Как снимать со вспышкой в помещении: 12 способов не накосячить со вспышкой / Хабр

Как снимать в помещении с высокими потолками

Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о съемке в помещении без использования вспышки. Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

• Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
• Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
• В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Процесс

Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать длиннее 1/60 и короче 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!

Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.

Куда направить вспышку?

Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо.

Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.

Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.

Важно! Если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.

Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Как настроить экспозицию?

Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.

Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».

Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов « Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа ».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс « Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » или « Моя первая ЗЕРКАЛКА ». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов камеры зеркальной CANON.

Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.

Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!

Накамерная вспышка – это инструмент, которым располагают многие фотографы, но не все знают, как ее использовать. Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование используется впустую, бросая резкий свет на объект, когда он может окутать мягким, направленным освещением. Вспышка, это долото скульптора, а не кувалда. Нужно знать всего лишь несколько базовых техник.

Из тех 400+ свадеб, которые я фотографировал на протяжении многих лет, многое, что снятое в помещении, было сделано с помощью вспышки. У меня есть чемодан, заполненный студийным освещением, которое я иногда использую на мероприятиях, но чаще да, чем нет, я предпочитаю свою маленькую накамерную вспышку (не путайте со встроенной). Вы можете создавать красивый свет, отбивающийся от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стада овец.

Позвольте мне проиллюстрировать несколько примеров, привлекая мою любимую модель, мою супругу Карен. Каждая из этих фотографий сделана тех же объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f/4). Мы также совершенно не перемещались. Мы в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены по левую и правую сторону на расстоянии около 7 футов. Потолок также белый. Единственная разница в этих фотографиях в том, что я изменяю направление вспышки.

Чего не нужно делать

В первом примере я фотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я не знаю, в каком положении находится вспышка).

Это резкий, плоский свет. На заднем плане есть неприятная тень. Это противоположность отраженному свету и, как правило, крайний случай положения вспышки. Идем дальше.

Немного лучше

Здесь я немного улучшил положение, отразив свет вспышки от потолка. Свет стал мягче, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами, а в глазах не хватает бликов. Мы можем лучше!

Выглядит хорошо

Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы свет отразился от стены слева от меня, давая мягкий, лучше направленный и объемный свет. Я думаю, это то, что надо!

Что происходит здесь?

Развлечения ради, я повернул вспышку сверху вниз и направил свет в пол, так что теперь свет исходит снизу. Мы называем это Франкен-свет (свет монстра). Это не то, что вам часто будет нужно, но если вас наймут сфотографировать вампира, то эту схему хорошо иметь в своем наборе.

Все эти фотографии иллюстрируют два главных фактора, о которых я думаю, фотографируя с отраженным светом вспышки: направление света и качество света (мягкость).

Направление света

Это как раз относится к направлению, от которого исходит свет; то, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки. Если вы направите ее в потолок, свет отразиться на объект сверху. Если направить вспышку в сторону, то и свет вернется с той же стороны, и т.д.

Посмотрите на этот простой портрет гостей на свадьбе (вверху). Женщина смотрит направо, поэтому я отразил свет от стены с той же стороны и получил прекрасное освещение ее лица. Если другой человек, которого я захочу сфотографировать, будет смотреть в другую сторону, все, что мне понадобиться сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить свет от противоположной стены. Такого рода универсальность замечательна при съемке мероприятий.

На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я отразил свет вспышки от стены слева. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, то получите общее представление об освещении там.

Самый красивый свет обычно исходит сбоку, а не сверху. Если вспышка сработает под углом 90 градусов влево, то свет вернется слева также под углом 90 градусов. Между прочим, под таким углом можно получить прекрасный свет на рассвете и на закате.

Качество света (мягкость)

На мягкость света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это участок стены или потолка, от которого отбивается свет. Я думаю, это самое сложное понятие для людей, пытающихся отразить свет вспышки. Просто подумайте о вашем источнике света как о поверхности, подсвеченной вспышкой (а не о самой вспышке).

Чем больше источник света, тем мягче свет. Иными словами, чем больше площадь, охваченная вспышкой, тем мягче будет отраженный от нее свет. Чтобы охватить большую площадь, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы позволить свету вспышки больше распространиться. Многие вспышки имеют зум, что позволяет создавать узкий или широкий луч (широкий луч позволяет вспышке распространиться быстрее, и наоборот).

Представить это может быть трудновато, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает. На первой фотографии (выше) моя вспышка полностью раскрыта, чтобы создать самый широкий луч. Затем я направил ее на стену в моей студии на расстоянии около 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это позволяет получить мягкий красивый свет, отражающийся обратно к нам.

На второй фотографии (ниже) я поместил вспышку ближе к стене с тем же зумом. Как видите, уже меньшая часть стены освещена, а это означает, что источник света стал меньше (более жесткий – менее мягкий).

На третьей фотографии я оставил вспышку в том же положении, но закрыл зум. Поэтому источник света теперь меньше (участок стены, отражающий свет, является источником света).

Вы можете направить свой свет через весь бальный зал, например, и он вернется мягким и красивым. На фото любящих родителей, слушающих свадебную речь, свет моей вспышки прошел путь в 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем шире разливается, и тем мягче получается освещение. Прекрасно!

Вопрос мощности импульса вспышки и сложные локации

У мощности вспышки существует лимит, а, следовательно, и у того, насколько далеко вы можете быть от отражающей поверхности. К счастью, с помощью цифровой камеры легко можно сделать несколько быстрых тестов, чтобы посмотреть, насколько далеко можно отойти.

Например, предположим, вы оказались в большом конференц-зале и фотографируете докладчика на ежегодном съезде продавцов чернослива. Зал освещен только этими ужасными потолочными лампами, и если вы не улучшите ситуацию, то никогда больше не получите работу у этого клиента. Итак, вы стараетесь отразить свет вспышки от стены по левую сторону докладчика, но ваша вспышка недостаточно мощная для этого. Ваше изображение недоэкспонировано, а аккумулятор камеры напряжен, чтобы перезаряжать вспышку.

В этой ситуации вы можете попробовать пару разных способов устранить проблему:

• Повышайте ISO до допустимо возможного значения.
• Максимально откройте диафрагму.
• Закройте зум вспышки до предела, чтобы сделать луч света, который отбивается от стены, прямым.

Если ничего не срабатывает, то вероятно придется прибегнуть к прямой вспышке, но это должно быть последней мерой.

Конечно же вы не всегда находитесь в помещении с белыми стенами, но если посмотреть вокруг, то можно найти от чего отразить свет. Белые потолки и темные деревянные стены? Отразите свет от потолка (но старайтесь вспышку направить немного в сторону, чтобы придать свету некую направленность). Вы можете отражать луч от темной поверхности. Если она не совсем черная, то все же отразит некоторое количество света.

Я отражаю вспышку от всего – и от кирпича, и от деревянных панелей, хотя нужно признать, что такие поверхности поглощают большое количество света и разряжают батареи быстрее, так что они не идеальны (они также придают изображению оттенок).

Когда я захожу в помещение, в котором собираюсь использовать отраженный свет вспышки, то сразу же смотрю вокруг и думаю, что может послужить отражающей поверхностью (источником света). Я определяю поверхности, которые мне подходят (в основном светлые/отражающие) и размещаюсь так, чтобы можно было использовать их преимущество.

Давайте рассмотрим еще несколько примеров:

У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.

Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.

Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе. Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.

В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.

Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».

Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2. 8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3. 5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Неотразимый портрет с использованием одной вспышки. Вспышка для съемки портрета в помещении

Сегодня мы поговорим о съемке высококачественных портретов с хорошим освещением, выполненных с использованием всего одного студийного источника или вспышки. Может быть, ваш бюджет не позволяет вам приобрести несколько источников для портретов. Может, вам нужно ездить со светом и вы не располагаете местом для двух ламп. Может, вам просто интересно решить сложную задачу. Как бы то ни было, вы можете реализовать множество сценариев с использованием единичного источника. Я включил в этот урок 10 примеров с понятными описаниями так, чтобы вы могли использовать их в вашей собственной работе.

Чтобы завершить этот урок, вам нужно совместить следующее оборудование:

• Для начала, ваша камера и объектив. Все эти портреты были сняты на Nikon D700 с использованием объективов 24 мм, 50 мм или 85 мм.
• Автономная вспышка (это значит, что встроенные вспышки не подойдут), которую можно настраивать вручную.
• Что-нибудь, что позволит вспышке сработать без присоединения ее к камере. Это может быть специальный кабель или беспроводная система. Я использую радиосинхронизатор вспышки «Cactus», который будет работать практически с любой вспышкой с типом крепления «башмак».
• Трансформируемый фотозонт для некоторых изображений. «Трансформируемый» означает, что внутри зонт блестящий, но черное покрытие на внешней стороне можно снять.
• Отражающий диск, хоть и не используется в этом уроке, может стать заменителем во многих ситуациях.
• Пара стоек для света, чтобы должным образом закрепить на них вашу вспышку и зонт или отражатель.

Снаружи или внутри

В данном уроке будут использованы две основные техники. Мы будем работать вне помещения, компенсируя солнечный свет светом от вспышки, и в помещении, используя только вспышку.

Хотя вы можете уравновесить «общий» свет в помещении светом от вспышки, это не применялось ни в одном из этих портретов. Так что давайте начнем снаружи, где солнце заменит нам вторую вспышку.

Пример 1. Простой заполняющий свет

В этом первом примере мы наблюдаем вечернее солнце, освещающее модель слева. Как вы можете видеть на примере ниже, половина ее лица в тени и свет очень плоский. Фон перегружен и уводит внимание от модели. Этот обзорный кадр демонстрирует как объект в натуральном освещении, так и стойку с закрепленной на ней вспышкой. На вспышке нет никаких модификаторов, и она направлена прямо на модель.

Готовый портрет

Чтобы использовать вспышку корректно, я подобрал экспозицию для окружающего (естественного) света. Затем я опустил ее на одну ступень и соответственно настроил вспышку. Это отделило объект от фона, затемнив его. Забор также освещен. Поскольку вспышка относительно далеко от объекта, ее свет покрывает широкую область.

Из-за того, что свет от солнца по-прежнему попадает на модель, и вспышка направлена больше на затененную сторону лица, свет кажется очень ровным. Эта техника хороша для получения ясных, легко идентифицируемых изображений. Зрители смогут распознать объект даже на фотокарточке для ношения в кошельке.

Пример 2. Простая подсветка по краям

Вы заметите на фотографии ниже, что я переставил вспышку так, чтобы она была позади модели. Солнце в данном изображении будет действовать как основное освещение, а вспышка — как подсветка по краям. Данный вид освещения подчеркивает края объекта, и обычно этот свет ярче, чем основное освещение (в данном случае, чем солнце). В отличие от последнего портрета, я не понижал экспозицию для окружающего света. Фактически, я повысил настройки экспозиции для вспышки, чтобы создать пересветы.

Готовый портрет

Уделите особое внимание футболке и волосам модели. Дальний правый край (с точки зрения зрителя) и того, и другого, почти белый. Поскольку вспышка находится позади модели, но не точно сзади, свет «перетекает» через край. Вы также можете увидеть этот эффект на заборе на переднем плане, и совсем немного — на лице модели.

Пример 3. Рассеянное освещение Рембрандта

Освещение Рембрандта — это когда свет расположен под углом 45 градусов сбоку от объекта и 45 градусов над объектом. На многих живописных портретах Рембрандта использовано именно такое освещение.

