов нужно уезжать как можно дальше, дальше, и ещё дальше. Даже с Бермамыта отлично видно световое загрязнение от городов КМВ:

Как видите, нижняя часть неба над горизонтом оказалась засвечена огнями городов (а в городах вообще была дымка, и звёзд почти не видно, ха-ха). Хотя на Бермамыте такое явление уже не способно помешать, а лишь украшает кадр. В городе при тех же параметрах съёмки мы получили бы ярко-жёлтое небо без единой звезды.

Когда лучше фотографировать звёздное небо?

Когда на звёздном небе нет луны!

Да, луна способна очень сильно подпортить вам ночную жизнь, особенно полная луна в Зените. Поэтому, собираясь отправиться на звёздную охоту, ознакомьтесь с лунным календарём. Например, во время поездки на Бермамыт месяц был совсем молодой и висел низко над горизонтом, а потом и вовсе скрылся, оставив лишь интересную оранжевую полосу на горизонте и красивый отблеск на склонах Эльбруса. И это хорошо.

Вид с верхней части плато после заката

Помимо луны, вам придётся позаботиться о хорошей погоде. Как вы будете делать это, ни кому не известно. Кому-то помогает принести жертву богам, кому-то помолиться, некоторым удача способствует, если погладить кота, а отдельные чудаки даже пользуются прогнозами погоды. Но факт остаётся фактом: нам нужно ясное небо!

В какой области неба искать падающих звёзд?

Говорят, что самая удачная часть неба для съёмки падающих метеоров — 45 градусов от зенита. Это где-то посреди между горизонтом и линией, идущей точно вверх (да простят мою дремучесть астрономы). Однако, интересных результатов можно добиться, если делать снимки вертикально вверх широкоугольным объективом. А если вы снимаете Персеиды, то логично будет повернуть объектив в сторону созвездия Персея, вот пример:

Приведённый кадр снят на Nikon d7000, ISO6400, выдержка 15 секунд. НО! Не обольщайтесь, не все метеоры попали в кадр сразу. Об этом — чуть ниже. Вот где точно не стоит искать падающих метеоров, — на горизонте. Во-первых, оптические свойства атмосферы не дадут почти ничего увидеть, во-вторых, горизонт обычно светел.

Как найти созвездие Персея? Вот вам картинка из интернета:

Как найти созвездие Персея

Как поймать метеор в кадр?

Навести камеру на одну точку, заставить её непрерывно снимать, и ждать, и ждать, и ждать. Рано или поздно метеоры начнут попадать в ваш объектив, а вам останется из тысячи кадров выбрать те самые 30 штук с треками падающего космического мусора, и свести их воедино. И это не шутка! В приведённом выше примере автор сделал около 1200 кадров, из них выбрал 38 с метеорами, а затем соединил снимки воедино. Такое возможно, если вы ведёте съёмку по направлению Полярной звезды. Тогда при вращении кадров вокруг воображаемого центра — Полярной звезды — они будут точно совмещаться друг с другом. Что-то лишнее подрежем, и останется вот такая розочка метеорного потока.

В любом случае, терпение, труд и убитый затвор всё перетрут!))

Удачных кадров!

Текст и фото Павел Богданов http://pavelbogdanov.ru/08-2013/kak-fotografirovat-zvezdy-i-meteory.html

_______________________________________________________________________________
В тему поста:
Советы для путешествующих с фотоаппаратами
Фотоштучки (шпаргалки)
Звездопад на Бермамыте. Персеиды и Млечный путь.
Расписание звездопадов на 2013 год 28-29 июля 2013, Дельта Аквариды Как и Эта-Аквариды…
Поймать Персеиды (часть 1)
Поймать Персеиды (часть 2)
Как фотографировать звёзды и метеоры

Научитесь фотографировать метеоры | Основы астрономии

Метеор Геминид через Генри Шоу / SummersMagic Photography.

Генри Шоу из SummersMagic Photography в Балтиморе, штат Мэриленд.

[Примечание редактора: метеоритные дожди идут сейчас и продлятся до середины августа! Мы уже получили фотографии метеоров Персеиды и Дельта-Аквариды, плюс ожидается вспышка Персеид в 2016 году. Для общей справки, вот гид по метеорным потокам EarthSky за 2016 год]

Вы когда-нибудь выходили на улицу ясной ночью и получали неожиданное удовольствие, наблюдая, как проносится падающая звезда?

Вы когда-нибудь хотели попытаться запечатлеть падающую звезду, также называемую метеором, на свою камеру?

В этом посте я расскажу вам, какое оборудование вам нужно, а также шаги, которые вы должны выполнить, чтобы запечатлеть свой собственный метеор.Перейдите по ссылкам ниже, чтобы узнать больше о том, как снимать метеоры или падающие звезды.

Сначала… составь план.

Дальше… собери свое снаряжение.

Наконец-то… поймайте свой метеор!

Еще несколько советов, плюс как справиться с холодной погодой.

Сначала… составь план. Первый шаг к захвату падающей звезды — это планирование . Вы увеличите свои шансы на успех, если отправитесь в путь ночью, совпадающей с метеоритным дождем.

Чтобы найти этот идеальный метеоритный дождь, посмотрите календарь здесь, на EarthSky. Наряду с датами прихода метеорных дождей на год, вы найдете дату пика, ожидаемую частоту в час на пике этого года, где найти метеоритный поток , лучистую точку на небе, и подробности прошлых выступлений.

После того, как вы выбрали метеоритный дождь, перед тем, как отправиться в путь, необходимо учесть три фактора: место, откуда вы будете работать, погода и фаза луны.Все это окажет прямое влияние на ваш успех.

Щелкните здесь, чтобы настроить календарь восхода-захода солнца. Установите флажки для фаз луны и времени восхода / захода луны.

Вам нужно снимать из любого места как можно дальше от города и окружающего света. Государственные парки — отличный выбор, но проверьте заранее, открываются ли они после наступления темноты. Кроме того, заранее исследуйте свой кемпинг, чтобы найти тот, с наиболее открытым видом на ночное небо.

Погода критическая.Вам нужна очень ясная ночь. Надейтесь, что холодный фронт прорвется прямо перед тем, как вы планируете стрелять, чтобы расчистить небо.

Если луна восходящая и полная, вам придется снимать до восхода луны или после ее захода, потому что свет луны блокирует более половины падающих звезд, которые вы бы видели в противном случае.

Метеоры Леонид через Генри Шоу / SummersMagic Photography.

Далее… собери свое оборудование. Вы выбрали место, проверили погоду и определили, где будет луна во время события, а также выбрали идеальную дату и время для наблюдений.Что теперь?

Возьмите сумку с камерой и выберите оборудование, которое вы будете использовать. Ниже приведен базовый контрольный список минимальных требований для съемки падающей звезды.

• Корпус DSLR
• Все ваши батарейки (и запасные батареи; если у вас есть расширенная рукоятка, в которую помещаются батарейки AA, принесите ее)
• Быстрый широкоугольный объектив с постоянным фокусным расстоянием или зум-объектив (f2,8 или больше) с УФ-фильтром или светофильтром прилагается
• Тяжелый штатив
• Тросик или интервалометр (см. ниже)
• Очень удобное кресло для отдыха на открытом воздухе
• Хороший фонарик
• Принадлежности для чистки линз

Почему я предлагаю широкоугольный объектив, а не телеобъектив? Вероятность .Чем больше неба вы накроете, тем больше вероятность запечатлеть падающую звезду. Вы можете охватить вдвое больше неба с объективом 24 или 28 мм, чем с объективом 50 мм, и разница будет тем заметнее, чем длиннее объектив. Возможно, вам повезет и вы выберете только правильное место с телеобъективом, но ваши шансы получить идеальный снимок значительно возрастут, когда вы охватите большую площадь неба.

Интервалометр — это тот элемент в списке оборудования, с которым вы, возможно, не знакомы.Думайте об этом как об освобождении от стероидов. С тросиком вы снимаете по одному кадру за раз. С помощью интервалометра вы можете запрограммировать длину экспозиции и задержку между снимками. И вы можете запрограммировать количество кадров, которые хотите снять. Если вы посмотрите на Ebay, вы можете получить хороший интервалометр за 30 долларов или меньше.

Геминидный метеор 2012 через Генри Шоу / SummersMagic Photography.

Наконец-то… поймайте свой метеор! Хорошо, теперь у вас намечены логистические аспекты.Вы знаете, когда и где будете снимать, и у вас есть необходимое оборудование. Теперь давайте рассмотрим сам процесс захвата.

