Как снимать со вспышкой: 12 способов не накосячить со вспышкой / Хабр

Содержание

Мастер-класс Анны Павловой «Как снимать репортаж со вспышкой» , 21 ноября 2013г.

Мастер-класс для тех, кто хотел бы научиться  пользоваться накамерной вспышкой в любой ситуации- при съемке детского или взрослого дня рождения, на свадьбе, в кафе или ресторане. Как снимать репортажные события быстро и уверенно, чем отличается репортаж от фото-отчета. Вспышка универсальный инструмент- с ее помощью можно сделать качественный студийный портрет дома у заказчика, снимать портреты в любых интерьерах, в том числе корпоративные. Используя смешанный свет, можно создавать необычные кадры. Я не использую сложного оборудования и громоздких аксессуаров при работе со вспышкой и вы легко сможете повторить мои методы работы.

Программа МК-

1. Что такое репортаж. Схемы и правила репортажной съемки.
2. «Решающий момент» — как его поймать.
3. Особенности съемки репортажа в квартире, кафе, ресторане и ночном клубе.
4. Физика света-  как легко управлять световым потоком и настройками  вспышки.
5.  Использование модификаторов света для накамерных вспышек.
5. Схемы света при работе с двумя и более вспышками.
7. Снимаем детский день рождения- как снимать в темных, маленьких и тесных помещениях, где стоять и как взаимодействовать с аниматорами.
8. Снимаем свадьбу- использование вспышки в загсе, на прогулке и на банкете.
9. Снимаем студийный портрет дома у заказчика- схемы света.
10. Что такое цветовая температура и как художественно использовать смешанный свет.
11. Съемка с длинной выдержкой.
12. Съемка с ассистентом.

Практическая часть:
-съемка детского праздника с аниматором и именинным тортиком,
-съемка постановочного портрета.

Обработка:
быстрая конвертация- получение финишной карточки из  сырого рава  без фотошопа.

Мастер класс будет проходить в волшебном Домике Алисы — одном из самых известных детских клубов! Здесь работают лучшие аниматоры, которые помогут нам создать настроение настоящего праздника. В реальных условиях детского клуба Вы сможете попрактиковаться съемке со вспышкой, будем снимать бегающих и прыгающих детей, а так же постановочные портреты. http://www.alisindomik.ru/

Вся информация на сайте www.photopavlova.ru
Запросы на почту  [email protected]

7 советов для съемки со встроенной вспышкой

В прошлые выходные я была на вечеринке с моим компактным фотоаппаратом и сделала несколько снимков на память. Проблема в том, что в помещении было плохое освещение и я должна была использовать вспышку. В результате получилось много засвеченных фотографий. Вспышка была очень сильной! Что мне делать в следующий раз? – спрашивает Салли.

Фото InertiaCreeps

Салли, вы не одна имеете подобные проблемы. Я вижу много снимков, сделанных со вспышкой, с синдромом засвеченных фотографий, многие из которых сняты на компактные цифровые камеры. На самом деле, это одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются любители в цифровой фотографии, так как, когда я собирал материал для статьи, то нашел на Flickr очень много таких снимков.

Проблема, с которой сталкиваются владельцы компактных цифровых камер, когда речь идет об использовании вспышки, состоит в том, что трудно контролировать мощность и направление вспышки (по сравнению с зеркальными камерами, оснащенными внешними вспышками, которые могут быть направлены в любую сторону)

Однако, не стоит унывать и мириться с этим обстоятельством – еще не все потеряно. Ниже приведены  7 советов для владельцев компактных цифровых камер (они подойдут и для владельцев зеркальных камер, которые желают использовать вспышку)

Учитесь использовать вспышку как дополнительный источник

Прежде, чем давать конкретные советы по снижению воздействия вспышки, позвольте мне поделиться советом, который дал мне более опытный и мудрый фотограф.

Вспышка всегда должна рассматриваться только как дополнительный источник света. Почти в каждой ситуации, когда вы будете снимать, есть определенный уровень естественного освещения. Это освещение очень важно, так как вы пытаетесь сделать снимок таким, каким его видите глазами. Ваша вспышка должна использоваться в дополнение к существующему свету, а не как основной источник для освещения снимаемой сцены. Если использовать вспышку как основной источник света, снимок будет выглядеть искусственным  (прим. переводчика – я бы сказал, как типичный снимок со встроенной вспышкой).

В результате, зная это основное требование, вы увидите, что большинство следующих советов как раз и работают на то, чтобы смягчить свет вспышки или сделать его менее заметным.

ОК, давайте теперь разберем основные методы, позволяющие избежать засветки вспышкой.

1. Сделайте шаг назад

Один из самых простых способов уменьшить воздействие света от вспышки – увеличить расстояние между вами и объектом съемки. Хотя я обычно советую людям подойти ближе к объекту съемки, чтобы заполнить кадр – это зачастую может только усугубить эффект засветки от вспышки. Многие кадры получаются с засветкой просто потому, что фотограф находится слишком близко к снимаемому объекту.

 Photo by biotron

Если вы отойдете подальше от объекта, это не значит, что вы не сможете заполнить кадр. Можете использовать зум-объектив камеры (хотя это может вызвать эффект шевеленки) или просто обрезать затем кадр на компьютере.

2. Рассеивание света

Если ваша цифровая камера не позволяет контролировать мощность вспышки (более подробно см. ниже), вы можете попробовать сделать это вручную с помощью других способов. Владельцы зеркальных камер с внешней вспышкой могут использовать специально сделанные диффузоры, но для компактных камер придется проявить некоторую изобретательность.

Одним из наиболее эффективных способов является использование полупрозрачного материала, нужно просто закрепить его на вспышке. Я видел, как некоторые используют небольшие листы белой бумаги, закрепленные перед вспышкой, или полимерный полупрозрачный материал. Нужно только помнить, что оттенок материала, который вы используете, будет влиять на цвет света, исходящего от вспышки, а следовательно, и на оттенок снимка. Поэтому выбирайте для использования белую ленту, ткань или бумагу. Это даст более естественный цвет, чем использование окрашенного материала.

3. Перенаправление света

Другой способ, часто используемый при съемке с внешней вспышкой – направление света в потолок или на другую отражающую поверхность. Это возможно, благодаря вращающейся головке  вспышки, благодаря чему она может излучать свет в различных направлениях.

Фото staticthought

Владельцы компактных камер не могут изменить направление встроенной вспышки, но можно попробовать один трюк. Я видел несколько фотографов, которые делали это, просто взяв небольшой кусочек белой карты и положив его под углом перед вспышкой, чтобы ее свет перенаправлялся на потолок или даже на стену.

Понадобятся эксперименты, чтобы определить правильный угол расположения отражающей карты. Результаты также будут отличаться, в зависимости от условий съемки (расстояние до объекта, высота потолка, интенсивность окружающего освещения и т.д.). Опять же лучше использовать карту белого цвета, а также обращать внимание на цвет потолка и стен, которые могут привнести в изображение посторонний оттенок.

4. Ночной режим

Фото smokingmonkey

Большинство компактных цифровых камер имеют так называемый ночной режим съемки. В этом режиме камера использует медленную синхронизацию вспышки. Мы уже говорили об этом в Школе цифровой фотографии, но проще говоря, это означает, что съемка производится с более длинной выдержкой, и при этом используется вспышка. То есть, вы получаете немного больше окружающего освещения в кадре, замораживая в то же время движение со вспышкой. Снимки, сделанные в этом режиме, не будут отличаться высокой резкостью, но они могут быть очень забавны и эффектны (особенно если в помещении есть разноцветный свет).

5. Уменьшение мощности вспышки

Некоторые компактные цифровые камеры имеют возможность некоторой регулировки мощности вспышки. Для того, чтобы выяснить это и иметь возможность использовать, прочтите инструкцию к вашей камере. Если возможность регулировки есть, попробуйте уменьшить мощность вспышки на ступень или две, чтобы посмотреть, как это влияет на снимок. Эксперименты могут занять некоторое время, зато это поможет вам делать гораздо более естественные снимки.

6. Добавляем свет

За это вас вполне могут выгнать с вечеринки, но все же добавление освещения в снимаемую сцену – довольно очевидный способ исправить ситуацию. Не будем бросаться в крайности и включать весь имеющийся свет, так как это просто убьет атмосферу снимка. Лучший способ – перейти со снимаемыми людьми поближе к какому-либо источнику света. Я делал это при съемке свадьбы – просто встал перед открытой дверью в ярко освещенное помещение, а свет, попадая на танцпол, гораздо лучше освещал гостей.

Еще один способ усилить влияние естественного освещения на объект съемки – думать об отражении света. Например, если я фотографирую кого-то, стоящего рядом с белой стеной, он будет освещен лучше, чем если бы стоял перед черной стеной. Это похоже на использование рефлектора.

7. ISO, выдержка, диафрагма

И, наконец, последний способ уменьшить влияние вспышки – это изменение настроек камеры, особенно тех, которые влияют на восприятие света камерой. Это ISO, выдержка и диафрагма.

Photo by katyray

Я не буду объяснять здесь основы экспозиции, но если ваша камера имеет возможность регулировки любого из этих параметров, это может быть очень полезно. В двух словах:

ISO – увеличение значения ISO позволяет увеличить чувствительность камеры к свету.  Это значит, что окружающее освещение будет оказывать большее влияние, и вы будете меньше использовать вспышку. Имейте ввиду, что увеличение ISO увеличивает уровень шума на изображении. Подробнее об ISO.

Диафрагма – регулирует размер отверстия перегородки в объективе, изменяя тем самым поступление света в камеру. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света поступит к матрице. Открытие диафрагмы означает уменьшение диафрагменного числа. Имейте ввиду, что открывая диафрагму, вы также уменьшаете глубину резкости в кадре. То есть вы должны фокусироваться на объекте, являющимся центром внимания, так как не все в кадре будет резким. Подробнее о диафрагме.

Выдержка – время,  в течение которого открыт затвор фотоаппарата. Чем дольше открыт затвор, тем более продолжительное время воздействует  свет на матрицу. Это еще один параметр для изучения и экспериментов. Имейте ввиду, что используя длинную выдержку, вы можете получить на снимке размытое изображение движущихся объектов. Подробнее о выдержке.

Пожалуйста, обратите внимание, что не все компактные камеры имеют возможность регулировки этих параметров. Прочитайте инструкцию, особенно если ваша камера имеет режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Лично я начинаю с увеличения ISO, затем перехожу к более широкой диафрагме, а длинную выдержку использую, если собираюсь снимать с медленной синхронизацией.

Автор: Darren Rowse

Встроенная и внешняя вспышки. Как фотографировать со вспышкой. ⋆ top-mob.com

Начнём с того, что вспышки бывают разные, начиная от вашей встроенной вспышки в мыльничке (к примеру как в canon A480), заканчивая супермощными и супердорогими студийными. Думаю о встроенной вспышке особо много говорить не нужно, все знают что это такое:

Внешняя вспышка одевается в специальное гнездо на фотике, не на каждый фотик можно одеть внешнюю вспышку, в основном это зеркальные камеры, либо продвинутые мыльницы типа Olympus E-P1:

Для разных брендов зеркалок нужны разные вспышки, вот к примеру внешние вспышки для Никон: SB-400/SB-600/SB-800/SB-900.

При плохом освещении

Чаще всего вспышка нужна для съемки в недостаточном освещении. Не буду долго объяснять, покажу на примере. Фотомодели меня подвели, поэтому я решил пофоткать Че Гевара, он это заслужил. Итак, поэтапно фотографирую и объясняю что к чему:

Слева на право: без вспышки, ISO3200, встроенная вспышка.

Значит без вспышки я кадр смазал, что и следовало ожидать при таком освещении. После того как поднял исо до ISO3200 — вполне комфортно фотографировать с рук, только кадр жутко шумный получился, если у вас FX-камера то можно вполне на ISO3200 хорошие кадры делать, у меня же зернистость просто зашкаливает. Встроенная вспышка дала вполне ожидаемый результат, Че Гевара был не доволен, так как у него на лице появился жуткий блик от вспышки, а ещё тень выскочила от лампы.

Слева на право: внешняя вспышка «в лоб», внешняя вспышка в потолок с рассеивателем, внешняя вспышка в потолок без рассеивателя.

Теперь я на фотик нацепил внешнюю вспышку. Перво наперво я повторил фокус со вспышкой «в лоб» при этом достал рассеиватель, блик от вспышки стал менее заметен, но Че Гевара все ещё не доволен. Дальше пошли чудеса, отражая свет от потолка с помощью внешней вспышки я практически избавился от блика и тени, блик возле звезды получился из-за рассеивателя. Рассеиватель нужен для того чтобы сильнее рассеивать свет, поскольку угол довольно большой — у меня остался небольшой блик. Поле того как я убрал рассеиватель я добился такого снимка, какого хотел, без бликов и тени, суровый Че Гевара мне чуть не улыбнулся 🙂

Слева на право: 50mm f/1.4 со светом, 50mm f/1.4 в темноте, внешняя вспышка в потолок без света.

Поскольку у меня был светосильный фикс, я решил им воспользоваться, картинка получилась отличной, но не у каждого есть возможность фотографировать с дорогим светосильным объективом это раз, а два — глубина резкости на диафрагме f/1.4 очень мала, значит толком снять что-то не получится. Но вот беда, только я убрал свет сразу же f/1.4 поплыл, а внешняя вспышка  все так же хорошо отражает свет даже в кромешной тьме.

Из выше сказанного следует: без вспышки фотографии получаются смазанными, либо шумными. Со вспышкой всё гораздо лучше. Но если вспышку направлять «в лоб» остаются жуткие пересветы и тени, поэтому встроенная вспышка совсем не годится для съемки в темноте. Внешняя вспышка нам нужна для того чтобы отражать и равномерно рассеивать свет. Вспышка отражает свет за счёт регулирования угла наклона поворачивающейся головки, это самое ценное что есть во внешней вспышке, а не, как многие думают, — мощность и прочая ерунда. К примеру в SB-600 она выглядит вот так:

Пользоваться ею просто, нужно нажать на кнопку «Push» и повернуть вспышку так, как вам заблагорассудится.

Отражать свет в слабо освещенных помещениях  можно и нужно. Вы можете отразить свет от потолка, от стены, от пола. Делайте это всегда, как только видите что света вам не хватает.

Отразите свет от стенки и фото получится неотразимым.

Без внешней вспышки, всё было бы намного печальнее, поэтому я всегда ношу с собой свою SB-600.

Вспышка днем

Как ни странно это прозвучит, но вспышка нужна не только в темноте, но и днём, при ярком солнце. Казалось бы, зачем мне вспышка днём? На улице светло, солнце так светит, что глаза открыть сложно, а тут ещё и вспышка — бред, правда? А вот и нет, дорогие мои! Вспышка днем, при ярком солнце, очень даже актуальная вещь когда вы фотографируете портрет, о ней многие забывают.

Должно быть вот так: вспышка срабатывает и нежно подсвечивает все детали, которые не освещены солнцем.

Мягко сглаживает тени:

Для таких дневных хитростей необязательна внешняя вспышка, потому что вам не нужно ничего отражать, вам просто нужно подсветить, встроенной будет вполне достаточно.

Вот пример без вспышки на мыльницу:

А здесь мы подсветили модель встроенной вспышкой:

Определяющим показателем когда вы фотографируете днем со вспышкой является время синхронизации (sync speed), по сути это минимальная выдержка с которой вы можете фотографировать со вспышкой. Вот у меня на D40 можно использовать 1/500 , за что я его и люблю! А уже на D60 у вас будет 1/250, с такой выдержкой не очень удобно фотографировать днём, вам придётся компенсировать свет закрытием диафрагмы.

Командный режим

Ещё один большой плюс внешней вспышки это возможность работать в командном режиме, на этом я в другой статье остановлюсь более детально. Вкратце, командный режим это когда у вас не одна вспышка, а несколько. Система работает следующим образом, одна вспышка (её называют ведущей или master) руководит остальными (называют по-разному: сателлиты, ведомые, slave). Если уметь пользоваться, то эффект получается потрясающим.

Здесь важный момент, не все вспышки могут быть ведущими и не все ведомыми. К примеру, SB-400 отличная вспышка, маленькая удобная, но она вовсе не работает в командном режиме, а SB-600 может работать только как slave, в режиме master работают внешние вспышки SB-700/SB-800/SB-900 либо встроенные вспышки на фотиках: D70/D80/D90/D200/D300/D7000/D7100 и FX камеры.

Если у вас командного режима нет, не расстраивайтесь, вы всегда можете воспользоваться удлинителем.

Когда не нужно использовать вспышку

Не всегда нужно фотографировать со вспышкой. Вот к примеру для ночной съемки вспышка вам и даром не нужна, чтобы сделать хорошее ночное фото вам нужна длинная выдержка и штатив.

Также вспышка не нужна, когда вы фотографируете представления. В этом случае лучше поднять исо и сохранить всю атмосферу, на мероприятиях свет очень красивый, вспышкой вы его просто убьете.

На улице, глухой ночью вспышкой «в лоб» друзей тоже не советую фотографировать, особенно если вы новичок. Вам гарантированны красные глаза и люди с засвеченными лицами в виде зомби.

Выводы

Вспышка нужна! Любой уважающий себя фотограф должен иметь в арсенале внешнюю вспышку. Хотя бы даже такую маленькую как SB-400, которая, кстати, при своих удобных размерах, может отражать свет не хуже остальных. Без внешней вспышки, как без рук в слабоосвещённом помещении, так что, если вы готовитесь стать свадебным фотографом вам она нужна обязательно.