Для данного изображения я также добавил зонт. Вспышка направлена в центр зонта, в результате чего свет получается мягче и охватывает большую площадь, но также по этой причине он становится менее мощным, поэтому вспышка расположена гораздо ближе к объекту, чем на предыдущих фотографиях. Вы можете видеть, что окружающий свет почти не попадает на лицо модели.

Готовый портрет

Как вы можете видеть, правая сторона лица и тела модели (с нашей точки зрения) по-прежнему освещены солнцем, но оно теперь не является нашим единственным источником света. Вспышка заполнила все тени, а также выровняла экспозицию на древесине вокруг нее.

Солнце творит чудеса с волосами модели и придает теплый оттенок ногам, но не слишком многое делает для ее лица. Говоря об экспозиции данного кадра, я выставлял ее по светлым участкам на модели так, чтобы нога и рука были залиты солнцем, а все остальное попало в тень. Затем я поворачивал вспышку, пока не достиг желаемой экспозиции.

Пример 4. Подсветка волос

Мы уже обсудили, что при использовании солнца как основного источника света вспышка может выступать в качестве источника заполняющего света или подсветки по краям. Она также может послужить для подсветки волос. Как вы можете видеть на примере ниже, солнце светит прямо в лицо модели. Оно настолько яркое, что она щурится. Цвет ее лица светлее, чем цвет волос, так что для того, чтобы сгладить разницу экспозиции на волосах и лице, я направил вспышку на волосы.

Готовый портрет

Чтобы получить то освещение, к которому я стремился, я решил убрать покрытие с моего трансформируемого зонтика. Так что вместо того, чтобы направить свет в зонт, от которого он впоследствии отразится и попадет на модель, я направляю свет сквозь белое покрытие, и он рассеивается иначе.

Вы видите, как свет от вспышки попадает на ее волосы и создает приятный блеск на готовом портрете ниже:

Пример 5. Солнечные очки в помещении

Теперь давайте переместимся внутрь. В оставшихся примерах весь свет в изображении будет исходить от вспышки. Хотя я использую освещение из окна, чтобы сделать снимки с демонстрацией используемого оборудования, окна никоим образом не влияют на итоговое изображение.

Вспышка экспоненциально ярче, чем свет, идущий от окна, и перебивает его полностью. На изображении ниже вы можете видеть, что я попросил модель одеть ее солнечные очки и посмотреть прямо на такую же световую установку, какую я использовал для подсветки волос ранее.

Готовый портрет

Результат очень схож с известным портретом рок-звезды. Мне кажется, что это был Slash, но я не могу проверить это. Если кто-нибудь знает, о каком портрете идет речь, пожалуйста, оставьте ссылку в комментариях!

Как бы то ни было, отражение зонтика создает интересную картинку в очках, и при этом освещении цвета выглядят действительно яркими.

Пример 6. Вспышка сзади, отражатель спереди

Позвольте уточнить, зонт на данном изображении пустой. Я просто использую его как отражатель. По факту, отражающий диск или даже большой кусок белого картона отработал бы лучше в этой ситуации.

Свет от вспышки проходит над головой модели, отражается от зонта и освещает лицо. Идея данного механизма заключается в создании подсветки по краям на фоне и использовании отраженного света как основного источника освещения.

Готовый портрет

Как вы можете видеть на итоговом изображении ниже, ее лицо мягко освещено отраженным светом и ее волосы подсвечены направленным светом от вспышки позади нее. На мой вкус, волосы вышли слишком яркими. Если бы я мог снять этот кадр снова, я бы попросил модель повернуть ее голову иначе, чтобы уменьшить пересвет на макушке.

Другой вариант — переместить вспышку ниже за ее головой, чтобы не так много света попадало сверху. Учитесь на моих ошибках и уделяйте пристальное внимание мощности подсветки, создаваемой вашей вспышкой.

Пример 7. Драматичное освещение сверху

Это более специализированная техника. Я бы не советовал использовать ее часто, потому что она может быть несколько банальной. Она может помочь изолировать объект или придать религиозный оттенок вашим кадрам. Также она может быть использована для абсолютного затемнения фона.

Вы можете видеть на примере, что вспышка расположена практически прямо над лицом модели, и немного перед ним. Почти во всех случаях, модель должна смотреть наверх, иначе глаза будут в тени, и под носом появится неприятная тень.

Готовый портрет

Как вы можете видеть, фон на портрете очень темный. И это создает эффект «летающей головы», потому что шея полностью в тени. Я решил оставить шею в кадре, чтобы было видно ожерелье модели. Но при использовании данной техники очень просто скомпоновать кадр таким образом, чтобы видно было только лицо.

Пример 8. В стиле American Apparel

Если вы видели рекламу магазина одежды под названием «American Apparel» или обратили внимание на определенные тенденции в других рекламных роликах из мира моды, значит, вы видели кадры с использованием данной техники. На примере ниже вы увидите, что модель стоит очень близко к стене. Вспышка в зонте, и я использовал широкоугольный объектив. Я стоял прямо под зонтом. Для этого кадра я установил мощность на вспышке между низкой и средней, поскольку она была очень близко к объекту.

Готовый портрет

Итоговый эффект на этом изображении трудновато описать. Обратите внимание на виньетирование по краям кадра. Вы также можете видеть, что источник света (большой зонт) крупнее, чем объект, и расположен очень близко, что позволяет получить кадр практически без теней. Общее впечатление, которое производит кадр — это что-то среднее между полицейской съемкой для архива и снимками на «мыльницу».

Пример 9. Все рядом

Эта техника схожа с расстановкой «вспышка сзади, отражатель спереди», но вспышка в данном случае находится прямо за объектом. Как и в той технике, зонт пустой и может быть легко заменен на отражатель.

Зонт установлен прямо перед моделью и сверху, вместо расположения сбоку. И в данной технике используется непосредственная близость вспышки и зонта, как и в технике выше. Я также находился близко к модели с объективом 50 мм.

Готовый портрет

Свет на данном изображении очень мягкий. Высокий угол и близость зонта позволяют осветить лицо и в то же время волосы. Вспышка, расположенная за головой модели создает свечение по краю волос.

Эта установка дает эффект, противоположный «драматичному освещению сверху», если поставить модель прямо рядом со стеной. Фон в данном случае получается абсолютно белым. Вы также заметите на итоговом изображении, что свет на ее руке слишком яркий.

Эту проблему можно решить двумя способами. Первый — немного иначе повернуть ее руку. Второй — передвинуть руку дальше от источника света.

Пример 10. У стены

Предположим, что у вас нет отражателя или зонта. Белая или окрашенная в светлые оттенки стена может быть использована для создания драматичного портрета только с одним источником. Вы заметите, что вспышка снова без покрытия и передвинута дальше. Стена действует как отражатель; универсальность и простота данной техники делают ее такой ценной.

Готовый портрет

Заключение

Фантастические студийные источники с софтбоксами и зонтами и бесшовные фоны — это прекрасно. Но если у вас нет денег, помещения или сильной спины, чтобы перетаскивать все оборудование, просто помните, что вы можете создать впечатляющие портреты, используя всего один источник света и некоторые хитрые приемы.

Спасибо за внимание. И поищите в Google, что это за портрет знаменитой рок-звезды!

В этой статье мы разберём технологию съёмки портрета в помещении с использованием накамерной вспышки. Разберём на примерах съёмки в квартире, ибо это одно из самых простых и доступных мест для фотосессии, тут главное – интерьер удачный подобрать.

Если у Вас дома пёстрые обои, советские шкафы и ковры на стенах, то ради бога, избавьте этот и без того грешный мир от подобных фотографий – лучше найдите знакомого или подругу, у которых в квартире можно сделать приличные портреты.

В квартире неплохие фотографии получаются на фоне штор, деревянных дверей, зеркал, дивана или кровати, нейтральных обоев, ламината, ковролина либо общего интерьера, если он выглядит достаточно прилично.

Естественно, можно замутить тематические фотосессии и в творческом бардаке, и в помещении с обшарпанными стенами, и в полном советском интерьере. Но в этом случае образ Вашего портретируемого и все остальные детали должны соответствовать тематике.

Другими словами, всегда думайте над тем, кого Вы фотографируете, в каком образе, и соответствует ли этому окружающая обстановка или, наоборот, противоречит.

Съёмка в помещении со вспышкой предполагает следующие особенности:

1. Можно снимать, свободно передвигаясь по всей квартире.

2. Важно наличие белого потолка, от которого мы будем отражать импульс вспышки, и при этом крайне нежелательны насыщенно цветные стены (розовые, синие), ибо они будут давать цветные рефлексы на кожу портретируемого.

3. Можно снимать в любое время суток и в любую погоду, что доставляет нам определённую свободу в выборе времени.

Из оборудования нам понадобится:

1. Фотокамера с объективом.

В данных условиях его светосила не имеет особого значения, ибо здесь нам будет помогать вспышка, но чем лучше объектив, тем более четкие, качественные и, не побоюсь этого слова, красивые в целом, выходят снимки. Также не забывайте о том, что в интерьере Вы довольно стеснены в передвижении, и лучше не использовать объективов с фокусным расстоянием более 85 мм.

2. Внешняя вспышка.

Больше из оборудования здесь нам ничего не потребуется – можно переходить непосредственно к процессу съёмки.

Во-первых, хочу сказать: даже не думайте заменить внешнюю вспышку на встроенную. Неважно на сколько у Вас продвинутая фотокамера и есть ли софтбокс к встроенной вспышке – действительно качественного результата Вы с ней всё равно не получите, а Вашей целью не является делать убогие снимки.

Встроенная вспышка даёт яркий импульс света прямо в лоб портретируемому, что приводит к бликам на лице, полному уничтожению светотеневого рисунка, высвечиванию глаз и т. д.

Запомните раз и навсегда, что встроенную вспышку можно использовать только в экстренных случаях, когда кадр нужно получить любой ценой, но уж точно не во время творческой съёмки!

Если это понятно, тогда давайте представим, что Вы накрутили вспышку на фотокамеру и включили её.

Самый простой и универсальный способ настроек, если Ваша вспышка имеет функцию Ettl:

1. Переключаете фотокамеру в режим «М» – полностью ручное управление.

2. Устанавливаете ISO 100 или 200 ед.

3. Устанавливаете выдержку 1/160 – 1/250 сек. – это универсальное значение для работы со вспышкой.

4. На самой вспышке включаете режим Ettl.

5. Начинаете фотосъёмку, управляя диафрагмой и фокусировкой, точно так же, как делали без вспышки. Только теперь у Вас появился ещё и источник света, с которым Вам необходимо работать.

Снимая в помещении, нельзя направлять вспышку прямо на модель – это испортит нужный Вам светотеневой рисунок и создаст тот же эффект, что и при встроенной вспышке. Если потолок белый, Вы можете направить вспышку вверх – так Вы получите мягкий и рассеянный свет.

Можно также отразить импульс вспышки от стены, например, если модель с одной стороны освещена светом от окна, а с другой требуется дополнительная подсветка. Но в этом случае учитывайте, что свет должен быть ровным и естественным. Противоположная от окна сторона лица модели не должна получиться светлее, чем та, на которую падает естественный свет.

Техника подстройки проста: сделали снимок – посмотрели, что получилось.

Если света много или, наоборот, мало, то просто настройте экспокоррекцию вспышки на
+1/+2 -1;-2.

Рассмотрим конкретные примеры.

Перед Вами фотография, снятая на камеру Canon 60D, с импульсом вспышки, отражённым от потолка. Здесь была включена система Ettl, выдержка установлена в постоянное значение 1/160 сек., снимали на режиме «М» и в процессе съёмки подкручивали только диафрагму и экспокоррекцию самой вспышки.

