Как снимать со вспышкой: Страница не найдена

Встроенная и внешняя вспышки. Как фотографировать со вспышкой. ★ Сентябрь 2022 ★ top-mob.com

Начнём с того, что вспышки бывают разные, начиная от вашей встроенной вспышки в мыльничке (к примеру как в canon A480), заканчивая супермощными и супердорогими студийными. Думаю о встроенной вспышке особо много говорить не нужно, все знают что это такое:

Внешняя вспышка одевается в специальное гнездо на фотике, не на каждый фотик можно одеть внешнюю вспышку, в основном это зеркальные камеры, либо продвинутые мыльницы типа Olympus E-P1:

Для разных брендов зеркалок нужны разные вспышки, вот к примеру внешние вспышки для Никон: SB-400/SB-600/SB-800/SB-900.

При плохом освещении

Чаще всего вспышка нужна для съемки в недостаточном освещении. Не буду долго объяснять, покажу на примере. Фотомодели меня подвели, поэтому я решил пофоткать Че Гевара, он это заслужил. Итак, поэтапно фотографирую и объясняю что к чему:

Слева на право: без вспышки, ISO3200, встроенная вспышка.

Значит без вспышки я кадр смазал, что и следовало ожидать при таком освещении. После того как поднял исо до ISO3200 — вполне комфортно фотографировать с рук, только кадр жутко шумный получился, если у вас FX-камера то можно вполне на ISO3200 хорошие кадры делать, у меня же зернистость просто зашкаливает. Встроенная вспышка дала вполне ожидаемый результат, Че Гевара был не доволен, так как у него на лице появился жуткий блик от вспышки, а ещё тень выскочила от лампы.

Слева на право: внешняя вспышка «в лоб», внешняя вспышка в потолок с рассеивателем, внешняя вспышка в потолок без рассеивателя.

Теперь я на фотик нацепил внешнюю вспышку. Перво наперво я повторил фокус со вспышкой «в лоб» при этом достал рассеиватель, блик от вспышки стал менее заметен, но Че Гевара все ещё не доволен. Дальше пошли чудеса, отражая свет от потолка с помощью внешней вспышки я практически избавился от блика и тени, блик возле звезды получился из-за рассеивателя. Рассеиватель нужен для того чтобы сильнее рассеивать свет, поскольку угол довольно большой — у меня остался небольшой блик.

Поле того как я убрал рассеиватель я добился такого снимка, какого хотел, без бликов и тени, суровый Че Гевара мне чуть не улыбнулся 🙂

Слева на право: 50mm f/1.4 со светом, 50mm f/1.4 в темноте, внешняя вспышка в потолок без света.

Поскольку у меня был светосильный фикс, я решил им воспользоваться, картинка получилась отличной, но не у каждого есть возможность фотографировать с дорогим светосильным объективом это раз, а два — глубина резкости на диафрагме f/1.4 очень мала, значит толком снять что-то не получится. Но вот беда, только я убрал свет сразу же f/1.4 поплыл, а внешняя вспышка  все так же хорошо отражает свет даже в кромешной тьме.

Из выше сказанного следует: без вспышки фотографии получаются смазанными, либо шумными. Со вспышкой всё гораздо лучше. Но если вспышку направлять «в лоб» остаются жуткие пересветы и тени, поэтому встроенная вспышка совсем не годится для съемки в темноте. Внешняя вспышка нам нужна для того чтобы отражать и равномерно рассеивать свет.

Вспышка отражает свет за счёт регулирования угла наклона поворачивающейся головки, это самое ценное что есть во внешней вспышке, а не, как многие думают, — мощность и прочая ерунда. К примеру в SB-600 она выглядит вот так:

Пользоваться ею просто, нужно нажать на кнопку «Push» и повернуть вспышку так, как вам заблагорассудится.

Отражать свет в слабо освещенных помещениях  можно и нужно. Вы можете отразить свет от потолка, от стены, от пола. Делайте это всегда, как только видите что света вам не хватает.

Отразите свет от стенки и фото получится неотразимым.

Без внешней вспышки, всё было бы намного печальнее, поэтому я всегда ношу с собой свою SB-600.

Вспышка днем

Как ни странно это прозвучит, но вспышка нужна не только в темноте, но и днём, при ярком солнце. Казалось бы, зачем мне вспышка днём? На улице светло, солнце так светит, что глаза открыть сложно, а тут ещё и вспышка — бред, правда? А вот и нет, дорогие мои! Вспышка днем, при ярком солнце, очень даже актуальная вещь когда вы фотографируете портрет, о ней многие забывают.

Должно быть вот так: вспышка срабатывает и нежно подсвечивает все детали, которые не освещены солнцем.

Мягко сглаживает тени:

Для таких дневных хитростей необязательна внешняя вспышка, потому что вам не нужно ничего отражать, вам просто нужно подсветить, встроенной будет вполне достаточно.

Вот пример без вспышки на мыльницу:

А здесь мы подсветили модель встроенной вспышкой:

Определяющим показателем когда вы фотографируете днем со вспышкой является время синхронизации (sync speed), по сути это минимальная выдержка с которой вы можете фотографировать со вспышкой. Вот у меня на D40 можно использовать 1/500 , за что я его и люблю! А уже на D60 у вас будет 1/250, с такой выдержкой не очень удобно фотографировать днём, вам придётся компенсировать свет закрытием диафрагмы.

Командный режим

Ещё один большой плюс внешней вспышки это возможность работать в командном режиме, на этом я в другой статье остановлюсь более детально. Вкратце, командный режим это когда у вас не одна вспышка, а несколько. Система работает следующим образом, одна вспышка (её называют ведущей или master) руководит остальными (называют по-разному: сателлиты, ведомые, slave). Если уметь пользоваться, то эффект получается потрясающим.

Здесь важный момент, не все вспышки могут быть ведущими и не все ведомыми. К примеру, SB-400 отличная вспышка, маленькая удобная, но она вовсе не работает в командном режиме, а SB-600 может работать только как slave, в режиме master работают внешние вспышки SB-700/SB-800/SB-900 либо встроенные вспышки на фотиках: D70/D80/D90/D200/D300/D7000/D7100 и FX камеры.

Если у вас командного режима нет, не расстраивайтесь, вы всегда можете воспользоваться удлинителем.

Когда не нужно использовать вспышку

Не всегда нужно фотографировать со вспышкой. Вот к примеру для ночной съемки вспышка вам и даром не нужна, чтобы сделать хорошее ночное фото вам нужна длинная выдержка и штатив.

Также вспышка не нужна, когда вы фотографируете представления. В этом случае лучше поднять исо и сохранить всю атмосферу, на мероприятиях свет очень красивый, вспышкой вы его просто убьете.

На улице, глухой ночью вспышкой «в лоб» друзей тоже не советую фотографировать, особенно если вы новичок. Вам гарантированны красные глаза и люди с засвеченными лицами в виде зомби.

Выводы

Вспышка нужна! Любой уважающий себя фотограф должен иметь в арсенале внешнюю вспышку. Хотя бы даже такую маленькую как SB-400, которая, кстати, при своих удобных размерах, может отражать свет не хуже остальных. Без внешней вспышки, как без рук в слабоосвещённом помещении, так что, если вы готовитесь стать свадебным фотографом вам она нужна обязательно.

Днем вспышка не менее важна чем ночью, я бы даже сказал что более. С помощью вспышки вы уберёте ненужные тени с лица, сделаете портрет великолепным. Здесь нужно обращать на такой парамерт как время синхронизации фотоаппарата.

Если у вас не одна вспышка, вы можете фотографировать в командном режиме (commander mode), если правильно выставить свет снимки получатся великолепными, но не все внешние вспышки могут поджигаться дистанционно.

При покупке вспышки подумайте как вы её собираетесь использовать, если вам нужно только отражать свет и всё, то вас вполне устроит маленькая и удобная SB-400. Если вы захотите подсветить вспышкой в командном режиме, нужно задуматься о покупке SB-600 она будет полезна всем, но к сожалению она не может быть «мастером». SB-800/SB-900 это дорогие, мощные, тяжёлые и большие вспышки, которые могут работать в режиме master и slave, нужны они только для тех людей, которые днями фотографируют со вспышкой, к примеру свадебные фотографы или репортёры. SB-R200 нужна для профессиональной макросъемки.

Успехов вам и спасибо за то, что дочитали до конца!

Наш Телеграм

Фото со вспышкой: рекомендации по управлению ISO

Практически из каждого правила существуют исключения.

Не обошлось без исключения и в одном из основных правил современной фотографии, которое звучит так: «нужно всегда стараться снимать на минимально возможном значении ISO». Рекомендаций по управлению светочувствительностью, то есть ISO, множество. Давайте об этом сегодня и поговорим. 

Вспышка и значения ISO

Когда нам нужно высокое значение светочувствительности? Это известно многим: тогда, когда есть необходимость снять объект, находящийся в движении, в плохих условиях освещенности. А движется у нас практически всё. Если мы фотографируем людей, то делать это  на выдержке  длиннее  1/60 сек. просто невозможно. Ведь человек далеко не неподвижный объект, не яблоко, лежащее на столе. Человек всегда шевелится. И ваши руки могут дрогнуть, держа фотоаппарат. И если вы снимаете на длинной выдержке, кадр у вас может получиться смазанным.

А что же такое собственно «условия плохой освещенности»? Мы понимаем это примерно так: это такие условия, при съемке в которых с максимально  допустимой диафрагмой вашего объектива и максимально приемлемым значением светочувствительности   нужна выдержка длиннее, чем 1/60 сек. По большому счету, если вы снимаете недорогим и простеньким фотоаппаратом в обычной комнате вашей квартиры при обыкновенном домашнем освещении – это уже плохие условия освещения.

В некоторых случаях порой просто невозможно получить качественный снимок на низкой светочувствительности и  короткой выдержке. В этом случае можно поступить так:

1. Сделать снимок на максимально возможной открытой диафрагме. Но зачастую это практически не спасает ситуацию, не становится выходом из сложившегося положения. Например, при съемке светосильным зум-объективом вы можете располагать диафрагмой не меньше 2,8. Дело тут в некотором ограничении зумов в этой части. А вот снимая фиксами зачастую можно располагать диафрагмой 1,2 или 1,4. Но тут кроется другая сложность. При таких широких диафрагмах очень сильно уменьшается глубина резко изображаемого пространства,  что может вызвать ошибки в фокусировке. И, к тому же, намного снижается оперативность работы.
2. Можно повысить значение ISO, то есть светочувствительность. Но в этом случае может резко возрасти уровень шумов, и ваши фотографии могут стать непригодными для печати.
3. Вы можете воспользоваться фотовспышкой. Но вспышка, особенно встроенная, дает грубые и резкие тени, ярко высвечивает света, «убивает» атмосферу… При съемке со вспышкой может появляться эффект «красных глаз».

Некоторые профессиональные фотографы, работая  с фотовспышкой, снимают на минимально низкой светочувствительности, чем добиваются изображения, на котором практически нет шума. Вроде бы, с одной стороны, такой подход к делу имеет свою логику: ведь и в самом деле – зачем выставлять высокое значение светочувствительности, когда у нас  есть вспышка? Но дело тут в том, что в подавляющем большинстве случаев снимки,  сделанные со вспышкой в условиях плохой освещенности, получаются с очень плохо проработанным дальним планом. Происходит это потому что вспышка сильно подсвечивает только те объекты, которые находятся в непосредственной близости к фотоаппарату, а точнее – в области доступности фокусировки. При расчете мощности фотовспышки многие современные фотоаппараты ориентируются на дистанцию фокусировки до объекта. Этим занят процессор объектива. А на все остальные объекты, которые попадают в поле зрения объектива, упомянутый процессор просто-напросто не обращает внимания.

Вспышка освещает передний план, но задний остается темным и «потерянным»

Повышение значения ISO увеличивает яркость всего снимка.

Если возможно обойтись обычным значением светочувствительности при отключенной вспышке – это очень хорошо. Но довольно часто вспышку все же приходится использовать. Для того, чтобы задний план получился на снимке достаточно проработанным, в этом случае можно при съемке со вспышкой просто повысить светочувствительность.  Такой прием даст вам хорошо экспонированный при помощи вспышки объект в зоне уверенной фокусировки, и достаточно сбалансированный задний план. Который не будет заметно «убитым» или «утопленным».

Снимок сделан со вспышкой, но благодаря высокому значению ISO = 640, задний план также хорошо проработан.

Давайте разберемся, почему такое происходит.

При съемке со вспышкой в плохих условиях освещенности обычно применяют выдержку от 1/60 до 1/200 сек. Смазка при такой съемке практически исключена. К примеру, если снимать на светочувствительности 100 единиц со вспышкой на выдержке 1/60 сек., то от дальнего плана свет просто не успеет должным образом отобразиться и снимок получится с проваленным  темным фоном. А вот если поднять светочувствительность хотя бы до 800 единиц ISO, то при той же выдержке 1/60 секунды света на задний план попадет в восемь раз больше, что позволит выявить на нем какие то детали. А вспышка тем временем хорошо подсветит объекты, которые находятся на переднем плане.

Что ещё позволяет добиться съемка со вспышкой при высоком значении светочувствительности?

1. Экономии энергии аккумуляторных батарей вашей камеры или вспышки (если вспышка внешняя). Дело тут в том, что если на камере установлено боле высокое значение светочувствительности, тем менее мощными становятся импульсы вспышки.
2. Вспышка дольше работает и меньше перегревается.
3. Чем выше поднимается значение светочувствительности, тем более увеличивается расстояние, на которое работает вспышка.
4. Если вы работаете на отражение от потолка и стен, эффект заполнения пространства вспышкой проявляется намного сильнее.

Чтобы избежать заметных шумов и получить пристойную по качеству фотографию, можно снимать примерно так: со вспышкой в автоматических режимах (TTL,Авто без TTL) в режиме приоритета диафрагмы (А, AV) и в ручном режиме (М) на ISO 500 —  ISO 1000.

Если снимать на высоком ISO со вспышкой, то фон получается хорошо виден, а если бы ISO было низким, то фон получился бы черным.

Но если фон в помещении, в котором вы снимаете, черный или просто очень темный, тут уж мало что может помочь. Конечно, без вспышки снимать намного интереснее, в этом случае требуется больше навыка, опыта, мастерства. Нужны хорошие светосильные объективы, хорошие параметры камеры, качество ее работы на высоких значениях светочувствительности. Если снимать с внешней вспышкой, которая устанавливается на фотокамеру, то все описанные достоинства сводятся к нулю…

Неплохо проработанный задний фон, но вспышка убивает атмосферу, дает блики от стекол икон.

Довольно часто мало разбирающиеся в фотографии заказчики первым делом спрашивают у фотографа, какая у него  есть вспышка, какая у нее мощность. Такому заказчику очень сложно бывает объяснить, что снимки, сделанные без использования вспышки, намного лучше передают атмосферу помещения, в котором происходит какое то действие, которое нужно сфотографировать. Снимок в этом случае становится мягким, художественным, эмоциональным. Короче, в некоторых ситуация вспышку использовать просто глупо и совершенно ни к чему.

Таким образом, если кратко резюмировать все сказанное сегодня,  то можно сделать такой вывод:  при съемке со вспышкой использовать высокую светочувствительность приходится достаточно часто.  А для каждого конкретного фотоаппарата можно и даже нужно вычислить свой порог значения светочувствительности, при котором вы сможете получить фотографию, на которой шум будет практически не заметным.

