Камеру со вспышкой – Как пользоваться вспышкой

Содержание

Как пользоваться вспышкой

© 2012 Vasili-photo.com

Фотовспышка – один из тех фотографических аксессуаров, которые обычно используются фотолюбителями категорически неправильно, но при этом весьма охотно. Меж тем, при грамотном использовании вспышка может оказать неоценимую помощь фотографу.

Прежде всего, следует отказаться от мысли, что накамерную вспышку можно использовать в качестве единственного источника света. В отличие от студийных вспышек, вспышка на камере нужна тогда, когда снимаемая сцена уже освещена, но свет либо недостаточен, либо излишне контрастен. При традиционно же любительском использовании вспышки на снимке оказываются запечатлены ярко освещённый объект с горящими красными глазами и утопающий в кромешной тьме задний план. Ещё более наивной представляется попытка осветить футбольное поле или дворцово-парковый ансамбль крошечной вспышкой, встроенной в компактную камеру или мобильный телефон. Высокие значения ISO или устойчивый штатив сказываются на ночных снимках намного благоприятнее, чем не вовремя сработавшая вспышка.

Для сравнения мощности различных моделей вспышек используется ведущее число вспышки, т.е. максимальное расстояние в метрах или футах до объекта, который вспышка в состоянии осветить при диафрагме f/1 и ISO 100. Ведущее число встроенной в камеру фотовспышки достигает в лучшем случае 10 м, у дополнительной вспышки на батарейках – до 30 м, а у мощных студийных вспышек с питанием от сети – до сотни. Ведущее число – не слишком точный параметр, поскольку оно сильно зависит от конструкции рассеивателя и от параметров зума, да и производители не стесняются приводить несколько завышенные характеристики в документации к вспышкам.

Разумеется, вспышка не часто используется на полной мощности, но приятно, когда яркости вспышки хватает с запасом.

Обычно мощность импульса регулируется автоматически, в соответствии с условиями освещённости, но можно включить и ручной режим. Если вспышка управляется автоматически, то непосредственно перед спуском затвора она даёт предварительный импульс малой мощности или предвспышку, что необходимо для расчёта мощности основного импульса. Оценка производится непосредственно через объектив с помощью экспонометра камеры, и потому такой метод называется TTL (Through The Lens).

Если вам не хватает возможностей встроенной вспышки, то предпочтение следует отдать накамерным вспышкам, являющимися частью используемой вами системы, будь то Canon, Nikon или любой другой. Вспышки сторонних производителей, даже при заявленной совместимостью с вашей системой, могут не вполне корректно работать в автоматических режимах, что не исключает, однако, возможности ручного управления.

Две экспозиции

При съёмке со вспышкой вы имеете дело с двумя независимыми экспозициями – одна из них определяется внешним освещением, а другая – импульсным светом вспышки. Вместе они составляют общую экспозицию кадра.

Какие же съёмочные параметры влияют на каждую из экспозиций?

Внешняя экспозиция, продиктованная яркостью окружающего света, регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO. В автоматических режимах управление экспозицией осуществляется с помощью экспокоррекции (компенсация экспозиции).

Экспозиция вспышки зависит от мощности импульса, от расстояния до объекта, от значения диафрагмы и от чувствительности ISO. Она не зависит от выдержки – это очень важно. Длительность импульса вспышки составляет примерно 1/1000 с, и потому, как бы долго не был открыт затвор, вклад вспышки в общую экспозицию не увеличится. Управлять мощностью импульса автоматической вспышки можно с помощью коррекции (компенсации) вспышки по аналогии с экспокоррекцией.

Важнейшую роль в работе со вспышкой играет соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией. Именно умение грамотно дозировать вклад внешнего и импульсного света отличает профессиональное применение вспышки от любительского.

Изменять соотношение двух экспозиций можно варьируя выдержку, мощность вспышки и расстояние до объекта. Всё. Соотношение не зависит от диафрагмы или ISO, поскольку и диафрагма, и ISO изменяют обе экспозиции единовременно. Меж тем, выдержка позволяет независимо управлять внешней экспозицией, а мощность вспышки и дистанция так же независимо изменяют экспозицию вспышки.

Логика управления компенсацией вспышки несколько отличается в различных системах. В фотоаппаратах Canon компенсация вспышки и компенсация экспозиции работают совершенно независимо, раздельно управляя экспозицией вспышки или внешней экспозицией. У Nikon же всё немного сложнее: компенсация вспышки также касается только вспышки, а вот компенсация экспозиции управляет общей экспозицией, т.е. изменяет и внешнюю экспозицию, и экспозицию вспышки сразу. Например, если вы установили компенсацию вспышки на -1 EV, а значение экспокоррекции на -0,3 EV, то поправка вспышки будет уже не -1 EV, а -1,3 EV. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.

Съёмка со вспышкой в помещении

Направленная вперёд накамерная вспышка – это худший источник света, который только можно себе представить. Во-первых, источник света, расположенный столь близко от оптической оси объектива, лишает фотографию объёма, а во-вторых, малый размер вспышки делает её практически точечным источником, дающим предельно жёсткий свет без переходов и полутонов. Лицо человека, застреленного вспышкой прямо в лоб, выглядит плоским и безжизненным, его глаза либо красны, либо зажмурены, а задний план кажется неестественно тёмным, подпадая под действие закона обратных квадратов.

Можно снять вспышку с фотоаппарата, воспользовавшись либо кабелем-удлинителем, либо системой дистанционной синхронизации. Однако наиболее простой и быстрый способ модифицировать свет накамерной вспышки – отразить его от какой-нибудь светлой поверхности. Разумеется, для этого вам понадобится вспышка с поворотной головкой. Направив вспышку, например, в белый потолок, вы кардинальным образом меняете характер освещения. Теперь уже не вспышка, а потолок является источником света, причём света мягкого, рассеянного и, к тому же, падающего самым естественным образом сверху.

Вспышка направлена прямо в лицо.
Обратите внимание на тень на стене.

Вспышка направлена в потолок.

Фотографии, сделанные с применением отражённой вспышки, выглядят так, как если бы никакой вспышки задействовано не было. Сцена приобретает объём и глубину, а действие закона обратных квадратов уменьшается за счёт более равномерного распределения света.

Вспышку можно отразить не только от потолка, но и от стены, если конструкция вспышки это позволяет. Можно использовать стену, расположенную сбоку от вас, чтобы получить боковой свет, а можно направить вспышку вверх и назад, отразив её от потолка и стены за вашей спиной – этот приём даёт особенно мягкий свет.

Использование стен для отражения света вспышки становится особенно насущным, когда потолок слишком высок и мощности вспышки попросту не хватает. При съёмке на улице потолок тоже редкость. В принципе, вы можете использовать любой достаточно светлый объект в качестве отражающей поверхности. Даже ваш товарищ в белой майке способен отразить свет вспышки, если, конечно, он на это согласится.

Если свет от вспышки направлен прямо в потолок, то глаза модели могут оказаться в тени. В этом случае следует воспользоваться белой картой (т.н. «визиткой»), прикреплённой к вспышке, которая отражает часть света в сторону модели, подсвечивая тени и добавляя блик в глаза. Многие модели вспышек изначально снабжены такой картой, однако же, её не сложно изготовить и самостоятельно.

Единственный минус отражённой вспышки – это повышенное энергопотребление. Часть света поглощается потолком или стеной, а часть рассеивается, освещая интерьер. Как следствие, импульс должен иметь как минимум в четыре раза большую яркость, чем при прямолинейном использовании вспышки. Впрочем, преимущества отражённой вспышки без сомнения стоят более частой замены батареек.

Чтобы облегчить жизнь вспышке и ускорить время её перезарядки, я, при съёмке в помещении, стараюсь использовать полностью открытую диафрагму, если иное не продиктовано необходимостью большей глубины резкости. ISO я обычно выставляю в районе 400 или 800, что на современных камерах даёт более-менее терпимый уровень шума. Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой f/1,8, или даже f/1,4, является большим подспорьем при недостатке внешнего света.

Заполняющая вспышка

Заполняющей называется вспышка, используемая для подсветки теней, в то время как объект уже освещён внешним источником света.

В этой фотографии экспозиция выставлена по небу, а лицо подсвечено вспышкой. Без вспышки пришлось бы либо передержать пейзаж, либо недодержать портрет.

Важнейшая область применения заполняющей вспышки – это съёмка при ярком солнечном свете. Днём с огнём? Зачем использовать вспышку, когда и без неё светло? Ответ прост: чтобы смягчить контраст.

Солнечный свет, особенно в середине дня, очень резок, а вспышка позволяет вам, проэкспонировав снимок по светам, осветлить при этом тени, которые без вспышки вышли бы совершенно чёрными. Когда контраст чрезмерен, подсветка теней с помощью вспышки или рефлектора жизненно необходима. В противном случае лица людей на фотографии будут напоминать маски. Если вы снимаете против света, то подсветка не даёт лицу провалиться во тьму. Рефлектор не всегда под рукой, зато вспышка встроена почти в каждую камеру.

Кроме того, вспышка добавляет блик в глаза модели, что делает взгляд более живым.

Без вспышки.
Лицо слишком тёмное, но увеличение экспозиции приведёт к передержке в светах.

 

Тени подсвечены заполняющей вспышкой, а внешняя экспозиция осталась без изменений.

Заполняющая вспышка может быть полезна и в помещении, например, когда человек стоит напротив окна. Со вспышкой вы можете запечатлеть и человека, и интерьер, и пейзаж за окном.

Не лишней заполняющая вспышка бывает и при съёмке пейзажей, поскольку даёт возможность проявить детали в тенях переднего плана, сохраняя при этом света нетронутыми.

Без вспышки.

Заполняющая вспышка.

Во многих случаях вполне достаточно вспышки, встроенной в фотоаппарат, однако дополнительная накамерная вспышка мощнее, перезаряжается более оперативно и не расходует батарею камеры.

Заполняющая вспышка не должна быть очевидной. Изображение должно выглядеть естественно, что требует от фотографа умеренности и даже деликатности в обращении со вспышкой. Как правило, не стоит использовать вспышку на полной мощности, и даже на той мощности, которая предлагается автоматикой камеры. Я почти всегда применяю отрицательные значения компенсации вспышки. Обычно это -1 EV для людей и -1,7 EV для природы, хотя поправка может существенным образом меняться в зависимости от условий съёмки.