Фотоаппарат: Canon EOS-60 D

Объектив: Tamron 28-75 mm f/2. 8

Вспышка:

Режим вспышки:

Режим: M

ISO: 200

Диафрагма: 4

Выдержка: 1/160

Этот снимок тоже сделан в режиме автоматической синхронизации вспышки с фотокамерой Ettl. Значение выдержки и ISO, как видите, мы не меняем. Обратите внимание на то, что эти снимки сделаны с достаточно простеньким объективом Tamron 28-70, а вот на вспышке лучше не экономить, и здесь использовалась модель Canon…

А вот ещё один пример, сделать который мне помогло минимальное фокусное расстояние уже озвученного объектива Tamron 28-70.

Фотоаппарат: Canon EOS-60 D

Объектив: Tamron 28-75 mm f/2.8

Режим: M

ISO: 200

Диафрагма: 6.3

Выдержка: 1/160

Экспокоррекция: 0

Если бы у меня был фикс 85 мм, то с этого расстояния в кадр бы влезла лишь голова одного человека, а мне отходить дальше уже было некуда. Здесь, как и на предыдущих фотографиях, была включена система Ettl, та же выдержка 1/160 секунды, диафрагма 6.3, для того чтобы взять в резкость всю компанию друзей.

Фотоаппарат: Canon EOS-60 D

Объектив: Tamron 28-75 mm f/2.8

Режим: M

ISO: 200

Диафрагма: 4

Выдержка: 1/160

Экспокоррекция: 0

Здесь всё то же самое, только ещё наложено дополнительное тонирование, чтобы придать фотографии более мягкий оттенок и скрыть небольшие блики на платье, которые всё-таки дала вспышка, несмотря на отражение от потолка.

Вообще, глянцевую одежду лучше не использовать при съёмке со вспышкой.

Если Вы фотографируете вдали от окна, или в Ваши планы просто не входит освещать вспышкой всё помещение, то Вы можете просто увести экспокоррекцию вспышки в -1, -2, -3. Таким образом, Вы легко получите нужный эффект, например как здесь:

Свет от вспышки нам нужно было приблизить к минимуму из довольно простых соображений – чтобы чёрный коридор за портретируемым сохранил свою загадочность и таинственность.

Вот и всё! Ничего хитрого в использовании внешней вспышки на самом деле нет, и она является отличным инструментом, который позволяет делать фотографии в различных помещениях, независимо от расположения окна и времени суток.

Еще больше секретов о том как снимать портреты, вы сможете узнать из моей рассылки: http://manhattan-photo.ru/

Next Post: Портрет в помещении со светом от окна

Previous Post: Портрет в квартире с самодельным фоном

В идеале каждый раз, когда мы фотографируем кого-то, у нас в распоряжении находится полный комплект студийного оборудования или чудесный хорошо рассеянный солнечный свет. Однако, в реальности все не так. Обычно солнечный свет либо слишком слабый, либо слишком интенсивный. У нас не всегда есть возможность работать в студии, не говоря уже о полном комплекте осветительных приборов, которые мы можем использовать.

Иногда просто не хватает времени на изучение новых техник, аренду оборудования или поиск идеальных локаций. А бывает такое, что объект съемки очень ограничен во времени или местоположении. Тем не менее, несмотря на ограничения, мы делаем все возможное, чтобы каждый раз обеспечить профессиональные снимки. Смысл этого урока показать техническую сторону съемки со вспышкой, про «художественность» здесь речь не идет.

Вы чувствуете себя готовым компенсировать разные условия освещения, в которых вам возможно придется работать?

Естественный свет прекрасен для всех типов портрета, включая фотографии только лица. Отражение этого света с помощью рефлекторов или просто поиск яркого затененного места всегда работает хорошо. Хотя, если в вашем распоряжении есть вспышка, то вы можете даже создать драматическое освещение, чтобы обеспечить хороший портретный снимок лица.

Следующие три совета помогут вам в работе над фотографией лица с использованием только одной вспышки, чтобы компенсировать не идеальные условия освещения:

1. Рассеивайте свет от вспышки!!!

Используя вспышку, последнее, чего вы хотите, так это очевидность ее использования на снимке. Чтобы избежать этого, вам нужно найти способы сделать свет более рассеянным, уменьшить жесткий эффект, так или иначе производимый вспышкой. Есть несколько путей решения этой задачи, и каждый из них работает сам по себе. Хотя сочетание техник даст лучший результат.

• Отражение света –если поблизости от вас есть стена, потолок на расстоянии нескольких футов от вас, или у вас есть любой рефлектор, отражайте. Направьте вспышку на отражатель так, чтобы она заполнила тени и компенсировала неравные условия освещения.
• Направьте вспышку позади вас, чтобы рассредоточить свет вспышки – это может звучать нелогично, направление света ПОЗАДИ вас помогает немного рассеять свет. Это обеспечивает фронтальный свет, направленный на ваш объект, но более мягкий, чем если бы вспышка была направлена прямо на него.
• Используйте рассеиватель на вспышке – это может быть пластиковая крышка, мини софтбокс из ткани, гибкий прилагающийся отражатель или их любая самодельная альтернатива – рассеиватель непосредственно на вспышке мгновенно смягчит свет и даст вам более универсальное освещение вашего объекта.
• Установите зум на вспышке на максимально возможное значение – ваша вспышка может быть настроена для установки соответствующего угла обзора фокусного расстояния используемого объектива. Тем не менее, это можно сделать вручную не зависимо от того, какой объектив вы используете. Когда вспышка установлена на 70 мм, например, свет будет более узкий и прямой, чем при настройке на 24 мм. Хотя само по себе это не создает существенной разницы, но все же может быть использовано дополнительно с другими способами рассеивания.

Слева – без вспышки . Справа – одна вспышка, установленная на камеру и направленная вправо от объекта для заполняющего света.

На фотографиях до и после, которые вы видите выше, снимок слева показывает результат использования естественного света от окна. Это хороший свет, но не всегда то, что вам нужно.

На фотографии справа изображена та же локация, та же поза, но с использованием одной вспышки для заполнения теней. Вспышка установлена на камеру и имеет купольный рассеиватель. Она направлена влево от фотографа (вправо от объекта) и отражается от стены и потолка, мощность установлена вручную на 1/8.

2. Используйте синхронизатор для вспышки, чтобы снимать со вспышкой снятой с камеры.

Если у вас есть возможность фотографировать со вспышкой снятой с камеры (имеется синхронизатор или провод), то поиграйте с положением вспышки (смещайте ее вправо или влево), чтобы добавить драмы или эмоций (подробнее про съемку со вспышкой снятой с камеры в конце статьи). Эта техника даст вам студийный вид, но может быть использована в любом месте. Будьте уверенны, что такой снимок удовлетворит потребности вашего клиента, особенно учитывая то, что эта техника дает очень сильный результат. Например, владелица цветочного магазина может захотеть более естественный снимок на открытом воздухе или в ее магазине, в то время, как автору технологического стартапа понравится более жесткий стиль с драматическим освещением. Ситуации бывают разные, поэтому вот несколько вариантов для расположения вспышки:

• Непосредственно позади клиента
• Под углом 45 градусов за или перед клиентом
• Непосредственно сбоку

Слева – без вспышки . Справа – ручной режим , естественный свет недоэкспонирован на несколько шагов , одна вспышка справа от объекта .

Фотографии до и после выше показывают, как использовать одну вспышку, чтобы создать эффектный портрет лица внутри помещения. Фотография слева правильно экспонирована для в данных условиях естественного освещения. Фотография справа с помощью настроек существенно недоэкспонирована относительно естественного света (чтобы задний план был максимально затемнен), а затем одна вспышка была установлена справа от объекта, чтобы создать концентрированный и эффектный свет.

3. Используйте вспышку в ручном режиме.

Использование вспышки в ручном режиме является наилучшим способом контроля над светом, но зачастую он упускается из вида. Ручной режим вспышки позволит вам установить мощность в любой ситуации. Снимаете в помещении и отражаете свет вспышки? Начните с 1/8 от полной мощности. Снимаете при ярком солнце? Начните с 1/2 и, если понадобится, уменьшите мощность. Хотите мягко заполнить тени в помещении? Установите вашу вспышку на мощность 1/16. Имейте ввиду, что вы должны знать отправные точки для разных ситуаций, но в каждой из них настройки будут индивидуальны.

Слева вспышка не использовалась, снимок сделан на открытом воздухе. Справа та же локация и поза, использована одна вспышка на камере с мощностью 1/4.

Фотографии до и после выше показывают, как можно использовать одну вспышку, чтобы компенсировать тени при съемке на открытом воздухе. На фото слева использован естественный прямой свет без вспышки. Фотография справа была сделана в то же время, в том же месте и тех же условиях, но с использованием вспышки с мощностью ¼, чтобы заполнить тени.

Независимо от того, какие инструменты у вас есть на каждой фотосъемке, важной частью работы фотографа является умение правильно их настроить для каждой конкретной ситуации. Владение большим арсеналом техники не всегда является необходимым. Часто принадлежности, которые вы держите в руках, могут справится с той работой, которую вам необходимо сделать; все, что нужно, так это позволить вашему мышлению выйти за рамки.

Узнайте, как получать профессиональные фотографии со вспышкой снятой с фотокамеры.

Кликните на картинку ниже.

Фотограф Ken Koskela окунулся в мир портрета в окружающей среде в 2014 году. С тех пор он не обращает внимание на другие жанры. В этой статье Кен поделится некоторыми советами по созданию портретов на широкоугольный объектив с одной вспышкой вне камеры.

Используйте объективы с низким значением фокусного расстояния

В портретной съемке выбор объектива — критически важен. Большинство фотографов работают с фокусным расстоянием 85 или 105мм. Эти объективы дают хорошую и реалистичную картинку. Как бы там ни было, я пришел к портретам, которые обладают неким сюрреализмом и содержат контент, помогающий раскрыть историю. Также, широкоугольные объективы заставляют вас подходить ближе к субъекту, что больше вовлекает зрителя в сцену.

Итак, первый шаг — отложить в сторону ваш 85 или 105-мм объектив и взять широкоугольный. Большинство портретов, которые опубликованы здесь сняты на 24мм установленных на фул фрейм камеру (для такого же вида на кропе, нужно использовать 16мм). На мой взгляд ткое фокусное расстояние идеально подходит для смешения реальности и искажения линзы. Если снимать шире, то элементы расположенные ближе к объективу, например, руки — будут выглядеть значительно больше или чрезмерно удлиненными. Также более широкие объективы приведут к увеличению влияния фона в фотографии, что тоже не желательно.

Находите изумительных моделей для портретов

Ваша модель — это важнейшая составляющая кадра. Индонезийский работник порта просто невероятный! Я потратил 20 минут на фотографии с ним и потом очень долго выбирал лучшую картинку. С другой стороны, вы можете целый день фотографировать меня в тех же доках, на фоне тех же кораблей, и в конце рабочего дня у вас будет только мусор.

Я ищу людей, в которых чувствуется жизненный опыт. У идеального человека в кадре есть какое-то особенное качество, вызывающее интерес. То, что выделяет его или ее из числа окружающих. Как бы там ни было, у моего персонажа есть и типичная ежедневная деятельность. Это может вызвать определенные трудности, найти такого персонажа. Особенно если вы живете в предместьях Чикаго, как я. В своих путешествиях я чаще всего нахожу субъектов для фотографии в сельской местности, где-то за рубежом. В любом случае, интересных людей можно найти везде.

