Вспышка vs видеосвет. Фото школа, обучение фотографии в Калининграде
В этой статье мы рассмотрим съемку с накамерной вспышкой и видеосветом. Для чистоты эксперимента фото ниже представлены без какой-либо обработки.
Начнем с того, что импульсный и постоянный свет разные только по принципу действия. А свето-теневой рисунок на лицо ложится одинаково в обоих случаях. И импульсным светом можно смодулировать любой рисунок, встречающийся в среде. Теперь про разницу.
Мощность.
Мощность вспышки намного выше, чем мощность видеосвета. А значит, вспышка позволяет работать на низких значениях iso. Это очень важно понимать, если вы не обладаете камерой, у которой высокое рабочее iso, и светосильным объективом. Сразу определимся, что рабочее iso, это не то максимальное значение, которое указано в камере, а то, при котором «шумы» не портят фотографию.
Так же на высоких значениях iso в рисунок может примешиваться паразитный свет.
Это нужно учитывать при съемке и не допускать на лице пятен от паразитного света, а использовать его, ставя модель так, чтобы паразитный свет сатл, например, моделирующим или контровым. В примере ниже видно, как холодный свет находящегося справа окна вмешался в рисунок видеосвета. Разность балансов белого можно использовать как художественный прием.
Так же можно сделать и с накамерной вспышкой, используя имеющееся освещение в своих целях. На примере ниже свет на лице модели — отраженный от белой стены свет вспышки. Свет на волосах от потолочного светильника.
Удобство.
При использовании видеосвета сразу видно картинку. Это упрощает задачу начинающему фотографу.
А вот размер видеосвета намного больше, чем у вспышки. Но не настолько большой, чтобы получить мягкий свет. В то время как вспышку на «горячем башмаке» без дополнительного оборудования (существуют светоформирующие насадки для вспышек, такие как зонты и софтбоксы, октабоксы) можно отразить от потолка или стены, получив свет, ничем не отличающийся от света от окна или большого софтбокса.
Пример ниже:
Для видеосвета необходима стойка или ассистент. Вспышку можно использовать как на камере, так и на выносе — на стойке с синхронизатором или без него.
На фото ниже рисунок на лице модели выполнен вспышкой на стойке, вторая вспышка на «горячем башмаке», направленная в потолок, служит заполняющим светом.
При наличии более одной вспышки, можно соорудить мобильную студию))
На примере ниже рисунк на лице сформирован отраженным от стены светом вспышки, сзади на фон светит вторая вспышка через голубую пленку.
Съемка на улице.
Видеосвет не сможет перебить дневной и тем более солнечный свет, но в темное время суток его можно использовать.
Вспышки, благодаря высокой мощности, могут использоваться в дневное время.
Итак, наш вывод.
Видеосвет. Небольная можность, постоянный свет, постоянный размер поверхности источника света. Можно снимать в темных помещениях на довольно высоких значениях isо и открытых диафрагмах. Невозможно сильно менять жесткость света.
Небольшой исочник освещает только небольшие участки. Хорош для крупных портретов. Вызывает сложности в освещении более двух человек. Удобен для новичков, тк виден свето-теневой рисунок.
Накамерные вспышки. Достаточно высокая можность, импульсный свет. Снимать можно как в темных помещениях, так и на улице. Можно отражать от поверхностей и с помощью разных свето-формирущих насадок использовать как жесткий, так и мягкий свет. Хватит мощности для съемки человека в полный рост, а так же легко осветит группу людей. Не требует мощную камеру и светосильный объектив. Тк источник импульсный, то его рисунок не виден, поэтому может вызвать трудности с пониманием у новичков. Но это легко решается практикой.
Всем ороших кадров!
Смешанный свет. Свадебный и портретный фотограф из Санкт-Петербурга Геннадий Чистов
Обучающая статья по съемке со смешанным светом
В продолжении прошлой темы о свете, мы немного усложняем технику постановки света. в это раз мы рассмотрим комбинированную технику съемки, когда используются источники разного типа (вспышки и галогеновый свет).
Когда вы начинаете снимать в студии, зачастую, вы работаете с импульсным светом (вспышками). Их особенность в том, что они дают очень короткую вспышку, позволяющую заморозить момент (в зависимости от источника света), вплоть до 1/20000 секунды.
Единственное, что в фотоаппарате мы все равно вынуждены придерживаться выдержки синхронизации: 1/200 или 1/250 (для кропнутых матриц) иначе у вас будет появляться темная полоса от шторки. Но заморозка объектов и четкость снимка при движении идет как раз от скорости импульса источника и никак не зависит от выдержки фотоаппарата, поскольку импульс освещает объект в считанные милисикунды. Если вы в темном помещении будете снимать со вспышкой в мануальном режиме, то при одной и той же диафрагме, но с разной выдержкой, вы получите одну и туже картинку по освещенности.
Снимая при естественном свете или свете ламп естественного освещения вы не ограничены выдержкой, но очень часто испытываете нехватку освещения, которая приводит к удлинению выдержки и появляется так называемая «шевеленка» при съемке с рук.
В данной статье хотелось рассмотреть технику съемки, которая позволяет сыграть на плюсах двух разных источников света: заморозка объекта вспышкой и динамика (передача движения) на длинной выдержке при освещении источником постоянного света.
На первых снимках изображены 2 источника у левого отключена радио и ик синхронизация, но включен на максимум «пилотный» свет (галогеновая лампочка), а у правого, наоборот выключен «пилотный» свет, но работает только вспышка по радиосинхронизатору. Первый кадр был снят со значениями Iso 100 f4,5 и выдержкой 1/160. Источник постоянного света при таких значениях у нас еле заметен, но если мы удлиним выдержку до 1,6сек, как это сделано на второй фотографии, мы увидим что импульсный источник освещает фон с той же яркостью, а световой пучок на фоне от второго источника теперь практически такой же как и от первого.
Постараемся применить это при фотосъемке портрета. И так, лицо модели освещается вспышкой с насадкой — портретная тарелка с сотами.
Все это для того, чтобы вспышка не освещала ненужные элементы в фотографии, а была четко направлена на нужный нам участок. Источник постоянного света направлен на зеркальные элементы ее образа. Он так же ограничен пучком света, для этого использовалась насадка — рефлектор с сотами, что бы не попадать на лицо, а подсвечивать только те элементы, которым мы хотим задать динамики. И стоит он в контровом свете, для более ярких бликов, поскольку угол падения света равен его отражению.
Теперь после того как сработала вспышка от импульса, начинаем движение камерой, создавая неповторимый узор. Экспериментальным путем вы поймете какое движение вы хотите задать и какая выдержка при какой скорости движения камеры вам нужна для правильного экспонирования кадра.
Такую технику очень часто можно заметить у клубных фотографов.
Но это еще не все, одной из основных характеристик света является его цветовая температура, которая измеряется в кельвинах. Поскольку мы снимаем разными источниками (вспышка 5600K, а галогеновый свет 3200K).
Мы видим не соответствие баланса белого. Если у нас будет выбран баланс белого на камере по вспышке, то как и на этой фотографии, вы получите смаз более теплого цвета, если же вы поставите бб по лампе накаливания, то лицо модели будет освещаться более холодным светом. Для балансировки источников с разными цветовыми характеристиками применяются конверсионные фильтры. Они позволяют изменять цветовую температуру, уравновешивая бб.
Как видите, на фотографии у источника постоянного света теперь стоит конверсионный фильтр, изменяющие цветовую температуру из 3200K в 5600K, и пучки света на фоне у нас получаются одинаковые по цвету. Теперь если я хочу задать динамику снимку и при этом сохранить оригинальный цвет, я должен воспользоваться данным фильтром.
На этом снимке верхняя часть девушки освещается так же вспышкой с портретной тарелкой с сотами, а платье от груди и ниже — источником постоянного света с рефлектором, сотами и конверсионным фильтром. Динамика так же задается вращением фотоаппарата.
П.С. Можно так же применять конверсионные фильтры позволяющие изменять цветовую температуру из 5600K в 3200K. Они соответственно ставятся перед импульсом. Используются в зависимости от того что есть под рукой и рациональности, если проводите съемку с 3 и более источниками света.
П.П.С. Возьмите с собой на съемку фонарик, поскольку при данной технике вы будете работать в кромешной тьме и с выключенным «пилотным» светом у «рисующего» источника света, и камере будет сложно сфокусироваться. Для наведения на фокус, подсвечивайте модель фонариком, а при съемке отключайте его.