Основная трудность использования заполняющей вспышки в солнечный день состоит в том, что мощности вспышки может оказаться недостаточно, т.к. она вынуждена конкурировать с исключительно ярким солнечным светом. Вклад вспышки в общую экспозицию часто оказывается слишком мал по сравнению с внешней экспозицией.

Если вспышка работает на пределе своих возможностей, то изменить соотношение двух экспозиций можно только уменьшив внешнюю экспозицию. Как? Очевидно, что уменьшение диафрагмы нам не поможет, ведь так мы одновременно с внешней экспозицией убавим и экспозицию вспышки. Единственный выход – сократить выдержку, но при этом мы натолкнёмся на существенное ограничение, обусловленное выдержкой синхронизации.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости.

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

Режимы работы вспышки

Большинство фотокамер позволяет использовать вспышку в следующих стандартных режимах:

Заполняющая вспышка (Fill flash)

Вспышка без лишних затей. В режимах определения экспозиции P и A (Av) действует ограничение минимальной скорости затвора, т.е. максимальной выдержки, которую камера может выбрать при съёмке со вспышкой. Обычно это 1/60 с, но некоторые камеры позволяют самостоятельно настраивать этот параметр.

Подавление эффекта красных глаз (Red eye reduction)

Самый бесполезный режим. После нажатия на спуск, вспышка делает несколько предварительных импульсов, призванных сузить зрачки портретируемого, и лишь затем происходит собственно съёмка. Мало того, что этот метод слабо помогает в борьбе с красными глазами (а чаще просто заставляет человека моргать и щуриться), так он ещё и дарит вам секундную задержку перед спуском затвора, позволяя замечательным образом упустить кадр.

Медленная синхронизация (Slow sync)

В отличие от обычного режима заполняющей вспышки, ограниченного максимальной выдержкой в 1/60 с, медленная синхронизация оставляет затвор открытым столько времени, сколько того требует корректная внешняя экспозиция. В результате, проэкспонированным оказывается не только объект, но и фон. Таким образом, медленная синхронизация позволяет вам более гибко управлять балансом между экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

Часто для проработки фона может потребоваться очень длинная выдержка – вплоть до нескольких секунд, – в таком случае воспользуйтесь штативом.

В режимах S (Tv) и M медленная синхронизация вспышки не отличается от обычной, поскольку вы сами можете выбирать необходимую вам выдержку. Днём, когда света достаточно, медленная синхронизация также не даёт никаких преимуществ.

Синхронизация по задней шторке (Rear curtain sync)

По сути это та же медленная синхронизация, обеспечивающая выдержку, достаточную для проработки фона, но если при собственно медленной синхронизации вспышка срабатывает в начале экспозиции, т.е. сразу после открытия затвора, при синхронизации по задней шторке, вспышка дожидается окончания экспозиции и срабатывает непосредственно перед тем, как задняя шторка закроет сенсор. Это необходимо для красивого отображения движущихся объектов. Если вспышка сработает в начале экспозиции, то вы получите замороженное импульсом вспышки изображение объекта и смазанный шлейф от его движения, расположенный перед ним, что выглядит глупо. При синхронизации же по задней шторке, шлейф от движения располагается за объектом, что смотрится более натурально.

Я практически всегда использую именно этот режим – медленная синхронизация по задней шторке. Если выдержка в режимах определения экспозиции P или A оказывается слишком длинной, я поднимаю ISO, либо переключаюсь в режим S или M и устанавливаю выдержку вручную.

Режимы камеры при съёмке со вспышкой

Различные режимы определения экспозиции (P, S, A и M) предполагают несколько отличный подход к работе со вспышкой.

Когда я использую заполняющую вспышку в солнечный день, моя камера обычно находится в режиме P (Program auto). Это позволяет мне не задумываться о выдержке синхронизации. Если экспонометр камеры упирается в выдержку синхронизации, т.е. 1/250 с или 1/200 с, он автоматически прикрывает диафрагму до подходящего значения, оберегая кадр от передержки. В режиме A или Av (приоритете диафрагмы) мне пришлось бы постоянно следить за выдержкой, и, по достижении выдержки синхронизации, самостоятельно уменьшать диафрагму.

В сумерках или в помещении, когда выдержка синхронизации не является проблемой и я озабочен в первую очередь нехваткой света, я переключаюсь в режим A (Av) и открываю диафрагму до предела. При использовании медленной синхронизации выдержка обусловлена настройками ISO. Обычная же синхронизация не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 с, что приводит к недодержке фона.

Если фотоаппарат не позволяет достаточно гибко настроить автовыбор ISO, можно переключиться в режим приоритета выдержки (S или Tv), чтобы в зависимости от условий съёмки вручную выбирать минимальную выдержку, позволяющую вам держать камеру устойчиво. Диафрагма при этом будет полностью открыта.

Режим P не слишком хорош для съёмки со вспышкой в помещении, поскольку его алгоритм не позволяет открывать диафрагму до предела, удерживая её в районе 4-5,6, что лишает вас преимущества от обладания светосильными объективами. Уж лучше использовать режим A и максимальную диафрагму, а в случае потребности в большей глубине резкости, уменьшить диафрагму вручную.

Полностью ручной режим M требует, на мой взгляд, излишнего внимания к фотоаппарату – вам приходится лично контролировать и выдержку, и диафрагму, и ISO. Кроме того, многие камеры не имеют прямых регулировок ISO на корпусе, а лазить в меню каждый раз, когда освещение немного меняется, утомительно.

Использование режима M оправдано только тогда, когда условия освещённости остаются неизменными, например, в студии. В обычной же жизни автоматические режимы обеспечивают большую гибкость и оперативность.

Как избежать моргания?

Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.

Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.

Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.

Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.

Цветовой баланс

Свет фотовспышки имеет цветовую температуру 5000-6000 K, т.е. близкую к дневному свету. Как следствие, днём цветовой баланс объектов, освещённых вспышкой, гармонирует с цветовым балансом фона, освещённого внешним светом.

При съёмке на закате или же в помещении при лампах накаливания внешнее освещение имеет тёплый, жёлто-оранжевый оттенок. В таких условиях свет вспышки оказывается значительно холоднее окружающего света. В зависимости от настроек баланса белого вы рискуете получить либо иссиня-бледные лица, либо ярко оранжевый задний план, либо и то и другое одновременно.

Для того чтобы привести цвет вспышки в соответствие с внешним освещением следует использовать цветные фильтры, надеваемые поверх рассеивателя вспышки. Для некоторых моделей вспышек выпускаются фирменные фильтры, но при их отсутствии не представляется сложным изготовить необходимый цветной фильтр своими руками из прозрачного пластика соответствующего вашим нуждам оттенка.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

  Дата публикации: 23.12.2012

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей

Для отображения комментариев нужно включить Javascript

vasili-photo.com

7 советов для съемки со встроенной вспышкой


В прошлые выходные я была на вечеринке с моим компактным фотоаппаратом и сделала несколько снимков на память. Проблема в том, что в помещении было плохое освещение и я должна была использовать вспышку. В результате получилось много засвеченных фотографий. Вспышка была очень сильной! Что мне делать в следующий раз? – спрашивает Салли.


Фото InertiaCreeps


Салли, вы не одна имеете подобные проблемы. Я вижу много снимков, сделанных со вспышкой, с синдромом засвеченных фотографий, многие из которых сняты на компактные цифровые камеры. На самом деле, это одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются любители в цифровой фотографии, так как, когда я собирал материал для статьи, то нашел на Flickr очень много таких снимков.


Проблема, с которой сталкиваются владельцы компактных цифровых камер, когда речь идет об использовании вспышки, состоит в том, что трудно контролировать мощность и направление вспышки (по сравнению с зеркальными камерами, оснащенными внешними вспышками, которые могут быть направлены в любую сторону)


Однако, не стоит унывать и мириться с этим обстоятельством – еще не все потеряно. Ниже приведены  7 советов для владельцев компактных цифровых камер (они подойдут и для владельцев зеркальных камер, которые желают использовать вспышку)


Учитесь использовать вспышку как дополнительный источник


Прежде, чем давать конкретные советы по снижению воздействия вспышки, позвольте мне поделиться советом, который дал мне более опытный и мудрый фотограф.


Вспышка всегда должна рассматриваться только как дополнительный источник света. Почти в каждой ситуации, когда вы будете снимать, есть определенный уровень естественного освещения. Это освещение очень важно, так как вы пытаетесь сделать снимок таким, каким его видите глазами. Ваша вспышка должна использоваться в дополнение к существующему свету, а не как основной источник для освещения снимаемой сцены. Если использовать вспышку как основной источник света, снимок будет выглядеть искусственным  (прим. переводчика – я бы сказал, как типичный снимок со встроенной вспышкой).


В результате, зная это основное требование, вы увидите, что большинство следующих советов как раз и работают на то, чтобы смягчить свет вспышки или сделать его менее заметным.


ОК, давайте теперь разберем основные методы, позволяющие избежать засветки вспышкой.


1. Сделайте шаг назад


Один из самых простых способов уменьшить воздействие света от вспышки – увеличить расстояние между вами и объектом съемки. Хотя я обычно советую людям подойти ближе к объекту съемки, чтобы заполнить кадр – это зачастую может только усугубить эффект засветки от вспышки. Многие кадры получаются с засветкой просто потому, что фотограф находится слишком близко к снимаемому объекту.


 Photo by biotron


Если вы отойдете подальше от объекта, это не значит, что вы не сможете заполнить кадр. Можете использовать зум-объектив камеры (хотя это может вызвать эффект шевеленки) или просто обрезать затем кадр на компьютере.


2. Рассеивание света


Если ваша цифровая камера не позволяет контролировать мощность вспышки (более подробно см. ниже), вы можете попробовать сделать это вручную с помощью других способов. Владельцы зеркальных камер с внешней вспышкой могут использовать специально сделанные диффузоры, но для компактных камер придется проявить некоторую изобретательность.