На основе материалов с сайта: http://radojuva.com.ua

когда нужно использовать вспышку (советы эксперта)

Когда использовать вспышку фотоаппарата, а когда нет.

Любой, кто когда-либо нажимал на кнопку «пуск» фотокамеры, имел дело и с фотовспышкой. Это универсальный метод сделать хороший кадр при плохой освещенности, независимо от того, кто вы – фотограф-профессионал или простой владелец смартфона. Уже никому не нужно доказывать, что применение вспышки в фотоделе – это не прихоть, а необходимость.

Вспышка может быть встроенной в корпус камеры или смартфона или внешней. В первом случае ее используют практически все желающие снимать на память окружающую действительность. Внешнюю вспышку чаще применяют фотографы, для которых качественный кадр – дело чести и профессионализма.

Вспышка, вообще-то, пользуется плохой репутацией у фотографов. Во многих статьях для начинающих можно встретить рекомендации избегать по возможности ее использования. Но хотя, как правило, снимки получаются лучше, если вы не воспользуетесь вспышкой, возникнут ситуации, где она бывает необходима. Опытный фотограф-профессионал Гарри Гиннесс рассказывает о том, как правильно пользоваться вспышкой.

Почему лучше не пользоваться вспышкой

^{Типичное фото со вспышкой / Гарри Гиннесс}

Основная проблема применения вспышки заключается в том, что с ней можно легко заполучить довольно уродливые фотографии. На них все, что находится рядом с камерой, слишком ярко освещено, фон получается черный, как смоль, а все присутствующие люди выглядят испуганными. Такие фото – это очень любительская съемка, напоминающая фотки с вечеринки подвыпивших приятелей.

Причем если вы фотографируете людей в помещении на свой смартфон в ночное время, то очень сложно будет не получить такие фотографии. Но можно применять вспышку более аккуратно, используя разные способы и исходя из обстоятельств. Тогда результат ваших фото окажется куда более лучшим.

В каких случаях нужно использовать вспышку

Такой инструмент фотографа, как вспышка, – один из целого арсенала доступных. Хотя на вашем смартфоне или камере есть соблазнительный режим «автоматическая вспышка», которым так и хочется воспользоваться, все же с вашей стороны это должно быть осознанным выбором. Вот в каких случаях вы можете подумать об использовании автовспышки:

1. Когда у вас нет другого выбора

^{thephotoargus.com}

Фотографы-профессионалы признаются, что за пределами студии используют вспышку чаще всего в самом крайнем случае. Это тот прием, о котором вспоминают, когда другие варианты, которыми они предпочитают пользоваться при съемке, не работают. Здесь представлены кое-какие методы и инструменты, которые позволят обойтись без вспышки и к которым следует обращаться в первую очередь:

Ночной режим, Night Sight, или он может называться по-другому на разных смартфонах. Этот режим с использованием искусственного интеллекта может обеспечить отличный результат при недостатке освещенности. Чаще всего ночной режим позволит сделать фотографии гораздо лучшего качества, чем со вспышкой.

Элементы управления экспозицией фотокамеры. Вы можете воспользоваться ими для установки более длительной выдержки, более широкой диафрагмы и более высокого значения ISO, что позволит делать фотографии ночью. Иногда это может и не помочь, но вам стоит попробовать, чтобы убедиться на своем опыте.

Штатив, чтобы можно было использовать наиболее длинную выдержку. Когда вам доведется снимать пейзажи, а освещение при этом слабое, то к штативу нужно обратиться в самую первую очередь. В любом случае фотовспышка не позволит осветить всю панораму целиком.

Дополнительное освещение. Оно будет выглядеть на фото более естественным, чем с использованием вспышки. Если вы снимаете в помещении, воспользуйтесь оконным светильником или любыми доступными осветительными приборами. На воздухе в качестве источника света можно прекрасно воспользоваться светом от уличных фонарей и освещенных витрин.

^{Использование широкой диафрагмы, высокий ISO и уличный фонарь, позволили сделать этот снимок без вспышки / Гарри Гиннесс}

В конце концов у вас всегда остается возможность не щелкать затвором. Если вы решите, что качество фотографий вас может не устроить, просто уберите камеру. Однако если вам позарез нужно сделать снимок, то в таком случае все-таки понадобится вспышка.

Смотрите также

Основы фотографии: 5 простых советов, которые помогут сделать удачный портрет вашего питомца

2.

При необходимости короткой выдержки

^{Для этого снимка были использованы три вспышки. Одну можно увидеть в кадре / Гарри Гиннесс}

Иногда нужно сделать такой снимок, для которого нужна более короткая выдержка, чем позволяет сделать доступный свет. Как правило, это может происходить, если вы стараетесь запечатлеть кого-то в действии или снять какой-то быстро движущийся объект. Возможно, это белка или ваша собачка, носящаяся по парку.

В таких условиях вспышка может оказаться реально полезной, и при правильных действиях у вас может получиться действительно эффектный драматичный снимок.

Нужно подчеркнуть, что этот случай является одним из наиболее сложных моментов при использовании фотовспышки. Дело в том, что автофокус не всегда правильно действует со вспышкой и может плохо сработать при недостатке освещения. В такой ситуации лучшим способом будет воспользоваться ручной фокусировкой и постановкой кадра.

3. Если ярко светит солнце

^{Гриша Бруев / Shutterstock}

Бывают моменты, что вспышкой необходимо воспользоваться не из-за недостатка освещения, а потому, что света, наоборот, чересчур много. Если на улице ярко светит солнце, то при естественном освещении могут появиться безобразные резкие тени. Вот почему при портретных съемках рекомендуется зайти под тень, которую дают разные объекты вроде деревьев или зданий.

Если тенистое место найти невозможно, то стоит воспользоваться таким приемом, как заполняющая вспышка. Она добавит дополнительный свет и заполнит все резкие тени. Этот прием очень популярен, и его часто применяют редакционная и модная фотографии. Если воспользоваться приемом профессионально, то такие фото будут выглядеть совершенно естественно.

4. Когда вы делаете групповые фотографии

^{Вспышка очень удобна для групповых портретов / Гарри Гиннесс}

Снимать на фото группы людей всегда сложно, даже при наиболее благоприятных обстоятельствах. Снимающиеся, как правило, не направляют взгляд в объектив одновременно. А как только вы опускаете палец на кнопку пуска, люди начинают передвигаться. Они точно не будут продолжать стоять рядом, чтобы вы могли сделать еще пару снимков. Это подтвердит любой фотограф, которого назначают или приглашают на съемки публичных событий.

Когда нужно снимать группы людей, но при этом нельзя добавить освещения или заставить людей передвинуться или замереть, и вы просто хотите, чтобы фотосессия закончилась быстро и с минимальными усилиями, фотовспышка – истинный друг. Да, фотографии получатся не очень удачными, но зато присутствующие на них будут выглядеть хорошо или забавно.

Кстати, съемка групповых фото в ночных клубах, на вечеринках и публичных мероприятиях – наиболее простой способ начать зарабатывать деньги для фотографа.

5. Не отказывайтесь от вспышки, когда вы этого дейсвтительно хотите

^{Koldunov / Shutterstock.com}

Забудьте о начале статьи, где говорилось негативно о резкой вспышке и тяжелых тенях. Это было характерной чертой фотографий Polaroid при съемке одноразовыми фотоаппаратами, которые были популярны в предыдущие годы. Если такие фото – именно то, что вам нравится, то используйте вспышку на здоровье, чтобы у вас получился желаемый эффект.

Возьмем другую ситуацию: вы желаете воспользоваться вспышкой для упрощения съемки или вы попросту считаете это крутым. Значит, и делайте фотографии с применением вспышки. Наихудший из возможных итогов в этом случае – снимок получится настолько плохим, что вы его постесняетесь куда-либо выкладывать. Даже фотографы с опытом утверждают, что получают испорченные фото всякий раз, как достают свой фотоаппарат.

Смотрите также

Как сделать хорошие фотографии с помощью телефона

Несколько советов по использованию вспышки

^{Здесь вспышка отражается от потолка. Это сделало снимок намного лучше / Гарри Гиннесс}

Если вы решили при фотографировании применить такой инструмент, как вспышка, примите к сведению некоторые нюансы, при помощи которых вы можете получить лучшие результаты.

• Вспышка, непосредственно встроенная в камеру, вызывает больше всего нареканий. Это именно она создает тот самый характерный вид фотографии со вспышкой. При любой возможности использования внешней вспышки для изменения угла освещения воспользуйтесь ею, и вы мгновенно оцените, как улучшится результат.
• Кроме того, световую вспышку можно рассеивать, получая более качественные фото. Для этого используются различные модификаторы освещения – например, софтбокс или зонт.
• При съемке в помещении можно воспользоваться приемом «отражения» вспышки от потолка или ближайшей стены. Отражение способно изменять угол падения света и рассеивать его.
• Следует добавить, что применять эти советы вы сможете, только если ведете съемку на специальную камеру с использованием внешней вспышки. Если же вы делаете фото на свой смартфон, то не сможете контролировать освещение. И все-таки можно что-то применить и в этом случае.
• Отойдите подальше от объекта своей съемки. Вспышка всегда бывает более яркой ближе к объективу камеры, так что небольшая дистанция сделает фото менее контрастным.
• Найдите пару минут и немного поиграйте со вспышкой, практикуясь в ее использовании. В тот момент, когда придется снимать, уже не будет времени, да и не захочется задумываться над тонкостями работы вспышки. Чем ближе вы познакомитесь с этой функцией, тем лучше будут результаты фотографирования.

^{Небольшое редактирование может иметь большое значение / Гарри Гиннесс}

• Отредактируйте фотографии после съемки. Для этого проще всего воспользоваться редактором изображений в камере или смартфоне. Доступны функции выравнивания освещения, уменьшения контрастности и удаления артефактов вспышки – например, красных глаз. В результате фото, возможно, останутся неидеальными и будут иметь вид сделанных со вспышкой, но это не будет так уж чересчур заметно.
• Ситуация, когда вы как фотограф можете сделать всего лишь один снимок, встречается не так уж часто. В реальности есть шанс щелкнуть затвором несколько раз. Попробуйте сначала снять со вспышкой, и, если фотографии выходят не очень, проверьте, получится ли и без нее делать хорошие снимки. Нет ничего плохого в том, чтобы воспользоваться обоими вариантами, главное – получить хорошие кадры.

Обложка: 

Источник статьи: When Should You Use a Flash in Your Photography?

Смотрите также

Как сделать хорошие фотографии автомобиля в ночное время

Смотрите также

10 советов для «реалистичных» фотографий грибов, которые рекомендованы профессионалом

Смотрите также

Блогеры раскрыли 14 секретов, которые позволили им сделать красивые фото

Как фотографировать с внешней вспышкой

Освещение является одним из наиболее сложных и важных моментов в фотографии, поэтому научится грамотно его использовать это ваш ключ к успеху. Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов создания правильной экспозиции, но как пользоваться ею эффективно знает не каждый, и это серьезная проблема для многих фотографов.
В этой статье мы поговорим об самых эффективных методах по использованию внешней вспышки, узнаем много нового о наиболее полезных аксессуарах, установках и многом другом. Рассмотрим некоторые ситуации, и расскажем, как лучше применять вспышку в том, или другом случае, поделимся несколькими шпаргалками по съемке.

Самым большим недостатком встроенных вспышек является качество света, который они излучают. Но не думайте, что используя внешнюю вспышку не правильно, вы избавитесь от этой проблемы. Вовсе нет. Из-за вспышки высокой интенсивности, свет от которой распространяется на относительно небольшой площади и находится близко к объекту, вы получите неравномерное освещение, оно создаст глубокие, контрастные тени.

Кроме того, вспышка может исказить текстуру объекта и контуры, выявить неровный и не привлекательный тон кожи и создать эффект красных глаз, — все это делает портрет совсем не таким, каким хочет его видеть ваша модель и вы. Съемка интерьера, или макро, так же не даст вам удовлетворительных результатов.

Большая лампа вспышки это, конечно же, хорошо, она распространяет свет на более широкую область, но результаты все равно могут быть совершенно не такими, как вы ожидали.
Важным моментом в съемке является угол, под которым вспышка светит на объект. Именно при выборе правильного угла света многие делают ошибку. Когда вспышка светит прямо на объект, он выглядит искусственно и получается слишком светлым. Хотя с другой стороны, если вы хотите создать более проницательный образ, то можете поэкспериментировать, и попробовать направить вспышку прямо напротив объекта съемки.

Вспышка отдельно от камеры

Ключом к повышению качества и гибкости освещения от вспышки является снижение интенсивности света и увеличении мягкости. Ваша задача состоит в том, что бы сделать освещение более естественным.

Для достижения естественности в освещении вам следует отделить вспышку от камеры, и установить их на расстоянии друг от друга. Для этого вам потребуется горячий башмак и кабель синхронизации. Это позволит вам использовать вспышку гораздо более творчески. Это также придаст вашему образу большей глубины и в этом случае появление эффекта красных глаз вам не грозит.

Среди продукции Nikon и Canon вы найдете необходимые ttl-кабели. Причем кабели этих фирм сохраняют сбалансированный замер и выходную мощность. Кабель Nikon может быть длиной до одного метра (Nikon TTL Remote Cord SC-28/SC-29), в то время как у Canon он имеет длину 60см (без учета длины горячего башмака).

Используя технику других производителей, вам придется приобрести два адаптера — один для камеры и вспышки, а другой для того что б подключить их.

Если вы держите камеру одной рукой, а другая в это время свободна, и вас не смутит то, что вы станете более заметным, вы можете купить вспышку-кронштейн, которая подключается к штативу и присоединяется к камере через специальное гнездо. Выбрав такой вариант, вы будете сами регулировать угол вспышки и высоту.

Большие вспышки, используются для освещения больших предметов, например, архитектурных сооружений. Большие вспышки лучше всего использовать вместе с кронштейном.

Двойная вспышка

Использование вспышки, при фотографировании объекта, который находится на расстоянии, ближе, чем 60см – не очень хорошая идея, потому что мощность вспышки с такого близкого расстояния будет слишком интенсивной.

Положение вспышки над объектом также вызывает слишком интенсивное освещение. Для устранения лишней интенсивности при съемке крупным планом лучше всего использовать диффузор. С его помощью вы сможете рассеять свет.

Позаботьтесь о том, что бы длинный объектив ни препятствовал вспышке и, если возможно, установить угол наклона, так что бы вспышка была направлен немного вниз.

Это решение далеко от идеала, но вы получите намного лучшие результаты, если будете использовать, либо рассеиватель, либо если вы установили вспышку вне камеры (с рефлектором на противоположной стороне, чтобы заполнить тени), также можно использовать пару беспроводных TTL вспышек расположенных в разных сторонах от объекта съемки.

Первый снимок:

В нашем первом снимке мы осветили статуэтку нашего чудесного ангелочка с помощью одного объектива, без рассеивателя Canon Speedlite 550EX. Как видите, в результате получилась слишком интенсивная вспышка света прямо на объект, из-за этого сзади статуи образовалась тень. Таким образом, ангелочек получился каким-то плоским.

Второй снимок:

На этот раз мы использовали две вспышки в одном кадре, это так же были вспышки Canon. Одна вспышка была расположена сверху статуэтки, другая сбоку. В результате, свет получился более мягким и рассеянным, теней меньше, нет слишком явных контрастных перепадов освещения. Второй результат гораздо более приятный.