Днем вспышка не менее важна чем ночью, я бы даже сказал что более. С помощью вспышки вы уберёте ненужные тени с лица, сделаете портрет великолепным. Здесь нужно обращать на такой парамерт как время синхронизации фотоаппарата.

Если у вас не одна вспышка, вы можете фотографировать в командном режиме (commander mode), если правильно выставить свет снимки получатся великолепными, но не все внешние вспышки могут поджигаться дистанционно.

При покупке вспышки подумайте как вы её собираетесь использовать, если вам нужно только отражать свет и всё, то вас вполне устроит маленькая и удобная SB-400. Если вы захотите подсветить вспышкой в командном режиме, нужно задуматься о покупке SB-600 она будет полезна всем, но к сожалению она не может быть «мастером». SB-800/SB-900 это дорогие, мощные, тяжёлые и большие вспышки, которые могут работать в режиме master и slave, нужны они только для тех людей, которые днями фотографируют со вспышкой, к примеру свадебные фотографы или репортёры. SB-R200 нужна для профессиональной макросъемки.

Успехов вам и спасибо за то, что дочитали до конца!

Съемка экстремального спорта со вспышками

Во время съемок экстремального спорта часто используют вспышки. Особенно это касается таких видов, как скейтборд, уличный сноуборд (джиббинг), бмх, дёрт. Как вы понимаете, ставить вспышки в океане просто некуда, по-этому кадры с искуственным светом с серфингом очень-очень редки. Сегодня, в рамках нашей Академии Максимизации Lay’s я на примере нескольких кадров расскажу, как можно снимать с искуственным светом.

Итак, сначала разберемся, как вспышки работают, находясь вне камеры. Есть три способа запуска вспышки: светоловушки (вспышка срабатывает от любой другой вспышки), ИК-синхронизатор (на камере или на накамерной вспышке стоит излучатель ИК сигнала, который запускает другие вспышки) и радио-синхронизатор или трансмиттер, где запуск вспышки осуществляется по радио-каналу. Скажу сразу, что я использую только радио-синхронизацию и иногда одна из вспышек запускается по свето-ловушке. Почему так? Запускать все вспышки по свето-ловушке можно, но тогда вы не сможете уйти далее, чем на 7-10 метров. Та же проблема и с ИК-передатчиком. Чуть появись какое-либо заграждение между вами и место съемки или расстояние будет больше, чем 10 метров- всё, вспышки будут работать ненадеждно. С радио передатчиком вы можете уйти и на 200 метров (так написано в инструкции, но на деле, в городе, расстояние меньше. Тем не менее, это самый надеждный способ запуска вспышек.
Я всю свою карьеру пользуюсь разными модификациями одного бренда, Pocket Wizard (PW).

У него есть множество дешевых китайских аналогов, но как показывает практика, многие из них пригодны только для студийного использования, в то время, как PW зарекомендовал себя в работе с многими проф. фотографами в нашем направлении. Последние, которые я взял, называются PW Plus X. Неубиваемые, всепогодные, неприхотливые, супер надеждные. Единственный минус их- это невозможность использовать TTL-синхронизацию, то есть вспышку нужно ставить в ручной режим, а скорость затвор не может быть выше 1/250. Если модели с поддержкой TTL, но радиус их действия гораздо короче.

Артем Шелдовицкий прыгает высокий дроп недалеко от Новгородского кремля. Использовано три вспышки: одна сзади с красным желатиновым фильтром и две по бокам на лестнице. Основная проблема была как раз в запуске этих боков вспышек, так как их нужно было убрать глубоко и не видеть самой вспышки, а бетонные конструции лесници перекрывали сигнал.

Как вы знаете, вспышка нужна, чтобы подчернуть момент и зафиксировать трюк в темное время суток. Вы должны четко представлять, что хотите получить. На кадре ниже у меня была не только идея снять ночной прыжок в нетронутом снегу, но и «выбить» шлейф снега за райдером. Я разместил одну вспышку в левом нижнем углу. При работе со светом есть только одна попытка поймать момент, никаких раскадровок. На кадре ниже опять Артем Шелдовицкий (мы с ним очень много работаем вместе). Мы заранее обговорили трюк, FS360. Я выбрал ракурс, где Артем после половины вращения на 180 окажется ко мне лицом. Удачей было то, что кроме снегопада, который подсветился, словно звезды, снег на приземлении отразил свет так, что он попал на лицо Артема и «выбил» райдера на фоне черного неба. Использовать две вспышки было очень сложно в этой местности, так что благодаря одному источнику вышел отличный кадр.

А это снимок с Ромой Ивановым с наших съемок на заводе ЗИЛ. В этом кадре я попытался сочетать настоящий свет закатного солнца с искуственным. Для придания красивого эффекта, я попросил тех райдеров, кто не катался поднять метлой пыль на заднем плане. Отюсда такой выраженый лучь солнца. Вспышки, а их было две, я поставил: одну за коробками, где стоит табличка, от неё видно свет на райдера и белый блик на нём, а вторую за своей спиной, чуть левее, для того, чтобы выделить райдера.

Ну и кадр, который попал на фото недели на сайте Доски. Стандартная схема, которая всегда работает: вспышки стоят наискосок: одна слева и светит сзади, вторая справа и светит вперед. Таким образом мы всегда получаем очень красивый контрастный рисунок.

Использовать вспышки в съемке экстремального спорта часто просто необходимо. Таким образом, вы не беспокоитесь, если на улице стоит плохая, не солнечная погода или сама съемочная сессия затянулась до вечера. Самое круто, когда вы заранее планировали съемку на закате.

Вот один из моих самых любимых и старых кадров с Пашей Вишневым Алехиным. Две вспышки, одна под трамплином сзади, вторая спереди в левом углу кадра. 2008 год… Сколько лет-то уже прошло, круто! Не пропустите возможность помочь мне в публикации этого, и других моих лучших кадров в книге, которая издается благодаря краудфандингу.

ps снимая на холоде не забывайте вовремя менять везде аккумуляторы. Это главное в удачной съемке)

Съёмка в детском саду с одной вспышкой

Ответы на вопросы.

У меня вопрос по съемке в саду. Я снимаю на НИКОН Д80 с внешней вспышкой и портретником НИКОН 50мм, 1/4. Так вот вопрос в том, что все время тени на фоне, замучалась все тени вручную убирать (на дорогущий студийный свет денег нет), что по минимуму нужно купить, чтобы избежать эти тени?

Ваш набор фототехники уже позволяет снимать без жёстких теней. Однако, есть способы съёмки и с дополнительным оборудованием. Теперь обо всём подробнее.

Для начала стоит уяснить, про какие тени идёт речь? В самой тени ничего плохого нет. Подозреваю, что вам не нравятся тени, подобные получаемым при съёмке на мыльницу. Такие тени получаются, если излучатель вспышки направлять прямо на модель. Лицо получается плоское как сковородка. Говорят, фотограф печёт блины. Тени на фоне находятся сразу за моделью и тоже жёсткие.

Плавно подходим к первому способу съёмки. Не зря излучатель вспышки выполняется поворотным. Только не все умеют правильно пользоваться поворотным излучателем. Во-первых, спрячьте встроенную рассеивающую карту. Блик, создаваемый картой в центре зрачка, смотрится ужасно! Во-вторых, не надо направлять вспышку в четырёхметровый потолок, если между вами и моделью полтора-два метра. Вы получите некрасивые тени на модели и отсутствие бликов в глазах (мёртвые глаза), поскольку угол падения отражённого от потолка света слишком острый.

Гораздо лучше направить излучатель за себя в потолок или за себя в стену. Конечно, я предполагаю, что потолок и стены либо белые либо нейтрально серые. В противном случае необходимо будет использовать другие способы съёмки.

При таком освещении свет, падающий на модель становится мягким, края теней размываются. Подобрав угол наклона излучателя вспышки, можно тени увести в сторону. Естественно, влияет и расстояние от модели до фона. Чем больше расстояние, тем дальше уходят от центра фона тени.

Следите, чтобы не было прямого попадания света от вспышки на модель. Признаком прямого попадания света от вспышки является появление любых жёстких теней. Если это происходит, то принудительно одеваем на вспышку чёрную карту (флаг), закрывающую модель от прямого попадания вспышки. В репортажной съёмке иногда вместо флага просто прикрывают излучение вспышки в сторону модели рукой.

Таким образом, вам в первом способе не требуется ничего кроме того оборудования, которое уже есть.

Второй способ. Предположим, что потолок и стены слишком далеко, либо цветные, либо слишком тёмные, либо зеркальные. Здесь подойдёт другой вполне бюджетный способ съёмки. Ставим рядом с собой стойку, на которую крепим зажимами отражатель. Теперь излучатель вспышки направляем прямо на отражатель, а уже отражённым светом освещаем модель. Отражатель можно ставить справа, слева от себя и над собой. Чем больше отражатель, тем мягче свет.

Отражатель можно не только крепить к стойке, но и навешать на шкафчик, поставить на стул. В качестве отражателя подойдёт также любой расправленный отрез материала белого цвета.

Дальше приведу значительно более затратные способы съёмки с одной вспышкой.

Третий способ. Излюбленный способ клубных фотографов. Вспышка соединяется с камерой с помощью TTL-синхрокабеля. Камеру держим в одной руке, а вспышку в другой. Направляем вспышку так, чтобы получить красиворасположенные тени на лице модели. Хотя тени останутся жёсткими, их расположение на фоне изменится. Либо их вообще не будет видно в кадре.

TTL-синхрокабель можно использовать как родной, так и сторонних производителей: https://www.aldus.ru/cash/info/831.html https://www.nikon.ru/ru_RU/products/ https://foto.ru/pixel_ttl-sinkhroshnur_10_m_dlya_nikon._flashgun_ttl_cable_10m_fc-312_l.html

Улучшенный способ подобной схемы съёмки это использование дополнительно небольшого софтбокса размера 30х30 или 40х40 см, закрепляемого прямо на излучателе вспышки. Софтбокс слегка смягчит тени.

Подойдут, например, такие модели софтбоксов: https://foto.ru/raylab_coftboks_dlya_nakamernoy_vspyshki_rpf-sbox.html https://img01.wikimart.ru/05/18/fccf6c48-8378-4033-b0b4-e60518fa4cbb.jpeg

Не скрою, что для подобного способа съёмки надо иметь хорошие мускулы очень устают руки. Особенно если у вас тяжёлая камера и объектив. Как вариант, можно закрепить вспышку на стойке, поскольку вы снимаете стационарно.

Четвёртый вариант. Пожалуй наиболее затратный. Существуют большие софтбоксы, сконструированные специально для накамерных вспышек. Софтбоксы крепятся непосредственно на стойку, а вспышка устанавливается в отдельный башмак.

Выглядят такие софтбоксы подобным образом: https://foto.ru/raylab_bystroraskladnoy_softboks_80x80_sm._dlya_nakamernykh_vspyshek_rs-8080-f2.html https://foto.ru/raylab_softboks_60kh60_rsfg-6060.html https://foto.ru/lastolite_ezybox_bystroskladnoy_soft-boks_38sm_2438.html

Вспышка запускается с помощью любого радиосинхронизатора, который тоже увеличивает стоимость данного способа съёмки. Например, подойдёт такой: https://foto.ru/raylab_radoisinkhronizator_dlya_nikon_rrt-163_n.html

Если не гнаться именно за софтбоксом, то вполне можно обойтись и фотозонтом. Зонт и вспышка крепятся на стойку с помощью специальных переходников: https://foto.ru/raylab_golovka_dlya_krepleniya_vspyshki_rflh-02.html https://foto.ru/raylab_golovka_dlya_krepleniya_vspyshki_rflh-03.html https://foto.ru/professional_shtativnaya_golovka_1084-2.html https://foto.ru/professional_art.1087_shtativnaya_golovka.html

Запускается в этом случае вспышка также радиосинхронизатором.

Работа с таким комплектом ничем не отличается от работы со студийными осветителями.

Кроме фотозонта и софтбокса подойдёт и рассеиватель. Как выглядит расстановка оборудования с рассеивателем хорошо видно в статье Съёмка в солнечный день. Часть 2: /archives/syomka-v-solnechnyj-den-2

Удачи в работе и творчестве!

Как пользоваться вспышкой

Впервые я столкнулся с этим явлением, когда стал снимать со студийными вспышками. Счастливый молодой папа держал дочку за руки на весу и раскачивал из стороны в сторону. Не бог весть какое быстрое движение, но ребенок на фотографии оказался слегка размазанным. Постепенно, набираясь опыта работы в студии, я убедился, что съемка любого движения связана с риском получить шевеленку, иногда бросающуюся в глаза, иногда заметную только при некотором увеличении картинки.

Текст и фото: Георгий Розов.

Фото 1. «Футболист».

Камера Nikon D2Х, Объектив AF-S Nikkor 17–55/2,8 ED, Чувствительность 100 ISO, Выдержка синхронизации 1/200 с, Диафрагма f/5, Фокусное расстояние 77 мм пленочного стандарта

Этот снимок отлично демонстрирует, как забавно размазывает падающую с высоты двух метров воду свет студийного генератора. Капли похожи на улетающих ввысь головастиков: сверху толстенькие и яркие, книзу сужаются и темнеют. Ощущение такое, что дождик преодолел законы гравитации и идет снизу вверх.

Происходит это оттого, что вспышка загорается и выплескивает основной заряд энергии очень быстро, а гаснет медленно. Капля оставляет на матрице сужающийся книзу острый хвостик. Вспышки Владимира Смышляева в такой ситуации рисуют кругленькие капли. Размазать след капли можно, если подсвечивать их длинным лайтбаром, время горения которого в разы больше, чем у стандартной лампы генератора.

 

Медленные и быстрые вспышки

Странно это звучит, не правда ли? Может ли молния быть медленной или быстрой? Но если вам доводилось наблюдать всполохи света в грозовую ночь, вы, верно, обратили внимание, что некоторые разряды светят дольше других. Если разряд электричества бьет вертикально из облака напрямую в землю, вспышка света короткая, если по наклонной — длинная. Дуга внутри газоразрядной лампы — по сути, та же молния и подчиняется тем же законам. Время горения вспышки зависит от длины колбы газоразрядной лампы и силы энергии самого разряда. Длинная лампа — длинная дуга, и соответственно — длинная вспышка. Если заряд энергии в конденсаторе больше, он дольше разряжается. При использовании части энергии заряд получается короче.

Впервые я столкнулся с этим явлением, когда стал снимать со студийными вспышками. Счастливый молодой папа держал дочку за руки на весу и раскачивал из стороны в сторону. Не бог весть какое быстрое движение, но ребенок на фотографии оказался слегка размазанным. Постепенно, набираясь опыта работы в студии, я убедился, что съемка любого движения связана с риском получить шевеленку, иногда бросающуюся в глаза, иногда заметную только при некотором увеличении картинки.

Мне захотелось добиться стабильной резкости, хотя бы такой, какую обеспечивают репортерские вспышки. Эти малышки никогда ничего не «мажут». Позвонил Владимиру Смышляеву и через некоторое время получил два моноблока мощностью 300 джоулей. Вспышки эти необычные, в магазине таких не купишь. Володя, замечательный инженер-изобретатель, когда-то сделал для меня первую в России световую кисть, а теперь, когда потребовалось в студийных условиях заморозить движение, придумал студийные вспышки с очень коротким импульсом.

Маленькие импульсные лампочки вспышек, встроенных в мыльницы, длиной в 1 см, горят коротко — примерно 1/5000 секунды. Иногда еще короче. Колба обычной газоразрядной лампы студийной вспышки имеет длину около 10 см и горит в десять раз дольше мыльничной крохи — 1/500 секунды. Идея Смышляева очевидна: он смонтировал вокруг пилотной лампы моноблока много маленьких лампочек и заставил их срабатывать одновременно. Когда нужно при искусственном освещении снять быстро перемещающийся объект, к примеру, прыгающего от радости ребенка, скорости 1/500 секунды оказывается недостаточно. Я уже не говорю, что при свете стандартного студийного моноблока невозможно заморозить текущую воду (фото 1 и 2).

 

Встроенные и накамерные вспышки

Режимы работы

Вам не приходилось видеть, как из туристического автобуса среди бела дня высыпает стайка вооруженных мыльницами людей? Пока гид пытается перекричать гомон толпы, его паства маленькими цифровушками освещает окрестности. Встроенные вспышки практически у всех постоянно включены. В солнечный день малюсенькая лампочка мыльницы никак не влияет на изображение, лишь разряжая батарейки и аккумуляторы. Ночью на улице та же встроенная вспышка, включенная в режим «авто», грубо пересвечивает передний план и проваливает задний. В помещении — плодит блины, о которых даже вспоминать противно. На мой взгляд, от этих лампочек никакой пользы, окромя вреда. Но для чего-то их все-таки производят.

Малышки иногда оказываются полезными, если прочитать инструкцию к камере и разобраться в режимах работы.

Синхронизация по передней шторке (Front-curtain sync) — вспышка срабатывает в момент, когда передняя шторка полностью открывает кадровое окно. Обычно включается при съемке в полностью автоматическом режиме (P) и в режиме приоритета диафрагмы (А). Камера автоматически выбирает выдержку синхронизации, позволяющую получить резкое изображение при съемке с рук, обычно в диапазоне от 1/60 до 1/250 секунды (фото 3).