Ниже приведен контрольный список, которому необходимо следовать при настройке камеры:

1. Откройте и выровняйте штатив.
2. Установите камеру и прикиньте, где лучше всего и под углом снимать.
3. Приложение для вашего смартфона под названием «Starglobe» неоценимо для определения местоположения созвездий на ночном небе.
4. Установите выдержку на «B» или ручную выдержку.
5. Установите переключатель управления фокусировкой объектива в положение «MANUAL», чтобы предотвратить поиск бесконечности в темноте.
6. Настроить диафрагму.
7. Присоедините фиксатор троса или интервалометр.
8. Установите фокус на БЕСКОНЕЧНОСТЬ, вручную совместив метку бесконечности на объективе с точкой фокусного расстояния на оправе, которую вы используете.
9. Для начала установите ISO 800 или 1600 (поэкспериментируйте).
10. Если у вашей камеры есть блокировка зеркала, используйте ее (это уменьшит вибрацию, вызываемую зеркалом).
11. Проверьте настройки экспозиции (я снимаю с интервалом 30 секунд, чтобы звезды не двигались по спирали).
12. Нажмите кнопку запуска или разблокировки.
13. Проверьте фокусировку вашего первого кадра, увеличив масштаб ЖК-дисплея, и при необходимости отрегулируйте.

Если в кадре присутствует окружающий свет, вы можете установить более короткую продолжительность экспозиции, чтобы эта область была правильно экспонирована. Если окружающий свет не учитывается, хорошей базовой выдержкой будет 30 секунд. Через 30–45 секунд ваш звездный фон будет похож на ночное небо.Еще немного, и звезды начнут размываться по мере того, как они вращаются или вращаются по спирали. Чем дольше выдержка, тем больше вращения Земли вы собираетесь запечатлеть.

После съемки первого кадра проверьте фокусировку. Бесконечность может быть не совсем подходящей для вас с широко открытым объективом. Отрегулируйте фокус соответствующим образом.

Тогда проверьте экспозицию. Если вы работаете с окружающим освещением в сцене, отрегулируйте длину экспозиции соответствующим образом, чтобы исправить это. Не меняйте диафрагму, так как это не позволит всем, кроме самой яркой падающей звезды, оставить отпечаток на сенсоре.

Как только вы начнете снимать, вам нужно будет внимательно следить за мощностью своей камеры. Неожиданное отключение питания камеры может испортить вам ночь из-за повреждения карты памяти, так что не торопитесь.

Еще несколько советов, плюс как справиться с холодной погодой. Знайте, где находятся ваш штатив и камера, и где вы находитесь по отношению к другим людям, если они присутствуют. Я видел, как несколько фотоаппаратов падали на землю после того, как кто-то споткнулся о черный штатив и черный фотоаппарат в темноте.

Что касается формата файлов для съемки, RAW или JPEG, файлы RAW предпочтительнее с точки зрения редактирования, но они занимают значительно больше места на карте памяти. Поскольку вы будете снимать лотов и кадров, вам нужно будет снимать JPEG, если у вас ограниченный объем памяти.

Низкие температуры быстро разрушают заряд аккумулятора. Во время прошлогоднего метеорного потока Геминид ртуть в Мэриленде колебалась под 26 градусами. При низких температурах особое внимание следует уделить тому, чтобы подготовиться.Прежде всего, постарайтесь быстро разрядить батареи. Батареи плохо держат заряд, когда температура ниже нуля. Литий-ионного аккумулятора хватит всего на 1,5 часа почти непрерывной съемки. Если вам повезет, сет из 6 AA продлится 45 минут. Держите батарейки близко к телу внутри пальто, чтобы они не замерзли.

Низкие температуры также могут затруднить образование инея на фильтре объектива. Вы можете четко увидеть это на своем ЖК-дисплее, как дымку или свечение, накапливающееся вокруг ярких звезд в кадре.Не используйте никакие влажные или чистящие средства; он просто замораживает и усугубляет ситуацию. То же самое с попыткой использовать дыхание. У меня был ограниченный успех, используя сухую стеклоткань Norwex, но лучшее решение — иметь портативный пропановый обогреватель или другой источник тепла в области камеры, чтобы поддерживать температуру выше нуля.

Холод влияет не только на батареи и фильтр. После нескольких ночей замораживания булочки я начал носить несколько слоев одежды, включая пуховую парку и термоперчатки.Я объединил это с утепленным спальным мешком и теплым одеялом, заправленным внутрь. Мне повезло, что у меня есть доступ к силе там, где я стреляю. Планируйте соответственно, чтобы оставаться в тепле. Вы можете остаться в своей машине, если используете интерволаметр, но мне нравится находиться рядом с моим оборудованием, поэтому я могу часто проверять свою мощность и объектив.

Снять метеоритный дождь в летние месяцы намного проще. Помимо оборудования, все, что вам понадобится, это средство от насекомых… много средства от насекомых.

Последняя рекомендация: получайте удовольствие! А если у вас есть хорошая фотография, подумайте о том, чтобы поделиться ею с EarthSky в Facebook или EarthSky в Google+.

Если у вас есть какие-либо комментарии, предложения или вопросы по поводу размещенной здесь информации, пожалуйста, уделите время, чтобы оставить здесь комментарий. Или напишите мне по электронной почте прямо на моем веб-сайте SummersMagic.com или посетите меня на Facebook. Я с удовольствием помогу.

Генри Шоу из SummersMagic Photography

Базирующийся в Балтиморе, штат Мэриленд, работающий под названием SummersMagic Photography, Генри Шоу имеет 20-летний опыт работы фотожурналистом и коммерческим фотографом. Он говорит, что изначально был очарован молнией после того, как 30 лет назад получил задачу запечатлеть молнию над горизонтом Атланты.По его словам, он стал одержим падающими звездами только после того, как он и его жена стали Реверсом. К счастью, стрельба по молнии технически хорошо подходит для ловли падающих звезд.

Нравится EarthSky? Подпишитесь на нашу бесплатную ежедневную рассылку новостей сегодня!

Итог: Как запечатлеть метеор на пленку.

Как сфотографировать метеоритный дождь: захват Персеид | Небо и телескоп

Вы когда-нибудь мечтали о падающей звезде? Я так делаю каждый раз, когда вижу одну.И в отличие от желаний первой звезды, которую вы видите сегодня вечером, желания падающих звезд для меня всегда сбывались. В ночь с 11 на 13 августа у вас будет возможность не только загадать какие-то желания, но и, возможно, сфотографировать метеоритный дождь во время ежегодного потока Персеид.

Сочетание нескольких метеоров Персеид, видимых на фоне Млечного Пути во время метеорного потока Персеиды 13 августа 2015 года.
Джерри Лодригус

Метеоры представляют собой крошечные кусочки обломков, размер которых варьируется от песчинок до мелких камешков. остались позади после комет, вращающихся вокруг Солнца.Этот мусор сгорает, когда попадает в верхние слои атмосферы Земли из-за трения, вызванного его высокой скоростью. Персеиды — это обломки кометы 109P / Свифта-Туттля, которая вращается вокруг Солнца каждые 133 года.

В этом году растущая луна в форме луны встанет рано ночью, но заходит рано, поэтому лучшие часы для ловли метеоров будут темными и подготовленными для хорошего зрелища. Во время пика дождя утром 12-го числа из темного места должно быть видно примерно 50 метеоров в час.

Это утро также может стать дополнительным удовольствием для наблюдателей на восточном побережье Соединенных Штатов, поскольку Земля может увидеть больше метеоров, поскольку Земля врезается в мусорный след, оставленный Свифт-Таттлом в 1079 году.Если след 1079 обломков действительно вызывает больше метеоров, они должны достичь пика около 4:56 UT или 12:56 по восточному летнему времени 12-го числа, как раз во время захода Луны. Если вы не можете поймать их в то утро, не волнуйтесь, Персеиды имеют длинный пик и должны быть видны в течение нескольких дней, постепенно достигая пика 12-го числа.

Как поймать Персеиду

Чтобы снимать Персеиды, вам не понадобится ничего, кроме камеры и объектива, хотя штатив может пригодиться. Если у вас нет штатива, вы можете поставить камеру на твердую поверхность с мешком, полным риса или песка, чтобы сфотографировать метеоритный дождь.