Очень важна одежда. Если ваш 90-летний сельский житель носит кепку, на которой написано “I Love New York”, то скорее всего вы попросите его снять головной убор, ну или отвернуть надпись в другую сторону. Другими словами: не позволяйте вещам выпадающим из контекста разрушить или ослабить вашу фотографию.

Выбирайте сложный фон

Ваше изображение настолько хорошо, насколько сильный его самый слабый элемент. Чаще всего — это фон. Фотограф Jim Zuckerman говорит об этом так: «Мир — это композиционное безумие». Есть 2 важных составляющих которые нужны для хорошего фона:

Ваш фон не должен быть отвлекающим. Также можно отделить вашу модель от фона более длинным фокусным расстоянием. Влияние фона — это основной спорный момент при съемке на широкий угол. Начинающие или даже опытные фотографы могут не обратить внимания на явные отвлекающие объекты на фоне. Вы наверняка видели такие элементы в фотографии: деревья, которые словно растут из головы модели, похожие на заплатки, элементы повышенной яркости, цветные объекты, прямые линии и геометрические фигуры. Определенно стоит избегать чего-то такого, что сможет сильно отвлечь внимание от вашего субъекта фото.

Изображение индонезийского портового работника не давит на глаз и не более. Он буквально стоит напротив грузового контейнера и очевидно, что эта картинка не выиграет никаких премий за работу над фоном. Как бы там ни было — это все равно хорошая фотография из-за мощной роли главного героя.

Второе свойство фона — он должен усложнять картинку, добавляя контекст к ключевому персонажу.

Я отснял много изображений с простыми не отвлекающими фонами. Но мои любимые снимки сделаны с фоном, который рассказывает историю о субъекте. Именно по этому мне нравится снимать в местах на подобие сельской местности Китая или Индонезии. В этих странах очень много древних поселений, которые переполнены изумительными фонами, такими, как на картинке ниже.

Мне нравится оставлять все признаки современности за пределами фона. Мне не нравится всякие пластиковые штуки в кадре. Я не включаю в кадр современные постройки или автомобили. Вместо этого я предпочитаю сельскую местность с побитыми погодными условиями строениями. Конечно — это зависит от ваших целей. Важный аспект — фон должен дополнять субъект и не отвлекать внимание от него.

Снимайте в правильных условиях освещения

Учитывая то, что на большинство фонов не попадает свет от вспышки, многие из принципов освещения фотографии на локации остаются актуальными, даже при съемке со вспышкой. Постарайтесь снимать ранним утром или поздним днем (когда солнце низко в небе) или при пасмурной погоде. Лично мне больше по душе пасмурная погода, но все равно утром или поздно днем.

Не напрягайте вашу модель

Я не нанимаю профессиональных моделей, поэтому кто-то из моих персонажей смотрится в кадре хорошо, а кто-то не очень. Чего стоит однозначно избегать, так это того, что ваша модель будет стоять прямо перед камерой по стойке смирно и с натянутой неестественной улыбкой.

Чтобы избежать этого, правильно будет начать съемку заручившись их заинтересованностью и уверенность. Если у вас уже есть какие-то похожие изображения, то покажите их ему или ей, что бы стало ясно, чего вы именно хотите. Это должно сразу показать то, что вы не хотите сделать просто фотографию улыбающегося незнакомца. Также это покажет то, что вы ожидаете какого-то простого позирования.

Позирование и композиция

Т.к. я снимаю портрет на широкоугольный объектив, то мне приходится работать в непосредственной близости с субъектом, я предупреждаю об этом еще до первых кадров. Лично для меня, глаза — это критически важный элемент картинки и они обязательно должны быть в фокусе и оставаться резкими. Я фокусируюсь на ближнем ко мне глазе и постоянно корректирую фокус при перемещении.

Чаще всего я прошу его или ее просто посмотреть в объектив и не улыбаться, но не всегда. Затем я плавно двигаюсь влево или вправо, при этом прошу их держать голову в том же положении, просто слегка следить за моей камерой. Чаще всего я снимаю чуть ниже уровня глаз. Я прошу их встать или присесть и снимаю при определенном угле. Если субъект стоит, то я прошу перенести его вес на заднюю ногу.

Мне нравится, когда руки субъекта включены в кадр. С широкоугольным объективом их руки расположенные близко к камере будут выглядеть слишком большими. Избежать этого можно помещая руки в кадре ближе или дальше к камере, по отношению к телу.

Оборудование и настройки

Ваша камера должна быть оборудована синхронизатором, для управления вашей вспышки вне камеры.

Что бы создать качественный портрет, я придерживаюсь такого порядка:

• Для начала не включайте вспышку или синхронизатор
• Выставьте камеру в ручной режим
• Если съемка на локации, я пытаюсь выставить ISO 100, f/7.1 и выдержка около 1/160. Вы можете подстраивать выдержку и диафрагму для корректной экспозиции и своей творческой мысли, но держите в уме то, что ваша камера не будет работать быстрее, чем скорость синхронизации со вспышкой.
• Настройте экспозицию так, что бы слегка недоэкспонировать фон где-то на 1/3, 2/3 стопа. Чаще всего я подстраиваю выдержку, но не опускаюсь ниже 1/60 и не быстрее, чем 1/160. Если будет такая необходимость, я подстрою диафрагму до f/5. 6 максимум. И только после этого я начну поднимать значение ISO.
• Если вы снимаете в помещении, то придется начать съемку с более высоким показателем ISO, а затем подстраивать выдержку и диафрагму по тому же принципу.

Портрет: освещение

В 90% случаев я пользуюсь только одной вспышкой, под зонтом или софтбоксом. Самое важное правило для использования вспышки — «не испорти кадр». Чаще всего на вспышке устанавливается чрезмерная мощность. Вместо этого, необходимо получить точный баланс между естественным и искусственным светом. Это нужно сделать так, что бы свет от вспышки остался незаметным для неопытного глаза, но сделал ваш субъект лучше освещенным, чем фон.

Теперь, включите вспышку и синхронизатор:

• Выставьте вспышку в ручной режим
• Чаще всего я располагаю вспышку под углом в 45 градусов к субъекту, где-то в полуметре над ним. Выше головы, направленной вниз.
• Чаще всего я начинаю с мощности 1/16 при съемке на локации, и подстраиваю мощность с этой позиции, пока субъект не будет отделен от фона, но не будет выглядеть явно освещенным вспышкой.

Обработка

В первую очередь нужно добиться хорошего результат сразу на камере. Но вам необходимо будет обладать некоторыми навыками, что бы обработать кадр так, как на картинках в этой статье. Я расскрою свои техники обработки в дальнейших статьях.

Статья переведена специально для Strobius.

Обычно, фотографировать в домашних условиях достаточно сложно, из-за плохого освещения. Сложно, но все поправимо. Внимательно прочитайте эту статью и используйте наши советы, тогда у вас точно получатся яркие и четкие групповые портреты, при том что под рукой у вас будет только вспышка и софтбокс.
Софтбокс помогает смягчить жесткий свет вспышки, и равномерно распределяют его по большой площади для более естественного вида.
Перед началом съемки, определитесь с местом, например в новый Год лучше всего фотографироваться возле елки, или около красивого камина, если вы живете в частном доме. Так же заранее позаботьтесь о реквизите. В праздничные дни это может быть бокал шампанского, или подарочек от Деда Мороза. Уютная домашняя обстановка сделает ваших моделей более непринужденными и расслабленными.

В данном случае, съемку лучше проводить в формате JPEG. Наши фотографии будут очень ярко освещены, поэтому излишняя четкость и детализация в тенях может повредить общему виду, поэтому в такой ситуации RAW режим лучше не использовать.

Установите камеру

Установите камеру на штатив, и выберите ручной режим съемки. Прикрепите вспышку на горячий башмак, и разместите софтбокс на вспышку. Установите все в нужном месте и убедитесь, в том, что и для вас на снимке осталось достаточно места.
Настройка фотоаппарата
Установите выдержку на 1/125 сек. и диафрагму F/8, с такими настройками вы сможете получить четкий кадр. Установите светочувствительность на значение 400 ISO, что бы фотографии были более четкие, если на ваш взгляд в комнате слишком темно, и этого может быть недостаточно, то значение можно поставить и выше. Выберите точечную фокусировку и настройтесь на лице человека сидящего по центру кадра и находящего к вам ближе остальных.

Настройка вспышки

Установите вспышку в режим E-TTL (по умолчанию) и сделайте пробный снимок. Яркость предметов будет определяться мощностью вспышки, которую можно отрегулировать с помощью компенсации экспозиции, установленной или на самой вспышке, или на камере. Яркость фона определяется освещенностью, так что изменяя настройки камеры можно увеличить, или уменьшить её.

Съемка с таймером

Установите на камере 10-секундный таймер автоспуска, это даст вам достаточно времени, чтобы самому попасть в кадр. 10 достаточно много времени, что бы хорошо разместиться, не суетиться и конечно же улыбнуться. Очень часто люди в этом случае слишком спешат и выглядят перепуганными в кадре, учтите это и не сами себе не портите фотографию. Если ваши друзья решили поднять бокалы на камеру, убедитесь, что никто не закрыл бокалом лицо.

Праздничный портрет

Для того, чтобы сделать портрет одного или двух человек, а не групповой снимок, установите все тот же софтбокс. Выдержку оставьте на значении 1/125 сек, но диафрагму можно открыть примерно до F / 4, это связано с тем, что вам не нужно будет фокусироваться на нескольких людях одновременно. Опять же, вы, возможно, потребуется увеличить ISO, и установить его в диапазоне от 800 или 1600, что бы предотвратить появление слишком темных фотографий.

Веселитесь!

Праздничные фотографии должны быть живыми и веселыми, поэтому постарайтесь организовать съемку тогда, когда у всех будет хорошее настроение, никто не будет никуда спешить. Общайтесь со своими близкими, так они будут чувствовать себя увереннее и раскрепощение, что непременно положительно повлияет на фотографии. Время от времени, фотографируя, отводите в камеру в сторону и говорите со своими родными, подбадривайте их. Лучше всего фотографировать немного сверху, что бы избежать появления двойного подбородка и сделать более красивую фотографию.

Избавляемся от бликов на коже

Будьте очень внимательны. Появление бликов на лицах моделей могут сильно испортить ваши фотографии, но даже если они появились в результате света вспышки – не волнуйтесь, все можно исправить. Что бы избавиться от блика откройте изображение в графическом редакторе (Photoshop), создайте дубликат слоя и выберите инструмент Clone Stamp.Зажав кнопку Alt щелкните на красивом участке кожи и клонируйте этот участок на проблемной области, затем уменьшите непрозрачность слоя для того, что б этот участок кожи выглядел естественно.

Как пользоваться вспышкой

Впервые я столкнулся с этим явлением, когда стал снимать со студийными вспышками. Счастливый молодой папа держал дочку за руки на весу и раскачивал из стороны в сторону. Не бог весть какое быстрое движение, но ребенок на фотографии оказался слегка размазанным. Постепенно, набираясь опыта работы в студии, я убедился, что съемка любого движения связана с риском получить шевеленку, иногда бросающуюся в глаза, иногда заметную только при некотором увеличении картинки.

Текст и фото: Георгий Розов.

Фото 1. «Футболист».

Камера Nikon D2Х, Объектив AF-S Nikkor 17–55/2,8 ED, Чувствительность 100 ISO, Выдержка синхронизации 1/200 с, Диафрагма f/5, Фокусное расстояние 77 мм пленочного стандарта

Этот снимок отлично демонстрирует, как забавно размазывает падающую с высоты двух метров воду свет студийного генератора. Капли похожи на улетающих ввысь головастиков: сверху толстенькие и яркие, книзу сужаются и темнеют. Ощущение такое, что дождик преодолел законы гравитации и идет снизу вверх.

Происходит это оттого, что вспышка загорается и выплескивает основной заряд энергии очень быстро, а гаснет медленно. Капля оставляет на матрице сужающийся книзу острый хвостик. Вспышки Владимира Смышляева в такой ситуации рисуют кругленькие капли. Размазать след капли можно, если подсвечивать их длинным лайтбаром, время горения которого в разы больше, чем у стандартной лампы генератора.

 

Медленные и быстрые вспышки

Странно это звучит, не правда ли? Может ли молния быть медленной или быстрой? Но если вам доводилось наблюдать всполохи света в грозовую ночь, вы, верно, обратили внимание, что некоторые разряды светят дольше других. Если разряд электричества бьет вертикально из облака напрямую в землю, вспышка света короткая, если по наклонной — длинная. Дуга внутри газоразрядной лампы — по сути, та же молния и подчиняется тем же законам. Время горения вспышки зависит от длины колбы газоразрядной лампы и силы энергии самого разряда. Длинная лампа — длинная дуга, и соответственно — длинная вспышка. Если заряд энергии в конденсаторе больше, он дольше разряжается. При использовании части энергии заряд получается короче.

Впервые я столкнулся с этим явлением, когда стал снимать со студийными вспышками. Счастливый молодой папа держал дочку за руки на весу и раскачивал из стороны в сторону. Не бог весть какое быстрое движение, но ребенок на фотографии оказался слегка размазанным. Постепенно, набираясь опыта работы в студии, я убедился, что съемка любого движения связана с риском получить шевеленку, иногда бросающуюся в глаза, иногда заметную только при некотором увеличении картинки.

Мне захотелось добиться стабильной резкости, хотя бы такой, какую обеспечивают репортерские вспышки. Эти малышки никогда ничего не «мажут». Позвонил Владимиру Смышляеву и через некоторое время получил два моноблока мощностью 300 джоулей. Вспышки эти необычные, в магазине таких не купишь. Володя, замечательный инженер-изобретатель, когда-то сделал для меня первую в России световую кисть, а теперь, когда потребовалось в студийных условиях заморозить движение, придумал студийные вспышки с очень коротким импульсом.

Маленькие импульсные лампочки вспышек, встроенных в мыльницы, длиной в 1 см, горят коротко — примерно 1/5000 секунды. Иногда еще короче. Колба обычной газоразрядной лампы студийной вспышки имеет длину около 10 см и горит в десять раз дольше мыльничной крохи — 1/500 секунды. Идея Смышляева очевидна: он смонтировал вокруг пилотной лампы моноблока много маленьких лампочек и заставил их срабатывать одновременно. Когда нужно при искусственном освещении снять быстро перемещающийся объект, к примеру, прыгающего от радости ребенка, скорости 1/500 секунды оказывается недостаточно. Я уже не говорю, что при свете стандартного студийного моноблока невозможно заморозить текущую воду (фото 1 и 2).

 

Встроенные и накамерные вспышки

Режимы работы

Вам не приходилось видеть, как из туристического автобуса среди бела дня высыпает стайка вооруженных мыльницами людей? Пока гид пытается перекричать гомон толпы, его паства маленькими цифровушками освещает окрестности. Встроенные вспышки практически у всех постоянно включены. В солнечный день малюсенькая лампочка мыльницы никак не влияет на изображение, лишь разряжая батарейки и аккумуляторы. Ночью на улице та же встроенная вспышка, включенная в режим «авто», грубо пересвечивает передний план и проваливает задний. В помещении — плодит блины, о которых даже вспоминать противно. На мой взгляд, от этих лампочек никакой пользы, окромя вреда. Но для чего-то их все-таки производят.

Малышки иногда оказываются полезными, если прочитать инструкцию к камере и разобраться в режимах работы.

Синхронизация по передней шторке (Front-curtain sync) — вспышка срабатывает в момент, когда передняя шторка полностью открывает кадровое окно. Обычно включается при съемке в полностью автоматическом режиме (P) и в режиме приоритета диафрагмы (А). Камера автоматически выбирает выдержку синхронизации, позволяющую получить резкое изображение при съемке с рук, обычно в диапазоне от 1/60 до 1/250 секунды (фото 3).

Медленная синхронизация (Slow sync) — одновременное использование длинной выдержки и вспышки. Используется для съемки при низкой освещенности, когда нужно нормально высветить объекты переднего плана вспышкой, а фон проработать при длинной выдержке.

Съемка в режиме медленной синхронизации производится со штатива или упора, чтобы не получить смазку фона. Весьма эффектно выглядят снимки с использованием медленной синхронизации, когда в одном кадре совмещаются объекты, быстро перемещающиеся в рамке кадра, и, наоборот, статичные. Режим доступен при включении полностью автоматической экспонометрии (P) или при экспонометрическом режиме с приоритетом диафрагмы (А) (фото 4).

Синхронизация по задней шторке (Rear-curtain sync) — вспышка загорается после окончания основного времени экспозиции, перед срабатыванием второй шторки. Используется для того, чтобы шлейф смазки, оставленный движущимся в кадре объектом, оказывался за его спиной, а не спереди. Типичный пример: автомобиль со следами фар не спереди, а именно сзади. Использование возможно при включении экспонометрии с приоритетом выдержки или в ручном режиме. Режим синхронизации по задней шторке не всегда удается совместить с применением студийных вспышек (фото 5).

Подавление красных глаз (Red-eye reduction) — за секунду перед срабатыванием основного импульса производится предварительный служебный импульс, чтобы заставить сузиться зрачки глаз снимаемого человека. Именно рефлекс от слизистой оболочки глазного дна делает зрачок красным. Пауза между служебным импульсом и основным не позволяет использовать этот режим для съемки сколько-нибудь динамичных сюжетов.

Чтобы осознанно пользоваться встроенными и накамерными вспышками, фотографу нужно постоянно помнить два очень простых закона: угол падения равен углу отражения и закон падения освещенности.

 

Угол падения равен углу отражения

Закон распространения света — угол падения равен углу отражения.

Луч света, падающий на поверхность зеркала, отразится от нее под тем же углом, под каким упал. Понятно, что фотограф окружен не только одними зеркалами. Потолок над его головой на зеркало не похож и стена тоже. Но если напрячь воображение и мысленно превратить все поверхности вокруг в зеркала, можно с легкостью предсказывать путь луча света вспышки, куда бы вы его ни направили. Это так же легко, как представить путь мячика в детской игре в вышибалы.

В вашу сторону кидают мячик, он ударяется о мостовую, и вы интуитивно ловите его, потому что мячик подчиняется тому же закону, что и луч света, правда, с поправкой на изменение траектории из-за действия гравитации. Свет же всегда движется прямолинейно. Однако надо иметь в виду такую мелочь, как структура отражающей поверхности. Например, если свет головки вспышки направлен в зеркальный потолок лимузина (такие лимузины действительно есть), то подобная поверхность дает направленное отражение света.

Потолок обычной жилой комнаты, побеленный или выкрашенный матовой водоэмульсионной краской, отражает свет диффузно, то есть рассеивает его. А потолок, отделанный пластиком, может слегка отблескивать и потому обладает смешанным направленно-рассеянным отражением. Эти особенности светоотражения надо иметь в виду, когда мысленно оцениваешь результат использования какого-то предмета в качестве отражателя света вспышки.

Наконец, надо постоянно помнить, что потолки и стены могут быть окрашены в разные цвета. Например, свет, отраженный от красной стены, сработает как красный светофильтр на головке вспышки. Он повлияет на окраску снимаемого объекта, и белое платье невесты перестанет быть белым. Деревянный потолок в ресторане, окрашенный морилкой и лаком, съест большую часть светового потока, а жалкие остатки еще и перекрасит.

Любимое развлечение на этапе, когда я еще только осваивал азы фотографии, — наблюдение за ходом лучей света. Меня и сейчас восхищает причудливость результатов переотражения. Приключения потока фотонов могут сами по себе являться темой фотографии (фото 6).

 

Закон падения освещенности

Закон падения освещенности, или закон обратных квадратов, говорит о том, что ослабление потока света, которое происходит из-за светорассеяния, обратно пропорционально квадрату расстояния. Например, если свеча на расстоянии одного метра от объекта создает освещенность 4 EV, то в двух метрах от нее освещенность ослабнет не в два, а в четыре раза, то есть света останется только 1 EV. На практике:

при увеличении расстояния от источника света в 2 раза освещенность объекта уменьшается в 4 раза, или на 2 деления (ступени) диафрагмы;

при увеличении расстояния от источника света в 3 раза освещенность объекта уменьшается в 9 раз, или на 4,5 деления диафрагмы;

при увеличении расстояния от источника света в 4 раза освещенность объекта уменьшается в 16 раз, или на 8 ступеней диафрагмы.

Приближение источника света к объекту приводит к противоположному результату.

Например, при съемке в помещении человека среднего роста с дистанции в полтора метра расстояние от вспышки до головы портретируемого будет на 30 процентов меньше, чем до ног. Разница в освещенности верхней части кадра и нижней будет примерно в две трети деления диафрагмы, в результате ноги будут заметно меньше освещены, чем голова.

 

Практическое применение законов распространения света

Вспышку вынужденно включают в том случае, если иначе изображение нельзя получить вообще (мало света), а опытные фотографы используют ее еще в трех ипостасях: как источник заполняющего света, как источник верхнего рисующего света, как источник бокового рисующего света.

Для получения изображения в любых неблагоприятных условиях освещенности художественные свойства будущей фотографии при этом значения не имеют — важно получить изображение. Встроенная вспышка включается в полностью автоматический режим по умолчанию, что обеспечивает выполнение поставленной задачи, когда снимается средне-серый сюжет. Квалифицированность фотографа может быть нулевой, достаточно прочитать первые странички инструкции к фотоаппарату.

К слову, большинство пользователей на этом и останавливается. Многие настолько привыкают к виду блинов, что картинки, снятые без применения вспышек, не принимают, считая браком. Включение полностью автоматического режима встроенной или накамерной вспышки, с моей точки зрения, имеет смысл только в том случае, если фотограф использует камеру в качестве записной книжки для протокольной фиксации события, текста, фотографии на память и т. п.

Как источник заполняющего света вспышка используется для подсветки теневых участков на переднем плане, когда есть опасность получения провалов в тенях. Достаточно освоить кнопочку минусовой коррекции мощности импульса вспышки, чтобы насладиться результатами. Прием популярен в среде свадебных фотографов, репортеров, любителей стрит- и трэвел-фотографии. Он позволяет ослабить свет вспышки, сделать его почти незаметным, дабы не менять рисунка теней, созданных основным, рисующим источником света. Это тот случай, когда вспышка из заклятого друга превращается в помощника.

Как источник верхнего рисующего света (для мыльниц со встроенной вспышкой этот прием недоступен) — поворотная головка накамерной вспышки направляется в потолок. В чистом виде используется редко, потому что образует некрасивые тени в глазницах людей. Опытные фотографы переотражают часть светового импульса напрямую на объект съемки, тем самым подсвечивая образующиеся тени. Переотражение света осуществляется либо с помощью встроенного в головку пластмассового отражателя, либо самодельного бумажного лопушка.

