Как снимать в темноте: tvkinoradio.ru | 526: Invalid SSL certificate

Содержание

Как правильно снимать ночью без вспышки или как фотографировать в темноте без штатива. А также со штативом, с вспышкой и без

Съемка ночью или в темноте. О, да.

Это то, о чем меньше всего думают, покупая фотокамеру и то, к чему очень быстро приходят. Ночная съемка так романтична.

Технически, съемка с рук в темноте несложна, но есть ряд существенных ограничений, которые ее низводят до уровня невозможности исполнения или неприемлимости по качеству:

  • Длинная выдержка из-за слабого освещения
  • Высокое ISO из-за длинной выдержки
  • Цифровой шум из-за высокого ISO

Как "правильно" фотографируют ночью начинающие фотографы

Нетребовательные юные фотографы поднимают встроенную вспышку и с упоением щелкают затвором, ослепляя всех вокруг. Более внимательные, не обязательно более опытные, недовольно хмурят брови при виде плоских лиц, красных глаз и неестественного гротескного освещения.

Другие, начитавшиеся фотоблогов c ответами о том, как фотографировать и уже прикупившие штатив, внезапно обнаруживают, что внешне неподвижные люди очень даже подвижны при съемке на длительной выдержке. Привет смазанным фотографиям и штативу Манфротто за бешенные деньги. 🙂

Третьи радостно задирают ISO, особенно, если зеркальный фотоаппарат позволяет поднять ИСО до over 25к+, и потом печально вздыхают, глядя на безнадежно испорченные цифровым шумом фотографии.

Четвертые сталкиваются с некорректным автофокусом. Вроде наводиться фотокамера, но не туда и не так как-то, в общем-то. Или же вообще отказывается фокусироваться.

Это те основные проблемы, что посетят нашего фотографа, пытающегося что-то сфотографировать ночью или просто в темноте. Однако, радует то, что эти проблемы вполне решаемы, ежели подойти умеючи.

Итак:

Заводя разговор о ночной фотосъемке нужно знать, что существует два основных фотоаксессуара, что очень сильно облегчают ночную фотосъемку. Это:

  • Вспышка. Внешняя или встроенная
  • Штатив

И сейчас мы поговорим о том, как фотографировать ночью при их наличии и отсутствии. И, раз вы начинающий фотограф, то начнем мы с их отсутствия.

Как фотографировать ночью без вспышки

При подобной фотосъемке у начинающего фотографа есть следующий выбор в том, как фотографировать:

  • При помощи штатива
  • При помощи высокого ИСО(ISO)

Суть сводится к тому, чтобы обеспечить выдержку на фотоаппарате, достаточную для того, чтобы исключить смазанную фотографию.

Что произойдет, если поднять ИСО при съемке ночью?!

Поднимая ИСО, вы можете уменьшить выдержку до того значения, что позволит вам получить четкий снимок, без шевеленки или смазывания.

Этот метод хорош всем, за исключением одного момента:

Поднятие ИСО приводит к появлению большего количества цифрового шума и чем хуже матрица вашего фотоаппарата, то тем сильнее будет и цифровой шум на фотографии.

К слову сказать, поднятие ИСО всегда приводит к появлению и усилению цифрового шума. Без разницы, когда и как вы фотографируете: днем или ночью.

Как снимать ночью или в темноте со штативом?!

Самое разумное, что вы можете сделать, коль возжелали что-то пофотографировать в потемках это использовать штатив.

Штатив может быть любым: дорогим или дешевым, с поворотной головкой или без. Его задача сводится лишь к обеспечению полной неподвижности фотоаппарата при ночной фотосъемке. Да, собственно, и не только ночной.

Благодаря штативу можно использовать любые длинные выдержки, что позволит вам ваш цифровой фотоаппарат, совершенно не опасаясь смаза или шевеленки на кадрах. У вас не будет никакой необходимости в поднятии ИСО.

Иначе говоря, если вы фотографируете при помощи штатива, то ИСО можно устанавливать в его минимальное значение.

Если штатива нет т.е. вы совсем уж начинающий фотограф, то можно использовать любую подходящую для укладки фотокамеры поверхность и обеспечения ее неподвижности при фотосъемке.

Как фотографировать ночью со вспышкой?!

Для начала вы должны понимать, что любая вспышка, будь хоть она навесная или встроенная, способна осветить лишь на сколько-то метров и стало быть, осветить вспышкой весь московский Кремль не получится.

Вспышки хороши при ночной фотосъемке портретов, небольших интерьеров или зданий и тому подобного. В общем, всего того, на что хватит освещения от этой самой вспышки.

Сам процесс ночной фотосъемки при помощи вспышки прост.

Подняли встроенную / включили и настроили внешнюю и фотографируйте себе на здоровье. Как правило, любая вспышка Кенон/Никон/Пентакс/Сони/Самсунг прекрасно работает в автоматическом или полуавтоматическом режиме на родной для себя фотокамере, что очень облегчает жизнь начинающему фотографу.

Подробности же использования фотовспышки описаны в инструкции к вашему фотоаппарату или самой вспышке, а про использование вспышки при съемке портретов ночью мы поговорим чуть дальше.

Как снимать ночью без штатива

Как уже указывалось, попытки позаниматься фотографией в темное время суток чреваты длинной выдержкой, а не гопниками, как вы могли бы подумать. Увы и ах, но у начинающего фотографа существует только два варианта для фотосъемки ночью и без штатива т.е. с рук:

  • Использовать высокое ИСО
  • Использовать вспышку

Проблемы, которые порождают обы этих варианта ночной фотосъемки уже рассмотрены чуть выше.

Как фотографировать портреты ночью на цифровой фотоаппарат

В основном используется три варианта того, как можно снимать портреты людей или просто самих людей ночью:

  • С использованием встроенной или внешней вспышки
  • С использованием высокого ISO
  • С использованием штатива и вспышки

Съемка портрета ночью с использованием вспышки

При использовании встроенной вспышки "в лоб", вы получите достаточно плоское освещение и соответственно плоские лица своих друзей. Эффект красных глаз и резкие тени идут комплектом к фотографии, сделанной подобоным образом.

В целом, ощущения от подобных фотографий ужасны и посему, я категорически не рекомендую использовать встроенную вспышку.

Гораздо лучше ночные портреты получаются при использовании внешней вспышки с поворотной головкой т.е. вспышку можно направлять в разные стороны и оперировать при этом отраженным от какой-либо стены или потолка светом, что дает более мягкое и лучшее освещение портрета.

Проблема внешних вспышек заключается в том, что они достаточно дорогие. Вспышки Кенон/Никон с поворотными головками стоят достаточно дорого. Стоимость вспышек Пентакса вообще вгоняет в тихий ужас.

Ситуацию с вспышками спасает китайский производитель вспышек марки YongNuo.

Но здесь имеется другая проблема: большая часть моделей вспышек YongNuo требует ручную настройку, что налагает более высокие требования к навыкам начинающего фотографа. Как минимум: знание экспозиции, экспопары и съемки в мануальном режиме на фотоаппарате.

Как фотографировать ночью на высоком ИСО

При фотосъемке, через установку высокого ISO, можно получить вполне неплохой снимок, который будет иметь право на жизнь и который сохранит всю естественность освещения на фотографии.

Однако, будьте уверены в том, что фотосъемка в темноте, через поднятие ISO, занятие не для слабонервных фотографов, ибо обилие цифрового шума на снимке будет колоссальным, особенно, при съемке на дешевый цифровой фотоаппарат типа цифрозума или мыльницы.

И стало быть можно предположить вывод, что ночью, с высоким ИСО, хорошо снимают только продвинутые фотоаппараты с светосильной оптикой. В принципе, можно и не предполагать, ибо это так и происходит.

Запомните: если вы используете штатив, то у вас нет необходимости в установке высокого ИСО при любом виде фотосъемок.

Как снимать портреты людей ночью, используя штатив и вспышку

Теперь мы подошли к самому главному: как сфотографировать хороший портрет ночью?!

Из заголовка вы уже поняли, что нужно использовать штатив и вспышку.

Проблема же это подхода к фотосъемке кроется в том, что необходимо проработать самого портретируемого и все то, что его окружает. Особенно, задний план.

И вид ночной съемки, что позволяет все это, получил название "фотосъемка с медленной синхронизацией" по "передней или задней шторке". Вы устанавливаете фотоаппарат на штатив, настраиваете экспозицию для проработки заднего плана и включаете режим медленной синхронизации по задней шторке.

Что произойдет при подобном способе фотосъемки?!

Фотоаппарат проэкспонирует задний план и в последний момент выдержки включит вспышку автоматически, что и позволит вам получить четкий портрет человека на переднем плане, без смаза и шевеленки.

Можно проделать все тоже самое, но полностью в мануальном режиме на фотоаппарате. Как правило, это позволяет получить фотографию с лучше проработанными тенями и освещением.

Фотографируем портрет в полностью мануальном режиме со штативом и вспышкой

Выполняется сия фотосъемка следующим образом:

  • Устанавливаем фотоаппарат на штатив
  • Выбираем мануальный режим съемки на фотокамере и подбираем экспозицию для проработки заднего плана или фона.
  • Подбираем мощность вспышки для достаточного освещения человека на переднем плане.
  • Включаем режим медленной синхронизации по задней шторке
  • Устанавливаем таймер на фотоаппарате и жмем спуск на фотоаппарате.

Вспышка не должна быть излишне мощной. Нам необходимо лишь подсветить человека, не сильно отрывая его от заднего плана визуально. Описание того, как включается режим медленной синхронизации на вашем фотоаппарате, вы можете обнаружить в его же инструкции.

Это самый действенный и эффективный способ фотосъемки ночью, что гарантирует получение качественного ночного портрета человека без смаза, шевеленки и низким уровнем цифрового шума из-за отсутствия необходимости задирать ИСО.

Комбинировать же высокое ISO, вспышку и штатив бесполезно, ибо своей сутью они все противоречат друг другу.

По традиции фотоблога, про фотографию из статьи:

Это один из первых моих снимков, что я сделал ночью. Фотосъемка осуществлялась глубокой ночью в полностью мануальном режиме фотоаппарата без вспышки и штатива.

Отсутствие штатива я компенсировал укладкой фотоаппарата на какое-то ограждение. Не столь удобно, как со штативом, но неподвижность фотоаппарата при съемке была обеспечена и стало быть, задирать при съемке ИСО не было необходимости.

Подбор экспозиции позволил получить проработанное лунное освещение на горах, на самом заднем плане. К слову сказать, это проработка настолько смущает неопытных фотографов, что они принимают сию линию гор за какой-то дефект обработки снимка.

Использование длинной выдержки размыло поверхность воды, но я подбирал ее таким образом, чтобы все же сохранить небольшую рябь волн на воде.

Бонус для тех, кто дочитал до сего места. Обратите внимание, что все огни на фотографии обладают вытянутыми лучами, подобно звездам.

Подобный эффект можно получить при использовании закрытой диафрагмы т.е. диафрагменное число находится в пределах 12-16, и чем больше вы закроете диафрагму, тем сильнее будут вытянуты лучи.

В целом же, получилась вполне себе неплохая интересная фотография, снятая в ночное время. Романтичненько так.

‎App Store: Ночная Камера: Ночные съемки

Благодаря возможности ручной настройки длительности экспозиции до 1 секунды, отдельному усилению остаточного света и ISO, Night Camera идеально подходит для съемки в условиях темноты или недостаточной освещенности. Даже в дневное время ваши фотографии станут более четкими и будут содержать с меньшим количеством искажений из-за увеличения времени экспозиции.

Независимо от того, делаете ли вы ночные, пейзажные или прочие фотографии, вас приятно удивит качество изображения, которого удастся добиться при помощи Night Camera.

Вы можете без труда одновременно отрегулировать резкость и экспозицию при помощи нажатий. После выбора нужной настройки вы можете с легкостью зафиксировать ее, чтобы предотвратить ее изменения во время движения.

Только в этом приложении вы можете просматривать в режиме реального времени гистограммы освещенности, светосилы и сочетания цветов RGB, чтобы увидеть, в какие моменты имеет место переэкспонирование и недоэкспонирование.

Автоспуск, который необходим для ночной съемки, позволяет устранить размытость фотографий.

Кнопки громкости используются следующим образом: вы можете снимать фотографии кнопкой увеличения громкости (+), а также скрывать или отображать на дисплее элементы интерфейса кнопкой уменьшения громкости (-).