Одним из наиболее эффективных способов является использование полупрозрачного материала, нужно просто закрепить его на вспышке. Я видел, как некоторые используют небольшие листы белой бумаги, закрепленные перед вспышкой, или полимерный полупрозрачный материал. Нужно только помнить, что оттенок материала, который вы используете, будет влиять на цвет света, исходящего от вспышки, а следовательно, и на оттенок снимка. Поэтому выбирайте для использования белую ленту, ткань или бумагу. Это даст более естественный цвет, чем использование окрашенного материала.


3. Перенаправление света


Другой способ, часто используемый при съемке с внешней вспышкой – направление света в потолок или на другую отражающую поверхность. Это возможно, благодаря вращающейся головке  вспышки, благодаря чему она может излучать свет в различных направлениях.


Фото staticthought


Владельцы компактных камер не могут изменить направление встроенной вспышки, но можно попробовать один трюк. Я видел несколько фотографов, которые делали это, просто взяв небольшой кусочек белой карты и положив его под углом перед вспышкой, чтобы ее свет перенаправлялся на потолок или даже на стену.


Понадобятся эксперименты, чтобы определить правильный угол расположения отражающей карты. Результаты также будут отличаться, в зависимости от условий съемки (расстояние до объекта, высота потолка, интенсивность окружающего освещения и т.д.). Опять же лучше использовать карту белого цвета, а также обращать внимание на цвет потолка и стен, которые могут привнести в изображение посторонний оттенок.


4. Ночной режим


Фото smokingmonkey


Большинство компактных цифровых камер имеют так называемый ночной режим съемки. В этом режиме камера использует медленную синхронизацию вспышки. Мы уже говорили об этом в Школе цифровой фотографии, но проще говоря, это означает, что съемка производится с более длинной выдержкой, и при этом используется вспышка. То есть, вы получаете немного больше окружающего освещения в кадре, замораживая в то же время движение со вспышкой. Снимки, сделанные в этом режиме, не будут отличаться высокой резкостью, но они могут быть очень забавны и эффектны (особенно если в помещении есть разноцветный свет).


5. Уменьшение мощности вспышки


Некоторые компактные цифровые камеры имеют возможность некоторой регулировки мощности вспышки. Для того, чтобы выяснить это и иметь возможность использовать, прочтите инструкцию к вашей камере. Если возможность регулировки есть, попробуйте уменьшить мощность вспышки на ступень или две, чтобы посмотреть, как это влияет на снимок. Эксперименты могут занять некоторое время, зато это поможет вам делать гораздо более естественные снимки.


6. Добавляем свет


За это вас вполне могут выгнать с вечеринки, но все же добавление освещения в снимаемую сцену – довольно очевидный способ исправить ситуацию. Не будем бросаться в крайности и включать весь имеющийся свет, так как это просто убьет атмосферу снимка. Лучший способ – перейти со снимаемыми людьми поближе к какому-либо источнику света. Я делал это при съемке свадьбы – просто встал перед открытой дверью в ярко освещенное помещение, а свет, попадая на танцпол, гораздо лучше освещал гостей.


Еще один способ усилить влияние естественного освещения на объект съемки – думать об отражении света. Например, если я фотографирую кого-то, стоящего рядом с белой стеной, он будет освещен лучше, чем если бы стоял перед черной стеной. Это похоже на использование рефлектора.


7. ISO, выдержка, диафрагма


И, наконец, последний способ уменьшить влияние вспышки – это изменение настроек камеры, особенно тех, которые влияют на восприятие света камерой. Это ISO, выдержка и диафрагма.


Photo by katyray


Я не буду объяснять здесь основы экспозиции, но если ваша камера имеет возможность регулировки любого из этих параметров, это может быть очень полезно. В двух словах:


ISO – увеличение значения ISO позволяет увеличить чувствительность камеры к свету.  Это значит, что окружающее освещение будет оказывать большее влияние, и вы будете меньше использовать вспышку. Имейте ввиду, что увеличение ISO увеличивает уровень шума на изображении. Подробнее об ISO.


Диафрагма – регулирует размер отверстия перегородки в объективе, изменяя тем самым поступление света в камеру. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света поступит к матрице. Открытие диафрагмы означает уменьшение диафрагменного числа. Имейте ввиду, что открывая диафрагму, вы также уменьшаете глубину резкости в кадре. То есть вы должны фокусироваться на объекте, являющимся центром внимания, так как не все в кадре будет резким. Подробнее о диафрагме.


Выдержка – время,  в течение которого открыт затвор фотоаппарата. Чем дольше открыт затвор, тем более продолжительное время воздействует  свет на матрицу. Это еще один параметр для изучения и экспериментов. Имейте ввиду, что используя длинную выдержку, вы можете получить на снимке размытое изображение движущихся объектов. Подробнее о выдержке.


Пожалуйста, обратите внимание, что не все компактные камеры имеют возможность регулировки этих параметров. Прочитайте инструкцию, особенно если ваша камера имеет режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Лично я начинаю с увеличения ISO, затем перехожу к более широкой диафрагме, а длинную выдержку использую, если собираюсь снимать с медленной синхронизацией.


Автор: Darren Rowse

photo-monster.ru

Фотографирование со вспышкой в помещении: важные рекомендации

Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о съемке в помещении без использования вспышки. Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

  • Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
  • Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
  • В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Процесс

Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать длиннее 1/60 и короче 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!

Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.

Куда направить вспышку?

Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.

Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.

Важно! Если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.

Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Использование рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Как настроить экспозицию?

Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.

Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».

Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов камеры зеркальной CANON.

Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.

Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru

Как фотографировать с внешней вспышкой

Самым большим недостатком встроенных вспышек является качество света, который они излучают. Но не думайте, что используя внешнюю вспышку не правильно, вы избавитесь от этой проблемы. Вовсе нет. Из-за вспышки высокой интенсивности, свет от которой распространяется на относительно небольшой площади и находится близко к объекту, вы получите неравномерное освещение, оно создаст глубокие, контрастные тени.


Кроме того, вспышка может исказить текстуру объекта и контуры, выявить неровный и не привлекательный тон кожи и создать эффект красных глаз, — все это делает портрет совсем не таким, каким хочет его видеть ваша модель и вы. Съемка интерьера, или макро, так же не даст вам удовлетворительных результатов.

Большая лампа вспышки это, конечно же, хорошо, она распространяет свет на более широкую область, но результаты все равно могут быть совершенно не такими, как вы ожидали.
Важным моментом в съемке является угол, под которым вспышка светит на объект. Именно при выборе правильного угла света многие делают ошибку. Когда вспышка светит прямо на объект, он выглядит искусственно и получается слишком светлым. Хотя с другой стороны, если вы хотите создать более проницательный образ, то можете поэкспериментировать, и попробовать направить вспышку прямо напротив объекта съемки.

Вспышка отдельно от камеры

Ключом к повышению качества и гибкости освещения от вспышки является снижение интенсивности света и увеличении мягкости. Ваша задача состоит в том, что бы сделать освещение более естественным.

Для достижения естественности в освещении вам следует отделить вспышку от камеры, и установить их на расстоянии друг от друга. Для этого вам потребуется горячий башмак и кабель синхронизации. Это позволит вам использовать вспышку гораздо более творчески. Это также придаст вашему образу большей глубины и в этом случае появление эффекта красных глаз вам не грозит.

Среди продукции Nikon и Canon вы найдете необходимые ttl-кабели. Причем кабели этих фирм сохраняют сбалансированный замер и выходную мощность. Кабель Nikon может быть длиной до одного метра (Nikon TTL Remote Cord SC-28/SC-29), в то время как у Canon он имеет длину 60см (без учета длины горячего башмака).

Используя технику других производителей, вам придется приобрести два адаптера — один для камеры и вспышки, а другой для того что б подключить их.

Если вы держите камеру одной рукой, а другая в это время свободна, и вас не смутит то, что вы станете более заметным, вы можете купить вспышку-кронштейн, которая подключается к штативу и присоединяется к камере через специальное гнездо. Выбрав такой вариант, вы будете сами регулировать угол вспышки и высоту.

Большие вспышки, используются для освещения больших предметов, например, архитектурных сооружений. Большие вспышки лучше всего использовать вместе с кронштейном.

Двойная вспышка

Использование вспышки, при фотографировании объекта, который находится на расстоянии, ближе, чем 60см – не очень хорошая идея, потому что мощность вспышки с такого близкого расстояния будет слишком интенсивной.


Положение вспышки над объектом также вызывает слишком интенсивное освещение. Для устранения лишней интенсивности при съемке крупным планом лучше всего использовать диффузор. С его помощью вы сможете рассеять свет.

Позаботьтесь о том, что бы длинный объектив ни препятствовал вспышке и, если возможно, установить угол наклона, так что бы вспышка была направлен немного вниз.

Это решение далеко от идеала, но вы получите намного лучшие результаты, если будете использовать, либо рассеиватель, либо если вы установили вспышку вне камеры (с рефлектором на противоположной стороне, чтобы заполнить тени), также можно использовать пару беспроводных TTL вспышек расположенных в разных сторонах от объекта съемки.

Первый снимок:


В нашем первом снимке мы осветили статуэтку нашего чудесного ангелочка с помощью одного объектива, без рассеивателя Canon Speedlite 550EX. Как видите, в результате получилась слишком интенсивная вспышка света прямо на объект, из-за этого сзади статуи образовалась тень. Таким образом, ангелочек получился каким-то плоским.

Второй снимок:


На этот раз мы использовали две вспышки в одном кадре, это так же были вспышки Canon. Одна вспышка была расположена сверху статуэтки, другая сбоку. В результате, свет получился более мягким и рассеянным, теней меньше, нет слишком явных контрастных перепадов освещения. Второй результат гораздо более приятный.

Третий снимок:


Здесь мы использовали вспышку и отражатель. Белый отражатель был установлен напротив источника света, чтобы заполнить некоторые тени, вызванные вспышки. В целом, разница между вторым и третьим кадром невелика, но третий результат показал гораздо более мягкое освещение.

Исспользование отраженной вспышки

Даже если вы купите самую дорогую и качественную вспышку направите её на объект, вы не добьетесь нужного эффекта. Свет от любой вспышки всегда необходимо смягчать, в противном случае он будет неестественным и слишком ярким.


Есть несколько способов сделать это, и одним из наиболее эффективных является возможность направить свет на объект не на прямую. Это возможно, если ваша вспышка позволяет наклонять лампу вверх и вниз (как правило, она может фиксироваться на углах 45 °, 60 °, 75 ° и 90 °) и поворачиваться вокруг горизонтальной оси.

Идея состоит в том, что вы, повернув, или наклонив вспышку, отражаете свет от нее на стене, потолке или даже в зеркале. Отразить свет в зеркале очень хорошая идея, так вы получаете еще больше света, равномерно распределенного на общей площади помещения.

Таким образом, темные тени получатся более мягкими, гладкими и более естественными, освещение будет равномерным и не слишком интенсивным, чем при грубой вспышке, напротив объекта. Для достижения наилучших результатов, наклоните головку вспышки, по крайней мере, на 60 °. Недостатком может быть то, что объект съемки будет выглядеть немного плоским.

Еще одним неприятным моментом может стать появление нежелательных теней под объектом, которые в случае съемки портрета подчеркивают мешки под глазами и создают тень под носом и подбородком. Это также значительно уменьшает мощность вспышки, которая обычно может привести к потере света на две, или три позиции.

Пока датчик вспышки по-прежнему указывает на предмет, TTL вспышка будет автоматически усиливать свою силу, чтобы компенсировать слабый свет, но если этого недостаточно, то скорее всего вам потребуется увеличить диафрагму, повысить ISO и/или приблизится к объекту съемки.

Если вы используете ручную вспышку вам необходимо увеличить экспозицию.

Белая карта


Улучшить продуктивность вспышки можно с помощью поворотной белой карты установленной возле лампы вспышки, эта карта отразить свет непосредственно на предмет, когда вспышка наклонена вверх.

Карта, это отличный способ добавить яркие блики в глаза объекта и заполнить кадр более мягкими и приятными для глаз тенями — для наиболее эффективного результата, вспышку следует наклонить на 90°.

Некоторые вспышки сразу же идут в комплекте с отражателем, но это происходит далеко не всегда, поэтому зачастую приходится самостоятельно делать отражатель. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая пластинка белого цвета. В крайнем случае можно использовать обычную белую картонку или листик. «Белую карту» нужно закрепить за поворотной частью вспышки.


На первый взгляд может быть неясно, чем маленькая пластинка может помочь в создании правильного света. Все очень просто, свет излучаемый вспышкой отражается, и из-за этого рассеивается, при этом потеря света минимальна. Одним из решений является покупка мини-отражатель вспышки, клипы вокруг лампы вспышки и свет отскакивает вперед, смягчая ее с минимальными потерями света.

Если самодельный отражатель вас не устраивает, вы можете выбрать для себя что-то из продукции фирм LumiQuest Big Bounce, Bouncer или Midi Bouncer. Кроме обычных белых отражателей, в продаже имеются цветные, с их помощью можно добиться интересных и необычных эффектов.

Использование диффузора

Диффузор представляет собой хорошую альтернативу отраженной вспышки и работает таким же образом. Она рассеивает жесткий, направленный свет, делая его мягче. Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет тени и создает более мягкое и приятное освещение. Использование рассеянного света вне камеры позволяет добиться еще более естественного результата.


Вы можете купить различные типы диффузоров для внешней вспышки. Иногда, вспышка уже продается с ним. Внешне диффузор представляет собой матовую полупрозрачную пластиковую коробочку куполообразной, или прямоугольной формы.

Диффузор не обязательно может быть белым, часто он бывает зеленый или золотой (например, диффузор фирмы Sto-Fen Omni-Bounce). Обычно такой вид рассеивателя универсален, то есть один и тот же диффузор может подойти к вспышкам разных производителей.

Кроме фирменных покупных рассеивателей, диффузор можно сделать и своими силами, потратив на это минимум средств. Для создания вам потребуется лента кальки, или мягкой ткани, которую следует закрепить прямо на источник света. В интернете есть достаточно много разных советов по этому поводу, рекомендуем вам поискать тот, что подойдет именно вам.
Что бы сделать эффект от диффузора более мощным, можно использовать миниатюрный софтбокс, такой как Softbox LumiQuest или мини Softbox. Компания Lastolite также делает софтбокс трех различных размеров, которые подойдут к вспышке любой марки.

Для максимально мягкого освещения без контрастных теней, следует помимо диффузора использовать еще и широкоугольный рассеиватель. С помощью такого рассеивателя вы добьетесь более направленного, но мягкого освещения. Этот метод отлично подходит для крупных планов и портретной съемки.

В общем, диффузоры может уменьшить мощность вспышки приблизительно на две остановки, а без рассеивателя это число может достигать и пяти остановок.

Такая продукция как LumiQuest UltraSoft преодолевает эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя, работая вместе, они ослабляют мощность света на две остановки.

Беспроводная система вспышек

Использование двух и более вспышек, значительно расширяет возможные варианты освещения. Чтобы избежать неприятных последствий от использования вспышки, таких как слишком яркое освещение, контрастные тени, и т.д. лучше всего использовать несколько вспышек, что бы они компенсировали друг друга. Соединить несколько вспышек можно с помощью кабеля, так же есть возможность осуществить и беспроводное соединение.


Nikon и Canon, имеют в своем ассортименте беспроводную TTL систему вспышек, позволяющую подключить девять вспышек, все вспышки будут срабатывать одновременно и синхронизировано с камерой. Кроме того, можно настроить систему таким образом, что вспышки будут поделены на три группы, которые сработают по отдельности.

Режим вспышки, компенсация, и интенсивность света может быть установлен отдельно для каждой группы и для основного блока. Если вы хотите использовать все свои вспышки удаленно, управлять ими вам поможет инфракрасный пульт установленный на горячий башмак.

Если у вас есть возможность разместить несколько вспышек на расстоянии около десяти метров от камеры, будьте уверенны в хорошем результате. Самым главным преимуществом является то, что у вас получится создать естественное освещение, устранить тени и подчеркивает форму объекта, текстуру, тональность и цвет.

Вы также можете осветить темный фон, выделить второстепенные элементы, придать нужную интенсивность вашему освещению — возможности практически безграничны.

Шпаргалки по работе с внешней вспышкой

 

   
Ниже представлены возможные варианты установки освещения при съемке. Глядя на схемы, представленные ниже, вы можете получить представление о том, как лучше поставить отражатели, где разместить вспышки и что из этого получится.

 


Фотографируя с внешним источником света и отражателями, не забывайте об этих шпаргалках, они вам могут пригодиться. Успехов и творческого развития!

 По материалам сайта www.digitalcameraworld.com

cameralabs.org

Основы работы со вспышкой на репортаже

Как работать со вспышкой на репортаже? Всё что нужно знать для съёмки красивого репортажа.

С построением кадра все более-менее понятно — законы композиции едины для всех жанров, а правильную экспозицию можно выставить просто эксперементальным путем.

А вот со вспышкой все несколько сложнее — начинающим фотографам не понятно, какие настройки выставить на вспышке и в каком режиме снимать.

Как раз об этом мы поговорим сегодня — о работе со вспышкой на репортажной съемке.

Многие начинающие фотографы вообще не используют вспышку на репортаже. Просто потому, что они не понимают, как с ней работать. Ведь намного проще использовать только естественное освещение.

Скажу сразу: вспышка на репортаже — штука необходимая. Так же, как без камеры и оптики, без вспышки репортажный фотограф просто не сможет качественно провести съемку.

В посте «Как выбрать вспышку» мы уже писали об основах выбора вспышки, а в моей прошлой статье «Оборудование репортажного фотографа» я рассказал об аксессуарах для вспышки. Если вам интересно узнать про софт-боксы, отражатели, бустеры и стробофреймы — вам туда.

Сегодня мы поговорим именно о практическом использовании вспышки на репортаже.

На съемке

Итак, вы приехали на мероприятие, до мероприятия еще полчаса, есть время «пристреляться».

Для начала разберемся с режимами работы вспышки.

На репортаже, как правило, используется два режима :

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»

Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше «косяков». А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.

Объемный свет — залог хорошего репортажного кадра

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать «в лоб», а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать «на выносе». Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим «в упор» или берем вспышку в руку.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее — совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.

По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице «лопухи», рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить «в лоб».

2) При съемке против солнца

Съемка против солнца — классический прием использования вспышки на улице.

Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое радиосинхронизаторы и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.

Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, «пристреляйтесь» к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке «на выносе».

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю «вспышка-камера». Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример — съемка конференций или семинаров.

В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Отличный зал с хорошим видео-светом

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.

Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой. Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.

И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!

В зале не было никакого дополнительного освещения сцены, поэтому между спикером и зрительным залом пришлось установить вспышку с радиосинхронизатором.

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает «демонические» тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов — все ок.

Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.

Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.

Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Мы добавили еще одну вспышку — поставили ее на стойку в левом углу комнаты.

Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.

Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.

Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление. Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться.

Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии. В этом и заключается профессионализм фотографа.

Но вернемся к нашей теме.

Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию.

Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.

Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Цветофильтры

Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели — незаменимая вещь на репортажной съемке.

По сути это простые цветные пленки. Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.

Как правило, гели используются в двух случаях:

1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.

Как это работает на практике?

Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.

Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.

Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно «теплым») или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).

Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать — вручную подобрать подходящий баланс белого, как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.

2) Второй случай, когда используют гели — для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.

Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то «оживить» картинку. Очень эффективный прием — сделать передний план теплым, а задний холодным.

Не стоит путать этот прием с первым пунктом — там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре. Создавая контраст «холода/тепла», мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.

Типичный пример:

Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.

Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:

Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?

Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным.

Но тогда и передний план должен был «посинеть». Именно для этого мы и использовали гель на вспышке — на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.

Как это применимо на репортаже?

Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично — надеваем гель на вспышку, выставляем «холодный» ББ и вперед — клиент точно будет доволен «необычными» кадрами.

Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.

Еще один прием использования гелей для вспышки — добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.

Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.

Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) — на музыкальную колонку у сцены.

Таким образом мы добавили красок в освещение зала, а всех артистов на сцене подсветили красивым контровым светом.

И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.