Цвета видны, когда метеор Персеида испаряется, когда входит в атмосферу Земли.
Цвета являются результатом состава метеороида и газов, которые ионизируются в атмосфере при прохождении метеора. Они сначала зеленые, затем меняют цвет на желтый, а затем на красный.
Джерри Лодригусс

1. Место наблюдения: Идите в темное место. Используйте Атлас яркости ночного неба, чтобы найти подходящее место для наблюдений.
2. Объектив: Используйте широкоугольный объектив, чтобы сфотографировать метеоритный дождь.
3. Диафрагма: Метеоры — это точечные источники, которые длятся всего секунду или две, поэтому их запись зависит от диафрагмы вашего объектива. Не опускайте объектив — используйте его на самой широкой диафрагме! Объектив 16 мм f / 2 захватит больше метеоров (и они будут казаться ярче), чем объектив 16 мм f / 3,5.
4. Фокус: Установите ручную фокусировку камеры и объектива. Сфокусируйтесь на самой яркой звезде или планете в небе с помощью Live View, увеличенного до 10 раз, и приклейте кольцо фокусировки на объектив, чтобы его случайно не ударили.
5. ISO: Используйте ISO 1600.
6. Экспозиция: Переведите камеру в ручной режим экспозиции. Сделайте серию тестовых снимков на 10, 15 и 30 секунд. Посмотрите на гистограмму изображения на ЖК-дисплее на задней панели камеры. Стремитесь к экспозиции, при которой пик гистограммы находится примерно на ¹ ⁄ ₃ с левой стороны.
7. Формат файла: Используйте формат файла Raw (или Raw + JPEG). Формат RAW позволяет регулировать цветовой баланс намного лучше, чем автоматические настройки, сохраненные в изображениях JPEG.
8. Баланс белого: Установите пользовательский баланс белого на самом небе, чтобы удалить световое загрязнение.
9. Другие настройки: Отключите шумоподавление при длительной выдержке (LENR), если ваша камера имеет этот параметр.
10. Куда направить камеру: Направьте камеру прямо вверх — это, вероятно, будет самая темная часть неба.
11. Откройте затвор: Используйте таймер автоспуска, чтобы открыть затвор. Если у вас есть удаленный выпуск, вы можете пропустить этот шаг.
12. Возьмите лот кадров. Чем больше вы возьмете, тем больше у вас шансов поймать метеор! Не ждите, пока вы его увидите, чтобы попытаться сфотографировать, это уже будет слишком поздно! Старайтесь держать ставни максимально открытыми.

Прочтите руководство к камере, чтобы узнать, как установить ручной режим и фокусировку, выключить LENR, использовать автоспуск, отобразить гистограмму и установить собственный баланс белого.

Дополнительные советы по фотографированию метеоритного дождя

Принесите репеллент от насекомых и используйте его — не рискуйте с Западным Нилом, Зикой, Лаймом и другими болезнями, передающимися насекомыми.Принесите куртку — даже летом ночью может похолодать.

Если вы не снимаете в пустыне, вам, возможно, придется избавиться от росы на объективе, если вы не выходите более чем на несколько минут, пытаясь сфотографировать метеоритный дождь. После того, как вы закрепите фокус на линзе, попробуйте обернуть химический грелка для рук вокруг линзы с резинкой, если у вас нет устройства против росы для оборудования астрофотографии.

Продвинутые методы

Если вы снимаете с помощью телескопа с экваториальной направляющей монтировкой, постарайтесь создать кадр на интересном созвездии в качестве фона.Например, в это время года Млечный Путь в Лебеде будет высоко в небе. Затем выровняйте и сложите все кадры, чтобы создать основной фон. Затем просмотрите свои изображения и выберите те, на которых есть метеоры, и наложите их поверх основного фона, используя режим наложения «Осветлить» в окне слоев Photoshop, чтобы объединить все метеоры в снимок.

Если вы снимаете на неподвижном штативе, попробуйте навести камеру на Polaris. Снимайте непрерывно и объедините все кадры в одно изображение звездного следа — опять же, используя режим наложения слоя «Осветление» в Photoshop.Вы также можете создать покадровую анимацию звезд, вращающихся вокруг Полярной звезды, надеюсь, с некоторыми метеорами, мигающими в кадре.

Если погода благоприятствует, обязательно выходите на улицу и попробуйте запечатлеть несколько метеоров Персеид на свою камеру, и не забудьте загадать желание!

фотографирует ночное небо | Nikon

Существует множество методов, которые можно использовать для создания динамических фотографий ночного неба, включая съемку звезд в виде точек света, звездных следов и создание покадровой видеозаписи звезд, движущихся по небу. в течение вечера.

Мы поговорили с тремя фотографами — Питом Салоутосом, Деборой Сэндидж и Дайаной Робинсон — чтобы узнать, как они делают отличные фотографии ночного неба. Мы также попросили нашего штатного гуру по созданию фильмов и старшего технического менеджера Стива Хайнера дать нам советы по созданию отличных интервальных фильмов о звездах.

«Объект часто определяет, ищу ли я звездные следы или точки света», — объясняет Дебора. «Если в сцене много чего происходит на переднем плане, звезды, представленные в виде точек, могут дополнять сцену, а не подавлять ее.

«Энтузиасты астрофотографии могут инвестировать средства в специальное оборудование для отслеживания звезд при движении Земли», — объясняет Дебора. Крепление телескопа перемещает камеру / телескоп по мере вращения Земли. Это позволяет делать длинные экспозиции ночного неба, которые, например, улавливают более слабый свет Млечного Пути.

Чтобы сфотографировать звезды на небе как точки света, начните с максимально широкой диафрагмы, насколько позволяет ваш объектив, и выдержки около 20 секунд. Еще немного, и звезды начнут расплываться.Увеличьте ISO по мере необходимости для хорошей экспозиции.

Диана говорит, что она часто позволяет освещать передний план лунным светом по ночам, когда луна достаточно яркая, потому что есть достаточно деталей и света, чтобы добавить к изображению. «Темными ночами я освещаю элементы переднего плана только тогда, когда это имеет художественный смысл», — говорит она, отмечая, что в большинстве случаев она старается сделать передний план как можно более естественным.

Диана использует две техники при съемке луны и звезд в одной сцене.Иногда она делает брекетинг экспозиции и объединяет два кадра вместе, чтобы на окончательном снимке правильно экспонировались и луна, и звезды. В других случаях она будет использовать многократную экспозицию, чтобы отдельно выставить луну и звезды.

Осветите передний план

Используя широкоугольный объектив или объектив «рыбий глаз», вы также можете включить передний план в свои изображения. В зависимости от объекта, передний план в виде силуэта может улучшить общее изображение, или детали на переднем плане могут дополнить ночное небо.Передний план также можно осветить различными способами.

Расширенный динамический диапазон (HDR): Один из способов — сделать несколько снимков, используя брекетинг или варьируя фактическое время экспозиции, и объединить их в HDR, который можно объединить с окончательным изображением правильно экспонированного неба.

Рисование светом — еще одна техника, которую можно использовать, если передний план расположен достаточно близко. Есть два способа рисовать светом: с помощью постоянного источника света, такого как фонарик, или со вспышкой Speedlight.

Постоянный источник света: при открытом затворе используйте постоянный источник света для освещения переднего плана. Перемещайте свет во время всей экспозиции, чтобы не образовались горячие точки.

Вспышки Speedlight: при открытом затворе нажмите кнопку Speedlight Flash . Как и в случае с постоянным светом, перемещайте вспышку по всей сцене, чтобы вспышка освещала весь передний план.

И то, что в небе облака, не означает, что вам нужно оставаться в помещении.Облака могут добавить интересный аспект к ночной фотографии, когда они редко усеивают небо, позволяя проглядывать звездам.

Если вы путешествуете по следам падающих звезд, не забывайте, что некоторые из отдельных кадров, которые вы снимаете вместе, могут также стоять сами по себе как отдельные фотографии. Дебора обнаружила, что это относится к первому изображению. Это одна из одиночных экспозиций, которые также были объединены в изображение звездного следа. «Часто один снимок звезды может быть красивым», — говорит Дебора.«Это изображение, поскольку оно было снято в ясных атмосферных условиях, позволяет увидеть Млечный Путь».

Как сфотографировать метеоритный дождь — NASA Solar System Exploration

Фотографирование метеорного дождя может быть упражнением в терпении, поскольку метеоры летят по небу быстро и без предупреждения, но с этими советами — и некоторой удачей — вы можете быть вознаграждены отличным снимком.

Эти советы предназначены для зеркальных или беззеркальных фотоаппаратов, но также можно использовать и некоторые компактные фотоаппараты с ручным управлением.