Конечно же, также можно отдельно заблокировать баланс белого и при необходимости изменить его.

Стандартные форматы изображений (4:3, 3:2, 1:1, 16:9 и 3:1) можно редактировать в режиме реального времени. Для изображений узких форматов активируется полноэкранный режим, что позволяет по максимуму использовать дисплей. Эта функция также может быть отключена.

И, наконец, в данном приложении имеются различные цветофильтры, которые можно применять в режиме реального времени.

Наиболее важные функции:

- Управление выдержкой
- длительность экспозиции до 1 секунды *
- ручная настройка ISO
- усиление остаточного света
- Luminance гистограмма
- Luminosity гистограмма
- RGB гистограмма
- Автоспуск
- фотосъемка кнопкой «Увеличить громкость» (+)
- скрытие панели кнопкой «Уменьшить громкость» (-)
- 6-кратное цифровое «живое» масштабирование
- наводка на резкость нажатием
- регулировка экспозиции нажатием
- блокировка баланса белого
- Ручной баланс белого
- Ручная экспозиция
- Соотношения сторон: 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 и 3:1
- Полноэкранный режим
- Эко-режим
- применение разнообразных цветофильтров
- съемка фотографий высокой четкости
- пейзажный и портретный режимы
- поддержка передней и задней камеры
- поддержка освещения постоянно включенной LED-вспышкой
- поддержка данных EXIF

*) на поддерживающих ее устройствах

Впечатлите друзей, поймав кого-нибудь на горячем или просто показав красивые ночные фото.

Чтобы получить максимальное качество изображения, нужны хорошая камера и мощный процессор.

----------------------------

For ad-free please try our professional camera app "Night Camera HD" for low light photography with much more features.

----------------------------

Все представленные снимки были сделаны с помощью iPhone и iPad и являются подлинными!

Обратите внимание, что iPhone, iPad и iPod touch не оснащены инфракрасной камерой, устанавливаемой на стандартных устройствах ночного видения, поэтому фотографии невозможно делать в полнейшей темноте – необходимо минимальное количество света, которое будет уловлено сенсорами камеры. В режиме экспозиции предварительный просмотр идет с задержкой. Также камера должна находиться в стабильном положении на время выдержки.

----------------------------

Follow us: http://twitter.com/CLIDOapps
Visit us: http://www.clidoapps.com

Как снимает ночной режим в iPhone 11 Pro

Самая обсуждаемая функция нового айфона — ночной режим, который делает любую фотографию в темноте намного лучше. Его используют, чтобы снимать город ночью, но мы протестировали в других условиях — на вечеринке в «Мутаборе», где много цветного света и движения.

Где есть ночной режим

В iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, только в обычной съемке без увеличения и при двукратном увеличении. Он не работает с широкоугольным объективом, с портретным режимом и видео. На более ранних моделях айфона его тоже нет.

Режим включается автоматически, когда камера видит темную сцену, об этом говорит желтая иконка в левом верхнем углу экрана. Чтобы его отключить, нажмите на иконку и проведите по контроллеру вправо. Если вам совсем не нравится ночной режим, так придется делать каждый раз, когда снимаете в темноте.

Условия

Фотографии сделаны в клубе Mutabor на мероприятии «Кинематика II YRS». В помещениях было примерно в два раза темнее, чем на снимках. Они делались только в ночном режиме, без увеличения, без правок экспозиции и без штатива. Никакой последующей обработки на снимках тоже нет. Видео выше показывает, как много света было в клубе.

Как работает ночной режим

Основная камера iPhone 11 Pro не отличается от основной камеры iPhone XS. Каким образом получается такой результат? Ночной режим устроен почти как HDR: делает сразу несколько кадров сцены с разной экспозицией, а потом с помощью нейронного процессора выбирает на них лучшие места. Но для ночного режима нужно намного больше кадров, чем для HDR, поэтому фотография в темноте делается несколько секунд. Количество кадров и выдержка зависят от освещения, и айфон выбирает эти числа сам, например, на съемке в «Мутаборе» он предлагает выдержку две-три секунды, а на этом видео в полной темноте снимает с выдержкой 29 секунд.

Цвета

Они даже немного ярче, чем есть на самом деле.

Зерно

На всех фотографиях заметна зернистость, особенно в тенях. Вероятно, это получается потому, что камера пытается сделать снимки более резкими.

Ночной портрет

В портретном режиме ночного режима нет, но он работает при двукратном оптическом увеличении. Это не совсем портретный режим, но зум будет таким же. Кроме того, у iPhone 11 Pro есть небольшой бонус для тех, кто снимает людей: апертура телеобъектива, которая используется при съемке портретов, увеличена до f/2.0. Значит, во время портретной съемки в объектив попадет больше света, портреты будут ярче и с большим количеством деталей. Но снимки ниже делались в обычном режиме и без увеличения.

Тени

Почти на всех фотографиях в этом материале нет глубокого черного, в котором потеряются детали, например, эти листья.

Четкость

Ночной режим снимает с выдержкой в две-три секунды, поэтому сделать четкий портрет в темноте не получится — для этого и модели, и фотоаппарату нужно не двигаться.

Фотографии с размытием

Из‑за того что ночной режим снимает с выдержкой, его можно использовать нестандартно.

Во-первых, рисование светом. Но для этого телефон нужно отнести в локацию, где почти нет источников света, например, в поле без фонарей, как сделал автор этого видео. В таком случае выдержка может увеличиться до 30 секунд, а айфон сделает очень много черновых кадров.

Во-вторых, движение с размытием. Мелкие движения айфон размывает не очень хорошо — получается просто нечеткий снимок. Но если модель в кадре или сам айфон во время съемки будут двигаться активно, получится интересный результат.

Артефакты

Самый яркий пример с артефактами ночного режима. В этом месте видно, что это не просто высокая зернистость и размытие, а последствия обработки изображений в нейронном процессоре.

Светлые места

Это светлое место, но оно не становится слишком светлым и даже белым, поэтому не теряет детали.

Цветной свет

Важный момент: не испортить снимок, на котором есть яркий цветной свет. Вариантов ошибок много: вся сцена залита красным светом, красный передан неправильно, на границе красного есть артефакты. Но у айфона с этим все хорошо.

Цвет

Красный остался именно таким, каким был на самом деле.

Детали

Красный свет бьет из пола, но стекло не превратилось в одно цветное пятно, на нем остались детали, например, грязные следы.

Ночной режим съемки в iPhone 11 и 11 Pro: примеры фото и как это работает

Перед презентацией iPhone 11 и iPhone 11 Pro слухи от инсайдеров создавали впечатление о незначительном обновлении серии относительно предшественника. Однако чаще всего речь шла о дизайне, изображение которого просочились в Сеть. А вот реальные возможности нового функционала смартфона оставались загадкой.

ПО ТЕМЕ: Почему лучше купить iPhone 11 вместо iPhone 11 Pro или 11 Pro Max: 9 причин.

Уже после сентябрьского ивента ночной режим съемки в этих смартфонах стали называть одной из главных инноваций 2019 года. Инженеры Apple смогли создать технологию, которая обеспечивает создание великолепных детализированных снимков с минимальным числом артефактов даже в условиях полной темноты. Когда-то именно эта компания считалась явным лидером отрасли в отношении камер, но в последнее время она стала отставать от конкурентов в лице Google, Huawei и Samsung. Новые модели Apple позволили компании вернуть лидерство в области мобильной фотографии. В этом материале мы рассмотрим несколько действительно впечатляющих примеров фотографий, созданных на iPhone 11 и iPhone 11 Pro с помощью ночного режима.

Обозреватели многих ведущих изданий признали, что ночной режим съемки в новых смартфонах Apple превосходит аналогичные функции на других телефонах. iPhone 11 и iPhone 11 Pro обеспечивают более качественные снимки даже в условиях худшего освещения. Цветопередача, детализация и экспозиция у продуктов Apple заметно выделяются среди смартфонов. Интересно, что благодарить за это стоит компанию Google и ее функцию «Ночное видение», реализованную в смартфонах Pixel. Это стало толчком развития технологии создания снимка в условиях слабой освещенности. Компания Apple ответила своим ночным режимом в iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Подобно технологии Google и остальным имитаторам используется многократная экспозиция и некоторые интересные программные решения.

ПО ТЕМЕ: Как снимать фото в формате RAW на iPhone и iPad (без потери качества).

 

Как работает Ночной режим съемки в iPhone 11 и iPhone 11 Pro

На техническом уровне ночной режим является результатом работы системы камер, схожей с HDR. Чувствуя падение уровня освещенности ниже определенного порога, смартфон делает следующее:

1. Выбирает переменное число кадров для захвата на основе уровня освещенности, положения камеры в пространстве в соответствии с акселерометром и других сигналов.

2. Затем процессор отбирает снимки с фиксированной точки с разными показателями выдержки.

3. Нейронный процессор в работе ночного режима не играет решающей роли, но все же применяется для семантического рендеринга всех HDR изображений в iPhone

4. Затем процессор объединяет эти снимки склеивая передний и задний план, а также с учетом воссозданной с помощью нейронного движка картинки.

Имейте ввиду, что ночной режим работает только в режиме съемки 1х или 2х.

Так получается снимок, в котором достаточно хорошо освещены темные и очень темные сцены. Просто найдите правильную сцену с деталями и тенями и после нажатия на кнопку затвора смартфон сделает кадр значительно ярче.

ПО ТЕМЕ: Серийная съемка на iPhone и iPad: как фотографировать 10 кадров в секунду и выбирать лучшее изображение.

 

Как снимает в темноте iPhone 11 и iPhone 11 Pro в сравнении с iPhone XS (примеры фото)

ПО ТЕМЕ: Как правильно фотографировать: 12 простых советов для тех, кто хочет улучшить качество своих фотографий.

 

Особенности ночного режима

  • Ночные фотографии все еще ощущаются, как ночные. Это является прямым следствием того, что в Apple решили не обрабатывать каждую тень и не осветлять каждый угол, выравнивая контраст и формируя яркую насыщенность. Не было цели сделать ночь похожей на день, вместо этого инженеры хотели дать смартфону возможность запечатлеть ощущение конкретной сцены самым красивым образом.
  • Фотографии выглядят генетически родственными идентичным, сделанным без ночного режима. Просто режим позволяет снимку стать понятнее, а предметам – ярче.
  • Из-за семантического картирования при работе с изображением фокус должен быть более четким или ярким, сразу настроить его может не получиться.
  • В iPhone 11, как и в других аппаратах с аналогичным режимом, есть проблемы с движущимися объектами. Лучше всего им быть неподвижными или слабо двигаться. Обработка сцены может занимать от 1 до 3 секунд.

  • На штативе или другом неподвижном предмете ночной режим автоматически использует 10-секундную экспозицию. Это позволяет создавать действительно впечатляющие высокохудожественные ночные фото.

ПО ТЕМЕ: Крутые идеи для съемки фото и видео на iPhone или описание возможностей, о которых вы могли не знать.

 

Снимок без ночного режима на iPhone XS

Снимок с ночным режимом на iPhone 11

 

Снимок без ночного режима на iPhone XS

 

Снимок с ночным режимом на iPhone 11

Сразу же бросается в глаза четкая детализация снимка, причем это относится даже к расположенным на дальнем плане объектам. Такого эффекта не мог до этого добиться ни один производитель. Внимательное изучение кадра даст понять, что шумов в кадре действительно минимум.

Блогер Зак Хониг выложил видео съемки на iPhone 11 в условиях полной темноты и со включенным ночным режимом, которое заставляет развеяться все сомнения в постобработке представленных фотографий. Снимки получаются отличными, а ведь в этих условиях iPhone XS Max даже не смог сфокусироваться на каком-либо объекте.

Ready to have your mind blown? This is Night Mode on the iPhone 11 Pro, and it is WILD. Works the same way on the base 11, too. Be sure to watch until the end to see just how dark this room is (so dark that my iPhone XS Max can’t even focus…). pic.twitter.com/9Jk7QQWmvK

— Zach Honig (@ZachHonig) September 17, 2019

 

Сравнение ночного режима съемки на Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10 и iPhone XS Max:

Теперь с iPhone 11 и iPhone 11 Pro исчезнут последние ограничения возможностей камер в смартфонах. Владельцы этих смартфонов попросту перестанут обращать внимание на освещенность в то или иное время суток. Ведь можно просто достать свой айфон и сделать снимок.

Активировать ночной режим не нужно – смартфон сделает это сам.