Медленная синхронизация (Slow sync) — одновременное использование длинной выдержки и вспышки. Используется для съемки при низкой освещенности, когда нужно нормально высветить объекты переднего плана вспышкой, а фон проработать при длинной выдержке.

Съемка в режиме медленной синхронизации производится со штатива или упора, чтобы не получить смазку фона. Весьма эффектно выглядят снимки с использованием медленной синхронизации, когда в одном кадре совмещаются объекты, быстро перемещающиеся в рамке кадра, и, наоборот, статичные. Режим доступен при включении полностью автоматической экспонометрии (P) или при экспонометрическом режиме с приоритетом диафрагмы (А) (фото 4).

Синхронизация по задней шторке (Rear-curtain sync) — вспышка загорается после окончания основного времени экспозиции, перед срабатыванием второй шторки. Используется для того, чтобы шлейф смазки, оставленный движущимся в кадре объектом, оказывался за его спиной, а не спереди. Типичный пример: автомобиль со следами фар не спереди, а именно сзади. Использование возможно при включении экспонометрии с приоритетом выдержки или в ручном режиме. Режим синхронизации по задней шторке не всегда удается совместить с применением студийных вспышек (фото 5).

Подавление красных глаз (Red-eye reduction) — за секунду перед срабатыванием основного импульса производится предварительный служебный импульс, чтобы заставить сузиться зрачки глаз снимаемого человека. Именно рефлекс от слизистой оболочки глазного дна делает зрачок красным. Пауза между служебным импульсом и основным не позволяет использовать этот режим для съемки сколько-нибудь динамичных сюжетов.

Чтобы осознанно пользоваться встроенными и накамерными вспышками, фотографу нужно постоянно помнить два очень простых закона: угол падения равен углу отражения и закон падения освещенности.

 

Угол падения равен углу отражения

Закон распространения света — угол падения равен углу отражения.

Луч света, падающий на поверхность зеркала, отразится от нее под тем же углом, под каким упал. Понятно, что фотограф окружен не только одними зеркалами. Потолок над его головой на зеркало не похож и стена тоже. Но если напрячь воображение и мысленно превратить все поверхности вокруг в зеркала, можно с легкостью предсказывать путь луча света вспышки, куда бы вы его ни направили. Это так же легко, как представить путь мячика в детской игре в вышибалы.

В вашу сторону кидают мячик, он ударяется о мостовую, и вы интуитивно ловите его, потому что мячик подчиняется тому же закону, что и луч света, правда, с поправкой на изменение траектории из-за действия гравитации. Свет же всегда движется прямолинейно. Однако надо иметь в виду такую мелочь, как структура отражающей поверхности. Например, если свет головки вспышки направлен в зеркальный потолок лимузина (такие лимузины действительно есть), то подобная поверхность дает направленное отражение света.

Потолок обычной жилой комнаты, побеленный или выкрашенный матовой водоэмульсионной краской, отражает свет диффузно, то есть рассеивает его. А потолок, отделанный пластиком, может слегка отблескивать и потому обладает смешанным направленно-рассеянным отражением. Эти особенности светоотражения надо иметь в виду, когда мысленно оцениваешь результат использования какого-то предмета в качестве отражателя света вспышки.

Наконец, надо постоянно помнить, что потолки и стены могут быть окрашены в разные цвета. Например, свет, отраженный от красной стены, сработает как красный светофильтр на головке вспышки. Он повлияет на окраску снимаемого объекта, и белое платье невесты перестанет быть белым. Деревянный потолок в ресторане, окрашенный морилкой и лаком, съест большую часть светового потока, а жалкие остатки еще и перекрасит.

Любимое развлечение на этапе, когда я еще только осваивал азы фотографии, — наблюдение за ходом лучей света. Меня и сейчас восхищает причудливость результатов переотражения. Приключения потока фотонов могут сами по себе являться темой фотографии (фото 6).

 

Закон падения освещенности

Закон падения освещенности, или закон обратных квадратов, говорит о том, что ослабление потока света, которое происходит из-за светорассеяния, обратно пропорционально квадрату расстояния. Например, если свеча на расстоянии одного метра от объекта создает освещенность 4 EV, то в двух метрах от нее освещенность ослабнет не в два, а в четыре раза, то есть света останется только 1 EV. На практике:

при увеличении расстояния от источника света в 2 раза освещенность объекта уменьшается в 4 раза, или на 2 деления (ступени) диафрагмы;

при увеличении расстояния от источника света в 3 раза освещенность объекта уменьшается в 9 раз, или на 4,5 деления диафрагмы;

при увеличении расстояния от источника света в 4 раза освещенность объекта уменьшается в 16 раз, или на 8 ступеней диафрагмы.

Приближение источника света к объекту приводит к противоположному результату.

Например, при съемке в помещении человека среднего роста с дистанции в полтора метра расстояние от вспышки до головы портретируемого будет на 30 процентов меньше, чем до ног. Разница в освещенности верхней части кадра и нижней будет примерно в две трети деления диафрагмы, в результате ноги будут заметно меньше освещены, чем голова.

 

Практическое применение законов распространения света

Вспышку вынужденно включают в том случае, если иначе изображение нельзя получить вообще (мало света), а опытные фотографы используют ее еще в трех ипостасях: как источник заполняющего света, как источник верхнего рисующего света, как источник бокового рисующего света.

Для получения изображения в любых неблагоприятных условиях освещенности художественные свойства будущей фотографии при этом значения не имеют — важно получить изображение. Встроенная вспышка включается в полностью автоматический режим по умолчанию, что обеспечивает выполнение поставленной задачи, когда снимается средне-серый сюжет. Квалифицированность фотографа может быть нулевой, достаточно прочитать первые странички инструкции к фотоаппарату.

К слову, большинство пользователей на этом и останавливается. Многие настолько привыкают к виду блинов, что картинки, снятые без применения вспышек, не принимают, считая браком. Включение полностью автоматического режима встроенной или накамерной вспышки, с моей точки зрения, имеет смысл только в том случае, если фотограф использует камеру в качестве записной книжки для протокольной фиксации события, текста, фотографии на память и т. п.

Как источник заполняющего света вспышка используется для подсветки теневых участков на переднем плане, когда есть опасность получения провалов в тенях. Достаточно освоить кнопочку минусовой коррекции мощности импульса вспышки, чтобы насладиться результатами. Прием популярен в среде свадебных фотографов, репортеров, любителей стрит- и трэвел-фотографии. Он позволяет ослабить свет вспышки, сделать его почти незаметным, дабы не менять рисунка теней, созданных основным, рисующим источником света. Это тот случай, когда вспышка из заклятого друга превращается в помощника.

Как источник верхнего рисующего света (для мыльниц со встроенной вспышкой этот прием недоступен) — поворотная головка накамерной вспышки направляется в потолок. В чистом виде используется редко, потому что образует некрасивые тени в глазницах людей. Опытные фотографы переотражают часть светового импульса напрямую на объект съемки, тем самым подсвечивая образующиеся тени. Переотражение света осуществляется либо с помощью встроенного в головку пластмассового отражателя, либо самодельного бумажного лопушка.

Лопушки имеют большую площадь и потому рассеивают свет лучше. В зависимости от высоты потолка, наклона головки и наклона лопушка относительно головки вспышки можно получать разные фотографии. Я, к примеру, люблю использовать наклон головки, когда передний план очень близко. Вариант с наклоном головки вспышки вперед градусов на тридцать-сорок позволяет отразить свет от потолка, перенаправив часть потока света вспышки в глубину кадра для подсветки заднего плана снимка (фото 7).

Как источник бокового рисующего света (для мыльниц со встроенной вспышкой этот прием недоступен) — головка вспышки поворачивается вправо или влево и направляется на какую-либо поверхность (стену, стык стены и потолка, ширму, лайт-диск, лист ватмана, дверь холодильника и т. п.). Такой источник света позволяет иногда получить необычайно выразительный боковой свет, но сложность состоит в том, что стены у нас в квартирах редко бывают нейтрально-серыми.

Обычно они окрашены и имеют выраженный цвет. Вторая опасность вызвана влиянием закона ослабления света. Если не учитывать возможного падения освещенности, легко можно получить кадр с неуравновешенной композицией — одной светлой и одной темной сторонами.

Фото 2. «Водяной».

Камера Nikon D2X

Объектив AF Micro Nikkor 105/2,8

Чувствительность 100 ISO

Выдержка 1 с

Диафрагма f/8

Замер света флешметром

Съемка со штатива

Водяного снимал в ванной комнате. Я не рассчитывал запечатлеть нечистую силу, просто налил водичку и стал испытывать только что приобретенные вспышки. Мучить ни в чем не повинные фрукты было скучно, и я для разнообразия стал кидать в ванну крепежные детали: болты, гайки, шайбы. Задействовал сделанную Володей Смышляевым ловушку-синхронизатор, которая включала вспышку через заданное время после того, как объект пересечет ниточку лазерного луча.

Задержка срабатывания регулировалась, и я без всяких сложностей снимал именно ту фазу падения железки в воду, которая меня интересовала. Выдержка затвора камеры — 1 секунда. За это время я успевал бросить болт, а вспышка сработать. Ведущая лампа моноблока выключена, чтобы не влиять на изображение, а для ориентации в ванной горел маленький фонарик. Водяной — результат падения в воду болта диаметром 6 мм.

 

Фото 3. «Буги».

Камера Nikon D2Х

Объектив AF-S Nikkor 17–55/2,8 ED

Чувствительность 500 ISO

Выдержка синхронизации 1/125 с

Диафрагма f/2,8

Экспокоррекция –0,67 EV

Фокусное расстояние 33 мм пленочного стандарта

 В ресторане света хватает только на то, чтобы не спутать невесту с подружками. В данном случае выручила стандартная никоновская вспышка. Причем использована она самым тривиальным способом — в лоб.

Изюминка картинки состоит в точно схваченном моменте. Снимок сделали волосы, улыбка невесты и красивое платье. Качество освещения и в такой ситуации имеет большое значение. Я заранее все предусмотрел и правильно вооружился: рамка Stroboframe, кронштейн для выноса вспышки Custom Brackets и лопушок.

Без такого набора приспособлений при съемке вертикально ориентированной камерой любая вспышка — и встроенная, и накамерная — оказывается сбоку от объектива. В результате возникает черная тень или справа, или слева вдоль вертикалей в кадре. Они наверняка убили бы этот сюжет, но моя вспышка всегда над объективом. Ее рассеянный свет нарисовал тени в привычных местах: под подбородком, под носом, под локтями, под складками платья. Минусовая экспокоррекция и съемка в формате RAW избавили картинку от пересветов на лице невесты и на платье.

 Фото 4. «Горько!»

из серии «Свадьба — это маленькая жизнь».

Камера Nikon D2Х

Объектив AF-S Nikkor 12–24/4 ED

Чувствительность 400 ISO

Выдержка синхронизации 1/60 с

Диафрагма f/4

Фокусное расстояние 24 мм пленочного стандарта

Контровой свет витринных окон ресторана вынудил меня включить на вспышке режим медленной синхронизации (Slow). Только так можно было гарантированно не провалить фон. Энергичные движения руки невесты не уложились в выбранное мной время синхронизации. За 1/60 секунды блики на бокале успели оставить яркий длинный хвост, а короткий импульс вспышки уверенно заморозил сюжетно важные элементы снимка. Штатив в данном случае не использовался.

 Фото 5. «Жонглер».

Камера Nikon D3

Объектив AF-S Nikkor 24–70/2,8 ED

Чувствительность 200 ISO

Выдержка 1/5 с

Диафрагма f/11

Фокусное расстояние 70 мм

Для рекламы цирка «Аквамарин» нужны были фотографии. В данном случае были задействованы две быстрые вспышки. Один моноблок с софтбоксом стоял у меня за головой с легким смещение влево, а второй — справа, тоже с софтбоксом, он должен был работать одновременно и как заполняющий, и как фоновый, отрывать фигуру артиста от фона. Специальной подсветки фона не требовалось — хватало рассеянного света этих двух источников.

Я решил сделать картинку, которая была бы похожа на то, что я видел глазами, то есть огненный круг в руках артиста, вращающего черную металлическую трость. В лоб задачка не решается, потому что включение вспышки в автоматический режим синхронизации по передней шторке привела бы к заморозке движений фигуры артиста, но его руки, трость и факелы были бы слегка размазаны. Мне же хотелось, чтобы сам жонглер и его трость были резкими, а факелы оставили длинные хвосты.

Добиться этого можно включением ручного режима камеры и синхронизации по задней шторке. Длинная выдержка будет совмещена со вспышкой.

 Фото 6. «Праздник в армянской церкви. Иерусалим».

Камера Nikon D2Х

Объектив DX AF-S Nikkor 12–24/2,8 ED

Чувствительность 640 ISO

Выдержка синхронизации 1/20 с

Диафрагма f/4

Экспокоррекция –0,33 EV

Фокусное расстояние 18 мм пленочного стандарта

Божественный свет льется сквозь осязаемую атмосферу, наполненную сладким дымом благовоний, играет в стеклянных чашечках лампад, превращая их в гирлянду новогодних лампочек. Из-за интенсивного светорассеяния пучок лучей света сам по себе стал чем-то вроде огромной люминесцентной лампы, то есть источником рассеянного света. Обычно в церквях интервал яркостей очень большой. На фотографиях свечки в руках прихожан становятся похожими на блуждающие огоньки, лишенные опоры. Экспонирование по светам приводит к провалам в тенях. Но в данном случае светорассеяние позволило ровно высветить все уголки храма. Свечки в руках монахов притягивают взгляд к белым одеждам.

 

 Фото 7. «Счастье»

из серии «Свадьба — это маленькая жизнь».

Камера Nikon D3

Объектив AF-S Nikkor 24–70/2,8 ED

Чувствительность 800 ISO

Выдержка 1/160 с

Диафрагма f/2,8

Экспокоррекция –0,67 EV

Фокусное расстояние 45 мм

За спиной танцующей невесты на мгновение оказался телеоператор. В темноте он подсвечивал картинку маленькой галогенкой. Возникла ситуация типичного контражура. Если бы я не включил вспышку, то получил бы черный силуэт невесты со светящейся фатой. Большая часть потока света ушла в потолок и слегка подсветила фон, лопушок мягко высветил лицо невесты, не изменив светового рисунка, характерного для контражурного освещения. Вспышка в режиме минусовой коррекции –1,5 EV.

Зачем нужна вспышка и как правильно ею пользоваться? — Сайт профессионального фотографа в Киеве

Вспышка — вещь необходимая. Даже, если в вашем арсенале сверхсветосильные объективы и полнокадровый фотоаппарат, снимающий на высоких ISO.

Для чего нужна вспышка?

Самое распространённое и обывательское мнение — для того, чтоб было светло, когда света не хватает. На самом деле, это не совсем так. Как уже писалось в начале статьи, со слабой освещённостью можно справиться благодаря высокому ISO и откытой диафрагме на светосильном объективе. Но что плохого в этом варианте и почему вспышка всё же нужна?

Внешняя вспышка — это возможность управлять светом. Если мы снимаем, к примеру, людей при плохом освещении, наш дополнительный источник света в виде вспышки выполняет две очень важные функции:

  • отделяет объект от фона
  • нормализует цветовую температуру

Особенно это важно во время репортажа, будь это свадьба или фото на вечеринке.

Вот для сравнения две клубных фотографии с и без вспышки:

фото без вспышки

фото со вспышкой

Я недаром поднял тему светосильных фиксов. Сверхпопулярная Sigma 35 f1.4 Art не даёт никаких преимуществ перед менее светосильным Canon 35mm f2 IS USM, т.к. одна только светосила не спасает при фоторепортаже в помещении. Без вспышки вам не обойтись.

Подробней пройдусь по проблемам, которые решает использование вспышки во время свадебной фотосъёмки. Когда вы снимаете в помещении, бОльшей проблемой является не столько слабая освещённость, сколько характер освещения.

  • Во-первых, цветовая температура. Интерьеры киевских ЗАГСов пестрят всевозможными цветами. Они бывают: насыщенно зелёными (ох уж этот Голосеевский ЗАГС), жёлтыми, розовыми, оранжевыми, голубыми, буро-красными с разводами (речь о фотоскамейке в Центральном ЗАГСе). Снимать это великолепие без вспышки…попробуйте сами, я на такое не решусь.
  • Во-вторых, расположение источника света. Во время фотосессии вы можете сами располагать моделей относительно источника света так, как вам удобно. Когда же фотограф снимает репортаж, он этого не может себе позволить. Самый плохой вариант, когда пара стоит к вам лицом, а сзади них контровый свет из огромного окна. Никакая супер резкая диафрагма f1.4, да хоть f1.0, не спасёт. Только вспышка.
  • В-третьих, при фотографии людей диафрагму надо прикрывать. Если вы не хотите иметь в фокусе только одного человека или его часть.

Итак, мы разобрались в том, зачем нужна вспышка. Следующий вопрос:

Как пользоваться вспышкой?

Чего никогда не нужно делать — так это снимать людей вспышкой в лоб. Это и неприятно людям и некрасиво на фото. Правильный свет — рассеянный. Способов получить рассеянный свет масса. Вот в этой статье я сравнивал различные компактные девайсы для его получения. Самый простой рассеянный свет — это свет, отражённый от потолка. На схеме показано, как это работает.