1. Выберите свое фото Op

В каждую ночь обычно можно увидеть несколько метеоров в час. Когда метеоров намного больше, вы наблюдаете метеорный поток . Некоторые метеорные потоки происходят ежегодно или через регулярные промежутки времени, когда Земля проходит по следу из пыльных обломков, оставленных кометой (и, в некоторых случаях, астероидами). Метеорные потоки обычно называют в честь звезды или созвездия, которые находятся недалеко от того места, где метеоры, кажется, берут начало в небе. Обязательно уточняйте погоду и фазы Луны перед выходом на улицу.Облака или яркая Луна могут уменьшить даже самый лучший метеоритный дождь.

Вот некоторые из самых значительных метеорных потоков года:

* Для наблюдателей в северном полушарии.
** Расчетная скорость в час в идеальных условиях, основанная на активности за последние годы

На этом 30-секундном снимке метеор проносится по небу в Спрус-Ноб, Западная Вирджиния, во время метеорного потока Персеиды 2016 года. Предоставлено: НАСА / Билл Ингаллс.

2. Отойдите от городских огней и найдите место с темным небом.

Слишком много света, и вашим глазам будет трудно увидеть более слабые метеоры, к тому же ваше изображение будет залито сиянием света. Уменьшение яркости ЖК-экрана камеры поможет вашим глазам привыкнуть к темноте. Пик метеорного потока Леонид в 2018 году наступает сразу после новолуния, а это означает, что растущая луна зайдет к 3 часам ночи, оставив обнадеживающих наблюдателей за небом без лунного света!

На этом снимке длительностью 10 секунд метеор проносится по небу над Вашингтоном, округ Колумбия, во время метеорного потока Персеиды 2015 года. Фото: НАСА / Джоэл Ковски.

3.Используйте штатив.

Для фотосъемки

Meteor требуется длинная выдержка, и даже самые твердые руки не смогут удержать камеру достаточно, чтобы сделать четкий снимок. Более тяжелые штативы помогают уменьшить сотрясение от ветра и шагов, но подойдет даже легкий штатив. Вы всегда можете положить мешки с песком на ножки штатива, чтобы увеличить вес и устойчивость. Если у вас нет штатива, вы можете поставить камеру на что-то или упереться в нее, но не забудьте закрепить камеру.

На этой 30-секундной экспозиции, сделанной с помощью круглой линзы типа «рыбий глаз», метеор проносится по небу во время метеорного потока Персеиды 2016 года, когда фотограф вытирает влагу с линзы камеры в пятницу, 12 августа 2016 года, в Спрус-Ноб, Западная Вирджиния.Предоставлено: НАСА / Билл Ингаллс.

4. Используйте широкоугольный объектив.

Широкоугольный объектив захватит большую часть неба и даст вам больше шансов запечатлеть метеор в кадре, в то время как телеобъектив захватит меньшую область неба. Вероятность того, что метеор пролетит мимо этого небольшого участка, ниже.

Длительные экспозиции подходят не только для метеоров. На этом снимке, сделанном в национальном парке Джошуа-Три, налобный фонарь туриста оставляет след света на сумеречной тропе. Предоставлено: Служба национальных парков / Ханна Швальбе.

5.Используйте спусковой тросик или встроенный таймер камеры.

Штатив отлично справляется с уменьшением большей части дрожания камеры, но даже нажатие кнопки спуска затвора может размыть вашу расширенную экспозицию. Использование автоспуска дает вам несколько секунд на то, чтобы любое дрожание от нажатия кнопки спуска затвора прекратилось до срабатывания затвора. Кабель спуска затвора (без автоспуска) вообще избавляет от необходимости прикасаться к камере. А если у вашей камеры есть Wi-Fi, вы можете активировать затвор с мобильного устройства.

На этом 30-секундном снимке метеор проносится по небу во время ежегодного метеорного потока Персеиды в пятницу, 12 августа 2016 года, в Спрус-Ноб, Западная Вирджиния. Предоставлено: НАСА / Билл Ингаллс.

6. Сфокусируйте объектив вручную.

Ночью автофокусу будет сложно найти что-то, на чем можно сфокусироваться. Установка фокуса на бесконечность приблизит вас, но, скорее всего, вам придется сделать несколько тестовых изображений и выполнить некоторую тонкую настройку. Установив камеру на штатив, сделайте тестовое изображение на несколько секунд, а затем используйте экран камеры для просмотра изображения.Увеличьте масштаб до звезды, чтобы увидеть, насколько резким вы сфокусированы. Если звезды выглядят как нечеткие пятна, немного отрегулируйте фокусировку и сделайте еще один тестовый снимок.

Повторяйте, пока не будете довольны результатом.

Если у вашей камеры есть масштабируемый электронный видоискатель или опция live view, вы можете увеличить масштаб до звезды и сфокусироваться без необходимости делать тестовое изображение.

Посмотрите на восток 17 ноября после 3 часов утра, чтобы увидеть метеоры Леониды.

7. Наведите камеру.

Несмотря на то, что мы не знаем, когда и где появится единственный метеор, мы знаем общую область, из которой они появятся.

Метеоритные дожди получили свое название от точки на небе, из которой они, кажется, исходят. Что касается Леонид, то во время их пика кажется, что они исходят со стороны созвездия Льва на восточном небе.

На этой 20-секундной экспозиции метеор освещает небо над вершиной горного хребта недалеко от Парк-Сити, штат Юта. Несмотря на то, что это изображение было получено во время ежегодного метеорного потока Персеиды, эта «падающая звезда», вероятно, не является одним из метеоров Персеид, которые происходят из материала, оставленного кометой Свифта-Туттля.Вместо этого это, вероятно, один из многих осколков камня и пыли, которые случайно падают в атмосферу в любую ночь. Предоставлено: НАСА / Билл Данфорд.

8. Рассчитайте время воздействия.

Когда Земля вращается, кажется, что звезды на небе движутся, и если ваш затвор открыт достаточно долго, вы можете запечатлеть часть этого движения. Если вы хотите избежать видимого движения звезды, вы можете следовать Правилу 500. Возьмите 500 и разделите на длину вашей линзы в миллиметрах. Полученное число — это время в секундах, в течение которого вы можете держать ставень открытым, прежде чем увидите следы звезд.Например, если вы используете объектив 20 мм, 25 секунд (500 делить на 20) — это наибольшее время, которое вы можете установить, прежде чем звездные следы начнут появляться на ваших изображениях.

На этой фотографии с 30-секундной выдержкой путешественники находят путь к вершине Еловой ручки в Западной Вирджинии, чтобы увидеть ежегодный метеорный поток Персеиды в пятницу, 12 августа 2016 г. Фото: НАСА / Билл Ингаллс

9. Эксперимент!

Когда вы знаете максимальное время экспозиции, вы можете установить приоритет выдержки на эту длину и позволить камере вычислить другие настройки для вашего первого изображения.В зависимости от того, как получается изображение, вы можете вручную настроить диафрагму (установить меньшее значение, если изображение слишком темное) и ISO (установить большее значение, если изображение слишком темное), чтобы улучшить ваши следующие изображения. Изменение только одного параметра за раз позволит вам лучше понять, как эти изменения влияют на ваше изображение.

Экипаж Международной космической станции запечатлел этот метеор Персеиды, падающий на Землю над Китаем в 2011 году. Фото: НАСА

10. Наслаждайтесь шоу.

После изменения настроек камеры создание идеального фото — это лишь вопрос времени и удачи.Наибольшая частота видимых метеоров в час приходится на часы после полуночи и перед рассветом. Установите камеру рядом с шезлонгом или одеялом, чтобы стать свидетелем чуда метеоритного дождя — и, если повезет, вы тоже сделаете домой несколько вызывающих зависть снимков!

Сегодня ночью метеоритный дождь. Вот как можно увидеть и сфотографировать «падающих звезд» этим летом

Падающая звезда Персеида на ясном небе в августе

getty

Вы когда-нибудь ловили падающую звезду? Пик метеорного потока Дельта-Аквариид достиг пика в эту среду вечером и приближается более плодовитый августовский метеорный поток Персеиды, и сейчас прекрасное время для практики поиска и фотографирования «падающих звезд».”

Знайте, что метеорные потоки имеют тенденцию усиливаться после полуночи, когда ваше местоположение будет твердо находиться на ночной стороне Земли, но чистое небо не менее важно.

Вот все, что вам нужно знать, чтобы поймать пару падающих звезд.

Когда метеоритный дождь Дельта-Акварииды?