Лопушки имеют большую площадь и потому рассеивают свет лучше. В зависимости от высоты потолка, наклона головки и наклона лопушка относительно головки вспышки можно получать разные фотографии. Я, к примеру, люблю использовать наклон головки, когда передний план очень близко. Вариант с наклоном головки вспышки вперед градусов на тридцать-сорок позволяет отразить свет от потолка, перенаправив часть потока света вспышки в глубину кадра для подсветки заднего плана снимка (фото 7).

Как источник бокового рисующего света (для мыльниц со встроенной вспышкой этот прием недоступен) — головка вспышки поворачивается вправо или влево и направляется на какую-либо поверхность (стену, стык стены и потолка, ширму, лайт-диск, лист ватмана, дверь холодильника и т. п.). Такой источник света позволяет иногда получить необычайно выразительный боковой свет, но сложность состоит в том, что стены у нас в квартирах редко бывают нейтрально-серыми.

Обычно они окрашены и имеют выраженный цвет. Вторая опасность вызвана влиянием закона ослабления света. Если не учитывать возможного падения освещенности, легко можно получить кадр с неуравновешенной композицией — одной светлой и одной темной сторонами.

Фото 2. «Водяной».

Камера Nikon D2X

Объектив AF Micro Nikkor 105/2,8

Чувствительность 100 ISO

Выдержка 1 с

Диафрагма f/8

Замер света флешметром

Съемка со штатива

Водяного снимал в ванной комнате. Я не рассчитывал запечатлеть нечистую силу, просто налил водичку и стал испытывать только что приобретенные вспышки. Мучить ни в чем не повинные фрукты было скучно, и я для разнообразия стал кидать в ванну крепежные детали: болты, гайки, шайбы. Задействовал сделанную Володей Смышляевым ловушку-синхронизатор, которая включала вспышку через заданное время после того, как объект пересечет ниточку лазерного луча.

Задержка срабатывания регулировалась, и я без всяких сложностей снимал именно ту фазу падения железки в воду, которая меня интересовала. Выдержка затвора камеры — 1 секунда. За это время я успевал бросить болт, а вспышка сработать. Ведущая лампа моноблока выключена, чтобы не влиять на изображение, а для ориентации в ванной горел маленький фонарик. Водяной — результат падения в воду болта диаметром 6 мм.

 

Фото 3. «Буги».

Камера Nikon D2Х

Объектив AF-S Nikkor 17–55/2,8 ED

Чувствительность 500 ISO

Выдержка синхронизации 1/125 с

Диафрагма f/2,8

Экспокоррекция –0,67 EV

Фокусное расстояние 33 мм пленочного стандарта

 В ресторане света хватает только на то, чтобы не спутать невесту с подружками. В данном случае выручила стандартная никоновская вспышка. Причем использована она самым тривиальным способом — в лоб.

Изюминка картинки состоит в точно схваченном моменте. Снимок сделали волосы, улыбка невесты и красивое платье. Качество освещения и в такой ситуации имеет большое значение. Я заранее все предусмотрел и правильно вооружился: рамка Stroboframe, кронштейн для выноса вспышки Custom Brackets и лопушок.

Без такого набора приспособлений при съемке вертикально ориентированной камерой любая вспышка — и встроенная, и накамерная — оказывается сбоку от объектива. В результате возникает черная тень или справа, или слева вдоль вертикалей в кадре. Они наверняка убили бы этот сюжет, но моя вспышка всегда над объективом. Ее рассеянный свет нарисовал тени в привычных местах: под подбородком, под носом, под локтями, под складками платья. Минусовая экспокоррекция и съемка в формате RAW избавили картинку от пересветов на лице невесты и на платье.

 Фото 4. «Горько!»

из серии «Свадьба — это маленькая жизнь».

Камера Nikon D2Х

Объектив AF-S Nikkor 12–24/4 ED

Чувствительность 400 ISO

Выдержка синхронизации 1/60 с

Диафрагма f/4

Фокусное расстояние 24 мм пленочного стандарта

Контровой свет витринных окон ресторана вынудил меня включить на вспышке режим медленной синхронизации (Slow). Только так можно было гарантированно не провалить фон. Энергичные движения руки невесты не уложились в выбранное мной время синхронизации. За 1/60 секунды блики на бокале успели оставить яркий длинный хвост, а короткий импульс вспышки уверенно заморозил сюжетно важные элементы снимка. Штатив в данном случае не использовался.

 Фото 5. «Жонглер».

Камера Nikon D3

Объектив AF-S Nikkor 24–70/2,8 ED

Чувствительность 200 ISO

Выдержка 1/5 с

Диафрагма f/11

Фокусное расстояние 70 мм

Для рекламы цирка «Аквамарин» нужны были фотографии. В данном случае были задействованы две быстрые вспышки. Один моноблок с софтбоксом стоял у меня за головой с легким смещение влево, а второй — справа, тоже с софтбоксом, он должен был работать одновременно и как заполняющий, и как фоновый, отрывать фигуру артиста от фона. Специальной подсветки фона не требовалось — хватало рассеянного света этих двух источников.

Я решил сделать картинку, которая была бы похожа на то, что я видел глазами, то есть огненный круг в руках артиста, вращающего черную металлическую трость. В лоб задачка не решается, потому что включение вспышки в автоматический режим синхронизации по передней шторке привела бы к заморозке движений фигуры артиста, но его руки, трость и факелы были бы слегка размазаны. Мне же хотелось, чтобы сам жонглер и его трость были резкими, а факелы оставили длинные хвосты.

Добиться этого можно включением ручного режима камеры и синхронизации по задней шторке. Длинная выдержка будет совмещена со вспышкой.

 Фото 6. «Праздник в армянской церкви. Иерусалим».

Камера Nikon D2Х

Объектив DX AF-S Nikkor 12–24/2,8 ED

Чувствительность 640 ISO

Выдержка синхронизации 1/20 с

Диафрагма f/4

Экспокоррекция –0,33 EV

Фокусное расстояние 18 мм пленочного стандарта

Божественный свет льется сквозь осязаемую атмосферу, наполненную сладким дымом благовоний, играет в стеклянных чашечках лампад, превращая их в гирлянду новогодних лампочек. Из-за интенсивного светорассеяния пучок лучей света сам по себе стал чем-то вроде огромной люминесцентной лампы, то есть источником рассеянного света. Обычно в церквях интервал яркостей очень большой. На фотографиях свечки в руках прихожан становятся похожими на блуждающие огоньки, лишенные опоры. Экспонирование по светам приводит к провалам в тенях. Но в данном случае светорассеяние позволило ровно высветить все уголки храма. Свечки в руках монахов притягивают взгляд к белым одеждам.

 

 Фото 7. «Счастье»

из серии «Свадьба — это маленькая жизнь».

Камера Nikon D3

Объектив AF-S Nikkor 24–70/2,8 ED

Чувствительность 800 ISO

Выдержка 1/160 с

Диафрагма f/2,8

Экспокоррекция –0,67 EV

Фокусное расстояние 45 мм

За спиной танцующей невесты на мгновение оказался телеоператор. В темноте он подсвечивал картинку маленькой галогенкой. Возникла ситуация типичного контражура. Если бы я не включил вспышку, то получил бы черный силуэт невесты со светящейся фатой. Большая часть потока света ушла в потолок и слегка подсветила фон, лопушок мягко высветил лицо невесты, не изменив светового рисунка, характерного для контражурного освещения. Вспышка в режиме минусовой коррекции –1,5 EV.

Пошаговое руководство по использованию вспышки Speedlight — Live Snap Love

Позвольте мне предварить этот пост, заявив, что я ни в коем случае не являюсь экспертом в использовании флэш-памяти. Я знаю людей, которые будут использовать его днем, или смогут осветить сцену в кромешной тьме, используя одну вспышку и зонтик, или использовать несколько в качестве ведомых и ведущих (?!)

Я не этот человек.

Я выкапываю скоростной свет только тогда, когда дни становятся короче, а естественного света в помещении становится меньше, а мне нужно дополнить существующий свет — и все!

Но я готов поспорить, что именно поэтому большинство лайфстайл-фотографов тянутся к вспышкам, поэтому я хотел дать вам руководство по использованию вспышки именно для этой цели.

Еще одна вещь, которую следует отметить, это то, что для того, чтобы это имело хоть какой-то смысл, вы действительно должны понимать свой треугольник воздействия и то, как все идет вместе, но для целей этой статьи я просто предполагаю, что вы уверены в том, что каждый из элементов соответствует 🙂 

(О, и если вы не уверены, зачем вам вообще нужна внешняя вспышка, я недавно писал об этом с несколькими примерами, поэтому вы можете сначала прочитать это, чтобы у вас была некоторая предыстория!)

Со всеми этими предостережениями, давайте начнем с того, как использовать flash!

Есть три основных элемента, на которые необходимо обратить внимание при съемке изображения со вспышкой: фоновый / окружающий свет, необходимое количество вспышки и место, где вы можете отразить вспышку.

Легче думать об этом, если разбить его на этапы, именно это я и собираюсь сделать!

Шаг первый. Установите экспозицию камеры для окружающего освещения

Странная вещь при съемке со вспышкой заключается в том, что в некотором смысле вы устанавливаете две разные экспозиции — одну для фона и одну для объекта. Вы используете настройки камеры, чтобы настроить экспозицию в зависимости от того, как вы хотите, чтобы выглядел окружающий свет/фон (чем больше окружающего света вы пропускаете, тем менее «ярким» будет выглядеть ваше изображение.  

Вот как я это делаю:

Во-первых, Я устанавливаю максимально возможное значение ISO, не добавляя шума — оно будет разным для каждой модели камеры, количества доступного света и т. д.  

Затем я устанавливаю максимально низкую диафрагму для того, что я фотографирую — чем меньше, тем лучше. Я хочу впустить как можно больше света, но при этом с приемлемыми настройками.

Последняя выдержка. Вы можете позволить себе более низкую скорость затвора, чем обычно, поскольку вспышка несколько замораживает движение (но также имейте в виду, что вам нужно будет поддерживать скорость затвора медленнее, чем максимальная скорость синхронизации вашей камеры — обычно это около 1/200, но зависит от модели камеры — если вы не знаете, начните с 1/125!) Если я нахожусь в помещении с гораздо меньшим освещением, чтобы сохранить хороший уровень окружающего освещения, я выберу относительно низкую скорость затвора — меньше и Я мог бы получить размытие движения из-за дрожания камеры (я дрожу от природы!). Вы можете сделать пробный снимок в этот момент, если хотите, просто чтобы убедиться, что ваш фон выглядит так, как вы хотите.

Если вы не уверены, какие настройки вам следует использовать, обязательно загрузите мою БЕСПЛАТНУЮ памятку по ручным настройкам, и у вас появятся идеи о том, какие значения диафрагмы, выдержки и ISO использовать в целом — и вы сможете адаптировать их для съемки со вспышкой. Иди сюда, чтобы взять его.

Изображение ниже имеет настройки F2.0 / ISO3200 / SS 1/200. Вы можете видеть, что мой объект все еще слишком темный, но окружающее освещение у меня такое, как я хочу, или немного темнее (с учетом того, что вспышка сделает его немного ярче)

Шаг второй: Установите экспозицию вспышки для объекта

Теперь включите вспышку. Теперь мы собираемся экспонировать наш объект, используя вспышку. Если вы новичок в прошивке, я думаю, вам лучше начать с TTL. По сути, это немного похоже на АВТО для вспышки: вы позволяете камере/вспышке решать, сколько света добавить в сцену. Однако у вас есть нечто, называемое компенсацией экспозиции при съемке со вспышкой, которая позволяет указать вспышке, что вам нужно больше света или меньше света, чем было установлено в режиме АВТО.