Об активации функции поведает разве что желтый значок в верхнем левом углу экрана камеры.

Пример фото без ночного режима на iPhone XS

Пример фото с ночным режимом на iPhone 11 (iPhone 11 Pro)

Однако ночной режим работает не только в темное время суток. Впечатляет, что он срабатывает даже тогда, когда освещения уже не хватает для действительно детализированных кадров.

Появление таких удивительных технологий способствует дальнейшему улучшению режима ночной съемки в смартфонах вообще. Без сомнения, ведущие производители включатся в гонку и приложат максимум усилий, чтобы обогнать конкурентов. А в выигрыше останутся потребители.

 

(Concert Twitter is going to love this.)

This is how the #iPhone11 #NightMode UI works: Tap the yellow icon to reveal the slider. Starts on center/auto. Slide right to increase fuse time, slide left to decrease/turn off. If you have a tripod you can take it to 28 seconds. pic.twitter.com/PS3LhQNv4q

— Rene Ritchie (@reneritchie) September 19, 2019

ПО ТЕМЕ: Levitagram, или как на iPhone создавать фото с эффектом левитации (полета).

 

А что скажут профессионалы?

Все же стоит понимать, что в профессиональной среде такой режим, в котором осветление кадра происходит в том числе за счет работы программных алгоритмов, считается ненатуральным, «нечестным».

Эта фотография сделана ночью. На фото Луна в облаках

Мало того, что смартфон, по сути, сам редактирует фото, как считает нужным, так еще и создает впечатление присутствия за кадром несуществующих источников освещения. А ведь это явно влияет на цветопередачу. Но для рядовых зрителей, не претендующих на подлинный реализм и профессионализм, ночной режим iPhone 11 станет откровением. Да и со своей задачей эта функция вполне справляется.

Смотрите также:

тестируем возможности основной камеры и зум-модуля — Сайт Сергея Вильянова

Неделю назад мы изучили возможности съемки на Huawei P30 Pro в дневное время, пришло время ночных кадров.

Лично я просто обожаю фотографировать ночью. В ночное время старинные города и природные пейзажи выглядят особенно круто. Днем вроде и смотреть особенно нечего, а ночь добавляет какую-то магию, которая радует глаз зрителя, даже если фотограф ты так себе.

Долгое время в ночной съемке не было равных LG. Софт камер топовых смартфонов, начиная с G4, очень ловко вытягивал и украшал картинку. Детализация хромала, но общее впечатление было прямо вау. Лидерство LG продолжалось примерно до LG V20, но потом сзади подкрался Huawei. И с тех пор лидер не менялся.

По-настоящему хорошие ночные кадры стали получаться на Huawei начиная с Mate 10 Pro. Когда выкладывал фотографии с него, мне просто не верили, что так можно снимать на телефон. Вот, например.

Действительно, красиво, но надо понимать, что кадр сделан с 14-секундной выдержкой. Смартфон стоял, прислоненный к раме окна, и с рук такое снять было нереально.

В Huawei P20 Pro ночной режим был радикально усовершенствован. Фактически, там приспособили для ночных нужд режим HDR. Смартфон делает сразу много снимков, на это уходит от пяти секунд, но штатив или упор не нужны. Софт компенсирует дрожание руки, и снимки получаются почти безупречно четкими. В особо сложных световых условиях выдержка вырастает до 10-16 секунд, и тогда без штатива не обойтись. Однако речь идет о почти кромешной темноте, где электроника не может наскоком забороть законы оптики.

В Mate 20 Pro ночной режим поначалу слегка уступал P20 Pro, потому что замена черно-белого фотомодуля на трехкратный зум явно что-то поломала в консерватории. Сейчас, после нескольких обновлений прошивки, стало получше. Но все же, если меня позовут на ночную фотосессию, я прихвачу с собой именно P20 Pro. Очень хороший получился. Конечно, зум тоже важен, но я все же надеюсь, что при очередном преумножении числа объективов черно-белый вернется.

На презентации Huawei P30 Pro много говорили о том, что в основной 40-мегапиксельной камере используется сенсор нового типа. Вместо RGB (“Красный-Зеленый-Синий”) там используется гамма RYB (“Красный-Желтый-Синий”), и это-де позволяет улавливать на 40% больше света.

Я во все эти маркетинговые байки верю с трудом, предпочитая посмотреть на камеру в деле. Начал смотреть в Израиле, продолжил в Санкт-Петербурге. Давайте посмотрим вместе.

Напоминаю, что все фотографии в полном размере лежат в секретном альбоме, а в статье используются только превью. Не поленитесь скачать оригиналы или хотя бы посмотреть их в браузере.

Вот один из районов Хайфы. Снято ночью, но так сразу и не скажешь, да? Я вижу определенную неестественность картинки, однако получилось красиво и информативно.

Берег моря в Хайфе. Самое занятное, что живьем границу земли и моря было вообще не разглядеть. Да и облака на небе тоже. Но камера их вытянула.

Вот дворик в центре Иерусалима. На часах десять вечера.

Переместимся на набережную Тель-Авива. Красиво, а?

Подержав смартфон пять секунд в руках, насколько это возможно неподвижно, мы можем разглядеть уйму деталей, которые глаз не видит.

А вот и красавец Санкт-Петербург

Я снимал подобное еще лет 15 назад, но тогда требовалась недешевая камера и обязательно штатив. Теперь просто с рук.

Но что мы просто фотографируем, так не интересно. Давайте попробуем зум.

Вот просто снимок.

А вот – хопа – 10-кратный гибридный зум.

Художественность так себе, но деталей порядочно, и вон даже идущих людей разглядеть можно, которых на фото без зума не заметно.

Подходим к Спасу на Крови. Он на ремонте, но ничего страшного. Вот обычный открыточный вид.

Теперь 5-кратный оптический зум.

Ну и 10-кратный гибридный. Замечу, что все снимки с зумом сделаны в автоматическом режиме, без включения ночного.

И последнее. На рекламных фотографиях Huawei P30 Pro фигурирует луна. Я тоже попробовал снять ее с рук. Увеличение (цифровое, конечно), составило примерно 35х.

При таком увеличении добиться идеальной четкости с рук невозможно. Ну, по крайней мере, с моих рук. Со штатива, думаю, получилось бы лучше. А так… Ну, как демонстрация возможностей – вполне, однако художественная ценность нулевая.

Подводя итог двум постам, скажу, что фотографические возможности нового флагмана Huawei существенно превышают потребности большинства нормальных людей. Это уже какой-то космос, ребята. Где-то далеко позади остались не только мыльницы любого уровня, но и любительские беззеркалки с китовыми объективами. Да, существует немало камер, которые, будучи вооруженными серьезной оптикой, надают P30 Pro щелбанов, а то и поджопников. Но, напомню, что Huawei P30 Pro – это все же не настоящая камера, а смартфон. И фотографическая составляющая тут – лишь одна из функций. А еще, в отличие от ТЕХ камер, он без проблем умещается в кармане.

Мне кажется, такой высокий уровень фотографических возможностей создаст проблемы при выпуске следующего флагмана, потому что большинство людей попросту не оценит дальнейшие улучшения. Но зато следует в скором времени ожидать переезда блока камер из P30 Pro в более бюджетные аппараты. Как бы уже не в мае.

Рассказать друзьям:

Как снимать в темноте. Эффективно боремся с шумами

Если вы хотите сравнить, насколько плох или хорош тот или иной фотоаппарат, то проводить сравнение целесообразно в тёмных условиях. Именно тогда возможности фотоаппарата проявляются лучше всего. Чем хуже фотоаппарат, тем больше на снимках будет цифровой шум — это разноцветная зернистая структура, разбросанная по всему кадру.

Выглядит это так, как будто мы рисуем на грязной бумаге, и чем грязнее бумага, тем хуже на ней видно то, что мы нарисовали.

Этот шум может иметь разную природу, а значит бороться с ним можно по-разному. Одна из разновидностей — это случайный шум, который меняется от кадра к кадру. То есть один и тот же пиксель на одной фотографии выглядит темнее, на другой — ярче. Так что если мы возьмём несколько снимков и усредним их, то сможем сгладить эти колебания и уменьшить проявление шума.

На этом и будет основан наш сегодняшний метод борьбы с шумом. Для этого нам понадобится любой фотоаппарат (в том числе и на телефоне или планшете) и графический редактор Adobe Photoshop.

С чего начать?

Делаем десять одинаковых снимков, которые потом будем усреднять. Можно сделать любое количество фотографий, но чем больше их будет, тем лучше будет результат. Старайтесь все кадры делать с одной точки, чтобы они получились одинаковыми. Удобнее всего будет включить серийную съёмку.

У нас получилось 10 вот таких снимков:

Переходим в фоторедактор

Теперь нам их нужно склеить в один. Для этого заходим в Фотошоп и выбираем пункт меню File — Scripts — Load Files into Stack… Так мы откроем все фотографии одним файлом, но при этом каждый снимок будет отдельным слоем.

После этого откроется окно, в котором нужно будет выбрать снятые нами 10 фотографий с помощью кнопки Browse… Также поставьте галочки напротив пунктов Attempt to Automatically Align Source Images и Create Smart Object after Loading Layers. Первый пункт позволит программе выровнять все слои, а второй создаст смарт объект, с которым мы будем дальше работать.

Программа может немного подумать,после чего на экране появится изображение, края которого могут быть неровными из-за нестабильного положения фотоаппарата во время съёмки. В общем почти всё, остался последний штрих — выполнить само осреднение. Выбираем пункт меню Layer — Smart Objects — Stack Mode — Median.

Готово! 

Мы получили изображение, в котором намного меньше шумов. Для этого нам не пришлось использовать штатив или вспышку. Снято на Apple iPad, изображение кадрировано:

Вот ещё один пример, который мы сняли на камеру Fujifilm X-T1 на ISO6400. Это существенно увеличенный фрагмент кадра. Мы это сделали для того, чтобы лучше были видны шумы.

Конечно, метод работает только для неподвижных объектов, но если скоростная съёмка в камере позволяет снимать быстро, то можно существенно расширить круг сюжетов, для которых этот метод применим.

Для вашего удобства мы записали этот короткий видеоролик, в котором всё наглядно продемонстрировали:

Не забудьте подписаться на канал, чтобы следить за новыми интересными статьями. Наша цель — сделать фотографию доступной и понятной, а обучение приятным и весёлым занятием. Для общения приглашаем всех на наш Телеграм канал.

Надеемся, статья и видео оказались для вас полезны. Будем рады любой поддержке с вашей стороны, чтобы мы могли готовить ещё больше интересных материалов.

Как фотографировать на iPhone ночью

Поделитесь с друзьями!

Айфон отлично фотографирует ночью. Отлично для телефона, разумеется. Но для просмотра фотографий на его дисплее вполне достаточно.

Пока вы не погрузились в чтение, подпишитесь на мой Инстаграм. Там красиво! Мне будет очень приятно)

Вы можете превосходно фотографировать на iPhone. И даже ночью, вопреки здравому смыслу и отзывам. Прочитав статью, вы научитесь правильно настраивать айфон для ночной съёмки и ваши фотографии будут качественными. У меня много фотографий с iPhone 5S в Инстаграме. Уверен, что вы не отыщете их среди остальных.

Две оговорки:

  1. Фотографии, сделанные айфоном ночью, просматривать лучше на экране смартфона.
  2. Нужно знать секретики успешной фотосъёмки смартфоном ночью.

Как правильно фотографировать ночью на iPhone, если вы не профессионал

  1. Включите чёрно-белый фильтр, в последней прошивке iOS их три и все — классные. Для архитектуры отлично подходит «Серебряный», для портретов его лучше не использовать.
  2. Пользуйтесь ручной экспокоррекцией.

Чёрно-белый фильтр на iPhone

Черно-белый фильтр нужен для того, чтобы решить проблему баланса белого. Главная проблема всех ночных фотографий (не только на смартфоны) — это неестественное жёлтое освещение. Лица — жёлтые, фотографии в цвете воспринимаются неряшливыми из-за цветового шума. А главное — объект съёмки воспринимается не так отчётливо, как на монохромной фотографии.

Ручная экспокоррекция экспозиции на iPhone

Вторая проблема ночной съёмки — ошибки экспозамера смартфона. Почти всегда iPhone оценивает освещённость сцены неверно и фотографии получаются либо пересвеченными (неестественно светлыми), либо слишком тёмными и неинформативными. Чтобы повлиять на этот параметр и помочь своему Айфону, нужно знать матчасть. В стандартной камере iPhone есть возможность ручной коррекции экспозиции. Как водится — тачскрин и ползунок, но это работает!