Еще одна большая и очень интересная тема — художественная съемка со вспышкой. Но это рассказ для совершенно отдельной статьи.

fototips.ru

Внешняя вспышка. Знакомство / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Внешняя вспышка — незаменимый инструмент как для фотоэнтузиастов, так и для профессионалов. Современная внешняя вспышка позволяет не только снимать при слабом освещении, но и создавать эффектный, художественный свет на ваших фото так же, как это делают студийные источники света. Вспышка — это не просто лампа на батарейках, а сложное устройство, с которым нужно учиться работать. Этим материалом мы открываем новый цикл статей, посвящённый работе с внешней вспышкой.

Кадр, сделанный с применением внешних вспышек

Зачем нужна внешняя вспышка? Ведь почти все современные фотоаппараты (кроме, как правило, сугубо профессиональных или сверхкомпактных моделей) оборудованы встроенной вспышкой — почему бы не довольствоваться ею? Внешняя вспышка имеет ряд существенных преимуществ.

Встроенная фотовспышка на Nikon D750

Внешняя вспышка Nikon Speedlight SB-910

Недостатки встроенной вспышки

  • «Плоское» освещение. Используя встроенную вспышку, вы будете получать такое же освещение, как шахтёр с фонарём на каске. Фронтальное освещение уничтожает на фото всю игру света и тени. А ведь именно за счёт неё на плоскости изображения мы можем почувствовать объём.

Кадр, сделанный со вспышкой, направленной фронтально. Объём выражен слабо, тени слишком контрастные.

Кадр, сделанный с внешней вспышкой с использованием приёма «вспышка в потолок», о котором будет рассказано далее. Почувствуйте разницу в передаче объёма на фото.

  • Ограниченность творческой работы со светом. Из первого пункта вытекает второй: раз вспышка зафиксирована на корпусе фотокамеры, мы не можем менять её положение — подсвечивать объект съёмки, например, сбоку. Кроме того, мы практически не можем настраивать мощность импульса встроенной вспышки, за нас всё решает автоматика. Единственная возможность — внесение экспокоррекции для вспышки. Только так мы можем сделать свет от вспышки относительно (параметров, определённых автоматикой) ярче или темнее.

  • Высокая вероятность появления «красных глаз». Проблема, известная всем, кто хоть раз фотографировал со вспышкой. Разумеется, в современных фотокамерах она решается специальным режимом работы вспышки, да и при компьютерной обработке убрать красноту с глаз очень просто. Тем не менее проблема существует. И связана она, опять же, с расположением встроенной вспышки — на фотокамере, близко к объективу — и строго фронтальному освещению, которое она даёт.

  • Малая мощность. Встроенная вспышка может подсветить лишь предметы, находящиеся в считаных метрах от вас. Поэтому с её помощью бесполезно снимать далёкие или крупные предметы.

  • Трата аккумулятора камеры. Встроенная вспышка питается энергией от батареи вашего фотоаппарата. Причём «кушает» она довольно много. Постоянно используя встроенную вспышку, вы рискуете быстрее обычного посадить аккумулятор камеры.

Одним из основных плюсов встроенной вспышки является её компактность. Встроенная вспышка всегда с собой — на фотокамере. Как бы то ни было, её вполне можно использовать по прямому назначению. Она способна не только «скучно подсветить» главных героев кадра, с её помощью можно даже реализовать некоторые творческие приёмы. Один из них — подсветка переднего плана. Например, в этом кадре встроенной вспышкой был подсвечен падающий снег на переднем плане. Поскольку снежинки находились вне зоны фокуса, они дали забавные кружки на фото.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F3.5, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Зачем нужна внешняя вспышка?

Теперь, зная о минусах встроенной вспышки, мы можем понять, чего фотографы ждут от вспышки внешней. Разберём подробнее, что она может дать фотографу.

  • Мощность. Часто бывает так, что мощности встроенной вспышки не хватает, особенно при съёмке на дистанциях свыше 3–5 метров. Внешняя же вспышка гораздо мощнее. С её помощью вы сможете выхватывать как значительно отдалённые объекты, так и заполнить светом большие площади при съёмке широкоугольной оптикой. Впрочем, мощность разных моделей внешних вспышек различается — об этом мы поговорим далее.

  • Скорость. Внешние вспышки (речь идёт прежде всего о «родных» моделях, а не китайских аналогах) перезаряжаются гораздо быстрее, а значит интервалы между кадрами можно сократить и даже использовать серийную съёмку. Кроме того, многие вспышки позволяют снимать на выдержках короче выдержки синхронизации, чего не может обеспечить встроенная вспышка. Для этого существует специальная высокоскоростная синхронизация.

  • Гибкость в настройке и работе. Серьёзные внешние вспышки позволяют контролировать практически все свои параметры (мощность, угол обзора), выбирать различные режимы работы автоматики (или вовсе отключать её).

Дисплей, отображающий многочисленные съёмочные параметры вспышки Nikon Speedlight SB-910

  • Дистанционное управление, творческая работа со светом. Мало того что большинство внешних вспышек позволяют направлять свою голову в нужную сторону, так ещё существует возможность вынести внешнюю вспышку подальше от камеры, а значит — творчески работать со светом.

  • Автономность. Внешняя вспышка — полностью самостоятельный аксессуар. Работает она от собственных батареек, поэтому не будет сажать аккумулятор аппарата. К тому же современные вспышки работают на самых распространённых «пальчиковых» (тип АА) батарейках, которые можно найти в любой глубинке. Кроме этого, вы сможете продолжать использовать внешнюю вспышку и с другим фотоаппаратом, в случае покупки нового.

  • Обилие аксессуаров. К внешним вспышкам выпускается великое множество всевозможных принадлежностей. К ним относятся как разнообразные светорассеивающие насадки, так и, допустим, внешние батарейные отсеки, увеличивающие срок и скорость работы вспышки. Вы всегда сможете расширить возможности своей вспышки, подобрав необходимый аксессуар.

Набор цветных

Горячий башмак. Совместимость вспышек и работа автоматики

«Горячий башмак» — такое странное название имеет разъём для крепления внешней фотовспышки. Почему башмак «горячий»? Потому что к нему подведены контакты, передающие на вспышку электрический импульс, чтобы она сработала. Раньше для срабатывания вспышек требовалось подать на такой разъём немалое напряжение, поэтому он и назывался «горячим».

Существует и «холодный башмак». Это такое же крепление, но без каких бы то ни было электрических контактов, оно служит лишь для физической фиксации оборудования. Помимо уже не столь мощного электрического импульса, по современному «горячему башмаку» могут передаваться и дополнительные данные, например, информация о необходимой мощности импульса.

Для работы современных вспышек важно обеспечить не только простую передачу электрического сигнала для вспышки (просто гласящего «Сработай!»), но и организовать работу её сложной автоматики, ведь современные камера и вспышка должны обмениваться большим количеством данных. Сегодня даже прошивка (набор микропрограмм для управления вспышкой) устанавливается через разъём горячего башмака!

Существует множество стандартов крепления вспышки. Каждый производитель старается придерживаться своих собственных разработок.

Горячий башмак камер Nikon

на примере фотокамеры Nikon D750

Сегодня каждая фирма-производитель фотокамер разрабатывает собственные технологии, облегчающие работу со вспышкой, различные режимы автоматической работы. При этом автоматике вспышки нужно как-то связываться с фотоаппаратом, дабы согласовывать с ним свою работу, поэтому камеры разных производителей будут иметь и немного различающиеся крепления.

i-TTL — система, разработанная фирмой Nikon для связи фотокамер и вспышек. Она позволяет обмениваться вспышке и аппарату всей необходимой съёмочной информацией. Благодаря i-TTL вы можете использовать вспышку в полностью автоматическом режиме, не применяя вообще никаких специальных настроек. Все современные вспышки Nikon работают по системе i-TTL, ею оснащаются и многие вспышки третьих производителей. Вспышки, не оснащённые системой i-TTL, будут работать на камерах Nikon только в ручном режиме: вам самостоятельно придётся настраивать их мощность, зум (если есть).

Вспышки и зеркальные фотокамеры Nikon имеют «стандартный» (стандарт ISO-518:2006) горячий башмак: на него можно установить как вспышки различных производителей (и они будут как минимум механически совместимы), так и некоторые аксессуары — начиная от пузырькового уровня и заканчивая модулем Wi-Fi или GPS.

Можно ли пользоваться на вашей фотокамере вспышками другого производителя? Да, но, во-первых, для полной совместимости и корректной работы автоматики вспышка должна иметь ещё и совместимую с камерами вашего производителя электронику (в случае с Nikon она должна быть совместима с технологией i-TTL). Поэтому, если вы выбираете вспышку стороннего производителя, удостоверьтесь в том, что она разработана именно для вашей марки фотокамер. Часто в названиях вспышек так и пишут: «Для Nikon» или «Для Canon». А во-вторых, даже в случае формального наличия совместимости корректной работы вспышки от третьего производителя с вашим аппаратом никто не гарантирует: основная сложность возникает с точностью отработки экспозиции такими вспышками. «Родные» вспышки здесь работают более точно.

Важное предостережение. Хотя физически на камеру со стандартным горячим башмаком влезет всё что угодно, даже старые вспышки от «Зенита», не используйте их с современными аппаратами! В старых вспышках на горячий башмак подаётся слишком высокое напряжение, которое может повредить электронику цифровой камеры. Безопасно пользоваться лишь современными вспышками, работающими с низким напряжением.

Какая вспышка точно подойдёт для вашего аппарата?

Конечно же, вспышка, созданная производителем вашей фотокамеры. Безусловно, кроме «родных» вспышек на рынке существует множество альтернативных решений, но ими фотографы пользуются на свой страх и риск. По моему опыту, лучше не мудрить и приобрести «родную» вспышку. Так у вас точно будет полностью совместимый и надёжный рабочий инструмент, а не игрушка, которая, вполне вероятно, сломается после нескольких съёмок.

«Родными» для камер Nikon являются вспышки серии Nikon Speedlight. На сегодня модельный ряд вспышек Nikon Speedlight насчитывает множество моделей — от самых доступных (типа Nikon SB-300) до профессиональных (например, Nikon SB-700 и Nikon SB-910).

Доступная Nikon Speedlight SB-300

Профессиональная Nikon Speedlight SB-700

Базовый приём работы с внешней вспышкой, о котором должен знать каждый

Ключевое отличие внешней вспышки от встроенной заключается не столько в мощности, сколько в поворачивающейся головке. Благодаря ей можно реализовать приём, который значительно улучшит освещение при съёмках в помещении. Конечно же, речь идёт о приёме «вспышка в потолок». Суть приёма проста: вспышка направляется не «в лоб» объекту съёмки, а в потолок. Когда она сработает, свет попадёт сначала на потолок, который выступит в качестве гигантского рассеивателя. И уже только после этого мягкий, рассеянный свет от потолка упадёт на наш объект. Таким образом, мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, свет становится рассеянным, без контрастных теней. Во-вторых, он падает на объект не фронтально, а сверху вниз: такое освещение и взгляду привычнее, и лучше подчёркивает объём предметов за счёт мягкой игры света и тени. Приём очень прост в исполнении. Автоматика современных вспышек не требует от вас никаких дополнительных настроек: просто поднимите головку вспышки вверх, и она сама соответственно настроит все параметры. Единственное ограничение данного приёма — он применим лишь там, где есть потолок.

Обратите внимание, что если потолок у вас не белого цвета (они бывают чёрные, коричневые) или он очень высоко, приём может не сработать. Когда потолок находится выше, чем обычно, то импульса, который рассчитала автоматика вспышки, может не хватать, и кадры будут получаться тёмными. Чтобы избежать этого, можно немного повысить ISO на фотоаппарате. Это можно сделать как на самой вспышке, так и на фотокамере с помощью соответствующей кнопки. Кроме того, вместо потолка можно попробовать использовать для отражения вспышки другие поверхности. Например, стены или отражатель, который специально для этого установлен на стойку или дан в руки ассистенту. Тут важно, чтобы отражающая поверхность была белой: только так на фото вы получите цвет без искажений.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 800, F8, 1/60 с, 98.0 мм экв.

Строение внешней вспышки

Несмотря на разнообразие моделей, все внешние вспышки имеют примерно одинаковое строение. Внешняя вспышка, как правило, оборудована поворачивающейся головкой, способной поворачиваться как вверх-вниз, так и вправо-влево. У самых доступных вспышек (например, у Nikon SB-300) головка поворачивается только по вертикали. Поворачивающаяся головка — очень важный элемент вспышки. Именно он позволит вам работать с ней комфортно, имея максимум возможностей по настройке освещения. Выше мы как раз рассмотрели самый распространённый приём работы с поворачивающейся головкой вспышки.
На поворачивающейся головке расположена как сама импульсная лампа фотовспышки, так и широкоугольный рассеиватель. Он нужен тогда, когда вы снимаете сверхширокоугольной оптикой и необходимо, чтобы вспышка заполнила светом всё пространство кадра.

На иллюстрации показана вспышка с направленной вверх головкой, широкоугольный рассеиватель и отражающая карта.

Рядом с рассеивателем может находиться и встроенная отражающая карта. Её можно использовать в качестве небольшого отражателя, когда вы снимаете со вспышкой, направленной в потолок.

Интересная особенность продвинутых вспышек (Nikon SB-700 и Nikon SB-910) в том, что они обладают «зумом»: вспышка может давать луч разной ширины. Для съёмки с короткофокусными объективами она сможет обеспечить широкий луч света, а для длиннофокусных объективов — узконаправленный импульс. Примечательно, что эта функция используется не только по прямому назначению (когда угол освещения подстраивается под фокусное расстояние вашего объектива), но и применяется для творческой работы. Таким образом, можно создавать на снимке световые пятна, например, выбрав узкий угол освещения, но снимая более широкоугольным объективом — ниже мы ещё поговорим об этом приёме.

Качественная фотовспышка всегда имеет металлическое, а не пластиковое крепление к фотокамере и дополнительно фиксируется на ней с помощью специального рычажка.

На задней панели вспышки находятся органы управления, а у продвинутых моделей (например, SB-700, SB-910) есть ещё и информационный дисплей, отображающий все параметры вспышки.

На передней стороне вспышки, за красным стёклышком, находится лампа подсветки автофокуса. Она поможет камере фокусироваться быстро и точно при недостаточном освещении — ещё одна очень полезная функция вспышки.

Основные характеристики внешних вспышек

  • Мощность. Ведущее число. Разумеется, разные вспышки имеют разную мощность. В отличие от студийных вспышек, где мощность характеризуется в джоулях, для внешних вспышек используют более сложное понятие «ведущее число». Что такое ведущее число? Это дистанция (в метрах), на которую может дать импульс вспышка, и вы при этом получите нормально проэкспонированный кадр.

Обычно при расчётах ведущего числа используются следующие параметры экспозиции: светочувствительность ISO100 и диафрагма F1. Конечно, объектив с диафрагмой F1 — совсем уж экзотика, поэтому данное правило может потребовать пересчёта. Для этого можно воспользоваться обычным калькулятором экспозиции. Так можно узнать, что F1 при ISO100 — то же самое, что F2.8 при ISO800. Ведущее число встроенных вспышек обычно колеблется в районе 10–12, а у внешних — от 20 до 60. Получается, что при F2.8 и ISO800 встроенная вспышка может «добить» лишь до 10–12 метров, тогда как внешняя может светить на дистанцию от 20 до 60 метров (в зависимости от модели).

Проблема в том, что разные производители измеряют ведущее число по-разному. К примеру, в Nikon измеряют ведущее число для широкоугольного положения, а многие конкуренты — для телеположения зума вспышки. А для вспышек с зумом это важно, ведь импульс может светить с широким углом обзора, но на короткое расстояние, а может — узким лучом и далеко. Поэтому, даже если мощность вспышек примерно одинакова, некоторые модели будут формально проигрывать другим по ведущему числу. Сравнивать вспышки между собой по ведущему числу, особенно если это вспышки различных производителей, занятие неблагодарное.

Ведущее число — это сугубо теоретическая величина, «сферический конь в вакууме», и используется чаще всего лишь для того, чтобы сравнить мощность различных вспышек при покупке. После того как вы купите вспышку и начнёте снимать, вы, скорее всего, забудете о всяких ведущих числах.

В режиме TTL (автоматическом) вспышка выводит информацию о том, на каких дистанциях её импульс будет эффективен. В данном случае это с 4,9 до 20 м.

В ручном режиме вспышка показывает свою мощность в долях от полного импульса. Сейчас она настроена на мощность в 1/128 от максимальной.

На самой вспышке мощность импульса измеряется иначе: в долях от максимальной мощности вспышки. То есть 1 — самый мощный импульс, ½ — его половина, а 1/32 — это, соответственно, его одна тридцать вторая часть от максимума. Современные внешние вспышки позволяют очень тонко регулировать свою мощность. Допустим, SB-700 позволяет устанавливать минимальный импульс даже в 1/128 секунды. Например, столь малые импульсы часто нужны при работе со светосильной оптикой, на открытых диафрагмах.

  • Диапазон зума. Как уже говорилось, продвинутые модели вспышек могут менять угол выдаваемого луча света. По умолчанию этот угол привязывается к углу обзора вашего объектива, но при желании его можно настроить самостоятельно. Вспышка так и пишет свой угол обзора — в выбранных фокусных расстояниях. Чем шире диапазон фокусных расстояний, с которыми может работать вспышка, тем лучше. Например, Nikon SB-700 может изменять угол луча в пределах от 24 до 120 мм, а Nikon SB-910 уже в диапазоне 17-200 мм. При использовании широкоугольного рассеивателя угол луча подойдёт для объективов вплоть до 14 мм. Разумеется, никто не мешает вам снимать и с объективами других фокусных расстояний, например, с телевиками. Просто угол света, даваемого вспышкой, будет чуть шире, чем угол обзора объектива.

Угол обзора вспышки удобно настраивать при творческой работе со вспышкой, получая если не точечный, то довольно узкий пучок света. Этот эффект можно сравнить с использованием конических насадок в студии. Вот только толковая студийная коническая насадка сама по себе будет стоить почти как вспышка. Так что последняя получится универсальнее и выгоднее.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor / Nikon Speedlight SB-700

Пример творческого использования зума и светофильтров (о них — ниже) вспышки. Nikon SB-700 установлена слева от композиции, на ней настроен зум 105 мм. На вспышке установлен жёлтый светофильтр, чтобы окрасить фон в приятные тёплые оттенки. Узкий луч вспышки подсветил не весь фон равномерно, а лишь его фрагмент.

  • Цветовая температура. Как и все источники света, свет от вспышки имеет свою цветовую температуру. Обычно она составляет 5500–5600 К. Если вы снимаете со смешанным освещением и на объект съёмки светит не только вспышка, но и постороннее освещение (от домашних или офисных ламп до уличных фонарей), важно, чтобы вспышка сочеталась с ним по цветовой температуре. В противном случае объект окрасится в разные цвета. Для этих целей к продвинутым вспышкам Nikon (SB-700, SB-910) прилагаются специальные светофильтры, корректирующие цветовую температуру. Зелёный фильтр предназначен для съёмки под флуоресцентными лампами, а жёлтый — при лампах накаливания.


Типичная ситуация при съёмке в помещении, когда свет от вспышки сочетается с домашним освещением от ламп накаливания. Передний план имеет корректные цвета, тогда как задний план ушёл в желтизну.

Установим жёлтый фильтр на вспышку. И вот уже как задний, так и передний планы имеют одинаковую цветовую температуру.

  • Длительность импульса. Интересная особенность внешних вспышек состоит в том, что регулировка их мощности происходит за счёт укорачивания импульса вспышки. Например, у SB-910 при полной мощности импульс длится 1/1100 секунды, а при 1/128 уже фантастические 1/38000 секунды. Такие короткие импульсы при должной сноровке позволят вам снимать кадры с очень быстрым движением: насекомых в полёте, падение капель во всех деталях. И конечно, таких коротких импульсов будет достаточно, чтобы «заморозить» человека в движении.

Как выбрать вспышку?

Мы уже довольно много рассказали о внешних вспышках. Во всей этой информации очень легко запутаться начинающему фотографу, выбирающему свою первую вспышку. Поэтому мы посвятим заключительный раздел статьи советам по выбору фотовспышки — на что в первую очередь обратить внимание. Все пункты идут в порядке убывания их важности.

  • Совместимость с вашей камерой. Разумеется, чтобы эффективно работать со вспышкой, она должна быть на 100% совместима с фотоаппаратом. Не думайте, что управлять вспышкой вручную легко, совсем наоборот. Поэтому важно, чтобы вся автоматика вспышки работала корректно. В этом плане беспроигрышным вариантом станет покупка «родной» вспышки. Не бойтесь переплатить за неё — бонусом за такую вспышку вы получите безукоризненное качество, надёжность, все возможные функции и гарантийный сервис.

  • Поворачивающаяся головка. Самый важный элемент вспышки — поворачивающаяся головка. Она позволит использовать приём «вспышка в потолок», создавая на снимках качественное, мягкое освещение. Вспышки без поворотной головки я советую вам сразу отмести — они вряд ли будут лучше встроенной вспышки, разве что чуть-чуть мощнее. Хорошо, что в современной линейке вспышек Nikon даже самая простая SB-300 имеет поворачивающуюся головку.

  • Возможности ручных настроек. Если первыми двумя пунктами идут советы, подходящие для всех фотографов, то теперь пойдут рекомендации для тех, кто желает заниматься фотографией на продвинутом уровне. В 99% процентах случаев вспышка используется в полностью автоматическом режиме. Но есть ещё и 1 процент творческих съёмок, где нужен полный контроль вспышки: необходимо отрегулировать, скажем, её мощность или настроить зум. Богатыми ручными настройками в линейке вспышек Nikon обладают модели Nikon SB-700 и Nikon SB-910.

  • Скорость перезарядки. Если вы часто занимаетесь репортажными, свадебными съёмками, то для вас это параметр номер один. От того, насколько быстро вспышка будет перезаряжаться между импульсами, будет зависеть и оперативность вашей работы. Учтите, что недорогие китайские вспышки часто набирают мощность в течение чуть ли не десятков секунд! Вспышка Nikon SB-700 же набирает максимальный заряд за 2,5 секунды при использовании никель-металл-гидридных (щелочных) батарей. Обратите внимание, что скорость перезарядки вспышки сильно зависит от качества используемых батарей или аккумуляторов: при использовании неподходящих или изношенных источников питания перезарядка может затянуться.

  • Зум. Диапазон изменений угла освещения вспышки бывает важен как при рядовых съёмках, так и во время решения творческих задач. Разумеется, чем шире диапазон изменения угла освещения, тем лучше.

  • Мощность. Мощность вспышки будет влиять как на параметры скорости перезарядки, так и позволит более эффективно работать с отражённым светом (отражая его от потолка, например). Мощность вспышки по-настоящему принципиальна тогда, когда приходится снимать на очень дальних дистанциях (например, при фотоохоте) либо на сильно закрытых диафрагмах, с использованием студийного оборудования (например, софтбоксов или лайткубов). Если вы фотоохотник или же занимаетесь предметной студийной съёмкой (а именно предметку снимают на экстремально закрытых диафрагмах для достижения максимальной ГРИП) с использованием внешних вспышек, то вам следует обратить внимание на мощность вспышки. В остальных же случаях про мощность не забывайте, но уделите внимание и прочим характеристикам! Даже если мощности будет немножко не хватать, просто чуть-чуть поднимите ISO. Благо современные фотокамеры дают вполне годную картинку даже на ISO800 и выше.

  • Возможности дистанционного управления. Если вы занимаетесь не только репортажной съёмкой, но и работаете в тех жанрах, где есть место постановке света, то вам будут очень интересны возможности дистанционного управления вспышками. Хотите не фронтальное, а боковое освещение на фото? Нет проблем — ставим вспышку сбоку, и она синхронизируется с фотокамерой дистанционно, причём на полной автоматике! Да, такое возможно осуществить с любой вспышкой при наличии дорогого TTL-синхронизатора, но во вспышках Nikon есть функция, позволяющая обходиться без каких-либо дополнительных аксессуаров. Только вспышка, фотоаппарат и система креативного освещения Nikon — технология, позволяющая объединить вспышки и камеру в настоящую беспроводную сеть!

prophotos.ru

Полное руководство по накамерным вспышкам

Если к своему снаряжению фотографа вы добавите одну-две вспышки, это позволит значительно улучшить ваши фотографии. Сегодня мы представляем полное руководство по различным функциям вашей вспышки, а также реальное применение некоторых из них.

Оборудование

Есть много компаний, производящих вспышки. Некоторые устанавливаются в горячий башмак, другие же являются большими студийными вспышками. В этой статье мы рассматриваем вспышки, устанавливаемые на горячий башмак, поскольку они являются наиболее совместимыми с камерами и позволяют автоматически контролировать многие функции, например, экспозицию.

Все, что вам нужно, это подобрать вспышку в соответствии с фирмой-производителем вашей камеры. Canon выпускает серию вспышек Speedlite EX, а Nikon выпускает серию Speedlight SB. Топовые модели вспышек могут выступать в качестве ведущих, то есть управлять другими вспышками.

Для Canon это 580EX (выпуск прекращен) и 580EX II.

Для Nikon это вспышки SB – 800, SB – 700, SB – 900

Оба производителя, Canon и Nikon выпускают широкий ассортимент вспышек, но только верхние модели могут работать как управляющие вспышки. Младшие модели, такие как Canon 430EX II и Nikon SB – 600 могут использоваться только как ведомые вспышки при беспроводном управлении.

Есть несколько камер, например, Nikon D700 и Canon EOS 7D, которые используют встроенную вспышку для управления внешними. Это может быть полезно, если у вас уже есть внешняя вспышка, потому что теперь вы сможете снять ее с камеры и управлять ей. Проверьте инструкцию к камере, чтобы узнать, может ли она использовать встроенную вспышку для управления внешними.

Как контролируется экспозиция

Камера дает возможность фотографу управлять экспозицией тремя способами:

  1. Выдержкой
  2. Диафрагмой
  3. Значением ISO

Добавление вспышки дает фотографу четвертый способ управления экспозицией, за счет добавления света от вспышки. В противном случае фотограф будет ограничен только освещением окружающей обстановки. Конечно, можно использовать отражатели, рассеиватели, но они не способны дать много света.

Мы рассмотрим основные функции внешних вспышек, таких как Canon Speedlite 580EX II и Nikon Speedlight SB-900. Мы не собираемся охватывать все возможности, для этого у вас есть руководство пользователя, а рассмотрим только основные функции.

TTL – управление вспышкой

TTL означает «через объектив» и эта система замера имеется практически на каждой цифровой камере.  Canon имеет свой алгоритм, называемый E-TTL, а Nikon свой, называемый I – TTL. Общим является то, что в обоих случаях в камере размещаются специальные датчики, измеряющие освещенность сцены, цветовую температуру и т.д. через объектив, установленный на камере.

Затем камера обрабатывает данные и уведомляет фотографа, если снимаемая сцена слишком светлая или темная для данной комбинации выдержки, диафрагмы и ISO. В автоматических и полуавтоматических режимах камера делает коррекцию параметров сама. В ручном режиме М коррективы вносит уже сам фотограф.

Информация об освещенности сцены также передается и вспышке с поддержкой TTL, в результате чего рассчитывается мощность импульса. Мощность импульса можно регулировать автоматически или вручную. Даже в полностью автоматическом режиме съемки вы можете настроить мощность вспышки в определенном соотношении с окружающим освещением, в зависимости от результатов TTL-замера. Это настройка компенсации экспозиции на самой вспышке.

Компенсация экспозиции при съемке

Элементы управления для компенсации экспозиции вспышки практически идентичны подобным настройкам для компенсации экспозиции камеры, которая также называется величиной экспозиции (EV).  Вы можете настроить компенсацию экспозиции не только встроенной, но и внешней TTL-совместимой вспышки.

Это позволяет фотографу контролировать вспышку в пределах 5 ступеней экспозиции. Компенсация может быть установлена выше, ниже или равной величине экспозиции камеры (EV).

Компенсация экспозиции вспышки с использованием TTL замера, это отличный, быстрый и достаточно точный способ для балансировки света от вспышки и естественного освещения, чтобы добиться естественного вида изображения. Например, компенсация вспышки может быть установлена на  — 2/3 EV чтобы заполнить тени, не затрагивая основные тона и полутона.

Вспышка может также использоваться как основной источник, когда ее мощность превышает естественный свет, или в соотношении 50/50 с ним. Таким образом, вы сможете настраивать мощность вспышки в соответствии с сюжетом, который снимаете.

В приведенном выше примере я использовал окружающий свет как заполняющий, а вспышку как основной источник. Я сделал это, чтобы как можно больше устранить неприятный зеленоватый оттенок от люминесцентных ламп и сохранить теплый оттенок и чувство стерильности комнаты. Таким образом я сделал более интересный кадр и устранил посторонний оттенок.

Брекетинг вспышки

Брекетинг вспышки работает также, как автоматический брекетинг по экспозиции (АЕВ) в камере. В этом режиме пользователь может выбрать различные интервалы изменения мощности вспышки, например 1/2, 1/3 или целую ступень. Используйте этот режим для получения снимков с различным освещением от вспышки. Обычно количество ступеней брекетинга три. Первая экспозиция может быть установлена на 0, вторая на +1, а третья на -1 1/3.

Есть много других комбинаций, которые могут быть использованы и дадут различный результат. Это полезно для быстрой оценки изображения с помощью LCD-экрана фотоаппарата, для более точного подбора компенсации экспозиции.

Блокировка экспозиции вспышки

Функция блокировки экспозиции вспышки (FEL) является полезной для того, чтобы зафиксировать мощность импульса, выдаваемого вспышкой. Это особенно важно, если высока вероятность ошибки TTL замера, например, в случаях съемки сцен с высоким контрастом, задней подсветкой и других.

Блокировка также полезна, когда система TTL выдает различную мощность вспышки несмотря на то, что освещение сцены не меняется. Например, если мы снимаем человека в белой рубашке, экспозамер может решить, что сцена освещена ярче, чем на самом деле, в результате мощность вспышки снизится и мы получим недосвеченный кадр. Напротив, если при том же освещении мы снимаем человека в темной рубашке, экспозамер может решить, что света недостаточно и увеличит мощность импульса вспышки. В результате получится пересвеченный кадр. Используя функцию FEL, мы сможем решить эту проблему.

Ручная настройка мощности

Ручная регулировка мощности вспышки является самой утомительной, но она, также как и ручной режим камеры предлагает самый точный контроль мощности. Топовые вспышки имеют регулировку с шагом 1/3 ступени, начиная от мощности 1/128 и до 1/1, а также зуммирование от 14 до 105 мм (Canon) или 200 мм (Nikon). Преимуществом ручной регулировки является также постоянная мощность импульса. После настройки вспышка будет выдавать один и тот же импульс с одинаковым углом покрытия.

Типовые настройки мощности, по возрастанию: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128.

Ручная регулировка позволяет фотографу иметь постоянные настройки, даже если окружающее освещение изменилось. Также появляется возможность использовать выдержку, чтобы регулировать соотношение естественного света и света от вспышки, рассматривая их как два различных источника. Несмотря на то, что фотограф может изменять выдержку на 2 или 3 ступени, количество света от вспышки останется неизменным, так как экспозиция импульсного источника регулируется не выдержкой, а диафрагмой.

Эта фотография была сделана с ручными настройками вспышки, так как свет от офтальмоскопа полностью сбил с толку TTL систему. Конечно, меняя настройки компенсации экспозиции, я бы получил в итоге нормальный кадр, но это было бы гораздо дольше, с большим количеством ошибок. Помните, что TTL – вспышка настраивается относительно экспозиции, измеренной вашей камерой.

Кроме того, в ручном режиме вы не привязаны к 5 ступеням доступной коррекции экспозиции вспышки в режиме TTL. Иногда даже +2 или +3 ступени недостаточно, чтобы пересилить мощность солнца. Это справедливо для небольших вспышек, со студийными все не так плохо.

На фото ниже я использовал две вспышки 580ЕХ II, чтобы перебить свет солнца в полдень. Солнце было таким ярким, что даже использование двух вспышек с компенсацией экспозиции +3 и зуммированием на 105 мм оказалось недостаточным. В этих случаях диапазона компенсации экспозиции не хватает. Я переключил их в ручной режим и поставил мощность 1/1. Миссия выполнена.

Зуммирующая головка вспышки

Зуммирующая головка позволяет регулировать расходимость пучка света от вспышки, чтобы оно соответствовало фокусному расстоянию объектива. В режиме TTL это происходит автоматически, зум настраивается таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие области, захватываемой объективом с данным фокусным расстоянием.

Зуммирование также изменяет и дальность действия вспышки, то есть расстояние, на котором вспышка способна осветить объект для корректного экспонирования. Здесь такой же принцип, как у фонарика – более широкий пучок освещает большую площадь, но менее интенсивно. Узкий сфокусированный пучок освещает ограниченное пространство, но свет более сильный и способен осветить более далекие объекты.

Типовые настройки зума: 14 мм, 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, 70 мм, 85 мм, 105 мм, 200 мм.

Контроль за распространением света является очень полезным при съемке со вспышкой. Например, можно поместить вспышку ближе к объекту и ограничить световой пучок с помощью зума, осветив только его часть.

Другой пример использования зума – чтобы свет от вспышки проходил дальше, даже через баскетбольную площадку. Уменьшение зума до 14 мм это отличный способ получить равномерное освещение для съемки групп людей.

Высокоскоростная синхронизация

Высокоскоростная синхронизация (FP-режим) очень пригодится, когда фотографу нужно использовать выдержку выше максимальной выдержки синхронизации со вспышкой для данной камеры,  как правило это 1/200 – 1/250 сек. В этом режиме можно использовать любую выдержку, вплоть до 1/8000 сек. Это полезно, когда фотограф  хочет использовать заполняющую вспышку в режиме приоритета диафрагмы (Av)

В этом режиме вспышка вместо одного импульса выдает серию импульсов с высокой частотой, пока щель затвора проходит через кадр. Это нужно, чтобы обеспечить равномерное экспонирование по полю кадра. Недостатком этого режима является снижение мощности вспышки, поэтому вспышка должна находиться ближе к объекту. Можно заморозить движение объекта при полуденном солнце, заполнить тени, при условии, что вспышка будет достаточно близко. Помните, что чем короче выдержка, тем ближе должна быть вспышка. Для увеличения дистанции можно увеличить EV или зуммировать головку вспышки на максимальное фокусное расстояние.

Этот снимок был сделан с выдержкой 1/800 и диафрагмой f/4. Сначала я оценил окружающий свет, а затем уже настраивал вспышку, чтобы подсветить листья, но не потерять и задний план. Я использую самое низкое ISO при съемке, поэтому мне не потребовалась слишком короткая выдержка и большая мощность вспышки.

Синхронизация по второй шторке

По умолчанию вспышка срабатывает, когда открывается первая шторка затвора. В режиме синхронизации по второй шторке вспышка не будет срабатывать до тех пор, пока не начнет двигаться вторая шторка. Это полезно,  когда фотограф хочет получить, к примеру, следы от фар позади движущейся машины, а не впереди нее либо больше проявить задний план, установив выдержку длиннее.

Мультивспышка (режим стробоскопа)

Эту возможность используют немногие фотографы, но она может быть полезной для анализа фаз движения или дать очень интересные эффекты. Частота импульсов вспышки зависит от мощности. Чем выше установлена мощность импульса, тем ниже частота и наоборот

 Беспроводное управление вспышкой

Самое интересное начинается, когда вспышка используется вне камеры. Многие накамерные вспышки поддерживают беспроводное управление. Отсутствие каких-либо кабелей позволяет размещать вспышку практически в любом месте. Беспроводное управление не только дает фотографу огромную гибкость в работе, но и обеспечивает надежное срабатывание вспышки, исключает возможность случайного отсоединения, запутывания кабеля и опрокидывание оборудования.

Есть различные способы дистанционного управления вспышками, но современные вспышки и камеры используют более продвинутые алгоритмы с множеством сложных функций, контролируемых прямо из камеры. Этот контрольный блок называется Master (Canon) или Commander (Nikon). Только топовые вспышки имеют этот блок. Младшие модели могут работать только как накамерные вспышки. либо как ведомые при беспроводном управлении.

Ведомое устройство может управляться различными способами: оптическим, инфракрасным или по радиоканалу. Самые продвинутые устройства, в том числе большие студийные вспышки, поддерживают все три способа, а также и четвертый – с помощью синхрокабеля.

Для управления другими вспышками нужна одна, поддерживающая режим Master или Commander, а остальные вспышки должны быть совместимыми с этой системой управления. Ведомые вспышки должны быть установлены в режим Slave. Если используются другие вспышки, в зависимости от марки, их срабатывание можно вызвать различными способами, например, оптическим или по радиоканалу с использованием PocketWizard или других радиотриггеров.

Беспроводная система с использованием вспышек Canon или Nikon может контролировать достаточно много вспышек. Как правило, по 4 вспышки в группе, максимум 3 группы в режиме TTL. В ручном режиме количество ведомых вспышек может быть и больше.

Фотограф Joe McNally известен использованием сложного освещения и безумного количества небольших вспышек для достижения потрясающих эффектов. Он даже как-то использовал около 50 вспышек для освещения легких самолетов и небольших групп.

Беспроводные вспышки можно размещать где угодно относительно камеры, что значительно расширяет творческие возможности фотографа. Ограничения беспроводной системы обусловлены принципом ее действия. Например, оптические и инфракрасные системы должны работать в пределах прямой видимости, особенно на открытом воздухе, где нет поверхностей, например, стен. от которых может отражаться сигнал.

Расстояние также является ограничивающим фактором для инфракрасных и оптических систем. Например, при расстоянии около 18 м сигнал будет уже слишком слабым. Радиосистемы лишены этих недостатков и не требуют прямой видимости. Ведомую вспышку с приемником можно разместить хоть на другом конце футбольного поля. Платой за расширенные возможности радиотриггеров является высокая цена.

Есть более экономичные варианты для оптических и радиосистем поджига вспышек. Например, можно купить Vivitar 285HV и светосинхронизатор-приемник Wein примерно за 110$. Дополнительные Canon 430EX II или Nikon SB-600 будет стоить 270$.

Дешевыми альтернативами PocketWizard являются системы RadioPopper JX или совсем недорогой Cactus V2, котрые можно купить на e-Bay.

От переводчика: есть более современные, дешевые и надежные радиосинхронизаторы. Для TTL – систем это фирмы Pixel и Photixx, для обычного управления в ручном режиме это фирмы Yongnuo и Cactus. Я пользуюсь набором Pixel King, стоимостью примерно 150$.

Соотношения мощностей вспышек

При работе с группами вспышек, а также с двумя и более вспышками можно устанавливать для них различные соотношения мощностей (при условии использования топовой вспышки в режиме ведущей или радиосинхронизатора, поддерживающего беспроводной режим TTL). Это полезно, когда фотограф хочет получить равномерный свет или разную мощность от групп.

Для вспышек  групп A:В это выглядит следующим образом (мощность самих вспышек можно регулировать с шагом 1/3 ступени): 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8.

Это означает. что при соотношении 1:1 мощность вспышек групп А и В будет одинакова. В соотношении 4:1 мощность группы В будет в 4 раза меньше, чем А. При компенсации экспозиции соотношения мощностей сохраняются. Например, если фотограф ввел поправку +1EV, то в группе с соотношением 1:2 группа А будет работать с поправкой +1EV (100%), а группа В будет также работать с поправкой +1EV, но с мощностью 50%.

Использование соотношений является отличным и быстрым способом настроить освещение для нескольких групп вспышек. Фотограф может установить поправку -1ЕV для окружающего света и +1EV для вспышек, а затем с помощью выбора соотношения распределить мощность между группами вспышек.

Заключение:

Надеюсь, что данная информация о функциях вспышек была для вас полезной. Помните, что не все вспышки могут иметь перечисленные функции. С приобретением практики вы перестанете испытывать затруднения с их использованием. Для получение более подробной информации я рекомендую вам следующие сайты: блог Дэвида Хобби http://www.strobist.blogspot.com/ и сайт Джо Макнелли  JoeMcNally.com.

Автор: Daniel Sone

photo-monster.ru

Камеру со вспышкой – Как пользоваться вспышкой

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Пролистать наверх