Третий снимок:

Здесь мы использовали вспышку и отражатель. Белый отражатель был установлен напротив источника света, чтобы заполнить некоторые тени, вызванные вспышки. В целом, разница между вторым и третьим кадром невелика, но третий результат показал гораздо более мягкое освещение.

Исспользование отраженной вспышки

Даже если вы купите самую дорогую и качественную вспышку направите её на объект, вы не добьетесь нужного эффекта. Свет от любой вспышки всегда необходимо смягчать, в противном случае он будет неестественным и слишком ярким.

Есть несколько способов сделать это, и одним из наиболее эффективных является возможность направить свет на объект не на прямую. Это возможно, если ваша вспышка позволяет наклонять лампу вверх и вниз (как правило, она может фиксироваться на углах 45 °, 60 °, 75 ° и 90 °) и поворачиваться вокруг горизонтальной оси.

Идея состоит в том, что вы, повернув, или наклонив вспышку, отражаете свет от нее на стене, потолке или даже в зеркале. Отразить свет в зеркале очень хорошая идея, так вы получаете еще больше света, равномерно распределенного на общей площади помещения.

Таким образом, темные тени получатся более мягкими, гладкими и более естественными, освещение будет равномерным и не слишком интенсивным, чем при грубой вспышке, напротив объекта. Для достижения наилучших результатов, наклоните головку вспышки, по крайней мере, на 60 °. Недостатком может быть то, что объект съемки будет выглядеть немного плоским.

Еще одним неприятным моментом может стать появление нежелательных теней под объектом, которые в случае съемки портрета подчеркивают мешки под глазами и создают тень под носом и подбородком. Это также значительно уменьшает мощность вспышки, которая обычно может привести к потере света на две, или три позиции.

Пока датчик вспышки по-прежнему указывает на предмет, TTL вспышка будет автоматически усиливать свою силу, чтобы компенсировать слабый свет, но если этого недостаточно, то скорее всего вам потребуется увеличить диафрагму, повысить ISO и/или приблизится к объекту съемки.

Если вы используете ручную вспышку вам необходимо увеличить экспозицию.

Белая карта

Улучшить продуктивность вспышки можно с помощью поворотной белой карты установленной возле лампы вспышки, эта карта отразить свет непосредственно на предмет, когда вспышка наклонена вверх.

Карта, это отличный способ добавить яркие блики в глаза объекта и заполнить кадр более мягкими и приятными для глаз тенями — для наиболее эффективного результата, вспышку следует наклонить на 90°.

Некоторые вспышки сразу же идут в комплекте с отражателем, но это происходит далеко не всегда, поэтому зачастую приходится самостоятельно делать отражатель. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая пластинка белого цвета. В крайнем случае можно использовать обычную белую картонку или листик. «Белую карту» нужно закрепить за поворотной частью вспышки.

На первый взгляд может быть неясно, чем маленькая пластинка может помочь в создании правильного света. Все очень просто, свет излучаемый вспышкой отражается, и из-за этого рассеивается, при этом потеря света минимальна. Одним из решений является покупка мини-отражатель вспышки, клипы вокруг лампы вспышки и свет отскакивает вперед, смягчая ее с минимальными потерями света.

Если самодельный отражатель вас не устраивает, вы можете выбрать для себя что-то из продукции фирм LumiQuest Big Bounce, Bouncer или Midi Bouncer. Кроме обычных белых отражателей, в продаже имеются цветные, с их помощью можно добиться интересных и необычных эффектов.

Использование диффузора

Диффузор представляет собой хорошую альтернативу отраженной вспышки и работает таким же образом. Она рассеивает жесткий, направленный свет, делая его мягче. Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет тени и создает более мягкое и приятное освещение. Использование рассеянного света вне камеры позволяет добиться еще более естественного результата.

Вы можете купить различные типы диффузоров для внешней вспышки. Иногда, вспышка уже продается с ним. Внешне диффузор представляет собой матовую полупрозрачную пластиковую коробочку куполообразной, или прямоугольной формы.

Диффузор не обязательно может быть белым, часто он бывает зеленый или золотой (например, диффузор фирмы Sto-Fen Omni-Bounce). Обычно такой вид рассеивателя универсален, то есть один и тот же диффузор может подойти к вспышкам разных производителей.

Кроме фирменных покупных рассеивателей, диффузор можно сделать и своими силами, потратив на это минимум средств. Для создания вам потребуется лента кальки, или мягкой ткани, которую следует закрепить прямо на источник света. В интернете есть достаточно много разных советов по этому поводу, рекомендуем вам поискать тот, что подойдет именно вам.
Что бы сделать эффект от диффузора более мощным, можно использовать миниатюрный софтбокс, такой как Softbox LumiQuest или мини Softbox. Компания Lastolite также делает софтбокс трех различных размеров, которые подойдут к вспышке любой марки.

Для максимально мягкого освещения без контрастных теней, следует помимо диффузора использовать еще и широкоугольный рассеиватель. С помощью такого рассеивателя вы добьетесь более направленного, но мягкого освещения. Этот метод отлично подходит для крупных планов и портретной съемки.

В общем, диффузоры может уменьшить мощность вспышки приблизительно на две остановки, а без рассеивателя это число может достигать и пяти остановок.

Такая продукция как LumiQuest UltraSoft преодолевает эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя, работая вместе, они ослабляют мощность света на две остановки.

Беспроводная система вспышек

Использование двух и более вспышек, значительно расширяет возможные варианты освещения. Чтобы избежать неприятных последствий от использования вспышки, таких как слишком яркое освещение, контрастные тени, и т.д. лучше всего использовать несколько вспышек, что бы они компенсировали друг друга. Соединить несколько вспышек можно с помощью кабеля, так же есть возможность осуществить и беспроводное соединение.

Nikon и Canon, имеют в своем ассортименте беспроводную TTL систему вспышек, позволяющую подключить девять вспышек, все вспышки будут срабатывать одновременно и синхронизировано с камерой. Кроме того, можно настроить систему таким образом, что вспышки будут поделены на три группы, которые сработают по отдельности.

Режим вспышки, компенсация, и интенсивность света может быть установлен отдельно для каждой группы и для основного блока. Если вы хотите использовать все свои вспышки удаленно, управлять ими вам поможет инфракрасный пульт установленный на горячий башмак.

Если у вас есть возможность разместить несколько вспышек на расстоянии около десяти метров от камеры, будьте уверенны в хорошем результате. Самым главным преимуществом является то, что у вас получится создать естественное освещение, устранить тени и подчеркивает форму объекта, текстуру, тональность и цвет.

Вы также можете осветить темный фон, выделить второстепенные элементы, придать нужную интенсивность вашему освещению — возможности практически безграничны.

Шпаргалки по работе с внешней вспышкой

 

   
Ниже представлены возможные варианты установки освещения при съемке. Глядя на схемы, представленные ниже, вы можете получить представление о том, как лучше поставить отражатели, где разместить вспышки и что из этого получится.

 

Фотографируя с внешним источником света и отражателями, не забывайте об этих шпаргалках, они вам могут пригодиться. Успехов и творческого развития!

 По материалам сайта www.digitalcameraworld.com

2 ноября, 2012

Телеграм

Как правильно фотографировать в помещении с внешней вспышкой?

Рабочий инструмент

Сперва необходимо разобраться, что может понадобиться для получения хорошего результата.

• Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, в случае если их будет пара.
• Во-вторых, рассеиватели и белая карта (для чего они смогут понадобиться будет поведано мало позднее).
• В-третьих, свойство ориентироваться в настройках камеры, как бы необычно это ни звучало.

Тут необходимо осуществить ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что каждая камера может похвалиться такой, но хороший кадр взять с ней едва-ли окажется (дальше осознаете, из-за чего). По большому счету, больше ничего не требуется, если вы желаете взять хороший кадр.

Для «шедевра» же необходимо собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и другим. Это дорого и непрактично. По очень мере не в нашем случае.

Желаю вас сходу предотвратить, что статья ориентирована на применение внешней фотовспышки!

Какую диафрагму использовать

Я мог бы дать вам здесь универсально правило, например, «Всегда снимайте портреты на f/5.6», но я не буду этого делать. Я дам вам отправную точку, а затем вам нужно подумать и принять решение для вашей ситуации.

Для портретов одного человека установите диафрагму между f/1.8 и f/4. Если у вас нет объектива, который так широко открывает диафрагму, инвестируйте в старый добрый 50 мм f/1.8. Он недорогой, но очень даже неплох. Использование такой широкой диафрагмы поможет вам сделать фон размытым и менее отвлекающим.

Будьте осторожны при съемке с слишком открытой диафрагмой, такой как f/1.8 или даже f/1.4, если конечно ваш объектив ее поддерживает. Глубина резкости настолько мала, что вы должны быть очень точными с фокусировкой, и у вас могут получиться резкие глаза, а нос и уши могут не попасть в глубину резкости и будут размыты. Если так и происходит, то выберите диафрагму чуть уже f/2.8 или f/4.

Снято на f/1.8, 1/250”, ISO 400, в качестве демонстрации.

Теперь поближе — посмотрите, насколько мала глубина резкости у этой диафрагмы? Это только ее резкий глаз, и даже не весь глаз! А мы должны получить его идеально резким

f/1.8, 1/400”, ISO 400 — объектив 85мм. Хороший размытый фон на этой диафрагме, отлично, правда?

сХорошо, только тогда, когда вы фокусируйтесь на глазах модели

f/2,8, 1/125”, ISO 400, объектив с ФР — 85 мм.

Это кроп изображения выше. Поскольку модель была обращена к камере прямо, при f/2,8 я смог поместить в ГРИП оба глаза.

Для портретов пары или групп используйте более узкую диафрагму, чтобы все уместились в ГРИП, f/5.6 или f/8 обычно вполне подходит. Кроме того, следите за тем, как вы располагаете людей в группе, важно чтобы они не располагались слишком далеко друг от друга. Держа всех рядом примерно в одной и той же плоскости, вы можете легко снимать с f/5. 6 и получить всех резкими.

f/5,6 при 1/250”, ISO 400

f/4.5 при 1/125”, ISO 400. Я поместил их ближе друг к другу, чтобы открыть диафрагму чуть шире.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Позволяйте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Все они, конечно же, ответственны, и исходя из этого эти параметры нужно применять совместно. Применяя режим приоритета выдержки (S – Nikon либо Tv – Canon), необходимо не забывать, что фотографировать меньше 1/60 и дольше 1/250 секунды со вспышкой не нужно.

При первом, окажутся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не таковой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO возможно в фактически любом режиме при необходимости. Наряду с этим необходимо помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при применении фотовспышки нет необходимости!

Исходя из этого, довольно часто применяемым ответом будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon либо Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, в то время, когда нет время заморачиваться в настройках, на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от модели и освещённости фотокамеры, и фотографируем! И нужно применять рассеиватель, об этом чуть позднее.

Заполняющая вспышка

Заполняющей называется вспышка, используемая для подсветки теней, в то время как объект уже освещён внешним источником света.

В этой фотографии экспозиция выставлена по небу, а лицо подсвечено вспышкой. Без вспышки пришлось бы либо передержать пейзаж, либо недодержать портрет.

Важнейшая область применения заполняющей вспышки – это съёмка при ярком солнечном свете. Днём с огнём? Зачем использовать вспышку, когда и без неё светло? Ответ прост: чтобы смягчить контраст.

Солнечный свет, особенно в середине дня, очень резок, а вспышка позволяет вам, проэкспонировав снимок по светам, осветлить при этом тени, которые без вспышки вышли бы совершенно чёрными. Когда контраст чрезмерен, подсветка теней с помощью вспышки или рефлектора жизненно необходима. В противном случае лица людей на фотографии будут напоминать маски. Если вы снимаете против света, то подсветка не даёт лицу провалиться во тьму. Рефлектор не всегда под рукой, зато вспышка встроена почти в каждую камеру.

Кроме того, вспышка добавляет блик в глаза модели, что делает взгляд более живым.

Без вспышки. Лицо слишком тёмное, но увеличение экспозиции приведёт к передержке в светах.

Тени подсвечены заполняющей вспышкой, а внешняя экспозиция осталась без изменений.

Заполняющая вспышка может быть полезна и в помещении, например, когда человек стоит напротив окна. Со вспышкой вы можете запечатлеть и человека, и интерьер, и пейзаж за окном.

Не лишней заполняющая вспышка бывает и при съёмке пейзажей, поскольку даёт возможность проявить детали в тенях переднего плана, сохраняя при этом света нетронутыми.

Без вспышки.

Заполняющая вспышка.

Во многих случаях вполне достаточно вспышки, встроенной в фотоаппарат, однако дополнительная накамерная вспышка мощнее, перезаряжается более оперативно и не расходует батарею камеры.

Заполняющая вспышка не должна быть очевидной. Изображение должно выглядеть естественно, что требует от фотографа умеренности и даже деликатности в обращении со вспышкой. Как правило, не стоит использовать вспышку на полной мощности, и даже на той мощности, которая предлагается автоматикой камеры. Я почти всегда применяю отрицательные значения компенсации вспышки. Обычно это -1 EV для людей и -1,7 EV для природы, хотя поправка может существенным образом меняться в зависимости от условий съёмки.

Основная трудность использования заполняющей вспышки в солнечный день состоит в том, что мощности вспышки может оказаться недостаточно, т.к. она вынуждена конкурировать с исключительно ярким солнечным светом. Вклад вспышки в общую экспозицию часто оказывается слишком мал по сравнению с внешней экспозицией.

Если вспышка работает на пределе своих возможностей, то изменить соотношение двух экспозиций можно только уменьшив внешнюю экспозицию. Как? Очевидно, что уменьшение диафрагмы нам не поможет, ведь так мы одновременно с внешней экспозицией убавим и экспозицию вспышки. Единственный выход – сократить выдержку, но при этом мы натолкнёмся на существенное ограничение, обусловленное выдержкой синхронизации.

Куда направить вспышку?

Данный вопрос появляется сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной несложной причине: она может «стрелять» лишь прямо, что не есть прекрасно. Цвета с ней довольно часто уходят в холодные тона, передний замысел выясняется через чур броским, в случае если сравнивать его с задним, появляются твёрдые тени, возможно появление результата «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, в случае если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, каковые и разрешают добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света возможно в потолок либо стенке. Так делают многие фотографы, но они все, как один, смогут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть через чур чёрной. В случае если цвета на потолке хорошие от белого, серого и аналогичных ярких цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования взять цвет потолка.

К примеру, в случае если цвет потолка светло синий, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в объект съёмки и голубоватый оттенок окажется в голубых тонах.

Для потолка кроме этого серьёзна высота: чем он ниже, тем бросче будет свет. В случае если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как необходимо, или свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками возможно применять рассеиватель, о котором я поведаю мало позднее.

Принципиально важно! В случае если потолок превышает 3,5 м. , то направлять вспышку вверх на потолок ненужно.

направляться не забывать и о известном оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, не забывать о нём необходимо будет неизменно. Именно он показывает , из-за чего не требуется направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях.

Она должна быть мало наклонена вперёд, но не так, дабы наблюдать прямо на объект. В большинстве случаях, хорошим вариантом будет наклон вспышки, приблизительно 45 градусов.

Съемка в помещении, борьба со светом

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2. 8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3. 5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Белая карта

Снимая портреты таким методом, вы сможете подметить, что кое-какие черты лица оказываются через чур чёрными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она разрешит маленькому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить чёрные участки его лица.

Кое-какие производители, кстати комплектуют собственные вспышки дополнительным светодиодом, что может заменить белую карту.

В качестве для того чтобы приспособления может служить маленький кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, только бы было однотонно белым. Имеется вспышки, каковые оборудованы таковой нужной мелочью по умолчанию. В том месте роль белой карты делает кусок белой пластмассы.

Как и всегда она скрыта от глаз, но её легко возможно дотянуться посредством особой кнопки на вспышке.

В случае если нет белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее также не было, и я приобрёл особое приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его также на Aliexpress). Ниже на картине видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку.

Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, весьма комфортно. Стоит сущие копейки.

Из-за чего эта карта время от времени столь нужна? Все весьма легко. В то время, когда мы направляем вспышку вверх, без применения карты, то целый пучок света равномерно отражается на объект. Но в то время, когда мы желаем снять, к примеру, лицо человека, то отраженный свет недалеко от глаз, под носом и без того потом, будет не достаточным, покажется тень.

Нам нужно отразить маленький пучок света, разу от вспышки, дабы избавиться от маленьких теней на лице и придать блеск зрачкам. Для данной цели и употребляется белая карта на вспышке.

Она отражает, приблизительно 3-5% света от вспышки, что придает необходимый нам эффект.

Какое ISO выбрать?

Для портретов вы хотите получить максимально возможное качество изображения.

Поэтому значение ISO нужно установить, как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.

Для лучших результатов держитесь в диапазоне ISO 100 — 400. Но опять же, смотрите чтобы была использована пригодная выдержка, которая не даст смаз при съемке с рук.

Если ваше изображение размыто из-за движения модели или камеры, то не имеет значения, насколько оно бесшумно.

Я предлагаю вам начать с ISO 400 и уменьшить его или увеличивать по мере необходимости. Это означает, что, если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении с использованием света от окна, вам, вероятно, придется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если это необходимо. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму, если освещения недостаточно.

Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f/4 на 1/200”. Я использовал объектив 24-105 мм f/4, поэтому не мог открыть диафрагму шире. И чтобы сделать выдержку короче я использовал более высокое ISO.

Это “танец с бубном”, который вам нужно совершить, чтобы найти правильный баланс трех элементов экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка). Настроив один, вам придется компенсировать другие, регулируя их. До съемки всегда делайте несколько тестовых снимков и просмотрите их на своем ЖК-дисплее, прежде чем начинать фотосессию.

Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить сотрясение камеры при съемке с рук, и движение объекта съемки при использовании штатива. Смотрите пункт № 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержки.

Применение рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки возможно лишь в случае если на неё установлен особый рассеиватель. Существуют разнообразные рассеиватели. Они смогут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и довольно часто применяемый либо более громоздкие, сделанные из особого тряпочного материала, но более действенные.

Как вы осознаёте, речь заходит о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все снова элементарно легко. Пластиковый, имеет форму колпачка, что крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он кроме этого наряжается на переднюю часть фотовспышки и особыми зажимами крепится за заднюю ее часть.

По окончании установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не приводит к дискомфорту при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я получал на Aliexpress, за не громадную цена и остался довольным. Лишь перед приобретением в обязательном порядке обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Дополнительные аксессуары

Для того, чтобы правильно работать с внешней вспышкой, снимать в помещении и на свежем воздухе, потребуются некоторые дополнительные принадлежности. Они позволяют полностью реализовать весь потенциал устройства. Обычно бывает, что освещение оказывается слишком ярким и это создаёт чрезмерный засвет объекта съёмки или возникают тени и блики. При портретной фотографии слишком сильный свет выделяет все недостатки кожи и придаёт лицу модели неестественный цвет. Решением этой и других проблем при фотосъёмке является использование световых модификаторов. Все аксессуары являются съёмными и могут легко и быстро быть установлены на фотовспышку. Применяются следующие дополнительные принадлежности:

• Наконечник «Snoot»;
• Соты;
• Софтбокс;
• Отражатели;
• Софтбокс-купол.

Наконечник «Snoot» выполнен в виде пластикового цилиндра, который прикрепляется к излучателю. Его внутренняя часть покрыта блестящим светоотражающим материалом. Он позволяет получить узкий и мощный световой поток. В основном используется при съёмке портретов. Световой рассеиватель в виде сот, так же крепится на активную часть (излучающая поверхность). Соты дают слегка рассеянный, но интенсивный световой поток. Аксессуар прекрасно подходит для съёмки на природе. Софтбокс представляет собой каркас, на который натянута белая ткань. Конструкция крепится на вспышку и позволяет сделать свет более мягким и равномерным. Отражатели выполнены в виде плоских пластин белого цвета. Они крепятся к фотовспышке специальным кронштейном. Благодаря шарниру фотограф может менять угол наклона, изменяя при этом направление светового потока. Софтбокс в форме купола или шара представляет собой съёмную конструкцию. Он сделан из белого пластика и может иметь разную толщину стенок. Из-за этого более яркий свет падает на главный объект съёмки, а окружающая обстановка подсвечивается немного слабее.

Как настроить экспозицию?

Точно, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, либо напротив, с синеватым. Исправить это достаточно легко: в настройках баланса белого необходимо выбрать соответствующий режим освещения. В случае если же ваша камера ориентируется только по Кельвинам (температура света, из этого и принято сказать о холодных и тёплых тонах), то направляться отыскать в памяти школьный курс физики.

Отечественный глаз привык к тому, что днём мы принимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует обычному солнечному освещению. Вспышка, не имеет значение, встроенная либо внешняя, трудится на данной же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением напротив – «холодным».

Так вот, дабы настроить баланс белого для работы в первом случае, необходимо опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картина окажется обычной при любых событиях. Конечно же, существует более несложный вариант: включить автомат и сделать пара «пристрелочных» кадров, нужно на белом фоне.

Последний вариант я вам и рекомендую, поскольку машинально аппарат настроит всё значительно стремительнее и будет утрачено меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. В случае если в помещении употребляется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата кроме этого установите – люминесцентная лампа, в случае если в помещении употребляется лампа накаливания, подобные настройки нужно сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, другими словами установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. К примеру, все это с легкостью возможно исправить в редакторе LIghtroom. Весьма хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, среди них и я. Если вы о нем мало чего понимаете либо не хорошо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom-чародей.

Секреты скоростной фотообработки».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении собственного фотоаппарата в наглядном виде, желаете разобраться что он может и из себя воображает, то изучите курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы кроме того не воображали. Вы обучитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Напоследок только желаю напомнить, что все приёмы, обрисованные тут, испытаны мной лично.

Благодарю за то, что остаётесь со мной, я весьма это ценю, и осознаю, что мой труд остается не бесследным. Говорите приятелям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, в первых рядах вас ожидает масса увлекательных статей. До скорого!

КАК на 100% снимать с внешней вспышкой Strobist

Интересно почитать:

• Какой фотоаппарат начинающему фотографу лучше купить на начальном этапе?
• А вы знаете, что такое режим приоритета выдержки и когда его лучше использовать?
• Что такое постоянный свет для фотостудии и в чем его плюсы и минусы?
• Для чего нужен монопод для фотоаппарата и когда его лучше использовать?
• Обзор объектива сanon ef-s 17 85 mm f 4-5. 6 is usm: преимущества и недостатки

Фотоаппарат для ночной съемки

Для ночной съёмки не нужно специально покупать зеркальный фотоаппарат или какой-то особенный фотоаппарат с заоблачными значениями ISO. Для начала подойдёт «мыльница», даже не имеющая режима ночной съёмки. Однако, не любая мыльница подходит для съёмки ночного города!

Затвор вашего фотоаппарата должен отрабатывать очень длинные выдержки (десятки секунд, а ещё лучше минут) – это достаточное и, пожалуй, единственное требование, необходимое для качественной ночной съёмки. Это вам и придётся проверить. Проще всего эту информацию найти в инструкции к фотоаппарату. Но даже не заглядывая в инструкцию, вы легко можете это проверить, установив самую длинную выдержку в режиме М. Если выдержки заканчиваются буквой В

или
Bulb,
то у вас проблем с ночной съёмкой не будет.

Для ночной фотосъёмки больше всего подходит фотоаппарат в котором есть ручная длительная выдержка. Ручная длительная выдержка, обозначается B (Bulb) — затвор открывается при нажатии кнопки спуска и остаётся открытым пока вы не отпустите кнопку. Например, если вы будете удерживать кнопку спуска затвора в этом режиме 10минут, то выдержка составит как раз эти 10минут. В некоторых фотоаппаратах нет необходимости удерживать кнопку затвора всё время — первое нажатием кнопки открывает затвор, а второе нажатие его закрывает.

Если в вашей камере нет ручного режима М, то вы можете проверить фотоаппарат на пригодность к ночной съёмке в любом режиме творческой зоны — Tv(S), Av(A) и даже Р. Если в вашей камере нет ручных режимов установки экспозиционных параметров, а зайдя в тёмную комнату без окон (ванную, например) вы видите, что фотокамера в автоматическом режиме может установить выдержку длиннее 15′′, при этом вы можете отключить фотовспышку – у вас очень большие шансы получить неплохие фотографии ночного города.

Eсли затвор вашего фотоаппарата не может отрабатывать такие длинные выдержки не спешите унывать – есть один приём, о котором вы узнаете чуть ниже, когда будете изучать настройки фотоаппарата для ночной фотосъёмки.

Снимайте в формате RAW

При съемке в формате RAW у вас будет больше свободы для регулировки экспозиции и баланса белого после съемки. Но, следуя пунктам №4 и №10, ваши изображения должны быть практически одинаковыми по тону и экспозиции на протяжении всей фотосессии. Это облегчит вам постобработку, и вы скажете себе спасибо, что вам не нужно обрабатывать каждый в отдельности.

Установив правильные настройки в фотокамере, вы делаете себе меньше работы при постобработке. Плюс в том, что вы сможете быстрее уйти от компьютера и получить больше времени для фотографирования.

Баланс белого

Я рекомендую выбрать одну из предустановок баланса белого на вашей камеры, например, дневной свет или тень. Выберите тот, который наиболее соответствует условиям освещения. При съемке со светом из окна сделайте пробные снимки и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего, на каком оттенок кожи более естественней.

Здесь используется предустановка “Тень”

Здесь также используется предустановка “Тень”, чтобы добавить золотой свет к изображению.

Конечно я могу ошибаться, но на мой взгляд люди выглядят лучше в теплых оттенках, чем в холодных с синеватым оттенком кожи.

Почему я рекомендую использовать предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, чтобы снимать в ручном режиме. Последовательность и постоянство от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный оттенок не всегда лучший вариант для портретов — теплый — лучший выбор. AWB делает оттенок нейтральным.

Вы также можете установить ручной баланс белого, используя серую карту, если ваши условия освещения не меняются. Но вы будете должны повторить установку, если вы двигаетесь или свет смещается, или меняется.

Ручной баланс белого был установлен для этого кадра.

AWB имеет тенденцию подбирать цветовые оттенки в одежде людей, деревьях или чем-либо еще вокруг модели на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета, но иногда он ошибается.

Как использовать вспышку днем. Внешняя вспышка днем.

Как фотографировать со вспышкой днем и зачем вообще вспышка днем?

Высокоскоростная синхронизация. Использование вспышки днем.

Вопрос кажется бессмысленным, но когда дело доходит до практики, оказывается, что вспышка даже в самый солнечные день может оказаться незаменимым инструментом в руках фотографа.

В общем, принято считать, что вспышка помогает в том случае, когда мало света, то есть служит дополнительным источником света при плохой освещенности – вечером, ночью, в доме, в тени деревьев, в пасмурную погоду. Но когда света много – ее тоже можно и нужно использовать. Как говорится – хорошего света много не бывает.

Высокоскоростная синхронизация. Вспышка добавила контраста и выделила объект.

Так днем вспышка необходима в качестве смягчения теней от солнца или других сильных и жестких источников света. В основном вспышку днем используют для фотографирования портретов. Жесткий свет солнца может сделать очень сильные тени на лицах людей. Вспышка может смягчить эти тени.

Подавление теней на лицах людей в режиме высокоскоростной синхронизации

Правда, есть свои ограничения на работу со вспышкой днем. Для фотографирования портретов рекомендуется использовать светосильные фикс объективы. Для примера, объектив с диафрагмой F2.8 и установленным значением ISO 200 будет требовать в солнечный день выдержки порядка 1/2000с-1/4000с. Но существует понятие синхронизации вспышки с затвором камеры и часто эта синхронизация упирается в некий предел. В основном встроенные вспышки могут работать с выдержками не короче 1/200, 1/250с, или 1/320с, конечно есть и исключения – это Nikon D40, D70, D70s, D1h и т.д. которые могут использовать выдержку вплоть до 1/500с, но все равно, это слишком длинные выдержки, чтобы фотографировать при дневном свете. Но даже если у Вас есть внешняя вспышка, фотографировать Вы сможете на более коротких выдержках, только если это позволяет Ваша камера.

Внимание: ни одна встроенная вспышка ни на одной ЦЗК не может нормально работать с выдержками короче 1\500с. Встроенная вспышка ни одной ЦЗК не имеет режима быстрой синхронизации.

Внимание: режим высокоскоростной синхронизации доступен на многих камерах только в режиме P,A,S,M.

Пример портрета днем. Вспышка на камере с карточкой светорассеивателем. Вспышка уменьшает объемность снимка, но добавляет контраст и цветность.

Для того, чтобы было можно использовать вспышку с очень короткими выдержками, был создан режим быстрой синхронизации, который для разных камер разных производителей называется по-разному. Для Nikon это FP (fast pulse, fast sync), он позволяет использовать вспышки и синхронизировать их с выдержками вплоть до 1/8000с.

Для того чтобы можно было пользоваться таким режимом – нужно:

1. Чтобы камера поддерживала режим быстрой синхронизации
2. Чтобы вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации

Далеко не все камеры могут использовать данный режим – в основном к ним относятся продвинутые любительские камеры и все полнокадровые цифрозеркальные.

Вот точный список ЦЗК Nikon, которые поддерживают режим FP:

D2h, D2x, D2hs, D2xs, D3, D3s, D3x, D4, D5, D200, D300, D300s, D500, D700, D800, D800E, D810, D850, D750,  D80, D90, D7000, D7100, D7200, D7500, D600, D610, Df

Вспышка днем. Снято со вспышкой в режиме FP, установленной слева сверху от модели для создания нужного освещения.

Как видим, выбор среди камер Nikon небольшой. Младшие камеры данного режима не имеют, что не позволит делать фотографии со вспышкой и маленькой выдержкой. Но это не проблема, так как можно использовать нейтральные фильтры для уменьшения выдержки. Поляризационные фильтры также уменьшают выдержку. Обычно потребность вспышки днем очень маленькая.

Вспышка днем позволяет получить портрет в высоком ключе.

Не все вспышки поддерживают данный режим – маленькие внешние вспышки SB-300, SB-400 не умеют работать в данном режиме. С режимом FP у Никона без проблем работают SB-500, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910, SB-5000. Эти вспышки могут отрабатывать выдержку вплоть до 1/8000. Много вспышек сторонних производителей также поддерживают режим FP, но часто он называется по другому, например, вспышка Metz Mecablitz 48 AF-1 for Nikon имеет режим HSS, полностью аналогичный режиму FP.