Когда вы видите, что айфон неверно оценил освещённость сцены и вас не устраивает картинка на экране, направьте камеру на объект, тапните (или удерживайте палец на изображении на экране для перехода в ручной режим фокусировки) для фокусировки по экрану на изображение объекта и в это мгновение на экране появится жёлтая квадратная рамка со значком солнышка. Это включилась ручная коррекция экспозиции. Теперь если скользить пальцем по экрану вверх, то сцена на экране будет ярче, соответственно, вниз — темнее.

Примеры ночных фотографий на iPhone

Эти фотографии получены с помощью стандартного чёрно-белого фильтра iPhone iOS 11 с ручной коррекцией экспозиции на мой вкус.

Все фотографии сделаны на iPhone 5S. Если у вас более современная модель (что вероятнее всего, ведь я написал эту статью когда 5S был флагманской моделью), то описанный метод сработает ещё лучше. Чем новее ваш iPhone, тем профессиональнее будут выглядеть ваши ночные фотографии на него.

Как фотографировать на Айфон ночью без шума, если вы профессионал

Для опытных фотографов рекомендую установить любое приложение, в котором можно вручную фиксировать ISO и выдержку.

Их много в App Store, просто поищите по ключевым словам. Выберите из 2-3 поудобнее. Зачем? Шум на ночных фотографиях — прямое следствие высокого ISO. Алгоритм камеры специально задирает ISO, чтобы обеспечить нормальную выдержку при низкой освещённости и фотографии не были смазанными. И чтобы компенсировать дрожание рук.

Это актуально для динамических сцен, но в статической сцене (например, архитектура, которая никуда не бежит) можно обхитрить алгоритм. Если у вас прямые руки, а ещё лучше — штативчик с кронштейном для смартфона, то вы сможете снимать на минимальных ISO даже ночью. IPhone позволяет выставить ISO 25. Не знаю, насколько это рабочая величина, но прикольно. Я экспериментировал с ISO на восьмом айфоне и разницы между 25 и 100 не обнаружил. Снимки на iPhone с ISO 100 даже ночью почти бесшумные. Вы получите максимально качественный jpeg, на который вообще способен Айфон. В ручном режиме 90% ваших ночных фотографий будут лучше, чем сделанные в автоматическом режиме. Вам даже чёрно-белый фильтр на понадобится!

Если у вас современный Айфон, вы можете снимать в RAW с ручными настройками ISO и выдержки. Это значит, что ваши снимки будут практически без шума даже ночью, а алгоритм шумоподавления jpeg не испортит снимки. Чтобы снимать на iPhone в RAW, я использую мобильное приложение Lightroom. Оно бесплатное и там есть настройка для съёмки с ручными установками. Фотографии с низким ISO в RAW способны конкурировать со снимками с фотоаппарата.

Как сфотографировать на iPhone луну

Проблема съёмки Луны на смартфон: алгоритм камеры пытается задрать чувствительность и повышает экспозицию. Камера Айфона ночью пытается снять всё, что есть в кадре: облака, крону деревьев, крыши домов и, собственно, Луну. При этом размер Луны в кадре так мал, что камера ей «пренебрегает» в угоду всему остальному. Получается, скажем честно, не очень)

Поэтому воспользуйтесь моей инструкцией, которая описана в начале статьи: откорректируйте экспозицию (настройте освещённость сцены). Ваша цель — Луна с её кратерами и «морями». Чтобы на снимке она была не белым размытым пятнышком, а как положено быть Луне. В ручной экспозиции бы сделаете это без труда.

Вторая задача — приблизить Луну как можно сильнее. У вас есть зум. Попробуйте несколько разных значений зума, вы быстро поймёте, где предел вашей камеры (он отличается от модели к модели), больше которого получается не Луна, а каша из пикселей.

P.S. про Андроид

На Samsung 9S+ есть штатный режим камеры «Про». В нём ручные настройки всего и вся. Выдержку можно выставить до 10 секунду. Если снимать в RAW, со штативом и на низких ISO, результат ночной съёмки по шумам мало отличается от зеркального фотоаппарата. Самсунг подстраховал фотографов и даже в режиме RAW делает второй запасной снимок в jpeg. В большинстве случаев он понравится вам больше, чем RAW. Для конвертации в jpeg алгоритм камеры использует HDR, а в режиме RAW вам отдаёт обычную фотографию с пересветами и недосветами. При этом jpeg из режима «Про» будет приготовлен нужным вам образом. Нужно признать, что здесь инженеры Самсунга проявили прозорливость.

Поделитесь с друзьями!

Советы по съемке темных сцен для цифровых зеркальных фотокамер

Если фотография пишет с использованием света, то фотография при слабом освещении похожа на написание романа с помощью огрызка карандаша в полдюйма. Но идеальные моменты не останавливаются в ожидании идеального освещения, и на самом деле иногда темные сцены создают потрясающие изображения. Будь то просто фотосъемка дома, съемка события в театре или ночных осмотров достопримечательностей, вы можете делать отличные фотографии при ограниченном освещении - это потребует немного больше работы.

Цифровые зеркальные фотоаппараты

- отличный инструмент для съемки сцен при слабом освещении с помощью больших сенсоров и потенциала для добавления хорошего объектива при слабом освещении. Но, конечно, нет лучшего инструмента, чем знания мастера, стоящего за ним - вот восемь советов по фотосъемке при слабом освещении, которые помогут максимально эффективно использовать вашу зеркальную камеру.


Заставьте себя внедрить новые методы освещения фотографии, чтобы расширить свой фотографический стиль. Присоединяйтесь к фотографу Крису Найту, чтобы узнать больше.


1.Сделайте подготовительную работу.

Съемка при слабом освещении намного проще с предварительным планированием. Какой там будет свет? Когда лучше всего делать фото? Хотя вы не можете выбрать время для многих изображений, для таких объектов, как ночные пейзажи, лучше выбрать правильное время, например, закат для теплого свечения, сумерки для синего тона или полная ночь для действительно подчеркивания любых источников света.

Правильные инструменты значительно упрощают фотосъемку при слабом освещении, а некоторые снимки без них невозможны.Заранее планируйте взять с собой штатив, вспышку и самый светосильный объектив. Также полезно положить в сумку небольшой фонарик, чтобы вам не пришлось возиться с элементами управления в темноте.

2. Предотвратите сотрясение камеры с помощью штатива.

Меньше света означает более длинную выдержку. Более длинная выдержка означает дрожание камеры. Избегайте размытия, просто используя штатив. Хотя штатив не борется с размытием движущихся объектов, он помогает предотвратить размытие всего изображения из-за дрожания камеры.Штатив позволяет использовать более длинные выдержки, чем при съемке с рук, и при этом делать четкие снимки. Чтобы сделать снимок еще точнее, используйте дистанционный спуск (или таймер автоспуска, если у вас его нет) - даже со штативом ваша рука на камере может немного размыть. Просто убедитесь, что штатив не ограничивает вашу перспективу - если вам нужно, сначала исследуйте, а затем вернитесь, чтобы забрать свое снаряжение, когда найдете подходящее место для установки.

3. Используйте приоритет выдержки или полностью ручной режим.

Если и есть время выйти из машины, так это при слабом освещении. Изучите ручные режимы, если вы еще этого не сделали, и используйте режим приоритета выдержки. Это позволит вам выбрать правильную выдержку для вашего снимка. Если вы пытаетесь заморозить действие, старайтесь держать его выше 1/200. Если у вас есть штатив, и ваш объект неподвижен (или вы хотите размыть движение), вы можете использовать более длинную выдержку. Использование приоритета выдержки гарантирует, что выдержка остается на нужном вам уровне, а остальные настройки выбираются за вас.Имея больше опыта, вы можете полностью контролировать ручной режим.

4. Шумное изображение обычно лучше размытого.

Съемка при слабом освещении означает выбор между шумом из-за высокого значения ISO или размытием из-за более длинной выдержки. В девяти случаях из десяти зашумленное, резкое изображение лучше, чем размытое - и этот десятый раз следует отвести для намеренного размытия движения с помощью техники длинной выдержки. Джон Гринго, инструктор нашего курса «Основы фотографии», говорит, что жертвовать резкостью изображения - это классическая ошибка новичка.«Размытие сбивает каждую фотографию на шаг или два, так что будьте безжалостны в своей резкости».

Шум можно до некоторой степени уменьшить в Photoshop, но нельзя имитировать резкость. Если вы делаете размытый снимок, это невозможно исправить при постобработке. Ошибка в сторону шума, а не размытия.

5. Знайте свое снаряжение: насколько высока величина ISO?

Некоторые камеры отлично работают при высоких значениях ISO, в то время как другие создают зернистый, пятнистый беспорядок. К какой категории относится ваша камера? Важно знать свое снаряжение, чтобы знать, насколько высоко вы можете уверенно поднять ISO. Сделайте несколько пробных снимков при каждой настройке ISO, а затем просмотрите их на своем компьютере при 100%. Куда закрадывается шум? Где шум становится неприемлемым качеством? Хотя это вопрос вашего мнения, обратите внимание на такие вещи, как цветной шум или пятна необычного цвета, а также значительную потерю деталей.

Когда освещение ограничено, важно пропускать как можно больше света. Это означает использование широкой диафрагмы или низкого числа f. Но не все линзы одинаковы, когда дело доходит до диафрагмы. Комплектный объектив, который идет в комплекте с вашей зеркальной камерой, вероятно, имеет максимальную диафрагму около f / 3.6. Но многие объективы достигают f / 1.8 или даже ниже. Если вы снимаете с комплектным объективом, вы увидите большой скачок качества изображения при слабом освещении, добавив более светосильный объектив. Объективы с широкой диафрагмой дороже, но объективы с постоянным фокусным расстоянием (без зума) часто можно найти менее чем за 300 долларов. Хотите получить больше информации о диафрагме? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по диафрагме.

7. Попробуйте длинную выдержку.

Размытие - не всегда плохо. Размытие движущейся воды, облаков в небе или людей в толпе, и это лишь некоторые из них, может создавать очень эффективные изображения.Размытие, если все сделано правильно, придает изображению ощущение движения, и каждый фотограф должен хотя бы поэкспериментировать. Установите камеру на штатив и используйте длинную выдержку - попробуйте начать с 30 секунд. и идите вверх или вниз оттуда. Взгляните на свой первый снимок - для большего размытия уменьшите выдержку, для меньшего - увеличьте. Длинные выдержки также можно использовать для неподвижных объектов, чтобы использовать более низкое значение ISO без размытия.

8. Не бойтесь вспышки.

Большинство начинающих фотографов боятся использовать вспышку - в конце концов, сколько фотографий вы видели, которые имели для них очевидный «вид со вспышкой»? Вспышка может быть отличным инструментом, но использовать его нужно правильно. Начните с изучения того, как настроить вспышку в ручном режиме. Даже если у вас есть только выдвижная вспышка, вы можете повернуть вспышку на половину мощности или 1/16, чтобы устранить этот яркий «вид вспышки». В отличие от ручной экспозиции, здесь нет измерителя для ручной вспышки, так что это требует некоторой практики, но это того стоит. Это также помогает стрелять по любым существующим источникам света, иначе вы получите черный фон. Если у вас есть вспышка «горячий башмак», вы также можете поэкспериментировать с отражением вспышки, наклонив ее к стене или потолку.

Чем ниже уровень освещения, тем сложнее снимок, но при слабом освещении можно получить отличные снимки. Снимки при слабом освещении полны эмоций. Съемка одной и той же сцены ночью даст совершенно разные результаты, чем съемка того же самого днем. Освоить фотографию при слабом освещении может быть сложнее, чем делать хорошо освещенные снимки, но результат стоит дополнительных усилий.


Заставьте себя внедрить новые методы освещения фотографии, чтобы расширить свой фотографический стиль.Присоединяйтесь к фотографу Крису Найту, чтобы узнать больше.


Съемка в темноте без использования вспышки и без размытия изображения :: Секреты цифрового фото

«Как сделать снимок в темноте с минимальным освещением без использования вспышки / фонарика и без дрожания камеры?» это один из моих наиболее часто задаваемых вопросов. В этой статье я покажу вам несколько способов сделать это.