 Но не стоит рассчитывать только на свет от потолка. Например, в Центральном ЗАГСе, потолок настолько высокий, что вы вообще не получите от него отражения. Для решения проблемы сзади на вспышку одевается отражатель.

Самый дешёвый и простой способ — примотать сзади резинкой или скотчем к вспышке картонку. Дешево, сердито и неудобно (для меня лично). Чтобы поверхность отражения была побольше, а крепление отражателя к вспышке надёжным, я советую такую штуку:

Отражатель удобно снимается и одевается, держится на липучках. Продаётся это китайское чудо где-то на ebay.

Где ещё нужны вспышки?

Вспышки, естественно, нужны не только для репортажа. Широкой сферой их применения является предметная фотосъёмка. Раньше я в этих целях пользовался таким набором:

Сейчас я перешёл на студийные вспышки Arsenal VISICO VT-200 чему очень рад.

Не буду более подробно останавливаться на использовании вспышек в предметной фотосъёмке, т.к. это тема для отдельной статьи. Тем более, что такие съёмки зачастую лучше проводить в фотостудии.

Как фотографировать со вспышкой днем ​​

Ключом к использованию вспышки на камере в течение дня является выходная мощность.

Когда вы думаете об использовании вспышки, вы, вероятно, думаете об использовании ее только ночью, когда вам нужно больше света. Но, хотите верьте, хотите нет, но лучшее время для использования вспышки — день. По сути, это помогает вам лучше читать гистограмму, заполняя детали по всем направлениям. Это также намного лучше, чем использование постоянного света.

Тени и покрытие

Profoto A1 от

Первый способ добиться большего от съемки со вспышкой в ​​дневное время — это работать в пасмурных местах или местах с большим количеством теней. Это могут быть под деревьями, под навесами или в местах, где здания хорошо защищают от прямых солнечных лучей. Причина, по которой вы делаете это, заключается в том, что это упрощает смешение экспозиции вспышки и естественного света в сцене. На изображениях выше и ниже мы показываем, что делает небольшая вспышка для сцены.

Profoto A1 на

Работа в тени тоже своего рода читерство, но работает. Он урезает доступный свет, чтобы эффекты вспышки действительно проявились в сцене. Это также означает, что вы можете снимать с более короткой выдержкой. Более короткие выдержки при использовании со вспышкой уменьшают количество окружающего света в сцене. Ваша диафрагма и ISO обычно работают непосредственно со вспышкой. В то время как ваш ISO управляет общей чувствительностью сцены, ваша диафрагма определяет, насколько мощность вспышки повлияет на сцену.Если вы снимаете со вспышкой TTL, это две самые важные вещи, которые должна считывать вспышка. Если вы снимаете со вспышкой в ​​ручном режиме, то мощность вашей вспышки останется прежней, поэтому переменная на самом деле представляет собой только вашу диафрагму.

«Диафрагма определяет, насколько мощность вспышки влияет на сцену, когда вспышка установлена ​​в ручной режим. Диафрагма помогает определить мощность вспышки в режиме TTL. Пользователь может использовать компенсацию экспозиции, чтобы соответствующим образом вычислить остальное». – Из Почему следует использовать высокоскоростную синхронизирующую вспышку, а не естественное освещение?

Поместите вспышку вне камеры

Вы можете снимать со вспышкой на горячем башмаке камеры, но это довольно бесполезно.Чтобы освещение выглядело более динамичным, действительно следует снимать со вспышкой на камере. Поместите вспышку на подставку. Вы можете работать с каким-нибудь модификатором света, например, софтбоксом, косметической тарелкой или даже простым зонтичным отражателем. Для этого вам нужно подумать о том, как свет заставит сцену выглядеть — в конечном счете, это играет роль создания, а не захвата.

Пленка со сбалансированным дневным светом на улице днем ​​со вспышкой на камере

Вот как выглядит сцена с прямой вспышкой.Это действительно вид , но не всегда эффективно при работе со вспышками днем.

«Вспышки имеют настройки масштабирования, соответствующие объективам. Теоретически, если ваша вспышка покрывает большую площадь, свет на объекте будет мягче. Многие вспышки поставляются с так называемым широкоугольным рассеивателем, предназначенным для использования с объективами 14 мм. Когда этот отражатель активен и мощность очень низкая, он будет излучать очень мягкий свет, который даст достаточно резкости, чтобы также выделить детали объекта, которые не так легко увидеть.” – Из  Как максимально эффективно использовать одну вспышку без модификатора света

Более конкретно, используйте стробоскоп

Есть разница между стробоскопом и вспышкой. Вспышки в первую очередь предназначены для использования в горячем башмаке камеры. Стробы, с другой стороны, предназначены для размещения на световых стойках. Есть много причин использовать стробоскоп вместо вспышки:

  • Выходная мощность: большая мощность означает, что вы можете получить такие вещи, как более быстрая вспышка (об этом чуть позже) и вы можете работать таким образом, чтобы выходная мощность вспышки действительно была видна в дневное время.Вспышкам часто требуется больше мощности, чтобы перекрыть солнечный свет.
  • Больше доступа к модификаторам света
  • Высокоскоростная синхронизация со вспышкой может быть ограничена

Высокоскоростная синхронизация с длительностью флэш-памяти

Часто можно услышать два термина: высокоскоростная синхронизация и продолжительность вспышки. Но что касается съемки со вспышкой днем, то они обе могут быть великолепны. Высокоскоростная синхронизация — это когда вы можете сдвинуть затвор камеры на более высокую скорость, чем обычно.Это требует, чтобы вспышка стробировала в очень быстром темпе. Это также сжигает больше энергии. С другой стороны, Flash Duration — это, по сути, версия скорости затвора для вспышки. Чем медленнее, тем больше окружающего света попадет в сцену. Чем быстрее он работает, тем быстрее движение он может зафиксировать, а также тем больше окружающего света он отсекает. Более короткая продолжительность вспышки позволит вам использовать камеру с синхронизацией вспышки 1/125 или 1/250, при которой разрешена съемка.

Дэн из Adorama отлично объясняет эту концепцию! Видео ниже — его попытка показать вам эффекты обоих на сцене.

Метод старой школы: фильтры нейтральной плотности

Фильтры нейтральной плотности

незаменимы для многих пейзажных фотографов. Фильтры нейтральной плотности, также известные как фильтры нейтральной плотности, бывают трех разных типов. Существует градуированный фильтр нейтральной плотности, стандартный фильтр нейтральной плотности и регулируемый фильтр нейтральной плотности. Градуированные фильтры нейтральной плотности очень темные с одной стороны и очень светлые с другой. В промежутке между самыми светлыми и самыми темными участками стекло соответственно становится темнее со светлой стороны. Эти фильтры обычно используются для фотографирования подходящих пейзажей.
Подробнее на https://www.thephoblographer.com/2015/06/13/use-nd-filter-landscape-photography/#cWzyS6EPpmy7P3Cs.99

Последний способ работать со вспышкой в ​​течение дня — это использовать фильтр нейтральной плотности — очень старая техника. Проблема здесь в том, что фильтр нейтральной плотности часто сокращает возможности автофокусировки камеры из-за того, насколько темными становятся объекты. Так что, во всяком случае, вам нужно будет сфокусировать объектив, включить фильтр нейтральной плотности (или изменить настройку в случае вари-ND), а затем снимать.Это странный обходной путь, но он работает. Я снял изображение ниже, используя эту технику. И вы можете прочитать больше о том, как я это сделал в этом сообщении в блоге.

5 советов по съемке портретов со вспышкой

Использование вспышки при съемке портретов может стать для некоторых фотографов удачным сценарием. Правильно настройте и настройте вспышку, и ваш объект будет выглядеть как кинозвезда. Если что-то случится неправильно, может показаться, что кто-то сбросил ядерную бомбу прямо им в лицо.

К счастью, есть профессиональные фотографы, такие как Скотт Келби, который не хуже других умеет объяснять сложные темы фотографии новичкам. В видео ниже Келби делится пятью советами по фотосъемке со вспышкой, «чтобы превратить вашу портретную съемку из любительской в ​​потрясающую».

В этом руководстве Келби объясняет все, начиная с правильной камеры и настроек вспышки и заканчивая тем, какое дополнительное оборудование может помочь оптимизировать ваши портреты со вспышкой. Он также покажет вам, как использовать вспышку как в студии, так и на улице.(Если у вас нет вспышки, но вы планируете ее купить, вам следует ознакомиться с нашим новым руководством по лучшим бюджетным вспышкам на рынке.)

Вот пять советов по портретной фотосъемке со вспышкой, которые Келби объясняет и демонстрирует в видео ниже, взятом с канала B&H на YouTube.

#1 Используйте гель на открытом воздухе
«Если вы снимаете на улице, нанесите на вспышку гель, — говорит он. «Белый свет от вспышки снаружи выглядит странно. Подумайте об этом: когда вы были ребенком, вы рисовали пейзаж и рисовали солнце.Какого цвета вы сделали солнце? Желтый. В нашем сознании солнечный свет желтый. Поэтому каждый раз, когда я выхожу на улицу со своей вспышкой, я наношу на вспышку тонкий слой геля CTO (оранжевая цветовая температура). Это заставляет людей выглядеть лучше».

#2 Уменьшите мощность
«Какую бы вспышку я ни использовал, я устанавливаю начальную мощность вспышки на четверть мощности. И если я изменю мощность своей вспышки, то, скорее всего, понизлю ее до 1/8 . Из чего я вижу людей, стреляющих? Половина и с полным, и это выглядит очень кричаще.Похоже, вы пошли к Лоу, купили один из тех фонарей на батарейках и просто направили его на них. Выключи свою чертову вспышку!»

#3 Попробуйте подсветку сзади
«Если вы снимаете на улице, попробуйте поместить объект спиной к солнцу, чтобы он был освещен сзади. Идея в том, что вы собираетесь сделать из них силуэт. Осталось сделать только одно: включить вспышку на четверть мощности. Единственное, что вам нужно, чтобы осветить ваш объект, это вспышка. Итак, с солнцем за ними, вы получаете краевой свет, вы получаете хороший свет для волос.А затем вы освещаете объект под углом 45 градусов своей вспышкой. Это рецепт успеха».

#4 Используйте универсальный диффузор
«Во-первых, купите универсальный диффузор. Тогда все, что вам нужно сделать, это поднять вспышку и выстрелить вспышкой через рассеиватель. Вот и все. Вы не поверите, какая разница. Это самый дешевый способ заставить людей выглядеть хорошо».

#5 Получите софтбокс
«Я использовал все софтбоксы, какие только можно себе представить, для вспышки, и в прошлом году я влюбился в Rapid Box Octa от Westcott.Он размером с зонт и помещается в софтбокс. Вы можете буквально перейти от того, чтобы быть в его маленьком, крошечном корпусе, к тому, чтобы подняться и стрелять за 90 секунд. Это так просто и так быстро, а результаты великолепны».

Первоначально опубликовано 3 марта 2021 г.

Избавьтесь от страха перед использованием вспышки с пленкой » Снимайте на пленку

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете на ссылку и совершите покупку, Shoot It With Film может получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Автор: John Adams III

Использование вспышек со старыми аналоговыми камерами может показаться сверхсложной задачей.

Как заставить новую вспышку работать с камерой, выпущенной в 1969 году или ранее?

К счастью, есть несколько приемов, которые сделают ваше путешествие в мир фотосъемки со вспышкой на пленку очень простым.

Позвольте мне начать с того, что я не являюсь экспертом в использовании вспышки и не считаю свой метод использования вспышки с пленкой лучшим или даже правильным способом.Я просто хочу поделиться с вами, ребята, методом, который я нашел наиболее удобным!

Недавно я приобрел вспышку Neewer S300N с парой беспроводных триггеров вспышки Neewer Wireless Flash Trigger, чтобы научиться включать вспышку в свой рабочий процесс.

Я долго боялся использовать вспышку.

Самый большой вопрос, который у меня возник перед тем, как начать, был: как измерить сцену при использовании вспышки? И как мне не переэкспонировать все? Ответ? Ваш цифровой фотоаппарат!

Найдите вспышку Neewer S300N на Amazon.

Использование цифровой камеры в качестве экспонометра

Это может показаться странным, но на самом деле оно используется многими людьми. Использование цифровой камеры в качестве экспонометра со вспышкой — отличный вариант по нескольким причинам:

  1. Качество цифровой камеры не имеет значения. Вы просто используете это, чтобы проверить свет. Многие из них можно купить за пару сотен долларов на eBay. Моя самая первая камера, Canon Rebel T2i, стоит менее 200 долларов!
  2. Немедленная обратная связь по вашему освещению.Мощность вашей вспышки слишком яркая? Съемка на f4 выглядит лучше, чем на f8? Это то, что вы можете проверить и исправить непосредственно перед прожигом вашей драгоценной пленки.

Мой рабочий процесс при работе со вспышкой и пленкой

Подключение триггеров вспышки

Я начинаю с подключения и включения моей вспышки Neewer S300N.

Один триггер подключается к вспышке, установленной в режим «Вспышка». Другой триггер скользит по горячему башмаку в верхней части моей цифровой камеры, также установленной в режим «Вспышка».

Затем я нажимаю кнопку спуска затвора просто для того, чтобы убедиться в наличии соединения и срабатывании вспышки.

Вспышка Neewer S300N Присоединение курка вспышки к моей цифровой камере вспышка направлена ​​к стене напротив моего объекта.

При условии, что у вас белые или почти белые стены, свет отражается по всей комнате, создавая эффект мягкого белого освещения с минимальными тенями.

Опять же, это всего лишь один из способов размещения вспышки, который я описываю для целей этой статьи — обязательно освещайте объект в соответствии с вашими творческими потребностями!

Вспышка направлена ​​к стене напротив объекта съемки

Понимание скорости синхронизации

Теперь, когда вспышка установлена, я начну делать пробные снимки на цифровую камеру и корректировать настройки в зависимости от того, насколько ярким или темным является изображение.

В этом случае вам нужно будет узнать скорость синхронизации вспышки вашей пленочной камеры.

Что такое скорость синхронизации и зачем ее знать? Короче говоря, когда вы спускаете затвор при использовании вспышки, вы должны убедиться, что затвор не закрывается быстрее, чем скорость вспышки. В противном случае у вас будет полностью пустое изображение или полуэкспонированное изображение, где шторка затвора не была полностью убрана при срабатывании вспышки.

Для многих камер максимальная скорость затвора при использовании вспышки составляет 1/125. Для Canon AE-1 это 1/60, а для некоторых камер с лепестковым затвором, таких как Mamiya RB/RZ и Hasselblad 500CM, вы можете снимать с любой выдержкой.

Прежде чем приступить к съемке пленочной камерой, еще раз проверьте скорость синхронизации вспышки и не превышайте ее.

Тестовые снимки

Итак, допустим, я делаю несколько мягких портретов со вспышкой.

Я собираюсь установить диафрагму на моей цифровой камере на f4, так как это самое широкое, что я могу сделать на своей пленочной камере.

Мой ISO будет установлен на 400, потому что в мою камеру загружен Kodak Portra 400.

Последняя часть определяет правильную скорость затвора.Самая высокая скорость, которую имеет Mamiya RZ67, составляет 1/400, поэтому я наберу ее на своем цифровом устройстве и начну с пробного снимка.

Если он слишком яркий, мне нужна либо более короткая выдержка (что я не могу сделать, потому что у RZ67 максимальное значение 1/400), либо более узкая диафрагма (что-то, чего я не хочу трогать, потому что мне нужна мягкая вид f4), или я могу уменьшить мощность вспышки.

Регулировка параметров мощности вспышки

Вспышка Neewer, которой я владею, показывает мощность в виде числа от 26 до 90, поэтому определение наилучшей настройки в основном является догадкой.

Как только будет найдена правильная экспозиция, я запишу настройки моей камеры и не изменю мощность вспышки.

В этом примере, если исходное тестовое изображение на цифровом носителе было слишком темным, я мог сделать изображение ярче, уменьшив скорость затвора с 1/400, что эффективно пропускало больше света в сцену.

Подключение вспышки к вашей кинокамере

Теперь, когда мы нашли настройки камеры, необходимые для получения правильной экспозиции, мы можем настроить нашу пленочную камеру со вспышкой.

В этом примере я снял фотографии моей жены с помощью Mamiya RZ67 и Yashica Mat 124.

Подключение вспышки с помощью кабеля синхронизации с ПК кабель, который шел в комплекте с триггерами вспышки Neewer, которые я купил, и подключил один конец к вспышке, а другой — к входному порту на передней панели Yashica.

(Вы можете проверить свою вспышку, чтобы увидеть, работает ли она, подключив кабель синхронизации ПК и спустив затвор до фактической загрузки пленки.)

После подключения кабеля готово! Вы официально снимаете со вспышкой, это так просто.

Наберите настройки, которые вы нашли правильными для своей цифровой камеры, и снимайте.

Порт синхронизации и подключенный кабель синхронизации на Yashica Mat 124
Беспроводное подключение вспышки

При подключении вспышки к Mamiya RZ67 для этих фотографий я использовал беспроводные триггеры, хотя метод синхронизации с ПК с кабелем работал бы идеально. Разница лишь в том, что вход кабеля находится на объективе, а не на самом корпусе камеры.

Как и в цифровой камере, я подключаю один приемник к вспышке, проверяю, включена ли функция «Вспышка», а другой надеваю на горячий башмак камеры.