При фотографировании днем со вспышкой нужно помнить, что короткие выдержки и яркое освещение требует от вспышки больших энергий.  Забавно, но вспышка в режиме высокоскорстной синхронизации перезаряжается быстрей, чем в обычном режиме, это связано с необычной системой подачи импульса в режиме FP.

Портрет днем. Вспышка дает иногда лишние блики и сама может давать лишние тени.

Если у Вас продвинутая камера с режимом быстрой синхронизации, то скорее всего там есть командный режим для встроенной вспышки. Это позволит использовать вашу внешнюю вспышку в режиме удаленного управления с помощью протокола Nikon CLS. То есть, можно будет подать свет под нужным углом и тем самым создать отличную художественную фотографию. Советую поэкспериментировать с фотографиями со вспышкой против солнца, чтобы понять на сколько эффективна вспышка в дневное время суток. Например, на фотографии ниже, девушку засвечивает контровой (сильный боковой) свет, если бы я не использовал вспышку, то получил бы темное лицо. Со вспышкой получилось совсем по другому. Правда, использование вспышки на камере может привести к потере объема на фотографии.

Вспышка днем в сильном боковом свете солнца.

Стоит ли использовать светорассеиватели на вспышку, карточки-отражатели – нужно смотреть по обстоятельствам. Как показывает практика, иногда очень эффективная вспышка «в лоб» при дневном свете, которая недопустима при фотографировании людей, например, ночью. При использовании светорассеивателя теряется ведущее число вспышки, которое и так, при быстрой синхронизации, меньше обычного. При быстрой синхронизации вспышка делает серию импульсов с огромной частотой (порядка 50КГц), человеческий глаз этого не видит, но при этом уменьшается расстояния, с которого вспышка может подсветить объект съемки. Как увеличить радиус действия вспышки можете почитать в разделе Фотохитрости 7.

Высокоскоростная синхронизация. Вспышка выделила объект и добавила контраста.

Выводы:

Вспышка днем такая же полезная вещь, как и вспышка ночью, главное правильно ее настроить и помнить, что для получения хороших снимков было бы не плохо иметь режим быстрой синхронизации вспышки и камеры.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

21 совет для улучшения качества фотосъемки со вспышкой

Мы утверждаем, что самым важным аксессуаром для вашей цифровой зеркальной фотокамеры является полнофункциональная вспышка TTL. С помощью «молнии в бутылке» вы можете заморозить движение, имитировать студийное освещение, укротить резкий полуденный солнечный свет, сбалансировать (или дисбалансировать) цвет в сцене и создать дикие и странные эффекты — без необходимости в программном обеспечении. Здесь мы представляем учебник по теории и практике портативных флэш-памяти.

Не бойтесь «неестественного» заполнения. Например, недодержка окружающей среды на 2 ступени в сочетании с полной экспозицией вспышки может резко изолировать человеческую фигуру или объект на переднем плане.

Единственная вспышка, направленная беспроводным триггером без модификаций прямо на байкера, помогла ему выделиться на фоне. Выдержка 1/30 секунды была достаточно медленной для быстрого панорамирования, чтобы размыть фон. Stan Horaczek

Все фотографии со вспышкой имеют двойную экспозицию.

Две экспозиции происходят одновременно: одна при внешнем освещении, другая при освещении вспышкой. Вы можете варьировать каждую из экспозиций для получения множества различных эффектов: Вы можете сделать их одинаковой яркости, немного неравной или сильно неравной; вы можете придать им разные цветовые балансы; вы даже можете варьировать эффекты затвора, с размытым изображением при одной экспозиции, а с другой — резкостью. Именно это делает фотосъемку со вспышкой такой увлекательной и чрезвычайно полезной.

Мустафа Сайед использовал единственную внешнюю вспышку справа, чтобы добавить драматизма сцене и отделить свой объект от окружения. Мустафа Сайед

Эксперимент! Если вы снимаете, скажем, объект на переднем плане на фоне заката или листвы, не соглашайтесь на автоматические настройки. Изменяйте экспозицию окружающей среды и вспышки, чтобы увидеть различные эффекты.

Короткие вспышки резко заморозили действие на снимке Коннора Уолберга, сделанном с помощью трех вспышек Nikon. Коннор Уолберг

Скорость затвора влияет на окружающую среду, но не на экспозицию вспышки. Вспышка представляет собой очень короткую вспышку, происходящую в течение относительно более длительного времени открытия затвора — вспышка длительностью 1/2000 с обеспечивает такое же освещение при выдержке 1/30 с, как и при выдержке 1/250 с. . Таким образом, вы можете осветлить или затемнить окружающую экспозицию, увеличив или уменьшив скорость затвора, сохраняя при этом ту же диафрагму и, следовательно, ту же мощность вспышки.

Чтобы правильно осветить это изображение, кусок хлеба был подвешен в воздухе на рыболовной проволоке. Dan Bracaglia

Снято с единственным источником света, расположенным прямо за хлебом, странная природа установки потребовала много проб и ошибок, чтобы получить правильную экспозицию.

Вы можете изменить скорость затвора и по-прежнему использовать автоэкспозицию, установив камеру в режим приоритета диафрагмы. Теперь, когда вы затемняете или осветляете с компенсацией экспозиции, камера меняет выдержку затвора, но сохраняет прежнюю диафрагму.

Широкая диафрагма была использована для того, чтобы фон оставался ярким, а вспышка, которую можно было держать с рук с помощью внешнего кабеля TTL, не разрядилась в полевых условиях. Stan Horaczek

Регулировка диафрагмы влияет как на экспозицию окружающей среды, так и на экспозицию вспышки.

Поскольку диафрагма представляет собой световой клапан объектива, открытие или закрытие диафрагмы осветлит или затемнит обе экспозиции — при условии, что мощность вспышки сохраняется на одном уровне. (Если вспышка настроена на автоматический режим, она будет компенсировать это увеличением или уменьшением мощности — подробнее об этом позже.) Поскольку большая диафрагма пропускает много света, вспышка может излучать меньше для правильной экспозиции. Это увеличит радиус действия вспышки и/или продлит срок службы батареи. Маленькая апертура требует больше света, и ваша дальность действия и/или батарея соответственно пострадают.

Снято под прямыми солнечными лучами. Круговой поляризационный фильтр помог уменьшить количество света, попадающего в камеру, что позволило использовать диафрагму F/5,6. Stan Horaczek

Использование широкой диафрагмы для ограничения глубины резкости при портретной съемке на открытом воздухе? При ярком свете это может заставить вас превысить максимальную скорость синхронизации вашей камеры. Решение: фильтр нейтральной плотности (ND) для уменьшения света, попадающего в объектив. Фильтр с 6 ступенями (ND 1.8) позволит вам снизить выдержку до 1/250 с с 1/8000 с, хотя оптический обзор будет тусклым, а автофокус рискованным.

Используя один отраженный зонт рядом с объектом, Павел Лой создал очень естественное сочетание вспышки и окружающего света. Pawel Loj

Для естественного вида заполняющей вспышки недоэкспонируйте экспозицию вспышки

Идея естественной заливки состоит в том, чтобы сделать ее похожей на мягкий окружающий свет. Так как заполняющая вспышка обычно используется для объектов, освещенных сзади или сбоку, установка освещения вспышки на тот же уровень, что и окружающий свет, делает ваш стробоскоп очевидным. Чтобы сделать его незаметным, используйте компенсацию экспозиции вспышки, чтобы уменьшить мощность. Настройки в диапазоне от –0,7 до –2 EV обычно работают хорошо.

С выдержкой 1/8 секунды и установленной на камеру вспышкой в ​​режиме TTL, эта фотография включает в себя смесь вспышки и света от лампы накаливания из темной вечеринки. Stan Horaczek

Вспышка имеет цвет

Хотя мы думаем о вспышке как о белом свете, вспышка, как и весь видимый свет, имеет цветовой оттенок. Производители дополнительных вспышек устанавливают «баланс дневного света» на уровне 5200–5500 градусов по Кельвину по цветовой температуре. На самом деле это намного теплее по цвету, чем дневной свет в день голубого неба, когда цветовая температура может достигать 10 000 градусов К (очень синий), что приводит к несоответствию цветового баланса. Вот почему цифровые камеры имеют отдельные пресеты для вспышки и баланса белого при дневном свете.

Более распространенное несоответствие: вспышка с лампой накаливания. Если цифровая камера настроена на баланс белого вспышки, объект на переднем плане будет иметь нейтральный цвет, а фоновое освещение за пределами диапазона действия вспышки будет иметь желто-красный оттенок. (Многим фотографам нравится этот вид, и они намеренно настраивают его.) Установите баланс белого камеры на вольфрамовый, и фоновый свет сместится на нейтральный, а объект на переднем плане будет очень синим. Хотите выровнять баланс? Наденьте янтарный фильтр на линзу вспышки и установите камеру на вольфрамовый или автоматический баланс белого.

При использовании пленки вам может потребоваться добавить дополнительный шаг к цветовому балансу. Dan Bracaglia

При съемке дневного света при флуоресцентном освещении вы должны нанести зеленый гель (CC 30) на головку вспышки, чтобы сбалансировать его с зеленоватыми флуоресцентными лампами. Затем вы поместите пурпурный фильтр (например, Tiffen FL-D) на объектив камеры, чтобы нейтрализовать общий зеленый оттенок.

Уменьшил мощность вспышки до 1/64, чтобы получить желаемый эффект на этом высококонтрастном портрете. Алан Антипорда

Автовспышка изменяет продолжительность вспышки

Современные дополнительные вспышки автоматизируют экспозицию, считывая отражение вспышки через объектив (TTL). (Многие устройства теперь делают это считывание с помощью короткой предварительной вспышки.) Мозг камеры/вспышки регулирует экспозицию вспышки, делая вспышку короче или длиннее для меньшего или большего количества света, соответственно. Диапазон вспышек довольно поразителен — типичный аксессуар может иметь продолжительность от 1/1000 до 1/50 000 с или даже меньше. Вы также регулируете мощность вспышки вручную, изменяя продолжительность, почти всегда измеряемую в долях: полная мощность, 1/2, 1/4, 1/8 и т. д., часто до 1/64 мощности для самой короткой продолжительности вспышки.

При использовании короткой выдержки и трех вспышек в высокоскоростном режиме капли воды кажутся застывшими в воздухе. Dan Bracaglia

Используйте очень короткую вспышку для экстремальных фотографий с остановкой движения. Расположите вспышку близко к объекту, используйте широкую диафрагму и установите высокое значение ISO — все это сократит продолжительность автовспышки, и вы также можете настроить высокую скорость вручную. Тем не менее, держите окружающее освещение и/или экспозицию на низком уровне, иначе вы можете просто запечатлеть призрак — термин, обозначающий размытие окружающего движения при съемке со вспышкой.

Съемка в ручном режиме позволила тщательно контролировать экспозицию объекта при минимизации фонового освещения. Dan Bracaglia

Вспышка TTL лучше работает с камерой в ручном режиме экспозиции.

съемка серии портретов на улице с заполняющей вспышкой. Вам нужна внешняя экспозиция, которая поддерживает фон на определенном уровне освещенности, но если камера настроена на автоматический режим, она может продолжать регулировать эту экспозицию при изменении положения, фокусного расстояния или мощности вспышки. Лучше заблокировать его в ручном режиме.

При ярком свете сверху ручная вспышка, направленная прямо на объект, помогла выделить объект в и без того яркой сцене. Stan Horaczek

С заполняющей вспышкой в ​​условиях контрового освещения часто лучше установить экспозицию окружающей среды на 1 ступень или немного больше, чем показания экспонометра. Это делает подсветку более реалистичной. При съемке портретов это также помогает скрыть детали фона.

Джин Чан использовал кольцевую вспышку Orbis в качестве основного источника света для этого портрета, а светоотражающий зонт добавил заливки и разделения. В результате получается относительно жесткий свет. Джин Чан

Вспышка следует тем же правилам жесткости/мягкости, что и окружающий свет

Чем шире источник света, тем мягче свет. Вот почему фотографы, фотографирующие в студии, используют софтбоксы, зонты и бьюти-тарелки на своих вспышках. Но чем уже источник света, тем жестче свет. Поэтому студийные шутеры используют снуды и сетки для получения жестких, даже резких эффектов. Размещение источника света ближе к объекту делает его шире и, следовательно, мягче; перемещение источника света дальше делает его уже и жестче. Прочтите все о качествах света в «10 фактах, которые вы должны знать о свете».

Алан Антипорда использовал портретную тарелку на выносной вспышке, чтобы создать лестный свет на своем объекте. Alan Antiporda

Для вспышек, монтируемых на башмак, изготавливаются многочисленные устройства для изменения света, а также аксессуары для адаптации креплений на обувь к студийному оборудованию, такому как стойки, зонты и т. д. Щелкните здесь для списка некоторых из наших фаворитов.

Объект находился на достаточном расстоянии от фона (около 2 футов), чтобы сохранить детали, не отвлекая внимание от модели. Dan Bracaglia

Вспышка ослабевает пропорционально квадрату расстояния

Луч вспышки имеет конусообразную форму — стреляйте в относительно близкий объект, и большая часть, если не весь световой конус покроет его. Однако по мере того, как вы удаляетесь дальше, меньшая часть светового конуса попадает на объект, так как больше света рассеивается. На достаточно большом расстоянии свет вспышки становится незаметен как для глаза, так и для сенсора или пленки. И это прямоугольная зависимость: если вы отодвинетесь от объекта в два раза дальше, вы получите только 1/4 освещенности объекта; утроите расстояние, и вы получите только 1/9свет. Установка зум-головки дополнительной вспышки в телеположение создаст более узкий конус, но вы потеряете широкоугольный охват. Однако то, что вы находитесь далеко от объекта съемки, не означает, что вам нужна вспышка. Вы можете расположить дополнительный блок рядом с объектом и стрелять на расстоянии с помощью беспроводного триггера.

Между певцом и дальней стеной было гораздо больше места, чем между ним и группой. Stan Horaczek

Изменение угла съемки позволило изолировать певца и фанатов прямо перед ним.

Используйте затухание вспышки в своих интересах, изменяя расстояние между объектом и фоном. Если вы хотите затемнить стену позади вашего объекта, просто отодвиньте его подальше от стены.

Две вспышки с дистанционным управлением в ручном режиме позволили тщательно сбалансировать свет на объекте. Dan Bracaglia

Для точного управления настройкой нескольких вспышек переключите их на ручной режим

Конечно, основные системы TTL-вспышек могут работать полностью автоматически с несколькими вспышками, и вы можете изменять их мощность либо с помощью камеры, либо с помощью одного беспроводного контроллера. Но это часто больше усложняет, чем оно того стоит, и с цифровым управлением довольно легко настроить несколько источников света с помощью ручного управления дробной мощностью.

Быстрая отправная точка для классической установки с тремя источниками света — установить основной, заполняющий и фоновый (или краевой) свет на 1/4 мощности, а затем сделать пробные снимки, чтобы определить правильную диафрагму. Оттуда вы можете настроить каждую вспышку индивидуально — например, увеличить мощность основной для более ярких бликов, уменьшить заливку для большего разделения.

Эта фотография была сделана с использованием трех источников света. Два светильника с зонтами были размещены по обе стороны от объекта, а свет для волос был помещен выше. Dan Bracaglia

Флешметр использовался для контроля общей экспозиции.