Как фотограф, я постоянно в такой ситуации. Поздняя ночь, и я хочу что-то сфотографировать, но не хочу, чтобы это выглядело неестественно из-за яркости моей вспышки.Я также не хочу, чтобы изображение было размытым из-за дрожания камеры, если я не использую вспышку. Поскольку моя камера плохо работает при минимальном освещении, обычно очень сложно сделать фантастический снимок. Что бы я ни делал, мне кажется, что я просто не могу найти правильный набор настроек. Вы когда-нибудь испытывали такое? Вы понимаете, о чем я говорю?


Хорошо, хорошо. Я буду оптимистом. Иногда можно получить хорошее изображение без вспышки.
Фото Джона Бенсона

Фотография Джона Бенсона выше использует большинство советов, которые я предлагаю ниже.Однако это все еще не идеально, как я объясню ниже. Детали EXIF ​​для снимка: Скорость затвора 1/40 с; Диафрагма F4; ISO 6400.

Использование Flash

Самый простой способ сделать ваши ночные снимки фантастическими - это использовать вспышку.

Камеры

прекрасно снимают изображения при слабом освещении, но им нужна помощь. Когда они чувствуют, что света недостаточно, они либо включают вспышку, чтобы залить сцену большим количеством света, либо открывают затвор на более длительный срок, чтобы позволить большему количеству света на датчике.

Если мы отключаем вспышку, потому что нам не нравится, как вспышка подавляет изображения, или если объект съемки находится слишком далеко от нас, и вспышка не может его достать, у камеры нет другого выбора, кроме как оставить затвор открытым на более длительный срок. И это может сделать ваши изображения размытыми.

И это наша загадка. Без вспышки мы не можем использовать основное встроенное средство защиты нашей камеры для снимков при слабом освещении.

Компромисс

Требуется компромисс . Если вы не желаете (или не можете) идти на компромисс во флеш-памяти, вы должны пойти на компромисс в другом месте.Нет никакого волшебного трюка, чтобы заставить вашу фотографию работать, не жертвуя чем-то.

Вот некоторые жертвы, на которые вы можете пойти, что они влекут за фотографией, которую вы делаете, и почему они не идеальное решение (к сожалению, его нет).

Принесите штатив

Это кажется самым простым и понятным ответом. Это не требует использования вспышки, и в результате можно получить очень естественные фотографии. Когда камера стоит на штативе, она не трясется во время съемки. Вы можете открывать ставни сколько угодно долго и собирать столько естественного света, сколько вам нужно, чтобы получить красивую экспозицию.

Но штативы - не идеальное решение. Что, если объект, который вы фотографируете, движется? Даже если ваша камера неподвижно установлена ​​на штативе, все, что движется перед вами, все равно будет размыто на окончательной фотографии. Я не говорю, что вы не можете заставить его работать. Я видел несколько великолепных портретов при свечах, снятых без вспышки. Просто вам потребуется активное сотрудничество со стороны ваших субъектов, чтобы это осуществить.


Сиднейский оперный театр, снято без вспышки сразу после захода солнца.
Штативы могут лишить вас личной свободы, но этот снимок того стоит.
Фото Хай Лин Чыонг

Со штативами вы жертвуете и личной свободой. Тащить с собой хороший штатив - неинтересно. Это просто больше веса. Кроме того, есть время на настройку. Все это нормально, если ты серьезно снимаешься. Но случайная вечеринка - не место для этого. Люди будут перемещаться, и большинство из них будет слишком нетерпеливым, чтобы работать с вами и сделать правильный снимок.

Фотография Джона вверху, вероятно, была сделана на штатив. Скорость затвора 1/40 была достаточно короткой, чтобы сделать снимок с рук, если вы держите руки неподвижными, но это маловероятно, поскольку микрофон в кадре очень резкий. Даже при этом его объект немного сдвинулся во время съемки. Посмотрите на крупный план ее рук в разделе «Диафрагма» ниже, и вы увидите, что они расплывчаты. Это размытие изображения вызвано движением ее рук при открытом затворе.

Увеличьте скорость ISO

Вы также можете увеличить чувствительность ISO камеры до максимально допустимого значения.Вам не нужно использовать вспышку, но вам, вероятно, придется держать камеру неподвижно или балансировать ее на чем-то, пока вы делаете фактический снимок. Повышенная чувствительность ISO делает вашу камеру более чувствительной к свету, что означает, что вы можете использовать несколько более короткую выдержку в условиях низкой освещенности.

Это идеальное решение? Отнюдь не. По мере увеличения числа ISO ваши изображения становятся более зернистыми, что может быть как хорошо, так и плохо. Если вы оптимист, это круто выглядящий художественный эффект.Если вы пессимист, это общее снижение качества изображения. Я не скажу, на какой стороне забора сижу. Я просто не думаю, что это идеально.

Кроме того, это не сильно улучшит вашу ситуацию. У меня все еще возникают проблемы с дрожанием камеры, даже когда я использую максимально возможное значение ISO, предлагаемое моей камерой. Конечно, я обычно стараюсь снимать при очень слабом освещении. Я вижу, как изменение чувствительности ISO может помочь вам при умеренном освещении. Тогда вам может не понадобиться штатив, особенно если вы совместите его со следующей вещью.

Камера Джона позволила ему использовать очень высокое значение ISO, равное 6400. Это большее число, чем позволяет большинство камер, но оно также добавляет шум. Ниже представлена ​​часть изображения в исходном размере. Обратите внимание на пятна на коже певца. Это шум.

Используйте очень широкую диафрагму

Свет проходит через апертуру камеры и попадает в плоскость изображения, где удобно расположен датчик изображения. Чем больше отверстие, тем больше света вы пропускаете.Если у вас есть объектив с очень широкой диафрагмой (это низкое число F, такое как F4 или ниже), вы можете делать четкие снимки в условиях низкой освещенности без использования штатива или вспышки.

Он работает, но имеет свои ограничения. Некоторые из вас знают, что, увеличивая размер диафрагмы (уменьшая F-число), вы теряете глубину резкости. Это количество переднего или заднего плана в фокусе. Таким образом, если бы вы использовали достаточно большую диафрагму, чтобы избежать сотрясения камеры и использования вспышки в помещении, вы, вероятно, потеряли бы большую глубину - большая часть вашего изображения будет не в фокусе.

Ничего страшного, если вы просто пытаетесь снимать портреты. Собственно, это именно тот эффект, который вам нужен. Но если вы хотите, чтобы фон был резким, это будет проблемой. Иногда можно так сильно потерять глубину резкости, что части лица останутся не в фокусе. Классный эффект или потеря качества? Я позволю тебе решать.

Мне не нравится этот вариант, потому что он требует от вас покупки дополнительного оборудования. Объективы с очень большой диафрагмой имеют большое значение, особенно если вы хотите использовать их для увеличения.Это еще одно ограничение, которое может наложить на вас такой подход. Чтобы получить доступный по цене объектив с широкой диафрагмой, обычно приходится жертвовать возможностью масштабирования.

Изображение певца, сделанное Джоном Бенсоном выше, страдает малой глубиной резкости. Микрофон и голова певицы правильно сфокусированы, но посмотрите на ее одежду на изображении ниже. Они совсем не в фокусе. Это потому, что ее одежда находится не в той же плоскости фокусировки, что и ее лицо. Широкая диафрагма (F4) помогла сократить время выдержки, но означала, что часть изображения была не в фокусе.

Получите лучшую вспышку и / или отразите ее от стен

Я знаю, что этот ответ как бы выдает суть вопроса, но это законное решение. Причина, по которой вы, вероятно, не хотите использовать вспышку, заключается в том, что большинство новичков используют вспышку резко и прямо. Они стреляют прямо в своих объектов. Когда вы избегаете направлять вспышку прямо на объект съемки и предпочитаете освещать их светом, отраженным от стен, вы получаете гораздо более естественный результат.

Это помогает получить вспышку, которая устанавливается на верхней части камеры (горячий башмак) и поворачивается вокруг нее. Как только вы заставите его работать, вам предстоит поэкспериментировать с ним. Попробуйте повернуть вспышку полностью и нацелить ее в потолок. Сфотографируйте объект и обратите внимание на то, где падают тени. Это требует некоторой настройки, но со временем и практикой вы научитесь правильно отражать вспышку и избавляться от странно выглядящих теней.

Этот метод предполагает жертвоприношение.Да. Определенно. Опять же, вам, вероятно, придется покупать больше оборудования. Хорошие вспышки стоят недешево. Однажды я купил дешевую и обнаружил, что она несовместима с моей камерой. Какой облом. В некоторых случаях вам потребуется обновить камеру. Еще один расход.


Не верите? Вот доказательство
. Фото Prime Tambayong

.

Но не все потеряно. Я видел несколько довольно эффективных уроков по самодельным отскокам от вспышки с использованием бытовых материалов. Вы используете вспышку, которая идет в комплекте с камерой, отскакиваете от карты, а она отскакивает от стен и падает на объект.Если вы подберете правильные углы, это может выглядеть довольно профессионально.

Я знаю, что, вероятно, не дал вам ответ, который вы ищете. Его просто нет. Вы не можете съесть свой торт и при этом его съесть. Или, как я люблю говорить, свет не может материализоваться из воздуха.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?

Как снимать фотографии в темноте :: Секреты цифрового фото

Свет! Это самый важный элемент любой фотографии. Без света у вас нет изображения.Без правильного света у вас плохой имидж. В фотографии свет - это все.

Имея это в виду, я собираюсь рассказать вам, как снимать фотографии в темноте.

Но подождите, разве вы не сказали, что свет - это все? Да. И причина того, что вы все еще можете делать отличные фотографии в темноте, заключается в том, что - за возможным исключением очень глубокой пещеры или расселины на дне океана - на Земле действительно нет такой вещи, как «темнота».


[Верхнее изображение Песчаный замок на государственном пляже Морро-Странд, на фоне которого видна скала Морро, после захода солнца, 24 августа 2009 г., пользователь Flickr mikebaird]

Свет присутствует почти везде, даже ночью, даже когда вашему глазу кажется, что он совсем темный.Если вы не уверены в истинности этих слов, подумайте, что делают ваши глаза, когда вы выключаете свет перед сном. Сначала кажется, что комната полностью черная. Затем через несколько секунд вы начнете видеть свет снаружи, просачивающийся сквозь занавески. Может быть, свет цифровых часов на вашей микроволновой печи начнет светиться через трещину под дверью вашей спальни. Чем дольше вы позволяете глазам привыкать к темноте, тем больше света вы воспринимаете.

Ваша камера воспринимает свет очень похожим образом, за исключением того, что ваша камера на самом деле более чувствительна, чем ваш глаз.На длинных выдержках ваша камера может различать очень слабо освещенные объекты, которые ваш глаз не сможет увидеть, даже если вы потратили столько же времени, глядя в направлении этого объекта, как и ваша камера.

Необходимое оборудование

Теперь вы уже знаете, что если у вас есть камера с хорошей ISO, вы можете делать фотографии без вспышки при слабом освещении. Насколько низкий уровень шума зависит от того, с каким шумом вы можете справиться. Но даже камера с ультрасовременной поддержкой ISO не может сделать снимок с короткой выдержкой в ​​темной комнате.Для этого вам понадобится специальное оборудование. Ну, не совсем "особенный", это то, что вы, вероятно, уже имеете или можете получить довольно легко.

  • Nikon D70
  • 200
  • f / 5.0
  • 20
  • 18 мм

Loch Duich от Eilean Donan, пользователь Flickr atomicjeep

Во-первых, как вы уже догадались, вам понадобится штатив. Чтобы сделать удачный снимок неосвещенной или тускло освещенной сцены, вам понадобится длинная выдержка.И при такой длине экспозиции вы не сможете обойтись, опираясь на что-то локтями или опираясь фотоаппаратом на устойчивую поверхность. Вам понадобится камера, чтобы оставаться неподвижной в течение длительного времени. Значит, вам нужен штатив.

Второе, что вам понадобится, это зеркалка с ручным режимом. Могут быть некоторые «наведи и снимай», которые подойдут для ночной фотографии, но вы получите максимальный контроль и лучшие снимки, если будете использовать свою зеркалку.

Следующее, что вам, скорее всего, понадобится, - это тросик или дистанционный спуск.Теперь это действительно зависит от продолжительности вашей выдержки. Если затвор будет открыт на несколько секунд или минут, дистанционный спуск не имеет такого большого значения, потому что небольшая дрожь камеры в начале сверхдлинной выдержки не будет заметна при съемке. ваше изображение. Но для более коротких выдержек может быть полезно - если у вас нет тросика, вы также можете использовать функцию таймера камеры.