Модель: Алина Борисова
Визаж: Ксения Лекс
Фотостудия: Адини
Статья для журнала PhotoCassa
Календарь для ОМОН
Фотосъемка календаря для Петербургского ОМОН
Как снимать автомобиль
Статья о том как снимать автомобиль
Как снимать в студии
Схемы света для фотосъемки в студии
Петербургская свадьба
Фотосъемка обложки журнала Петербургская свадьба
Фотосъемка каталога
Фотосъемка каталога платьев
Основы фотошопа
Видеоурок по азам фотошопа.
Разбираемся что такое слои
Актерское портфолио
Фотосъемка актерского портфолио
Каталог свадебных платьев
Фотосъемка каталога свадебных платьев
Фотосъемка в метро
Как снимать в метрополитене
Световая кисть
Как снимать предметку с помощью фонарика. Световая кисть
Кокон
Студийная фотосъемка. Как это снято
Что такое световая кисть
Видеоурок по съемке с использованием световой кисти
Пробуем снимать Fashion
Видео бэкстейдж со съемок в студии
Фотосъемка в Пулково
Фотосъемка ресепшена в Аэропорту
Съемка со смешанным светом
Как снимать со смешанным светом
Как стрелять с фонариком в руке
Меню блога
Автор: Майкл Вальдеррама ·
Если вы идете в темную комнату, в плохо освещенный переулок или в район с известными угрозами глубокой ночью, если вы цените свою жизнь, вам понадобится как фонарик, так и ваше оружие.
Войдите только с вашим оружием, и вы будете стрелять вслепую. Если вы войдете только с фонариком, вы не только будете безоружны, но и расскажете всем в комнате, где вы находитесь.
Следовательно, вооружённость и способность видеть необходимы для борьбы с угрозами в условиях низкой освещённости. На протяжении десятилетий полиция, военные и специалисты по самообороне разработали несколько методов использования фонариков с пистолетами. Некоторые из них подчеркивают стабильность, в то время как другие делают акцент на управлении светом или безопасности. Во всех этих захватах важно следить за тем, чтобы фонарь не загораживал огнестрельное оружие и наоборот.
Самая известная из этих пистолетных рукояток — техника Гарриса. Эта техника, разработанная Майклом Харрисом, ветераном морской пехоты США и опытным стрелком, широко использовалась спецназом полиции Лос-Анджелеса, прежде чем она завоевала популярность у более широкого сообщества стрелков.
В технике Харриса фонарик держится в рукоятке для льда, при этом большой палец стрелка находится на задней крышке.
Рука с оружием устанавливается на руку с фонариком, запястья сомкнуты вместе, что помогает поддерживать оружие. Важно отметить, что локоть руки с фонариком не должен быть «куриным крылышком» в сторону, а должен быть прижат к телу, не располагая предплечье полностью вертикально. Если локоть раздвинут слишком далеко, вы сделаете себя более крупной мишенью и поставите под угрозу поддержку своего оружия. Если ваш локоть находится слишком близко, вы теряете часть этой поддержки.
Перезагрузка с этой позиции проще, чем может показаться. В отличие от некоторых других захватов, указательный и большой пальцы по-прежнему можно использовать для манипулирования магазинами, и с практикой перезарядка рукой с фонариком может быть такой же быстрой, как и перезарядка с пустыми руками. В случае с другими хватами гораздо труднее взяться за магазин и защелкнуть затвор средним и безымянным пальцами (см. фото), но все же можно.
В методе Гарриса есть только один недостаток. Если кто-то не тренирован и не привык к технике, то вполне реальная вероятность того, что в запале стрелок, увидев что-то краем глаза, может сломать стойку, смахнуть фонариком в сторону.
Метод Чепмена предотвращает это. Техника названа в честь Рэя Чепмена, чья долгая карьера в морской пехоте и правоохранительных органах дала ему основу, необходимую для спортивной стрельбы. Это, вероятно, самый удобный хват для фонарика для стрелков из пистолета, которые используют стойку ткача, когда стреляющая рука почти полностью вытянута и тянет за оружие, а опорная рука согнута в локте, нажимая на него, чтобы обеспечить поддержку.
В этой технике фонарь удерживается только большим и указательным пальцами, а остальная часть поддерживающей руки тянет оружие для устойчивости, как при обычном хвате двумя руками. Недостатком этой рукоятки, однако, является то, что она затрудняет перезарядку, так как большой палец не может быть использован для захвата магазина. Переворачивание слайда было бы столь же утомительным по той же причине. Еще одним недостатком этой техники является то, что она ограничивает диапазон движений стрелка так же, как и стойка ткача.
Техника Айюб, напротив, позволяет гораздо больше двигаться. Этот конкретный метод был изобретен Массадом Айюбом, сирийско-американским бывшим капитаном полиции и экспертом по боевым искусствам. Техника включает в себя удерживание фонарика в рукояти меча, палец на выключателе (на корпусе фонарика) для активации. Большие пальцы обеих рук соприкасаются, а фонарь удерживается на месте пальцами руки с оружием и ладонью опорной руки. Это позволяет использовать этот хват как в стойке ткача, так и с вытянутыми руками.
Хотя техника Айюб позволяет пользователям держать свое оружие как в положении равнобедренного сустава, так и в стойке ткача, она специально разработана для фонариков с кнопками на корпусе, а не на торцах современных тактических фонарей. Для них больше подходит шприцевая рукоятка.
В Технике Шприца фонарик удерживается между указательным и средним пальцами, а средняя или нижняя часть большого пальца находится на концевом переключателе. Рука с оружием опирается нижними пальцами руки с фонариком, чтобы стабилизировать ее, придавая этому захвату устойчивость и технику Айюб.
Шейный Индекс, с другой стороны, совершенно другой. В этой технике одной рукой фонарик прижимается к челюсти пользователя таким образом, что свет движется вместе с головой пользователя. Если фонарь представляет собой большой фонарь типа Maglite, тело можно положить на плечо пользователя в оптимальном положении, чтобы при необходимости повернуться на нападавшего. Это одна из самых распространенных техник захвата оружия одной рукой.
Техника ФБР, тем временем, обеспечивает большую свободу действий и в то же время предлагает небольшую степень защиты от обмана. В этой стойке фонарик держится далеко от тела. Это сделано для того, чтобы точное положение пользователя было скрыто. Любой плохой парень, который видит свет, с меньшей вероятностью ударит пользователя. В то же время рука с фонариком и рука с оружием работают независимо друг от друга. Как и в случае с Neck Index, это также означает, что пользователь будет стрелять одной рукой.
Какую бы технику с фонариком вы ни предпочли, есть несколько универсальных истин, которые следует учитывать всем, кто занимается съемкой в условиях низкой освещенности.
Всегда следует брать с собой запасные батарейки, особенно тем, кто часто работает в темноте, так как большинство мощных фонарей работают всего несколько часов.
На тему расчистки помещений с помощью фонарика сержант Пауль Снек из Сил обороны Финляндии, который служил в роли личной охраны во время развертывания ООН в Ливане и имел дополнительный опыт в морской безопасности в Карибском бассейне, заявляет, что, поскольку большинство потолков белый, было бы разумно направить свет прямо вверх, если вы хотите осветить всю комнату, поскольку белый цвет отражает свет. Кроме того, если ваш фонарик является единственным источником света в комнате, функция стробоскопа может быть полезна для перехода от укрытия к укрытию. Снек сравнивает перестрелку со стробоскопом с «дракой на дискотеке», поскольку из-за быстро мигающих огней ваш противник не может вас увидеть.
Любые потенциальные опасности в условиях низкой освещенности должны встречаться с хорошо знакомым огнестрельным оружием и надежным универсальным фонариком, таким как InForce TFx.
- Метки:
- фонарь
- фонарики
- правоохранительные органы
- пистолетный фонарь
- полиция
- стойка
- стоек
- тактический
- тактические фонари
- тактический фонарь
- обучение
- фонарь для оружия
0 комментариев
Выносная вспышка для начинающих » Точка фотографирования
Режимы вспышки
В этом разделе есть четыре вещи, о которых нам нужно знать:
- Ручной режим
- Рабы
- ТТЛ
Ручной режим: Этот режим позволяет вам настраивать мощность и управлять всем вручную по своему вкусу.
Это то, что я использую для работы в студии, потому что я полностью контролирую экспозицию и настройки для построения света. Вы устанавливаете мощность для каждого источника света и вперед.
Ведомый режим : Этот режим позволяет вам набирать все как в ручном режиме, но вспышка сработает только тогда, когда увидит другую вспышку. Это удобно, если вы смешиваете стробоскопы марок или вспышки и стробоскопы, потому что вам нужно только активировать один из источников света от камеры, чтобы все они вспыхнули.
Помните, что это зависит от света, который видит другие вспышки, поэтому он не подходит для использования на открытом воздухе при ярком солнечном свете или в ситуациях, когда несколько вспышек срабатывают не под вашим контролем.
TTL: Через объектив — в этом режиме используются значения замера и экспозиции камеры для автоматического добавления достаточного количества света от вспышки. Вы можете отключить компенсацию экспозиции камеры, чтобы уменьшить воздействие окружающего света, и добавить точки + к вспышке, чтобы вручную добавить немного больше, но освещение по большей части работает с камерой.
Обычно используется на открытом воздухе при смешивании естественного света и вспышки, а также на мероприятиях, где нужно быть очень быстрым (например, на свадьбах).
Скорость синхронизации вспышки
Существует два типа скорости синхронизации, о которых вам необходимо знать: исходная скорость синхронизации камеры и высокоскоростная синхронизация (HSS). Скорость синхронизации — это просто скорость затвора камеры, необходимая для захвата вспышки.
Собственная скорость синхронизации: Эта скорость синхронизации — это самая короткая выдержка, которую может использовать ваша камера при съемке со вспышкой. Собственная скорость синхронизации для большинства камер составляет от 1/160 до 1/250 с. Если вы установите скорость затвора выше этого значения, вы либо получите черные полосы на изображении (это затвор!), либо на вашем изображении вообще не будет экспозиции вспышки.
Высокоскоростная синхронизация: В этом режиме используется различная продолжительность вспышки для увеличения ее длины, обычно при несколько меньшей мощности, что позволяет снимать со скоростью, превышающей исходную скорость синхронизации.
Вам это нужно, если вы хотите заморозить действие, но ваши источники света имеют короткую продолжительность вспышки (слишком большую) или если вы хотите снимать с широкой диафрагмой при ярком дневном свете со вспышкой, где использование собственной скорости синхронизации будет означать ужасно переэкспонированное изображение.
Хотя вы можете просто использовать HSS все время, стоит понять теорию и использовать собственную скорость синхронизации, где это возможно, чтобы вы могли использовать HSS в исключительных обстоятельствах, когда это необходимо. Кроме того, не все фонари предлагают HSS!
Настройки экспозиции при съемке со вспышкой
При съемке со вспышкой необходимо управлять двумя экспозициями:
- Экспозиция при съемке со вспышкой и
- Окружающее воздействие
Экспозиция при съемке со вспышкой обычно сортируется во вторую очередь после того, как была введена экспозиция окружающей среды. Вам потребуется камера, позволяющая управлять треугольником экспозиции, но вы можете использовать полуавтоматические режимы для съемки TTL.
Давайте посмотрим на ручную, не высокоскоростную синхронизацию.
Настройки внешней экспозиции
Используя теорию о том, что у нас есть исходная скорость синхронизации для ваших фотографических целей, мы можем предположить, что скорость затвора будет установлена около скорости синхронизации. Допустим, это 1/160 с.
С установленной выдержкой мы можем посмотреть на ISO. Большинство студийных фотографов будут снимать в диапазоне от ISO 100 до ISO 400, поэтому давайте остановимся на ISO 200.
Остается диафрагма. Это будет зависеть от того, сколько окружающего света вы хотите, чтобы камера попадала сюда, что вы собираетесь установить. Обычно в студии вы хотите, чтобы вся голова объекта была в фокусе, что для собак оставляет нас в диапазоне от f8 до f11 и при нулевом окружающем освещении — идеально. Для других целей, например, на открытом воздухе, вам может понадобиться сверхмалая глубина резкости. С набранной диафрагмой f2.8 и ISO.
Если окружающая экспозиция все еще слишком яркая, уменьшите значение ISO.
Если окружающая экспозиция все еще слишком яркая, вам нужно либо пожертвовать глубиной резкости и увеличить диафрагму, либо использовать HSS для увеличения скорости затвора.
Настройки экспозиции вспышки
Существует 4 способа настройки экспозиции вспышки. Вы можете сделать любой из этих вариантов:
- Доля мощности на свету
- Переместить свет
- ИСО
- Диафрагма
Примечание. Скорость затвора НЕ влияет на экспозицию вспышки на изображении.
Давайте рассмотрим их подробнее:
1. Изменение мощности света
Вы можете легко изменить яркость вспышки, увеличив или уменьшив мощность самого источника света. Это лучший способ пойти (на мой взгляд!).
2. Переместите источник света
Вы можете увеличить яркость вспышки, приблизив ее к объекту. Верно и обратное. Обычно это не лучший план действий, потому что изменение расстояния источника света до объекта также меняет затухание и мягкость света.