Как снимать видео на зеркалку: Как снимать видео на зеркалку

Снимаем видео зеркалкой: советы от профессионалов и рекомендации по выбору оборудования

Снимать видео с помощью DLSM- или DSLR-фотокамеры? Еще несколько лет назад это было невозможно представить. Сегодня видео-режим встречается в списке оснащения так же часто, как и дисплей на задней стороне корпуса. С чрезвычайно четким UHD-разрешением, высокой скоростью обработки данных и многочисленными дополнениями, к которым можно отнести и разъемы для внешнего микрофона и наушников, некоторые модели практически достигают уровня дорогих профессиональных кино-камер.

Поэтому не удивляет, что все больше и больше видеооператоров пользуются DSLR- и DSLM-камерами для съемок, а мы выделили этому режиму работы устройств отдельную зачетную дисциплину при тестировании аппаратов. Но все-таки, что же на самом деле является хорошим видео-режимом и на что видеооператорам следует обращать внимание?

Тест и сравнение: снимаем видео с помощью DSLM и DSLR

На самом деле, сказать, что снимать видео любой DSLM- или DSLR-камерой получается одинаково хорошо, нельзя. Поэтому на качество съемки видео мы проверяем каждую камеру по почти 30 пунктам. С каким разрешением записываются плавные видеоролики на скорости минимум 24 кадра в секунду? Можно ли настраивать диафрагму и менять другие параметры, не прерывая процесс съемки? Быстро ли во время ведения записи работает автофокус? Какие интерфейсы есть в наличии? Эти и многие другие пункты оказывают влияние на оценку в соответствующей тестовой категории, которая составляет 15 процентов от итогового результата.

Пять лучших DSLR- и DSLM-камер для видеосъемки мы показываем вам в нижеприведенной таблице. Все остальные модели, отсортированные по оценке в тестовой видео-категории, вы найдете в специальной фотогалерее. Лучшей «видеокамерой» с полноформатной матрицей является Sony Alpha 7S II. Все остальные полноформатные модели, отсортированные по качеству съемки видео, вы можете найти в нашем рейтинге.

На что, кроме всего вышеперечисленного, следует обращать внимание и почему съемка видео может быть интересна даже фотографам, мы расскажем вам далее.

Зеркальные и беззеркальные (до APSC) фотокамеры. Все результаты тестов

Зеркальные и беззеркальные (до APSC) фотокамеры. Все результаты тестов

Разрешение и частота смены кадров

Снимаем видео на DSLM и DSLR: разрешение Ultra-HD означает, выражаясь языком фотографов, серийную съемку 8-мегапиксельных фотографий на скорости 30 кадров в секунду

Сначала о самом важном критерии: разрешение. Актуальным стандартом сохранения «двжущейся картинки» является Full-HD, то есть 1920х1080 пикселей, коротко обозначаемые 1080p.

Современные камеры снимают в Ultra-HD — четырехкратно увеличенном Full-HD, то есть 3840х2160 пикселей, коротко обозначаемых 2160p. Кстати, некоторые ошибочно отождествляют данный формат с 4К.

Это не совсем так: 4К соответствует горизонтальной ширине кадра в 4096 точек, и некоторые производители специально применяют название «Cinema 4К». О том, какие компактные и системные камеры способны снимать видео в разрешении Ultra-HD, мы рассказываем вам в отдельной статье.

Cнимаем видео на DSLR: высокий битрейт требует использования быстрой карты памяти

Также важное значение в процессе видеосъемки на DSLR- или DSLM-камеру имеет частота обновления кадров. В идеальном случае камера снимает в PAL-стандарте с 50 или в NTSC-стандарте с 60 полными изображениями (так называемая прогрессивная, или построчная, развертка») в секунду.

Бывают еще и половинные изображения, при которых развертка называется чересстрочной, то есть «interlaced». Они хоть и экономят место на карте памяти, но при быстро двигающихся в кадре объектах приводят к появлению некрасивых смещенных линий, что называется Tearing-эффектом.

Разницу вы можете узнать по буквенному обозначению возле цифры, указывающей на разрешение: «p» и «i» соответственно. Например, 1080/50i означает лишь 50 половинных изображений в секунду, в то время как при 720/60p ведется запись 60 полноценных кадров в секунду. Canon, например, скрывает разницу под другими обозначениями.

В частности, при использовании Canon EOS 5D Mark III вы можете выбирать между «ALL-I» для получения прогрессивной развертки или «IPB» для черезстрочной. При выборе половинных изображений экономится целых две трети места на карте памяти. И все же, настоящие «кинематографисты» отдают предпочтение формату 24p, чтобы получить несколько более медленное течение полноценных кадров, как в кинофильмах.

В том случае, если после съемки вы планируете заняться обработкой полученного видео, следует выбирать высокий битрейт. Многие DSLR- и DSLM-камеры сохраняют видео с битрейтом 30 Мбит/с — в большинстве случаев этого будет достаточно. Однако те пользователи, которые снимают на фоне зеленого экрана или хотят вырезать определенные объекты из окружающих сцен, вряд ли смогут обойтись без более высокого битрейта.

Например, Panasonic Lumix DMC-Gh5 предлагает впечатляющие 100 Мбит в секунду. Важную роль при этом играет и скорость работы карты памяти, которая должна соответствовать по меньшей мере стандарту UHS-I Class 3, чтобы гарантировать стабильную работу с минимальной скоростью записи 30 Мбайт в секунду.

Обращаем внимание на микрофон и наушники

Снимаем видео на DSLR: HDMI-выход позволяет выводить изображение на внешний монитор для получения большего контроля над изображением

Не менее важным моментом при записи видео является еще и звук. Многие DSLR- и DSLM-камеры обладают встроенным стерео-микрофоном. Для коротких «отпускных» видеороликов его должно быть вполне достаточно. Для требовательных к качеству звука работ, напротив, рекомендуется использовать внешний микрофон.

Кроме того, камера должна поддерживать ручную настройку уровня звука, причем желательно с как можно большим количеством «ступеней». При этом практичным оказывается выход для наушников, позволяющий вести постоянное акустическое наблюдение за звуком.

Предварительный просмотр через HDMI

Снимаем видео на DSLR: такие инструменты, как «лупа» или «Focus Peaking» облегчают наведение резкости

Чтобы помимо звука держать под оптимальным контролем еще и изображение, в качестве практичного интерфейса выступает HDMI-выход. Через него вы можете подключиться к внешнему монитору. Экран большего размера позволит вам получить более полное представление о том, например, оптимальна ли в данный момент фокусировка, а также не попали ли в кадр мешающие ветки или провода.

Также можно яснее разглядеть появляющиеся шумы. Впрочем, хорошие камеры вплоть до ISO 1600 «шумят» мало. Внимание: не каждая камера позволяет осуществлять вывод Live-сигнала на внешний монитор.

Камера с откидным дисплеем

В большинстве своем только дорогие модели предлагают возможность вывода Live-сигнала на внешний монитор. Если таковые не вписываются в ваш бюджет, рекомендуем подобрать модель хотя бы с хорошим дисплеем на самой камере. По меньшей мере он должен быть откидным, а в лучшем случае — свободно вращаемым во всех направлениях. Дисплей Sony Alpha 99 может даже немного выдвигаться. Это облегчает процесс съемки с необычных ракурсов, например если аппарат находится на вытянутых руках над головой или у самой земли.

Кроме того, дисплей должен содержать по меньшей мере 921000 субпикселй, а лучше — более 1,2 млн, включая белые пиксели. Таким образом вы сможете без труда разобрать контент даже при ярком солнечном свете. Также рациональной может оказаться функция сенсорного ввода, поскольку тогда у вас будет возможность менять точку фокусировки просто прикосновениями пальца к экрану. А если для запуска видеозаписи на корпусе будет предусмотрена отдельная «прямая» кнопка, это позволит сэкономить время на быстро надоедающем процессе смены режима съемки через меню.

Фокус и четкость

Битрейт подходящий, экспозиция соответствует, звук идеален — но фокусировка неправильная. Один ляп, который зачастую при видеосъемке может лишить всякого удовольствия от проделанной работы. Чтобы этого не произошло, производители камер встраивают в свои устройства многочисленные вспомогательные инструменты. Самый удобный и надежный путь — использование автофокусировки.

Камера контролирует контрастные зоны, соответствующим образом наводит резкость — и все это делает автоматически. При этом прежде всего DSLR-камеры с контрастным автофокусом зачастую медлят с данным процессом пару секунд. Важно при этом, чтобы мотор автофокусировки, находящийся в объективе, работал тихо и не был слышен на записи.

Тому, кто предпочитает автофокусировке ручной контроль за четкостью изображения, следует обратить внимание на возможность так называемого усиления контуров, то есть наличие функции «Focus Peaking». Цветные точки обозначают область, в которой лежит глубина резкости. Если в камере нет функции «Focus Peaking», можете попробовать воспользоваться инструментом «лупа», который позволяет, как и следует из названия, увеличить часть изображения. Таким образом, вы сможете не упустить из вида слишком большую расфокусировку.

Но не важно, с ручной или автоматической фокусировкой: при съемке видео «с руки» держите фокусное расстояние меньше 100 мм (в малом формате). А без стабилизатора изображения — лучше в пределах 50 мм. Причина находится буквально в ваших руках: с каждым лишним миллиметром фокусного расстояния дрожание становится заметнее и делает изображение «неспокойным».

Выбираем фотокамеру / Хабр

Часть 1.

“Ноги-крылья… Главное – хвост!”

Многие не без основания скажут, что лучшая камера – это та, которая находится у вас в руках в момент съемки, и будут правы. Мы снимаем тем, что у нас есть. Главный вопрос: какими характеристиками обладает эта камера, для чего они нужны, эти самые характеристики, и, что немаловажно, как используются и используются ли вообще?

В нынешней ситуации у большинства людей всегда “под рукой” находится
только смартфон. Им и снимают. И снимают порой очень неплохие кадры и
видео-ролики. Правда, многие фотографы считают камеру смартфона совсем
несерьезной и даже не пытаются разобраться, чем же они на самом деле они
обладают. А зря! Камеры большинства современных смартфонов обладают
такими характеристиками и функциями, которые даже и “не снились” дорогим
профессиональным фотокамерам лет 10-15 назад.

Что самое важное в вашей (будущей) фотокамере?

• Большая матрица?

• Высокие значения светочувствительности (измеряемое по стандарту ISO)?

• Высокая степень автоматизации и развитый “интеллект”?

• Неприхотливость, защищенность и долговечность?

• Небольшая цена?

Кто-то скажет, что для каждого это что-то свое и… будет неправ, потому что конечная цель у любого (даже профессионального!) фотографа совсем не та же, что у товарища Сухова в известном фильме «про баланс белого в пустыне» – помучиться, а совсем даже другая – получить хороший кадр максимально быстро и просто. Если это не ваша цель, значит вы не фотограф, а нечто иное, просто имеющее некое отношение к фотографии…

Сразу хочется отметить, что любитель – от профессионала на работе – принципиально отличается только тем, что профессионал заранее четко знает, что, как и в каких условиях он будет снимать, а также, какой именно результат он должен получить на выходе. В соответствии с этим продумываются место и время съемки, подбираются свет, камеры, объективы и прочее фотооборудование. Этап подготовки при профессиональной фотосъемке может значительно превышать время самой съемки. Например, для получения одного единственного кадра может быть необходима недельная (а то и больше) подготовка.

Любитель, как правило, лишен возможности предугадать заранее, что именно ему удастся снять, следовательно, заблаговременно запастись именно тем набором фототехники, который позволит наилучшим образом снять всё то, что может “подвернуться под глаз” – практически невозможно. Поэтому любителю лучше рассчитывать на универсальное оборудование с широкими диапазонами всех настроек. То же самое касается и фотографов-путешественников:

– Классный пейзаж? – Снимаем!

– Люди на улице? – Обязательно!

– Бабочка села? – Без макро – никуда!

– А селфи себя любимого на фоне экзотики? – Само-собой!

Вот и тащат некоторые фототуристы на себе, как верблюды, пять-десять кило мега-оптики и супер-камер – и в горы, и в самолеты и куда придется… Тяжело, а ничего не поделаешь: “Фото-тревел”…..!!!

Конечно же, это неразумно. Но другого пути они не видят, хотя он, как обычно, — прямо у них перед носом, но то ли сила привычки, то ли извечный фотоснобизм не дают им увидеть простую истину: всё то же самое можно снять с гораздо меньшими затратами средств, сил и времени. Поэтому, первый шаг в поиске своей фотокамеры каждый должен начинать с досконального изучения того, чем он уже располагает, и попыток выжать из этого максимум. А уже затем, когда возможностей камеры вашего смартфона действительно перестанет хватать для выросших фотографических запросов вас как фотографа, можно начинать поиск следующей, более серьезной камеры. Ведь снимает не камера, а фотограф, и если он ленив, бездарен и глуп, даже самый дорогой Hasselblad не поможет снять ему хоть сколько-нибудь приличный кадр.

“Я так долго тебя искал в королевстве кривых зеркал…”

Рассмотрим вопрос, что же такое зеркалка, и какие у нее на самом деле плюсы и минусы? На самом деле для фотолюбителя у зеркалки – одни минусы, ну, кроме дурацких понтов, разумеется. Другое дело – для профессионального фотографа, которому важны те нюансы, о которых любитель даже и не подозревает. Для него серьезная зеркалка или беззеркалка со сменной оптикой – единственная возможность достичь того результата, который требуется заказчику. Но даже для серьезного профессионала зеркалка сейчас – больше дань традициям или привычке, нежели что-то действительно необходимое: беззеркалки сейчас доросли, а где-то и переросли уровень зеркалок.

Кстати, все разговоры о плюсах зекралок применимы только к действительно серьезным (и, как следствие, – дорогим) профессиональным камерам, а не к тому дешевому барахлу, которое каждому любителю-новичку пытаются втюхать ушлые продавцы фотомагазинов. Потому что большинство недорогих зеркалок по удобству и конечному результату ничем не отличаются от хороших (или не очень) компактных фотокамер с несменной оптикой, а некоторые и от смартфонов уже отстают…

А то, что у зеркалки есть возможность менять объективы (кстати, абсолютное большинство покупателей зеркалок никогда в жизни не снимает тот дешевый объективчик, который установлен на камеру производителем “по умолчанию”) и где-то внутри зачем-то какое-то «зеркало» – фактически это те же понты и ничего больше. Ведь оценивается-то всегда результат – снятые фотографии, а не то, чем и как оно снято. Хотя, встречаются в сети любители публиковать к каждому кадру перечень моделей всего своего фотооборудования с полным списком его настроек, зачастую тупо скопированных из EXIF данных кадра…

Итак, зеркало. Зеркало в фотокамере необходимо для работы видоискателя — и только-то! В самой фотосъемке (процессе экспонирования светочувствительного элемента) — оно не участвует. Никак. Вообще! Во времена плёночной фотографии появление зеркала в камерах было актуально. Очень. Сейчас — когда плёнку заменила электронная цифровая матрица — зеркало стало пережитком: его с успехом заменяют электронные же светодиодные дисплеи: что на задней стороне камеры, что в видоискателях. И делают они это гораздо эффективнее, позволяя совмещать с простым изображением кадра (как в зеркалках) массу дополнительной информации.

Я специально не хочу здесь объяснять все принципы и особенности устройства и работы зеркальных фотокамер. В конце концов, тот, кому это действительно необходимо — должен разобраться в этом сам, а тот, кому разбираться в этом не нужно — пусть просто поймёт, что зеркальные фотокамеры, так же как и плёночные — это определённый этап в истории фотографии, который уже заканчивается.

Итак, зеркалка – это просто маркетинговая ловушка для простаков, которая не дает ничего для конечного результата – никак не улучшает качество фотографии, а вот цену камеры, к сожалению, меняет существенно. Поэтому, прежде чем покупать себе зеркалку посмотрите для начала характеристики и возможности компактных фотокамер. Вы удивитесь, узнав, что компактные камеры гораздо меньших размеров, веса и ценового диапазона могут обладать гораздо большими возможностями и лучшими характеристиками, чем пресловутые зеркалки. Кстати, вопреки расхожему мнению, многие современные смартфоны способны снимать фотографии и видео, по качеству не уступающие многим “компактам” и “зеркалкам”. Обратите внимание на витрины “профессиональных” магазинов фототехники: они буквально завалены дорогими зеркалками! И это — именно потому что многие профессионалы уже осознали в полной мере бесперспективность зеркалок и при возможности отказываются от них, переходя на беззеркальные камеры. Кстати, все фотокомиссионки тоже завалены именно зеркалками…

Чем ещё «хороша» зеркалка? Еще она “хороша” тем, что вас везде будет сопровождать щелканье затвора. Особенно классно это выглядит при съёмке концертов: тишина, все слушают, не то что чихнуть, шевельнуться боятся, и тут вы(!): шумно встаете, бодро топаете по проходу, вскидываете камеру и затвором эдак – “щелк! щелк!” – заглушая и выступающих и вообще всё. А если сверху еще вспышку, нацеленную по-модному, “в небо”, прикрутить – вообще шоу получится! И, как вы думаете, что запомнится зрителям больше всего? Правильно, ваше “выступление”. Будут потом рассказывать: “ходил там один козел с зеркалкой, объективом махал, да затвором щелкал… ” Класс! Зато вы себя сможете почувствовать “на коне” – впечатление произвели, а уж что там получилось в результате – это не столь важно, не для этого вы, в самом деле, свою зеркалку покупали…

Это конечно, скорее шутка, однако, до сих пор ещё встречаются люди, не желающие (или не способные) не мешать другим при съемке: не выключающие звуки и вспышки в камерах своих мобильников, тянущие «к небу» руки с планшетами (а чего стесняться-то? — я же снимаю, и ничего, что я для 50 человек закрыл артистов на сцене), щелкающие своими зеркалками…

Вот и получается, что от зеркалки в современном фотомире – толк есть только для профессионалов (да и то — не для всех), а для всех прочих фотолюбителей (не путайте фотолюбителей с любителями понтов!) – одни неудобства. Так что, стоит начать с того, что уже есть у вас под рукой и постараться выжать из него все, что можно, и только потом, если вам “не хватит” – начинать искать что-то более серьезное. И это “серьезное” стоит искать – не в сегменте уходящих с рыночной “сцены” зеркалок.

Во второй части статьи мы поговорим о важных свойствах и функциях современных фотокамер, основываясь на знании которых, можно сделать для себя действительно осмысленный выбор фотокамеры.

Продолжение статьи — здесь: https://blogsiam.ru/vybiraem-fotokameru-3-zavershenie/

Руководство для начинающих по созданию видеоклипов на DSLR

Возможно, вы не часто пользуетесь функцией видео на вашей камере. На это часто не обращают внимания — в конце концов, зеркальные камеры — это не только видеокамеры, не так ли? Но знаете ли вы, что в некоторых крупнобюджетных фильмах, включая « Мстители », сцены снимались на цифровые зеркальные камеры? На самом деле, Мстители использовали на съемочной площадке камеры Canon EOS 5D Mark II и 7D!

Понимание видеорежима вашей камеры открывает перед вами целый мир возможностей. Съемка отлично подходит для записи развивающейся сцены, а не для записи последовательности в виде неподвижного изображения. Как фотограф дикой природы, я использую пленку для записи последовательности действий с дикой природой. По понятным причинам гораздо проще передать то, что происходит во времени, с помощью движущихся изображений. Независимо от того, работаете ли вы с дикой природой или нет, я надеюсь, что следующее руководство по съемке видео на DSLR поможет вам раскрыть потенциал видеорежима вашей камеры.

1. Узнайте о частоте кадров

Когда вы снимаете видео, вы фактически записываете изображения с очень высокой частотой кадров. Затем они воспроизводятся так быстро, что человеческий мозг видит одно движущееся изображение. В зависимости от того, где и что вы снимаете, частота кадров будет варьироваться. Стоит отметить, что частота кадров, с которой ваша камера может снимать видео, отличается от частоты кадров, с которой она может снимать фотографии.

Фильмы почти всегда снимаются с частотой 24 кадра в секунду. Телевидение не имеет общепринятой частоты кадров. Например, в Европе и многих других странах видео снимают в формате PAL с частотой 25 кадров в секунду. В Северной Америке, а также в Японии видео снимают в формате NTSC и на 290,97 кадров в секунду (часто пишется как 30 кадров в секунду).

2. Выберите скорость затвора

Большие кинокамеры, скорее всего, будут иметь поворотные затворы. Они полукруглые и вращаются, открывая сенсор для каждого кадра. Затем кинематографисты настраивали угол затвора, чтобы изменить степень размытия движения в видео и насколько плавным кажется движение глазу.

В цифровых зеркальных фотокамерах

почти исключительно используются шторки. Для этого вам не нужно слишком беспокоиться о работе затвора. Просто помните, что для передачи нормального движения в вашем видео и во избежание статического неудобного просмотра вашего видео, вы должны снимать с частотой кадров 1/в два раза выше.

Итак, если вы снимаете со скоростью 25 кадров в секунду, вам следует выбрать выдержку 1/50 секунды. Вы можете сбалансировать экспозицию с помощью диафрагмы или ISO. Следующее видео иллюстрирует различия в размытости движения при разных значениях выдержки.

3. Делайте как общие, так и крупные планы

Можно легко настроить камеру на событие, настроить ее на запись и оставить в покое. Но сколько фильмов или видеороликов вы смотрели, где угол камеры или композиция никогда не меняются? Очень мало, если вообще есть. Один из лучших способов удержать внимание зрителя и придать своим видео профессиональный вид — это снимать одну сцену в нескольких разных композициях.

Вот почему так удобно снимать видео с помощью зум-объектива. Вы можете уменьшить масштаб, чтобы записать общие кадры, а затем увеличить, чтобы записать крупный план, который подчеркивает детали того, что вы снимаете.

Он позволяет переключаться между клипами, удерживая внимание зрителя.

Если бы вы просто показывали один клип продолжительностью 30 секунд, зрителю, вероятно, стало бы скучно. Если резать между композициями, то их интересы достигают пика. Это также позволяет вам пропускать время, переключаясь между более интересными частями последовательности (хотя вы должны быть осторожны, чтобы сцена выглядела одинаково и плавно — это называется непрерывностью).

Взгляните на этот пример:

4. Сфокусируйтесь вручную

Очень заманчиво использовать автофокус, когда вы только начинаете снимать, особенно если вы снимаете движущийся объект. Но автофокус заставляет объектив искать фокус, и как только он начинает пытаться перефокусироваться в вашем видео, то это выглядит очень любительски. Вместо этого потяните фокус вручную.

Вам нужно попрактиковаться в этой технике, но это не так сложно, как кажется. Также помогает использование меньшей диафрагмы. В больших кинопроизводствах есть целые рабочие места для фокусировщиков — это парень, который вручную фокусирует объектив для оператора.

5. Делайте инъекции

Убедитесь, что вы записали мелкие детали, связанные с сюжетом фильма. Это может быть вода, падающая на лист, или ветер, дующий сквозь деревья. Это может быть что угодно. Но клипы-наполнители позволяют дополнить ваш финальный фильм дополнительными деталями, а это означает, что вам не нужны кадры вашей цели на протяжении всего фильма.

Это особенно полезно в фильмах о дикой природе, так как помогает легче переходить во времени и события, разбивая разные клипы. Он работает аналогично широкоугольным и крупным планам, упомянутым в совете № 3 выше.

6. Внешняя запись звука

Большие постановки никогда не записывают звук прямо с камеры. У них будет звукорежиссер с шестом, который держит его над говорящими людьми. Это устраняет помехи от того, что вы работаете с камерой, но также гарантирует, что звуку будет уделено должное внимание. Фильм без звука часто бывает плохим, но фильм со звуком может легко нарисовать картину.

Для диких животных мы записываем звук позже. Очень редко это записывается в одно и то же время. Вместо этого он дублируется на отснятый материал во время монтажа. Вот пример:

Обратите внимание, как это помогает клипам плавно переходить друг в друга? Я определенно не эксперт по звуку, но это помогает приложить сознательные усилия для улучшения ваших звукозаписей.

Видео DSLR

: вывод

Видео — фантастическое средство, мне оно нравится. Есть причина, по которой мы очарованы кино и телевидением. Качественное кинопроизводство — это такое же искусство, как и фотография, и попробовать свои силы в этом деле — одно удовольствие. Так что переключитесь в режим видео вашей камеры и посмотрите, что вы можете собрать.

Если вы сами снимали какие-либо DSLR-пленки, поделитесь ими в комментариях ниже.

Полное руководство по лучшим настройкам камеры для видео

Камеры прошли долгий путь с тех пор, как в 1888 году был выпущен первый Kodak. Современные цифровые зеркальные и беззеркальные камеры теперь оснащены бесконечным количеством настроек, и игра с ними может изменить всю картину. внешний вид вашего видео.

С таким количеством настроек камеры многие люди сразу же чувствуют себя подавленными и решают пойти по более простому пути, установив свои камеры в автоматический режим.

В то время как автоматические настройки обычно дают хорошие результаты, есть лучший способ сделать что-то еще на лучших результатов. И это означает отказаться от автоматического режима и вместо этого вручную настроить параметры видео DSLR.

Важно: Когда они доступны, мы используем партнерских ссылок и можем получать комиссию!

Некоторые из вас могут подумать, а стоит ли все эти хлопоты вручную изменять все настройки камеры? Ну, да, и хорошая новость заключается в том, что на самом деле не так уж много хлопот.

Чтобы узнать, как настроить параметры камеры для получения оптимальных результатов, ознакомьтесь с нашим полным руководством, чтобы каждый раз создавать отличные видеоролики.

9 Важные настройки видео DSLR

Современные камеры имеют, кажется, бесконечное количество настроек камеры для видео, но на самом деле есть только 9, на которых вам действительно нужно сосредоточиться для создания качественного видео, а именно:

1. Разрешение видео
2. Частота кадров
3. Битрейт видео
4. Скорость затвора
5. Диафрагма
6. ИСО
7. Баланс белого
8. Настройка микрофона
9. Блокировка фокуса

Ниже мы рассмотрим каждый из них более подробно, чтобы вы точно знали, как настроить камеру для получения видео высокого качества каждый раз. Итак, если вы готовы узнать все о лучших настройках камеры и видео DSLR для каждой из вышеперечисленных функций камеры, давайте начнем!

Совет профессионала : когда вы играете с настройками вашей камеры, рекомендуется следовать этому списку в том порядке, в котором он написан. Затем, каждый раз, когда вы собираетесь настроить камеру для съемки, вы можете проверять каждый из списка по ходу дела.

Параметр №1: Разрешение видео

Прежде всего, это разрешение видео. Разрешение видео относится к общему качеству видео и зависит от количества пикселей. Чем больше количество пикселей, тем лучше разрешение и четче кадры.

Большинство камер имеют несколько вариантов разрешения на выбор, в том числе:

• 320x240p
• 720x480p
• 1280x720p
• 1920x1080p
• 3840x2160p (он же 4K)

Мы рекомендуем установить разрешение видео 1920×1080 пикселей или выше. В идеале вы должны установить разрешение 4K или даже выше, но не все камеры имеют эту опцию.

Некоторые из крупнейших онлайн-каналов загружают свои видео в разрешении 1080p, так что не переживайте, если у вас нет доступа к 4K.

Хорошее эмпирическое правило — всегда начинать с максимально возможного разрешения. Если позже вам понадобится уменьшить разрешение, вы можете сделать это на этапе редактирования видео. Однако наоборот это не работает, и невозможно получить лучшее разрешение после этапа съемки.

Так что, если сомневаетесь, всегда начинайте с высокого.

Единственное исключение…

Есть только одно исключение из правила «начать с высокого разрешения», и это если вы используете устройство или приложение, которые не могут редактировать кадры с высоким разрешением. В этом случае вполне нормально понизить разрешение для более плавного редактирования и загрузки.

Параметр № 2: Частота кадров

Следующая настройка, на которой следует сосредоточиться, — это частота кадров камеры, которая измеряется в кадрах в секунду (FPS). Скорость FPS — это то, что составляет движение вашего видео.

Частота кадров в секунду, или FPS, определяет движение вашего видео.

Эту настройку камеры легко установить, поскольку по умолчанию для региона NTSC установлено значение 30 FPS. В большинстве случаев эта частота кадров работает хорошо, особенно для тех из вас, кто загружает видео на YouTube.

Однако, если вы хотите получить более кинематографический вид, вы можете снизить частоту кадров до 24 кадров в секунду (или 25 кадров в секунду, если вы находитесь в регионе PAL).

Настройка № 3: Битрейт видео

Когда вы довольны частотой кадров, пришло время вручную настроить битрейт видео вашей камеры, который контролирует качество отснятого материала в каждом кадре.

Битрейт — это, по сути, количество данных, захваченных для создания разрешения в каждом кадре видео, и измеряется в мегабитах в секунду или Мбит/с.

Более высокий битрейт означает захват большего количества данных, что также означает, что вы будете работать с файлом большего размера.

Битрейт этой камеры установлен на 200 Мбит/с, но ваша конкретная настройка битрейта зависит от используемой камеры.

Настройка битрейта полностью зависит от используемой вами камеры, поскольку каждое устройство предлагает доступ к разным битрейтам. Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, что битрейт не сопоставим по всем направлениям — 18 Мбит/с может быть самым высоким параметром, доступным на одной камере, но на другой он может быть самым низким.

Чтобы получить лучшее представление о скорости передачи данных вашей камеры, выполните быстрый поиск в Google. Просто введите марку и номер модели вашей камеры в строку поиска, чтобы узнать, к каким параметрам битрейта у вас есть доступ. Таким образом, вы сможете принять более обоснованное решение о том, какая настройка Мбит/с лучше всего.

Параметр № 4: Скорость затвора

Теперь, когда вы определились с разрешением, частотой кадров и битрейтом, пришло время перейти к настройкам, которые влияют на внешний вид вашего снимка. Прежде всего, это скорость затвора, и этот параметр играет важную роль в том, как движение отснятого материала воспринимается зрителем.

Он также помогает определить экспозицию и яркость снимка, так что, разумеется, это важный параметр, который нужно понимать. Правильно установив скорость затвора, вы также сможете устранить риск мерцания света на снимке.

Просто удвойте частоту кадров, чтобы получить идеальную скорость затвора.

Выбранная вами настройка частоты кадров определяет идеальную скорость затвора для вашего видео. Общее эмпирическое правило заключается в том, что скорость затвора должна быть в два раза больше частоты кадров. Таким образом, частота кадров 30 кадров в секунду будет означать скорость затвора 60 (или 1/60 секунды).

Если вы выбрали кинематографический вид, установив частоту кадров на 24 кадра в секунду, в идеале вы должны установить скорость затвора на 1/48. Тем не менее, не все камеры предлагают эту настройку, но 1/50 достаточно близко, и вы все равно получите отличные результаты.

Настройка № 5: Диафрагма

Далее давайте рассмотрим, как настроить диафрагму. Регулировка диафрагмы означает регулировку отверстия в объективе камеры для увеличения или уменьшения количества света в кадре. Вы можете думать об этом как о человеческом зрачке; больший зрачок означает, что в глаз попадает больше света.

Увеличение отверстия объектива или уменьшение диафрагмы создает больше света в кадре, а уменьшение его размера или увеличение диафрагмы делает снимок более темным.

При увеличении числа диафрагмы снимок становится темнее, а при уменьшении — больше света.

Однако речь идет не только о настройке яркости. Диафрагма может изменить весь вид снимка, и, регулируя ее, вы сможете делать такие вещи, как размытие фона, сохраняя при этом объект в фокусе.

Размытый фон сейчас в моде, поэтому, если вы этого хотите, ознакомьтесь с нашим руководством о том, как получить размытый фон в видео.

Настройка № 6: ISO

Сочетание выдержки, диафрагмы и нашей следующей настройки, ISO, — это то, что действительно определяет яркость вашего снимка. Эти 3 параметра часто называют «треугольником экспозиции», поскольку все они играют важную роль в том, как выглядит видео с точки зрения яркости.

После установки скорости затвора в соответствии с частотой кадров и регулировки диафрагмы для получения идеального снимка ISO всегда идет дальше. Подобно диафрагме, ISO — это еще одна настройка для увеличения или уменьшения яркости снимка.

После выдержки и диафрагмы, ISO является третьим важным фактором «треугольника экспозиции». Настройки ISO зависят от марки и модели вашей камеры, но, как правило, большинство камер могут работать с настройками видео DSLR для ISO от 800 до 1600. выглядит слишком ярким, можно использовать фильтр нейтральной плотности нейтральной плотности. Это похоже на использование солнцезащитных очков для объектива камеры, поэтому это особенно полезно для тех из вас, кто будет снимать на открытом воздухе.

Используйте фильтр нейтральной плотности, чтобы затемнить объектив выше минимального значения ISO вашей камеры

Настройка № 7: Баланс белого

Баланс белого или цветовая температура — это еще одна настройка, которая может радикально изменить внешний вид снимка. Неправильно установив баланс белого, отснятый материал может получиться синим или даже сделать объект похожим на оранжевого умпа-лумпу!

Многие камеры поставляются с предустановленными настройками баланса белого, настроенными для съемки в пасмурный день, солнечный день или с использованием внутреннего освещения. Другой вариант — вручную установить число цветовой температуры, также называемое числом Кельвина.

Если вы сомневаетесь в настройке баланса белого, обратитесь к предустановленным параметрам цветовой температуры вашей камеры.

Прежде чем тестировать различные числа Кельвина, лучше сначала попробовать разные предустановки, чтобы увидеть, соответствуют ли какие-либо из них тому виду, который вы хотите получить. Если это не сработает, попробуйте установить число Кельвинов в соответствии с настройкой освещения видеосъемки.

Настройка №8: Настройка микрофона

С настройкой №8 мы фокусируемся на том, чтобы правильно настроить звук, настроив микрофон. Хотя у камер есть автоматические настройки микрофона, всегда лучше настроить эту функцию вручную.

При автоматической настройке микрофона камера постоянно работает над регулировкой уровня звука. Это означает, что если объект видео останавливается даже на несколько секунд, камера автоматически увеличивает громкость, чтобы компенсировать отсутствие звука.

Когда субъект снова начнет говорить, звук будет звучать для зрителей громко, даже искаженно. Самый простой способ обойти это — вручную установить уровень громкости встроенного микрофона камеры.

Если оставить микрофон камеры в автоматическом режиме, звук может звучать ужасно

Советы по настройке микрофона

Первое, что вам нужно сделать, это войти в настройки микрофона/аудио камеры. Здесь вы увидите варианты регулировки громкости микрофона.

Многие камеры показывают визуальное представление звука видео в режиме реального времени (полосы, которые перемещаются вверх и вниз по мере того, как звук становится громче или тише). Когда вы устанавливаете громкость, проверяйте, чтобы звук никогда не превышал максимальную точку на этих полосах.

При настройке микрофона старайтесь, чтобы громкость была значительно ниже максимальной

Если вы используете внешний микрофон для четкого и чистого звука, не забудьте ознакомиться с нашим руководством по лучшим микрофонам для видео!

Настройка № 9: Блокировка фокуса

Современные камеры автоматически настраивают фокус в зависимости от окружения. Хотя в некоторых сценариях это отличная функция, автофокус — это НЕ то, к чему вы должны стремиться во время съемки.

Вот почему настройка №9 предназначена для блокировки фокуса. Когда вы вручную устанавливаете фокус и фиксируете его на определенной точке, вам не нужно беспокоиться о том, что камера переместит фокус с объекта видео на что-то на заднем плане.

Если бы это произошло, объект выглядел бы размытым и не в фокусе, что, как мы все согласны, не идеально.

Как установить фокус вручную

Настроить фокус камеры вручную намного проще, если у вас есть дополнительная пара рук. С двумя людьми объект видео может сидеть на экране, пока другой человек устанавливает точку фокусировки.

Но что, если это только ты? Здесь есть 2 варианта:

1. Использовать заполнитель в кадре
2. Используйте элементы управления Wi-Fi вашей камеры

Если вы создаете это видео в одиночку, первый способ — использовать заполнитель, чтобы помочь установить фокус. Внесите что-нибудь в кадр — подушку, рюкзак или что-нибудь еще, что вы можете взять с собой в кадр, чтобы удерживать точку фокусировки, пока вы меняете настройку.

При создании видео в одиночку использование заполнителя — отличный способ установить фокус.

После того, как вы зафиксировали фокус, переместите заполнитель из кадра и займите свое законное место перед камерой.

Другим вариантом одиночной настройки фокусировки является использование возможностей управления камерой через Wi-Fi, если она имеет такую ​​функцию. Благодаря современным технологиям можно настроить многие параметры камеры с телефона или планшета, включая блокировку фокуса.

Теперь вы готовы выбирать настройки камеры как профессионал!

Вот и все — все лучшие настройки камеры и видео для цифровой зеркальной фотокамеры, чтобы каждый раз снимать видео на профессиональном уровне!

Как мы уже говорили, лучше всего проходить этот контрольный список по порядку каждый раз, когда вы снимаете, чтобы вы знали, что у вас есть идеальные настройки, заблокированные перед съемкой.