  • Nikon D90
  • 400
  • f / 11.0
  • 52
  • 25 мм

Farm Wagon от пользователя Flickr simon.vanmaele

Еще одна вещь, которую вы, вероятно, захотите иметь, - это фонарик. Потому что вы почувствуете себя довольно глупо, если наткнетесь на этот корень и сломаете свою зеркалку на пути к получению идеального изображения в темноте. Но не только безопасность требует хорошего фонарика, вы также будете благодарны за этот фонарик, когда вам нужно будет прочитать циферблаты и настройки на вашей камере. Фонарик также может пригодиться, когда вы хотите добавить дополнительное освещение к частям вашей сцены.


Еще одна поздняя ночь Драйв от пользователя Flickr Insight Imaging: John A Ryan Photography

Дополнительное оборудование

Если вы чувствуете необходимость, возьмите с собой внешнюю вспышку. Не читайте это и не думайте про себя: «О! Вспышка. У меня одна из них встроена в мою камеру». Потому что использование этой выдвижной вспышки полностью испортит вашу ночную фотографию. Фактически, внешняя вспышка также может испортить вашу фотографию в ночное время, если вы не будете использовать ее с умом. Не добавляйте полную вспышку к этой темной комнате, например, если вы не хотите лишить вас всего настроения, которое вы получаете от пребывания в темной комнате.Вместо этого направьте его на потолок и обратите внимание на то, где заканчивается свет. Отражение вспышки сделает изображение более мягким и поможет избежать резких теней и размытия, убивающего настроение.

Как и ваш фонарик, ваша внешняя вспышка может быть полезна для освещения определенных частей сцены, но вам нужно быть очень осторожным, чтобы ничего не засветить чрезмерно, иначе результат будет выглядеть неестественно или даже непривлекательно.

Использование внешней вспышки потребует некоторых экспериментов, и вы, вероятно, захотите использовать другие, более низкие настройки мощности, а не полную мощность.«Экономно» - вот ваше ключевое слово.

Настройки камеры

Вам нравится режим приоритета диафрагмы? Не можете жить без автофокуса? Пришло время сбросить эти шары и цепи! Потому что вы не можете использовать это в темноте. Автофокус не может сфокусироваться на тускло освещенных объектах. Приоритет диафрагмы? Забудь это. Ваш глюкометр не знает, что делает в темноте. В темноте ваш измеритель похож на летучую мышь при дневном свете.

  • Canon EOS 350D Digital
  • 800
  • f / 9.0
  • 253
  • 18 мм

Без названия пользователя Flickr Дэйва Смита

Вы также не хотите повышать ISO, потому что на вашем изображении появится нежелательный шум. Вы также не хотите открывать диафрагму, потому что вы получите ограниченную глубину резкости.

Используйте длинную выдержку, маленькую диафрагму (например, F16 или выше) и маленькое значение ISO (подойдет 100), чтобы получить наилучшие результаты.

Итак, если ваша камера не может определить для вас выдержку, как вы это делаете? Что ж, некоторые фотографы только догадываются.Цифровые кадры бесплатны, так что вы можете экспериментировать, удалять и пробовать снова (хотя при длительной выдержке у вас тоже есть некоторые затраты времени). Но вы также можете избавиться от этих проб и ошибок, выполнив простую математику. Если в вашей сцене есть видимый окружающий свет, попробуйте установить камеру на ISO 6400. Сделайте несколько пробных снимков с разной выдержкой, пока не получите тот, который выглядит правильно экспонированным (не беспокойтесь о размытости движения или о чем-то подобном, просто волнуйтесь о выдержке). Теперь используйте эту небольшую формулу в качестве руководства:

Секунды при ISO 6400 примерно эквивалентны минутам при ISO 100. Например:

  • 1 секунда ISO 6400 примерно эквивалентна 1 минуте экспозиции при ISO 100
  • 5 секунд при ISO 6400 примерно эквивалентны 5-минутной выдержке при ISO 100
  • 30 секунд при ISO 6400 примерно эквивалентно 30-минутной выдержке при ISO 100
  • И ... так далее.

Конечно, это работает, только если вы не пытаетесь фотографировать людей или другие движущиеся объекты.Если да, то вам нужно вернуться к этому высокому ISO и широкой диафрагме или просто согласиться с тем, что на вашем изображении будет размытие движения.

Заключение

Так что же все это вам даст? Поиграйте с этими приемами на ночь и посмотрите на свои результаты. При достаточно длительной выдержке ночная сцена может выглядеть так, как если бы она была снята при дневном свете. Источники света начнут выглядеть как звезды. Сами звезды создадут следы по всему кадру. Вы обнаружите в своем окружении то, о чем даже не подозревали.Вы запечатлеете волшебство на этих цифровых кадрах.

[См. Также 23 выдающихся фото, сделанных в темноте]

Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?

Как фотографировать в темноте

- пользователем Ник Келш

отправлено воскресенье, 29 марта 2015 г., 13:36 EDT

Возможно, это не самый познавательный фото-совет, который я сделаю в этом году, но я буду гордиться собой, если придумаю что-нибудь более интересное.Это одна часть проекта научной ярмарки, одна часть трюка в салоне после ужина, а другая часть - чудо. Это действительно поразительно. Я надеюсь, что все вы это сделаете, и я надеюсь, что вы возьмете с собой ребенка. Это действительно незабываемо.

Вы собираетесь делать снимок в темноте, и я имею в виду темноту, как будто вы едва видите свои темные руки перед лицом. Я имею в виду чертовски темно. Так что это произойдет ночью.

Требования к оборудованию минимальны.

Для этой демонстрации вам понадобится устройство с зарядовой связью.К счастью, для успеха этого малобюджетного проекта он у вас уже есть! Он у вас в камере, и это отличное место для этого. (Попался, не так ли?)

Это совершенно по-настоящему. Картинка вверху - этот черный прямоугольник - это то, как книги выглядели в темноте; Я не мог прочесть ни одного названия книги. Снимок внизу был сделан в такой же темноте с 30-секундной выдержкой; полминуты. Здесь это видно без экспозиции или цветокоррекции.ПЗС-корабль внутри вашей камеры может собирать свет и показывать вам то, чего вы даже не видите.

Устройство с зарядовой парой (CCD) - это то самое в фотоаппарате, которое вытеснило Kodak из бизнеса - оно заменило пленку. Не спрашивайте меня, как это происходит, но ПЗС-матрица способна собирать и сохранять свет. Чем больше света вы пролили на него, тем ярче становится изображение. Другими словами, чем длиннее выдержка, тем ярче снимок.

В этом эксперименте мы доведем эту замечательную черту до крайности.Мы собираемся использовать выдержку, которая, вероятно, длиннее, чем большинство из вас когда-либо использовали раньше. Фактически, выяснение того, как настроить камеру на 30-секундную выдержку (не 30-ю, а 30-секундную), может оказаться самой большой проблемой, с которой многие из вас столкнутся.

Если у вас есть штатив, сейчас хорошее время его достать, но не покупайте его только для этого. Вы можете установить камеру на столе или на полке, и она будет служить той же цели.

Вот реальный мир, или, лучше сказать, потусторонний, пример моей гостиной.Та же сцена, тот же урожай. Вид слева - это то, что вы видите, когда смотрите в телескоп своим глазом. Вид справа - это то, что камера видит в тот же телескоп после того, как в течение часа или двух собирает свет на свою ПЗС-матрицу.

Имейте в виду, что вы будете работать здесь почти в темноте, поэтому есть вероятность, что вы можете ударить камеру и заставить ее упасть на пол. Говоря об этажах, вы можете сначала установить камеру на полу, и она будет работать так же хорошо.Пожалуйста, не пинайте камеру.

Вот настройки камеры :

  • Поставьте экспозицию и сфокусируйтесь на ручной настройке.
  • Начните с 30-секундной выдержки.
  • Используйте самую большую диафрагму, которая у вас есть. F2.8 - это хорошо. F2 лучше. Какой бы ни была у вас диафрагма, используйте ее.
  • Поднимите ISO как можно выше. Не беспокойтесь о цифровом шуме, который может возникнуть при высоких настройках ISO. (Мы здесь не расписываем Сикстинскую капеллу; мы пытаемся произвести впечатление на детей и гостей обеда.)

Выберите место, куда будет направлена ​​ваша камера. Вы можете сделать это при включенном свете. Лучше всего использовать штатив, но, как я уже сказал, подойдет стол или даже пол.

Найдите красочный объект и сфокусируйтесь на нем. Свет все еще горит. Детские игрушки очень хороши. Лего хороши. В своем демонстрационном видео я использовал книжную полку, потому что книги красочные. Я думаю, что самое удивительное в этом то, что ваша камера будет видеть цвета в темноте. Это хороший трюк.

Удобно находите кнопку спуска затвора в темноте.Практикуйтесь с закрытыми глазами.

Вы можете выключить свет сейчас.

Вот пример с планеты Земля. Мой хороший друг Генри Домке снял эту картину в лесу ночью, ИСПОЛЬЗУЯ ТОЛЬКО ЛУННЫЙ СВЕТ. Он сказал, что когда выключил фонарик, то почти не увидел своих рук. Это была 30-секундная выдержка.

Имейте в виду, что вам понадобится немного света в комнате. В большинстве комнат в моем доме ночью есть небольшой источник света.На улице либо уличный фонарь, либо свет от стереосистемы, либо ночник, либо что-то в этом роде. Я хочу сказать, что он не может быть полностью черным, как уголь, без света. Должно быть немного света, и тогда камера творит чудеса.

Если вы действительно хотите произвести впечатление на людей после ужина, заранее сделайте несколько пробных снимков. Хороший шоу-бизнес требует хотя бы небольшой репетиции, и это хороший шоу-бизнес, если все сделано правильно.

И чтобы удостовериться, что мы отдаем должное, устройство с зарядовой связью было изобретено в 1969 году в лабораториях AT&T Уильямом Бойлом и Джорджем Э.Смит.

(Исключительный педагог и фотограф мирового уровня, Ник Келш является основателем организации How To Photograph Your Life, отличного источника доступных по цене тренингов и советов по фотографии. Курсы Ника можно проводить самостоятельно в свободное время или по отзывам Ника. и ваши сокурсники. Если вам понравилась эта статья и вы хотите улучшить свои фотографии, посетите раздел «Как сфотографировать свою жизнь» и запишитесь на курс сегодня!)

Как снимать при слабом освещении 9 часто задаваемых вопросов

Этот снимок восхода луны над Мариеттой, штат Огайо, был сделан через 20 минут после захода солнца в синий час; солнце село, и небо было темно-синим.Огни города создают большое теплое сияние над городом.

По словам британского фотожурналиста Дональда МакКуллина, «плохого света не бывает, есть просто неправильно понятый свет». Тем не менее, многие фотографы по-прежнему считают слабое освещение плохим.

Цель этой статьи - побудить вас не рассматривать слабое освещение как неполноценное или непригодное для использования, а вместо этого искать объекты, которые хорошо работают с доступным низким освещением. Однако съемка при слабом освещении часто бывает сложной задачей, поэтому я отвечу на девять из наиболее часто задаваемых вопросов о фотографии при слабом освещении.

Имейте в виду, что фотосъемка при слабом освещении - это не только ночная съемка. Возможности фотографирования при слабом освещении могут появиться в любое время суток.

Например, съемка водопадов при слабом освещении позволяет использовать длинную выдержку, предотвращает передержку белой воды водопада и помогает создать красивый шелковистый эффект (за счет размытия движущейся воды).

Использование вспышки, конечно, осветит любой объект, но давайте посмотрим, как улучшить ваши фотографии при естественном низком освещении.

Часто задаваемые вопросы о фотографии при слабом освещении

При слабом освещении создаются очень драматические сцены. Темные грозовые тучи превратили этот потенциальный восход солнца в прекрасную возможность для съемки при слабом освещении.

1. Мои изображения при слабом освещении размытые. Будет ли лучший объектив уменьшить размытость?

Короткий ответ на этот вопрос: «Да». Например, светосильный объектив с максимальной диафрагмой f / 1,8 даст вам лучшие результаты, чем комплектный объектив с максимальной диафрагмой f / 3,5 или f / 5,6.

Но даже более светосильные и дорогие линзы дадут нежелательные результаты, если вы используете неправильные настройки.Видите ли, более широкое отверстие диафрагмы на светосильных объективах позволяет вам использовать более короткую выдержку, что помогает вам делать более резкие изображения, но если вы не установите правильную выдержку, ваши снимки в любом случае часто будут получаться размытыми!