С 12 июля по 23 августа метеорный поток Дельта-Аквариид достигает пика в ранние часы среды, 29 июля. Это один из самых продолжительных метеорных потоков из всех, с некоторыми из самых медленно движущихся «падающих звезд» — они движутся. в неторопливом темпе 26 миль / 41 километр в секунду.Тем не менее, вы можете посмотреть на несколько ночей вокруг даты и увидеть столько же падающих звезд, так что сейчас отличное время, чтобы начать фотографировать. Ожидайте около 10-20 «падающих звезд» в час.

Небольшой метеоритный дождь, Альфа-Каприкорниды, также пик со среды по четверг, что может добавить к смеси пять «падающих звезд» в час.

Быстро увядающая комета NEOWISE присоединяется к медленно движущимся «падающим звездам» в виде пиков метеорного потока Дельта-Акварид Автор Джейми Картер

Когда наступит метеорный поток Персеиды?

Пиковые ночи для Персеид, самого известного метеорного потока лета в 2020 году, — это ночи со вторника 11 августа на среду 12 августа и со среды 12 августа на четверг 13 августа, хотя несколько ночей с обеих сторон почти одинаковы. хорошо.

Однако Персеиды работают с 17 июля по 24 августа, так что вы можете увидеть их прямо сейчас. Ожидайте около 60 «падающих звезд» в час.

Фотограф готовится к съемке ежегодного метеорного потока Персеиды на севере Италии. … [+] МАРКО БЕРТОРЕЛЛО / AFP через Getty Images

AFP через Getty Images

Оборудование, необходимое для фотографирования метеорного дождя

Вам понадобится ручная зеркальная или беззеркальная камера для захвата метеоров. Самое главное — это ручная камера, которая позволяет вручную управлять фокусировкой, ISO, диафрагмой и выдержкой; вы собираетесь снимать изображения с длинной выдержкой до 30 секунд.

Вам также понадобится относительно широкоугольный объектив, чтобы запечатлеть как можно больше ночного неба, и прочный штатив, чтобы камера оставалась устойчивой. Трос спуска затвора, который можно заблокировать, также очень полезен.

Как сфотографировать метеорный дождь

Вам нужна ясная темная ночь. Если пасмурно, забудьте об этом — этот прием не сработает. Самый простой способ запечатлеть падающие звезды — это сделать снимок ночного неба — желательно, чтобы что-то красиво скомпонованное с интересным передним планом (сарай, здание, дерево, гора…), но это не обязательно.После того, как вы выровняете снимок и сделаете пробные снимки, пока не будете довольны результатом, вы просто настраиваете камеру так, чтобы снимать одну и ту же фотографию снова и снова. Вы даже можете «поставить и забыть» и вернуться в дом, чтобы вернуться через час или два, чтобы забрать SD-карту.

Вы , а не , ищите яркую белую линию — это самолет или спутник. Вы также не сможете запечатлеть много «падающих звезд» на одной фотографии, если вам не повезет.

Ваша цель — фото примерно так:

Метеор, летящий по ночному небу.Снято при ISO 800 в течение 1 минуты.

getty

Настройки камеры для фотографирования метеорного дождя

Вот некоторые основы, которые следует запомнить; используйте их в качестве эталона для экспериментов, так как среда и уровни освещения, в которых вы выберете снимок, будут иметь решающее значение:

• Установите объектив на бесконечность.
• Используйте широкоугольный объектив (подойдет около 18 мм).
• Установите диафрагму примерно на f2,8 (или как можно меньшее число), выберите ISO 800 или ISO 1600 и используйте выдержку примерно 25-30 секунд.
• Всегда снимайте как в формате RAW, так и в формате JPEG.
• Сделайте один и тот же снимок 200 раз.
• Не включайте свет во время съемки.
• Не касайтесь штатива и не пинайте его во время съемки.

Находиться как можно дальше от источников света или городского светового загрязнения полезно, но вы также должны иметь возможность ловить яркие метеоры с городского заднего двора.

В конце съемки вы можете просто просмотреть свою SD-карту на компьютере и посмотреть, запечатлели ли вы «падающую звезду» в каком-либо из ваших кадров.

Стартрейл состоит из 44 выстрелов с северным полюсом мира и падающей звездой слева. слева … [+] Гора Червино и ледник Монте-Роза.

getty

Как сделать «звездный след» из метеорного потока

Сделав 50-200 почти идентичных снимков ночного неба, вы также создадите основу для фотографии «звездного следа» (см. Выше), так почему бы не сделать и один из них — надеюсь, с одним или несколькими «падающие звезды?»

Бесплатное программное обеспечение StarStaX позволяет вам перетаскивать в него все ваши фотографии, из которых получается красивое изображение звездного следа.Выше показан вид фотографии, которую вы создадите, но обратите внимание, что вам нужно ориентировать камеру на север, чтобы получить эти концентрические круги. Это сработает достаточно хорошо для Персеид, хотя, возможно, не для дельта-Аквариидов.

Обнаружение «падающих звезд» требует терпения, но сфотографировать их на самом деле довольно легко.

Желаем вам ясного неба и широко раскрытых глаз.

Практическое руководство по фотографии падающих звезд

Ночная съемка позволяет создавать потрясающие изображения.Но фотографировать звезды бывает непросто.

В этой статье мы рассмотрим различные типы звездной фотографии и оборудование, которое может вам понадобиться. Мы рассмотрим настройки камеры, определенные типы звездной фотографии, определение местоположения и настройку снимка.

Говоря об астрофотографии, мы используем некоторые специальные термины. Ознакомьтесь с наиболее распространенными терминами в нашем полезном глоссарии по астрофотографии.

Давайте начнем с необходимых настроек и списка снаряжения, которое вам понадобится.

Силуэт Прозрачной церкви, тепло освещенной сзади, под звездным ночным небом

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает. ]

Настройки камеры для съемки звезд

Настройки камеры различаются в зависимости от типа съемки ночного неба. Начнем с настроек, которые одинаковы для разных типов звездной фотографии.

Снимайте в ручном режиме. Вам нужно будет иметь возможность изменять диафрагму, выдержку и ISO независимо.

Установите камеру на ручную фокусировку. Обычно слишком темно, чтобы автофокус не работал при съемке звезд. Позже в этой статье мы покажем вам несколько различных способов сосредоточиться на звездах.

Снимайте в формате RAW. Постобработка необходима для получения максимальной отдачи от звездной фотографии. Соберите как можно больше информации в файле RAW.

Многие фотографы предлагают отключать внутреннюю стабилизацию при установке камеры на штатив.Но не все фотографы согласны.

Включение шумоподавления камеры также является спорным параметром. Эта функция уменьшает шум, создаваемый при использовании высокого ISO. Камера делает полностью черный снимок и объединяет его с вашим изображением. К сожалению, это удваивает время выдержки.

Если вы установите выдержку на 30 секунд, вашей камере потребуется 60 секунд для обработки изображения. Многие фотографы предпочитают использовать при постобработке другие методы шумоподавления.

Хорошо известное созвездие Ориона парит над этим зимним пейзажем.

Рекомендуемое снаряжение для фотосъемки звезд

Вам понадобится специальное оборудование для съемки звезд. Лучшее снаряжение зависит от типа ночной фотографии, которую вы делаете. Начнем со списка рекомендованного оборудования, которое пригодится для большинства видов съемки ночного неба:

• Цифровая камера с хорошей производительностью ISO — Подробнее о важности ISO мы поговорим позже в этой статье. Характеристики ISO особенно важны при фотографировании Млечного Пути.По мере улучшения ISO в новых версиях цифровых фотоаппаратов улучшается и возможность создавать изображения звезд.
• Прочный штатив — Дрожание камеры проявляется на длинных выдержках, необходимых для съемки звездных фотографий.
• Светосильный объектив с диафрагмой не менее f / 2,8 — Объектив с узкой диафрагмой улавливает меньше света. Чем шире вы можете открыть апертуру объектива, тем больше света попадает на датчик. Объективы для фотографирования ночного неба часто имеют светосилу f / 1,4, f / 1,8, f / 2.0 или f / 2.8.
• A Подогреватель линзы для предотвращения конденсации — В прохладные ночные погодные условия может образоваться конденсат на передней части линзы. Этот обогреватель нагревает линзу и предотвращает образование конденсата.
• Смартфон — Многие полезные инструменты для фотографирования звезд доступны в виде приложений для смартфонов. В этой статье мы порекомендуем некоторые из них.
• Фара с опцией красного света — Фара полезна для навигации в ночное время или настройки параметров. Но включение белого света испортит вам ночное зрение.Используйте налобный фонарь, излучающий красное свечение, если вам нужно немного света на землю или камеру.
• Фильтр уменьшения светового загрязнения (LPR) — Фильтры LPR помогают противодействовать оранжевому свечению неба от светового загрязнения. LPR-фильтры включают Hoya Red Intensifier или Nisi Natural Night.