Быстрый пробный снимок перед загрузкой пленки покажет вам, что вспышка срабатывает правильно.

Триггер вспышки, прикрепленный к горячему башмаку на Mamiya RZ67

Вот и все, ребята! Избавьтесь от страха при работе со вспышкой и пленкой с небольшой помощью имеющихся в вашем распоряжении цифровых инструментов.

Помните, что в искусстве нет правил! Используйте имеющиеся в вашем распоряжении инструменты, чтобы добиться наилучшего результата!

Большое спасибо, Джон! Джон является постоянным автором статей на Shoot It With Film, и здесь вы можете ознакомиться с другими его статьями, такими как обзор Mamiya RZ67 и руководство по 3D-фотографии на пленку.Вы также можете ознакомиться с другими работами Джона на его веб-сайте и в Instagram.

Если у вас есть вопросы о съемке со вспышкой на пленку, оставьте их ниже в комментариях, и вы сможете подобрать вспышку Neewer S300N и беспроводные триггеры вспышки Neewer на Amazon!

Ознакомьтесь со всеми нашими руководствами по пленочной фотографии здесь.

Методы фотосъемки со вспышкой > Павильон DINFOS > Статья

В соответствии с Инструкцией Министерства обороны 5040.02, Визуальная информация (VI), документация определяется как «изображения, изображающие реальные события, действия, явления, места или людей, записанные в первую очередь для создания запись предмета.«Эти мероприятия часто происходят в условиях, когда освещение может быть проблемой. Понимание того, как правильно использовать вспышку, и применение правильных приемов работы со вспышкой может помочь вам точно делать динамичные фотографии практически при любом освещении. Для мобильного фотографа одним из лучших вариантов является вспышка с горячим башмаком .

Есть несколько методов, которые вы можете использовать со вспышкой горячего башмака. Изучение того, как и когда использовать каждый из них, поможет вам получить наилучшее освещение для каждого изображения.

Изучите следующие приемы использования вспышки с горячим башмаком для фотосъемки со вспышкой.

Расширить все

Прямая вспышка Прямая вспышка дает самый мощный свет, но он может размывать объект и создавать резкие тени. Вспышка направлена ​​прямо на объект. Обычно это наименее предпочтительный метод, но он может быть необходим в некоторых ситуациях, когда вам нужен мощный прямой свет.Рассеянная вспышка Рассеянная вспышка — это метод, который требует, чтобы вы разместили рассеиватель над головкой вспышки, чтобы смягчить свет. Диффузор работает, рассеивая свет, делая его более естественным и смягчая тени. Используйте рассеянную вспышку в любое время, когда вам нужен мягкий, естественный свет, в помещении или на улице. отражающая вспышка Отраженная вспышка — это метод, при котором свет отражается от другого объекта — обычно от стены или потолка — на объект съемки.Этот метод часто является наиболее предпочтительным методом вспышки, потому что он дает наиболее естественное освещение. Используйте отраженную вспышку в любое время, когда вам нужно изменить направление света, чтобы получить более естественные результаты. Эта техника хороша для портретов, но поскольку у вас должна быть нейтральная поверхность поблизости, чтобы от нее отскакивать, это не всегда вариант снаружи. Заполнить вспышку Заполняющая вспышка — это метод, используемый для заполнения теней при съемке на открытом воздухе или для правильного экспонирования освещенных сзади объектов.Используйте на открытом воздухе, когда вам нужно заполнить тени, например, когда человек носит шляпу и поля отбрасывают тень на его лицо; или если объект находится в тени, но фон находится под прямыми солнечными лучами или в других ситуациях с высокой контрастностью. Используйте в помещении, когда объект стоит перед окном или открытой дверью и освещен сзади. Использование заполняющей вспышки внутри помещений не ограничивается зданием — ее также можно использовать в автомобиле, самолете, вертолете и т. д.

Фотосъемка со вспышкой 101 — Pro Photo Supply

Автор Дэвен Мэтис

Фотосъемка со вспышкой — пугающая тема для многих начинающих фотографов, но даже для опытных фотографов она может вызвать головную боль.Что касается меня, то я много лет боролся со вспышкой, прежде чем в ней наконец появился смысл. Понимание не только того, как правильно экспонировать фотографии со вспышкой, но и того, чем вспышка по своей сути отличается от окружающего света, является ключом к созданию четких изображений с помощью вспышки. Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера и вы боитесь заниматься фотографией со вспышкой, то это руководство для вас, будь вы семейным фотографом, воином выходного дня или начинающим профессионалом.

Итак, вы купили новую блестящую цифровую зеркальную камеру только для того, чтобы обнаружить, что ваши снимки со вспышкой в ​​помещении создают на лицах ваших объектов то же выражение «олень в свете фар», что и ваша старая камера типа «наведи и снимай».Задавшись целью исправить эту проблему, вы взяли в руки внешнюю вспышку. С новой уверенностью вы устанавливаете новую вспышку на «горячий башмак» камеры, наводите ее на объект съемки и стреляете… только для того, чтобы получить тот же результат. Я предполагаю, что в этот момент вы решите просто полностью отказаться от вспышки, поднять ISO до стратосферы и установить такой медленный затвор, что кости динозавров превращаются в масло, пока он открыт. И тогда вы просто страдаете от зернистых, размытых изображений. Ага, проблема решена.

Правда не все флешки плохие.На самом деле, при правильном использовании вспышка может не только объективно улучшить ваши фотографии, но даже добавить творческий эффект, невозможный при других видах освещения.

Я начну с основ: как добиться ровного, мягкого, естественного света от внешней вспышки (также известной как «Speedlight» или «Speedlite», в зависимости от того, являетесь ли вы никонианцем или канонитом. ) Хотя есть способы улучшить качество вашей встроенной вспышки, я не буду здесь их описывать. Кроме того, позвольте мне уточнить, что я пишу специально для людей, у которых есть зеркальная камера, но большая часть того, что я упоминаю, будет непосредственно применима к любой камере, которая может принимать внешнюю вспышку.Я также предполагаю, что у вас уже есть поверхностные знания о том, как управлять экспозицией, и рабочий словарь жаргона камеры. Все еще со мной? Давайте катиться.

Не будьте папарацци.

Мы все их видели: кровожадные фотографы выстроились на красной ковровой дорожке, стреляя вспышками прямо в лица знаменитостей. Они профессионалы, поэтому они должны знать, что делают, верно? Первое правило фотосъемки со вспышкой — никогда не направляйте вспышку прямо на объект.* Если вы сделаете это, вы, по сути, превратите свою цифровую зеркальную камеру за 1000 долларов и вспышку за 400 долларов в камеру типа «наведи и снимай» за 200 долларов. Тона кожи будут размыты, объекты будут отбрасывать резкие тени, ваш объект будет казаться «плоским», и люди будут раздражаться из-за того, что вы их мигаете. Чтобы исправить это, нам нужно смягчить или рассеять свет. Первый способ сделать это — направить вспышку в другое место.

Вы, наверное, заметили, что головка вспышки может наклоняться и вращаться. Скорее всего, большую часть времени вы будете использовать вспышку в помещении.И, скорее всего, когда вы находитесь в помещении, вы окажетесь где-нибудь с белым потолком или белыми стенами. Если у вас белый потолок, попробуйте наклонить головку вспышки прямо вверх. Теперь, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, ваша вспышка срабатывает вверх, свет отражается от потолка и рассеивается, возвращаясь вниз. Это «раскрасит» всю комнату в мягкий ровный свет. Он полностью удалит резкие тени, но все же осветит ваш объект. В результате получится изображение, которое не обязательно будет выглядеть так, как будто оно было снято со вспышкой.Этот метод называется просто «отражающая вспышка». Попробуйте отразить вспышку от разных поверхностей (стены, двери, зеркала, сойти с ума) и посмотрите, какие результаты вы получите. Что делать, если у вас нет хорошей отражающей поверхности, например, когда вы находитесь на улице или в большом здании с потолками, которые слишком высоки для вашей вспышки? Вот когда вам нужен диффузор. По сути, рассеиватель действует так же, как белый потолок: он обеспечивает большую поверхность света (по сравнению с голой головкой вспышки), в результате чего получается более мягкий свет.Существует множество различных видов диффузоров, и некоторые из них лучше подходят для конкретных ситуаций, чем другие. Ниже я расскажу о некоторых из наиболее распространенных, их различиях и использовании.

 

Сто-Фен Всеобъемлющий Отскок. Sto-Fen Omni-Bounce, пожалуй, самый известный бренд рассеивателя с колпачком, хотя во многих вспышках есть один прямо от производителя. Возможно, именно поэтому это единственный тип рассеивателя, о котором знают начинающие вспышки.Она маленькая, легкая, недорогая (около 15 долларов) и ее легко носить с собой (вам практически никогда не придется снимать ее со вспышки). Однако из всех рассеивателей, которые я здесь перечисляю, он, вероятно, худший с точки зрения качества света, который он производит. Он просто слишком мал, чтобы обеспечить достаточную диффузию, и часто приводит к чуть менее резким теням, чем вспышка с голой лампочкой в ​​вашем лице. Несмотря на преимущества цены и размера, я не являюсь большим поклонником диффузора Omni-Bounce просто потому, что он мало что делает.Я обнаружил, что она лучше всего работает для заполняющей вспышки на открытом воздухе, когда непосредственно за объектом съемки нет стены или другого фона.

Световая сфера Гэри Фонга.

Световая сфера Гэри Фонга, которую обычно называют «tupperware», является чрезвычайно успешным решением для диффузии пластика. Он имеет выпуклую «чашку» со съемной крышкой. Основное преимущество Lightsphere заключается в том, что когда вы работаете в помещении, он позволяет вам как отражать свет от потолка (сняв крышку), так и направлять мягкий рассеянный свет прямо на объект съемки (через чашку).Одна из проблем с обычной потолочной вспышкой заключается в том, что она часто отбрасывает небольшую тень в глаза вашего объекта (поскольку их волосы/брови/глазницы блокируют свет, идущий сверху). Lightsphere исправляет это. При съемке на открытом воздухе или с высоким потолком вы можете снова закрыть крышку, чтобы не терять свет сверху и сэкономить часть мощности вспышки. Единственная потенциальная проблема Световой сферы заключается в том, что она посылает свет повсюду; у вас нет большого контроля над его управлением. Более очевидные недостатки — это, конечно же, размер.На вашей камере это выглядит прикольно. Вы будете получать странные взгляды от людей. Даже если вы нанятый профессионал на мероприятии, где подобные вещи являются обычным явлением. Но я отвлекся… Кроме того, даже если вы выберете «складную» версию, это не самый простой элемент оборудования, который можно втиснуть в и без того перегруженную сумку для камеры. И это стоит около 50 долларов за стандартную универсальную версию, что недешево. Есть несколько различных способов его использования, а также аксессуары, такие как корректирующие цвет крышки, поэтому необходимо немного поэкспериментировать, чтобы выяснить, что лучше всего работает в каждой ситуации, но потратьте время, и вам понравится, как ваш кадры со вспышкой выглядят.Я гарантирую это.

 

Разбойник Флэшбендер

Не буду врать: это мой новый любимый флэш-модификатор. Я использовал Lightsphere в течение многих лет, но Flashbender за 40 долларов гораздо круче. По сути, это простая отражающая поверхность, Flashbender находится сразу за головкой вспышки и отражает свет вперед. Как и Lightsphere, он позволяет одновременно направлять свет вперед и отражать его от потолка. Однако, в отличие от Lightsphere, он не распространяет свет по комнате волей-неволей.Он изготовлен из оптически белой поверхности с высокой отражающей способностью, формуемой, что обеспечивает максимальную энергоэффективность и настоящий белый свет. Если вы не хотите отражаться от потолка, вы можете добавить к передней панели дополнительную рассеивающую панель за 20 долларов, которая служит двойной цели: отсекает направленный вверх свет и еще больше смягчает свет, падающий вперед. У Rogue также есть множество других доступных аксессуаров, таких как гели и сетки, так что вы действительно можете приступить к съемке со вспышкой, если хотите.Диффузорная панель кажется почти обязательным требованием для той работы, которую я выполняю, поэтому я включаю ее стоимость в свою общую оценку цены Flashbender, которая при цене 60 долларов делает его самым дорогим из рассмотренных здесь диффузоров. Однако, поскольку он складывается и может поместиться практически в любой карман сумки для фотокамеры, его почти так же легко брать с собой, как и Omni-Bounce. И поскольку он дает сравнимое с GaryFong качество света, но с большим контролем, я делаю вывод, что он стоит своей цены.

 

Почтенная карта 3×5.

Продавцы камер могут неохотно говорить вам об этом, но люди в Office Depot также продают несколько очень эффективных рассеивателей (технически, ну, отражающие карты). Они называются каталожными карточками 3×5, и вы, возможно, сделали из них карточки для уроков биологии. (Это карта flash , понимаете?**) Правда в том, что простая карта 3×5, прикрепленная резинкой к задней части вашей вспышки, может обеспечить 80% того, что могут сделать Lightsphere или Flashbender, при примерно 5% цена (за упаковку из 100 штук!) Если у вас нет денег на «настоящий» диффузор, серьезно попробуйте.У вас, наверное, дома валяется. Постарайтесь найти тот, который максимально близок к чистому белому цвету, так как не совсем белые карты будут иметь другую цветовую температуру и могут сбить вашу камеру с толку. Во многих реальных сценариях я бы предпочел это OmniBounce. В дождь, конечно, не получится…

Забудьте все, что вы знаете об экспозиции:
вспышка и окружающий свет.
 

Если вы когда-нибудь были рядом со студийным фотографом во время работы, вы, возможно, слышали, как он выкрикивает что-то вроде «Ф-пять-шесть», проверяя свои вспышки с помощью экспонометра.Вы, наверное, никогда не слышали, чтобы они говорили о выдержке; только диафрагма. Интересно, почему это? Прежде чем понять, как настроить камеру и вспышку для правильной экспозиции, важно понять, что свет, излучаемый вспышкой, — это совершенно другое явление, чем окружающий свет. Привыкли ли вы работать на открытом воздухе под солнцем или в помещении с флуоресцентным освещением или лампой накаливания, вы, вероятно, привыкли к тому, как меняется экспозиция при изменении выдержки, диафрагмы и ISO.Вы знаете, например, что выдержка 1/125 секунды пропускает примерно половину количества света по сравнению с выдержкой 1/60 секунды. Вы также знаете, что все, что намного медленнее, чем 1/60 секунды, приведет к размытым изображениям (кроме стабилизации изображения / подавления вибраций).

Это прекрасно при работе с постоянным светом, но знаете что? Вашей вспышке все равно.  Верно, независимо от того, снимаете ли вы с выдержкой 30 полных секунд или 1/250 секунды, ваша камера может видеть одинаковое количество света от вспышки.Это связано с тем, что вспышка «включена» только на время от 1/1000 до 1/40 000 секунды (в зависимости от выходной мощности). Мало того, что датчик вашей камеры будет получать одинаковое количество света от вашей вспышки независимо от скорости затвора, вспышка заморозит любое действие, которое обычно было бы размыто при длинной выдержке. Диафрагма и ISO — единственные переменные, которые мы можем использовать для управления количеством света, которое камера увидит от нашей вспышки. И это основа того, как сбалансировать экспозицию между вспышкой и окружающим освещением: используйте диафрагму для управления вспышкой и выдержку для управления окружающим освещением.  Имейте в виду, что настройка диафрагмы (и ISO, если уж на то пошло) также повлияет на окружающий свет, поэтому любое изменение может потребовать изменения скорости затвора для компенсации.

Скорость затвора не влияет на вспышку, но вспышка влияет на скорость затвора. Подожди что? Да, вы правильно прочитали. Если вы знакомы со съемкой вашей камерой в ручном режиме, вы, возможно, заметили, что когда вы надели вспышку на камеру, вы внезапно не смогли выбрать выдержку короче, чем 1/250 секунды.Это связано с тем, что в зеркальных камерах используется так называемый скользящий затвор .  Затвор состоит из ведущего и ведомого полотна: первое открывает ворота, второе – закрывает. Это круто и все такое, за исключением того, что после достижения определенной скорости затвора (1/250 на большинстве камер) задняя шторка начинает двигаться до того, как закончится ведущая шторка, а это означает, что вся поверхность сенсора не экспонируется одновременно. Окружающий свет не имеет значения, но для вспышки с выдержкой около 1/8000 секунды это плохая новость: она не может открыть весь сенсор.Чувак, было бы здорово, если бы ты мог использовать вспышку и и снимать с высокой скоростью затвора? О, подождите, вы можете! С современной вспышкой и камерой у вас действительно есть способ обойти ограничение скорости синхронизации. Если вы решите включить «высокоскоростную синхронизацию», вы сможете снимать со вспышкой при любой выдержке.

Современные вспышки способны пульсировать  выходным светом в течение всего времени действия скользящего затвора для достижения результата с равномерной экспозицией. Это означает, что да, вы можете снимать на улице при солнечном свете с широкой диафрагмой и при этом использовать заполняющую вспышку. Здесь много математики, чтобы все работало должным образом, и я признаю, что не понимаю ее. Но это работает. (Если вы решите использовать высокоскоростную синхронизацию, имейте в виду, что вы не сможете получить полную мощность вспышки при выдержках, требующих «импульсной» вспышки.)   Вспышка и режимы экспозиции камеры. Как и ваша камера, ваша вспышка имеет свои собственные режимы экспозиции. Если вы хотите, чтобы машины делали все за вас, установите камеру в режим «Авто» или «Программа», а вспышку — в режим TTL.TTL означает t через t он л ens измерения. Экспонометр вашей камеры будет учитывать окружающую сцену, а также свет от предварительной вспышки, чтобы определить выходную мощность вашей вспышки. Как правило, это не приводит к эстетически приятным результатам, но технически вы получите правильную экспозицию.

Я обнаружил, что если оставить камеру в любом автоматическом режиме, то задний план будет слишком темным, а передний план, освещенный вспышкой, будет слишком светлым. Но вы знаете, как решить эту проблему.Переведите камеру в ручной режим и используйте выдержку, чтобы сбалансировать окружающий свет. Мое эмпирическое правило: сделайте пробный снимок без вспышки и регулируйте скорость затвора, пока не получите приятный результат для фона. (Не беспокойтесь о слишком медленной съемке — помните, что вспышка позаботится о том, чтобы запечатлеть движение объекта.) Затем попробуйте сделать снимок со вспышкой и посмотрите, что получится. Вы должны получить хорошо сбалансированную экспозицию: фон не будет слишком темным, а вспышка сработает достаточно сильно, чтобы заполнить ваш объект.Если вы находитесь в ситуации, когда вы перемещаетесь, но остаетесь в одной и той же комнате, это гарантирует, что вы получите сбалансированную экспозицию, куда бы вы ни пошли: вспышка будет регулировать мощность в зависимости от вашего объекта, но ваша камера пропустит фиксированное количество окружающего света, поэтому ваш фон остается неизменным. Режим TTL также позволит вам установить компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой.

Во многом похоже на использование компенсации экспозиции на вашей камере в программном режиме, это по-прежнему оставит вспышку в автоматическом режиме, но будет постоянно недоэкспонировать или переэкспонировать на указанное значение.Переключение вспышки в ручной режим даст вам полный контроль над ее мощностью, но имейте в виду, что если расстояние между вами и вашим объектом изменится, вам придется соответствующим образом отрегулировать мощность вспышки. Это может быть сложно в такой ситуации, как вечеринка по случаю дня рождения или свадебный прием. Я снимаю на Nikon и ловлю себя на том, что оставляю вспышку в режиме TTL в 95% случаев, когда она на моей камере. У Nikon особенно хорошая система замера экспозиции при съемке со вспышкой, но я предпочитаю снимать с компенсацией экспозиции при съемке со вспышкой, равной -0,3EV.Я знаю некоторых фотографов Canon, которые предпочитают оставлять свою вспышку в ручном режиме, потому что они вообще не доверяют TTL. Я рекомендую попробовать оба способа, независимо от того, какую марку вы снимаете.

 

А теперь самое интересное.

Вспышка — это гораздо больше, чем просто способ обеспечить освещение, когда его недостаточно. Он не только даст вам заполняющий свет в яркие дни или позволит вам снимать с длинной выдержкой, не размывая объект, но также может дать вам изображения, которые просто невозможны при постоянном освещении.Большинство цифровых зеркальных фотокамер среднего и профессионального уровня имеют функцию «синхронизации по задней шторке»  вспышки («вторая шторка» — термин, используемый Canon). Вспомните объяснение рольставни: открывается одна штора, затем закрывается следующая. По умолчанию вспышка срабатывает синхронно с первой шторкой. Настройка камеры на вспышку с задней/второй шторкой означает, что вспышка будет срабатывать синхронно — как вы уже догадались — с секундной шторкой. Теперь, если вы снимаете с выдержкой около 1/60 секунды или быстрее, в большинстве ситуаций эта настройка не имеет значения.Однако, если вы снимаете с длинной выдержкой, использование синхронизации по задней шторке позволит вам сделать несколько довольно изящных вещей: ваш затвор откроется, собрав весь окружающий свет, а затем вспышка сработает, замораживая все на своем пути. Огненный танцор застынет посреди огненных колец; задние фонари автомобиля вытянутся за ним, как будто он уходит в деформацию. Это всего лишь два наиболее стереотипных примера, которые вы, возможно, видели, но возможности здесь безграничны. Знание того, что ваша вспышка может заморозить движение объекта, прекрасно, но менее известный эффект заключается в том, что она также может заморозить движение камеры .

Обычно вы, вероятно, пытаетесь держать камеру как можно устойчивее во время съемки. Ну, теперь не надо. На самом деле, сойти с ума, помахать всем вокруг, посмотреть, что получится. Это особенно весело в атмосфере вечеринки, если у вас есть другие (постоянные) источники света в кадре: лампы накаливания, рождественские огни, свечи, что угодно. Панорамируйте, вращайте или — черт возьми — бросайте камеру, если вы готовы к этому.* Когда затвор открыт, любой источник света в комнате «закрашивает» вашу матрицу, создавая узоры из полос, а затем вспышка будет стрелять и замораживать ваши предметы посреди всего этого.Попробуйте разные скорости затвора, чтобы добиться разных эффектов. И да, вы можете оставить свою вспышку в TTL для этого.

Чтобы научиться управлять вспышкой, потребуется время, но не бойтесь экспериментировать. Только с практикой эти вещи действительно начнут обретать смысл . Вспышка не костыль; это не окончательный вариант. Это очень мощный инструмент, и, как и все инструменты, он может улучшить или испортить съемку в зависимости от того, как он используется.

Будьте проще: работайте с тем, что у вас есть.  

Многие цифровые зеркальные фотокамеры Canon и Nikon сегодня имеют встроенную функцию , позволяющую активировать удаленную вспышку с помощью выдвижной вспышки камеры. Вы можете даже не знать об этом; Я не знал об этом до нескольких месяцев после покупки моей первой DSLR много лет назад. Эта технология является относительно новой для Canon, которая включает эту функцию в три текущие модели: 7D, 60D и Rebel T3i. Текущая линейка совместимых моделей Nikon включает D800, D700, D300s, D7000 и D90; тем не менее, есть много более старых моделей, которые также имеют эту возможность (D300, D200, D80 и даже любимый D70, если ваш все еще работает).) Вы заметите, что в этом списке отсутствуют некоторые выдающиеся предложения обеих компаний, такие как Nikon D3/D4 или Canon серии 5D и 1D. Это просто потому, что в этих моделях нет всплывающей вспышки . Не бойтесь; вы можете добавить беспроводное управление вспышкой к любой из этих камер, используя блок управления, например, Canon ST-E2 или Nikon SU-800, или вторую вспышку, устанавливаемую на башмак, с режимом управления (Canon 580 EX или EX II ; Nikon SB-910 или SB-700.Снятые с производства SB-900 и SB-800 также имеют режимы управления.)

Беспроводное управление вспышкой также может быть реализовано на большинстве недорогих зеркальных фотокамер таким же образом. Чтобы активировать режим командира на вашей камере, вам нужно немного покопаться в меню. Меню будет отличаться в зависимости от марки и модели вашей камеры. С Nikon вы будете искать настройку «Командный режим» для встроенной вспышки. Canon предпочитает использовать пиктограммы, которые на первый взгляд могут показаться запутанными. У вас также будет возможность разрешить вашей всплывающей вспышке влиять на ваше изображение или активировать только удаленную вспышку.Я рекомендую последнее, так как всплывающая вспышка редко выглядит лестно. Если вы используете вспышку, устанавливаемую на башмак, в качестве командира, вы можете разрешить ей влиять на экспозицию в зависимости от желаемого эффекта. Я также рекомендую обратиться к вашему руководству за подробным объяснением того, как настроить камеру для беспроводного управления вспышкой. Затем вам нужно будет установить вспышку в режим «Удаленный» (Nikon) или «Вспомогательный» (Canon), что также может потребовать некоторого изучения меню в зависимости от того, какая у вас модель вспышки (последние вспышки Nikon имеют простое положение на переключатель как для «Remote», так и для «Commander».» Помните, если есть сомнения, обратитесь к руководству.)

Если вы знакомы со студийным освещением, вы, вероятно, видели лунный свет и стробоскопы с оптической ведомой способностью. Оптическое подчиненное устройство позволяет удаленному студийному свету включаться синхронно с ведущим источником света, подключенным к камере. Важно понимать, что хотя у некоторых вспышек есть оптическая ведомая настройка, беспроводное управление вспышкой, о котором я здесь говорю, гораздо более продвинутое. Ваша удаленная вспышка не просто реагирует на свет, излучаемый выдвижной вспышкой камеры, но фактически получает очень подробный набор инструкций за долю секунды.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, выдвижная вспышка (или внешнее управляющее устройство) отправляет короткий инфракрасный импульс информации, которая сообщает об измерении, режиме экспозиции вспышки и информации о мощности, на вашу вспышку до открытия затвора . Затем, когда ваш затвор открывается, ваша вспышка готова со всей информацией, необходимой для создания правильной экспозиции.

Независимо от того, хотите ли вы, чтобы ваша вспышка срабатывала в режиме TTL или в полном ручном режиме, вы установите этот параметр не на самой вспышке, а  в меню управления вспышкой вашей камеры  или на внешнем блоке управления.Если у вас есть несколько дистанционных вспышек, вы также можете настроить разные «группы», чтобы не каждая дистанционная вспышка срабатывала с одинаковыми настройками. Например, вы можете установить для группы A значение Manual при мощности 1/4, а для группы B — Manual при мощности 1/8. Вы даже можете установить для одной группы значение TTL, а для другой — вручную. Кроме того, вы по-прежнему сможете использовать высокоскоростную синхронизацию, как если бы ваша вспышка была на камере. С помощью этой системы  все управляется с камеры , что означает, что вы можете вносить коррективы на лету, не подходя к удаленным вспышкам для изменения настроек.Это помогало мне во многих случаях не выглядеть идиотом перед нетерпеливым субъектом. Если вы, как и я, были удивлены, обнаружив, что в вашей камере существует такая продвинутая система беспроводного управления светом, то, возможно, вы подумали: «Боже мой, это здорово!» Хотя я, конечно, не хочу подавлять ваш энтузиазм, я чувствую, что должен привлечь внимание к несовершенствам вышеупомянутой системы.

Независимо от того, используете ли вы выдвижную вспышку, вспышку, устанавливаемую на башмак, или ST-E2 или SU-800 в качестве пульта управления, ваша камера взаимодействует с удаленной вспышкой одинаково: через инфракрасный сигнал.Это означает, что, как и пульт от телевизора, ваша камера должна иметь прямой путь к удаленной вспышке. Другие источники инфракрасного излучения, такие как солнце, могут вызывать помехи, препятствующие надежной работе системы. Ваш диапазон также будет ограничен. Опять же, не бойтесь: существует несколько вариантов повышения надежности вашей системы беспроводной вспышки независимо от того, находитесь ли вы на улице, в другой комнате, где находится вспышка, или под водой. (Хорошо, может быть, не в последнюю очередь — по крайней мере, без серьезных водонепроницаемых чехлов для вашего снаряжения).

Введите радиотриггер.

Радиотриггер служит связующим звеном между вашей камерой и удаленной вспышкой. Использование радиоволн вместо инфракрасного света позволяет сигналу проходить сквозь стены, обходить углы и сохранять надежность под прямыми солнечными лучами. Когда дело доходит до использования вспышек, есть два основных стиля радиосинхронизации, которые я называю «тупым» и «умным». Простой триггер потребует, чтобы вы установили дистанционную вспышку в ручной режим (, а не , дистанционный/подчиненный режим) и будет передавать только основной сигнал «вспышка» с вашей камеры.Все регулировки мощности должны выполняться на самой дистанционной вспышке, и вы не сможете воспользоваться преимуществами замера TTL или высокоскоростной синхронизации. Тупые триггеры имеют то преимущество, что они дешевле, и это преимущество увеличивается, когда у вас есть несколько дистанционных вспышек, поскольку вам придется покупать отдельный приемник для каждой вспышки. Набор триггеров Phottix Strato стоит около 80 долларов США как за передатчик, так и за приемник, а дополнительные приемники можно приобрести по отдельности. В то время как Strato является «тупым» триггером, он предлагает уникальную функцию сквозного TTL, если вы также хотите использовать вспышку на камере поверх передатчика.Модель PocketWizard Plus II (скоро ее заменит Plus III) стоит дороже и составляет около 170 долларов США за единицу . Каждое устройство является приемопередатчиком, то есть оно и передает, и принимает. Серия PocketWizard Plus является стандартом де-факто для студийного освещения, но ее можно адаптировать для управления вспышками с помощью простого кабеля. Они надежны, предлагают несколько каналов и хорошо держатся. Серия RadioPopper JRx  , как и Plus II, разработана для студийных фотографов, но может быть адаптирована для срабатывания вспышек.Устройства, которые стоят около 170 долларов за комплект передатчика и приемника, компактны и надежны. Кроме того, вы можете приобрести дополнительный аксессуар, который даст вам ограниченное управление мощностью вспышки прямо с передатчика на вашей камере. Мне недостаточно считать его интеллектуальным триггером, но это хороший выбор для фотографов с ограниченным бюджетом, которым нужно больше контроля. По сравнению с простыми триггерами интеллектуальные триггеры облегчают взаимодействие между вашей камерой и удаленной вспышкой, предоставляя вам дополнительные функции измерения TTL, высокой -скорость синхронизации и управление мощностью вспышки прямо с камеры.PocketWizard предлагает мощное решение для интеллектуальных триггеров: серия TT . При цене около 200 долларов за передатчик (TT1) и 230 долларов за приемопередатчик (TT5) они, безусловно, недешевы. Передатчик находится прямо на горячем башмаке вашей камеры и преобразует электронный сигнал TTL в радиосигнал, который он отправляет на приемопередатчик. Ваша удаленная вспышка крепится к приемопередатчику, который посылает соответствующий электронный сигнал. Ваша вспышка не знает, что ее нет в камере. Чтобы заставить PocketWizard работать, потребовалось немало времени на обратный инжиниринг и тестирование, и это работает хорошо. С добавлением зонального контроллера AC3 , который устанавливается на передатчик, вы можете настроить до трех групп вспышек и управлять их мощностью отдельно прямо с контроллера. У вас не будет такого полного контроля, как в родных системах Canon или Nikon, но вы получите гораздо большую надежность. Однако мой личный любимый смарт-триггер — это система RadioPopper PX .Хотя RadioPoppers не так интуитивно понятны в использовании, как PocketWizard, и немного дороже (250 долларов за единицу), они предлагают больший контроль. Вместо того, чтобы подключаться к горячему башмаку вашей камеры, передатчик PX прикрепляется к вашему стандартному блоку управления с помощью технологии липучки или клейкой ленты (независимо от того, является ли ваш блок управления выдвижной вспышкой, вспышкой, устанавливаемой на башмак, или специальным блоком управления). В отличие от PocketWizard, RadioPoppers полностью игнорируют электронный сигнал, создаваемый горячим башмаком вашей камеры. Вместо этого передатчик улавливает инфракрасный импульс вашего командира, преобразует его в радиосигнал и отправляет на приемник.Приемник, установленный на вашей вспышке, ретранслирует радиосигнал обратно в инфракрасный импульс, который светит прямо на ИК-датчик вашей вспышки. В то время как вспышка на приемнике PocketWizard TT не знает, что ее нет в камере, вспышка на приемнике RadioPopper PX не знает, что она не использует беспроводную систему собственного производителя.  Это означает, что все элементы управления, которые у вас есть в исходной системе, доступны, и вы получаете к ним доступ так же, как и всегда: через меню на вашей камере или пульте управления.Вам не нужен дополнительный зональный контроллер. Однако, если вы используете камеру без выдвижной вспышки с функцией беспроводного управления, вам нужно будет купить какой-либо блок управления, чтобы система PX вообще работала.

Это немного ошеломляет, когда вы думаете обо всем электронном волшебстве, происходящем внутри интеллектуального триггера, чтобы синхронизировать все, но они работают со скоростью света. И, по-видимому, скорость света по-прежнему достаточно высока, чтобы не отставать от всего, что может сделать ваша камера: даже при съемке с выдержкой 1/8000 секунды и 1500 футов пространства, отделяющего вашу камеру от вспышки (максимальное рабочее расстояние для система PX согласно RadioPopper.) В то время как цена за вход в систему интеллектуального спуска высока, контроль и надежность, которые вы получаете от нее, могут быть трудными для серьезных стрелков. Если вы более повседневный фотограф, я настоятельно рекомендую использовать родную систему беспроводного управления вспышкой вашей камеры, пока она вас не подведет. Может никогда. Если это так, посмотрите на радио-триггер.

Какую бы систему вы ни выбрали, удаление вспышки от камеры может значительно улучшить качество ваших фотографий. Возьмите подставку для света и попробуйте новые модификаторы, такие как зонт или софтбокс, и получайте удовольствие!

Советы по стрит-фотографии со вспышкой: полное руководство

Хотите сделать уличную фотографию со вспышкой? Это популярный стиль, когда вы выходите на улицу со вспышкой (или используете встроенную) и освещаете сцену.Это дает отличный эффект, но это также немного сложно сделать, потому что это технически. Кроме того, многие фотографы будут звенеть вам в ушах запутанной математикой и числами.