Объективы

с большей максимальной диафрагмой называются «быстрыми», потому что они позволяют снимать с более короткими выдержками благодаря дополнительному свету, который попадает в камеру через большее отверстие диафрагмы.

2. Какие настройки камеры лучше всего подходят для съемки при слабом освещении?

Это лучшие настройки камеры при слабом освещении:

Ручной режим

Съемка в ручном режиме очень важна для успешной фотосъемки при слабом освещении, так как позволяет управлять всеми функциональными аспектами камеры.

В ручном режиме у вас есть три способа получить больше света на датчик камеры:

  • Выдержка
  • Диафрагма
  • ISO

Эти три элемента управления вместе называются треугольником экспозиции , и каждая из настроек может иметь положительный или отрицательный результат экспозиции вашего изображения.

Таким образом, умение использовать выдержку, диафрагму и ISO для достижения наилучшего результата является ключом к фотографии при слабом освещении.

Обратите внимание, что экспонометр в камере покажет, где следует изменить настройки камеры, и в результате будут получены хорошо экспонированные изображения.

Выдержка

Если вы снимаете с рук, хорошее практическое правило - установить выдержку, обратную фокусному расстоянию.

Например, если вы снимаете на 50 мм, скорость затвора не должна быть меньше 1/50 с. Конечно, если объект вашей фотографии движется, вам нужно будет увеличить выдержку, чтобы заморозить действие.Поскольку, выбирая более длинную выдержку, в камеру попадает больше света, вы также рискуете получить размытый результат.

На этом снимке при слабом освещении была изображена большая голубая цапля в драке. Я снимал это при 1/250 с, f / 5,6 и ISO 1250. Используя комбинацию более длинной выдержки и более высокого ISO, я смог создать размытые крылья при панорамировании, чтобы соответствовать скорости боя.

Диафрагма

В большинстве ситуаций при слабом освещении вам, вероятно, придется снимать с широко открытой диафрагмой.

Но если света достаточно для съемки с меньшим значением диафрагмы, вы получите большую глубину резкости.

Итак, вот что нужно учитывать:

Выбор более широкой диафрагмы позволит пропускать больше света в камеру, но уменьшит глубину резкости. И это может привести к тому, что важная часть вашего изображения окажется не в фокусе.

Так что же делать?

Как правило, лучше рискнуть сделать снимок не в фокусе, чем гарантировать размытый - поэтому, если необходимо, увеличьте диафрагму!

ISO

Чем выше ISO, тем ярче полученный снимок.

Но здесь есть важный компромисс:

Чем выше ISO, тем больше цифрового шума вы добавите к изображению.

Так что держите ISO как можно ниже и увеличивайте его только после того, как вы уменьшили выдержку и расширили диафрагму.

Съемка в формате RAW

Для получения наилучших результатов рекомендуется снимать в формате RAW.

Это по одной простой причине: ваша камера сохранит больше деталей в тенях в формате RAW по сравнению со сжатым форматом JPEG.

Кроме того, очень полезно научиться проверять гистограмму; Таким образом, вам не нужно полагаться только на то, что вы видите на ЖК-экране камеры. Используйте гистограмму, чтобы проверить экспозицию, и избегайте обрезки светлых участков и теней.

Я использовал слабое освещение в Хантингтон-Бич, Калифорния, чтобы создать это черно-белое изображение с пятисекундной выдержкой.

3. Как делать снимки при слабом освещении?

Съемка при слабом освещении может быть очень сложной задачей, и почти всегда потребуется снимать с максимальной диафрагмой.

После установки диафрагмы отрегулируйте выдержку в соответствии с действием, которое вы пытаетесь заморозить. Конечно, в зависимости от ситуации света может просто не хватить. В этом случае увеличьте значение ISO, пока не будет установлена ​​хорошая экспозиция. Если ваша установка ISO настолько высока, что вы получаете неприемлемое количество цифрового шума, у вас есть два варианта:

Либо добавьте света с помощью вспышки или другого источника, либо живите с шумом и попробуйте удалить его при постобработке.

Иногда проблема шума сводится к тому, чтобы сделать снимок с шумом, а не вообще не делать снимок.

4. Как уменьшить уровень цифрового шума на изображениях при слабом освещении?

Простой ответ на этот вопрос - снимать с максимально низким значением ISO. Но также неплохо знать ISO, при котором ваша камера производит шум, который вы считаете неприемлемым.

И всегда проверяйте правильность экспозиции. Даже при низком ISO, если ваше изображение недоэкспонировано, у вас будет некоторый шум в теневых областях.

Пасмурный день у водопада Блэкуотер, штат Западная Вирджиния, позволил сделать длительную выдержку, не засветив блики.

5. Как сфокусироваться при слабом освещении?

Еще одна причина нечетких изображений при слабом освещении заключается в том, что некоторые камеры просто не предназначены для правильной фокусировки при меньшем количестве света.

Так что же делать?

Попробуйте направить свет на объект, чтобы камера могла сфокусироваться. Вы также можете использовать кольцо фокусировки объектива для точной настройки фокуса.

Также может помочь фокусировка через центральную точку автофокусировки, поскольку она обычно фокусируется быстрее и точнее, чем окружающие точки автофокусировки.

6. Как делать профессиональные снимки при слабом освещении?

Вот четыре вещи, которые большинство профессионалов делают при слабом освещении:

  1. Используйте штатив
  2. Снимайте в RAW
  3. Снимайте в ручном режиме
  4. Используйте гистограмму
При слабом освещении получаются великолепные силуэты!

7. Как выбрать лучший баланс белого при слабом освещении?

Установите баланс белого в соответствии с окружающей средой:

  • Вольфрам для съемки в помещении при свете обычной лампочки
  • Флуоресцентный для света от люминесцентных ламп
  • Облачно для слабого освещения, создаваемого пасмурным днем ​​
  • Тень для съемки в затененной или затемненной области

Одна вещь, о которой нужно помнить:

Если вы снимаете в формате RAW, вы можете настроить баланс белого позже при постобработке.

Но если вы снимаете в формате JPEG, очень важно правильно настроить баланс белого прямо в камере. По этой причине, если ваша камера настроена на захват изображений в формате JPEG, вам не следует использовать функцию автоматического баланса белого. Баланс белого трудно, а иногда и невозможно исправить позже в формате JPEG.

8. Следует ли мне увеличить ISO или уменьшить выдержку при слабом освещении?

Предполагая, что вы снимаете с широко открытой диафрагмой, в большинстве ситуаций легко ответить:

Отрегулируйте выдержку!

И повышайте ISO только в крайнем случае.

Помните, что повышение ISO добавит больше шума в изображение.

Теперь большинство новых зеркальных фотокамер намного лучше справляются с уровнем шума при более высоких настройках ISO. Но, как я упоминал ранее, неплохо знать, какие уровни шума недопустимы и каким ISO они соответствуют. В ситуациях, когда ваш объект движется, может потребоваться увеличить ISO, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы заморозить действие.

На этом осеннем изображении условия низкой освещенности были созданы из-за тумана.

9. Почему мои снимки при слабом освещении не резкие, даже когда я использую штатив?

Помните, что в большинстве случаев при слабом освещении вы будете снимать с широко открытой диафрагмой (или почти так).

Следовательно, ваша глубина резкости будет очень малой (что может привести к размытым результатам).

Так что будьте особенно осторожны, чтобы заблокировать фокус (вы даже можете попробовать фокусировку с помощью кнопки «Назад») на той части сцены, которая должна быть в резкой фокусировке.

Показательный пример:

При съемке портрета при слабом освещении важно, чтобы глаза объекта были в фокусе.Так что сосредоточьтесь на глазах!

Также, если ваш объект движется, увеличивайте выдержку до тех пор, пока объект не остановится вашей камерой. А при съемке со штативом убедитесь, что стабилизация изображения вашей камеры отключена, потому что это действительно может создавать размытие!

10. Бонусные чаевые

При слабом освещении ЖК-экран на задней панели камеры будет выглядеть очень ярким, и это даст вам неточное представление об экспозиции фотографии.

Итак, если в вашей камере есть регулировка яркости ЖК-экрана, уменьшите ее.Вы должны убедиться, что ваше изображение не будет казаться слишком ярким при просмотре!

Как снимать при слабом освещении: заключение

Уловка при съемке при слабом освещении заключается в том, чтобы взять под свой контроль камеру и знать, что каждое действие или настройка будет иметь реакцию.

Чем это отличается от фотографии при любом другом типе света?

Это не совсем так. Просто рассматривайте фотографию при слабом освещении как возможность проявить творческий подход.

Теперь к вам:

Какие объекты вы любите снимать при слабом освещении? А у вас есть какие-нибудь советы по съемке при слабом освещении? Поделитесь своими мыслями в комментариях!

Фотосъемка в темноте в помещении

Вот несколько советов, которые помогут вам получить наилучшие изображения в темноте в помещении.

1. Устойчивость камеры. Вы будете делать длинные выдержки, и любое движение камеры может повлиять на качество изображения. Попробуйте использовать монопод или закрепить камеру на спинке сиденья. Не держите камеру перед собой без поддержки.

Фото Густаво Гомеша; ISO 200, f / 5,6, выдержка 1/500 секунды.

Некоторые камеры и объективы имеют функции стабилизации, которые помогают, но не могут компенсировать большие движения камеры. Если у вас есть SLR, вы можете упереть локоть в живот, расслабиться, задержать дыхание и осторожно нажать кнопку спуска затвора.

2. Оборудование. Лучше всего зеркалка с светосильным объективом (f / 2,8 или лучше) и способностью четко снимать изображения при высокой чувствительности. Если вы используете наведи и снимаете, у вас могут возникнуть проблемы с получением четких изображений в темной комнате.

3. Мигает выключено. В большинстве комнатных настроек, позволяющих фотографировать, специально указано «фотосъемка без вспышки». Во многих случаях вы просто испортите существующее освещение, отвлечете других зрителей и выбросите себя с мероприятия.Кроме того, с учетом расстояния и угла обзора многие вспышки на камере будут в значительной степени неэффективными.

Фото: Лунный Человек Майк; ISO 400, f / 6,7, выдержка 1/6 секунды.

4. Параметры экспонирования. Как правило, вам необходимо настроить камеру на высокое значение ISO или чувствительность (от 800 до 1600, некоторые камеры переходят на 3200 или более), низкую выдержку (зависит от вашего объекта) и широко открытое F-ступень (от f / 2,8 до 4.0). Для тех из вас, у кого есть камеры «наведи и снимай», может быть «ночной режим» или другие предустановки, которые будут пытаться справиться с этими условиями.

5. Выдержка. Являясь неотъемлемой частью указанных выше параметров экспозиции, вам необходимо установить предпочтительную выдержку для фотографируемого действия. Спортивные мероприятия в помещении часто хорошо освещены, но вам все равно нужно останавливать движение на скорости 1/120 секунды или выше. Танцевальные представления в помещении могут быть намного темнее, но для остановки движения также требуется от 1/60 до 1/100.

Речи и пьесы могут быть менее подвижными, поэтому вы можете опускаться ниже 1/60 секунды. Для изображений неподвижных объектов, таких как музеи, вы можете позволить себе снизить скорость, чтобы получить лучшую экспозицию при более высоком значении диафрагмы или более низкой чувствительности.Просто помните, что низкая скорость затвора усиливает потребность в стабильности камеры.

6. Недодержка. Иногда, чтобы получить правильную выдержку, вам может не хватить чувствительности и диафрагмы, чтобы получить хорошую экспозицию. Вместо того, чтобы опускать затвор и получать гарантированно размытое изображение, держите затвор там, где вам нужно, и недоэкспонируйте изображение. В редакторе изображений вы можете увеличить выдержку на пару ступеней и получить хорошее изображение, даже если оно выглядело слишком темным на превью камеры.

Фото Криса Берда; ISO 400, f / 4,5, выдержка 1/20 секунды.

7. Баланс белого. Если правильно установить это в камере, вы сэкономите время. Многие зеркальные фотокамеры имеют настраиваемую функцию баланса белого, при которой вы фотографируете белое или серое изображение и указываете камере использовать это для вашего белого эталона. Если вы не можете этого сделать, попробуйте стандартные настройки камеры и просмотрите воспроизведение образцов, чтобы увидеть наилучшее воспроизведение цветовых тонов с реальными цветами комнаты. Или вы можете снимать в формате RAW и исправлять его при импорте.