Диптих, сравнивающий попытку сфотографировать галактику Андромеды под сильно загрязненным небом с фильтром LPR и без него.

Другое оборудование, например следующее, может использоваться для некоторых видов астрофотографии:

• Дистанционный затвор с интервалом — Некоторые формы звездной фотографии требуют выдержки дольше 30-секундного ограничения по времени большинства цифровых фотоаппаратов.Чтобы затвор открывался дольше 30 секунд, вам понадобится дистанционный спусковой механизм. Купите один с интервалом. Интервалометр автоматически контролирует вашу камеру. Вы можете настроить его на получение серии фотографий определенной продолжительности с заранее заданным интервалом. Эта функция нам понадобится, чтобы фотографировать звездные следы.
• Низкоуровневая подсветка ЖК-дисплея — ЖК-панели низкого уровня используются в астрофотографии для освещения элементов переднего плана. Свет не обязательно должен быть ярким, чтобы быть эффективным.
• Широкоугольный или телеобъектив — Оптимальное фокусное расстояние объектива зависит от типа фотографии, которую вы делаете. Для съемки луны и DSO вам понадобится длинный телеобъектив. Объектив 400-800 мм поможет вам начать работу. Большинство фотографов используют широкоугольный объектив для съемки Млечного Пути, звездных следов и других видов звездных пейзажей. Эти линзы обычно находятся в диапазоне от 8 мм до 24 мм.
• Экваториальная головка слежения — это специальное крепление для штатива, которое перемещает камеру, следя за движением звезд.Инструмент позволяет увеличить время экспозиции, не беспокоясь о звездных следах.

Типы звездных фотографий

Не существует универсальной процедуры для фотосъемки ночного неба. Каждый вид звездной фотографии имеет свой набор правил, оптимальное снаряжение и настройки камеры.

Звездные тропы

Звездные тропы — это самый простой вид ночной звездной фотографии. Когда Земля вращается, кажется, что звезды движутся. Фотография звездного следа фиксирует это движение с использованием длительной выдержки.Фотографическая техника похожа на фотографирование световых следов движущихся транспортных средств. Но есть несколько дополнительных шагов к фотографированию звездных следов, которые мы пройдем через минуту.

Одинокая сосна на скале — сильный передний план для классической звездной тропы, сосредоточенной на Полярной звезде. Слева светила Луна, освещая утес и передний план.

Для фотографирования звездных следов понадобится следующее снаряжение:

• Штатив
• Обогреватель линз
• Фильтр LPR
• Интервалометр
• Широкоугольный объектив

Установите диафрагму камеры на f / 2.8 и ISO до 400.

Для съемки звездных следов мы рекомендуем сделать серию фотографий с длительной выдержкой продолжительностью около часа. За час звезды переместятся достаточно, чтобы создать красивое круговое движение. Но нельзя оставлять ставни открытыми так долго. 60-минутная выдержка приведет к размытию вашего изображения.

Здесь пригодится ваш интервалометр. Настройте интервалометр для получения серии изображений продолжительностью 30 секунд с интервалом в 1 секунду между изображениями. Короткий интервал между фотографиями сокращает промежутки в следе.Вы можете сделать чуть более 100 изображений за час.

При постобработке сложите эти изображения вместе. Это создаст круговой узор звездного следа.

Если вы находитесь в очень темном месте, вы можете попробовать выдержку 10 минут.

См. Нашу статью «Постобработка астрофотографии: все, что вам нужно знать» о том, как это сделать.

Фотография Млечного Пути

Звездные пейзажи и снимки Млечного Пути немного сложнее, чем звездные тропы. На таких фотографиях ночное небо обычно используется в качестве фона для пейзажа.Мы являемся частью галактики Млечный Путь и можем видеть структуру звезд примерно полгода. Большинство фотографов хотят запечатлеть галактическое ядро ​​Млечного Пути.

Чтобы запечатлеть Млечный Путь, вам нужно заморозить движение звезд на небе. В зависимости от фокусного расстояния вашего объектива вы увидите, как звезды на фотографии начинают размываться уже через несколько секунд. Это означает тщательный баланс выдержки и ISO.

Селфи с Млечным путем.

Чтобы сфотографировать Млечный Путь, вам понадобится следующее оборудование:

• Штатив
• Светосильный широкоугольный объектив
• Обогреватель линз
• Фильтр LPR
• ЖК-подсветка

Установите диафрагму камеры на f / 2.8 или шире и ISO до 3200. Многие новые цифровые камеры могут работать с гораздо более высокими ISO. Поднимитесь настолько высоко, насколько вам удобно с камерой.

Скорость затвора зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Фотографируя Млечный Путь, мы хотим зафиксировать движение звезд. Выдержка должна быть достаточно большой, чтобы снимать звезды темной ночью, но не такой большой, чтобы звезды начали двигаться. Это непростой баланс.

Мы используем правило 500, чтобы выяснить, как долго мы можем оставлять заслонку открытой до того, как звезды размазываются.

В правиле 500 разделите 500 на фокусное расстояние объектива. Например, если вы используете объектив 14 мм, разделите 500 на 14.

500/14 = 35,7 секунды

У вас должна быть возможность оставить затвор открытым на 35 секунд, прежде чем звезды начнут размываться.

Но есть проблема с правилом 500. Правило было разработано для пленочных фотоаппаратов. Присмотревшись к звездам на цифровом изображении, можно увидеть, что они начинают размываться уже через 35 секунд. Для цифровых фотоаппаратов правило 300, вероятно, лучше.

300/14 = 21 секунда

Поскольку скорость затвора ограничена, камера с высокой производительностью ISO особенно важна.

Объекты дальнего космоса

Фотографировать объекты дальнего космоса (DSO) намного сложнее. DSO — это яркие звездные скопления, туманности или галактики, отличные от Млечного Пути.

Некоторые фотографы прикрепляют камеру к телескопу. Но длинные телеобъективы будут снимать яркие звездные скопления, такие как Плеяды. Также возможно фотографирование ярких туманностей, таких как созвездие Ориона и Лебедя.Самыми сложными объектами являются галактики из-за их небольшого размера и низкой освещенности. Заметным исключением является Галактика Андромеды. При правильных настройках камера может видеть то, что мы не видим невооруженным глазом.

В этой статье мы ограничим обсуждение фотографирования DSO. Но у нас есть обширная статья о том, как фотографировать DSO.

Вы также можете ознакомиться с этими советами по композиции для астрофотографии DSO, если хотите узнать больше.

Большая туманность Ориона, пожалуй, самая впечатляющая жемчужина зимнего неба в Северном полушарии.

Для фотографирования объектов дальнего космоса вам понадобится следующее оборудование:

• Штатив
• Светосильный телеобъектив
• Смартфон
• Экваториальная следящая головка

Настройки камеры для DSO-фотосъемки аналогичны фотографированию Млечного Пути (f / 2,8 или больше и ISO до 3200).

Правило 500 все еще применяется. Но использование телеобъектива значительно уменьшит выдержку. Использование объектива 200 мм снижает максимальную выдержку до 2,5 секунд.

Эта выдержка недостаточна для съемки далеких звезд. Экваториальная следящая головка позволяет увеличить экспозицию. Он перемещает камеру, следя за движением звезды. Это позволяет делать снимки ночного неба с более длительной выдержкой без звездных следов.

Если вы используете экваториальную направляющую монтировку, вам необходимо правильно ее настроить.

Эта статья поможет вам: «Обзор SkyWatcher Star Adventurer | Астрофотография Equatorial Tracking Mount ».

Галактика Андромеды — одна из тех ярких и больших DSO, которые можно легко сфотографировать с помощью стандартного фотооборудования.

Поиск места для лучшего звездного неба

Ночное небо окружает нас повсюду, но некоторые места лучше других подходят для получения хороших снимков звезд.

Тебе нужно найти место с темным небом. Световое загрязнение города скрывает звезды. Используйте такой инструмент, как Dark Site Finder, чтобы найти районы вдали от городского светового загрязнения.

Также важно следить за фазами луны. Полная луна яркая и скроет звезды. Лучше всего снимать звезды в новолуние или около него.

Также важно знать, где на небе будут находиться звезды и галактики. Например, Млечный Путь виден в северном полушарии примерно с марта по ноябрь. Он поднимется в южном небе. Такие приложения, как PhotoPils, Stellarium или Sky Guide, сообщают вам, где именно и когда галактическое ядро ​​Млечного Пути появится над горизонтом.

При разведке местности ищите в ландшафте интересный элемент переднего плана. Звездная фотография отлично смотрится за зданиями, скалами, горными вершинами или одинокими деревьями.Элементы переднего плана могут быть в виде силуэта или освещены низкоуровневым ЖК-дисплеем или лунным светом.

PhotoPils и The Photographer’s Ephemeris (TPE) имеют настройку виртуальной реальности. Наведите камеру телефона на сцену, и приложения покажут вам, где луна или Млечный Путь встанет относительно элемента переднего плана.

Если ничего интересного не выглядит, сфотографируйте себя в силуэте на фоне неба. Человеческая фигура придаст изображению ощущение масштаба. Это также поможет зрителю прочувствовать вашу фотографию.

Удачный выстрел благодаря этому фургону, припаркованному прямо напротив Млечного Пути.

Подготовка к съемке

Как только вы нашли место, самое время выйти в поле и сделать снимок звезды.

Сначала проверьте погоду и фазы луны. Выбирайте ясную ночь перед новолунием. Облачный покров и лунный свет закрывают ночное небо.

Установите и выровняйте штатив. Не вытягивайте полностью все части ног. Начните сначала расширять сегмент с наибольшим диаметром.Если есть возможность, немного раздвиньте ноги. Это снижает вероятность того, что вы его опрокинете, если ударите его в темноте. Вы можете дополнительно стабилизировать штатив, повесив сумку для фотоаппарата или груз на штатив. Для достижения наилучших результатов груз должен касаться земли, а не свободно парить в воздухе.

Настройте интервалометр и трекер, если вы используете эти инструменты.

Если у вас есть зум-объектив без фиксирующего механизма, заклейте кольцо зума. Вес линзы не приведет к медленному изменению фокусного расстояния во время сеанса.

Как сосредоточиться на звездах

Сосредоточиться на звездах бывает непросто. Звезды тусклые, и знак бесконечности на многих линзах является только ориентиром, а не точкой фокусировки.

Чтобы сфокусироваться на звездах, используйте режим live view и увеличивайте самую яркую звезду, которую вы видите. Увеличьте ISO, если это помогает. Поворачивайте диск фокусировки, пока размер звезды не уменьшится до минимальной хроматической аберрации (пурпурная бахрома). Вы ищете точку, в которой звезда становится самой маленькой точкой света.Размытие создает ореол вокруг звезды. Удаление размытия (фокусировка) сжимает звезду.

Освещение далекого дерева или скалы также поможет вам сосредоточиться. Если свет достаточно яркий, вы можете использовать автофокус. Убедитесь, что объект находится достаточно далеко, чтобы вы фокусировались на бесконечность.

Если вы делаете DSO-фотосъемку, более точным инструментом фокусировки является маска Бахтинова. Это специальная маска, которую помещают перед телескопом для создания дифракционных пиков вокруг самых ярких звезд.Идеальная фокусировка достигается, когда все шипы пересекаются на яркой звезде, которую вы рассматриваете.

Маска Бахтинова

Для тех из нас, кто снимает с фотообъективами, есть более простой инструмент, который мы можем использовать для фокусировки: кухонное сито. Поместите его перед объективом, и когда вы увидите сильные контрастные дифракционные пики, все готово.

Сосредоточение кухонным ситом.

Когда вы будете довольны своей фокусировкой, вы можете закрепить кольцо фокусировки с помощью клейкой ленты. Это поможет вам избежать его перемещения при установке фильтров или изменении положения камеры.

Чтобы помочь новичкам быстро работать в полевых условиях, мы создали инфографику о том, как сосредоточиться при съемке звезд. Либо сохраните инфографику на телефоне как изображение, либо распечатайте ее. Если его сложить, печатная версия будет размером с кредитную карту.

Инфографика о том, как сфокусироваться при съемке звезд

Рамка фото

Когда штатив установлен и вы хорошо сфокусированы, пора навести цель.

Звездные тропы и звездные пейзажи создают обрамление, как любую классическую пейзажную композицию.

Сделайте пробный снимок с очень высоким ISO около 10 000. Этот образец снимка позволяет вам проверить композицию. Убедитесь, что ваш горизонт ровный, а элемент переднего плана находится в нужном месте в кадре. На тестовом изображении будет слишком много шума. Но это помогает вам кадрировать сцену, не дожидаясь 30 секунд для длинной выдержки.

Если вы освещаете элемент переднего плана, вы не сможете увидеть освещение невооруженным глазом. Помните, что вы делаете долгую выдержку.Свет будет усиливаться со временем экспозиции.

В некоторых ситуациях может быть лучше выставить элемент переднего плана отдельно. Это может означать время воздействия в пару минут. Вы можете комбинировать изображение переднего плана с изображением ночного неба при постобработке.

Подготовка к съемкам Млечного Пути.

Если вам нужна цифровая съемка, определите свою небесную цель. Затем еще раз убедитесь, что его путь по небу ничем не преграждается.

Сделай снимок

После проверки композиции уменьшите ISO и время экспозиции до правильных настроек камеры и сделайте еще один пробный снимок.

Используйте это изображение, чтобы убедиться, что ваши звезды в фокусе, резкие и круглые. Если, конечно, вы не ведете звездные тропы. Убедитесь, что светлые участки не обрезаются.

Предлагаемые нами настройки являются общей отправной точкой. Если результат вас не устраивает, смело экспериментируйте с разными настройками камеры.

Чтобы уменьшить шум на изображении, некоторые фотографы делают серию из 10–12 снимков одной и той же сцены. При постобработке они используют такие программы, как Starry Landscape Stacker, для объединения изображений.Программа регулирует звезды, чтобы убрать движение, затем сравнивает кадры, чтобы уменьшить шум.

Человек, сидящий на скале под впечатляющим звездным небом

Заключение

Съемка звездных снимков — не самый простой навык для освоения. Но когда вы это сделаете, вы получите потрясающие изображения.

Настройки камеры зависят от типа съемки звезд. Время экспозиции определяется фокусным расстоянием вашего объектива. Высокие значения ISO часто необходимы, чтобы сбалансировать ограниченное время выдержки.

Специализированное оборудование, такое как интервалометры и отслеживающие головки, помогает фотографам увеличивать время экспозиции.

Если вы любите фотографировать звезд и хотите узнать больше, попробуйте наш курс Milky Way Mastery !!

Электронная книга «

падающих звезд» | Фил Харт

Как сфотографировать луну и звезды с помощью цифровой зеркальной камеры

---

Вы когда-нибудь мечтали сделать потрясающие снимки ночного неба? Думали, вам нужно сложное и дорогое оборудование?

«Падающие звезды», написанная Дэвидом Малином, обладателем премии астрофотографии Филом Хартом, покажет вам, как снимать потрясающие изображения луны и звезд с помощью цифровой зеркальной фотокамеры и штатива. Он научит вас пяти основным стилям фотосъемки ночного неба и настройкам камеры, необходимым для каждого из них:

• Сумеречные пейзажи
• Сцены ночного неба (короткие выдержки)
• Звездные следы (длинные выдержки)
• Луна
• Замедленная съемка ночного неба

Если вы когда-нибудь хотели сфотографировать ночное небо, я очень уверен, что эта электронная книга вам очень поможет!

Обновлено в 2021 году с «Отслеживанием звезд» — Введение в астрофотографию — СМОТРИТЕ ДЕТАЛИ НИЖЕ

Вы можете сфотографировать ночное небо

---

Shooting Stars содержит простые инструкции по началу работы с камерой под звездами.Единственное другое оборудование, которое вам понадобится, чтобы начать работу сегодня вечером, — это штатив. В дополнение к простым советам по настройкам камеры для каждого стиля фотосъемки ночного неба, «Падающие звезды» подробно обсуждают тонкости изображения в условиях низкой освещенности. Это справочник, к которому вы будете возвращаться, и он поможет даже профессиональным фотографам больше узнать о своей камере и о том, как ею пользоваться в ночное время.

Содержание

---

Щелкните, чтобы просмотреть полное содержание, чтобы увидеть, насколько обширна эта электронная книга.

Часть 1, Небо ночью , знакомит с некоторыми основными концепциями астрономии, чтобы помочь вам понять, что вы можете ожидать увидеть ночью из разных мест на Земле и в разное время года. Эта часть включает описание того, как и почему фаза Луны меняется каждый месяц и в какое время года вы можете ожидать увидеть и сфотографировать Млечный Путь.

Часть 2, Фотография ночного неба , является сердцем книги. Он начинается с обсуждения вашей камеры и объективов и того, как их использовать, чтобы превратить слабый свет ночного неба в потрясающие изображения.Самое главное, в нем описаны три метода, как получить точную фокусировку ночью, когда ваша автофокусировка не работает. По крайней мере, один из этих методов гарантированно работает с любой камерой и объективом, которые вы используете. В этом разделе также описывается дополнительное оборудование и аксессуары, которые позволят вам больше работать с камерой в ночное время и помогут сделать работу более приятной.

Установив основы, во второй части описываются настройки камеры, необходимые для различных стилей фотосъемки ночного неба: «Сумерки», «Луна», «Сцены ночного неба» и «Звездные тропы» и , замедленная видеосъемка .

Сумеречные пейзажи

Луна

Сцены ночного неба

Звездные тропы (длинные выдержки)

Замедленная съемка видео

Часть 3 «Падающих звезд» охватывает Обработка изображений , уделяя особое внимание конкретным методам и шагам, которые вам понадобятся, чтобы получить максимальную отдачу от снимков ночного неба.Примеры и снимки экрана предоставляются для Photoshop, Lightroom, ACDSee и PtGui (для панорам), но инструкции можно легко применить с помощью других приложений для обработки изображений.

Часть 4, Wonders of the Night Sky , вдохновит вас чаще выходить на улицу с камерой. В этой заключительной части рассказывается об интересных событиях, особенностях и явлениях, которые вы можете наблюдать ночью, и о том, как применить методы фотосъемки ночного неба, чтобы запечатлеть их. Темы включают кометы, метеоры, соединения, лунные затмения, Млечный путь, спутниковые вспышки, северное сияние и даже биолюминесценцию.В каждой теме есть другие потрясающие изображения Фила, несколько советов и стоящих за ними историй.

Аврора

Биолюминесценция

Часть 5, Field Guide , дает краткий обзор настроек экспозиции, необходимых для каждого стиля фотосъемки ночного неба. В нем также описано, где найти настройки камеры, характерные для этого типа фотографии, на популярных зеркальных фотокамерах и всех последних моделях от Canon, Nikon, Olympus, Pentax и Sony.

Отслеживание звезд — Введение в астрофотографию с длительной выдержкой

---

Tracking the Stars , часть 6 «Падающих звезд», является совершенно новой в 2021 году (4-е издание).

Это покажет вам, как выполнить полярное выравнивание и использовать портативные крепления для отслеживания, такие как Sky-Watcher Star Adventurer, с зеркальными фотокамерами и телеобъективами. Методы обработки изображений для калибровки и суммирования изображений глубокого космоса предусмотрены для трех популярных программных пакетов: Photoshop, Deep Sky Stacker и Astro Pixel Processor .

Этот новый раздел знаменует собой шаг вперед от «фотографии ночного неба» с использованием камеры и штатива только до «астрофотографии» с длинной выдержкой со стандартными и телеобъективами на креплениях для отслеживания.

Два самых сложных шага при этом переходе — это научиться полярному выравниванию этих экваториальных монтировок и как «откалибровать и сложить» несколько субэкспозиций в специализированном программном обеспечении для астроизображения. В Tracking the Stars 30 страниц нового контента, подробно описывающего эти два основополагающих навыка, чтобы ваше путешествие в астрофотографию началось по правильному пути.

«По следам звезд» с помощью Star Adventurer и других переносных креплений для отслеживания

Астрофотография Млечного Пути и глубокого неба (длинные выдержки)

Астрофотография Обработка изображений

Отзывы о падающие звезды

---

У вас классная книга !! Я только что купил его на этой неделе и прочитал. Он отвечает за то, что я сегодня вечером сфотографирую Международную космическую станцию.Это были лучшие деньги, которые я когда-либо тратил, с почти мгновенными результатами.

Эми, Сан-Франциско

Я действительно впечатлен содержанием — иллюстрациями, настройками и фотографиями. Вы должны действительно гордиться одной из самых информативных книг о фотографии ночного неба, которую я когда-либо читал. Она, кажется, содержит все, что нужно знать.

Майк Уэбб, Великобритания

Потрясающе информативно и красиво иллюстрировано!

Аттила К., ExposureGuide.com

Мы с мужем в восторге от этой книги, потому что вы предложили решения проблем, с которыми мы столкнулись в нашей фотографии. Эта книга стоит в пять раз дороже!

Дафна Гонсальвес

Много отличного контента, и вы действительно вдохновили меня попробовать фотографии ночного неба. Книга выглядит так, как будто это была тонна работы, и я очень ценю это. Стоит своих денег.

Билл Янг, Орегон

Об авторе

---

Фил Харт наслаждался и фотографировал ночное небо почти тридцать лет.Его отмеченные наградами фотографии были опубликованы в книгах, журналах и на популярных веб-сайтах по всему миру.

Он был серийным лауреатом престижной премии «Астрофотография Дэвида Малина» и был удостоен премии жюри за свою открытую программу «Затмение!». выставка на Международной фото биеннале в Балларате в 2019 году.

Фил также имеет большой опыт проведения семинаров по фотографии ночного неба, и вся информация в этой книге была тщательно проверена участниками этих семинаров.

Вы можете следить за Филом и его прекрасными фотографиями на странице Night Sky Photography в Facebook.

4-е издание (обновление 2021 г.)

---

Shooting Stars был обновлен в 2021 году:

.

• Совершенно новый раздел « Tracking the Stars », охватывающий астрофотографию дальнего космоса с длительной выдержкой и обработку изображений, как описано выше.
• Новый рекомендовал широкоугольный объектив для съемки ночного неба.
• Обновленные службы прогнозов облаков и списки лунных затмений .
• Обработка изображений теперь включает создание панорам с помощью PtGui .

В полевой справочник , входящий в состав Shooting Stars, были добавлены десять самых распространенных настроек ночного неба на дисках и в меню практически всех зеркальных фотокамер и последних моделей вплоть до:

• Canon 850D (Rebel T8i), 90D, 6D Mark II, 5D Mark IV, 1DX Mark III
• Беззеркальная камера Canon EOS R, EOS Ra, R5, R6
• Nikon D3500, D5600, D7500, D6, D850
• Pentax K-1 Mark II, K-3 Mark II, K-r, K-m
• Olympus OM-D EM-1 Mark III, E-M5 Mark III, E-620
• Sony a7 III, a7R IV, a7s III, a6600, a5100, a560, a580

Я гарантирую, что ваша цифровая зеркальная фотокамера будет включена в комплект или ваши деньги будут возвращены, но вы также можете просмотреть полный список включенных моделей здесь.

Если вы ранее приобрели копию Shooting Stars, вы можете прочитать, как обновить свою копию здесь.

Гарантия возврата денег

---

Падающие звезды — это отличная цена, и я уверен, что она поможет вам делать новые захватывающие снимки ночного неба с помощью цифровой зеркальной камеры, как это уже делают многие счастливые фотографы. Но если вы не будете удовлетворены на 100%, я верну вам деньги, не задавая вопросов, в течение 30 дней. Так что, если вы когда-нибудь хотели сфотографировать луну и звезды, нет причин не попробовать это сейчас!

Загрузите копию «Падающие звезды» в формате PDF!

---

Падающие звезды — это отличная цена всего за 19 долларов США.95 за 186 страниц ценных инструкций, которые изменят вашу фотографию.

Нажмите кнопку загрузки, чтобы оплатить копию с помощью кредитной карты / PayPal сейчас. С немедленной загрузкой вы можете читать «Падающие звезды» всего за несколько минут и сегодня вечером вывести свою астрофотографию на новый уровень.

Также доступно на вашем iPad или Kindle

---

Для получения информации о чтении и сохранении файлов PDF на iPad с помощью приложения Apple iBook щелкните здесь. Вы также можете попробовать бесплатное приложение Amazon «Отправить в Kindle», которое можно использовать для отправки вашей копии Shooting Stars на ваш Kindle, iPad или устройство Android.

Филиалы

---

Если вы хотите стать партнером и получать комиссионные от продажи Shooting Stars, нажмите здесь, чтобы узнать подробности.

.