Это простой способ управления количеством используемой вспышки: вы просто добавляете мощность, чтобы получить больше света, и меньше, чтобы уменьшить количество производимого света, точно так же, как при использовании компенсации экспозиции на вашей камере.

Вот изображение с мощностью вспышки 0:

, который я затем набрал до -1

.

Это шаги по регулировке мощности моей вспышки (Canon 430EXII), но если у вас другая модель, вам нужно будет найти прилагаемое к ней руководство — хотя все они очень похожи.

Шаг 3. Направьте вспышку в рассеянный свет

Чтобы ваши изображения выглядели более естественно, полезно отражать вспышку от чего-то другого, а не направлять ее прямо на объект. Так что оглянитесь вокруг и посмотрите, от чего лучше всего отражать вспышку. Вы можете либо направить его вверх и немного позади вас, либо вверх и немного впереди вас, либо в сторону.

Имейте в виду, что если вы отразитесь от цветной стены, вы получите этот цвет обратно на ваш объект — белый или нейтральный лучше всего отражается, так что имейте это в виду при выборе!

На первых двух снимках вверху вспышка направлена ​​вверх и немного вперед, а на этом снимке ниже я переместил вспышку так, чтобы она отражалась сбоку.

Шаг четвертый: протестируйте и отрегулируйте!

После настройки камеры и вспышки, а также отражения света сделайте пробный снимок и посмотрите, что вам нужно сделать. Если вспышка сильно освещает ваш объект, уменьшите экспозицию вспышки. Если позади объекта съемки появляется тень, попробуйте увеличить окружающий свет, уменьшив скорость затвора. В обоих случаях вы также можете попробовать изменить угол вспышки, направив ее в другое место, чтобы посмотреть, поможет ли это. Если все выглядит слишком темно, отрегулируйте мощность вспышки, чтобы увеличить экспозицию и/или увеличить окружающее освещение. Просто имейте в виду, что в некотором смысле вы устанавливаете две экспозиции: одну для вашего объекта, которая управляется вашей вспышкой, и одну для вашего фона / окружающего света, которая управляется с помощью настроек камеры, обычно путем изменения скорости затвора.

Не забывайте, что вы можете скачать мою шпаргалку по ручным настройкам (бесплатно!), которая также поможет вам с настройками камеры. Просто перейдите сюда, чтобы загрузить его.

Это просто краткое введение в использование вспышки, которое поможет вам приступить к работе — это еще не все, поэтому, если вы хотите получить более четкое представление, эта книга — отличный вариант:  О вспышке камеры для цифровой свадебной и портретной фотографии — Шаги по-прежнему относятся к другим типам фотографии, включая образ жизни, так что не позволяйте названию оттолкнуть вас!

СОВЕТЫ ПО ФОТОГРАФИИ Одри Энн 8 октября 2015 г. LIGHT10 комментариев

4 сценария эффектной фотосъемки со вспышкой в ​​помещении – ShootDotEdit

Одним из самых сложных аспектов работы свадебного фотографа является то, что зачастую вы совершенно не контролируете ситуации, с которыми сталкиваетесь во время фотосъемки. Одним из специфических аспектов этой проблемы являются условия освещения, с которыми вы сталкиваетесь, особенно когда речь идет о помещениях. Знание того, как использовать съемку со вспышкой в ​​помещении, может помочь вам преодолеть эти сложные сценарии освещения свадебной фотографии.

В рамках наших сторонних услуг по редактированию фотографий мы связываемся с профессиональными свадебными фотографами по всему миру и знаем, что освещение — одна из самых больших проблем, с которыми они сталкиваются. Вот почему мы сотрудничали с SLR Lounge, чтобы создать наше руководство по использованию выносной вспышки, в котором мы обсуждаем несколько сценариев, которые могут возникнуть во время подготовки к съемке.

В первом посте этой серии, основанном на руководстве, Пай Джирса из SLR Lounge и Lin and Jirsa Photography поделились своими предложениями по настройке освещения для сцены подготовки, чтобы помочь вам создать уникальные и эффектные изображения. Во втором посте он расскажет, как использовать съемку со вспышкой в ​​помещении, чтобы продолжить и добавить эти эффекты к вашим изображениям.

Фотосъемка со вспышкой в ​​помещении

Места для съемки портретов в помещении будут отличаться, как и освещение. В некоторых случаях, как видно из примеров подготовки, естественное освещение помогает создать сцену. Однако в других случаях вы можете находиться в помещении, где нет естественного света, заполняющего сцену. Хотя от потолочных светильников может быть некоторый искусственный свет, вы можете не захотеть полагаться только на него в качестве основного источника света. Это тот случай, когда знание ключей к использованию вспышки в помещении может быть особенно полезным. Ниже Пай расскажет, как брать темные места с низким и ужасным освещением и преобразовывать их для создания драматических портретов.

——————————————————————————

Изображение Lin and Jirsa Photography

Сценарий:

Часть свадебного дня: Фотосъемка в помещении

Место: Бар

Условия освещения: Слабое освещение от верхнего света, цветная подсветка цель состоит в том, чтобы сфокусировать свет исключительно на женихе и сохранить силуэты его друзей жениха. Поскольку окружающий свет бара на заднем плане очень яркий и создает подсветку, он естественным образом создаст силуэты друзей жениха. После того, как женихи нарисованы, цель состоит в том, чтобы поместить свет только на жениха, как вы можете видеть на изображении ниже. Пай добивается этого, помещая MagGrid на внешнюю вспышку. Сетка помогает сфокусировать распространение света и избежать попадания света на фон или женихов в кадре.

На изображении ниже видно, как свет расположен так, чтобы выделить только жениха, хотя в целом вспышка вне камеры недостаточно мощная. От этого образ становится теплее, а акцент на женихе не таким драматичным и ярким, как хотелось бы.

Изображение Lin and Jirsa Photography

Чтобы отрегулировать это, вспышка установлена ​​на полную мощность и увеличена так, чтобы свет падал на лицо жениха. Для борьбы с теплотой изображения баланс белого камеры настроен на 4000 Кельвинов. Это помогает охладить изображение в целом. Кроме того, сетка на вспышке отключена для Magmod Snoot, потому что даже с сеткой слишком много света попадало на другие объекты. Оттуда Пай делает снимок, показанный ниже.

Image by Lin and Jirsa Photography

После того, как вы выделили жениха на нескольких снимках, вы также можете выделить в кадре друзей жениха. Взгляните на следующий сценарий, которым мы поделимся, чтобы узнать, как создать образы жениха и его друзей жениха из этой части свадебного дня.

Сценарий:

Часть свадебного дня: Фотосъемка в помещении

Место: Бар

Условия освещения: Тусклое освещение от верхнего света, яркая цветная подсветка

Субъекты: Жених и друзья жениха

После того, как вы создадите драматическое изображение, выделяющее жениха, вы можете использовать аналогичную схему освещения, чтобы осветить каждого из друзей жениха. Есть несколько настроек, сделанных с помощью настройки фотосъемки со вспышкой вне камеры, которые можно использовать в этом и многих других сценариях. Это важная часть понимания света и того, как использовать выносную вспышку, поэтому вы можете создать настройку выносной вспышки, которую вам нужно только изменить, чтобы запечатлеть уникальные углы и перспективы.

Во втором сценарии цель состоит в том, чтобы обеспечить равномерное освещение для жениха и его друзей. С ярким цветным светом позади них, создающим естественные силуэты, необходим дополнительный свет, чтобы они были правильно освещены. Чтобы добиться этого, жених и его дружки находятся в том же положении, что и первая установка освещения со вспышкой вне камеры. Пай перемещает вспышку слева от группы и убирает рыльце, которое использовалось в предыдущем кадре.

Насадка фокусирует свет в определенном месте, а поскольку на этом изображении четыре объекта, использовать насадку не нужно. Чтобы свет заполнил сцену, Пай добавляет перед вспышкой складной диск Fstoppers. На изображении ниже видно небольшое отражение от задней части стержня. Поскольку диск белый, он отражается от полосы и попадает в кадр.

Изображение Lin and Jirsa Photography

Чтобы избежать этого, Пай перемещает внешнюю вспышку и диск немного за колонну, чтобы избежать отражения в кадре. Затем он настраивает вспышку на 1/2 мощности и снимает под более низким углом. Это помогает ему уменьшить отражение, видимое на снимке, что можно увидеть на изображении ниже.

Изображение Lin and Jirsa Photography

Зная, как настроить выносную вспышку для этих изображений, вы можете использовать ее в других сценариях, обеспечивающих слабое освещение и контровую подсветку. В следующем сценарии показано, как создать приятный свет в ужасном месте (и с ужасным светом). Продолжайте читать, чтобы узнать, как Пай настраивает свет в этих местах с помощью сложного света, чтобы создать впечатляющие и запоминающиеся образы для своих клиентов.

Сценарий:

Часть дня свадьбы: Внутренняя фотография

Местоположение: Конференц -зал

Условие освещения: ужасный свет из ужасного места

Субъект (S): Брид. иногда вам приходится снимать в месте, где есть ужасная комната и ужасный свет. Это неизбежные элементы для некоторых свадеб, которые вы будете снимать, и необходимо найти способы создания света, который поможет вам снимать и запечатлевать моменты.

Ключом к преодолению этого и созданию изображений, которые вы хотите, является выбор того, что показывать, когда речь идет об окружающем освещении, а не о вспышке. Независимо от того, насколько темно в комнате или насколько тускло освещено, понимание баланса между ними может помочь вам создать динамичную свадебную фотографию. Кроме того, эти знания могут укрепить вашу уверенность, когда дело доходит до освещения, что позволяет быстро настраивать и снимать в различных возникающих сценариях.

В этом сценарии цель состоит в том, чтобы создать драматический свет в ужасном месте. Наряду со светом важно подумать о лучших настройках камеры для портретов в помещении. Если окружающий свет в комнате, в которой вы работаете, вас не устраивает, уменьшите экспозицию, чтобы в кадр попало лишь небольшое количество окружающего света. В этом случае Пай хочет немного подчеркнуть деревянный фон, поэтому он устанавливает ISO на 200 и устанавливает выдержку на 1/50 секунды. Знание лучших настроек камеры для фотосъемки со вспышкой в ​​помещении может иметь важное значение для успеха. Ключом к управлению светом в этой ситуации является контроль рассеивания света с помощью решеток и гелей.

Сначала Пай ставит невесту перед стеной и с одной вспышкой слева от нее. Еще одна вспышка будет добавлена ​​для создания окончательного изображения. Прежде чем добавить второй источник света, Пай фокусируется на том, чтобы добиться правильной экспозиции с помощью света, направленного на лицо невесты. На изображении ниже вы можете видеть, как свет сфокусирован на невесте, хотя некоторые блики размыты.

Изображение Lin and Jirsa Photography

Поскольку Пай добавляет второй источник света, он также будет работать над смягчением света, исходящего от первой вспышки, мощность которой установлена ​​на 1/32 мощности. На изображении ниже вторая выносная вспышка с мощностью 1/128 расположена так, что свет падает на левое плечо невесты. Это предназначено для создания красивого, мягкого краевого света.

Совет: Самое время использовать предварительный просмотр глубины резкости. Когда вспышка включена, в меню можно настроить пульсацию вспышки, чтобы вы могли видеть, куда падает свет. Это полезно в ситуациях со слабым освещением, потому что можно увидеть вспышку, а предварительный просмотр глубины резкости можно использовать в качестве моделирующего света, чтобы увидеть, где она падает на объект.

Чтобы смягчить свет, падающий на лицо невесты, в помощь добавлен большой отражатель. Для рассеивания света важно, чтобы отражатель находился достаточно далеко от вспышки. Это позволяет источнику света заполнить большую часть отражателя и стать мягче. В качестве последнего штриха в образ добавляется букет, чтобы невеста могла чем-то заняться своими руками, и создается изображение ниже.

Изображение от Lin and Jirsa Photography

Сценарий:

Часть дня свадьбы: Фотография в помещении

Местоположение: Конференц -зал

Условие освещения: Термальный свет из терристого места

9002 ( s): Жених

Одна из замечательных особенностей фотографии в помещении со вспышкой, использованной в предыдущем примере, заключается в том, что ее также можно использовать с женихом. И, сделав несколько простых настроек, можно добавить свет Рембрандта к лицу жениха для его драматического портрета.

Для этого выносная вспышка справа от жениха перемещается вперед, чтобы оказаться немного впереди него. Кроме того, эта вспышка настроена на 1/8 мощности, а ISO уменьшено до 100, чтобы создать лучший баланс света, исходящего от обеих вспышек. Когда освещение настроено, последний шаг — убедиться, что при съемке жениха в полный рост некрасивый ковер сведен к минимуму. Для этого Пай позиционирует себя под более низким углом и стреляет вверх в сторону жениха, и создается изображение ниже.

Изображение Lin and Jirsa Photography

С помощью этих основных настроек освещения для свадебной фотографии можно преобразить ужасное помещение и добиться прекрасного освещения в любой ситуации. Узнайте больше о том, как сфотографировать портрет пары с помощью этого мастер-класса.

——————————————————————————

Когда вы поймете преимущества фотосъемки со вспышкой в ​​помещении, это поможет вам быстро создавать изображения, клиенты будут любить. Это всего лишь несколько советов по освещению свадебной фотосъемки, которые вы можете использовать в течение дня. Они помогут вам чувствовать себя уверенно и быстро снимать эффектные кадры (независимо от вашего местоположения).

В нашем бесплатном Руководстве: Методы использования выносной вспышки для свадебных фотографов, созданном с помощью SLR Lounge, мы делимся дополнительными примерами настройки изображения для портретов в помещении. Вы увидите, как Пай настраивает кадры и как он добился конечных результатов, которые вы видите выше. В нашем руководстве мы также рассказываем, как использование выносной вспышки во время свадебного приема и портретов на открытом воздухе позволяет вам создавать потрясающие изображения для ваших клиентов (без необходимости тратить слишком много времени на выяснение того, как настроить свет). Нажмите на баннер ниже, чтобы получить свою копию и расширить свои знания в области освещения!

5 простых советов по съемке со вспышкой в ​​отраженном свете

В этой статье:

Фотосъемка с отраженной вспышкой — это использование внешней вспышки (также известной как вспышка, устанавливаемая на горячий башмак) для отражения соответствующего количества света на объект съемки, чтобы снимок выглядел ярким и резким.

Вспышка Speedlite имеет вращающуюся головку, которую можно настроить так, чтобы она была обращена к стене или потолку. При срабатывании вспышки свет отражается от этих поверхностей, рассеивая и смягчая свет вспышки Speedlite.

Фотосъемка с отраженной вспышкой особенно полезна при съемке в помещении. Читайте дальше, чтобы узнать об основах, а также о некоторых методах фотосъемки портретов и аксессуаров с помощью вспышек, устанавливаемых в горячий башмак, таких как вспышки Canon Speedlite. (Сообщил: Teppei Kohno)

Основы фотосъемки с отраженной вспышкой

A: Под углом 90° вверх
B: лицом вниз на 7°
C: лицом под углом 90° влево
D: Поворот на 90° вправо

Ключом к достижению хороших результатов при съемке в отражении является угол отражения. Углы, под которыми можно отрегулировать головку вспышки, различаются в зависимости от используемой модели вспышки Speedlite. Для вышеуказанной вспышки Speedlite 600EX II-RT головку вспышки можно расположить лицом вверх, вниз, влево или вправо. Изменение угла наклона головки вспышки приведет к тому, что свет будет освещать объект по-разному.

В Speedlite 470EX-AI используется AI (Auto Intelligent Bounce), который автоматически измеряет и устанавливает оптимальный угол наклона для получения естественных результатов.

Для других вспышек Speedlite практика делает совершенным. Попробуйте повернуть головку вспышки Speedlite, чтобы изменить угол отскока. Изменение угла, под которым вы расположите вспышку Speedlite, также может сильно изменить конечное изображение.

Направление головки вспышки на потолок или стену создает более мягкий свет, который особенно эффективен в помещении с потолком и стенами. Это уменьшает блики от кожи, волос и одежды объекта съемки при съемке людей.

 

Совет 1. Чтобы изменить внешний вид теней, направьте свет в другом направлении

Существует два способа отражения вспышки:

1. Отражение от потолка , когда головка вспышки направлена ​​к потолку, и
2. Отражение от стены , когда вспышка направлена ​​боком к стене

 

 

Основное различие между ними заключается в том, как появляются тени.

Когда выполняется отскок от потолка, свет исходит сверху. Это приводит к тому, что под объектом появляются тени, из-за чего объект выглядит плоским.

И наоборот, при отражении от стены свет падает с одной стороны и отбрасывает тени на одну сторону объекта. Это делает ваш объект более трехмерным.

Отражение от потолка

Отражение от стены

 

Совет 2. Обратите внимание на цвет потолка/стены, от которого отражается свет.

 

 

Если отражающая поверхность окрашена, объект будет иметь цветовой оттенок. В приведенном выше примере, когда свет отражался от коричневой двери, вся фотография окрашивалась в коричневый цвет, а исходный цвет объекта не воспроизводился точно.

 

Когда отражающая поверхность белая

Когда отражающая поверхность коричневая

(одинаково для обоих примеров) EOS 760D/EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS 5 STM/mm эквивалент 88 мм)/ Ручная экспозиция (f/5,6, 1/125 с)/ ISO 100/ ББ: Авто/ (Используется в примере: Speedlite 600EX II-RT)

 

Совет 3.

Оптимальное расстояние от стен и потолка от 1 до 2 м

Оптимальное расстояние между потолком или стеной и вспышкой Speedlite должно составлять от 1 до 2 метров. На расстоянии более 2 метров свету становится труднее достигать отражающей поверхности, что приводит к более слабому эффекту отражения. Получается недоэкспонированное фото.

 

В приведенном ниже примере расстояние до потолка составляло около 4 м. Это ничем не отличается от направления вспышки в небо на открытом воздухе — обратите внимание, что получившаяся фотография довольно недоэкспонирована.

 

1,6 м от потолка

4 м от потолка

(одинаково для обоих примеров) EOS 760D/ EF-S18-55 мм f/3,5–5,6 IS STM (эквивалент 8 FL5 мм/3,5–5,6 IS STM) / Ручная экспозиция (f/5,6, 1/125 с)/ ISO 100/ ББ: Авто/ (Используется в примере: Speedlite 600EX II-RT)

 

Совет 4. Создайте более мягкий свет с помощью адаптера отражения

 

Адаптер отражения
Адаптер отражения — это аксессуар, используемый для рассеивания света. При установке на головку вспышки во время фотосъемки в отраженном свете она еще больше смягчает и без того мягкий свет, делая освещение объекта более равномерным. Он также может смягчить или устранить тени на объекте. Каждая из моделей вспышек Speedlite 600EX II-RT и Speedlite 430EX III-RT оснащена собственными уникальными отражающими адаптерами, которые также можно приобрести отдельно. Однако он несовместим со вспышкой Speedlite 270EX II.

 

С адаптером для отражения

Без адаптера для отражения

(одинаково для обоих примеров) EOS 70D/ EF24-70mm f/4L IS USM/ FL: 55 мм (эквивалент 88 мм)/ ApertureAE Priority /4,5, 1/25 с)/ ISO 800/ ББ: Авто/ (Используется в примере: Speedlite 430EX III-RT)

Адаптеры для отражения особенно эффективны для сцен, где расстояние от головки вспышки до поверхности отражения короткое и легко получаются сильные тени. При использовании адаптера тени и оттенок кожи объекта выглядят более естественными.

 

Совет 5. Чтобы добавить живости и блеска глазам объекта, используйте панель бликов

Панель бликов
Панель бликов хранится внутри головки вспышки, когда она не используется, и выдвигается спереди, когда вы хотите ее использовать (как показано в красной рамке). Панель помогает отражать свет в глаза ваших объектов при фотографировании людей. Вспышки Speedlite 600EX II-RT и Speedlite 430EX III-RT поставляются с одним, но не Speedlite 270EX II.

 

С панелью бликов

Без панели бликов

(одинаково для обоих примеров) EOS 70D/ EF-S18-135 мм f/3,5–5,6 IS, эквивалент диафрагмы (67 мм, диафрагма STM/FL: 42 мм) приоритет AE (f/4,5, 1/8 с)/ ISO 1600/ баланс белого: Авто/ (используется в примере: Speedlite 430EX III-RT)

 

потолок или стена, может быть трудно получить блик в глазах вашего объекта. В таких случаях вы захотите использовать панель бликов. Поскольку панель может отражать свет в глаза вашего объекта, это может сделать ваш объект более живым и особенно полезным для снимков, на которых выражение лица изображено четко, например, на снимках с поднятой грудью. Это особенно эффективно, когда головка вспышки направлена ​​на 90 градусов вверх — вы можете не получить такого же эффекта, если головка вспышки повернута влево или вправо.

 

Больше чем когда-либо хочется приобрести вспышку Speedlite или обновить имеющуюся? В следующей статье вы найдете сравнение различных вспышек Speedlite от Canon:
Какую вспышку Canon Speedlite выбрать?

Для получения более подробных руководств по портретной фотографии с отраженной вспышкой перейдите по адресу:
[Часть 1] Приступим к съемке с отраженной вспышкой
[Часть 2] Съемка с отраженной вспышкой — изменение цвета с помощью настроек баланса белого

Дополнительные советы, руководства и обзоры по вспышкам Speedlite и съемке с внешней вспышкой см. по адресу:
In Focus: Speedlite
In Focus: основы фотосъемки с внешней вспышкой

 

---

Получайте последние новости о фотографии, советы и трюки.

Присоединяйтесь к сообществу SNAPSHOT.

Зарегистрируйтесь сейчас!

---

 

EOS-1D X Mark II (корпус)

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительные сведения

EF24-70mm f/2.8L II USM

Нажмите здесь для получения более подробной информации

EF24-70mm f/4L IS USM

Нажмите здесь для получения дополнительной информации IS STM

Щелкните здесь, чтобы получить более подробную информацию

Теппей Коно

Родившийся в Токио в 1976 году, Коно получил степень по социальной работе на факультете социологии Университета Мэйдзи Гакуин и учился у фотографа Масато Тераучи. Он внес свой вклад в первый номер фотожурнала PHaT PHOTO и после этого, в 2003 году, стал независимым фотографом.

Как снимать со вспышкой в помещении: 12 способов не накосячить со вспышкой / Хабр