Для сложных настроек вспышки и студийной фотографии очень полезен флешметр. Он не только обеспечивает показания экспозиции, но также может определять относительную долю отдельных вспышек в установке и делать показания многократных экспозиций. Некоторые также позволяют проводить узкий точечный замер. И их также можно переключить на показания окружающей среды, чтобы сбалансировать экспозицию.

Выдержка 1/40 секунды и вспышка Nikon SB-800 Speedlight дали Конору Уолбергу размытие. Conor Walberg

С батарейками AA не бывает бесплатных обедов: Батареи, которые дают вам самое короткое время перезарядки, NiMH перезаряжаемые, дают вам наименьшее количество снимков на одном заряде; те, которые дают вам больше всего уколов, одноразовые литиевые, имеют самое долгое время переработки. Щелочные аминокислоты занимают промежуточное положение.

Как начать фотографировать со вспышкой вне камеры

Сообщение от: Сара Хипвелл

Написать эту статью меня побудило в надежде ответить на многие вопросы, которые мне задают о съемке со вспышкой: «Я нахожу съемку со вспышкой очень сбивает с толку… Что означают все эти цифры на задней панели вспышки… Что означает TTL… Что означает вспышка-синхронизация?»

Эта статья вовсе не посвящена объяснению всех технических тонкостей фотосъемки со вспышкой. Вместо этого я надеюсь показать вам, как начать использовать выносную вспышку, используя, по сути, ОДНУ вспышку. Хорошо, вам понадобится несколько других предметов, но я скоро доберусь до этого.

Эммет сидит на капоте автомобиля. Фон создан с помощью одного индикатора скорости, прикрепленного к рулю внутри автомобиля.

Мне нравится использовать вспышки из-за их портативности. Когда я использую эти маленькие вспышки, особенно на открытом воздухе, я могу лучше видеть и думать на ходу. Я физически перемещаюсь и размещаю вспышку, которая находится на световой стойке, в разных положениях по отношению к моему объекту или объекту. Это позволяет мне визуализировать тип снимка, которого я хочу добиться. В этой статье я буду использовать одно и то же снаряжение для всех техник.

Настройки камеры

Чтобы упростить задачу и не увязнуть в технических деталях, в настройках камеры можно использовать только ОДНУ настройку диафрагмы и ОДНУ скорость затвора. Вспышка может использовать только ОДИН уровень мощности. Уровень вспышки указывается в долях от полной мощности, например, на моей вспышке: 1/128. 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, до полной мощности или 1/1. Камера и вспышка будут переведены в ручной режим.

При съемке на улице внешняя экспозиция, то есть доступный свет (солнце), контролируется выдержкой (и технически диафрагмой тоже). Просто помните, что окружающий свет не фиксирован (как в студии с непрерывным освещением), поэтому он постоянно меняется.

Вспышка, будучи мгновенной, управляется диафрагмой. Я собираюсь игнорировать ISO здесь. Ну, я не совсем игнорирую ISO, но я оставлю его на уровне 100 для качества. Установите максимальную скорость синхронизации вспышки, обычно 1/200 или 1/250, в зависимости от используемой камеры (если вы не уверены, обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры). Это позволит вам использовать максимально широкую диафрагму.

Воздействие

Вам необходимо хорошо разбираться в экспозиции и в том, как изменять диафрагму, выдержку и настройки ISO. Ознакомьтесь со статьей Даррена Роуза «Знакомство с экспозицией — треугольник экспозиции», чтобы освежить в памяти информацию. Имейте в виду, что эта статья предназначена не для фотографов, которые плохо знакомы с фотографией, а для фотографов, которые плохо знакомы с выносной вспышкой.

Какое снаряжение вам понадобится?

• Камера и объектив. Для следующих снимков я использовал Nikon D750 с объективом 24–120 мм f/4.
• Автономная вспышка, которую можно регулировать вручную.
• Триггеры беспроводной вспышки: у Nikon есть система CLS, которая может дистанционно запускать внешнюю вспышку.
• Световая подставка: я также использовал штатив Joby Gorilla в качестве световой подставки.
• Рассеиватель или модификатор света по вашему выбору: я использовал белый пучок через зонт.

Условия низкой освещенности

Моя дочь снята при слабом освещении.

Я буквально схватил свою дочь и вышел за пределы нашего дома, чтобы сделать следующие кадры. Как видите, первый снимок был сделан без вспышки. Это было около 17:20 вечера.

Вспышка находится на осветительной стойке, в 2-3 футах слева от объекта. Угол составляет около 35 градусов при мощности вспышки 1/8.

Для второго снимка я установил вспышку на 1/8 мощности, с чего я обычно и начинаю. У меня была вспышка на осветительной стойке в 2-3 футах слева от моей модели, примерно под углом 35 градусов, без рассеивателя на вспышке. Как видите, тени слишком резкие. Я хотел сделать еще один снимок и отодвинуть фонарь еще дальше. К сожалению, погода изменилась и пошел дождь!

Я добавил к вспышке сквозной белый зонт. Зонтики — отличный модификатор для создания более мягкого света.

Этот снимок был сделан на следующий день, в то же время и в том же месте. Но я добавил к вспышке белый сквозной зонт, чтобы показать, насколько эффективен этот модификатор. Зонтики очень недороги и очень хорошо работают, создавая мягкий свет. Вы можете видеть, что тени стали мягче, но они все еще слишком сильные (темные). Однако терпение моей дочери лопнуло, и никакие взятки не заставили ее остаться на новые уколы!

Так что я воспользовался дождем и плохим освещением. Вместо настоящей модели я импровизировал с Эмметом и поставил его на капот машины. Я прикрепил вспышку к рулю внутри автомобиля с помощью штатива Joby Gorilla. Таким образом, я не беспокоился, если во время съемок пойдет дождь. Я установил мощность вспышки на ¼, так как знал, что капот автомобиля обеспечит хороший отскок. Я никогда не пробовал это раньше, так что это был эксперимент для развлечения; Я был доволен конечным результатом.

Эммет на капоте автомобиля — в этом кадре вспышка не сработала.

Вспышка крепится к рулю с внутренней стороны автомобиля.

Пасмурные пасмурные дни

Когда дни пасмурные и пасмурные, это хорошая возможность выйти и начать использовать выносную вспышку. Свет равномерный и действует как большой рассеиватель. Это поможет вам сосредоточиться на балансировке окружающего света со вспышкой.

Снимок Уилсона в пасмурный, скучный день — фон переэкспонирован, детали неба потеряны. Вспышка не сработала.

Я разместил вспышку (на штативе Joby) слева от Уилсона, примерно в 4-5 футах от него, с непрозрачным пластиковым рассеивателем. Я хотел, чтобы свет от вспышки был направлен на один уровень с Уилсоном. Регулируя скорость затвора, я смог лучше экспонировать фон. Я установил вспышку на 1/8 мощности, мне нужно было достаточно заполняющего света от вспышки, чтобы придать Уилсону больше глубины.

Я увеличил диафрагму, чтобы вернуть некоторые детали неба. Вспышка действовала как приятное дополнение или баланс против окружающего света.

Я переехал в другое место, но там была такая же пасмурная погода. На этот раз я хотел изменить направление вспышки и создать другой кадр. Поэтому я поставил вспышку, все еще прикрепленную к штативу Joby Gorilla, высоко на ветку дерева.

Моя вспышка все еще была прикреплена к штативу Joby Gorilla из предыдущего снимка. Затем я повесил его вверх ногами и обернул вокруг ветки дерева.

Уилсон на фоне леса. Вспышка не сработала.

Я хотел выглядеть так, будто солнце светит сквозь деревья на Уилсон. Разместив вспышку высоко над Уилсоном и позади него, я смог добиться такого эффекта. Я установил мощность вспышки на ½ и снял пластиковый светорассеиватель. Мне пришлось сделать несколько снимков, прежде чем я остался доволен этим. В этом и есть веселье, вы экспериментируете и учитесь по ходу дела.

Подвесив вспышку высоко на дереве, она создала эффект солнечных пятен на Уилсоне.

Яркие солнечные дни

Я люблю солнце. Особенно, когда есть голубое небо и только крошечный шепот белого облака. Однако с точки зрения фотографии этот свет слишком резкий. В середине дня солнце светит прямо над головой и обычно отбрасывает сильные тени на объект съемки (обычно на лицо). Если вы смотрите на объект, глядя на солнце, чтобы устранить эти сильные тени, ваш объект должен щуриться от яркого солнечного света! Таким образом, если вы поместите объект так, чтобы солнце было позади него, ваша камера правильно экспонирует фон, а ваш объект будет слишком темным. Следовательно, вы измеряете свой объект для правильной экспозиции, а затем ваш фон переэкспонируется.

Вот тут и пригодится внешняя вспышка. Я привел Уилсона на пляж. День был солнечный, и был поздний вечер. Я поместил Уилсона на песок так, чтобы солнце было позади него.

Уилсон на пляже с солнцем высоко и немного позади него. Вспышка не сработала.

Вспышка была размещена справа от Уилсона на расстоянии около четырех футов. У меня на вспышке был диффузионный пластиковый колпак.

Я не получил желаемого снимка, когда позже просматривал свои фотографии на компьютере. Я заметил небольшую горячую точку на Уилсоне, которая всегда указывает на то, что вы использовали вспышку. Мне нужен был хороший баланс между окружающим и заполняющим светом от вспышки. Оглядываясь назад, я должен был больше экспериментировать, делая снимки с отодвинутой назад вспышкой или немного изменив направление. Поскольку день был очень ярким, я установил мощность вспышки на ½, чтобы можно было уменьшить ее! Хорошим советом здесь будет записывать свои настройки, чтобы у вас был ориентир для аналогичных будущих настроек.

Флэш находился справа от Уилсона, в четырех футах от него, с включенным прозрачным купольным диффузором. Мощность вспышки установлена ​​на 1/4.

Еще один снимок Уилсона на пляже. Вспышка не сработала.

Я поместил вспышку справа от Уилсона, и вспышка должна была сработать сквозь траву.

Советы:

• Поэкспериментируйте с расстоянием между вспышкой и объектом, а также с направлением.
• Если вы используете зонт, возьмите много мешков с песком, чтобы надежно утяжелить подставку, или лучше попросите кого-нибудь подержать ее. Это особенно важно в прохладный или ветреный день. Световая подставка взлетит, как воздушный змей с прикрепленным зонтиком. Это случилось со мной. Зонт сломался, но, к счастью, моя вспышка не пострадала. В конце концов, зонты заменить намного дешевле, чем вспышки.
• Начните с низкого уровня мощности вспышки, например, 1/16 или 1/8.
• Установите максимальную скорость синхронизации вспышки, чтобы дать вам больше свободы при выборе диафрагмы.
• Продолжайте практиковаться, пока не будете готовы двигаться дальше.

Заключение

Надеюсь, я убедил вас, что работа вне камеры не так страшна, как может показаться. Однако это не эффект одного клика. Это требует некоторого мастерства. Не бойтесь, что у вас не получится с первого раза. Если вы не можете найти подходящего субъекта или модель, купите себе Уилсона! Я выбрал мяч, так как он круглый и является хорошей заменой лица. (Плюс мяч подкупать не надо).

Используете ли вы выносную вспышку? Есть ли другие советы для начинающих? Если это так, пожалуйста, поделитесь в комментариях ниже.

Узнайте больше в нашей категории «Советы и руководства»

Сара Хипвелл

— независимый профессиональный фотограф из Дублина. Она специализируется на высококачественной корпоративной, стоковой и портретной фотографии. Ее фон в дизайне. Она получила степень бакалавра в области дизайна с отличием в Ольстерском университете в Белфасте. Она имеет многолетний опыт коммерческого дизайна, работая дизайнером и тренером в крупных мультимедийных компаниях. Смотрите больше ее работ на сайте SarahHipwell.com или на 500px.

Мне нужна помощь с…

Как снимать со вспышкой в ​​сарае — Свадебный фотограф из Вирджинии

Ни для кого не секрет, что я не ЛЮБЛЮ фотографировать со вспышкой. Тем не менее, я знаю, что мне нужно постоянно подталкивать себя, чтобы стать лучше. За эти годы я так много узнал о том, как управлять вспышкой и заставить ее работать на меня. Я научился воссоздавать свой собственный стиль естественного освещения с помощью вспышки вместо солнечного света. Возможно, это не «технически правильный» способ съемки приемов, но, честно говоря, я буквально слышал ДЕСЯТКИ разных подходов к съемке в эту часть дня. Если они создают великолепные изображения высокого качества, то как они могут быть «неправильными»?

Раньше я избегал делиться этими вещами, потому что был уверен, что делаю что-то неправильно. Тем не менее, я делал кадры, которыми гордился. Они были хорошо экспонированы, яркие и четкие. У них был размер и немного свечения. Они были именно тем, что я хотел в своих флэш-изображениях. Так почему бы не поделиться?! Конечно, у меня будут некоторые критики, но суть в том, что это работает для меня!

Одна вещь, которую я узнал, это то, что есть несколько ситуаций, с которыми трудно справиться, когда дело доходит до съемки со вспышкой. В идеальном мире я хотел бы стрелять в 45-9Угол 0 градусов от вспышки вне камеры во время всех танцев, разрезания торта, тостов и вечеринок. Это придало бы моим приемным изображениям гарантированную глубину и эффектность! Однако бывают ситуации, когда это невозможно. Одна поднятая рука может заблокировать свет от внешней вспышки и испортить снимок моего объекта. Иногда потолок СЛИШКОМ ВЫСОКИЙ и СЛИШКОМ ТЕМНЫЙ, чтобы моя накамерная вспышка отразилась от заполняющего света. Это происходит все время в ситуациях BARN!!

Итак, как мы освещаем наши объекты, когда возникают такие ситуации, когда использование внешней вспышки не является идеальным? Вы используете ОТКАЗАНУЮ КАРТУ. Я люблю это? НЕТ. Могу ли я заставить его работать на меня? ДА.

Когда я фотографирую свадьбы в амбаре со вспышкой, я хочу избежать следующего:

• Оранжевые, слишком теплые изображения
• Плоские и тусклые изображения, на которых лицо моей клиентки абсолютно безразмерно
• Объекты с чрезмерной экспозицией
• Фоны, похожие на темные, черные дыры
• Нулевое свечение и «POP»
• Плохая окраска

Итак, как мне это сделать? Что ж, всегда есть шанс, что что-то может работать не идеально каждый раз, но в идеале я хочу, чтобы имели место два следующих сценария:

• Я хочу снимать с выносной вспышкой под углом 45-90 градусов от меня и пары во время ТАНЦЕВ, ТОСТОВ и РАЗРЕЗАНИЯ ТОРТА. Моя вспышка вне камеры была бы моим ГЛАВНЫМ источником света, и в идеале у меня была бы мощная вспышка на заднем плане с пониженной мощностью (с использованием коэффициентов). Я делаю это потому, что у меня есть КОНТРОЛЬ во время этих событий во время приема и я могу настроить кадр!

Одна вспышка влево…

Одна вспышка вправо…

Интересная мысль…. следующие два изображения находятся в ОДНОЙ КОМНАТЕ…. разница только в том, что в первом кадре используется один OCF, а во втором — два OCF!

Одна вспышка вправо…

Только что использовал отражающую вспышку и более высокое значение ISO здесь… НО позади меня была большая белая занавеска, от которой я отразил вспышку! Я сжульничал!

• Во время PARTY DANCING все меняется. Руки летят, люди прыгают, крутятся и вертятся… практически невозможно снимать с источником света вне камеры в качестве основного прямого источника света без тени на лице! Поэтому я использую накамерную вспышку на НИЗКОЙ МОЩНОСТИ с отражающей картой, мощную вспышку на заднем плане для свечения и объема, а затем снимаю при 2,2–2,8 и высоких значениях ISO (1600–3200), чтобы получить СВЕЧЕНИЕ и сохранить размер. ! Если у вас слишком мощная вспышка на камере, лица ваших объектов будут иметь нулевое измерение. Они будут выглядеть плоскими, тусклыми и размытыми! Уменьшите мощность вспышки и используйте диафрагму, а ISO сделает немного больше работы!

Отраженная вспышка, OCF сзади слева…

Отраженная карта, OCF сзади слева (не допускайте попадания вспышки в кадр, чтобы избежать слишком сильного блика и световых вспышек!)

 

3

3 Итак чтобы ответить, как я исправляю проблемы, которых хотел избежать выше, я делаю следующее:

• Оранжевые, слишком теплые изображения —  Следите за своим ISO, если он слишком высок, он улавливает слишком много окружающего «оранжевого» света. Кроме того, при необходимости стреляйте в Кельвина в оранжевых амбарах!
• Плоские и тусклые изображения, на которых лицо моего клиента абсолютно безразмерно – Избегайте использования карты отражения с высокой мощностью вспышки! Это омоет лицо вашего клиента. Вместо этого снимайте с большей диафрагмы, с меньшей мощностью вспышки, и ваши изображения будут более объемными. Гораздо лестнее!
• Переэкспонированные объекты  –  Как и выше, используйте широкую диафрагму и более высокое значение ISO, чтобы снизить мощность вспышки.
• Фоны, похожие на темные, черные дыры –  Добавьте дополнительный свет (или вспышку на заднем плане. Используйте систему соотношений для регулировки интенсивности)
• Нулевое свечение и «POP» — Убедитесь, что свет падает под углом 45-90 градусов, если это возможно. Вы не хотите, чтобы большое количество света попадало на объект прямо с карты отражения. Нет там попа!
• Плохая цветопередача –  Если на снимках странный цвет, убедитесь, что вспышка не отражается от окрашенной стены или потолка. Кроме того, убедитесь, что мощность вашей вспышки не НАСТОЛЬКО мала, а значение ISO не НАСТОЛЬКО велико, чтобы ваши снимки были оранжевыми из-за просачивающегося окружающего света!

Чтобы узнать больше о наших СПЕЦИАЛЬНЫХ СЪЕМКАХ ниже, вы можете прочитать ЭТОТ ПОСТ! (Ps. Посмотрите мой обзор Canon 600 ex-rt ЗДЕСЬ!) Мы используем 3 вспышки Canon 600 EX-RT Speedlite

Друзья! Если это было полезно, дайте мне знать! Если у вас есть вопросы, оставьте комментарий, и я отвечу на них в нашем базовом мини-руководстве OCF, которое вы, ребята, просили!!! Взволнованный! Без глупых вопросов! PS. Чтобы узнать больше, посетите КОЛЛЕКЦИЮ!

Раскрытие информации о связи: Некоторые ссылки в сообщении выше являются «партнерскими ссылками». Это означает, что если вы нажмете на ссылку и купите товар, я получу партнерскую комиссию. Несмотря на это, я рекомендую только те продукты или услуги, которыми пользуюсь лично и считаю, что они принесут пользу моим читателям. Я раскрываю это в соответствии с 16 CFR Федеральной торговой комиссии, часть 225. «Руководства по использованию одобрений и отзывов в рекламе».

ПРИВЕТ, Я КЕЙТЛИН!

ПОДРОБНЕЕ ОБ МЕНЕ

Вы добрались до той части моего онлайн-дома, где я делюсь своей жизнью, хвастаюсь нашими парами KJ и предоставляю бесплатное обучение для растущих фотографов с 2008 года! Архивы бесконечны! Наслаждайтесь красивыми изображениями, бесплатным образованием и ежедневным просмотром основных моментов и препятствий нашей жизни в качестве родителей, деловых партнеров, верующих, мечтателей и предпринимателей!

Arrow KJ

ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУГОМ:

Эмили и я переписывались за несколько дней до свадьбы, когда прогноз погоды выглядел немного тревожным. Она молилась, чтобы буря изменила курс, но этого не произошло. На самом деле, с каждым днем ​​она становилась все более и более угрожающей.

ПОДРОБНЕЕ

Свадьбы

Эта сессия состоялась всего за 45 минут до их приветственного ужина накануне их большого дня! Честно говоря, мы не могли и мечтать о лучшем результате!

ПОДРОБНЕЕ

Помолвлен

Этим летом наша жизнь закружилась в лучшем виде! Жизнь определенно выглядит совсем иначе, чем всего несколько лет назад, и она вот-вот изменится СНОВА!

ПОДРОБНЕЕ

Youtube

Если вы когда-либо были участником KJ All Access, вы знаете, что с самого начала это была эволюция! Более 4 лет свадебного контента, помолвок, семейных сессий и многого другого!

ПОДРОБНЕЕ

Youtube

Когда вы сортируете более 5000 фотографий после каждой свадьбы, поддержание организованности является огромным приоритетом!

ПОДРОБНЕЕ

Youtube

Мы встретились с Николь и Мэттом за день до их свадьбы в центре Чикаго. Обычно мы предпочитаем проводить полноценную помолвку с нашими парами KJ перед их важным днем, но это было невозможно из-за нашего графика и большого расстояния. К счастью, встреча накануне прошла идеально и подготовила всех нас к свадьбе мечты в Городе ветров!

ПОДРОБНЕЕ

Свадьбы

Полное руководство по фотосъемке со вспышкой

27 июня 2022 г. Вспышки Speedlite с автоматической экспозицией TTL. Ян Пак — ваш гид.

---

Добро пожаловать в серию AP «Улучшите свою фотографию». — в партнерстве с MPB. Эта серия предназначена для того, чтобы познакомить вас с истоками фотографии, познакомить с различными навыками и стилями съемки и научить вас расти как фотографу, чтобы вы может наслаждаться созданием потрясающих фотографий (и видео), чтобы вывести вас на новый уровень, будь то зарабатывание денег или просто овладение искусством.

Каждую неделю вы будете находить новую статью, так что обязательно возвращайтесь, чтобы продолжить свое путешествие. Начало может показаться базовым для некоторых фотографов, но это важный шаг в том, чтобы убедиться, что вы чувствуете себя комфортно с вашим оборудованием и основами фотографии, поскольку это часть основ, которые помогают создавать отличные фотографии, и как только вы это узнаете, вы сможете поиграть с ними и понять дальнейшие статьи этой серии.

---

Ян Пак рассказывает о вспышке и дает советы по ее использованию в фотографии. Изучение того, как и когда использовать вспышку, является важной частью работы со светом, особенно когда речь идет о портретах:

Выдвижная вспышка

Прямая выдвижная вспышка

Многие цифровые зеркальные и беззеркальные камеры с кроп-сенсором имеют выдвижную вспышку в верхней части камеры. Это либо не используется некоторыми, либо мало другими. При осторожном использовании его можно использовать на открытом воздухе для заполнения теней и создания бликов в глазах объекта.

Выдвижной светорассеиватель

Всплывающая вспышка — это небольшой, жесткий и прямой источник света, который не создает приятного света, но есть несколько доступных рассеивателей, которые якобы смягчают свет всплывающей вспышки. Они по-прежнему представляют собой относительно небольшой источник света рядом со вспышкой, который не обеспечивает оптимального рассеяния.

Выдвижная вспышка включена (обратите внимание на отражение света в глазах)

Выдвижная вспышка также может использоваться для управления внешними вспышками, но ограничена прямой видимостью. Специальные вспышки и беспроводные триггеры дадут лучшие результаты.

Выдвижная вспышка отключена (обратите внимание на более темные глаза и тени на лице)

Вспышка «горячий башмак» или вспышка Speedlite

Вспышка Olympus FL-700WR с горячим башмаком.

Многие фотографы владеют вспышками «горячий башмак» или Speedlite 9.0302 и в основном используют его как удобный способ освещения фотографии. У вспышек Speedlite гораздо больше возможностей. При установке на «горячий башмак» камеры появляется возможность автоматической экспозиции TTL (через объектив), которую можно настроить независимо от камеры с помощью функции компенсации экспозиции.

Потолочная вспышка Speedlight

Большинство вспышек Speedlite имеют поворотную головку вспышки, позволяющую отражать свет от близлежащих потолков или стен, что создает приятный мягкий свет. Помните, что любая отражающая поверхность, которая не является белой, создаст общий цветовой оттенок на ваших фотографиях.

Существует множество модификаторов света для вспышек Speedlite от 10 до сотен фунтов стерлингов. Одним из самых дешевых является белый полупрозрачный сквозной зонт, который рассеивает свет вспышки Speedlite и идеально подходит для освещения индивидуальных портретов или небольших групп. Не пугайтесь низкой мощности вспышек Speedlite, которая в среднем составляет 50–60 Вт (ватт-секунд). При использовании со средними настройками ISO и диафрагмой f/4 или f/5,6 вспышка Speedlite является универсальным инструментом.

Прямая вспышка

Простая одиночная портретная установка в помещении

Все, что вам нужно, чтобы начать создавать красивые портреты, — это вспышка Speedlite, беспроводной пусковой механизм, белый сквозной зонт, вертлюг для зонта, подставка для освещения и отражатель для отражения света в тенях. Это моя любимая установка для выстрела в голову.

Используя следующие настройки в качестве отправной точки, вы можете создавать портреты или портреты всего за несколько минут. Когда ваша камера настроена на ручной режим, установите выдержку от 1/125 до 1/250 с в зависимости от скорости синхронизации вспышки вашей камеры. ISO 320, диафрагма f/5.6, баланс белого при дневном свете. Для хороших результатов без больших искажений используйте короткий телефонный объектив или зум от 70 до 85 мм.

Стрелять сквозь зонт

Вспышка Speedlite должна быть установлена ​​в ручной режим с мощностью 1/16. Обычно это делается с помощью беспроводного триггера. Распространение луча вспышки Speedlite можно изменить с помощью настройки масштабирования. Это не влияет на жесткость света, только на охват. 50 мм — хорошая отправная точка при съемке со сквозным зонтом.

После того, как вспышка Speedlite, зонт и подставка для фонаря собраны, установите зонт немного выше уровня головы сбоку от объекта, направив стержень зонта на нос объекта. Слегка поверните зонт в сторону камеры — это называется растушевкой. Сделайте тестовый кадр, чтобы оценить экспозицию, освещение и позу. Отрегулируйте при необходимости, используя гистограмму камеры, чтобы оценить экспозицию.

Первый кадр

В первом кадре с просвечивающим зонтом фон светлее и насыщеннее, чем ожидалось. Я передвинул вспышку Speedlite ближе к своей модели, Макс, и пометил одну сторону вспышки, чтобы уменьшить количество света, падающего на фон. Фотографии, которые вы видите здесь, сделаны прямо из камеры с базовой необработанной обработкой.

В финальном кадре я добавил мягкий золотой отражатель, чтобы раскрыть тени или придать им больше деталей, так как они были слишком плотными, на мой вкус. Отражатель также согрел тон кожи на теневой стороне лица Макса.

Финальная рама

Портрет на улице

Также можно создавать потрясающие портреты на открытом воздухе, если немного подумать и спланировать. Здесь я разместил Макса в тени здания, чтобы уменьшить падающий на него окружающий свет. Камера была настроена на Av, вспышка Speedlite настроена на TTL и дополнена большим отражателем RogueFlashBender 3 с рассеивающей панелью, что дало мне 25-сантиметровый софтбокс.

При использовании маломощных вспышек Speedlite расположите модель в тени для максимального эффекта вспышки. Экспозиция была сбалансирована с окружающей средой, установив камеру на экспозицию с приоритетом диафрагмы Av и вспышку на высокоскоростную синхронизацию TTL 1/5000 с при f / 3,2, ISO 160, баланс белого дневного света, вспышку TTL

Использование маленького софтбокса означало, что Макс был освещен только до пояса. Если у вас есть вспышка Speedlite, не позволяйте ей пылиться, достаньте ее и используйте. Если вы хотите начать использовать выносную вспышку, вспышка Speedlite станет отличным помощником в фотосъемке со вспышкой как в помещении, так и на улице.

---

Лучшие советы Яна по съемке со вспышкой

Креативные цветные гели

Цветные гели — недорогой аксессуар, с которым очень весело экспериментировать. Их можно использовать для придания цвета теням, в качестве акцентного света для портретов, основного света для создания интереса или фонового света.

Флаг света

Светом от зонтов можно управлять, прикрепив черную доску или флажок к головке Speedlite. Я использую плиту из пенопласта, удерживаемую на месте полосой застежки-липучки.

Подойдите поближе

При перемещении источника света ближе к объекту фон становится темнее, а свет более привлекательным при использовании модификаторов света, таких как софтбоксы/зонтики. Идеальное расстояние для модификатора света от модели равно наибольшему размеру модификатора света.

Стабилизируйте подставку

Если вы работаете в одиночку, рекомендуется обеспечить устойчивость стойки для освещения. Вы можете вставить стойку осветительной стойки через ручку сумки для камеры. При использовании жесткого футляра я прикрепляю футляр к подставке с помощью многоразовых кабельных стяжек.

Используйте вертлюжок для зонта

Для любого фотографа, работающего со вспышками Speedlite вне камеры, важно иметь возможность крепления к осветительной стойке. Вертлюги для зонтов обязательны. Большинство из них имеют только наклон, а некоторые имеют шаровую головку, которая помогает точно позиционировать вспышку Speedlite.

Выбор фона

При осторожности даже в бесперспективных местах можно создать полезный фон. Груды поддонов создавали ощущение промышленного причала, которого я хотел. Я использовал 200-миллиметровый фикс, чтобы изолировать Макса от окружающих отвлекающих факторов, а широкая диафрагма сделала фон не в фокусе.

---

Список комплектов для фотосъемки со вспышкой

Вспышка Pixapro Li-Ion580 MkII

Эту компактную вспышку «горячий башмак» можно использовать как на камере, так и вне ее с помощью беспроводного триггера. Он имеет автоматическую экспозицию TTL, связанную с экспонометром вашей камеры, ручную настройку для максимального контроля и функцию нескольких вспышек для создания стробоскопических изображений.

Большой отражатель Rogue FlashBender 3

Эти отражатели легко складываются и помещаются в сумку для фотокамеры. С добавлением диффузионной панели у вас получится небольшой софтбокс. Софтбоксы меньшего размера идеально подходят для работы на открытом воздухе в ветреную погоду, поскольку их поверхность меньше, чем у зонтов.

На камере Вспышка Speedlite отражалась от чистой белой стены влево от камеры, создавая широкий мягкий свет, похожий на рассеянный свет из окна. Canon EOS 5D Mark IV, Canon 85mm f/1.8, камера настроена на ручной режим. 1/160 с при f/5,6, ISO 160, баланс белого дневного света, вспышка TTL

Nam Grip LS-255C Стойка из углеродного волокна

Эта подставка весом 500 г идеально подходит для установки вспышки Speedlite. Он расширяется до 220 см и закрывается до 48 см. Там, где важны вес и габариты, можно носить с собой один комплект Speedlite весом около 1500 г.

Белая полупрозрачная пленка — сквозь зонт

Один из первых модификаторов света для тех, кто работает со вспышками Speedlite или другими вспышками. Доступны размеры от 80см до 200см. Некоторые складываются достаточно компактно, чтобы поместиться в сумку для фотокамеры, что делает их идеальными для мобильных фотографов.

---

Настройтесь на следующей неделе для следующей статьи из серии AP «Улучшите свою фотографию»  — в сотрудничестве с MPB.

• Часть 1. Руководство для начинающих по различным типам камер.
• Часть 2. Руководство для начинающих по различным типам объективов.
• Часть 3. Руководство для начинающих по использованию фотокамеры.
• Часть 4. Руководство для начинающих по экспозиции, диафрагме, выдержке, ISO и замеру.
• Часть 5. Общие сведения о настройках баланса белого и цвета
• Часть 6: 10 основных аксессуаров для фотоаппаратов для начинающих
• Часть 7: Руководство для начинающих по искусству фотографии и композиции
• Часть 8. Руководство для начинающих по Photoshop Elements и редактированию фотографий
• Часть 9: Руководство для начинающих по портретной фотографии
• Часть 10: Руководство для начинающих по макросъемке
• Часть 11: Руководство для начинающих по уличной фотографии
• Часть 12: Руководство для начинающих по пейзажной фотографии
• Часть 13. Как снимать динамичную и спортивную фотографию
• Часть 14: Как фотографировать дикую природу
• Часть 15: Raw и JPEG — плюсы и минусы
• Часть 16. Как создавать потрясающие черно-белые изображения
• Часть 17: Как фотографировать события и музыку
• Часть 18: Фотосъемка домашних животных – как фотографировать домашних животных

Последние статьи по улучшению фотографии можно найти здесь.

---

Связанные статьи

Как использовать вспышку на съемочной площадке
Основное руководство по работе со вспышкой вне камеры

Как фотографировать со вспышкой днем ​​

Ключом к использованию вспышки на камере в течение дня является выходная мощность.

Когда вы думаете об использовании вспышки, вы, вероятно, думаете об использовании ее только ночью, когда вам нужно больше света. Но, хотите верьте, хотите нет, но лучшее время для использования вспышки — день. По сути, это помогает вам лучше читать гистограмму, заполняя детали по всем направлениям. Это также намного лучше, чем использование постоянного света.

Тени и освещенность

Profoto A1 off

Первый способ получить максимум от съемки со вспышкой в ​​дневное время — это работать в пасмурных местах или местах с большим количеством теней. Это могут быть под деревьями, под навесами или в местах, где здания хорошо защищают от прямых солнечных лучей. Причина, по которой вы делаете это, заключается в том, что это упрощает смешение экспозиции вспышки и естественного света в сцене. На изображениях выше и ниже мы показываем, что делает небольшая вспышка для сцены.

Profoto A1 на

Работа в тенях тоже своего рода читерство, но оно работает. Он урезает доступный свет, чтобы эффекты вспышки действительно проявились в сцене. Это также означает, что вы можете снимать с более короткой выдержкой. Более короткие выдержки при использовании со вспышкой уменьшают количество окружающего света в сцене. Ваша диафрагма и ISO обычно работают непосредственно со вспышкой. В то время как ваш ISO управляет общей чувствительностью сцены, ваша диафрагма определяет, насколько мощность вспышки повлияет на сцену. Если вы снимаете со вспышкой TTL, это две самые важные вещи, которые должна считывать вспышка. Если вы снимаете со вспышкой в ​​ручном режиме, то мощность вашей вспышки останется прежней, поэтому переменная на самом деле представляет собой только вашу диафрагму.

«Диафрагма определяет, насколько мощность вспышки влияет на сцену, когда вспышка установлена ​​в ручной режим. Диафрагма помогает определить мощность вспышки в режиме TTL. Пользователь может использовать компенсацию экспозиции, чтобы соответствующим образом вычислить остальное». – Из Почему следует использовать высокоскоростную синхронизирующую вспышку, а не естественное освещение?

Поместите вспышку вне камеры

Вы можете снимать со вспышкой на горячем башмаке камеры, но это довольно бесполезно. Чтобы освещение выглядело более динамичным, действительно следует снимать со вспышкой на камере. Поместите вспышку на подставку. Вы можете работать с каким-нибудь модификатором света, например, софтбоксом, косметической тарелкой или даже простым зонтичным отражателем. Для этого вам нужно подумать о том, как свет заставит сцену выглядеть — в конечном счете, это играет роль создания, а не захвата.

Пленка со сбалансированным дневным светом на улице днем ​​со вспышкой на камере

Вот как выглядит сцена с прямой вспышкой. Это действительно выглядит как , но не всегда эффективно при работе со вспышками днем.

«Вспышки имеют настройки масштабирования, соответствующие объективам. Теоретически, если ваша вспышка покрывает большую площадь, свет на объекте будет мягче. Многие вспышки поставляются с так называемым широкоугольным рассеивателем, предназначенным для использования с объективами 14 мм. Когда этот рефлектор активен и мощность очень мала, он излучает очень мягкий свет, которого достаточно, чтобы выявить детали объекта, которые не так легко увидеть». – От 9 0301 Как максимально эффективно использовать одинарную вспышку без модификатора света

Более конкретно, использование стробоскопа

Существует разница между стробоскопом и вспышкой. Вспышки в первую очередь предназначены для использования в горячем башмаке камеры. Стробы, с другой стороны, предназначены для размещения на световых стойках. Есть много причин использовать стробоскоп вместо вспышки:

• Выходная мощность: большая мощность означает, что вы можете получить такие вещи, как более быстрая вспышка (об этом чуть позже), и вы можете работать таким образом, чтобы мощность вспышки на самом деле будет видно в дневное время. Вспышкам часто требуется больше мощности, чтобы перекрыть солнечный свет.
• Больше доступа к модификаторам света
• Высокоскоростная синхронизация со вспышкой может быть ограничена

Высокоскоростная синхронизация и продолжительность вспышки

Часто используются два термина: высокоскоростная синхронизация и продолжительность вспышки. Но что касается съемки со вспышкой днем, то они обе могут быть великолепны. Высокоскоростная синхронизация — это когда вы можете сдвинуть затвор камеры на более высокую скорость, чем обычно. Это требует, чтобы вспышка стробировала в очень быстром темпе. Это также сжигает больше энергии. С другой стороны, Flash Duration — это, по сути, версия скорости затвора для вспышки. Чем медленнее, тем больше окружающего света попадет в сцену. Чем быстрее он работает, тем быстрее движение он может зафиксировать, а также тем больше окружающего света он отсекает. Более быстрая вспышка позволит вам использовать камеру с синхронизацией вспышки 1/125 или 1/250, при которой разрешена съемка.

Дэн из Adorama отлично объясняет эту концепцию! Видео ниже — его попытка показать вам эффекты обоих на сцене.

Метод старой школы: фильтры нейтральной плотности

Фильтры нейтральной плотности необходимы многим пейзажным фотографам. Фильтры нейтральной плотности, также известные как фильтры нейтральной плотности, бывают трех разных типов. Существует градуированный фильтр нейтральной плотности, стандартный фильтр нейтральной плотности и регулируемый фильтр нейтральной плотности. Градуированные фильтры нейтральной плотности очень темные с одной стороны и очень светлые с другой. В промежутке между самыми светлыми и самыми темными участками стекло соответственно становится темнее со светлой стороны. Эти фильтры обычно используются для фотографирования подходящих пейзажей.
Подробнее читайте на https://www.thephoblographer.com/2015/06/13/use-nd-filter-landscape-photography/#cWzyS6EPpmy7P3Cs.99

Последний способ поработать со вспышкой днем ​​— использовать Фильтр нейтральной плотности — очень старая техника. Проблема здесь в том, что фильтр нейтральной плотности часто сокращает возможности автофокусировки камеры из-за того, насколько темными становятся объекты. Так что, во всяком случае, вам нужно будет сфокусировать объектив, включить фильтр нейтральной плотности (или изменить настройку в случае вари-ND), а затем снимать. Это странный обходной путь, но он работает. Я снял изображение ниже, используя эту технику. И вы можете прочитать больше о том, как я это сделал в этот пост в блоге.

Фотосъемка с прямой вспышкой: основное введение

Приблизительное время прочтения: 7 минут это правильно, вы можете создавать потрясающие эффекты.

Итак, в этой статье я поделюсь с вами всем, что вам нужно знать о прямой вспышке.

Таким образом, когда вы закончите, вы будете знать, как использовать прямую вспышку для получения потрясающих результатов в любых ситуациях.

Давайте приступим.

Содержание

• Что такое Direct Flash?
• Является ли прямая вспышка хорошей идеей?
• Когда следует использовать Direct Flash?
• Какой тип вспышки следует использовать?
• Прямая вспышка против отраженной вспышки
• Фотосъемка с прямой вспышкой: заключение

Что такое прямая вспышка?

Прямая вспышка относится к особому типу искусственного освещения:

Вы направляете вспышку на объект.

Вы не добавляете никаких модификаторов (например, зонтов или софтбоксов).

Убедитесь, что вспышка выровнена с камерой (чтобы объектив и вспышка были направлены в одном и том же направлении).

Вы стреляете.

Это придаст вам очень яркий, очень резкий, прямолинейный вид, например:

Прямая вспышка — хорошая идея?

Прямая вспышка очень распространена среди новичков, потому что ее легко осуществить. Если вы используете всплывающую вспышку вашей камеры, вы получаете результат прямой вспышки, несмотря ни на что, потому что это обнаженная вспышка, направленная прямо на ваш объект.

А вот прямая вспышка в работе профессионалов встречается очень редко, ибо просто слишком резковата, слишком контрастна, а слишком нелестна.

Профессиональные фотографы любят смягчать свет, поскольку это помогает создать более приятное и менее контрастное освещение, например: сбоку или выше/ниже — потому что это позволяет создавать более трехмерные скульптурные изображения:

Тем не менее…

…в то время как фотографы почти повсеместно критикуют использование прямой встроенной вспышки…

…она имеет место в мире фотографии.

Во-первых, вы можете использовать прямую вспышку, когда вам нужно осветить объект, и у вас нет другого способа сделать это. Прямая настройка вспышки может выглядеть не очень хорошо, но она выполнит свою работу.

Во-вторых, и это более важно, вы можете использовать прямую вспышку, когда хотите получить очень яркое, резкое, резкое изображение.

Это может противоречить всему, чему вас когда-либо учили, но есть ряд известных фотографов-портретистов, которые используют прямую вспышку для создания ярких фотографий.

И не только в мире портретов/моды вспышка используется таким необычным образом; фотожурналисты иногда используют прямую вспышку, чтобы осветить свои объекты и создать очень эффектные изображения. Даже фуд-фотографы используют прямую вспышку, чтобы подчеркнуть детали.

Съемка с прямой вспышкой иногда описывается как «усиленная», и не зря. Прямая вспышка создает насыщенные и почти сюрреалистичные изображения. Цвета сильные. Экспозиции сдуты. Но, если вы сделаете это тщательно, вы можете создать действительно уникальные результаты.

Когда следует использовать Direct Flash?

Прямую вспышку следует использовать очень экономно.

Как я упоминал выше, прямая вспышка имеет смысл в ситуациях, когда у вас нет другого способа освещения объекта.

(Хотя я бы порекомендовал попытаться отразить вспышку, если это возможно, для более мягкого эффекта.) как прямая вспышка поможет вам добиться желаемого снимка — тогда я бы посоветовал придерживаться более мягкого, непрямого освещения.

Но если вы делаете знаете, что вы хотите производить, и это тот «повышенный» вид, который я описал выше, то обязательно попробуйте!

Возможно, придется поэкспериментировать. Это может потребовать некоторой работы. Но если вы терпеливы и готовы делать ошибки, то у вас могут получиться очень нестандартные изображения.

Теперь, если вы пытаетесь выяснить более конкретные моменты, когда работает прямая вспышка, вот что я бы посоветовал:

Прямая вспышка интересна, когда сцена предлагает яркие цвета уже (потому что прямая вспышка выделяет их, до такой степени, что они интересно бросаются в глаза).

Вот так:

Это также интересно, когда вы стремитесь создать необычный гламурный образ. Или у вас есть сцена, в которой все, включая передний план и фон, интересны как плоское двухмерное изображение.

Какой тип вспышки следует использовать?

Вы можете снимать фотографии с прямой вспышкой при любом типе искусственного освещения. Это включает в себя вспышки, стробоскопы и даже печально известную всплывающую вспышку, которая обычно выглядит ужасно, но работает для творческой работы с прямой вспышкой.

Просто убедитесь, что вы расположили вспышку над камерой или рядом с объективом; Вы хотите плоский свет. И убедитесь, что свет не изменен. Для фотографий с прямой вспышкой оставьте софтбоксы, рассеиватели и зонтики! Речь идет о захвате резких, мощных, контрастных изображений, а это означает, что модификаторам не место.

Прямая вспышка или отраженная вспышка

Если вы только начинаете работать со вспышкой, особенно если у вас есть вспышка, но вы не можете установить ее вне камеры, вам может быть интересно:

Должен ли я использовать прямую или отраженную вспышку?

Обратите внимание, что техника отраженной вспышки включает отражение света от стен/потолка/отражателя на объект, а не прямое попадание на объект.

Итак, если вы фотографируете человека в комнате с низким потолком, вы можете направить вспышку вверх, а затем отразить свет обратно на объект.

В чем преимущество этого?

Отражение вспышки позволяет создать более мягкий и приятный свет.

Направление вспышки в разных направлениях гарантирует получение теней именно там, где вы хотите; отражая свет от потолка, вы можете добиться несколько гламурного вида (так называемое освещение бабочки), а отражая свет от стен, вы можете добиться некоторой формы бокового освещения (свет Рембрандта или петлевое освещение, в зависимости от угла вашей вспышки) .

Проблема с отражающей вспышкой в ​​том, что вы не всегда можете это сделать. Если вы фотографируете на улице, отраженная вспышка просто невозможна — облака слишком далеко, чтобы отражать вспышку! И если вы находитесь в комнате с высокими потолками, это сложно, то же самое, если стены или потолки темные и, следовательно, не особенно отражающие.

Также обратите внимание, что методы отражения вспышки смягчают свет и добавляют потенциально приятные тени. Но если вас не интересует более мягкий, лестный результат — то есть, если вам нужны яркие, почти шокирующие изображения — используйте прямую вспышку.

Фотосъемка с прямой вспышкой: Заключение

Прямая вспышка может быть не очень распространенной формой фотографии, особенно среди более серьезных фотографов.

Но есть причины его использовать, и бывают случаи, когда он поможет вам добиться желаемого результата.

Так что не бойтесь работать с прямой вспышкой!

Прямая съемка со вспышкой — это плохо?

В большинстве случаев да. Новички часто используют выносную вспышку, не понимая, что она создает эффект «оленя в свете фар». Но эксперты могут использовать прямую вспышку для получения интересных, ярких и ярких изображений.

Стоит ли использовать выдвижную вспышку при съемке?

Я не рекомендую его, если только вам не нужна сильная прямая вспышка. Как я объясняю в статье, прямая вспышка редко выглядит хорошо, но, поэкспериментировав, вы можете заставить ее работать на вас.

Как снимать со вспышкой: Страница не найдена