В этом исчерпывающем руководстве с советами по стрит-фотографии я упрощаю вещи и покажу вам, как осветить вашу уличную фотографию. Внутри вы найдете:

  • Лучшие настройки вспышки
  • Рекомендуемые вспышки
  • Какой цвет может полностью испортить ваш снимок
  • 2 способа творческого использования вспышки
  • 8 советов, как максимально эффективно использовать вспышку
  • и многое другое

52 Круто? Изображения для этой статьи были сняты в следующих местах: Нью-Йорк и Майами, на мою любимую камеру Ricoh GRD IV и эти пресеты для уличной фотографии.Давайте сразу приступим к делу, сначала спросив…

Что такое уличная фотография со вспышкой?

Как следует из названия, это уличная фотография, сделанная с помощью фотовспышки, также известной как стробоскоп или вспышка. Это немного более навязчиво, чем традиционная уличная фотография, которая имеет тенденцию быть более скрытной. Вспышку можно использовать как ночью, так и днем.

Зачем уличная фотография со вспышкой?

Есть две основные причины использовать вспышку при уличной съемке.Первая причина – необходимость. Допустим, вы хотите снимать ночью, например, и ваша камера плохо справляется с низким освещением или просто недостаточно света, вы, вероятно, захотите вытащить свою вспышку. Когда света не хватает… создайте его!

Вторая причина — эстетическая. Есть что-то во вспышке, из-за чего вещи выглядят сырыми и «бросающимися в глаза». Это такой любимый вид, что многие уличные фотографы в конечном итоге используют вспышку и только вспышку!

Последняя причина — путешествие глазами.Когда вы снимаете со вспышкой, чтобы фон был затемнен, объект, который вы фотографируете, сразу выделяется, потому что вспышка освещает его, в то время как остальная часть фотографии темнее. Так что это действительно хороший способ создать контраст.

Почему бы тогда не использовать вспышку постоянно?

Однако не все так радужно, потому что вспышка довольно агрессивна. Представьте, что вы стреляете в кого-то, идущего по улице. Вы идете и стреляете в них, когда они проходят мимо. Ничего страшного, вы практически невидимы, они, наверное, даже не поняли, что вы стреляли.

Это совсем другая игра со вспышкой. Представьте, что вы идете по улице, заботясь о коленях собственной пчелы, когда кто-то делает для вас прямую линию и хлоп! Ослепляет вас на секунду или две. Совсем другой опыт, не так ли?

Это усугубляется уличными фотографами, которые не практикуют съемку, основанную на уважении, и толкают свою камеру ДЕЙСТВИТЕЛЬНО близко и на некоторое время ослепляют объект, потому что вспышка такая сильная и такая близкая.

Не знаю, как у вас, а у меня в книгах люди.Уважайте их личное пространство и не будьте придурком. Вот почему я снимаю на нормальном расстоянии и не пихаю камеру людям в глотку.

Как близко вы подходите, это действительно ваш выбор. В любом случае, давайте перейдем к…

.

Какое снаряжение мне нужно?

Если вы хотите снимать уличную фотографию со вспышкой, вам, конечно же, понадобится камера (см. мои рекомендации лучших камер для уличной фотографии). Вам также понадобится вспышка. Это подводит нас к…

Накамерная вспышка и выносная вспышка

Если у вашей камеры уже есть такая, вам действительно нужна внешняя вспышка? Ответ: это зависит.Если вы просто хотите поэкспериментировать со съемкой, я бы просто использовал встроенную вспышку и посмотрел, как вам это понравится. Иначе вы застрянете с оборудованием, которое вам не нужно.

Если вы знаете, что серьезно относитесь к этому, я бы купил внешнюю вспышку. Вспышка на вашей камере просто недостаточно сильна для большинства целей, и она сжигает ваши батареи. Вы должны быть близко, чтобы он действительно что-то делал, а если нет, свет едва регистрируется из-за ослабления света (подробнее об этом позже).

Как насчет кабелей вспышки?

Кабель вспышки (или вы можете приобрести беспроводной триггер, но, на мой взгляд, это излишество) — это кабель, который присоединяется к горячему башмаку, а на другом конце вы размещаете вспышку, что дает вам полную свободу перемещения ее рукой.

Это дает вам возможность управлять светом, и, перемещаясь, вы можете делать уникальные снимки с уникальным светом.

Если вы не хотите быть на 100% уличным фотографом со вспышкой, я бы не рекомендовал это. У вас получится несколько отличных снимков, когда вспышка находится на камере, даже если она не двигается.

Лучшие вспышки для уличной фотографии

Самый простой способ начать работу со вспышками для фотоаппаратов — это купить вспышку собственного производителя. Это, вероятно, даст вам автоматическую экспозицию.Но автоматика находится на другом конце творчества, поэтому я полностью за ручное управление.

Вот некоторые из моих любимых, которые я настоятельно рекомендую. Маленькие вспышки лучше всего подходят, потому что они не только делают ее незаметной, если у вас маленькая камера, но и меньше весят. Прикрепленная полноразмерная вспышка действительно не идеальна, когда вы проводите часы на улице.

Даже если у вас есть полноразмерная камера на маленькой камере, распределение баланса может сильно повредить вам руки.Так что лучшая комбинация — это маленькая камера (серьезно компактная/беззеркальная) и маленькая вспышка. Плюс она должна иметь ручное управление, потому что если вы используете на своей камере вспышку другого бренда, она обычно становится «тупой» и пока она будет срабатывать, вы не сможете изменить настройки. Кроме того, автоматическое управление противоположно творческому, поэтому ручное управление обеспечивает творческое управление.

FUJIFILM EF-X20 — Наиболее рекомендуемый

Я люблю эту маленькую вспышку больше, чем следовало бы. Он достаточно мал, чтобы поместиться в карман или небольшую сумку, когда вы закончите, поэтому он идеально подходит для уличной съемки.У него есть действительно приятное кольцо сверху для управления мощностью вспышки (подробнее об этом позже).

Сама по себе вспышка достаточно мощная, чтобы адекватно освещать объект на нормальном расстоянии. Таким образом, она на шаг выше встроенной вспышки, но ниже полноразмерной вспышки. Также требуется две батарейки типа ААА. Они не прослужат долго, так что берите много запасных. Другим недостатком является то, что это фиксированная вспышка, она не отскакивает и не поворачивается.

Эта вспышка идеально подходит для тех, кто хочет использовать вспышку для уличной фотографии и не хочет ограничиваться только этим.Кроме того, поскольку он маленький и легкий, он сохраняет незаметный профиль и может оставаться на камере, не увеличивая его вес.

Fuji EF-20– Маленький с наклоном

Не то чтобы я предпочитал вспышки Fuji, просто многие из них были сделаны с учетом их меньших камер, поэтому их вспышки должны быть маленькими.

Более мощный, чем предыдущий, но не такой качественный. Первый ощущается премиальным, этот более пластиковый. Неважно, это отличная маленькая вспышка, которую можно наклонять вверх и вниз.Его также можно вставить в разъем для горячего башмака и положить в карман после съемки.

Хотя вы можете положить EF-X20 и в карман, у него будет большая выпуклость, из-за которой будет неудобно ходить. Вы можете изменить мощность вспышки с помощью кнопки, и свет подскажет, в каком режиме вы находитесь.

Nissin i40 — как полноразмерная вспышка, но маленькая

Это почти полноразмерная мини-вспышка. Она делает все, что делает более крупная вспышка (наклоняет и поворачивает), имеет мощную вспышку и рекомендуется, потому что она по-прежнему сохраняет относительно небольшие размеры.

Он также имеет диск для ручного управления, что позволяет легко менять настройки на лету. Nissin производит множество вариантов этой вспышки, поэтому вы можете использовать автоматическую вспышку TTL (через объектив) для вашего конкретного бренда.

Вспышки определенного бренда

Если у вас есть камера Canon, обратите внимание на вспышку Canon 270 EX II. Если у вас есть камера Nikon, обратите внимание на Nikon SB-300. Это крутые маленькие вспышки, но если у вас камера другой марки, вспышки не взаимодействуют с камерами, и вы не сможете изменить мощность вспышки.

Как пользоваться вспышкой

Итак, снаряжение у вас… что теперь? Что ж, вы можете пойти дальше и включить вспышку в автоматическом режиме, если она его поддерживает, но, как и в любом автоматическом режиме, вы останетесь с готовым результатом. Это не вина ваших камер, а то, как это запрограммировал парень в белом лабораторном халате: чтобы выдать вам средние результаты.

Если вы хотите сделать больше и иметь творческий контроль, вам придется использовать вспышку и разбираться в настройках. Будьте осторожны: вы не можете уйти от технических моментов, когда дело доходит до флэш-памяти.

Основы использования вспышки

Итак, давайте уберем некоторые термины, а затем соберем все вместе:

Резкие тени
Мягкая тень против жесткой тени на портретах

Вот факт о свете: чем меньше источник света по отношению к объекту, тем более резкий свет. Это означает, что если вы снимаете с маленькой вспышкой, когда вы смотрите на объект, вы тени. Обычно это крайне нежелательно в бьюти-жанрах фотографии, таких как свадьбы и мода.Вот почему существуют огромные софтбоксы, дающие красивый мягкий свет, который льстит объекту.

В уличной фотографии? Черт возьми, вы ХОТИТЕ резкие тени, это то, что делает все это грубым и сырым. Итак, хорошая новость в том, что все, что вам нужно, это вспышка, другое оборудование не требуется.

Троица экспозиции

Когда нет вспышки, диафрагма, скорость затвора и настройки ISO определяют экспозицию. Однако когда вы снимаете со вспышкой, все меняется. Ваша диафрагма в основном управляет вспышкой, в то время как скорость затвора контролирует окружающий свет (т. е. фон, где вспышка не попадает).

Как будто теперь вы можете управлять двумя изображениями в одном: часть, которую освещает вспышка, зависит от диафрагмы, а другая — от скорости затвора. Чем больше разница между вашей вспышкой и окружающим освещением, тем больше будет контраст. Да, таким образом вы потенциально можете снять объект и полностью убрать фон. Но и с этим приходится считаться…

Скорость синхронизации

Существует предел между вашей камерой и вспышкой, и это скорость синхронизации.Вы просто не сможете перейти на более короткую выдержку, чем ваша скорость синхронизации. Таким образом, в зависимости от вашей ситуации и вашей скорости синхронизации (каждая камера отличается), вы не сможете полностью затемнить фон.

Закон обратных квадратов
Мальчик, это выглядит сложно, а?

Это, пожалуй, самая запутанная часть фотосъемки со вспышкой. Вот он, готов к этому?

Закон обратных квадратов: интенсивность от точечного источника обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника.

– Какой-то ученый

Гавш, это определение вызывает плохие воспоминания об уроках математики. Но не волнуйтесь, он прост в исполнении. Кроме того, вы здесь не для того, чтобы заморачиваться на этом, потому что на самом деле об этом нужно беспокоиться студийным стрелкам, поэтому я буду упрощать.

Как уличному фотографу, все, что вам нужно знать, это: Если вы удвоите расстояние между вспышкой и объектом съемки, количество света уменьшится в 4 раза. Вот удобная таблица для наглядности:

7 1/6 шага от вас это

Тема-флэш-вспышка Сколько Flash они получают
1 шаг от вас Все это (1/1)
2 шага от вас (вдвое больше) Четверть его (1/4)
4 шага от вас (дважды, как раньше) 1/16 часть его
8 шагов от вас (дважды, как раньше)

Все просто: вдвое больше расстояния, в 4 раза меньше света

Если вы этого не понимаете, не беспокойтесь.Это действительно одна из тех вещей, где вы можете потратить бесконечное время, пытаясь понять это в Интернете, или просто пойти и испытать это на себе, чтобы понять быстрее.

Нет необходимости знать, как работает вода, когда вы «чувствуете» ее во время серфинга.

Главный вывод здесь для вас заключается в следующем: когда вы снимаете уличную фотографию со вспышкой, вы должны четко осознавать расстояние между вами и объектом съемки. Если вы не в кадре, а ваш объект находится наполовину ближе, чем на предыдущем снимке, возможно, он переэкспонирован.

Все вместе

Вот случайное изображение, которое объединяет все, что мы сказали:

1- Я направил вспышку вправо, чтобы вспышка не попала в левую. Всю эту область можно считать экспозицией окружающей среды, это похоже на обычное изображение (без вспышки), управляемое выдержкой.

2- Вспышка попала на парня, поэтому он ярче и контрастнее, чем левая область. Мой удар по вспышке — это экспозиция вспышки, контролируемая диафрагмой.

3- Парень в одном шаге от меня и он получает полную мощность вспышки (1/1). Та женщина сзади в одном шаге от парня (то есть в двух шагах от меня), посмотрите, какая она смуглая. Это потому, что вспышка не в два раза меньше, а в 1/4 меньше. Свет падает очень быстро из-за закона обратных квадратов

.

4- Девушка сзади, которая находится примерно в 4 шагах от меня, получает 1/16 мощности вспышки. Парень на полной задней панели едва замечает вспышку на 1/64.Вот удобный график:

Если бы я мог свести все к простым шагам, вот что вам действительно нужно знать:

  • Окружающая экспозиция регулируется выдержкой
  • Экспозиция вспышки регулируется диафрагмой
  • Свет падает БЫСТРО (он сокращается в 4 раза, когда вы удваиваете расстояние)

Опять же, много шума вокруг закона обратных квадратов , как уличному фотографу, это действительно означает, что вы должны сохранять одинаковое расстояние между вами и вашим объектом.Если вы не в курсе, вы рискуете испортить свою экспозицию.

А теперь самое интересное, стрельба. Ну нельзя так просто барахтаться на улицах, нужно сначала отточить настройки, а потом уже стрелять. Как только вы окажетесь в месте, которое хотите снимать, вот как…

Получить настройки Flash

  • Во-первых, поставьте ISO на самое низкое значение. У вас есть вспышка, и вам действительно не нужно о ней беспокоиться
  • Поэкспериментируйте с диафрагмой и выдержкой, пока не получите среднюю экспозицию
  • Включите вспышку и установите ее на максимальную мощность (1/1)
  • Подождите, пока кто-нибудь пройдет мимо, и выберите расстояние, с которого вы хотите снимать, и сделайте тестовый кадр.
  • Скорее всего, они переэкспонированы.Уменьшайте мощность вспышки, пока не получите хорошую экспозицию вспышки
  • Если вы хотите, чтобы фон был темнее, увеличьте выдержку затвора (помните, что вы не можете выйти за пределы выдержки синхронизации!) снимать, зная, что ваши настройки заблокированы. Если ваш объект находится дальше или ближе, чем ожидалось, увеличьте или уменьшите мощность вспышки или используйте диафрагму. Если у вас заблокирована диафрагма (поскольку вы хотите получить размытый фон или большую глубину резкости, то вы можете использовать только мощность вспышки)

Советы по уличной фотосъемке со вспышкой

Вот подборка советов по использованию вспышки на улице:

Следите за дистанцией

Оба неразлучника находятся на одинаковом расстоянии, поэтому они получают примерно одинаковое количество света.

Если вы когда-либо использовали мануальный объектив и пытались сделать портрет, вы знаете, как это может раздражать, когда человек слегка двигается и делает ваше изображение нечетким. фокус.Хотя это не так тонко, как бритва, ваше расстояние между вами и вашим объектом имеет решающее значение. Если они правильные на одном расстоянии, немного слишком близко к вам или слишком далеко от вас, и у вас есть переэкспонированное изображение или недодержанное изображение.

Таким образом, вам нужно получить хорошую рекламу, оценивающую расстояние между вами и вашим объектом. Вместо того, чтобы возиться с настройками, я обычно имею представление о том, какие кадры я хочу сделать, и просто пытаюсь сохранить одинаковое расстояние между мной и моими объектами.

Снимайте в формате RAW и недоэкспонируйте

Снимайте в RAW, это лучше на случай, если вы испортите экспозицию. Я не могу сказать вам, сколько испорченных снимков я восстановил в Lightroom. Также, если вы сомневаетесь, чем меньше вспышки/недодержки, тем лучше. Вы всегда можете сделать что-то в Lightroom, чтобы вернуть им правильную экспозицию, но если вы полностью испортили свои блики из-за слишком большого количества вспышки, вы не сможете сохранить это.

Остерегайтесь этого цвета

Я помню, когда моя бабушка умерла, когда я был ребенком.Она была похоронена на очень тесном кладбище в Жакмеле, Гаити (я гаитянка-француженка-вьетнамка), и я помню, что в детстве просто не могла открыть глаза. Моя мама сказала мне, что это потому, что каждая гробница была выкрашена в белый цвет и отражала свет. Черный, с другой стороны, впитал его, и поэтому он может сделать вас горячим.

Что это значит для вас? Остерегайтесь белого цвета. Белый цвет довольно сложен, потому что, если вы снимаете его прямо и вы ошибаетесь в экспозиции, он просто будет переэкспонирован. Вы только посмотрите на эту картинку:

Посмотрите на ее рубашку сбоку и на меню, белый испустил дух, и никакое количество восстанавливающих бликов в Lightroom не могло спасти этого ребенка.Я обрезал его очень близко на этой фотографии здесь:

Когда снимал, думал, что испорчено, но это не так, на рубашке еще была какая-то деталь. Вот гистограмма, показывающая, сколько я смог восстановить, потому что это было изображение RAW:

Подробнее об обработке стрит-фотографии можно узнать здесь.

Сделайте ваши изображения мгновенными

Contrast — это самый простой способ сделать ваши объекты яркими. Как я уже говорил в этом курсе, есть около 6 способов сделать ваши изображения более контрастными.Когда дело доходит до вспышки, все, что вам нужно сделать, это убедиться, что ваш объект хорошо освещен вспышкой, и уменьшить экспозицию окружающей среды, увеличив выдержку.