8. Фокус. Часто камерам не удается сфокусироваться в темноте. Вы можете переключиться на ручную фокусировку, сделать пробный снимок на том же расстоянии до объекта, воспроизвести и увеличить изображение, чтобы убедиться в четкости фокусировки на объекте. Тогда вы избежите «охоты» и упущенной фокусировки ваших изображений в начале действия.

9. Постобработка. Я уже упоминал о выделении темных изображений и настройке баланса белого. Еще один хороший инструмент для редактирования темных изображений - шумоподавление.Когда вы снимаете с высоким ISO, вы часто получаете цифровой шум на изображении. Подавление шума удалит часть этого шума, но за счет детализации или резкости изображения. Вам нужно взвесить количество и преимущества снижения шума в вашем случае.

Пожалуйста, убедитесь, что вы не фотографируете там, где вам это не разрешено, но, имея разрешение и эти методы, вы можете делать отличные снимки в помещении в темноте!

Об авторе:
Джон Хюгель - фотограф из Эри, штат Пенсильвания, специализирующийся на пожилых людях, танцевальных студиях, семьях и других группах.Он ведет блог для профессиональных фотографов на http://newphotopro.blogspot.com. Он принимает активное участие во многих благотворительных и волонтерских мероприятиях в районе Эри.

12 лучших способов сделать потрясающие фотографии при слабом освещении

Съемка при слабом освещении может быть невероятно сложной задачей. Это требует от вас использования новых навыков, выходящих за рамки автоматического режима вашей камеры.

Звучит устрашающе, правда? Но не волнуйтесь.Мы покажем вам настройки камеры, дополнительное оборудование и методы, необходимые для создания отличных фотографий в темноте.

[ЭкспертФотография поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography - это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает здесь .]

Типы слабого освещения

видимый

Это темные области, которые вы найдете в дневное время.Тени, создаваемые большими зданиями или деревьями, могут быть на -2 ступени яркости меньше, чем в хорошо освещенных областях.

при слабом освещении

После захода солнца участки могут оставаться видимыми, но слишком темными для съемки.

Темный

Это когда в ночное время видны только самые яркие объекты.

Используйте длинную выдержку для фотографий при слабом освещении

Так как же снимать при слабом освещении? Все начинается с выдержки, которая помогает определить количество времени, в течение которого свет может попасть в камеру.Чем ниже значение параметра, тем больше света попадет на датчик.

Но длинная выдержка также вызывает размытие движения, особенно без штатива.

Так как же сделать резкую фотографию с при слабом освещении ?

Как показывает опыт, средний человек может сделать резкое изображение без размытия, установив скорость на доли фокусного расстояния при съемке с рук.

Например, чтобы сделать снимок с фокусным расстоянием 30 мм, вы должны установить выдержку на 1/30 секунды.Скорее всего, произойдет замедление или размытость изображения.

Стоит отметить, что это правило применимо только к полнокадровым камерам. Если вы используете тот же объектив 30 мм на датчике кадрирования, вам нужно будет использовать 1/45 секунды вместо 1/30 из-за фактора кадрирования вашего датчика.

Стабилизация изображения позволяет снизить выдержку

В темноте иногда 1/30 или 1/40 секунды недостаточно для получения правильно экспонированных снимков. Но в то же время более медленное движение также вызывает размытие изображения.

Итак, как решить эту проблему, когда вы держите камеру в руке? Ответ - «стабилизация изображения».

Nikon, Canon и даже сторонние производители производят линзы, уменьшающие дрожание камеры. Не все объективы имеют эту функцию, но большинство комплектных объективов имеют ее.

Стабилизация изображения настолько эффективна, что допускает компенсацию до 4,5 ступеней. Другими словами, он позволяет снимать с выдержкой 1/15 секунды или меньше без размытия изображения.

Эта впечатляющая функция лучше всего работает в условиях видимого света .

Найдите способы стабилизировать камеру без штатива

Если вы снимаете сцену при слабом освещении и у вас нет штатива, несколько методов помогут сохранить ваши изображения хорошо экспонированными и резкими.

One предназначен для стабилизации камеры с помощью ремня камеры на шее. Его обучение позволяет свести к минимуму дрожание камеры.

Для дополнительной устойчивости вы также можете прислониться спиной к стене. Это исключает даже малейшее движение, которое вы делаете во время съемки.

Но лучшее решение - установить камеру на столе или выступе, чтобы она не двигалась во время съемки.

Эти методы лучше всего работают в условиях низкой освещенности .

Используйте штатив для выдержек менее 1/60

Приемы, которые я показал вам, как избежать размытости изображения при съемке с рук, небезупречны. Даже легкое дрожание камеры в ваших руках может испортить наш снимок.

Так что, если вы не хотите рисковать, используйте штатив.И всегда берите его с собой, когда захотите сделать снимок при слабом освещении.

Используйте светосильный объектив в условиях низкой освещенности

Выбор объектива имеет решающее значение, когда речь идет о максимально достижимой диафрагме.

Выберите максимально широкую диафрагму для съемки в темноте. Значение f / 1,4 даст вам в четыре раза больше света, чем f / 2,8.

Для большинства комплектных зум-объективов предел максимальной диафрагмы составляет f / 3,5-f / 5,6. Между тем, профессиональные зум-объективы часто имеют максимальную диафрагму f / 2.8 или шире.

Высококачественные объективы с постоянным фокусным расстоянием могут быть дорогими. Но вы также можете купить дешевые варианты, такие как Canon EF 50mm f / 1.8 II, если вы все еще начинаете фотографировать.

Многие объективы с постоянным фокусным расстоянием могут достигать f / 1,4, и даже некоторые из наиболее специализированных объективов могут опускаться до f / 0,95. Чем шире диафрагма (чем меньше число f), тем более быстрым считается объектив.

Используйте широкую диафрагму, чтобы пропускать больше света в

Диафрагма - это отверстие в линзе, через которое проходит свет.Чем она шире, тем больше света попадает. Имейте в виду, что чем шире диафрагма, тем меньше f-число, а не наоборот.

Этот шаг не особенно полезен, если вы все еще используете стандартный комплектный объектив, так как у него максимальная диафрагма где-то около f / 3,5. К сожалению, это значение не пропускает достаточно света для хороших результатов. Я предлагаю купить тот дешевый объектив с постоянным фокусным расстоянием, о котором мы говорили ранее, поскольку он имеет максимальную диафрагму около f / 1.8.

Установите объектив на f / 1.8 пропускает в 4 раза больше света, чем f / 3,5. Это означает, что вы можете быстрее экспонировать свои фотографии, чтобы избежать размытия при движении.

Но вы также должны помнить, что широкая диафрагма дает небольшую глубину резкости.

Поэтому, если вы фотографируете группы людей в темноте, не используйте f / 1,4 или f / 1,8. Это сделает фон и некоторые лица размытыми. Вместо этого используйте более высокое значение, например f / 8, чтобы обеспечить резкость.

Отрегулируйте ISO, чтобы получить правильную экспозицию

Если вы не можете получить правильную экспозицию, просто изменив выдержку и диафрагму, лучше всего поднять ISO.

ISO отвечает за изменение чувствительности сенсора камеры. Чем выше значение, тем лучше ваша камера может делать снимки в условиях недостаточной освещенности.

Но управлять ISO также сложно, потому что чем выше ISO, тем больше цифрового шума на ваших фотографиях. Обычно я не поднимаю ISO выше 1600, потому что изображения начинают выглядеть мутными и непригодными для использования, если я поднимусь выше.

Используйте камеру с большим сенсором, чтобы уловить больше света

Датчик - это то, что улавливает информацию, которая создает ваше изображение.Само собой разумеется, что чем больше сенсор, тем лучше качество и разрешение.

Смартфоны и компактные камеры обычно имеют самые маленькие сенсоры. Следующим на очереди идет Micro Four Thirds, названная в честь своего размера по сравнению с полноценным сенсором. И самый распространенный из них называется APS-C, который вы можете найти в большинстве потребительских зеркальных фотокамер и беззеркальных опциях. В верхней части линейки находится полнокадровый сенсор, который находится внутри профессиональных камер. На 35 мм он примерно такой же, как у 35-мм пленочных фотоаппаратов.

Итак, какая камера лучше всего подходит для съемки при слабом освещении? Быстрый ответ - полнокадровая камера, такая как Canon 5D Mark IV. Благодаря размеру сенсора он может легко снимать сцены с меньшим шумом. В свою очередь, это позволяет увеличить ISO, не беспокоясь о слишком большом цифровом шуме.

Съемка в формате Raw, чтобы добавить больше ступеней экспозиции

Вам нужно постоянно снимать в формате RAW, потому что он обеспечивает большую гибкость при редактировании изображения.

Так зачем использовать RAW при фотосъемке при слабом освещении? Самая простая причина заключается в том, что он позволяет вам добавить 2/3 ступени или больше к вашей экспозиции, не влияя на качество вашего файла.

AF Assist поможет вам использовать автофокус в условиях низкой освещенности

Съемка в темных условиях может означать, что вашей камере будет сложно выполнять автофокусировку. Иногда слишком темно, чтобы камера могла определить расстояние до объекта.

К счастью, в любых современных цифровых камерах есть функция «AF-помощь». Вспомогательная лампа АФ часто находится перед камерой. Он включается, чтобы осветить сцену, если там слишком темно.

Вы можете активировать эту функцию в меню камеры.Он автоматически включается, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора в темноте.

Увеличение изображения в режиме Live View для фокусировки в темноте

В некоторых ситуациях функция «AF Assist» может не работать, особенно если объект находится слишком далеко. В этом случае фонарик может помочь осветить сцену для фиксации фокуса.

Также очень поможет, если вы включите Live View и увеличите масштаб объекта в цифровом виде, чтобы вы могли лучше видеть детали.

Используя экран в качестве ориентира, вручную поворачивайте кольцо фокусировки, пока не будет четко видна основная точка интереса.

Теперь все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку спуска затвора и вуаля!

Играйте с фонариками для создания красочных эффектов

Даже когда ваша камера находится в устойчивом положении, любое движение перед объективом все равно будет восприниматься как размытие. Процесс фотографии, в котором используется контролируемое использование света, называется светографией.

Когда-нибудь задумывались, как фотографировать светлые полосы, вот что вы делаете:

Установите устройство на штатив и выберите большую выдержку (от 2 до 30 секунд).Встаньте перед камерой и запустите затвор с помощью пульта дистанционного управления или автоспуска. Как только вы услышите щелчок, начните перемещать фонарик, чтобы создавать узоры.

Используйте вспышку для остановки изображений

Если вы помните, длинная выдержка вызывает размытие движения, а короткая выдержка останавливает движение. Итак, какое место в этом сценарии занимает вспышка?

Луч, излучаемый вспышкой, достаточно мощный, чтобы вы могли снимать с короткой выдержкой. Это означает, что вы можете использовать 1/250 секунды, даже если темно, и при этом получать четкие изображения.

Но только потому, что вы используете вспышку, это не означает, что вы можете установить ISO обратно на 100. Если вы это сделаете, вы начнете терять детализацию фона в темноте.

Мне нравится оставлять ISO около 400, так как я чувствую, что это дает приемлемое количество зернистости и деталей. Все камеры разные, так что поиграйте со своей, чтобы увидеть, какая из них работает лучше всего.

Выдвижная вспышка на вашей камере часто дает нелестные результаты. Тем не менее, он по-прежнему хорошо работает, если вы хотите заморозить движение.

Если вы используете внешнюю вспышку, лучше всего отражать луч от стены или потолка. Но вы также можете использовать рассеиватель, чтобы свет казался менее резким.

Заключение

Как и все остальное, практика ведет к совершенству. Понимая различные типы условий освещения, вы увидите, что возможно и в чем заключаются ограничения. Фотосъемка в условиях низкой освещенности - одна из самых захватывающих областей, которые вы можете охватить.

Ночная уличная фотография - отличный способ произвести впечатление на людей, используя относительно небольшой набор навыков, оборудования и настроек камеры.

Ищете больше трюков при съемке при слабом освещении? Ознакомьтесь с нашим новым постом о фотографии в ночном клубе или фотографии в сказочном свете далее!

Возьмите с собой наши шпаргалки по быстрому захвату, чтобы получить советы по фотосъемке на ходу!

.
Как снимать в темноте: tvkinoradio.ru | 526: Invalid SSL certificate

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх