Как снимать пейзаж: Страница не найдена

10 Советов как снять красивый пейзаж

Я попытался обобщить свой опыт в пейзажной съёмке и дать наиболее важные советы начинающим фотографам. Надеюсь, мои советы помогут вам научиться снимать очень красивый, запоминающийся пейзаж.

Пейзажная фотография позволяет сохранить воспоминания о тех редких моментах, помогает мысленно перенестись в любимые места. Но одно дело снимать для себя, а другое – передать атмосферу места людям, которые никогда там не были. Это под силу далеко не каждому.

Мы привыкли жить в городах, среди бетона и стекла. Многим лишь изредка удаётся вырваться на природу, насладиться чистым воздухом, прозрачной водой и пронзительной тишиной. И поэтому каждое свидание с природой кажется особенным, его хочется запомнить надолго.

1. Планируйте поездку заранее

Как ни странно, работа над созданием красивого пейзажа начинается задолго до нажатия на кнопку затвора – начинается она с планирования поездки. Где бы вы ни собирались провести свой отпуск, в горах Алтая или в средней полосе на берегу озера, соберите заранее как можно больше информации об этом месте. Анализируйте спутниковые снимки и топографические карты – по ним, например, можно понять какие горные вершины будут подсвечиваться на закате или рассвете. Найдите фотографии, снятые другими людьми в этой местности – даже если они будут сняты на мыльницу, это поможет вам лучше представить себе место будущей съёмки. Выделите наиболее интересные для вас особенности местности – это может быть красивая горная вершина, или необычное дерево на берегу реки, — и сконцентрируйте своё внимание на этих объектах.

Озеро Поперечная Мульта, Горный Алтай, середина сентября.

2. Изучайте местность

Наверняка многие из вас попадали в ситуацию, когда при виде красок разгорающегося заката человек начинает суетиться и пытается снять хоть что-то, чтобы запечатлеть стремительно ускользающий свет. В такой ситуации вы обречены на неудачу. Чтобы избежать этого, посвятите всё своё свободное время изучению местности. Если вы отдыхаете на берегу озера, обойдите озеро и найдите интересные места на его берегу (например, камни, покрытые пёстрым лишайником или ручеёк, вытекающий из озера).

Прогуляйтесь по лесу или вдоль речки, заберитесь повыше по склону – где-то обязательно найдётся что-то необычное и красивое. Во время таких исследовательских прогулок делайте тестовые кадры, чтобы потом вечером можно было в спокойной обстановке просмотреть их и выбрать наиболее интересные места для съёмки. И когда в очередной раз небо загорится закатными красками, вы должны стоять на заранее выбранной вами точке с камерой наготове.

Эту точку съёмки я нашёл после нескольких часов исследования местности.

3. Пейзаж – это, прежде всего, свет

Большинство любителей предпочитают снимать в полдень, когда солнечный свет очень жёсткий. При этом фотографии, как правило, получаются плоскими, с грязными цветами и чрезмерным контрастом. А между тем солнечный свет наиболее красивый и мягкий в режимное время – на восходе и заходе солнца плюс-минус час. Старайтесь снимать в режимное время, и вы увидите, как ваши фотографии заиграют совсем другими красками.

Во время исследовательских прогулок используйте компас, чтобы понять, где будет восходить и заходить солнце – продумайте заранее, где лучше снимать рассвет, а где закат. Точное время и место (азимут) восхода и захода солнца можно узнать, например, с помощью программы The Photographer’s Ephemeris (http://photoephemeris.com).

Редкой красоты рассвет, снятый мной в полном одиночестве – остальные туристы в это время спали. Проснувшись, они увидели лишь затянутое серыми тучами небо.

4. Фототехника

Всегда используйте штатив. Если стоит выбор: взять с собой штатив или дополнительный объектив, выберите штатив. Штатив способен превратить самую простую камеру в мощный инструмент, позволяющий снимать пейзаж в практически любых условиях. Желательно, чтобы штатив позволял устанавливать камеру на любой высоте от 20 см до 1.5-2 м. Вес штатива не так важен, если вы не собираетесь снимать при штормовом ветре.

Я советую использовать широкоугольный объектив, он наиболее востребован при пейзажной съёмке. Например, если вы снимаете на зеркальную камеру с кроп-фактором 1.5, это может быть объектив с диапазоном фокусных расстояний 10-20 или 12-24; соответственно, для полнокадровых камер – 16-35 или 17-40.

Штатив – мощнейшее оружие пейзажного фотографа.

5. Съёмка с низкого положения

Если вы нашли интересный передний план для съёмки (например, цветы или камни, покрытые мхом), попробуйте опустить камеру на штативе пониже. Это позволит акцентировать внимание на переднем плане и сделает фотографию более выразительной.

Съёмка с низкого положения (40см над землёй) позволила акцентировать внимание на цветах за счёт визуального увеличения их размера на фотографии.

6. Глубина резкости

В пейзаже все участки фотографии должны быть резкими – от травы на переднем плане до заснеженных горных вершин на заднем плане. Для обеспечения нужной глубины резкости обычно используются относительно большие значения числа диафрагмы – от f/8 до f/16. Чем больше число диафрагмы, тем больше глубина резкости. Однако следует помнить, что при больших значениях числа диафрагмы (f/16 и выше) резкость может значительно ухудшиться из-за дифракции.

Диафрагма f/13 позволила сделать резкой практически всю сцену от камней до гор.

7. Динамический диапазон

Динамический диапазон (ДД) – это разность яркостей самого светлого и самого тёмного участков сцены. При съёмке закатов и рассветов камера зачастую не справляется с большим ДД сцены, и на снимке могут появляться белые «пересветы» и чёрные «недосветы». Самый простой способ избежать подобных проблем – не снимать в контровом свете. Например, вместо того, чтобы снимать сам закат, попробуйте повернуть камеру на 90 градусов и снять освещённые последними лучами солнца горы.

ДД этой сцены значительно меньше, чем у заката, который полыхал в это время за моей спиной.

8. Объём

Хороший пейзаж должен обладать объёмом. Наши глаза всегда видят объёмную картинку, поскольку у нас есть два глаза. А вот у камеры только один «глаз», поэтому для того, чтобы фотография стала объёмной, нужно приложить усилия. Ощущение объёма на фотографии создаётся за счёт тональной и пространственной перспективы. Объём может быть усилен за счёт света. Наибольший объём достигается при боковом и контровом освещении пейзажа. Постарайтесь выбирать точку съёмки таким образом, чтобы на фотографии были как близкие объекты (передний план), так и далёкие объекты (задний план). Идеально, если есть плавный переход между различными планами, например, ручеёк, текущий от заднего плана к переднему.

Пространственная перспектива делает фотографию более объёмной. Солнечный свет, освещающий хребет под острым углом, обнажает его фактуру.

9. Вставайте рано, ложитесь поздно

Пожалуй, самый важный совет. Вставайте за час до рассвета и идите снимать вне зависимости от погоды. Я знаю, как сложно бывает встать в 4 утра и вылезти из тёплого спальника на холодный воздух, но поверьте, это стоит того. Аналогично, за час до заката идите снимать вне зависимости от погоды. Помните, что шикарные закаты с радугами бывают только после дождя, и для того, чтобы их снять, нужно изрядно помокнуть.

За час до восхода солнца шёл дождь. Трудно было представить себе, что буквально через полчаса над озером разыграется невероятной красоты светопреставление.

10. Будьте терпеливы

Красивый свет случается нечасто, и чтобы его дождаться придётся запастись терпением. Никакие советы не позволят вам создавать красивые пейзажи десятками в месяц. Даже самые лучшие пейзажные фотографы тратят в среднем 5-10 дней на создание одного кадра — это время уходит на ожидание света. Это нужно учитывать при планировании поездки — если в каком-то месте вы задерживаетесь менее чем на несколько дней, то вероятность снять красивый кадр в этом месте близка к нулю.

Озеро Таёжный Глаз, природный парк Ергаки

Автор: Александр Ермолицкий.

P.S. Задавайте свои вопросы в комментариях..

Как снимать смартфоном пейзажи. Рекомендует фотограф Эгонс Лацис

Как снимать смартфоном пейзажи. Рекомендует фотограф Эгонс Лацис

Апрель 04, 2021

By: Marina Dianova

Чтобы получать снимки студийного качества, не обязательно нужен фотоаппарат. Усовершенствованные до профессионального уровня параметры фото- и видеокамер смартфонов полностью изменили качество съемки и получаемых изображений. Любой пользователь, независимо от опыта и навыков съемки, может с помощью своего смартфона делать захватывающие снимки. Чтобы полученные изображения не разочаровывали, необходим смартфон с камерой хорошего качества и несколько советов, которые следует учитывать при съемке.

Смартфон с камерой, имеющей три или четыре объектива и датчик разрешением не менее 64 MP, позволяет делать снимки высокого качества. Камеры смартфонов серии

Разрешение в новейших моделях смартфонов повышено с 4 K до 8 K. Это означает, что оно в 4 раза выше, чем Ultra High Definition (UHD) и в 16 раз выше, чем привычное Full HD. Ты сможешь получать фото и видео с очень высокой степенью четкости. Для сравнения. Киносъемка ведется с разрешением 4K, в то время как смартфон позволяет снимать видео в формате 8K и получать из видео фотографии с высоким разрешением.

«Используя несколько советов, можно с помощью смартфонов новейшего поколения делать великолепные пейзажные фото, подобные работам профессионального фотографа. Я использую смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, имеющий, бесспорно, лучшую камеру в своем классе. Искусственный интеллект и другие функции позволяют делать снимки студийного качества при различных видах освещения и в различных условиях съемки», – поясняет латвийский фотограф-пейзажист Эгонс Лацис.

Что следует учитывать при фотографировании смартфоном? Эгонс Лацис рекомендует: 

1. Протри объектив камеры перед съемкой. Об этой обычной процедуре, с которой следует начинать съемку, вспоминают не всегда. Вынимая смартфон из сумки или кармана, можно случайно прикоснуться к объективу камеры и оставить отпечаток. В результате изображения могут получиться нечеткими, некачественными. 

2. Позаботься о наилучшем освещении. Не рекомендуется вести съемку во второй половине дня, когда освещенные солнцем предметы отбрасывает тени, закрывая необходимые для съемки детали. Если же ты ведешь съемку в разгар дня, выбери момент, когда солнце будет закрыто облаком, или уменьши яркость изображения на 15%. Это позволит получить снимок более детальный и более поддающийся обработке. Помни, что лучшее время для пейзажной съемки – в течение часа после восхода солнца и в течение часа до заката солнца («золотые часы»). В это время суток солнечный свет наиболее мягкий, что придает снимкам особое настроение. 

3. Ищи симметрию. При фотографировании городских улиц старайся запечатлеть отражения в лужах. Это придает фотографиям симметрию, делает их более содержательными, чем просто изображения улиц.

4. Панорамный режим – для крупных объектов. Чтобы на снимке вместились крупные объекты, установи панорамный режим и держи телефон в горизонтальном положении. Проводя съемку, двигай смартфон снизу вверх, чтобы получить полное изображение объекта. 

5. Широкоугольная камера – для пейзажей. Съемка небоскребов, леса или других подобных объектов будет более удачной, если воспользоваться широкоугольной камерой. Можно сделать интересный снимок, установив задержку таймера автоспуска примерно на 10 секунд и положив смартфон на асфальт или землю так, чтобы объектив камеры был направлен в небо. Смартфон сделает впечатляющий панорамный снимок. 

6. Низкие ракурсы – другая перспектива. Выбрав объект, который желаешь запечатлеть, используй для съемки низкие ракурсы. Съемка с низкой точки позволяет получить очень выразительные изображения. Выбрав для своей композиции объекты для переднего плана, ты получишь пространственное изображение. Объектами для переднего плана могут служить морские камни, шишки деревьев и т. п.
    

7. Сделай обрамление для изображения. Используй в качестве обрамления какие-либо элементы, например, ветки деревьев, парапет моста, сделав снимок сквозь них. Это придаст объектам в центре изображения больше выразительности. 

8. Режим Pro для получения высококачественных снимков. Используй режим Pro в качестве основного. Изображения в формате RAW намного качественнее, чем в JPG. Они также лучше поддаются обработке и исправлению.

Как снимать в путешествиях красивые фотографии. Часть 2. Снимаем пейзаж

Я уверен, вы раз двести снимали пейзажи, а возможно и больше, но наверняка большинство таких пейзажных фото не вызывало у вас никаких эмоций. Человеческий мозг, обрабатывая визуальную информацию, полученную из вашего снимка, руководствуется определенными правилами, и только когда эти правила соблюдены, появляются эмоции. Соблюдение таких правил зависит не только от вас: от выбора композиции, настроек камеры, но и от времени съемки, а так же от погоды и прочих факторов. В этой статье и будет идти речь о соблюдении таких правил.

В чем особенность пейзажной съемки? Прежде всего это необходимость захватить большое пространство, а для этого необходим широкий угол. Если у вас цифрокомпакт, установите зум широкоугольное положение и поставьте пресет “пейзаж”. Если у вас зеркальная камера, используйте широкий угол вашего объектива. Для этого подойдут как зум-объективы, так и объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Если у вас любительская зеркальная камера, то используйте эквивалентное фокусное расстояние не более 24 мм. Конечно, пользо­ваться зумом всегда удобно, особенно если он охватывает большие фокусные расстоя­ния. Но в этом случае приходится немного жертвовать качеством картинки. Чем дороже зум-объектив, тем выше его качество, но все равно он не сравнится с «фиксом» по качеству изображения. Законы оптики отменить нельзя.

Некоторые камеры и дешевые бюджет­ные объективы дают заметное виньетирова­ние — затемнение по краям кадра, а также геометрические искажения — бочкообраз­ные изменения пропорций. При съемке это также полезно учитывать. Искажения можно исправить в графическом редакторе. Иногда геометрические искажения придают снимку большую выразительность.

Для начала скомпонуйте кадр, и оцените его, возможно, нужно добавить что-нибудь или наоборот убрать из кадра. Это можно сде­лать с помощью зума, приблизив или отдалив сцену. Возможно, если немного отойти в сторону, то с новым ракурсом сцена будет выглядеть гораздо выигрышнее. Если в кадре оказались ненужные детали, которые абсолютно не вяжутся с пейзажем, то лучше их исключить. Не поленитесь сделать несколько шагов для этого. Посмотрите, как меняется картина в видо­искателе. Иногда для лучшей композиции попробуйте изменить угол наклона камеры, подняться на возвышенность или наоборот присесть и сделать снимок с нижней точки.

Желательно, чтобы кадр не был разделен горизонтально ровно посередине (за исклю­чением тех художественных приемов, когда вам нужно показать одинаково выразительными небо и землю, либо небо и море). Гораздо лучше, когда ли­ния горизонта пересекает 1/3 высоты кадра.

Воспользуйтесь правилом третей. Оставляйте большей ту часть, которая несет большую смысловую и художественную цен­ность. Например, снимая море и небо вы хотите показать облака, значит небо должно занимать 2/3 высоты кадра и наоборот, если хотите показать водную гладь, то дайте воде занять 2/3 высоты кадра. Если в кадре оказываются крупные объекты, например большой камень или одинокое дерево расположите их также по правилу третей на пересечении линий

>>Читать статью о правиле третей<<

В пейзажной съемке есть еще одно неод­нократно проверенное правило: передний план не должен быть пустым. Старайтесь за­полнить чем-нибудь подходящим передний план. Это может быть все, что смотрится гармонично с пейзажем: кустарник, камни, цветы, опавшие листья и т.п. Взгляд должен «зацепиться» за пред­меты переднего плана.

Идеально, когда в пейзажной съемке используются три плана: передний, средний и дальний. При таком построении композиции ваш снимок приобретет необходимый объем. Хорошо, если передний план занимает боль­шую часть, средний меньше, а дальний еще меньше.

Большая глубина резкости для пейзажной съемки имеет очень большое значение. На пейзжаном фото резким должно быть все, все детали начиная от переднего плана заканчивая задним. Чтобы увеличить глубину резкости нужно уменьшить относительное отверстие диафрагмы, для этого нужно увеличить ее числовое значение. Для современных объективов это значение будет порядка в интервале от 7 до 14, какое значение подойдет точно зависит от объектива. Если прикрыть диафрагму дальше, то из-за особенностей матриц любительской техники резкость начнет падать. В последствии немного поднять резкость можно при помощи Photoshop.

>> Читать статью. «О глубине резкости простым языком»<<

Так же можно получить отличные пейзажные снимки, ис­пользуя сильное оптическое приближение, с помощью которого можно “ухватить” интересный фрагмент сцены.

Оглянитесь вокруг, возможно увидите что-то чем можно сделать пейзаж интереснее. Это может быть стая птиц, красивое облако, зеркальный небольшой водоем или лужа с отражением на переднем плане.

Возможно, ваш пейзаж можно снять через естественную рамку из веток, как на фото ниже.

Следите за освещением. Самое благоприятное время для съемки — до 10 часов утра и после 17 часов вечера (осенью и зимой эти границы, естественно, сужаются). Лучшие снимки выходят на восходе и на закате. В это время освещение наиболее мягкое и ровное. Используйте поляризационный фильтр для съемки пейзажа с голубым небом и пышными облаками, свойства данного фильтра подчеркнут облака, и сделают небо более глубоким.

В путешествии вы можете распланировать свой день так, чтобы до 10 часов утра и после 17 часов дня снимать пейзажи, а в промежутке можно заняться другими видами съемки.

При съемке пейзажа ясным солнечным днем, старайтесь, чтобы солнце не попада­ло в кадр т.к. это грозит появлением нежелательных бли­ков, и кадр будет, скорее всего, частично засвечен. Если у вас имеется бленда то используйте ее для предотвращения появления бликов. Если вы хотите снять солнце, лучше это делать ранним утром или вечером. Либо скомпонуйте кадр так, чтобы солнце находилось за какой либо преградой: ветками, листвой и т.п.

Если вы хотите снять вечерний пейзаж, то необходимо увеличить выдержку, а светочувствительность ISO убавить до минимума. Обязательно используйте штатив. Но бывают случаи, когда нужно снять вечерний динамический пейзаж, допустим стая птиц пролетает в кадре и вам нужно запечатлеть самих птиц (как на фото выше), а не их шлейф, получающийся при съемке с большой выдержкой. В этом случае вам придется сбавить выдержку и увеличить ISO, однако в случае с любительской камерой, приличных шумов не избежать. Сильные шумы отчасти можно задавить в специальных программах.

>> Урок. «Боремся с шумами»<<

Если хотите снять пейзаж с ручьем или водопадом, то вы наверняка его снимите с короткой выдержкой, чтобы заморозить движение воды, действительно, в некоторых случаях получаются отличные результаты, но в большинстве случаев картинка получится неживой, замороженной, а ведь вы помните, что в движении жизнь. Поэтому увеличьте выдержку как минимум до 1/30 секунды, тем самым добавите динамику воде, сделайте ее живой и немного тягучей. Как правило, наиболее интересные результаты получаются в диапазоне выдержек 1/30 – 1/2 секунды. Необычные снимки можно получить с выдержками 1 или 2 секунды и даже более. На длинных выдержках вода может походить на соляной столб, застывший «каменный» поток или плотную дымку.

При съемке с длинными выдержками необходимо, чтобы камера оставалась во время фотографирования неподвижной, чтобы «эффект размытия» работал только для воды, без смаза деталей пейзажа. В этом случае наличие штатива сильно облегчает жизнь. Если штатива нет, фотоаппарат можно зафиксировать на твердой поверхности вроде камня, пня, ствола упавшего дерева. Если и такая возможность отсутствует, можно попробовать облокотить руки об какой-нибудь неподвижный объект.

При съемке морских пейзажей, в предзакатное время попробуйте увеличить выдержку в том же диапазоне, чтобы добиться такого эффекта. Для получения качественного результата используйте штатив.

Для автоматики фотокамеры «пляж­ные» условия могут оказаться слишком сложными. Может получиться недоэкспонированный, «серый» снимок с темным си­луэтом на фоне мрачного неба. Во многих цифровых фотокамерах имеется сюжетная программа «снег/пляж», которая установит нужные параметры, например, введет экспокоррекцию. Если у камеры имеются руч­ные настройки, можете подкорректировать экспозицию. При съемке на пляже можно использо­вать ультрафиолетовый защитный фильтр. Уровень ультрафиолетового излучения очень высокий. Он сильно воздействует на чувствительный элемент. Снимки, выпол­ненные с применением ультрафиолетового или нейтрального фильтра, смотрятся более естественно.

На снимках очень эффектно смотрится контровое освещение. В этом случае источник света находится за объектом. С помощью контрового света можно снять силуэтную фотографию. Интересный эффект дает контровое осве­щение при съемке поверхности воды. Свет скользит по водной поверхности и создается впечатление, что вода мерцает.

Отличные фото выходят при контровом освещении заходящего солнца

Светофильтры позволят существенно улучшить ваши снимки. Для съемки пейзажа лучше всего использовать градиентный и поляризационный фильтры.

Градиентный фильтр — это фильтр, верхняя часть которого затемнена, а нижняя полностью прозрачна. Градиентный фильтр позволяет приглушить яркость выбеленного, невыразительного неба или подчеркнуть его текстуру в пасмурную погоду.

Поляризационный фильтр применяется в тех случаях, когда нужно выделить голубое небо, облака на его фоне. Так же он позволяет удалять блики от воды делая ее прозрачной

>> Читать статью. «Все о поляризационных фильтрах»<<

Перед перепечатыванием статей с этого сайта прочтите пожалуйста правила >>Правила<<

Понравился урок? Поделись с друзьями!

Как фотографировать городской пейзаж | MAPI7

У пейзажной фотографии масса поклонников. Величие и масштабы изображений поражают разум человека и вызывают желание взять в руки фотоаппарат и снимать. Мы расскажем, как фотографировать пейзаж. И начнем с популярного жанра – городского пейзажа.

Выезжать за город в поисках пейзажей не обязательно. Жанр пейзажной фотографии доступен и жителям мегаполисов. Широко открытые перспективы – это не только горы, море и бескрайние поля. Небоскребы, старые районы и другие искусственные сооружения – объекты городской пейзажной фотографии.

Городской пейзаж – отображение личности города. Этот жанр раскрывает индивидуальность мегаполиса или провинциального городка. Это своего рода обзор, «семейный портрет», где членами семьи выступают здания и сооружения.

Основное правило съемки городского пейзажа – минимальное присутствие в кадре людей. В привычной пейзажной съемке главными объектами выступают моря, горы, растения и небосвод. В городской – дома, мосты и улицы. Как только вы помещаете в кадр людей, вы превращаете свое изображение в уличную фотографию.

Чтобы получить максимальную отдачу от того места, где планируете снимать, сперва изучите местность. Побродите в этом районе в разное время суток. Осмотрите объекты с разных ракурсов.

Из классных фото сделайте альбом Лайт. Для этого не нужно отдельно печатать фотографии. Мы напечатаем ваши фото прямо на страницы альбома Лайт. Загрузите изображения в бесплатный редактор Mapi7 и создайте тематический альбом Лайт. Загружать фото можно с телефона.

Сделать альбом Лайт

Время съемки. Утро — лучшее время для съемки городского пейзажа. В это время улицы чище. Возле магазинов меньше рекламных досок. На улицах меньше мусора. Воздух – чистый и свежий. Поскольку меньше транспорта и загрязнений. И, конечно же, мало людей.

Отсутствие сторонних факторов позволит сосредоточиться на объектах и беспрепятственно выбирать лучший ракурс. Выбирайте воскресное утро, когда основная часть жителей сладко спят в своих постелях.

Мягкий золотой свет — дополнительный бонус раннего утра. Линии плавные, оттенки спокойные. Утренний свет придает изображению некое волшебство. Снимок, сделанный на рассвете, напитан умиротворенностью и покоем.

Любимые снимки — повод для создания фотомагнитов. Магниты круглой, квадратной формы, с фигурными краями или магнитный пазл — идеальный сувенир. Для него не нужны полка или альбом. Холодильники, системные блоки, автомобили и другие поверхности, которые всегда на виду, — идеальное место для магнитных фото.

Заказать фотографию
на магните

Второе, после утра, лучшее время для фотографирования – поздний вечер. Условия освещения будут почти такие же, как и на рассвете. Но будьте готовы к туману или грязному воздуху. Дневное солнце, нагревая здания и мостовые, усиливает эффект задымленности.

Сцены после заката находятся в большом динамическом диапазоне.

И вот мы подошли к одному из важных правил городской пейзажной съемке – композиции. Будьте изобретательны – ищите лучшую перспективу. Снимать здания «анфас» — не очень интересно. Фотографируйте здание с разных сторон. Двигайтесь, снимайте под разными углами. Поверьте, если вы будете думать о композиции и менять перспективу, вы получите более интересную фотографию.

В принципе, городской пейзаж ничем не отличается от другой пейзажной фотографии. Все, что вам нужно – создать из хаоса порядок. В городе это сделать несколько сложнее, поскольку приходится визуально изолировать объект от городской какофонии. Составить композицию наиболее выгодным способом.

Подключите фантазию. И не бойтесь креатива. Именно нестандартные фотоснимки идеально лягут на страницы альбома Лайт, которые мы советуем вам напечатать.

По теме: Альбом лайт

Купите Альбом лайт на 100 фотографий — всего за 157грн.!
Заказать 100 фото в Альбоме лайт в три раза дешевле, чем напечатать 100 фотографий.
Бесплатный конструктор. Автоматическая расстановка, фото разных форматов. Высокое качество печати.
Бумага 300 гр/м2, обложка ламинированная.

Перейти

В роли объекта для городского пейзажа выбирайте:

Детали зданий. Снимайте с близкого расстояния двери и окна. Ищите необычное сочетание цветов. Ловите отражения на дверных ручках и шпингалетах.

Цветные объекты.

Во многих городах есть яркие цветные дома. Они полностью отличаются от современных стеклянных и стальных конструкций.

Текстуры на зданиях. Узоры на зданиях и их элементах интересны сами по себе. Но попробуйте самостоятельно создавать впечатляющие текстуры и узоры с помощью света и теней.

Контраст. Ищите сочетание старого и нового. Исследуйте районы. Найдите улицы, где старая архитектура зажата новым современным стилем. Либо места, где новомодные высотки выглядят блеклой декорацией, например, для уникального дома в викторианском стиле. Или подчеркните прекрасный тандем старого и нового.

Небо. Включайте небо в городскую пейзажную фотографию. Снимайте, когда на небе много красивых облаков. Попробуйте длительные выдержки. Получите захватывающий эффект движения.

Сделайте несколько фото в обычном режиме, а затем монохромном. И сравните. Съемка неба с облаками, которые возвышаются среди небоскребов, выгодно отличается в черно-белом варианте.

Окна. Воспользуйтесь большим количество стеклянных и отражающих поверхностей в современных зданиях. Осмотрите сооружение. Найдите необычные отражения или придумайте свои. Небольшое изменение угла наклона камеры или смартфона имеет огромное значение. Поэтому много двигайтесь и пробуйте разные точки обзора.

Рекламные щиты и световые вывески. Различные варианты рекламы и подсветок являются важной частью жизни города. Зачастую это красочные, яркие объекты, которые будут гармонировать с городским пейзажем.

Граффити.
Включите эту противоречивую форму искусства в городскую пейзажную фотографию. Граффити часто рассматривают как вандализм, но некоторые работы действительно хороши. Добавьте граффити в композицию. Заставьте изображения или надписи на стенах естественно вписаться в вашу сцену.

Историю. Если в планах развиваться в жанре городского пейзажа, документируйте с помощью фотографии изменения в городе. Следите за развитием районов. Найдите место строительства или реконструкции и делайте снимки раз в неделю. Хронология станет ценной после нескольких лет, когда «старый» город станет историей.

Современная архитектура. Современные конструкции в большинстве состоят из прямых линий. Они похожи на те, что мы ищем в природе при съемке обычных пейзажей. Но нет правил без исключений. Некоторые конструкции имеют кривые линии. Ищите их. Комбинируйте изгибы с прямыми. Меняйте угол съемки, пока не найдете ракурс наибольшего контраста. Становитесь создателем интересных композиций городского пейзажа.

Отбросьте сомнения, что у вас не получится. Просмотрите свои старые снимки. Готовы поспорить, что городские пейзажные фотографии есть в вашем фотоархиве. Вы уже фотографировали город во время путешествий или прогулки в выходной с семьей.

Городские пейзажные фото – постоянные исследования и поиски лучших композиции и ракурса. Много снимайте. Ищите нестандартные решения. Думайте креативно. Дерзайте! Кто, если не вы сможет раскроет для людей сердце городского пейзажа!

«В состоянии пейзажа» — как профессионально снимать природу на iPhone | Академия re:Store

Александр Мазуров — один из наиболее значимых travel-фотографов России. Основатель сообщества Russian Explorers (instagram.com/russianexplorers) — команды из 12 фотографов, которая путешествует по России и миру, снимая уникальные пейзажи и самобытную культуру народов. Александр сотрудничал с множеством известных брендов: DJI Global, Nikon, Visit Europe, Deuter, Visit Britain, Courtyard by Marriott, The Glenlivet, Promote Shetland, S7 Airlines, Asus, Land Rover, Rakuten Viber, Visit Sweden, Citroen, Visit Finland, Novikov Group.

В ноябре Александр провел лекцию в Академии re:Store, на которой поделился личным опытом многочисленных съемок в путешествиях и рассказал как искать локации для красивых кадров.

Прежде чем говорить о технических аспектах съемки пейзажей на iPhone, стоит уделить внимание понятию «посыл». Это фундаментальная вещь, которая стоит выше всего остального. «Необходимо донести свой посыл до зрителя. Все составляющие вашего творчества должны отвечать вашему посылу и доносить его», — говорит Александр. Посыл — вещь неоднозначная. Это то, что стоит за изображаемым объектом. Это чувства, который вызывает конкретный предмет при взгляде на него. Мизансцена, свет, детали, атмосфера — все должно складываться воедино. Передать суть и видение этой картинки и означает найти свой стиль.

Александра всегда привлекала атмосфера серверной природы – серое небо, порывистый ветер, массивы скал и, конечно же, море. Этот посыл Александр и старается транслировать через свои фотографии. В тех же условиях другие фотографы выбирают другие сцены. Кому-то обязательно нужен режимный свет. Другой увидит и передаст пейзаж через черно-белую фотографию. Поэтому самый первый шаг на пути к съемке пейзажей — задать себе вопрос «Что именно я хочу снимать?»

В первую очередь нужно ориентироваться на место проживания. Природа России очень разнообразна, можно показать её уникально и многогранно. Для этого не обязательно путешествовать, достаточно просто выйти из дома. Совет от Александра: «Важно чувствовать ментально, в какие места тянет, какие будут соотноситься с вашим внутренним посылом. Старайтесь понять, какие пейзажи ближе. Если драматичные —  езжайте в горы. Более спокойная атмосфера — вам нужно к морю. Лес, береговая линия и река — вот три классические составляющие пейзажной съемки. Начните с этого, а дальше экспериментируйте и ищите что-то новое, что-то своё».

Камера iPhone — это такая же камера, как и любая профессиональная, но со своими особенностями. Мы живем в эпоху, когда фотография доступна абсолютно всем. Раньше фотографом считался человек, у которого с собой огромный кофр, объективы, много техники и оборудования. То есть фотография была доступна единицам. Сейчас, с развитием технологий, снимать может любой желающий. Нужно только взять в руки смартфон.

Компания Apple внесла большой вклад в развитие мобильной фотографии, уделяя много внимания именно качеству получаемых изображений. «Взять к примеру мою фотографию с лошадьми (выше). На ней режимный свет, и все элементы идеально ровно проэкспонированы. Есть тени, небо не засвечено, а земля достаточно прорисована. Ещё десять лет назад это было бы невозможно, даже на профессиональной камере. Есть такая вещь – динамический диапазон. Часто в снимаемых  сценах небо и земля имеют разную степень освещенности. При съемке получается темный низ и нормальное небо. Или же наоборот. В любом случае где-то засвет, либо недостаток освещенности.  Камеры научились решать эту проблему за счёт расширения динамического диапазона. Пиксели внутри фотоаппаратов стали улавливать всё больше и больше света. Камеры внутри смартфонов более ограничены со стороны матрицы. Поэтому нужно было как-то выходить из этой ситуации. На помощь пришла технология HDR, которая делает сразу несколько снимков и сшивает их воедино.»

Моменты, которые надо учитывать при съемке на iPhone:

• Мобильные камеры дают фокус на всех планах, за исключением портретных режимов. За этим нужно внимательно следить и выстраивать верную композицию;
• Мобильные камеры плохо справляются с недостатком освещения. Режим ночной съемки справляется хорошо, но всё же стоит об этом помнить!
• Кадр должен быть широкий и прямой;
• Надо контролировать фон;
• Лучше всего снимать при естественном свете.

Это не ограничения, а скорее рекомендации.

Приёмы, которые популярны в пейзажной съемке:

• Правило третей – расположение объектов в точках пересечения. Этот приём становится всё менее востребован благодаря популярности центральной композиции. Однако, можно экспериментировать, искать, вернуться к истокам – может именно это принесёт успех и узнаваемость фотографиям.
• Диагонали – довольно простой приём. Самый простой пример диагонали – дорога, уходящая куда-то вдаль. Речка, забор, любая прямая линия, выстроенная по композиции не прямо, а по диагонали. При чем не только слева направо, как принято для правильного восприятия информации. Можно выстраивать композицию наоборот, справа налево. Может это станет для кого-нибудь фирменным стилем. Главное пробовать!
• Перспектива со схождением в одной точке. Когда множество линий сходятся воедино в центре. В природе такого мало, это скорее из урбанистики.
• Ритм. Повторяющиеся объекты в разных плоскостях. Идеальный пример ритма – лес. Чем он ровнее, тем приятнее воспринимается глазом.
• Симметрия. Когда верх и низ повторяются. Чаще всего это отражение, например в гладкой поверхности воды. Переворачиваем телефон камерой вниз, чтобы она была ближе к воде.

– Не столь важно как вы снимаете, гораздо важнее как вы мыслите! Природа состоит из плавных форм и линий. Самое главное эти линии видеть. Тогда получится фотографировать пейзажи. Река – всегда линия. Лес – ритмичные повторения. Свет и облака – формы, пятна. Мой лайфхак – прищуриться настолько сильно, чтобы окружающие предметы размылись (расплылись) до состояния цветовых пятен. Чтобы в момент фотографии понимать, что по итогу выйдет. Т.е. нужно разложить картинку перед собой на первичные простые формы и понять, сочетаются ли они между собой. Это качество нужно развивать. Можно начать с минималистичной съемки. Многие мобильные фотографы стартовали с этого. Если кто-то только начинает свой путь, могу посоветовать снимать всего один объект. Его гораздо проще уравновесить, чем три. Лучше всего в минималистичной технике позволяет снимать туман и пасмурная погода – фотографии выглядят самодостаточно и атмосферно. В яркое полуденное солнце пейзажи не получаются.

Снимать как можно чаще – вот главный совет.  Банально, но это факт! Лучше 50 раз снять одну и ту же сцену, но иметь выбор, чем сделать 1-2 кадра, а потом сокрушаться, что они не в фокусе. Я всегда делаю от 20 до 50 кадров. Развиваться поможет только практика. Максимально большое количество практики. Нужно искать вдохновение в чужих работах. Это тренирует насмотренность. Чем больше работ просмотрено, тем больше пропущено через внутренний мир. И тем больше творчества получается на выходе. И, конечно, нужно ставить цели для развития. Например, «больше обрабатывать» или «снимать больше в определенном ключе». Рефлексировать, не слушать других, только собственные ощущения. Если комментарии отзываются внутренне – не стоит обращать на это внимание. Нужно любить себя и своё творчество!

Александр подробно рассказал и показал свои приёмы обработки фотографий во время онлайн-лекции. Узнать, как преобразить свои фотографии можно по ссылке: https://youtu.be/ZoIXOOB9UMY

Актуальное расписание лекций и мастер-классов: https://www.re-store.ru/academy

Как снимать пейзажные панорамы с телеобъективом

Одна из моих любимых техник в фотографии — съемка панорам с телеобъективом. Меня много спрашивали об этой технике, поэтому я решил создать полное видео и статью, в которой я пройду весь процесс.

В этом руководстве рассказывается, как настроить свое оборудование, что можно и что нельзя делать в полевых условиях, технику съемки, композицию, настройки камеры и общий рабочий процесс постобработки, который я использовал в Lightroom.

Пейзажные фотографии с телеобъективом

Во время моего недавнего зимнего семинара в Исландии я провел целое утро, снимая безумно красивый Вестрахорн, невероятную гору на очень популярном полуострове Стоккснес на юго-востоке острова.

Я уже фотографировал это место много раз, но для этого сеанса я хотел сфотографировать его с другого ракурса, а не с пляжа или с прекрасными дюнами в качестве переднего плана.

Я решил создать большую панораму, объединив несколько изображений, используя свой Fujifilm 50-140 мм.

Для справки, во время поездки почти 80% своих снимков я снял на телевик с фокусным расстоянием. Это должно дать вам представление о том, насколько важен телеобъектив, если вы планируете впервые посетить Исландию (или, может быть, это просто моя личная зависимость от телеобъектива!).

Я решил использовать телеобъектив вместо широкоугольного по нескольким причинам.

С широкоугольным объективом у нас определенно более широкий угол обзора. Однако широкоугольный объектив имеет тенденцию преувеличивать расстояние между вами и объектами. И это абсолютно здорово, если у вас есть сильный передний план, который ведет вас к заднему плану. Но для композиции, которую я имел в виду, точка интереса была очень далеко.

Я бы также сказал, что основной причиной создания составной панорамы, а не одной широкоугольной фотографии, является получение изображения с более высоким разрешением.

Итак, с точки зрения композиции, из того положения, которое я выбрал, было бы невозможно заполнить кадр горой и иметь хороший баланс с морем.

И здесь в игру вступает фокусное расстояние телеобъектива. Имеет разные преимущества перед широкоугольником:

1. Телевик имеет более узкий угол обзора. Мы можем «приблизиться» к предмету и гораздо больше сконцентрировать на нем свое внимание. Но есть предостережение. Ограничение в том, что мы не можем получить всю сцену в одном кадре. И именно поэтому нам нужно снять несколько изображений и соединить их вместе, чтобы получить полное представление о местоположении.

2. Еще одним большим преимуществом использования телефото является то, что я могу легко переключаться с горизонтальной на вертикальную композицию, используя кольцо объектива. Это очень удобно, когда нужно решить, как скомпоновать и выполнить панораму.

3. Еще одним преимуществом является то, что телефото имеет гораздо меньше искажений (особенно по краям) и у вас нет эффекта параллакса, который вы получаете с широкоугольным объективом. Таким образом, в Lightroom гораздо проще объединить несколько изображений.

Техника

Давайте поговорим об основах и шагах стрельбы для правильного выполнения.

Начнем с шестеренки. Я рекомендую использовать прочный штатив и выравнивать его, чтобы серия изображений оставалась ровной. Чтобы выровнять штатив, вы можете использовать встроенный пузырьковый уровень (если он есть на штативе) и отрегулировать ножки так, чтобы пузырьковый уровень располагался по центру. Конечно, для панорамирования вам понадобится головка штатива с панорамным управлением.

Это не значит, что красивые панорамы нельзя сделать с рук. Я снял много панорам с рук и получил прекрасные результаты; но изображения, снятые таким образом, иногда может быть труднее склеить вместе, хотя программное обеспечение для сшивания становится все лучше и лучше.

Затем вам также нужно выровнять камеру из стороны в сторону, и я обычно использую встроенный в камеру электронный уровень. Это очень удобная функция.

Если вы не выровняете штатив и камеру, серия изображений обязательно будет наклонена вниз с одной или другой стороны. Ваша цель — сделать ваши изображения как можно более ровными во всей серии, чтобы оптимизировать собранные детали.

Давайте рассмотрим другие важные настройки и аспекты, о которых нам нужно позаботиться. Главное при съемке панорамы — заблокировать все настройки камеры, чтобы камера сама не вносила никаких корректировок. Так что это значит?

Вот мои 10 рекомендуемых шагов для настройки ваших параметров:

Шаг 1. Баланс белого

Никогда не используйте автоматический баланс белого для изображений, предназначенных для панорамы. Вы не хотите, чтобы камера меняла баланс белого между изображениями, и это произойдет, если цвета сцены радикально изменятся с одной стороны на другую. Конечно, снимая в RAW, вы можете исправить это позже в Lightroom, но я всегда предпочитаю получать стабильный результат на протяжении всей последовательности прямо в камере.

Поэтому всегда используйте предустановленный баланс белого или, если хотите, используйте параметр K, чтобы ввести конкретный выбор цветовой температуры. Лично я всегда устанавливаю баланс белого на «Дневной свет» и забываю об этом.

Шаг 2. Фокус

Очень важно, чтобы камера не меняла фокус между снимками серии панорам. Я рекомендую использовать ручную фокусировку и держать лапы подальше от кольца фокусировки объектива. В этом случае я вручную сфокусировался на горе, используя функцию пиковой фокусировки, удостоверившись, что вся сцена находится в фокусе спереди назад.

Вы можете использовать режим автофокуса только для того, чтобы сфокусироваться один раз, а затем снова перевести его в ручной режим и продолжить съемку остальных экспозиций.

Шаг 3. Не масштабируйте объектив

Не меняйте фокусное расстояние между изображениями одной панорамы. Изменение настройки масштабирования может привести к тому, что один и тот же объект на соседних изображениях будет иметь разные размеры, а программа сшивки не сможет правильно выровнять изображения.

Я выбрал фокусное расстояние 50 мм, что соответствует полнокадровому эквиваленту 75 мм. Будьте осторожны с более длинными объективами, такими как, например, 300мм. Увеличение более длинных фокусных расстояний приводит к ограниченной глубине резкости, что может вызвать заметные изменения фокуса переднего плана между изображениями серии.

Шаг 4. ISO

Всегда используйте одну и ту же настройку для всех изображений, снятых для панорамы. Для этого снимка я выбрал ISO160 (самое низкое стандартное значение ISO Fuji), чтобы получить самое чистое качество изображения. Если вы снимаете в ветреную погоду, у вас может возникнуть дрожание камеры, поэтому я настоятельно рекомендую выбрать значение ISO, которое гарантирует правильную скорость затвора, чтобы избежать смазывания изображения.

Имейте в виду, однако, что всего одно размытое изображение в последовательности полностью испортит окончательное панорамное изображение.

Шаг 5. Диафрагма и скорость затвора

Используйте ручную экспозицию, чтобы экспозиция оставалась одинаковой для всех изображений одной панорамы. Любое изменение диафрагмы или скорости затвора между изображениями затруднит сопоставление при сшивке изображений.

Для снимка я использовал выдержку 1/40 сек. этого было достаточно, чтобы сделать четкие снимки, так как с моря дул лишь легкий бриз.

Я всегда использую спусковой тросик, чтобы не трясти камеру. В качестве альтернативы вы можете использовать 2-секундный таймер, если хотите.

Что касается диафрагмы, я выбрал диафрагму f/8, которая была идеальной, чтобы гарантировать большую глубину резкости спереди и сзади и превосходное качество изображения объектива.

Телеобъективы имеют меньшую глубину резкости, чем широкоугольные объективы, поэтому при данной диафрагме резкость не будет такой широкой по всему кадру с телеобъективом, как это было бы с широкоугольным объективом. Однако в пейзажной фотографии у вас не будет заметного переднего плана при съемке телеобъективом; все, что вы снимаете, будет далеко. Так что этот вопрос уже не актуален. А диафрагма между f/8 и f/16 обычно обеспечивает превосходную резкость.

Шаг 6. Экспонирование изображений

Как уже упоминалось, для экспонирования сцены всегда используйте ручную экспозицию и гистограмму. Во-первых, наведите камеру на самую яркую область, которая должна быть включена в панорамное изображение, и отрегулируйте скорость затвора, чтобы важные моменты были хорошо экспонированы. Это означает, что правая сторона данных гистограммы максимально приближается, но фактически не касается правого края графика.

Используйте эту экспозицию для всей серии и следите за тем, чтобы преобладающий свет не менялся во время серии. Если он изменится, вы должны переснять всю серию, чтобы все изображения были сняты при одном и том же свете.

Шаг 7. Стабилизация изображения

Я всегда отключаю все функции стабилизации изображения на объективе или в корпусе камеры. Стабилизация изображения может вызвать дрожание камеры, если оставить ее включенной, когда ваша камера установлена ​​на штативе, и особенно при использовании телеобъектива эти движения будут преувеличены, что приведет к более мягкому изображению.

Шаг 8. Ориентация

Что касается ориентации, для этой конкретной сцены я выбрал вертикальную ориентацию, которая позволила мне включить всю необходимую информацию. Вся панорама состоит из двух рядов, один из которых включает больше моря, а другой — больше неба.

Съемка вертикальных изображений захватывает больше пространства над и под объектом, что снижает вероятность случайного кадрирования части сцены. Когда изображения сшиты вместе, вы можете использовать инструмент обрезки, чтобы удалить ненужные элементы в верхней или нижней части изображения, предполагая, что ни один из ваших основных объектов не находится слишком близко к краю.

Шаг 9. Направление панорамирования

По какой-то причине я снял последовательность, начиная с правой стороны, то есть от того места, где я измерял экспозицию. Но я предлагаю сделать ваш первый кадр с левой стороны сцены, что упрощает правильное выравнивание ваших изображений на диафильме в Lightroom. Это не имеет никакого значения для конечного результата, это просто для поддержания порядка.

Шаг 10. Наложение изображений

При съемке серии изображений, как правило, убедитесь, что каждое изображение перекрывает предыдущее примерно на 30% или более. Программное обеспечение требует наличия идентичных объектов на соседних изображениях, чтобы точно выровнять их. Итак, когда вы перемещаетесь, вы должны убедиться, что вы перемещаетесь только примерно на 2 трети в следующем кадре, прежде чем делать другое изображение.

Это правило действительно только для объективов среднего диапазона, например, 35 мм, 50 мм или выше, как в этом случае. Если вы снимаете широкоугольным объективом, вам нужно делать больше изображений с большим перекрытием. Но это то, что мы можем обсудить в другом будущем видео.

Сшивка панорамы в Lightroom

Вот мы в Lightroom и вот у нас есть вся последовательность изображений. Два ряда, всего 30 изображений.

При программном сшивании я обычно использую Lightroom и его функцию Panorama Photo Merge, потому что этот метод сохраняет необработанные данные файла и дает вам полный контроль над тонами.

Полученное изображение представляет собой огромного монстра с разрешением 256 мегапикселей и размером файла DNG 821 мегабайт, так что это огромное количество информации!

Редактирование этого изображения довольно простое, однако я применил к изображению несколько локальных корректировок, чтобы сделать панораму более яркой, и несколько глобальных корректировок, чтобы задать основу.

Вы можете посмотреть 20-минутное видео вверху, чтобы узнать больше о каждой отдельной настройке, которую я сделал, и о полном рабочем процессе от сшивания изображений до конечного продукта, готового к экспорту.

В заключение

Надеюсь, урок был вам полезен, и теперь мне бы хотелось узнать, как вы снимаете панорамы. Мне нравится телеобъектив, и я думаю, что использование его для съемки пейзажей действительно может расширить ваши горизонты. Итак, выходите, экспериментируйте со своим телеобъективом и получайте удовольствие.

P.S. Если вам нравятся мои фотографии и вы хотите присоединиться ко мне на одном из моих мастер-классов по фотографии, зайдите на мой сайт.

Об авторе: Андреа Ливьери — профессиональный фотограф, педагог, музыкант и страстный искатель приключений из Венеции. Он начал исследовать среду фотографии, фотографируя коллег-музыкантов, их семьи, а также других друзей и знакомых в музыкальной индустрии. По мере того, как он продолжал оттачивать свое мастерство, он объединил свою любовь к фотографии и исследованиям на открытом воздухе, что позволило ему накопить множество фотографических работ с восхитительными пейзажами, суровыми горными пейзажами и волнующей местностью. Он также ведет курсы фотографии, семинары и туры, чтобы обучать других фотографов своим методам и помогать им воплощать свои собственные идеи. Чтобы узнать больше о Ливьери, вы можете подписаться на его веб-сайт и в Instagram, а также подписаться на его канал YouTube.

6 лучших советов по съемке эпических пейзажных фотографий

(Примечание редактора. Это практическое руководство по пейзажной фотосъемке от профессионального фотографа Майка Мезеула II является частью ежемесячной серии статей о цифровом фото, в которой ведущие профессионалы программы Nikon USA Ambassadors делятся своими простыми советы, приемы и советы о том, как стать лучшим фотографом.)

Чтобы превратить обычную пейзажную фотографию в нечто поистине эпическое, вы должны проявить творческий подход и подтолкнуть элементы вокруг себя. Вот несколько моих лучших советов по фотографии для тех, кто готов выйти за пределы своей зоны комфорта, чтобы создать потрясающие снимки.

Однако, прежде чем начать, помните, что ваша безопасность и бережное отношение к природе всегда должны быть главным соображением, когда вы отправляетесь на стрельбу.

#1 Важность разведки

Разведка — один из важнейших аспектов успешной пейзажной фотографии, и если вы потратите время, это окупится. Подняться на гору и сфотографироваться может любой желающий. Однако в ландшафте перед горой есть так много сложных деталей, таких как направляющие линии, повторяющиеся узоры и контрастные цвета. Если вы просто подниметесь и начнете фотографировать, скорее всего, вы упустите эти детали и не сможете сделать лучшую фотографию, которую только можете сделать. Потратьте время на изучение окружающей среды и ландшафта и прочувствуйте сцену, с которой вы работаете; нет сомнений, что вы заметите некоторые из более мелких деталей, которые составляют вашу композицию и делают изображение более мощным.

При разведке учитывайте освещение и время суток. Пейзажи, как правило, создают свои собственные погодные условия и атмосферу, поэтому, если вы исследуете место перед съемкой, вы лучше поймете, как там работает погода. Например, вообще говоря, время имеет решающее значение при съемке гор. Избегайте съемки в полдень, когда плохое освещение, и вы потеряете ранний утренний туман, который плывет по горному хребту. Вместо этого оптимальным будет позднее послеобеденное время, потому что на вершинах пиков могут собираться облака, придающие небу более драматичный вид.

#2 Не зацикливайтесь на широкоугольном мышлении

Очевидно, что широкоугольный объектив — это идеальный вариант для пейзажной фотографии, но вы также должны подумать о том, чтобы взять с собой объектив со средним зумом или телеобъектив. . Когда я путешествую, я беру с собой объектив 70–200 мм f/2,8 или 200–500 мм f/5,6, потому что использование более длинного объектива позволяет мне запечатлеть все скрытые детали, существующие в ландшафте. Например, если у вас ясное, но довольно скучное небо с изображением синей птицы, 70-200 мм позволит вам сосредоточиться на мелких сложных деталях, которые могут дать вам действительно классные узоры, текстуры или линии. В моей карьере было множество случаев, когда я был благодарен за то, что у меня всегда был под рукой длиннофокусный объектив, чтобы запечатлеть уникальные моменты. Во время одного задания, когда я снимал лесные пожары, с помощью объектива 70–200 мм мне удалось сделать сюрреалистический снимок дыма и света, движущихся вместе в укромных уголках деревьев. В другой раз я использовал 500 мм, чтобы запечатлеть гору в Патагонии, которую можно увидеть только несколько раз в году, когда облака расходятся.

#3 Понимание того, что свет — это огромно

В течение дня бывают удачные моменты для съемки пейзажей и явно не очень хорошие времена. Используйте эти не очень хорошие времена, чтобы разведать и сформулировать несколько различных вариантов того, что вы хотели бы снять в данной сцене. Мой первый вариант, который мне нравится называть «снимком единорога из списка желаний», — это когда в небе есть цвет и текстура. Однако на случай, если у меня нет нужного неба или света, у меня также есть несколько резервных вариантов: один для идеального света, один для ночного неба и один для мелких деталей. Понимание того, как работает свет в окружающей среде и что хорошо выглядит на пейзажных фотографиях, поможет вам найти окончательное изображение. Например, если вы снимаете черно-белое изображение, вам нужен более сильный контраст в вашем свете. С другой стороны, если вы снимаете в цвете, вам нужен приятный мягкий теплый свет.

#4 Советы по съемке ночного неба

При ночной съемке помните простое практическое правило: «чем темнее небо, тем лучше». Например, важно избегать светового загрязнения от городских огней. Кроме того, облака — это палка о двух концах: они нужны вам во время заката, а не ночью. Также важно планировать фазы луны, если вы пытаетесь сделать снимки ночного неба. Например, постарайтесь спланировать новолуние так, чтобы лунный свет не заглушал ближайшие звезды или планеты.

Один из самых частых вопросов, которые мне задают, касается фокусировки камеры ночью. Мне нравится либо использовать удаленный источник света, либо воспользоваться функцией увеличения и уменьшения масштаба на моем ЖК-экране, которая позволяет мне точно настраивать конкретную звезду или планету. Есть также старый трюк: найти бесконечность при дневном свете и заклеить ее скотчем на объективе.

Хотя вы можете снимать ночное небо практически из любого места, я всегда стараюсь связать это ночное небо с уникальным сюжетом, в котором есть элемент повествования. Широкоугольный объектив с низкой апертурой, такой как f/2.8 или f/4, чрезвычайно полезен, потому что ваш сенсор может пропускать больше света, что делает ваше ночное небо намного более заметным. Я использовал либо объектив с постоянным фокусным расстоянием, либо объектив Nikkor Z 14-24mm f/2.8, потому что он сочетает в себе светосилу, широкий угол обзора и минимальные искажения, поэтому звезды выглядят как точки.

#5 Доверься своему комплекту. Уважение к природе

Вы должны идти туда, куда нужно выстрелить, а не туда, куда, по вашему мнению, он должен быть. Чтобы сделать эти снимки, иногда может присутствовать опасность. Штормы и вулканы — захватывающие, мощные и драматичные явления природы; однако нет никаких сомнений в том, что я поставил себя в неудобное положение, чтобы запечатлеть эти замечательные моменты. Вы можете замерзнуть, промокнуть под дождем или почувствовать, как волосы на ногах опалены лавой. Иногда вам нужно довести себя и свое оборудование до предела, чтобы испытать эти сцены и эти элементы для создания великолепных изображений. Самое главное — уважать то, на что смотришь. Я фотографирую торнадо почти 20 лет, и каждый раз, когда я выхожу на улицу, я все еще нервничаю, потому что у меня есть полное понимание того, на что я смотрю, и я знаю, что если я не буду уважать это, это легко убьет. мне. Уважение к природе позволит вам ошибаться в сторону осторожности, подталкивая себя. Ни один выстрел не стоит того, чтобы потерять свою жизнь или подвергнуть опасности других.

Помимо того, что вы должны знать свои пределы, вам также необходимо знать свое снаряжение и доверять своим возможностям. Я полностью уверен в защите от непогоды на всех своих камерах, потому что точно знаю, что вывел их далеко за пределы допустимого. Nikon Z7 II — просто лучшая в отрасли камера для съемки пейзажей. Ее возможности превзошли все ожидания, благодаря невероятному динамическому диапазону и 5-осевой системе IBIS, которая дополняет удивительный 45-мегапиксельный датчик с высоким разрешением, камера позволяет мне запечатлеть самые сложные и четкие детали в самых диких пейзажах. Благодаря качеству файла и прочной атмосферостойкой конструкции я уверен, что он будет работать снова и снова в самых суровых условиях.

#6 Терпение — это ключ

Терпение — это ключ, и оно окупается. Было так много закатов и других моментов, которые я пропустил из-за нетерпения. Однако, если вы исследуете свою сцену, ждете идеального момента и продолжаете возвращаться назад, пока не получите этот идеальный снимок, я могу обещать, что вы получите невероятные изображения. После того, как вы провели исследование, усовершенствовали освещение, выбрали снаряжение и спланировали съемку, последний недостающий элемент головоломки — это терпение и настойчивость.

О Майке Мезеуле II (Mezz-ooh-ell 2)

Майк — фотограф и фотожурналист, известный эпическими снимками самых поразительных творений природы — от пейзажей до профессионального спорта, стихийных бедствий, концертов, эфира «воздух-воздух». фотография и многое другое. Майка можно найти путешествующим по миру, но вы можете посетить его веб-сайт по адресу https://www.mikemezphotography.com/about, чтобы получить дополнительную информацию о семинарах или получить отпечатки. Майк также будет вести Reddit AMA 29 июля на r/photography.

Как снимать пейзажи ночью :: Секреты цифровой фотографии

РегистрацияВойти

• Как мне?
  . Правила фотосъемки
  • Понимание «мм» на моем объективе
  • Создание размытого фона
  • Что такое P-режим?
• Tips and Tutorials
  • Techniques
  • Common Subjects
  • Composition
  • Types of Photography
  • Post Processing
  • Color
  • Gear
  • Camera Settings
  • Being a Photographer
• Free Courses
  • Улучшите свои фотографии
  • Еженедельный информационный бюллетень
  • Пейзажная фотография
  • Flash Photography
  • HDR Photography
  • Black and White Photography
  • Photographing Christmas
• Products
  • Photography Simplified
  • Photograph Your Year
  • Post Processing for Photographers
  • Intermediate Post Processing
• EBooks
  • Пейзажная фотография
  • Съемка со вспышкой
  • Фотография HDR
  • Черно-белая фотография

Ночь

Дэвид Петерсон 1 комментарий

Пейзажная фотография имеет несколько основных правил, которые большинство людей усваивают довольно рано. Во-первых, при съемке пейзажа нужно использовать маленькую диафрагму. Эта маленькая апертура позволяет вам держать в фокусе всю сцену, от переднего до заднего плана.

Еще одно правило пейзажной фотографии, которое вы, вероятно, усвоили раньше, связано с вашим ISO. Вам сказали, что низкие значения ISO имеют решающее значение для пейзажной фотографии, потому что ваша конечная цель — запечатлеть как можно больше деталей. Когда вы используете более высокие значения ISO, вы можете столкнуться с такими проблемами, как избыточный шум, ограниченный общий диапазон и мутные цвета. Поэтому пейзажи нужно снимать с ISO 100 или, если ваша камера позволяет вам, с ISO даже ниже этого значения.

Так что же делать добросовестному пейзажному фотографу после захода солнца?

You can probably see the fundamental problem с ночной пейзажной фотосъемкой. Условия низкой освещенности требуют прямо противоположного тому, что вам нужно для создания отличного пейзажного снимка. Когда вы снимаете портреты ночью, вы, вероятно, увеличиваете ISO, может быть, даже немного. Вы, вероятно, также используете большую диафрагму. Если у вас есть объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм, он может даже подойти вам для съемки при слабом освещении. Но ни одна из этих стратегий не подходит для пейзажных фотографий, так как же именно снимать пейзажи ночью? А зачем тебе это?

Ночные пейзажи могут быть просто потрясающими. Когда вы снимаете пейзаж ночью, он приобретает некое сюрреалистическое качество. А если вы снимаете малонаселенные районы, вы получаете искусственное освещение, которое может добавить пейзажу потустороннее сияние. Есть много причин, по которым вам стоит попробовать снимать пейзажи ночью, и вы можете удивиться, узнав, что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Gear

Вам не понадобится сверхсветосильный фикс-объектив для съемки ночных пейзажей, потому что действуют те же правила, что и для дневной фотографии. Вам нужно снимать эти пейзажи с меньшей диафрагмой. И вам нужно держать ISO на низком уровне. Так что, в первую очередь, самая важная часть оборудования, которая вам понадобится для пейзажной съемки ночью, — это не ваш объектив, а штатив.

Когда вы снимаете с такой малой апертурой, иногда вам нужен штатив даже днем. Отсюда следует, что при ночной съемке пейзажей штатив абсолютно необходим. После наступления темноты эти меньшие апертуры иногда требуют очень длинных выдержек, и вам понадобится способ стабилизировать камеру. Так что хороший прочный штатив — это первое, что вам нужно положить в машину, когда вы собираетесь фотографировать пейзажи при слабом освещении.

Если вы можете себе это позволить, рекомендуется приобрести более тяжелый штатив, потому что иногда при съемке пейзажей вы можете оказаться на пересеченной местности или в ветреную погоду. Более легкий штатив может сдуться ветром или опрокинуться, если поверхность, на которой он стоит, не идеально ровная. У некоторых штативов также есть крючок, который свисает между тремя ножками — вы можете повесить сумку с фотоаппаратом на этот крючок, чтобы дополнительно стабилизировать штатив в ветреную погоду.

Следующее, что вам нужно, это способ дистанционного спуска затвора. Во время длинных выдержек простого прикосновения к кнопке спуска затвора может быть достаточно, чтобы вызвать дрожание камеры на ваших фотографиях. Дистанционный спуск затвора предотвратит это, но если у вас его нет, не беспокойтесь — вы также можете использовать функцию автоспуска вашей камеры. Установите его примерно на пять секунд, и это должно дать вашей камере достаточно времени, чтобы перестать двигаться после того, как вы нажмете кнопку.