Помните, что ничто не предупредит вас, если вы превысите скорость синхронизации, поэтому вам нужно будет отметить в уме, насколько быстро вы можете двигаться, не испортив изображения.

Приглушенная вспышка

В большинстве случаев использование вспышки чертовски очевидно. Но во многих случаях вам не нужно делать это настолько очевидным, и вы можете просто использовать его, чтобы заполнить некоторые из ваших теней.Посмотрите на это изображение, снятое в Майами:

.

Это флэш-изображение, но вы на самом деле не знаете, потому что это не так уж очевидно. Там, где я стоял, было в тени, и парень, стоявший там же, тоже. Поскольку это солнечное состояние, солнце было сильным, и если бы я снимал без вспышки, он был бы в тени.

Посмотрите еще один из Нью-Йорка:

Если бы вспышка не срабатывала, светофоры были бы темными пятнами. Но поскольку интенсивность света справа примерно такая же, не похоже, что это изображение было освещено встроенной вспышкой камеры.

Заморозить объекты

Как профессиональный фотограф, это мой любимый прием, когда дело доходит до оживления типичного свадебного бального зала. Это противоположно затемнению фона, вам нужна большая выдержка (от 1/15), чтобы ваш объект начал размываться. Но поскольку срабатывает вспышка, у вас получается смесь статического изображения и размытого изображения.

Вы можете получить некоторые классные эффекты медленной выдержки, особенно для ночной уличной фотографии. Посмотрите на размытый фон здесь:

Смешивайте цвета или заставляйте их драться

Один из советов в моей статье о цветной уличной фотографии — заставить цвета драться.Здесь вы можете сделать то же самое со вспышкой, потому что экспозиция вспышки имеет другую цветовую температуру, чем цветовая температура окружающей среды.

Обратите внимание на окружающие цвета (например, небо), цвета источников света (например, вывески магазинов) и добавьте к ним вспышку. Это дает действительно интересный цветовой эффект. Вот пример всех 3 на одном изображении:

Веселись

Если у вас есть маленькая карманная камера, вы просто никогда не знаете, какой кадр может получиться, так что не забудьте повеселиться со вспышкой! Вот я в Ханое во время физиотерапии для моей жены, у которой фиброз:

Заключение

Вот и все, что вам нужно знать, чтобы делать отличные стрит-фотографии со вспышкой.Не вдаваясь в технические подробности, просто не забывайте следить за дистанцией, потому что свет падает очень быстро, и у вас все получится.

Если вы читаете это, значит, вас интересует уличная фотография, верно? Тогда ознакомьтесь с этим курсом уличной фотографии, вы получите шпаргалку по вспышке, а также полный план для создания ваших лучших снимков. Увидимся на улицах. Будьте собой, оставайтесь сосредоточенными и продолжайте стрелять.

Когда использовать вспышку? | 10 советов, как лучше фотографировать со вспышкой

Вот 10 советов, как лучше фотографировать со вспышкой.Они помогут как начинающему, так и продвинутому фотографу.
Использование вспышки в вашей фотографии означает не только больше света. Это также означает больше вариантов экспозиции и больше контроля. И еще много сложностей.
Но это также открывает совершенно новые области фотографии, позволяя вам развивать свои навыки.
Вот как, 10 простых советов.

© Кевин Ландвер-Йохан

1. Что такое режимы и настройки вспышки

Когда дело доходит до фотосъемки со вспышкой, необходимо знать три важных параметра.
Через объектив (TTL) замер экспозиции является обычным явлением для фотовспышек. С этой настройкой камера и вспышка будут обмениваться данными друг с другом. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, вспышка обеспечивает необходимое количество света.
Это будет зависеть от окружающего освещения и текущей настройки экспозиции вашей камеры. А также расстояние вашего объекта от вашей камеры.

© Кевин Ландвер-Йохан

Автоматический режим (A) . В этом режиме вы предоставляете вспышке диафрагму и значение ISO для правильной экспозиции.
Датчик вспышки будет измерять светоотдачу. Он отключит свою мощность, когда будет достаточно света, в зависимости от вашей диафрагмы и настроек ISO.
Измерение мощности вспышки не зависит от экспонометра камеры.
Ручной режим (M) . Вы сами рассчитываете, сколько света вам нужно, и сами устанавливаете мощность вспышки. Камера и вспышка не контролируют количество света, испускаемого вспышкой.
Вам необходимо настроить экспозицию камеры, чтобы она соответствовала мощности вспышки.Режимы
TTL и Auto наиболее просты в использовании, особенно если вы не привыкли пользоваться вспышкой. Но они не всегда так точны, как в ручном режиме.

2. Когда использовать вспышку

Большинство людей фотографируют со вспышкой только в темноте, ночью или в помещении. Это потому, что не хватает естественного света или окружающего света.
Но есть много других ситуаций, когда мы рекомендуем его.
Вы можете использовать вспышку, чтобы избавиться от теней на фотографии. Добавляя дополнительный источник света, вы можете минимизировать тени, заполняя их.
Поместите вспышку напротив источника света, создав тени.

© Kevin Landwer-Johan

Вы также можете использовать вспышку и длинную выдержку при фотографировании движущегося объекта. Это создает полузастывшее впечатление.
Для овладения этой техникой может потребоваться некоторая практика. Но это забавный и часто несколько непредсказуемый способ практиковать свои навыки.
Освещение объекта больше, чем фона, помогает изолировать его. Настройте вспышку так, чтобы выходной сигнал был намного больше, чем свет на заднем плане.Это сделает ваш объект ярче.
Это означает, что он будет больше выделяться.
Добавление небольшой вспышки при тусклом свете может оживить фотографию. В пасмурные дни перед восходом или после захода солнца свет может быть очень тусклым.
Добавление небольшой вспышки в сцену с таким освещением может оживить ее.
Сильная контровая засветка часто является проблемой. Сбалансированная вспышка с контровым светом уменьшит размытый вид. Это происходит из-за сильного света позади объекта.

3.Как использовать вспышку для правильной экспозиции изображения

Один из лучших советов по съемке со вспышкой, который я могу вам предложить, — сбалансировать настройки вспышки и камеры. Несбалансированные настройки приведут к тому, что ваша вспышка даст слишком много или недостаточно света.

© Kevin Landwer-Johan

Возьмем, к примеру, это фото. Я начал с измерения окружающего освещения с помощью экспонометра моей камеры. Я настроил свою камеру, используя настройки ручного режима. На этой фотографии я замерил экспозицию, чтобы фон был хорошо экспонирован.
Моя жена стояла в тени скалы, поэтому снимок был бы недоэкспонирован, если бы я не использовал вспышку. Я включил вспышку на камере и установил ее на TTL.
В данном случае это дало мне хорошо сбалансированную экспозицию. Свет на жене и фон похожий.
Если есть дисбаланс между окружающим освещением и вспышкой, ваши фотографии будут выглядеть неестественно. Это нормально, если это то, чего вы хотите.
Вы можете настроить экспозицию камеры на недоэкспонирование фона. И ваша вспышка, чтобы осветить объект правильным количеством света.
Когда разница в настройках слишком велика, это приводит к дисбалансу. Фотографии снова будут выглядеть неестественно.

Когда разница невелика, эффект может быть тонким и довольно интересным. Вот как я создал фотографию танцующей молодой женщины.

© Кевин Ландвер-Йохан

4. Съемка со вспышкой и выдержка

Скорость затвора ограничена при съемке со вспышкой. Вы не можете использовать самые короткие скорости затвора при использовании вспышки. Это связано с тем, что вспышка должна синхронизироваться со срабатыванием при открытом затворе.
При более высокой скорости затвор не открывается полностью сразу.
Современные камеры ограничивают скорость затвора максимальной скоростью синхронизации, на которую способна камера. Это варьируется от камеры к камере, но обычно составляет около 1/250 секунды.
На более дорогих камерах со специальными вспышками это может быть намного быстрее. Проверьте, установлена ​​ли у вас скорость затвора выше скорости синхронизации вашей камеры. После этого камера автоматически установит более длинную выдержку затвора.
Использование более короткой выдержки позволяет шире открывать диафрагму.Это означает, что вам потребуется меньшая мощность вспышки, и ваша вспышка перезарядится и будет готова к срабатыванию раньше.
Для снимков при ярком солнечном свете вам понадобится более короткая выдержка со вспышкой.
Чтобы помочь вам выбрать, подумайте о скорости затвора, которая больше влияет на окружающий свет. Диафрагма больше влияет на экспозицию вспышки.
Установите выдержку так, чтобы окружающий свет в вашей сцене был хорошим. Затем настройте вспышку так, чтобы она соответствовала желаемому внешнему виду и ощущениям.
ISO также повлияет на экспозицию, но не так сильно по сравнению с мощностью вспышки.

5. Фотосъемка со вспышкой и настройка диафрагмы

Переведите вспышку в ручной режим и проверьте настройку диафрагмы. Это определит, сколько света от вспышки влияет на вашу экспозицию. Выбор ISO и скорости затвора также повлияет на выбор диафрагмы.
Вы можете установить любую скорость затвора в пределах диапазона синхронизации. Это не повлияет на экспозицию, которую обеспечивает вспышка. Но это повлияет на экспозицию от окружающего света, если таковой имеется.

© Kevin Landwer-Johan

Я сделал это фото в затемненной комнате с очень слабым окружающим освещением.Я использовал диафрагму f5.6 и устанавливал вспышку вручную, чтобы получить правильную экспозицию.
Я выбрал выдержку 1/15 секунды, чтобы учесть некоторое размытие движения падающих бобов.
Здесь важно отсутствие окружающего света. Это означает, что более короткая или медленная скорость затвора не повлияла бы на мою экспозицию.

© Kevin Landwer-Johan

Я сделал это фото с небольшим рассеянным светом и вспышкой, чтобы получить приятную экспозицию. Комбинация моей настройки диафрагмы, f2.8 и мощности вспышки хорошо показала мой объект.
Использование выдержки 1/8 секунды означает, что окружающий свет несколько влияет на фон. Но это не влияет на тему. Объект экспонируется вспышкой, которая немного ярче окружающего света.
Настройки диафрагмы при использовании TTL и автоматической вспышки не так важны. При этих настройках вспышки при расчете мощности вспышки учитываются все настройки экспозиции камеры.

6. Как расстояние влияет на использование вспышки

Свет ослабевает по мере удаления от источника.С солнцем мы почти не замечаем его, потому что солнце так далеко. Со вспышкой все иначе. Чем дальше ваша вспышка от объекта, тем важнее.
Допустим, вы находитесь в одном метре от объекта. Вам потребуется вдвое меньше света от вспышки, чем если бы вы находились на расстоянии двух метров.
Все мы видели фотографии, на которых фотограф держит вспышку слишком близко к объекту, и он переэкспонирован. Чтобы избежать этого, отойдите назад и используйте более длинный объектив.

© Кевин Ландвер-Йохан

Слишком близкое расположение к объекту и слишком высокая мощность вспышки могут привести к появлению темных теней.Это потому, что немодифицированный свет от вспышки очень резкий.

Есть несколько приемов, которые можно использовать для получения более привлекательного мягкого света.

Вот некоторые из них.

7. Как использовать отраженную вспышку для изменения света

Самый простой способ изменить мощность вспышки, чтобы сделать ее мягче, — это «подпрыгнуть» вашей вспышкой. Поверните головку вспышки так, чтобы она не была направлена ​​прямо на объект, чтобы смягчить свет.

Обычно вам нужно что-то, чтобы свет вспышки отражался, чтобы часть света была направлена ​​на ваш объект.

Вы можете использовать потолок над вами, стену позади или рядом с вами или переносной рефлектор. Отражение вспышки приводит к рассеиванию света. Это увеличивает площадь поверхности света. Свет прямо от вспышки жесткий, потому что головка вспышки маленькая. Увеличение этой площади за счет отражения света приводит к его распространению. Это приведет к более мягким теням. © Kevin Landwer-Johan

Имейте в виду, что при отражении вспышки эффективное расстояние от вспышки до объекта увеличивается.Чтобы сохранить ту же экспозицию с помощью ручных настроек, вам потребуется увеличить мощность вспышки или диафрагму и/или настройки ISO.
В режиме TTL или Auto камера и вспышка вычисляют разницу и регулируют мощность вспышки.
Отражение вспышки также изменит направление света, падающего на объект. Слишком большое количество вспышек, отраженных сверху, может привести к появлению темных теней под глазами, носом и подбородком людей.
Вспышка, отражающаяся от стены рядом с объектом, значительно изменит вид фотографии.А отраженная вспышка от стены или отражателя прямо позади вас придаст другой и зачастую более приятный вид.
В этих трех примерах фотографий я использовал прямую вспышку. Во втором я отразил вспышку от серой стены справа от меня. Третье фото я сделал, отразив вспышку от большого серебряного отражателя позади меня.
Глядя на правую сторону лица фигуры, разница в тенях наиболее заметна.

© Kevin Landwer-Johan

Имейте в виду, что вы получите цветовой оттенок, если отразите вспышку от цветной поверхности.

8. Зачем использовать софтбокс для фотосъемки со вспышкой

Один из лучших аксессуаров для фотосъемки, который у меня есть, — это небольшой складной софтбокс для использования со вспышкой. Этот дополнительный элемент набора может существенно изменить внешний вид ваших фотографий.
Мой квадрат 60 см. Вы также можете купить версии меньшего размера. Но они не обладают такой же способностью распространять и смягчать свет.

© Kevin Landwer-Johan

Свет рассеивается и смягчается, прежде чем он достигает объекта. Тени станут менее резкими, а свет будет более естественным.Он предназначен для использования вне камеры и запуска удаленно.
Вы можете использовать такой софтбокс на легкой подставке или попросить кого-нибудь помочь вам. На изображении ниже у меня были вспышка и софтбокс на подставке слева от меня.
Вспышка и камера были настроены вручную, чтобы я мог сбалансировать вспышку с окружающим освещением.

© Kevin Landwer-Johan

9. Зачем использовать вспышку вне камеры

Использование вспышки на камере, встроенной в камеру или внешней вспышки на горячем башмаке, очень ограничено.Вы можете направить свет только прямо на объект съемки или отразить его от ближайшей поверхности.
Сняв вспышку с камеры, вы откроете для себя еще больше творческих возможностей освещения. Вы можете расположить его сбоку, сверху, снизу или даже позади объекта.
При использовании внешней вспышки (а я использую вспышку большую часть времени) я размещаю ее напротив основного источника окружающего света. Это позволяет мне сбалансировать свет, заполняя или частично заполняя тени.
Нет ограничений на то, где вы можете разместить вспышку, если ее свет все еще может достигать вашего объекта.
Самое главное — создать тип света, исходящего с наилучшего направления. Он может соответствовать стилю фотографии, которую вы хотите. Это гибкость, которую вы получаете при использовании вспышки.
Для этого фото я находился на антресольном уровне рынка, а моя модель была на нижнем уровне.
Вспышка и софтбокс находились на подставке справа внизу кадра, также на нижнем уровне.

© Kevin Landwer-Johan

10. Что такое синхронизация по задней шторке и почему мне нравится ее использовать

Затворы современных фотоаппаратов состоят из двух «занавесок».Когда передняя шторка открывается, датчик подвергается воздействию света. Когда вторая, или задняя, ​​шторка закрывается, экспозиция заканчивается.
В большинстве камер по умолчанию вспышка срабатывает при полном открытии передней шторки. Вы можете изменить этот параметр на своей камере. Тогда вспышка сработает непосредственно перед закрытием задней шторки.
Может показаться, что это не так уж и важно. Наши экспозиции обычно составляют доли секунды. Использование задней синхронизации с более длинной выдержкой может привести к тому, что фотографии будут выглядеть совершенно по-другому, если в сцене есть движение.Это не имеет никакого значения, когда ничего не движется.
Фотосъемка движущегося объекта с длинной выдержкой приводит к некоторому размытию движущегося объекта. Если ваша вспышка настроена на синхронизацию по передней шторке, объект будет «заморожен» в начале экспозиции. След размытия появится впереди.
При использовании синхронизации по задней шторке размытие произойдет до срабатывания вспышки. Непосредственно перед закрытием затвора движущийся объект будет заморожен, а за ним появится размытие.
Даже при незначительном размытии результаты намного приятнее, чем при синхронизации по передней шторке.
Синхронизация также может происходить вручную, когда речь идет о более длительных выдержках.
На этом снимке моя жена была примерно в трех метрах перед камерой и справа со вспышкой. Я хотел, чтобы вспышка была ближе к грузовику такси, когда он въезжает на мост. На таком расстоянии вспышка не сработает автоматически.
Время экспозиции 1,6 секунды. Моя жена вручную включала вспышку.Потребовалось несколько попыток, чтобы некоторые кадры были хорошо экспонированы. У меня вспышка сработала до того, как закрылась задняя шторка затвора.

© Кевин Ландвер-Йохан

Заключение

Потратив время на практику со вспышкой, изучение и сравнение результатов, вы получите практический опыт. Благодаря этому вы узнаете гораздо больше, чем просто читаете или смотрите видео о том, как это сделать.
Как только вы освоитесь с основами и поймете, как работает вспышка, тогда дерзайте.

Как снимать со вспышкой: 12 способов не накосячить со вспышкой / Хабр

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх