Карта серого: Как использовать серую карту для получения более точной экспозиции и цвета

Содержание

Как использовать серую карту для получения более точной экспозиции и цвета

Если вы знакомы с основными техниками камеры, то знаете какое влияние баланс белого оказывает на ваши снимки. Также, вы должно быть знаете, как работает замер камеры или, по крайней мере, как реагировать на результат и изменять настройки соответствующим образом.

 

 

Сцены с высоким контрастом и деликатными оттенками могут быть достаточно сложными для измерения вашей камерой и настройки баланса белого.

 

Сразу за пределами этих основ существуют несколько техник, которые позволяют тонко настроить баланс белого и получить более точную оценку вашего объекта съемки. Чтобы воспользоваться этими техниками, вам нужно добавить к своему набору фото оборудования всего один недорогой предмет – серую карту.

Цена этого скромного аксессуара начинается с менее, чем 10$, в то время, как количество контроля, который она дает вам в конечном изображении, может иметь неоценимое значение в сложных ситуациях.

Например, серая карта позволяет получить хороший баланс белого, считывая смешанные источники света, или получить точную экспозицию в сценах с высоким контрастом.

 

Что такое серая карта

 

 

Серая карта имеет буквальное значение. Это карта серого цвета. Более конкретно, это средние оттенки серого или 18% серого. Это число важно, потому что 18% серого – это то, что замер вашей камеры старается просчитать, когда экспонирует сцену. Это означает, что, если вы поставите серую карту перед вашим объектом и сделате замер, то вы получите правильное экспонирование независимо от тонального контраста в сцене.

Кроме того, при использовании в сочетании с пользовательским режимом балансом белого вашей камеры вы можете вручную установить идеальный баланс белого для всего, что вы фотографируете. Это становится особенно важным, когда нужно точно воссоздать цвета в вашем изображении, будь это для коммерческих целей или документальных снимков.

 

Замер

Замер является наиболее полезным из этих двух техник. В данном случае серая карта является тем предметом, который позволит получить практически идеальную экспозицию в любой ситуации.

 

Точечный замер

Для начала первое, что вы захотите сделать, это установить в вашей камере режим точечного замера. Хотя в этом и нет необходимости, но тот факт, что камера будет измерять только небольшой участок в центре кадра, может значительно помочь, особенно в условиях, где вы не можете заполнить весь кадр серой картой. Это также сэкономит вам много времени, если вы используете ручной режим.

 

Замер

Изменив режим экспозамера, все, что вам сейчас нужно будет сделать, чтобы воспользоваться этой техникой, это поместить серую карту в сцену, задать центр кадра, настроить экспозицию, предлагаемую замером, а потом убрать серую карту. При условии, что свет не меняется, теперь вы будете иметь точную экспозицию для всех последующих снимков, которые вы сделаете в данной локации.

 

Замер с серой картой.

 

Советы

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать для того, чтобы сделать процесс более простым и точным.

Во-первых, вы должны убедиться, что ваш предмет остается в том же положении относительно источника света, откуда вы делали замер по серой карте. Например, если вы делаете портретный снимок на открытом воздухе и солнце светит на ваш объект спереди; это одно значение экспозиции. Если вы повернете фотографируемого боком или вокруг, это повлияет на экспозицию и вам нужно будет сделать новый замер.

Второй совет состоит в том, что во время замера заполните кадр серой картой на сколько это возможно. В таком случае экспонометр будет экспонировать только по серой карте, а не по тому, что находиться по краям.

 

 

Баланс белого

Хотя базовые настройки баланса белого достаточно хороши, порой они искажаются. Например, режим Лампа накаливания может сильно отличаться по цветовой температуре в зависимости от качества и интенсивности ламп. Это может привести к тому, что базовые настройки приведут к ошибке в передаче цвета.

Есть два способа использования серой карты для настройки баланса белого. Первый состоит в использовании пользовательского режима баланса белого. Второй метод предусматривает использование программы Lightroom, чтобы настроить баланс белого на ваших снимках уже после того, как они были сделаны. Также вы можете использовать Adobe Camera Raw (внутри Photoshop), если у вас нет Lightroom.

 

Изменение Баланса белого – слева: Дневной свет – по центру: Лампа накаливания – справа: пользовательский

 

Встроенный пользовательский баланс белого

Техника, описанная здесь, предназначена для пользователей Canon. Если вы используете Nikon, Sony или любой другой бренд, то вам понадобится обратиться к инструкции по эксплуатации для настройки пользовательского режима баланса белого.

  • шаг 1:сделайте снимок вашей серой карты, убедившись, что она полностью заполняет кадр. Проверьте, чтобы она располагалась не под углом, была равномерно освещена и таким же образом, как ваш объект.
  • шаг 2: откройте меню камеры и найдите опцию “Пользовательский баланс белого” (или Custom WB). Нажмите кнопку выбора и выберите фотографию вашей серой карты. Снова нажмите кнопку выбора и установите пользовательский баланс белого. Теперь вы можете начать делать фотографии.

 

 

Если что-то в вашей сцене меняется, например, свет, то просто повторите вышеизложенные шаги, и ваши снимки будут иметь точные настройки баланса белого.

 

Постобработка пользовательского баланса белого

 

Шкала для цветокоррекции обеспечивает даже больший контроль над балансом белого, а также имеет раздел для настройки баланса белого в камере.

 

Для опции постобработки все, что вам необходимо сделать, это сделать фотографию вашей серой карты во всех сценах, где вы будете фотографировать. Ее использование облегчит задачу, если вы делаете серию снимков. Таким образом вы будете знать, какое изображение использовать для настройки баланса белого.

Когда вы находитесь за компьютером, а фотографии загружены в Lightroom, последующие шаги довольно просты:

  • шаг 1: выберите фотографию серой карты, с которой вы хотите сделать замер и перейдите в модуль Коррекции.
  • шаг 2: возьмите инструмент Пипетка, который находится возле слайдеров Баланса белого с правой стороны панели и нажмите в любом месте изображения серой карты. Теперь у вас будет точная настройка баланса белого.

 

 

 

  • шаг 3: в Lightroom, чтобы скопировать настройки, нужно нажать ctrl+shift+c (CMD+C для Mac) и установить флажок баланса белого. Остальные секции не отмечайте.

 

 

  • шаг 4: в Lightroom выберите все фотографии, в которых вы хотите редактировать (используя диафильм внизу) баланс белого и нажмите ctrl+shift+v (Cmd+V для Mac). Теперь все выбранные фотографии будут иметь правильный баланс белого.

 

 

Итог

Все описанные техники очень просты и требуют не так много времени, в то время, как количество дополнительного контроля помимо камеры делают вашу серую карту одним из наиболее эффективных аксессуаров в вашем наборе приспособлений для фотографии.

 

 

 

Автор: John McIntire

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Серая карта 18% (Grey card)

Mennon серая карта (Grey card) 18%

Серая карта (grey card) 18% используется для точного определения экспозиции кадра и баланса белого, независимо от характера освещения.

Настройка баланса белого в фотоаппарате с помощью 18% серой карты
  1. Сфотографируйте серую карту рядом с объектом съемки так, чтобы она находилась в тех же условиях освещения, располагалась в центре кадра и занимала возможно большую его часть, чтобы фотоаппарат смог считать значения.
    Используйте автоматический баланс белого и P (программный автоматический) режим.
  2. В меню фотоаппарата выберите «пользовательский баланс белого». Фотоаппарат попросит указать на референсную фотографию. Выберите фотографию серой карты и подтвердите выбор, нажав “OK”.
  3. В установках фотоаппарата выберите иконку пользовательского баланса белого (custom white balance) –баланс белого установлен.
  4. Не забудьте при изменении освещения поменять настройки, а по окончании сессии сбросить их (по своему опыту знаю, что ничто так не портит фотографии, как забытые с прошлой сессии настройки).

Процедура для разных моделей фотоаппаратов подробно описана в соответствующих Руководствах по эксплуатации.

 

Настройка баланса белого по 18% серой карте при постобработке

Если вы используете фотографию серой карты в качестве основы для последующей обработки настройки баланса белого в графическом редакторе, не обязательно, чтобы изображение карты было расположено по центру кадра и занимало большую часть кадра.

Нужно чтобы ее было видно и чтобы она находилась в том же освещении, что и объект съемки.

  1. Выберите фотографию, на которой присутствует серая карта и остальные фотографии, сделанные в тех же условиях освещения.
  2. Откройте выбранные фотографии в Adobe Camera Raw (используйте Bridge)
  3. Выберите фотографию с серой картой среди открытых изображений (она должна появиться в главном окне)
  4. Выберите остальные фотографии, нажав кнопку Select All (Выбрать все)
  5. В верхнем меню выберите иконку инструмента установки баланса белого
  6. Кликните пипеткой по изображению серой карты – Вы установили нейтральный серый для всех выбранных изображений.
  7. Для того, чтобы сделать снимки теплее или холоднее, используйте слайдеры температуры и оттенка.
  8. Схожий алгоритм используется в других графических редакторах.

Установка экспозиции по серой карте
  1. Расположите серую карту рядом с объектом съемки.
  2. Произведите замер экспозиции по серой карте в режиме точечного замера экспозиции.
  3. Заблокируйте экспозицию (Auto Exposition Lock) и уберите серую карту из кадра.
  4. Сделайте снимок.

В комплекте 2 серых карты: 25Х20см и 20Х15см

 

Пример использования серой карты 18%

Купить серую карту в Киеве можно, связавшись с нами по контактам, указанным в шапке сайта.

Доставляем серую карту 18% в Луцк, Львов, Ужгород, Ровно, Тернополь, Ивано-Франковск, Черновцы, Житомир, Хмельницкий, Винницу, Черкассы, Одессу, Чернигов, Сумы, Полтаву, Кировоград, Днепропетровск, Херсон, Николаев, Симферополь, Севастополь, Запорожье, Донецк, Луганск, Харьков и другие города Украины.


Этот товар ищут как: серая карта для баланса белого, Grey card, Mennon, серая карта 18%, настройка баланса белого, настройка экспозициипо серойкарте, купить серую карту.

    Серые карты — HiSoUR История культуры

    Серая карта — это серая ссылка, обычно используемая вместе с отражающим светом, как способ обеспечить постоянную экспозицию изображения и / или цвет в пленке и фотографии.

    Серая карта — это плоский объект нейтрального серого цвета, который имеет плоский спектр отражения. Типичным примером является набор Kodak R-27, который содержит две карты 8×10 «и одну 4×5», которые имеют коэффициент отражения 18% по видимому спектру и белую обратную сторону, которая имеет коэффициент отражения 90%. Обратите внимание, что плоское спектральное отражение является более сильным состоянием, чем просто появление нейтрального; эта плоскость гарантирует, что карта выглядит нейтральной под любым источником света.

    заявка
    Основное использование серых карт — предоставление стандартного эталонного объекта для определения экспозиции при съемке. Серая карта представляет собой (приблизительную) реализацию ламбертовского рассеивателя; его кажущаяся яркость (и определение экспозиции), следовательно, зависит только от ее ориентации относительно источника света. Поместив серое изображение в сцене, которое будет сфотографировано, ориентированное в направлении падающего света, и считывание с него с помощью отраженного светового индикатора, фотограф может быть уверен в постоянном воздействии на свои фотографии. Этот метод аналогичен использованию счетчика инцидентов, поскольку он зависит от освещенности, но не от отражательной способности объекта. (Конечно, фотографирование с боковым освещением или подсветкой подразумевает, что серая карта должна быть ориентирована на камеру.)

    В дополнение к предоставлению средств для измерения экспозиции серая карта обеспечивает удобную ссылку для баланса белого или цветового баланса, позволяя камере компенсировать цвет подсветки в сцене.

    Серые карты могут использоваться для баланса белого в камере или баланса белого после обработки. Многие цифровые камеры имеют пользовательский баланс белого. Фотография серой карты берется и используется для установки баланса белого для последовательности фотографий. Для баланса белого по окончании обработки берется фотография серой карты в сцене, а программное обеспечение для обработки изображений использует данные из пикселей в области серой карты фотографии для установки точки баланса белого для всего изображения.

    Большинство цифровых камер выполняют разумную работу по контролю цвета, но они могут ошибиться. Для случайного пользователя серая карта в основном не нужна. Многие серьезные фотографы или любители считают серые карты неотъемлемой частью процесса цифровой фотографии.

    Серые карты изготовлены из различных материалов, включая пластик, бумагу и пенопласт. Некоторые фотографы считают, что любая нейтральная белая или серая поверхность, такая как белый лист бумаги, бетонная или каменная стена или белая рубашка, являются подходящими заменителями серой карты; однако, поскольку яркие белые бумаги и одежда, вымытые в типичных моющих средствах, содержат флуоресцентные отбеливающие агенты, они имеют тенденцию быть не очень спектрально нейтральными. Поэтому серые карты, специально сделанные для того, чтобы быть спектрально плоскими, более подходят для цели, чем поверхности, которые доступны.

    Почти все световые индикаторы калибруются для обеспечения настроек, которые применяются к сцене со средним распределением яркости. Распределение яркости в мотиве всегда определяет интегральное значение.

    Однако, если субъект не является средним (например, белый кролик в снегу) или «почти черным объектом на черном фоне», значения должны быть скорректированы, в противном случае будут неправильные измерения, и полученное фото не соответствует светлая ситуация сцены. В случае белого кролика в снегу экспозиция будет недоэкспонирована, поскольку световой индикатор уменьшит экспозицию до значения средней яркости (результатом будет серый кролик перед серым снегом).

    С помощью серой карты эту ошибку можно компенсировать, поставив ее как можно ближе к объекту и измерив карту в полном формате с помощью измерителя света (измерение объекта). Это измерение должно быть размытым. Это может быть достигнуто путем снятия с охраны. В качестве альтернативы, измерение экспозиции путем измерения света (карманный экспонометр с прикрепленной крышкой (диффузор) в направлении камеры или «от объекта») обеспечит почти такое же значение экспозиции. Он остался бы с «белым кроликом в снегу».

    Другим инструментом для очень точного измерения является измеритель расстояния, с углами измерения — в зависимости от конструкции — от 1 ° до 10 °.

    На первом снимке вы видите молочную коробку с искаженными цветами, которая была взята под искусственным светом. Во втором изображении серая карта для ручного баланса белого была помещена перед картонной коробкой для молока в той же световой ситуации. После того, как камера была откалибрована соответствующим образом, на третьем изображении можно увидеть правильный цвет.

    Баланс белого и цветовой баланс
    В цифровой фотографии серая карта также может использоваться для баланса белого, когда серая карта покрыта метамерным цветом; dh, он должен всегда оставаться нейтральным по цвету с разными типами света или цветами. Любая световая ситуация, записанная с такой серой карточкой, может быть переработана очень хорошо в отношении ручного баланса белого. Карта служит в качестве справочного материала для программного обеспечения обработки изображений для определения цветовой температуры света.

    Цветная серая карточка
    В цветной серой карте применяются два дополнительных поля плотности и шесть цветовых полей с заданной минимальной отклоняющейся цветовой плотностью (0,05 D). В результате карта выглядит как светофор. Это облегчает оценку цветового оттенка при дефектах цветового зрения, печати, компьютерной обработке изображений или z. Как в усталости в лаборатории. Если, с одной стороны, два поля не так хорошо распознаются, то противоположное поле следует видеть более сильно или наоборот.

    Все поля всегда должны быть одинаково видимыми. Если нет, то есть цветной литой или приемная пленка имеет сенсибилизирующий зазор и непригодна.

    сходства:

    Для настройки экранов калибровка монитора выполняется с так называемой «целью».

    Ограничения
    Серая карта полезна для настройки или коррекции баланса нейтральных цветов, а также для экспозиции. Другие диаграммы, такие как различные цветовые схемы, обеспечивают стандартные эталонные шаблоны с калиброванным спектром отражения и цветовыми координатами для использования в настройке цветопередачи в большем диапазоне ситуаций.

    Спорные
    Некоторые люди считают, что 13% отражения более уместны, чем традиционные 18% для фотографий под солнечным светом. Даже самые матовые поверхности имеют тенденцию отражать свет с большей интенсивностью к виртуальной оси отражения. Кроме того, фактические поверхности имеют тенденцию быть изогнутыми, что увеличивает контрастность объектов. Также включение теней способствует снижению экспонометра.

    Kodak продолжает рекомендовать значение 18% для технически правильного значения экспозиции, которое является наиболее часто используемым значением для студийной фотографии, включая фотосъемку.

    18% серая карта и «цифровые» серые карты
    Поскольку на рынке цифровых фотоматериалов предлагается новая серая карта («серая» карта), характерная для цветового баланса, средняя серая карта использовалась исключительно для калибровки значения экспозиции (EV) цифровых камер.

    Новые карты имеют серый до полутора ярдов, чем серый 18%.

    В масштабе sRGB золы, который можно увидеть на общем мониторе, относительный серый 18% серый цвет соответствует серому 50%, расположенному в центре шкалы. Серые серые карты имеют серое около 70%, что соответствует более или менее относительной яркости 50%.

    Шкала серого SRGB
    0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
    Серый серый цвет слишком светлый, по сравнению с серым 18%, который будет использоваться в качестве стандарта для установки правильной экспозиции для съемки. Но светло-серый обычно имеет меньше электронных «шумов», чем темно-серый, например, 18% серый. Более того, тот факт, что он заметно яснее, не мешает балансу белого на цифровых камерах, а также не прерывает последующую обработку в графических редакторах, поскольку они автоматически компенсируют яркость.

    Поделиться ссылкой:

    • Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
    • Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
    • Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)
    • Нажмите, чтобы поделиться записями на Tumblr (Открывается в новом окне)
    • Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)
    • Нажмите, чтобы поделиться в WhatsApp (Открывается в новом окне)
    • Нажмите, чтобы поделиться в Skype (Открывается в новом окне)
    • Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
    • Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
    • Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

    Установка баланса белого по серой карте (Gray Card)

    MINOLTA COLOR METER III FСерая карта фирмы Kodak.
    Замер при однородном освещении.Замер при смешанном освещении.

    Во времена плёночной фотографии серую карту использовали в основном для определения правильной экспозиции. Единственный способ контролировать цветовую температуру в то время было использование колорметра. Прибор замерял свет и выдавал значение цветовой коррекции Color Compensating (CC). На задней стенке прибора по таблице можно было определить нужный фильтр или их комбинацию по шкале Kodak Wratten. По причине дороговизны прибора, многие фотографы приобретали только фильтры, рассчитанные на использование в условиях освещения от распространённых источников света (лампы дневного света или лампы накаливания). С приходом цифровой фотографии, любая камера позволяет выставлять соответствующий режим WB (White Balance — Баланс белого). Однако, серая карта по-прежнему является необходимым инструментом для определения правильного значения баланса белого. Серая карта остаётся всегда спектрально-нейтральной под воздействием всех световых лучей. Поэтому отражённый от карты свет является правдоподобным и точно повторяет физические свойства света, которым освещена карта. В свою очередь верно установленный баланс белого помогает цифровому фотоаппарату определить правильную экспонометрию.
    Известно о двух основных метода работы с серой картой. Поскольку цифровые технологии позволяют устанавливать значение пользовательского баланса белого прямо в фотоаппарате, то можно произвести настройку непосредственно при съемке. Второй вариант установки баланса белого по серой карте — использование снимка с изображением серой карты при последующей обработке в графических редакторах.

    Установка баланса белого в фотоаппарате (custom white balance)

    1. Необходимо сфотографировать серую карту рядом, расположив её в центре кадра. Серая карта должна находиться в тех же условиях освещения и занимать большую площадь кадра. Предварительно в настройках камеры выбрать автоматический определение баланса белого и программный режим P.
    2. Далее нужно выбрать «пользовательский баланс белого». После запроса камеры о выборе референсной фотографии, укажите на снимок с серой картой и нажмите «OK».
    3. Теперь осталось выбрать в установках фотоаппарата иконку пользовательского баланса белого (custom white balance). Баланс белого установлен.
    Важно помнить, что при изменении освещения необходимо менять настройки баланса белого, а по окончании съёмки сбрасывать их. При смешанном освещении для установки баланса белого важно расположить серую карту в месте где преобладает доминирующее освещение. Если фотосъёмка ведётся с фильтрами, корректирующими цветовую температуру, то делать установку баланса белого нужно вместе с фильтрами. Если использование цветных фильтров предусмотрено художественным замыслом фотографа, то для правильной передачи цветового решения снимка фильтры необходимо снять. В противном случае эффект от фильтра будет потерян, поскольку его скорректирует камера.

    Установка баланса белого по серой карте при постобработке.

    В случае установки баланса белого по серой карте при последующей обработке в графическом редакторе, совсем не обязательно, чтобы изображение карты было расположено в центре кадра и занимало большую часть кадра. Единственное условие — она должна находиться в том же освещении, что и объект съемки. Нажав на иконку инструмента установки баланса белого, нужно кликнуть пипеткой по изображению серой карты. Для окончательной регулировки баланса белого теплее или холоднее предусмотрены ползунки температуры (Temperature) и оттенка (Tint). Затем выбрав все фотографии, которые были сделаны при схожем освещении, нужно применить полученные значения баланса белого ко всей серии снимков. Если серая карта содержит чёрные и белые зоны, то это помогает для определения чёрных и белых точек.

    Карты серого – Fotomax

    Акции

    Summer SALE!

    MANFROTTO Summer SALE!

    GODOX -PRO- SALE!

    YONGNUO Summer SALE!

    Accessories for mobile SALE

    Распродажа

    CANON -PRO- SALE!

    PROWELL Summer SALE!

    LOWEPRO Summer SALE!

    SONY -PRO- SALE!

    NIKON Summer SALE!

    ZHIYUN -PRO- SALE!

    SARAMONIC Summer SALE!

    Элементы питания и зарядные устройства

    Аккумуляторы

    Зарядное устройство

    Батарейки

    Штативы

    Штативы для фото

    Моноподы

    Головы для штативов

    Ноги для штативов

    Штативы для видео

    Чистящие средства

    Груши

    Салфетки

    Чистящие наборы

    Швабры

    Еда для походов

    Супы

    Вторые блюда

    Аксессуары для видео

    Система крепления

    Свет для видео

    Светофильтры

    Поляризационные

    Нейтрально-серые

    Градиентные

    Защитные

    Лучевые

    Макролинзы

    Книги

    Аксессуары к фото

    Ремни

    Система крепления

    Пленка

    Наглазники

    Кабеля

    Защита от дождя

    Защита экрана

    Микрофоны

    Пульты

    Аксессуары к объективам

    Держатель крышки

    Бленды

    Кольца

    Крышки

    Аксессуары для фотографов

    Перчатки

    Карты серого

    Фотоаппараты

    Беззеркальные

    Компактные

    Зеркальные

    Аксессуары к вспышкам

    Софтбокс для вспышки

    Тубус

    Наборы

    Рассеиватели

    Вспышки

    Вспышки для фото

    Комиссионка 022-99-44-55

    Носители информации

    SDHC

    CF

    USB 2. 0/3.0

    Кард-ридеры

    Объективы

    Постоянное фокусное расстояние

    Переменное фокусное расстояние

    Студийное оборудование

    Наборы

    Рефлекторы

    Фоны

    Студийные осветители

    Средства синхронизации

    Софтбоксы

    Рассеиватели

    Система крепления

    Крепления для фонов

    Адаптеры

    Дым машины

    Вентиляторы

    Всё для предметной съемки

    Генераторы аккумуляторы

    Зонты

    Лампы

    Светоотражатели

    Стойки

    Сувенирная продукция

    Брелки

    Разное

    Подарочные сертификаты

    Реквизит

    USB flash card

    Кружки

    Сумки

    Сумки для фильтров

    Чехлы для карт памяти

    Чехлы к обьективам

    Фоторюкзаки

    Для зеркальных фото

    Для компактных фото

    Студийные сумки

    Аренда фототехники

    Аренда видео оборудования

    Аренда фотоаппаратов

    Аренда объективов

    Аренда вспышек

    Аренда аксессуаров

    ЦБ оценил степень расчистки рынка серых платежей в адрес онлайн-казино :: Финансы :: РБК

    Банк России начал активную борьбу с переводами в адрес нелегальных онлайн-казино и других участников серого платежного рынка в конце 2020 года, когда запретил платежному сервису Qiwi осуществлять платежи в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. В начале 2021 года такой же запрет был установлен для другого платежного сервиса — «дочки» Сбербанка «ЮMoney». Как рассказывали РБК участники платежного рынка, за зарубежными интернет-магазинами и предоплаченными картами могли скрываться нелегальные онлайн-казино и букмекеры. Ограничения перестали действовать в июне этого года. Кроме того, этой весной подконтрольная ЦБ платежная система «Мир» запретила пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки.

    В течение 2021 года за расчеты с нелегальными онлайн-казино и букмекерами ЦБ отозвал лицензии у целого ряда кредитных организаций — РФИ Банка, небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество», Красноярского краевого расчетного центра, расчетной небанковской кредитной организации РИБ, НКО «Сетевая расчетная палата», банков «Современные стандарты бизнеса» и «Онего».

    Читайте на РБК Pro

    Для борьбы с теневыми переводами на карты физических лиц, о которых упомянула Набиуллина, Банк России на прошлой неделе описал для банков признаки таких карт. Банкам рекомендовано использовать эти характеристики для выявления карт серого бизнеса и блокировать как операции по ним, так и сами карты. К признакам подозрительных карт и электронных кошельков, например, относятся, необычно большое количество операций по зачислению и списанию денежных средств, короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств и списанием, отсутствие операций по оплате товаров и услуг, необычно большое количество контрагентов — физических лиц (как плательщиков, так и получателей средств) и т.д.

    Путин назначил единого оператора букмекерских ставок в России

    Для контроля рынка азартных игр в России с 1 сентября появился Единый регулятор, а также создан Единый центр учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЕЦУП). На эту позицию президент России Владимир Путин назначил небанковскую кредитную организацию «Мобильная карта». До этого она вместе с Qiwi являлись операторами по приему платежей в адрес букмекеров. Таким образом, Qiwi отстранили от этого бизнеса.

    Серая карта: 18 или 12 процентов?

    Серая карта: 18 или 12 процентов?

    Источник: форум сайта www.mformat.com

     

    Патрик Сурначев

    Купил где то полгода новый экспонометр Sekonic 668. За это время в разные моменты снял около 20 слайдовых роликов и везде была недодержка минимум в полступени. Грешил вначале на лабораторию, где проявлял – думал, что в старых растворах, черти, проявляют. Поменял лаб. В другом таже ситуация. Еще раз поменял лабораторию. Результат тот же. Обратил внимание, что недодержка на одной пленке, снятой в разных условиях, также разная. Наконец, решился подумать, а не в экспонометре ли дело. Захватил его однажды в студию и сравнил с другим экспонометром Sekonic, правда, старой модели 508. Обраружил, что мой экспонометр зажимает экспозицию и при разном свете – вспышка, пилот, люминисцентные лампы – по разному: от 0.2EV до 0.5EV.

    Отнес экспонометр по гарантии продавцу – официальному дилеру Sekonic. Продавец в течение трех дней проверял и согласился, что такая ошибка есть. Отправил экспонометр в Японию, а мне дал на это время другую модель Sekonic 558.

    Япошки дали продавцу ответ, что эти отклонения находятся в норме и ничего менять они не будут! ://////////////// Продавец зачитал этот ответ мне по телефону.

    С другой стороны за эти два месяца пользования 558 я опять обнаружил, что разница в показаниях между замером по матовой белой сфере и точечным замером по серой картре опять дают разницу в 0.5EV!!! По серой карте зажимает, по сравнению со сферой. Последнее время снимаю репродукции при галогенках и экспериментально понял, что мне нужно реально брать среднее между этим двумя замерами, или открывать на треть ступени при замере по серой карте. Что стал делать уже последние пять роликов. Но ведь это не дело!!!

    Как посоветуете поступить? Не может же быть действительно нормой ошибки в полступени? Не могут же давать сфера и спот замер разницу в полступени? Не может же мне попасть второй раз подряд неисправный экспонометр? ПОдумываю вообще отказаться от Sekonic, но что есть лучше него пока не могу представить. 🙁 Подскажите, пожалуйста!


    1234567

    Может, может, не расстраивайтесь. Довольно частое явление. Во-первых, как нас раньше учили: повторяющаяся ошибка – это не ошибка, а поправка :-).

    А во-вторых, в секониках предусмотрено введение поправки – попробуйте нажать сразу две кнопки ISO и увидите. Теперь Вам необходимо определить для себя, какой из вариантов замера для Вас является основным. Вот под него и скорректируйте показания экспонометра, а при переходе на другой способ замера не забывайте о необходимости небольшого пересчета. Удачи. P.S. Напишите, как успехи, хорошо?


    Патрик Сурначев

    Да знаю про эту возможность ввода экспопоправок. Но вот только этих экспопоправок как собак нерезанных: на масштаб, шварцшильда. На природе пару фильтров поставишь – утеплить и градидиент, или поляр – вот тебе еще пару поправок. А тут еще вводить поправку на борьбу с этим долбаным экспонометром… Не охота. До этого год использовал старенький 508 и таких проблем не было. Хорошо помню, что очень часто, если не всегда, уж пару методов с тем экспонометром точно использовал и сопоставлял результаты. Крайне редко выходил за 0.2EV. Чаще было 0.1. Но это было нормой. А ошибка ведь в 0.5 уже критична. Теряешь детали в крайних точках: белой или черной… 🙁 Это хорошо я последнее время снимаю при одном свете и на 10 роликах понял, что нужно ставить, несмотря на показания, а сколько еще типов света?

    У меня создалось ощущение, что компания Sekonic поменяла производителя светочувствительных датчиков начиная с модели 608 где то год назад. После этого начался этот брак. А теперь не хочет признаваться в том, что за год наваяли столько брака. И главное продолжают ведь дальше гнать брак. :(((((((((((((((((


    1234567

    У меня как раз старенький 508. Разница между замером по освещенности и по яркости 1/3 ступени(при прочих равных условиях). При съемке на слайд это уже критично, но я особо не переживаю, привык, наверное. На лабу тоже приходится поправку делать, да и на отдельные партии пленок… Что поделать, сочувствую.


    Дмитрий Боровков

    Очень печально, что никто ничего не читает. Ни литературу, ни описание экспонометра, ни руководство к серой карте. Вы же, как я понимаю, профессионалы.

    Если Вы хотите, чтобы показания по падающему свету и отражённому совпадали, то надо устанавливать не экспопоправку, а калибровать. Могу рассказать, как это делается на моём четырёхлетнем L-608, новыми не пользовался, но в инструкции всё должно быть написано. Во включённом состоянии устанавливаете падающий/отражённый свет. Насколько я помню, в L-508 калибровка возможна только в отражённом свете. Выключаете. Нажимаете одновременно батоны ISO1 и ISO2, не отпускаете их до окончания калибровки. Включаете экспонометр и колесом калибруете. Выключаете.

    Хотя всё это Вашему экспонометру не требуется. Никакого стандарта 18% уже много лет нет. Ничего под него не калибруется и не выпускается. Современный стандарт ANSI составляет ~12,5% (18%-0,5стопа). Почитайте Тне Нand Exposure Meter Book. Авторы: Bob Shell, Martin Silverman, Jim Zuckerman. Можно почитать The Kodak Professional Data Guide. В конце концов, можно прочесть руководство к 18% серой карте Kodak (входит в комплект к карте). Руководство к карте 1999г. и позже писал приглашённый Кодаком, один из вышеперечисленных, Bob Shell. Цитирую: Meter readings of the gray card should be adjusted as follows: -For subjects of normal reflectance increase the indicated exposure by 1/2 stop… Сравниваем: >>>>> разница в показаниях между замером по матовой белой сфере и точечным замером по серой карте опять дают разницу 0,5EV!!! <<<< Согласитесь, сходство есть. Зачем Кодак продолжает выпускать 18% карту? Говорят: привычка, история, старые потребители карт, Адамс и т.д. Но ведь Кодак ничего не скрывает, по крайней мере уже 7 лет, как это официальная информация!

    Далее, зачем Вам серая карта для съёмки на слайд? Логичнее плясать от светов, а вписываться в контраст выбором плёнки. И, по любому, Вам придётся пользоваться коррекцией, хотя бы на плёнку, удлинение мехов или отклонения данного затвора. Надеюсь, что Вы останитесь пользователем Секоника, штука неплохая.


    Патрик Сурначев

    Спасибо, дружище! Раскрыл глаза. Перечитал еще раз руководство к серой карте и еще раз узнал для себя много нового. 😉 Ничего не слышал про новый стандарт ANSI. 🙁 Нашел на амазоне книгу, буду изучать. 🙂

    Тем не менее, у меня осталось некоторое недопонимание. Если раньше вся теория и практика экспонометрии выглядела достаточно стройно и единообразно: есть стандарт 18%, есть под него карты, все экспонометры калиброваны под 18%, то теперь все разваливается. Экспонометры делают по прежнему под 18% и параллельно начинают выпускать новые серые ANSI карты? Или экспонометры тоже начинают переводить на новый стандарт? Ничего не понимаю. :/

    Ты спрашиваешь, для чего мне серая карта. Я снимаю репродукции фресок и мне нужно получить репродукционное качество. Поэтому к фреске я прикладываю серую карту и замер экспозиции веду по ней. Да и просто в 99 случаях из 100 я просто не могу подойти близко к фреске (стою на выстроенных для этого лесах), чтобы замерить точку черного и белого. По твоему совету перечитав еще раз иструкцию к серой карте в разделе «Вычисление экспозиции для… копировальных работ» вычитал «… Затем закройте диафрагму на 1/2 деления по сравнению с показаниями экспонометра». С одной строны, снимая объект с нормальным отражением, я должен открыть на полступени, с другой, т. к. это репродуцирование, должен закрыть на те же полступени. Итоговая экспопоправка должна быть нулевая? Или все же какое то из этих утверждений сильнее? 🙂

    И по поводу увеличить на полступени. Не могу с тобой и с Кодаком согласиться. Отснял я несколько слайдов с поправкой в +0.5EV. Первые два тона серой шкалы на слайде получаются на грани сливания. :((( Так что, это максимум на треть нужно увеличивать. Впрочем на репродукциях точка белого с фактурой смещена и это не очень страшно. А денситометра у меня нет, поэтому проверить плотность серого не могу. :)))

    Кстати, о главном то, ты забыл сказать. Берем новый 668 и старый 508. Ставим серую карту и обоими экспометрами замеряем экспозицию по яркости при лампах дневного света, при галогенах, при пыхе, на улице. Во всех этих случаях экспонометры дают различные показания от 0.2 до 0.5EV. И как можно откалибровать экспонометр под различную температуру 3200, 4000, 5500, 7000? Что то я не нашел в руководстве? Или я не там искал? ;)))

    Что говорит матчасть по этому поводу?


    Hafis

    Как уже отметили, Секоники давно уже не калибруются в отраженном по 18% серому (однако, насколько я понимаю, калибровка падающего осталась прежней).

    Сугубо инженерный подход людей (такое ощущение, что слабо понимающих нюансы практической сенситометрии для фотографов) привел к тому, что все нынешние приборы секоника требуют пересчета экспозиций при разных методах замера. Что нонсенс, но такова сегодняшеняя ситуация. Если определять правильную экспозицию «средне-серого» как ту, при которой в нормализованной проявке получается плотность точно в середине характеристической кривой слайда (или чуть-чуть ниже), то после замера любым современным секоником по отраженному необходима поправка полступени.

    Самое грустное, что и Коника в своем последнем приборе пошла по тому же пути (раньше классические Минольтовские приборы были правильнее для практики, в том смысле что не требовали принудительной поправки при смене типа замера). Практически же Вам придется откалибровать замер отраженного по замеру падающего (в равномерном освещении) для этого же прибора. У пленок же понятие средне-серого осталось «осьмнадцатипроцентным».


    Дмитрий Боровков

    >>> Все современные экспонометры, и Ваш в том числе, калибруются по стандарту ANSI, т.  е. ~12,5% серой карте.

    Патрик, представьте себе ситуацию: идёт война и Вы командир роты (а то и двух). Вы вручаете продвинутому бойцу крутую снайперскую винтовку с наказом мочить немецко-фашистскую гадину. Через некоторое время замечаете, как наша отечественная гадина с дефицитной и дорогущей винтовкой преодолела пять рядов колючей проволоки и утюжит минное поле. Утюжит до тех пор, пока не упирается стволом в толстое пузо противника, попадает с первого раза и утюжит в обратном направлении. По возвращении продвинутый боец радостно докладывает, что немецко-фашистская гадина замочена. Вы хотите мягко и вежливо осведомиться, нельзя ли было стрелять из нашего окопа и нельзя ли было замочить офицера (а то и двух), а не ту толстую свинью, которая всё равно не вылезла бы при атаке из окопа, но уж очень чешутся руки.

    Примерно такие ассоциации вызывает утыкание дорогого прецизионного прибора с углом измерения 1 градус в посредственную серую карту перед фреской. Почему нельзя пострелять по фреске с лесов и почему нужно пользоваться единичным измерением по серой карте? С технической точки зрения ваша репродукционная съёмка практически ничем не отличается от всех других видов съёмки. Основная обязанность фотографа – привести в соответствие контраст объекта съёмки и широту плёнки. Для этого производится подбор плёнки и при необходимости режима проявления (пуш/пулл), применяются различные фильтры и корректируется освещение объекта. Для этого же в ч/б фотографии и была разработана зонная система.

    Съёмка на слайд (чем Вы и занимаетесь) предпологает в первую очередь измерение контраста объекта, выбор плёнки и, если необходимо, изменение контраста объекта коррекцией его освещения. Причём здесь серая карта, какой бы серости она ни была? Далее измеряется экспозиция по значимой светлой (несущей информацию, не выбито белой) точке и делается брекетинг с поправкой обычно от -1,5EV до -2,5EV или с некоторым запасом. После проявки выбирается рабочая поправка для данной партии плёнки и начинается съёмка с учётом конкретных фильтров, затворов, удлинений мехов и т.д. Как можно заметить, главное – воспроизводимость результатов, а не калибровка спотметра по абсолютным значениям. Главное – калибровка всей системы, как целого, по конечному результату. При экпонометрии по светам, информацию со слайда всегда удастся получить, пусть и при помощи хорошего сканера, а при некоторой ошибке при экспонометрии по серой карте уже нет.

    Что касаемо разбросов показаний спотметров при изменении цветовой температуры, то это можно признать проявлением их творческой индивидуальности, что некалибруемо. Так как проявление творческой индивидуальности плёнок не менее ярко, то всё не так страшно и опять же следует оценивать и калибровать по конечному результату их творческой деятельности. Почему разброс довольно велик? А чёрт его знает, может применены различные фотодиоды, но рискну предположить, что в более свежем и дорогом приборе может применяться фильтр, ограничивающий коротковолновую часть спектра. Такое происходило при модификации спотметра Пентакс. Если можно, проверьте это подозрение и сообщите результат. Соответственно, при необходимости корректировать чувствительность спотметра по цветовому диапазону можно светофильтрами, резьба есть.

    Привет братцам Секоникам. Для фотографов с отклонением по зрению отмечу, что на окуляры Секоников можно навинчивать корректирующие окулярные линзы от Никонов F3 или F4, в том числе производства Jolos.


    Патрик Сурначев

    Дмитрий, мне понравились ваши ассоциации с бойцом! 🙂 Спасибо порадовали! 🙂

    Однако они имеют очень слабое отношение к действительности. Вы когда нибудь занимались репродукционной съемкой? Если занимались, то я напомню, что первое с чего начается съемка с установки света и его балансировке. Балансировка, по правильному если, произоводится с помощью карандаша и белого листка бумаги, приложенного к поверхности репродуцируемой работы. Когда тени, отбрасываемые карандашом выглядят визуально одинаково, освещение сбалансировано.

    Фреску 12 метров шириной и 5 метров высотой осветить равномерно можно только с помощью не менее четырех, а то и шести источников света. А если я стою на строительных лесах на высоте 6 метров и на расстоянии 8 метров от фрески, как вы предлагаете мне проверить сбалансированность освещения этим способом. В моей ситуации приходится делать это вначале на глаз, а затем проверять равномерность освещения экспонометром по серой карте, с тем чтобы разница в освещении по всей плоскости фрески составляла 0EV. Сделать это без серой (ну или белой, или зеленой 🙂 карты невозможно.

    Фреска имеет достаточно много мелких деталей, которые непокрываются даже 1 градусом с этого расстояния, но что более важно, фрески расписываются по мокрой штукатурке, которая накладывается под роспись строго на один день (все что осталось в конце дня нерасписанным – срубается), и по этой причине даже ожидаемый равномерный фон неба состоит из подневных участков, которые имеют подневные швы и отличаются контрастом и цветом. Это что касается только сбалансированности освещения.

    По поводу же утыкания, то размеры даже стандартной серой карты с дистанции 12 метров при угле даже в 1 градус уже недостаточны, чтобы покрыть полностью кружок замера. 🙂

    Теперь о главном.
    Да кто же вам позволит менять контрастности и цвета при репродуцировании. Репродукционная съемка на то и репродукционная, чтобы передать изображение в точности так, как оно воглядит в жизни, по яркости, по цветам, по контрасту. Все фрески, по причине того, что пишутся по мокрой штукатурке, всегда выглядят более блекло, чем, например, масляная живопись или иконы. Контраст фресок в несколько десятков раз ниже контраста масла. Если же вы поднимите контраст фрески и вложите ее полностью в диапоазон пленки, да даже хотя бы до 4 ступеней доведете, то заказчик у вас не примет работу. Это будет уже не репродукция, а какая то самодеятельность. Поэтому о пушах при репродуцировании вы можете просто забыть. Это изобретение фотографии не для репродукции!!!

    И еще раз спасибо за совет про корректирующие линзы. Долг платежом красен. 🙂 Даю вам также совет. Окуляры Секоников могут вращаться и позволют корректировать диоптрии в достаточно широком диапазоне, что в большинстве случает позволяет использовать их без корректирующих линз. :)))


    Андрей

    Патрик, мне кажется, вы немного путаете две принципиально разные задачи – выравнивание освещния и выставление экспозиционных значений. Действительно, для выравнивания освещения приходится применять эталонный объект – например серую карту, но это может быть и белая карта и черная карта и любая другая карта оттенков нейтрально-серого.

    Потому что при выравнивании _абсолютно_ не важно, _какой именно_ объект вы применяете для измерения, лишь бы он был одним и тем же. А вот экспозицию действительно для слайда корректнее мерить «от светов», чем «по серому», а затем с учетом всех поправок делать двойную вилку с шагом в 0,3EV или 0,5EV. Вилку ведь все равно делать – допуск при проявке как раз и составляет 0,3EV, тут с одного щелчка не снимешь, тем более при репродукции.

    Кстати, спасибо за способ с карандашом – мне лично никогда не приходилось делать репродукции объектов больше 2 метров по длинной стороне, а на большем пространстве этот способ и правда удобнее может оказаться.


    Дмитрий Боровков

    Патрик, рад за доставленное удовольствие, просто в Вашем предыдущем послании Вы писали об усреднённом замере по падающему и отражённому светам и создалось полное впечатление о подползании вплотную к фреске.

    Понимаю, что в Ваших съёмках много (как и всегда) нюансов, но мне хотелось бы, чтобы Вы услышали о чём я говорю. Суть съёмок – калибровка системы, а не отдельных элементов, иными словами – получение требуемого результата с использованием отрицательной обратной связи.

    Как человек, получивший образование в МИФИ, изучавший постановку и технику эксперимента, обработку и интерпретирование его результатов, а затем неоднократно использовавший это на практике, я способен не только проводить репродукционную съёмку, но и разрабатывать методики такой съёмки с любым достижимым качеством. Был бы смысл. С технической точки зрения с ограничениями, накладываемыми использованием стандартных материалов и оборудования, процессов обработки и бюджетом, задача не является сложной и разделима на этапы.

    Рассмотрим интересующий нас I этап – получение равномерно и правильно экспонированного слайда при полном использовании линейной части характеристических кривых плёнки. Выполняется фотографом и является основной частью его работы. Слайд может являться конечным продуктом в работе фотографа (тогда он обязан к снятым в однотипных условиях слайдам приложить слайд мишени, например, IT8), но ни в коем случае слайд не является конечным результатом получения репродукции по определению. Определение Большого словаря иностранных слов: «Репродукция – … 2).воспроизведённый посредством печати рисунок, картина или фотографический снимок».

    Также восприятие изображения на просвет кардинально отличается от восприятия оригинала и вряд ли может быть признано идентичным. Но, самое главное, процесс, в котором фактически невозможно корректно управлять получающимися контрастом, насыщенностью и цветом, не способен точно отображать объект в принципе. А если при этом ни фотограф, ни заказчик не имеет каких-либо технических средств контроля и критериев приёмки работы, то это превращается в что-то глубоко советское. Когда я делал подобную работу для Мельбурнского университета, то в техническом задании было расписано буквально всё. В том числе время суток съёмки, пределы коррекции освещённости, цветовая температура в помещениях, где репродукции будут выставлены.

    Для получения равномерно экспонированного слайда выставление освещения объекта по серой карте «c точностью 0EV» не совсем корректно. Сначала нужно откалибровать систему. Если снимать на 4х5″ даже таким объективом с большой кроющей способностью, как SA 90XL, то падение освещённости на краях без подвижек для Ваших условий может достигать 1,5 стопов, а при применении центрофильтра (надеюсь, он у Вас есть) разброс в освещённости на краях в зависимости от выбранной диафрагмы и расстояния от объекта по данным Шнайдера может достигать 0,6-0,8 стопов.

    Насколько хорошо корректирует центрофильтр IVa тоже вопрос, он универсальный и применяется ещё на SS 150XL. Поверхность с другой структурой, чем у серой карты может вести себя отлично от неё при освещении под различными углами и многими светильниками. Есть ещё и другие факторы, но в простейшем случае, сняв всего один кадрик, мы всё узнаем.

    При симметричном освещении нам нужна однотонная равномерно освещённая (измеряется любым неизменным способом) полоса со структурой объекта, проходящая от центра кадра к углу и участок поверхности с такой же структурой с другой (например, удвоенной) освещённостью в противоположном углу кадра для калибровки. Если нет денситометра, то линейно отсканировав слайд, в софте сканера или в Фотошопе можно выяснить с достаточной степенью точности, как нужно освещать объект, чтобы получить равномерную экспозицию. Может получиться, что нужно просто равномерно освещать, но мы будем знать это точно.

    А может получиться так, что освещать нужно будет практически только углы. При съёмке контрастных объектов, особенно при естественном освещении, бывает необходимость в изменении контраста изменением освещённости. Такое изменение несоизмеримо полезнее для репродукции, чем уход с линейных участков, не говоря уже о полной потере деталей изображения.

    Полное использование линейных участков характеристических кривых необходимо для получения максимальной информации об объекте, максимального качества сканирования и соответственно минимальных потерь при обработке изображения в цифровом виде. А обработка бывает всегда, в том числе при выводе на печать. Сначала выводится слайд с мишенью, снятой на объекте, затем полученный отпечаток сканируется и строится профиль печатного устройства. При этом как исходный, ушедший на печать, указывается оригинальный файл мишени. Если раньше программы, строящие профиль, были не дёшевы, то сейчас это становится возможным даже с программами домашнего применения типа MonacoEZcolor. В конце концов на безрыбье можно подогнать всё вручную в Фотошопе, а затем применить к изображения пакетную обработку.

    Патрик, по поводу окулярных линз я писал не для Вас, а для посетителей Форума с проблемами со зрением, т. е. тем, кому не хватает стандартно установленных на аппаратуре окулярных корректоров. Часто наличие таких дополнительных линз является определяющим условием покупки аппаратуры, я купил свой L-608 только после того, как подобрал окулярную линзу.

    Если есть острая необходимость измерений в меньших углах, чем 1 градус, то можно воспользоваться монокуляром или биноклем. Главное требование к ним, чтобы были посветосильнее и с минимальной дистанцией фокусировки. Большое увеличение Вам вряд ли потребуется. Когда мне был нужен угол 0,1 градус (такое требуется исключительно редко), то я использовал монокуляр 10х50, было -3,5EV.

    Если у Вас есть приличный по качеству просмотровый столик, то денситометр можно временно заменить спотметром. Многие используют бустеры, щупы, световоды, я же нахожу очень удобным и дешёвым использование купленной в Кинолюбителе просмотровой лупы Horizon 6x.


    Патрик Сурначев

    Приятно встретить собрата по разуму. Я тоже инженер с ученой степенью. Заканичивал и защищал диссертацию в МИЭМе. :))) Поэтом что такое ООС тоже знаю не по наслышке. 🙂

    «Для получения равномерно экспонированного слайда… сначала нужно откалибровать систему». Вы неправы. Балансировку освещения можно спокойно провести и некалиброванным экспонометром! Ошибка экспонометра методическая и при балансировке важны разницы освещенности, а не асолютные значения. Я уже писал, что это точнее можно сделать на глаз, если иметь возможность подойти вплотную к поверхности. 🙂

    По поводу вашего примера с использованием широкоуголоного объектива для съемки репродукций. Для репродуцирования используются объективы с фокусным расстоянем равным удвоенной большей строне кадра. Если съемка ведется на слайд 6х9, то следует использовать объектив не короче 180мм. Так что дальше, по поводу разницы освещенности по центру и по краям, я даже не стал въезжать. Замечание не в тему.

    Вообще читать ваши многобайтные замечания забавно, но использовать в жизни весьма затруднительно. Особенно по поводу предварительной съемки полос, их сканирования и последущей окончательной съемки. Дело в том, что нужно отснять без малого 100 фресок и фрагментов. Утром, когда в храм приходят верующие и начинаются службы, все должно быть как обычно – леса убраны, осветительное оборудование и прочее также. За одну ночь снять тестовый кадр, проявить, отсканировать, внести необходимые правки и снять окончательно – просто невозможно.

    Теоретически это выглядит грамотно. Но в жизни не имеет практической ценности. Впрочем поэтому и съемка мишени имеет слабое применение, т. к. схема освещения для каждого кадра своя. Да и мишень с расстояния 15 метров будет уже не видна, а снимать ее в нормальный размер, потом переносить леса на 14 метров… Хм… Это, наверное, возможно, но только в Америке… :)))

    Андрей, да нет. Я ничего не путаю. Не могу согласиться с вами по замеру экпозиции от светов. Была фреска почти монохромная. Тоже в темно-красной тональности. Из белого с фактурой на ней есть только надписи, выполненные белилами. Но делать их белыми с фактурой, наверное, не имело смысла – выбивалась бы тогда эта работа по яркости. Плясать же от светлых участков…

    Я сделал тестовый снимок той фрески цифровой камерой Nikon D100 с интегральным экспозамером. Камера предложила экспозицию на ступень больше чем по серой карте, что вполне понятно – подтянула темное изображение до серого. 🙂 Про вилку в плюс 1/3 понятно. Все дублировал. Хотя мне кажется это лишним. Белое с фактурой первым тоном встречается на фресках крайне редко, т. к. сами фрески достаточно вялые, слабоконтрастные. Там не бывает ни черного, ни белого. Поэтому после съемки всегда есть возможность подвигать экспозицию слайда при сканировании, т. к. она даже при ошибке в полступени все равно останется на линейном участке характеристической кривой пленки.

    Не думаю, что на большом пространстве способ с карандашом применим. Некому поднести карандаш с листком бумаги к фреске на высоту 5 метров, а я сам стою на расстоянии 7 метров. Да с этого расстояния и не углядишь тени. Это наоборот работает при разумных размерах и когда подойти вплотную можно. 🙂


    Дмитрий Боровков

    О том, что некалиброванный экспонометр – нестрашно, я и писал, так как это элемент системы. Репродукция снимается объективом той фокусной длины, которую позволяет помещение съёмки, а если отойти некуда, то снимать приходится и широкоугольником. Объектив в примере я рассматривал по Вашим описанным условиям: фреска 12х5м, расстояние съёмки 8м.

    Мишень можно снимать и с довольно близкого расстояния (не у фрески), главное, чтобы на плёнке той же партии и с теми же светильниками. Учитывается только удлинение мехов и изменяется выдержка по увеличивающейся освещённости. Если освещённость только от светильников, то и снимать каждый раз мишень не нужно, так как съёмка однотипная. По мишени калибруется контраст, цвет и его насыщенность, схема освещения тут не важна. Калибровка освещённости тоже делается только один раз для данного объектива, фильтра, плёнки, примерного расстояния съёмки, а если такой работой заниматься постоянно, то обычно всё это уже расписано.

    Намёк по поводу многобайтных посланий понял, больше мучить не буду.


    Патрик Сурначев

    Ну да. В безисходной ситуации приходится снимать тем, что есть. Тут был случай. что в одну ночь из четырех светильников три накрылись. В одном поменял лампу и он заработал, а два других пришлось везти в ремонт. Так завершал съемку, по секрету, ваще с одним светильником! :)))

    А мишень то все же если по хорошему то нужно снимать чаще, т. к. при съемке фрагментов приходится подъезжать к фреске близко и экспозиция начинает зашкаливать. Поэтому приходится давить мощьность галогенок. А их когда давишь в полнакала, они краснить начинают. 🙁 Так что не все так просто… :))) Но и каждый раз мишень снимать дело муторное. ДЛя этгго я к краю приклеивают шкалы серую и цветрую. Этого в принципе хватает.

    А по поводу многомегабайтных посланий… Главное, чтобы они носили практически реализуемый характер. :)))


    MiXi

    А рассеивателями не пробывали пользоваться, как киношники? Ступеньки освешения падают а цвет не меняется Эти ребята не просто так их используют.


    Патрик Сурначев

    Нет не пробовал. Только зонты. А что из себя представляют эти рассеиватели? Пленки перед головками? Дорого это блин будет. Еще и пленки вешать, и все это на лесах на высоте 8 метров от пола… :(((


    Антон

    У меня есть вопрос, ответив на который Вы все поймете.

    Итак экспонометр должен быть настроен на замер по 18% серому полю. Кодаковские шкалы раньше были тоже 18%, а сейчас их делают около 12% это как раз и составляет разницу замеров по падающему и отраженному свету. Внимание, вопрос: какую шкалу Вы используете?


    Патрик Сурначев

    Дружище, мне очень нравятся твои наводящие вопросы. Чесслово! Конечно, использую Кодаковскую серую карту. И типа, Козмы Пруткова «Если на клетке с буйволом видишь надпись «Слон», не верь глазам своим». Так и тут, не верь, что Кодак пишет на своей карте, что она отражает 18 процентов. Хрень это все! На самом деле она отражает только 12. Так что ли?

    А если серьезно, то тогда замер по 12% карте давал бы БОЛЬШУЮ на полступени экспозицию и слайд бы получался более светлым. А тут все наоборот. Вы по-моему уже запутались в показаниях… :))))

    Дмитрий, пытался найти новый стандарт. Не смог. Ты не дашь ссылочку на этот стандарт в интернете, или хотя бы его точный номер, чтобы его можно было заказать. Дмитрий, откуда ты взял, что все экспонометры калибруются под 12.5 процентов? Посмотри ссылку http://www.sekonic.com/IncidentVsReflect.html. Наверное, Секоник даже не догадывается, что его уже «поженили» на 12.5 процентах… :)))


    Hafis

    Не все экспонометры калибруются полд 12,5%, некоторые калибруются (калибровались) по 18.

    Более того, можно попробовать замерить падающий и отраженный по серой 18-% карте в равномерном освещении одним и тем же секоником. Вполне вероятно результаты будут различаться на 0,8-0,5 eV. Гипотезы такого различия можно обсудить, но по моим наблюдениям те секоники которые я видел калиброваны на правильную экспозицию по падающему, а соответствующая этому световому потоку экспозиция по отраженному по серой 18% карте на 0,8 EV меньше (т. е. формирует недодержку), другими словами требует более темного реперного серого.
    «Кодаковские шкалы раньше были тоже 18%, а сейчас их делают около 12%…».

    Спектральный график поглощения прилагается к каждому комплекту Кодаковских серых карт. В тех картах которые я покупал недавно (на замену старым) он остается 18%. Обычно эти параметры документированы по отношению к конкретному экземпляру каждой карты..


    Патрик Сурначев

    Да, я тоже посмотрел еще раз документацию на серые карты, коих у меня оказалось аж две штуки. Обе 18 процентов, если верить документации. Кстати, меня смутила фраза «после замера увеличьте на полступени экспозицию для объектов с нормальной отражающей поверхностью». Что это за объекты, что такое нормальная отражающая поверхность, Кодак уже умалчивает. :/// Что интересно, так это то, что разница в студийный, чистых условиях составила 0.9 ступени в указанном направлении. :///


    Hafis

    … о чем и речь… Секоник отошел от практически значимого для фотографов понятия «средне-серое» в угоду некоему инженерному ANSI. Что лишний раз показывает уровень их понимания проблем практической фотографии.

    Это значит, что разумно думающим фотографам необходимо спасать положение самим. И ставить *постоянную* экспопоправку на замер отраженного на 0,8EV.


    Патрик Сурначев

    С экспонометром, что дали на замену я так и поступил. Поставил, правда, -0.5EV (опять же эти плюсы и минусы в понимании Секоника диаметрально противоположны нормальному пониманию – если нужно увеличить экспозицию, то у них нужно ставить минус! Полный абсурд). Делал дополнительно дубли с экспопоправкой в +0.3EV (человеческий плюс! :))). И могу отметить, что при совокупной +0.8EV разница между нулевым (белый без фактуры) и первым тоном часто становилась слабо заметной. Поэтому для моего конкретного экспонометра, для съемки с галогеновыми лампами лучше будет поставить 0.5-0.6EV. Не больше… :))) Более естественная насыщенность светлых тонов получается.

    А вот с тем, что был 608, так с ним все куда хуже. Он давал разную разницу в зависимости от температуры оствещения для одного и того же способа замера по яркости. Датчик был слишком разную чувствительность к температуре освещения. Да и в 558 тоже чувствительность различная, но она хоть лежит в пределах нормы, кроме одного случая – галонеговый свет и замер по матовой сфере. Только тут разница 0.4. Про это нужно просто знать и помнить… :)))


    Hafis

    Наблюдение за эволюцией Секоников в части функциональности замера отраженного наталкивают на мысли, что тамошние инженеры не совсем понимают (так дипломатично выразимся) задачи практической сенситометрии в части именно отраженного. Несмотря на то, что это прекрасные приборы замера падающего, увы, про эти особенности «просто знать и помнить…» действительно необходимо.

    Например…. что множественные замеры отраженного калькулируются арифметически, а не по границам диапазона, как следовало бы делать из практики жизни. Это показывает насколько инженеры Секоника далеки от практической фотографии замеров отраженного, как мне кажется.

    Таким образом, проблемы замера отраженного – не в конкретных экземплярах. А в понимании задачи при конструировании (точнее, программировании). Это тем более забавно, что морфологически приборы уже со времен 508-го,, слава Богу имеют теперь все необходимые кнопочки. Дело остается теперь за пониманием у инженеров зачем все эти кнопочки нужны фотографам 😉


    Патрик Сурначев

    Да… Это еще одна особенность – арифметическое среднее – про которую следует просто знать и помнить. Помнить и считать количество замеров в тенях и количество замеров в светах, чтобы эти количества были одинаковые. Но меня реально это ломает, поэтому я прощелкиваю сюжет выбираю точку черного и точку белого делаю два замера и потом беру от двух замеров среднее. А и впрямь могли бы подумать об этом при проектировании. :)))

    Кстати, разница в показаниях при замере по падащему между замеров строго по оси и по правилу «одной трети от угла» составляет как правило 0.1EV, в то время, как при замере яркости по серой шкале эта разница может быть 0.5EV и даже больше… Серая карта она все же смотря под каким углом на нее посмотреть… :)))


    Дмитрий Боровков

    Чтобы узнать по какой серой карте откалиброван Ваш спотметр Секоник, нужно совершить совершенно экзотическое действие – прочесть прилагаемую инструкцию (о пользе этого я уже писал). Operating Manual – Technical Data – Calibration Constant – Reflected light metering – 12,5. Стандарт ANSI разыскивается без проблем на www.ansi.org, точной ссылки не помню, да и особого смысла в его получении нет – за него Вам придётся заплатить и адресуется он в общем-то разработчикам, а не рядовым фотографам.


    Патрик Сурначев

    Не язви! Я уже давно прочел эти буковки и не только. 🙂

    В инструкции то написано одно в самом конце меленьким шрифтом, а на сайте другое «You can improve the accuracy of your reflected readings by placing an 18-percent neutral gray test card in front of the important subject areas — but that’s not always practical.» Как же они рекомендуют для экспонометра, откалиброванного под 12.5 процентов, использовать 18 процентную карту. Причем для повышеня точности измерений!!! :)))

    Ты лучше тогда скажи, в каких единицах измеряются две других константы для замера по освещенности и какой они носят практический характер? Как их можно использовать?


    Hafis

    «…Помнить и считать количество замеров в тенях и количество замеров в светах, чтобы эти количества были одинаковые….».

    Увы, очевидно это не поможет в серьезных ситуациях, когда нужно точно вписать в характеристическую кривую пленки контрастный объект, а замеры в тенях, к примеру не идентичны по получаемому результату. Их «равность» с замерами светов (флуктуируемых также по принципу «как замерится») не имеет значения. Фактически для полной контролируемости возможно пользоваться только запоминанием одного единственного значения светов и одного единственного значения теней, не более. Что выглядит более чем забавно при наличии 9-ти ячеек памяти, но увы…

    Хотя ситуации когда нужно (удобно) сделать более одного замера светов и более одного замера теней достаточно часто (можно сказать почти всегда) встречаются в естественном по световой ситуации, натурном пленере… Возможно в интерьерных съемках это и не столь актуально. Но, как правильно отметили, все же уровень функциональной продуманности виден :))


    Патрик Сурначев

    Я, в общем то, как раз имел ввиду пейзажную съемку, когда говорил про несколько замеров. Хотя этим все же пользуюсь достаточно редко. Дело в том, что и в пейзажной съемке очень часто контастность больше 5 ступеней, не говоря уже про 4.

    Кстати, а как точно вписать контрастность в характеристическую кривую? Если Вы имеете ввиду выставление светом контраста точно 4 ступени, или последующую проявку по пушу? Меня интересует именно последний вариант.


    Дмитрий Боровков

    Рекомендуют использовать 18% серую карту потому, что другой просто не достать. Как правильно пользоваться данной картой описано в её инструкции (уже проезжали). В указанной Вами ссылке на страницу сайта Секоника ключевая фраза не «18%», а написанная синим по белому «can produce precise exposures if you know how to interpret the data that your meter supplies», что точно переводится, как «всё будет тип-топ, если соображаешь, что делаешь».

    Спотметром обычно пользуются профессионалы (люди с фотообразованием) для съёмок удалённых объектов, а так как стандарт ANSI оптимизирован под современные слайдовые эмульсии, то тут никаких проблем с новым стандартом нет в принципе. Киношники ещё более образованная группа пользователей. И третья большая группа пользователей – апологеты Зоны. Этим всё по барабану, так как система всё равно калибруется. Хотя есть забавный результат неосведомлённости – поток сообщений в интернете «плёнку Х чувствительностью Y нужно экспонировать как чувствительностью Z».

    Я вообще не вижу никаких оснований для наезда на чудесные спотметры Секоника. В отличии от подавляющего числа других спотметров, в данных спотметрах в случае необходимости фотограф может самостоятельно за несколько секунд подогнать калибровку под себя. А если подключить свой скромный интеллект к могучему интеллекту Секоника, то набив в память замеров интересующих точек можно за один взляд на панель индикации понять, что делать с экспозицией и проявкой. Причём, в отличии от аналогичных спотметров других фирм могут быть выведены значения выдержек, а не диафрагм, что кардинально удобнее для съёмок пейзажа. Такой неплохой экспедиционный зонный спотметр, как Pocket Spot, производитель вообще настраивает только согласно своему представлению о добре и зле. А пользователь вскорости после его получения и опробования должен отослать его обратно для внесения требуемой ему коррекции.

    «Две другие константы» – это значения освещённости (в обоих случаях световой поток, падающий на сам фотодиод, будет один и тот же), при которых экспонометр калибруется. В мозги экспонометра заносится таблица пересчёта э.д.с. фотодиода в EV, потом при калибровке точное соответствие аналоговым способом задаётся только в одной точке при указанной освещённости. Для обычного пользователя никакого «практического характера» это не несёт и использовать это в мирных целях нельзя. Если что-то в калибровке не устраивает, надо просто перекалибровать экспонометр под себя, благо это легко осуществимо.


    Илья

    Вот блин чума, на шести страницах так ни кто так и не объяснил, зачем было колибровать производителям экспонометры на 12.5% если чувствительность плёнок колибруется на 18%?


    Дмитрий Боровков

    Можно подумать, Илья, блин, что Вы много раз задавали вопрос про кОлибровку, но никто так и не соизволил ответить. Если Вас этот вопрос действительно интересует, то имеет смысл его задать более пристойным образом.


    Илья

    Но ведь это же и есть суть проблемы, обсуждаемой на шести страницах. Типа кто-то вырыл яму, и все только обсуждают как её обойти, а может следовало бы всем как раз в эту яму спрыгнуть и не париться? Авторы наперебой кичаться учёными степенями и уводят тему в такие дебри, что остаётся только ругаться….матом.
    Ещё раз. Может, кто нибудь, внятно объяснить, зачем нужны два стандарта среднесерого? Пожалуйста!


    Патрик Сурначев

    На этот вопрос даже сама компания Секоник не знает ответа. Они в разных официальных докуметах с равным успехом используют и 12.5 и 18 процентные серые тона… :)))


    Дмитрий Боровков

    Всем прыгать в яму не обязательно. У кого есть проблемы, тот пускай и прыгает – калибрует спотметр под себя, благо возможность сделать это легко и самостоятельно Секоник предусмотрел. Два стандарта серой карты – это как англо-американская и метрическая системы измерений в современной Америке.

    18% серая карта пришла к нам из прошлого, когда снимали на ч/б плёнку, основным потребителем экспонометров отражённого света был Голливуд (похоже, что и сейчас это единственное место в мире, где Вам способны нормально настроить экспонометр), а съёмки прекращались при превышении контраста сцены 4:1 (света/открытая тень).

    В наши дни спотметры составляют весьма небольшую часть экспонометров отражённого света, а те, в свою очередь, наиничтойжнейшую часть экспонометрических устройств, встроенных в различную съёмочную технику. Для того, чтобы современный, крайне необразованный фотограф мог получать приличные результаты на современных слайдовых плёнках (с их, отличными от негативных ч/б плёнок, особенностями и спектральной чувствительностью), встроенная экспонометрическая система камер должна работать очень точно.

    Оказывается, что согласно громадной статистической информации, накопленной Никоном, Кэноном, Пентаксом и Минольтой, с точки зрения слайдовых плёнок средняя серость окружающего мира составляет 12,5%, а не 18%. Поэтому и был введён новый стандарт ANSI по калибровке экспонометрических систем отражённого света, которому все производители следуют. Старая карта осталась, как ни странно, в производстве, чтобы путаница не увеличивалась.

    Корреспонденты и любители серой картой не пользуются – им некогда. Профессиональные фотографы пользуются исключительно редко, они замеряют падающий свет или пытаются уложить динамический диапазон удалённой сцены в диапазон плёнки. Остаются развлекающиеся любители (да и пусть себе развлекаютя, описание к карте прилагается) и нормальные ч/б фотографы.

    Последние с удовольствием и пользуются 18% картой, она для них и создавалась. Причём, абсолютные значения чувствительности экспонометра и плёнки для них особого значения не имеют. Дело в том, что в отличии от Вашего убеждения, определение чувствительности плёнок по ISO (критерий 0,1) не имеет ни малейшего отношения ни к каким серым картам.

    Если же Вы хотите получить свою собственную экспериментальную чувствительность негативной ч/б плёнки, привязанную к 18% серой карте, то обычно используют критерий 0,6. В данном случае 0,6 – это плотность негатива с изображением серой карты.

    Пожалуй, следует учесть, что после введения нового стандарта при съёмке современными автоматическими камерами желательно вводить экспокоррекцию для ч/б негативных плёнок ~+1/2 и +1/3-+1/2 для цветных негативных. В любительские плёнки такой запас производители обычно предусмотрительно и закладывают.


    Илья

    Я упомянул чувствительность плёнки потому, что экспопару экспонометр устанавливает в зависимости от чувствительности и освещения, а в функции этой зависимости как раз лежат заложенные 12.5% или 18% среднесерого. Тут обратная связь, производитель подписывая плёнку 100 ISO, точно указывает, что при таком-то освещении и экспопаре среднесерый объект на выходе получется таким же среднесерым, при соблюдении прочих стандартов хим. обработки. Итак, значит всё таки 12.5%. Ура, хоть выяснили.

    Но Вы всё таки опять многое запутали. Что означает фраза: «Старая карта осталась, как ни странно, в производстве, чтобы путаница не увеличивалась.» Как же это? И зачем тогда делать поправки, если производители экспонометров и плёнок договорились на 12.5% (стандарт ANSI), и неукоснительно следуют этому стандарту? Или это только к любительским плёнкам относится, а к слайдовой нет?


    Патрик Сурначев

    Если черно-белая негативная пленка обладает большой фотографической широтой, то Вы, Дмитрий, обладаете действительно глубокими знаниями. Но я бы не стал на вашем месте так свысока и брезгливо отзываться о других фотографах, к которым вы себя, похоже, не относите. Дело в том, что как раз настоящий пейзажный фотограф не станет даже делать снимок, если у него нет спотметра. Вы говорите, что профессиональные фотографы «замеряют падающий свет или пытаются уложить динамический диапазон удалённой сцены в диапазон плёнки» ну как же позвольте у вас узнать, можно «динамический диапазон удалённой сцены в диапазон плёнки» без использования спотметра. Только по падающему свету «точно уложить сцену в слайд» невозможно. Впрочем, я сниму перед вами шляпу, если вы меня этому научите.

    Поэтому ваш комментарий скорее запутывает читателя, нежели дает ему исчерпывающую информацию. В новых Секониках, начиная с модели 608, измерительные датчики стоятся на другом основе, нежели в экспонометрах до 508 включительно. А это дало отличие в чувствительности не только при замере среднесерого (неважно, какой для этого брать средний 12.5 или 18), но и дало разницу в остальных тонах и при других цветовых температурах. Поэтому слова «корреция в +1/3-+1/2 ступени» нуждаются в уточнении: для какого тона серого и для какой цветовой температуры, поскольку эта коррекция в новых моделях сильно зависит от этих параметров… 🙁


    Дмитрий Боровков

    Илья, в том то и дело, что определяя чувствительность плёнки по ISO производитель никоим образом не обещает Вам, что снимаемая серая карта выйдет такой же серой на плёнке, в методике определения ISO никакой серой карты нет. Например, чувствительность ч/б негативной плёнки определяется по критериальной точке, расположенной на 0.1 выше плотности вуали на сенситометрическом графике, это и есть критерий «0.1» Это не есть практическая светочувствительность, это светочувствительность по ISO, которая и пишется на коробочке. Мир не совершенен, поэтому мы сейчас не будем обсуждать разумность официального способа определения стандартов чувствительности. Можно сколько угодно сетовать на нелёгкую судьбину, а можно знать свои плёнки, свой экспонометр, откалибровать свою систему и спокойно без нервотрёпки всем пользоваться.

    Путаница безусловно увеличилась бы, если бы в производстве были одновременно две разных карты или производилась только новая карта, а куча старых оставались на руках у фотографов. Каждый раз при пользовании картой пришлось бы разбираться, какая это карта и какой экспонометр в руках и что дальше со всем этим делать.

    При пользовании спотметром никакие поправки не делаются, так как способ определения экспозиции для разных типов плёнок принципиально различается. Так для ч/б плёнок обычно пользуются зонной системой (а она невозможна без предварительной калибровки), для цветной негативной плёнки пользуются в основном замером по теням, а для слайда по светам. Во всех этих случаях желательно использовать мозги фотографа, иначе спотметр будет пустой тратой денег. Поправками нужно (можно) пользоваться ПРИ СЪЁМКЕ СОВРЕМЕННЫМИ АВТОМАТИЧЕСКИМИ КАМЕРАМИ, автоматика которых оптимизированна под слайд. Плёнки и их всевозможные характеристики настолько отличаются друг от друга, что единой и совсем простой экспонометрии создать вряд ли возможно. Да, надо посидеть, почитать, разобраться, но потом проблем не будет, по сути всё очень просто.

    Патрик, Вы опять горячи и невнимательны. Где я с гордостью сообщал, что ч/б плёнка обладает большой фотоширотой? Если Вы сделали свои далекоидущие выводы по приведённому контрасту 4:1, то должен Вас разочаровать, это не чумовой контраст, а плёнка тогда была довольно скромной по характеристикам.

    Настоящесть пейзажного фотографа вряд ли определяется наличием у него спотметра, но я то писал абсолютно о другом, о том, что ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕДКО ПОЛЬЗУЮТСЯ СЕРОЙ КАРТОЙ, а не спотметром. А использование спотметра мы долго и нудно обсуждали ранее.

    Слова «коррекция в +1/3-+1/2 ступени» относятся исключительно к использовании для съёмки СОВРЕМЕННОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАМЕРЫ и поэтому в уточнении не нуждаются.


    Патрик Сурначев

    Дмитрий, вы, возможно, и не говорили, что ЧБ пленка обладает большой широтой. Это просто известный факт. А моя фраза относительно широты и вашего кругозора была комплиментом в ваш адрес!

    Я думаю, что мы друг друга понимаем, хотя вы и ушли от ответа на мое замечание относительно различных линейных характеристик старых и новых моделей экспонометров. :)))

    И зря вы путаете Илью, тем что предлагаете имея в руках нормальный современный экспонометр работать через зонную систему Ансела Адамса. Я ничего не имею против Адамса, скорее даже я его очень уважаю, но владея современной системой экспонометрии и современным спотметром про зонную систему можно в принципе и не знать!

    И опять не пойму вашей фразы «Поправками нужно (можно) пользоваться ПРИ СЪЁМКЕ СОВРЕМЕННЫМИ АВТОМАТИЧЕСКИМИ КАМЕРАМИ, автоматика которых оптимизированна под слайд». А автоматика СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ КАМЕР под что тогда оптимизирована: под слайд или под цифру? Матрица, например, Никон Д100 дает существенную разницу (около ступени EV!) в динамическом диапазоне при освещении 3200 и 5500 кельвинов. Я бы сказал, что на автоматику современных камер нельзя полностью полагаться и всегда нужно работать головой!


    Дмитрий Боровков
    >>> вы ушли от ответа на моё замечание относительно различных линейных характеристик старых и новых моделей экспонометров

    А что я должен отвечать? Может другие датчики со склада пришли, может другой фильтр перед датчиком поставили, может оптимизировали под новые эмульсии, откуда я могу знать? Мне никогда не приходило в голову сравнивать подряд все экспонометры разных фирм при различных источниках освещения. Абсолютно ясно, что чудес не бывает и компактные приборы за данную стоимость будут давать приличный разнобой. Ни одна фирма, производящая экспонометры в данном ценовом диапазоне ни о какой точности в технических характеристиках и не упоминает, речь идёт только о ПОВТОРЯЕМОСТИ результатов измерений, внимательнее читайте инструкцию. Эргономичность прибора и повторяемость результатов – вот практически и всё, что необходимо фотографу. И ещё нужно знать, как прибор сочетается с используемыми эмульсиями при различном освещении, а уж где отклонения от линейности, в экспонометре или эмульсии, дело десятое. Мне больше нравиться снимать, а не сравнивать экспонометры, тем более, что я пользуюсь одним экспонометром, а не несколькими одновременно.

    Есть такая наука – сенситометрия, а зонная система – лишь один из путей применения её в практической фотографии, причём основное внимание в этой системе уделяется не экспонометрии, а фотоматериалам и химии – калибровке всей системы в целом. Ради интереса, возьмите в руки любую серьёзную книгу по зонной системе, экспонометрии в ней будет уделяться не более 10% объёма. Современный спотметр при использовании зонной системы очень желателен.

    Что такое «современная система экспонометрии» я не знаю. Знаю только, что для того, чтобы успешно снимать на ч/б при неконтролируемом освещении и не пользоваться зонной системой, нужно обладать знаниями на порядок большими по объёму, чем при использовании этой системы.

    Автоматика современной цифровой камеры оптимизированна, естественно, под эту самую конкретную камеру, а точнее под её матрицу, что и доказывает Ваш Никон. Чувствительность в длинноволновой области у современных матриц гораздо выше, чем у слайдовых плёнок.


    Ataman

    >>> Дело в том, что как раз настоящий пейзажный фотограф не станет даже делать снимок, если у него нет спотметра. Вы говорите, что профессиональные фотографы «замеряют падающий свет или пытаются уложить динамический диапазон удалённой сцены в диапазон плёнки» ну как же позвольте у вас узнать, можно «динамический диапазон удалённой сцены в диапазон плёнки» без использования спотметра. Только по падающему свету «точно уложить сцену в слайд» невозможно. Впрочем, я сниму перед вами шляпу, если вы меня этому научите.
    Кому нужно уж совсем точно? Пейзаж можно снимать, пользуясь только замером по падающему свету. Особенно если речь идет о съемке на цветную пленку. При этом надо помнить о простых вещах: насыщеный цвет возникает в точке 0 EV. Яркий цвет – +0,5..+1 EV. Разбелка вплоть до потери фактуры – +1,5..+2 EV. Меряем в точке, откуда снимаем падающий свет. Выставляем руку ладонью к пейзажу. Если мы находимся на том же свету, что освещает пейзаж – точки на руке должна быть +1 EV от намеряного. Далее отключаем мозги, подключаем сетчаточное зрение и смотрим на наш пейзаж.

    Контролируя соотношения яркостей и цветностей пейзажных точек с ладонью. Горы в дымке, размытый горизонт, небо, которые на итоговом результате должны дать разбеленный цвет сохраняют яркость ладони и ее цвет? Значит горизонт имеет +1,5..+2 от намеряного по падающему (в большинстве случаев так и будет). Ладонь темнее и в цвете ее появляются оттенки черного? Значит разница между горизонтом и ладонью более полутора стопов. Глядя насколько темнее ладонь можно примерно оценить и насколько отличается горизонт по стопам (темнее, темная с фактурой, черная). Далее тем же методом соизмеряем ладонь с теми участками пейзажа, на итоговом изображении которых мы хотим яркий цвет. Видимое должно совпадать (ладонь – точка по яркости и цвету).

    Для этих точек вестимо +1 EV от замера по падающему. Затем соизмеряем с точками, которые должны быть насыщеными. На их фоне ладонь должна быть более светлой. Затем соизмеряем с тенями. На их фоне фактура кожи на ладони не должна просматриватся (уйти более чем в разбелку). Это будет -1,5..-2 EV от намеряного. Все. Мы уложили всю сцену в диапазоне -2..+2 (если она в принципе укладывается. Возможно потребуется искать другое время, ставить фильтра, жертвовать тенями/светами/…). С точностью 0,5 EV по этой визуальной укладке достаточно просто прикинуть куда смещать намеряную по падающему свету экспозицию (помнить, рука на свету – +1 от намеряного).

    Самое главное, меряя спот-метром ты все равно задумываешься «а какое у него там отражательное состояние. А насколько мне к этой точке ввести поправку». Так что принципиальной разницы от чего прикидывать (от спота или намеряного по падающему в месте стояния) на самом деле мало.

    Вобще говоря рефлексы и открытые тени – точки насыщенного цвета – 0 EV. Света – +1 EV. Воздушная перспектива и разбелка цвета через пастель к потере фактуры – +1,5..+2 EV. Это три основные точки контроля в цветной съемке. Выпадание из этих точек – проблема с цветом. Все остальные измерения в принципе ничего дополнительного не дают. И зачем ради этих незначащих измерений мучаться спотметром – не совсем понятно.

    Конечно сложнее будет, если ты стоишь вне того света, который освещает твой пейзаж. То есть прикинуть все равно можно. Но ошибка будет существенно больше.

    >>> Так для ч/б плёнок обычно пользуются зонной системой (а она невозможна без предварительной калибровки), для цветной негативной плёнки пользуются в основном замером по теням, а для слайда по светам
    Зонной системой пользуются во всех трех случаях. Но есть принципиальные нюансы между чб и цветом. В ЧБ ключевой яркостью считается 30% серое поле. И по нему контролировали света (контролируй света, тени сами о себе позаботятся). В цвете ключевая яркость: 18%. И эта яркость соответствует полутеням/цветовым рефлексам. Света от нее далее чем на стоп относить не советуют. И это верно как для негатива, так и для слайда. Разница между негативом и слайдом только в большей чуствительности к ошибкам либо для теней, либо для светов.


    Патрик Сурначев

    Вопрос все же был не столько в замере и в смещении экспозции, сколько в точной укладке сюжета в ДД пленки. Ведь при большом контрасте нужно потом пленку то «пропуллить»? Вопрос на сколько нужно передержать при экспозиции, чтобы потом недопроявить. Другими словами точно задать угол характеристической кривой с помощью ладони и падающего замера достаточно сложно, даже находясь на свету!


    Ataman

    Я честно говоря слабо понимаю как можно отщелкать пленку, всем кадрам на которой допустимо будет делать один и тот же пуш или один и тот же пулл. Еще понятно, когда снимаешь на пластину 🙂

    Хотя собственно можно попробовать делать и то, что вы говорите. Ошибка будет накапливаться (в виду наличия изначальных ошибок), но принципиальных препятствий не видно. (кроме тех, что при пуш-пуле цвета будут «плыть» всегда) Вы ж все равно градиент наклона пересчитываете по табличкам? Или Секоники умеют считать сами? (у меня как-то до сих пор не срослось взрослым экспонометром обзавестись, хожу со стареньким стрелочным 🙂


    Патрик Сурначев

    Я про листы и говорю. Какой смысл снимать хороший пейзаж на цифру с Секоником? :))) Трата времени. А градиент наклона при съемке пейзажей как правило давится зажиманием диафрагмы. Для этого собственно уголки в матовом стекле и обрезаны. :)))


    Ataman

    про листы я пас 🙂 Это отдельная большая и сложная наука. То есть вроде бы вся та же экспонометрия. Но слишком много чего надо учитывать, принципов «почему надо» которого я пока не понимаю :))


    Кирилл

    Немало времени провел я в инете в попытках разобраться с вопросами калибровки современных экспономертов. Сразу скажу, что официальных данных по этму вопросу пока нет. Однако, мною изучено достаточно для того, чтобы с уверенностью заявить, что приведенная в мануале Секоников калибровочная константа К=12,5 не означает калибровку по 12,5% серого. Однозначно!

    «In the case of Sekonic, the reflectivity constant is 12.5. The interpretation of the constant is that an reflected light reading taken from a source of known luminance is 12.5% that of the incident reading of the illumination of the same object.» Взято отсюда http://www.photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=000Til.

    ЗЫ Патрик, если есть мысли по поводу клуба, прошу пиСть на lebedev-rea (на) mail.ru


    Hafis

    sorry, Вы английскую цитату приводите в подтверждение или в опровержение своей точки зрения? Что тогда означает «калибровочная константа» и чем она отличается от «калибровка по серому» в данной интерпретации?


    Кирилл

    Видимо придется перевести эту, прямо скажем, не самым простым образом построенную фразу. Заодно добавлю абзац, шедший выше нее.

    «В экспонометрах, способных производить замер как падающего, так и отраженного света возникает необходимость коррелировать результаты этих двух типов замеров. По этой причине производиели и указывают константу отражения.

    В случае с Sekonic, константа отражения составляет 12.5. Интерпретируется эта константа следующим образом. Замер отраженного света, произведенный на источнике с известной яркостью составит 12.5% от замера освещенности того же объекта по падающему свету.»


    Hafis

    Кирилл, я именно так и перевел эту замысловатую фразу. Но проблема в том, что она не стыкуется с Вашим мнением высказанным по-русски: «что приведенная в мануале Секоников калибровочная константа К=12,5 не означает калибровку по 12,5% серого.

    В связи с этим хотелось бы понять, что тогда означает «калибровочная константа» (в вашей интерпретации) и чем она отличается от «калибровка по серому» (в вашей интерпретации).

    Суть англоязычной фразы ясна как кристальная слеза. Она определяют константу отражения как некую часть (в %%) от падающего света, отражаемую некой поверхностью (источник с известной яркостью). Но дело в том, что точно также определяется процентаж серой карты. Когда фотографы подразумевают «калибровку по серому». Так что эти понятия полностью эквивалентны. Замечу кстати, что корявость фразы происходит из-за того, что ее проговорил обычный пипл в форуме, т. е. нет строгости в последней формулировке. Но достаточно верно описывает суть. И эта суть противоречит с Вашим русскоязычным утверждением.

    Теперь немного про: «В экспонометрах, способных производить замер как падающего, так и отраженного света возникает необходимость коррелировать результаты этих двух типов замеров. По этой причине производители и указывают константу отражения.» – совершенно верно. И в случае с Секоником все тоже довольно прозрачно, как мне кажется.

    Секоник калиброван на реперный уровень 12% от падающего света. То есть, будет показывать адекватную экспозицию (для светов, теней, и средних тонов в целом), если его датчик направить на объект с 12% отражающей способностью. И его матовая колба пропускает 12% процентов падающего света. И эти два момента стыкуются. в результате имеем правильную экспозицию. Если мы померяем секоником 18% серую карту, то он покажет превышение яркости по-отраженному, по сравнению с замером падающего. Соответственно при тупой установке его индицируемых значений серая 18% карта окажется на негативе темно-серой (как будто бы отражала 12%). То есть провоцируется недодержка. Примерно на полступени. Поскольку практика стыкуется с теорией, то не вижу противоречий.

    С таким же успехом его могли калибровать на 8% серый. Тогда для определения корректной экспозиции (для всей сцены) ему нужно было бы просто подсовывать темно-серую карточку отражающую 8% света. Как контрольную плотность, от которой он отталкивается. Но в секонике решили что цифра 12,5 более приятна. Вероятно потому что является строго 1/8 от падающего света. У меня есть гипотеза, почему именно так. А не принятый в фотографической среде 18% реперный уровень серого. Но пока это гипотезу я приторможу ;).

    И еще, чтобы завершить круг… зачем нужно указывать (!)константу отражения, чтобы кореллировать результаты этих двух типов замеров.

    По-большому счету для фотопрактики совершенно без разницы какой тональности серую мишень подсовывать экспонометру при замере отраженного. Можно использовать белую карту (оборотную сторону серой). И даже удобно в некоторых случаях. Если знать РАЗНИЦУ между отражающей способностью Вашей (белой, серой, коричневой) карты и константой калибровки конкретного экспонометра. Таким образом зная константу поглощения матовой полусферой (а она эквивалентна константе калибровки) и константу отражения Вашей мишени, легко установить поправку корелляции этих двух типов замеров.

    К примеру при отсутствии серой карты можно пользоваться листами писчей бумаги сложенными вчетверо, и делать поправку 2,8 eV в сторону увеличения экспозиции для Секоника (или 2,3 eV для старой Минольты). Итак, мы плавно подошли к самому животрепещущему вопросу современности: как использовать 18% серую карту с современными экспонометрами Секоника.


    Патрик Сурначев

    Уважаемый Хафиз, в том то и дело, что в жизни получается не совсем так красиво, как красива теория. Вы пишете «Секоник калиброван на реперный уровень 12% от падающего света…. И его матовая колба пропускает 12% процентов падающего света. И эти два момента стыкуются. в результате имеем правильную экспозицию».

    При фабричной установке (калибровочные установки на нуле) эти показания сильно не совпадают (до 0.8EV) и приходится подгонять показания путем установки в экспонометре «калибровочной» поправки. Но ситуация осложняется тем, то эта поправка верна для дневного света (т. е. около 5500К), а для ламп накаливания она уже другая. И эти разница в зависимости от цветовой температуры может набегать у Секоника до 0.3-0.4EV. Вот это сильно осложняет жизнь фотографа. :)))


    Hafis

    На счет разницы замера при 5500К и 3200 (2700)К. это можно объяснить лишь тем, что инженеры секоника (далекие от разнообразной фотопрактики) просто не знали, что фотографы вообще снимают при лампах накаливания. И что прибор не должен страдать метамеризмом. Это у них (инженеров) бывает… судя по некоторым аспектам проектируемых комбайнов. Еще один возможный нюанс секоников – разница показаний выдвинутой и утопленной сферы при равномерном освещении например при репродуцировании. Думаю это проблема спорного конструктивного решения (когда края сферы явно уходят в тень что требует инженерной коррекции). Подход минольты меня лично больше импонирует.

    Я считаю поправку для секоников вообще – порядка 0,6. Отклонение дополнительно на 0,2 может быть вопрос индивидуального экземпляра. В русле опопсовывания процесса калибровок экзепляров на заводе. Циферка 0,1 относится к повторяемости. У меня есть два совершенно одинаковых (одной и той же модели) экспонометра минольты, с разницей выпуска примерно 3 года. Разница показаний между ними: 0,3 eV. Хотя возможно это разница между использованным и новым приборами (в смысле старения). А Секоник остался фактически монополистом на рынке мультиметров, конкурентов нет. Поэтому может позводить себе разброс при производстве без юстировки каждого экземпляра.

    Новые минольты (начиная с VI) «врут» между замерами падающего и отраженного также на полступени. Задница в том, что это нигде большими красными буквами на написано. Замерная индустрия в умах инженеров плавно перешла на другой (и отличный от традиционного фотографического) стандарт. А со старыми приборами проблем нет.

    Времена когда фотоаппаратуру (например Олимпус или Бронику) конструировали фотографы давно прошли. Сейчас конструированием занимаются маркетологи и инженеры пришедшие со скамьи институтов.

    Поэтому рождаются такие недоразумения как «спотметр» Секоник-508 и т.п. где видно непонимание конструкторами реальной практики фотографов. Выпустить спотметр в котором необходимо прикладывать зеркальце к левому глазу чтобы считывать показания контраста в реальном времени – это сильно. При том, что все остальные спотметры в мире имеют дисплейчик в видоискателе.

    Такая же история (до сих пор) с непониманием инженерами секоника практики совмещения индикации замера падающего и отраженного при работе с одной и той же сценой. Например когда Вы в студии замеряли падающий, а потом захотели проверить глубокие тени на предмет вылета из фотошироты материала…


    Патрик Сурначев

    Да, да, да… Проблема в инженерах… А в остальном вполне можно приловчиться. Тяжело первые пять лет, потом привыкаешь. 🙂


    Кирилл

    Почти так. Только пипл из форума <видимо> забыл уточнить, что сопоставляя падающий и отраженный свет необходимо вводить еще одну константу (она тоже есть в мануале Секоника).

    Owing to ES/C = BS/K, where E is the illuminance (in lux), S is the film speed in ISO, B is the luminance in nit or in cd/m2, C and K are two constant. Looking thr L-508`s manual, we have C = 340 or 250 and K = 12.5. It`s also known that B = E * r / 3.1416 where r is the reflective ratio of an object. In order to get the same reading from reflected source and from inicident source, we mixing these two equations and we get: r = 3.1416 * K / C. Thus for Lumisphere(C=340) r = 11.6% and for flat diffuser(C=250) r = 15.7%.

    Не стану заявлять, что процитированный мной в этот раз пипл (http://www.macuserforums.com/[email protected]@.ee706ce/1) являет собой истину в первой инстанции. Давайте разбираться вместе.

    Кстати, меня заинтересовал тот факт, что основной всплеск активности по данному вопросу за пределами рунета приходится на самый конец прошлого века. В самом начале нынешнего эта активность стихает, а сейчас она близка к нулю.


    ridax

    Вставлю свои 5 копеек.

    Про разницу при 5500 К и 3200(2700) К. Молочное стекло, вернее, пластмасса, на многих экспонометрах имеет заметно желтоватый оттенок, что портит всю песню даже при хорошо калиброваном по спектру светоприемнике. При лампах накаливания может образоваться погрешность в целую ступень. К таким экспонометрам относятся не только все Свердловски и многие Ленинграды, но и 250-долларовый Gossen Digipro F тоже. А вот у Minoltа Autometer IVF спектральная нейтральность полусферы идеальна.

    Еще про Gossen Digipro F и Minoltа Autometer IVF. Не совсем в тему, но надеюсь, не бесполезно будет…
    1. Minolta (правда, я сравнивал Минольту б/у с новехоньким Гёссеном) врет на 2/3 ступени возле самого нижнего предела чувствительности, однако в целом заметно точнее, чем Gossen. Реальная погрешность Gossen`а не +-0.1, как в паспорте, а скорее +-0,2 ступени. У Minolt`ы – ближе к +-0.05.

    2. Молочная насадка у Gossen матовая снаружи. А это значит, что она куда больше будет собирать на себя грязь и от этого темнеть, чем полированая поверхность диффузора Минольты.

    3. Минольтой я, кроме всего прочего, проверяю точность центральных затворов, установив на ней кабельный вспышечный режим и выдержку подлиннее. С Digipro F сие невозможно, потому что он просто не желает ничего мерить, пока вспышка действительно не сработает.

    4. Беру Minolt`у, нажимаю кнопку «замер» (постоянного света) и не отпуская ее, начинаю экспонометр по-разному вертеть. На экране мелькают цифры, МГНОВЕННО отражая изменения освещенности. Наглядность Autometer IVF не хуже, чем у прибора стрелочного – при цифровой точности. Беру Gossen. Нажимаю кнопку. Замер происходит ОДИН РАЗ, измеренное значение продолжает висеть на экране до тех пор, пока я не ткну в кнопку вторично. В результате на нахождение максимальной освещенности приходится минимум 5-10 тыков. Противнее только Свердловск с его колесиком, но он же в 10 раз меньше стоит!

    5. Digipro F очень компактный. Особенно мала толщина, в нагрудный карман ныряет так легко, как будто карманы специально под него шиты. И это при наличии поворотной головки!

    6. Поворотная головка у Digipro F вертится не в горизонтальной, как у большинства других, а в вертикальной плоскости. В результате ее легко можно приложить к матовому стеклу крупноформатной камеры. У Minolt`ы при этом без специальной насадки не обойтись, а ведь насадку надо еще а)сперва купить и б)впоследствии не терять.

    7. На корпусе Digipro F всего 5 кнопок, управление ими продумано на редкость хорошо. Все наглядно, удобно и быстро. Minolta в этом все-таки отстает…


    Hafis

    Значит у Гессена тоже смена поколений инженеров, в соответствии веяниям цифровой эпохи. Потому как в предыдущей модели (Sixtomat) все было нормально: при постоянно прижатой кнопке замера можно было крутить в разные стороны, на аналоговой шкале показывался весь ряд замерянных значений. Пока не отпустишь.Представляется что у Digipro это может быть спрятано в режимах. Поскольку фича была знатная, и весьма наглядная.

    >>> И еще ссылка на описание краткое Gessena Sixtomat flash: http://www.prograf.ru/pdf/sixtomat_flash.pdf какие по этим гессенам (sixtomat и Starlite) отзывы по точности и удобству, недостаткам?
    ..Что касается Старлайта, то имеет смысл лишь щупать перед покупкой. Честно говоря, я не встречал серьезных обзоров критически настроенных пользователей. Поэтому лучше проверять самому пригодность для своих нужд.

    В частности, имеет смысл проверить:
    (1) Соответствие показаний падающего и отраженного света (в части константы калибровки). Если не совпадают, то наличие регулировки по каждому из методов измерений (КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ ФАКТОР).
    (2) Возможность совместно использовать результаты замера падающего и замера отраженного. Например вывод на дисплей… а также участие в режиме замера контраста (когда Вы выставляете реперную точку по падающему, переходите в режим замера контраста и гуляете по сюжету).
    (3) Непрерывность индикации текущего уровня замеров по падающему и по отраженному (обсуждали выше относительно digipro f). мне кажется это не столь критичный фактор, если корректно сделана функция усреднения значений.
    (4) Функция усреднения значений. Если прибор запомнил 3 или более значений, усреднение их производится ли чисто арифметически-средне, либо же по границам измеренного и запомненного диапазона (т. е. среднее от крайних значений)?
    Другими словами, в зависимости от того, по какому алгоритму ведет себя прибор означает сможете ли Вы пользовать автоматическое усреднение более 2-х запомненных значений. Или Вам придется считать правильную экспозицию вручную на бумажке.
    (5) Удобство видоискателя спотметра в части индикации значений (видоискатель специализированного спотметра Гессена имхо был просто тяжел для восприятия).
    (6) Наличие Dual ISO (облегчает жизнь при пользовании полярайзером). При том, что коррекция по индивидуальной константе калибровке согласно 1-го пункта этого списка существует отдельно и сохраняется.
    7…
    может что еще забыл, пусть публика поправит или дополнит. Если Вы снимаете на крупный формат, то аналоговая шкала продленная до f/90 будет пользительна для контроля светов.


    ridax

    >>> Значит у Гессена тоже смена поколений инженеров
    Хуже. Гессен разделился на 2 фирмы – Гессен-фото и просто Гессен (всякие там научные и промышденные приборы). Ну прям как Агфа. Не к добру :).

    Вдогонку еще одну бяку у Gossen Digipro F вспомнил. Села пару месяцев назад батарейка. Причем следующим образом. Вечером, после некоторого времени использования, на экранчике экспонометра появилось предупреждение о том, что источник питания иссякает. После этого померял еще два раза, положил прибор на полку, пошел спать. Утром он не работал вообще! То есть от этого предупреждения толку, как от козла молока – за новой батарейкой сбегать не успеешь. От предупреждения до полного отказа фактически минут 15 реальной работы… Батарейка была щелочная, не китайская. Происходило все в помещении с температурой около 24 градусов.


    Патрик Сурначев

    На этот случай есть старый дедовский способ для батареек. Нужно батарейку плоскостью (не торцами) постучать о какую либо плоскую поверхность, достаточно интенсивно, но так чтобы не понмять батарейку. Электролит внутри смещается и еще небольшой заряд появляется. До магазина можно будет успеть добежать легко. :))) Можно попробовать нагреть, но это уже требует времени.


    ridax

    Угу, господам из Гёссен-фото следовало прямо так в инструкции и написать. А лучше прямо на дисплейчик такое поучение выдать на нескольких языках. Очень это покупателей привлекло бы.


    alfons

    >>> Утром он не работал вообще! То есть от этого предупреждения толку, как от козла молока – за новой батарейкой сбегать не успеешь. От преду преждения до полного отказа фактически минут 15 реальной работы…
    Батарейка стоит меньше одной поезки на метро 🙂 Что мешает (особенно при ответсвенной съёмке) иметь одну запасную?


    ridax

    Ничего не мешает. Поймите же, речь-то о другом. А именно: что мешает сделать экспонометр без глюков? Почему «перехитро_опить» технику – это обязанность фотографа? Я, как и всяк в России выросший, очень хорошо умею и запасы делать на 3 года вперед, и лечить технику (источники питания в частности) методом битья об коленку. Но неужель ГРАМОТНЫЙ инженер-конструктор из хваленой Германии специально меня так развлекать решил? За мои кровные 250 у.ё.?!



    www.ladoga-lake.ru (2003-2021)

    карт баланса белого 18% серая серая карта. Используйте для видео, DSLR и фильмов. Карты проверки камеры пользовательской калибровки. Набор фотокарточек с премиальной экспозицией. Бесплатная электронная книга в комплекте + руководство по эксплуатации: Электроника

    5.0 из 5 звезд Хорошо сделанный и удобный набор карт
    Боб Веллер, 4 декабря, 2016

    У меня всегда будет эта карта в сумке, теперь они действительно помогают получить правильный баланс, хорошие ориентиры, используете ли вы черный, белый или серый цвет.
    Размер этих карточек примерно равен размеру кредитных карточек, и их можно использовать для создания баланса белого в камере (да, это можно сделать легко) или в пост-обработке, если вы фотографируете карточки при свете, в котором вы снимали, с помощью инструмента пипетки, вы можете попробуйте все три, чтобы увидеть, какой из них работает лучше всего.

    Карты и ремешок сделаны хорошо, карты имеют матовое покрытие, а пластик легко чистится, и при близком сравнении с моим откалиброванным монитором и следующими 18% в Photoshop это действительно 18%.

    В сети много информации о 18%, и это важно для цифровой фотографии (датчик освещенности камеры), просто помните, что вы можете использовать любой оттенок серого, а также черный или белый, чтобы установить цветовую температуру, часто это так в конце концов, это вопрос предпочтений, и часто я просто устанавливаю его там, где, на мой взгляд, он хорошо выглядит.

    Одна фотография, которую я опубликовал, — это просто быстрый широкоугольный снимок при флуоресцентном освещении (при тусклом свете), обрезанный до серой карты. Затем я взял образец карты с помощью пипетки (необработанный снимок), и цвет мгновенно установился правильно и, как вы можете видеть, имеет большое значение.
    Если бы я использовал черную или белую карту, была бы небольшая разница, но больше оттенка с белой, однако серая всегда будет настолько близка к правильной, насколько вы можете получить.

    Я мог бы увеличить камеру на карте и использовать это для установки пользовательского баланса белого, на моей камере все, что мне нужно, это заполнить центральную часть кадра.

    Вы также можете использовать их для «установки экспозиции», но более крупная серая мишень была бы удобнее, у складной серой мишени также есть белая сторона, которую можно использовать в качестве отражателя.

    Мне отправили по электронной почте книгу о композиции как ну и один о том, как пользоваться картами, я думаю, приятный штрих.

    Как использовать серую карту для получения более точных экспозиций и цвета

    Высококонтрастные сцены с нежными цветами могут оказаться сложными для экспонометра и настроек баланса белого вашей камеры.

    Если вы знакомы с основами фототехники, то знаете, какое влияние баланс белого может оказать на ваши изображения. Кроме того, вы, вероятно, имеете общее представление о том, как работает измеритель вашей камеры, или, по крайней мере, как реагировать на его вывод, чтобы соответствующим образом изменить настройки.

    Помимо этих основ, есть несколько простых методов, которые позволят вам точно настроить баланс белого и получить более точные показания измерителя от вашего объекта. Чтобы воспользоваться этими приемами, вам нужно всего лишь добавить в сумку для фотоаппарата одно дешевое оборудование: серую карту.

    Эти скромные аксессуары начинаются менее чем с 10 долларов, но степень контроля, которую они дают вам над окончательным изображением, может быть неоценимой в сложных ситуациях. Например, они позволяют получить хорошие показания баланса белого от смешанных источников света или получить точные показания экспозиции с измерителя вашей камеры в высококонтрастной сцене.

    Что такое серая карта

    Серая карта — это именно то, что написано. Серая карта. В частности, это средний серый цвет, или 18% серого. Это число важно, потому что 18% серого — это то, что измеритель вашей камеры пытается вычислить, когда он измеряет экспозицию для сцены. Это означает, что если вы поместите серую карточку перед объектом и снимете с нее показания счетчика, вы получите правильную экспозицию независимо от любого тонального контраста в сцене.

    Кроме того, при использовании вместе с функцией пользовательского баланса белого камеры вы можете вручную установить идеальный баланс белого для всего, что вы фотографируете.Это становится особенно важным, когда вам нужно точно воссоздать цвета на изображениях, будь то коммерческие цели или записи снимков.

    Измерение

    Более полезным из этих двух методов является замер. В этом случае серая карточка — это самое близкое к волшебной пуле, которая позволит вам получить почти идеальную экспозицию практически в любой ситуации.

    Точечный замер

    Для начала вам нужно установить камеру в режим точечного замера.Хотя это не является абсолютно необходимым, тот факт, что камера будет измерять только из небольшого участка в центре кадра, очень поможет, особенно в обстоятельствах, когда вы не можете заполнить весь кадр серой картой. Это также сэкономит вам много времени, если вы будете использовать ручной режим.

    Измерение

    После изменения режима замера все, что вам нужно сделать сейчас, чтобы воспользоваться этой техникой, — это поместить серую карту в вашу сцену, навести на нее центр кадра, установить экспозицию, которую дает вам измеритель, а затем просто уберите серую карту.При условии, что свет не меняется, теперь у вас будет точная экспозиция для всех последующих снимков, которые вы сделаете в этой настройке.

    Снятие показаний счетчика с помощью серой карты.

    Подсказки

    Есть несколько вещей, которые сделают этот процесс проще и точнее.

    Во-первых, вы должны убедиться, что ваш объект остается в том же положении относительно источника света, откуда вы взяли показания серой карты. Например, если вы снимаете голову на улице, а солнце освещает объект спереди; это одно показание экспозиции.Если вы повернете объект в сторону или полностью развернете его, это повлияет на вашу экспозицию, и вам нужно будет выполнить еще одно измерение.

    Второй совет — когда вы снимаете показания экспозиции; максимально заполните рамку серой картой. Это поможет убедиться, что ваш глюкометр пытается обнажить только карту, а не что-либо по краям.

    Баланс белого

    Хотя базовые настройки баланса белого в камерах могут быть довольно хорошими, иногда с ними возникают проблемы.Например, вольфрамовые лампы могут сильно различаться по цветовой температуре в зависимости от их качества и выходной мощности. Это может привести к тому, что базовая настройка вольфрама на вашей камере не сможет дать вам точное представление цветов.

    Есть два способа использовать серую карту для установки баланса белого. Во-первых, с его помощью можно установить собственный баланс белого камеры. Второй метод позволит вам использовать Lightroom для установки баланса белого для ваших изображений после того, как они были сделаны. Вы также можете использовать Adobe Camera Raw (внутри Photoshop), если у вас нет Lightroom.

    Сдвиг баланса белого — Слева: Дневной свет — Центр: Вольфрам — Справа: Пользовательский

    Пользовательский баланс белого в камере

    Описанная здесь техника предназначена для пользователей Canon. Если вы используете Nikon, Sony или любой другой бренд, вам нужно будет проконсультироваться с вашим руководством для получения инструкций по установке пользовательского баланса белого.

    • Шаг 1: Сделайте снимок серой карты, убедившись, что она полностью заполняет рамку. Постарайтесь сделать так, чтобы он был ровным в кадре и был освещен равномерно и таким же образом, как и ваш объект.
    • Шаг 2. Откройте меню камеры и найдите параметр с надписью «Пользовательский баланс белого» (или Пользовательский баланс белого). Нажмите кнопку выбора и выберите фотографию своей серой карты. Снова нажмите «Выбрать», и вы установили свой собственный баланс белого. Установите баланс белого камеры, чтобы использовать новую пользовательскую настройку, и начинайте фотографировать.

    Если что-то в вашей сцене изменится, например, освещение, просто повторите шаги, описанные выше, и все ваши изображения должны иметь точный баланс белого.

    Пользовательский баланс белого после обработки

    ColorChecker Passport предлагает еще больший контроль над балансом белого, а также имеет раздел для настройки пользовательского баланса белого в камере.

    Для варианта пост-обработки единственное, что вам нужно сделать с камерой, — это сфотографировать вашу серую карту во всех сценах, которые вы снимаете. Это может помочь с организацией, если вы начнете любую последовательность фотографий с изображения серой карты. Таким образом, вы всегда будете знать, какое изображение использовать для настройки баланса белого.

    После того, как вы подключитесь к компьютеру и загрузите изображения в Lightroom, действия довольно просты:

    • Шаг 1: Выберите фотографию серой карты , которую вы хотите снять с белого цвета, и войдите в модуль проявки.
    • Шаг 2. Выберите инструмент «Пипетка» , который находится рядом с ползунками баланса белого на правой панели, и щелкните в любом месте изображения серой карты. Теперь у вас должна быть точная настройка баланса белого.

    • Шаг 3. В Lightroom, чтобы скопировать настройки, нажмите ctrl + shift + c (CMD + C на Mac) и установите флажки «Баланс белого». Не устанавливайте все остальные флажки.

    • Шаг 4: В Lightroom выберите все фотографии, которые вы хотите исправить (используя диафильм внизу), включите баланс белого и нажмите ctrl + shift + v (Cmd + V на Mac). Теперь все сделанные вами фотографии должны иметь скорректированный баланс белого.

    Сводка

    Все описанные здесь методы просты и не требуют много времени, однако количество дополнительных возможностей управления камерой, которые они дают вам, делает серую карту одним из самых экономичных аксессуаров в любой сумке для камеры.

    Вы когда-нибудь пользовались одним из них? Есть ли у вас еще какие-нибудь советы? Пожалуйста, поделитесь этим или любыми вопросами, которые у вас есть ниже.

    Как использовать серую карту

    Снимая серую карту KODAK Plus в начале основной сцены освещения, вы определяете свой источник белого или нейтрального света. Если вы снимаете фильм с вольфрамовым балансом при вольфрамовом студийном освещении, снимать серую карту очень просто. При съемке при дневном свете, который меняет цвет в течение дня, съемка серой карты зависит от света, который вы хотите определить как источник белого света.Если вы хотите, чтобы солнце выглядело теплее, осветите серую карточку небом с облаками, закрывая солнечный свет. Если вы хотите, чтобы в качестве нейтрального источника было солнце, снимите серую карту на солнце. Пленку со сбалансированным дневным светом очень легко оценить по цвету в сцене, снятой при сочетании солнечного света и света в крыше.

    В пасмурную погоду у вас не будет особого выбора, если вы не введете собственное освещение. На восходе или закате используйте небо напротив солнца, чтобы осветить серую карточку. Это, естественно, сохранит свет восхода или заката очень теплым (красноватым).

    При съемке флешбэка или ностальгической сцены вы можете осветить сцену тонированными гелями — возможно, оранжево-желтого цвета. Чтобы сохранить этот вид, снимите серую карту тем же источником света, но удалите гели. Это определяет источник белого света и дает почтальонам хорошее представление о ваших намерениях в отношении сцены. Если вы оставите цветные гели на источниках света, а затем снимете серую карту, последующая цветокоррекция нейтрализует необычный цвет сцены. Вы также можете сделать снимок планшета с таким комментарием, как «теплый вид, ОК».

    Если вы планируете самостоятельно регулировать цветовой баланс сцен с помощью программного обеспечения для редактирования или публикации, использование серой карты в качестве эталона экономит ваше время при достижении базового цветового баланса. Имейте в виду, что после того, как сцена сбалансирована по цвету, есть еще настройки цветовой насыщенности и контрастности, которые можно сделать, чтобы улучшить внешний вид, который вы создаете.

    Посетите серую карту KODAK / R-27 для получения руководств пользователя и получения дополнительной информации.

    404

    Выберите CountryAfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaireBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos-Килинг IslandsColombiaComorosCongoCongo Демократической RepublicCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCypressCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard остров и McDonald IslandHondurasHong KongHungaryIcela ndIndiaIndonesiaIran Исламская Республика ofIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLao (Народная Демократическая Республика) LatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLithuaniaLuxembourgMacaoMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotte IslandMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestine (штат) PanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunion IslandRomaniaRussiaRwandaSaint BarthelemySaint Елены, Вознесения и Тристан-да CunhaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSao Томе и ПринсипиСаудовская АравияРеспублика СенегалСербия (Республика) Сейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСинт-МартенСловакияСловенияSol OMON IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSt Пьер и MiquelonSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanThailandTimor LesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабского EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited Штаты Экваторияльная IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVatican cityVenezuelaViet NamVirgin остров, BritishVirgin остров, U.Острова Южный Уоллис и Футуна Западное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве Страна / регион * Необходимый

    Как использовать серую карту для пользовательского баланса белого и замера

    Я провожу уроки портретного освещения по использованию доступного света, а также рассматриваю те же самые темы в своем онлайн-курсе «Основы портретной ориентации».

    Одна вещь, которая часто возникает в качестве вопроса в классе и при опросе людей, проходящих онлайн-курс, — это использование серой карты. Вот некоторые из вопросов, которые будут заданы и которые будут рассмотрены в этой статье:

    • Какой размер серой карты лучше всего?
    • Как использовать серую карту для пользовательского баланса белого в камере
    • Как использовать серую карту для измерения
    • Использование серой карты для цветокоррекции при постпроизводстве

    Какой размер серой карты лучше всего?

    Какой из них выбрать, если в наличии множество разных размеров? Я бы ответил — это зависит от обстоятельств.

    Если вы хотите использовать его для настройки баланса белого в камере, я бы предложил немного больший, потому что вам нужно сфотографировать его и обрезать все остальное. Это очень сложно сделать с визитками размером с визитку.

    Если вы планируете использовать его только для замера или для цветокоррекции при пост-продакшене позже, вы можете обойтись меньшим по размеру, который хорошо поместится в кармане или сумке для фотоаппарата.

    Этот (слева) или что-то подобное — отличный вариант.Он достаточно большой, чтобы можно было фотографировать, на нем есть цель, чтобы вы могли сфокусировать объектив, и он немного складывается для удобства переноски.

    Вот еще несколько вариантов:

    Как использовать серую карту для пользовательского баланса белого в камере

    Другая часть этого вопроса — зачем использовать серую карту для балансировки белого в камере. Мой ответ двоякий.

    Во-первых, я почти никогда не делаю пользовательский баланс белого в камере. Это болезненно, замедляет фотосессию, и если свет изменится, вам все равно придется делать это снова.

    секунда, если вы имеете дело со смешанным освещением — например, дневным светом из окна и люминесцентными лампами над головой — тогда настройка баланса белого в камере — хорошее решение, чтобы справиться с этим и получить нейтральный цвет на ваших изображениях. Однако, как я уже упоминал выше, имейте в виду, если вы отойдете от окна или выключится верхний свет, вам придется сделать это снова, так как цвет изменится.

    Сказав это — если вы хотите попробовать, вот шаги.Они немного отличаются от Canon и Nikon (если вы используете что-то еще, например Fuji, Pentax, Olympus и т. Д., Проверьте свое руководство, чтобы узнать, как выполнить эту процедуру).

    Для пользователей Canon:

    1. Сфотографируйте серую карту — вам нужно убедиться, что на снимке больше НИЧЕГО нет. Вы не должны увидеть ничего, кроме карты. Если у вас есть один без цели, ваша камера не сможет сфокусироваться на нем, поэтому переключитесь на ручную фокусировку и сделайте снимок. Ничего страшного, если не острый — не беда.У вас должно получиться что-то вроде этого. Если вы видите что-то кроме серого — подойдите ближе!
    2. Перемещайтесь по меню , пока не найдете, где написано «Пользовательский баланс белого» или что-то подобное. Затем он попросит вас выбрать изображение, сделайте это на следующем шаге.
    3. Выберите изображение только что сделанной серой карты . Может появиться запрос «Использовать данные баланса белого из этого изображения для пользовательского баланса белого» — выберите ОК.
    4. Установите для параметра «Баланс белого» значение «Пользовательский». Это забавно выглядящий символ в виде квадрата и двух треугольников (см. Ниже).

    Для пользователей Nikon:

    1. В меню камеры найдите Баланс белого в параметрах меню съемки.
    2. Прокрутите вниз, пока не увидите настройку PRE (ниже) и выделите ее. Это расшифровывается как Preset и является терминологией Nikon для пользовательского баланса белого.
    3. Удерживайте кнопку WB (баланс белого) в течение нескольких секунд, пока светодиодный дисплей не начнет мигать.В качестве альтернативы, если ваша модель этого не делает, найдите в меню параметр PRE и нажмите переключатель вправо, выберите «Измерить» и установите значение «Хорошо».
    4. Сфотографируйте серую карту (следуйте инструкциям выше).
    5. Готово, теперь все должно быть настроено.

    Это краткая версия того, как это сделать. Если у вашей камеры нет этих настроек, обратитесь к руководству по эксплуатации или выполните быстрый поиск на YouTube по словам «пользовательский баланс белого», а также по названию и номеру модели вашей камеры.Вероятно, есть видео, показывающее, как это сделать с помощью камеры, шаг за шагом. Есть так много вариаций и камер, что я, к сожалению, не могу показать их все.

    Как использовать серую карту для измерения

    В вашей камере есть встроенный измеритель, который считывает количество света и устанавливает экспозицию (или дает вам информацию, чтобы вы могли это сделать, если вы снимаете в ручном режиме). Но иногда бывает неправильно, например, когда вы снимаете белый объект или действительно темный объект. Это потому, что ваша камера измеряет и настраивает, чтобы все было средним или 18% серым.Подробнее о том, как работает замер в вашей камере, читайте здесь: Почему на моих зимних фотографиях снег серый?

    Серую карту можно использовать для настройки экспозиции в таких ситуациях.

    Идеально использовать эту технику для портретов с естественным освещением, когда освещение остается постоянным, и в обстоятельствах, когда у вас есть время для настройки кадра, использования штатива и настройки баланса белого, как описано выше. Не время использовать серую карту для замера, когда у вас движущийся объект или свет быстро меняется.

    Обратите внимание, что на фотографии выше модель держит серую карточку перед собой. Сделайте так, чтобы ваш объект помог вам, или как-нибудь поддержите его в кадре. Убедитесь, что серая карта направлена ​​прямо в камеру, так как иногда малейший наклон или поворот в одну сторону может изменить количество отраженного от нее света, а это повлияет на показания экспозиции.

    Чтобы снять показания глюкометра, выполните следующие действия:

      1. Переведите камеру в ручной режим съемки. Выберите ISO и диафрагму, которые вы хотите использовать для вашего снимка.
      2. Установите режим замера экспозиции камеры на точечный замер. Это позволит камере считывать только очень маленькую область, что полезно, если у вас есть только маленькая серая карта. Вы хотите, чтобы он считывал только свет от отражателя, а не всю сцену.
      3. Установите одиночную точку фокусировки и выберите центральную. Ваша камера будет измерять то же место, где она фокусируется.
      4. Направьте камеру на серую карту и нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы снять показания.Глядя в видоискатель (наглазник), отрегулируйте выдержку до значения «0» (ноль).
      5. Сделайте пробный снимок модели (или объекта) и серой карты , аналогичной изображенной выше. (Вы также сможете использовать это в четвертой части ниже.)
      6. Просмотрите гистограмму — у вас должна быть идеальная экспозиция с серой картой и всеми тонами, попадающими в правильные зоны. Если вы снимали только серую карту, вы должны увидеть такую, как показано ниже.

    Примечание: если ваше освещение изменится (станет ярче или темнее), или вы добавите отражатель или заполняющую вспышку, вам нужно будет измерить и повторить весь процесс снова.

    Использование серой карты для цветокоррекции при постпроизводстве

    Обратите внимание, насколько велика моя серая карта на фотографии выше. На самом деле это задняя сторона крышки моего большого 42-дюймового рефлектора. У бренда Promaster это есть, у других тоже. Ищите это в качестве бонуса, когда покупаете отражатели — убейте двух зайцев одним выстрелом (я бы никогда не убил птицу, для протокола).

    Если вы выполнили описанные выше шаги и включили снимок своей серой карты и объекта, вы можете настроить баланс белого на этапе пост-обработки.И Lightroom, и Photoshop (и, вероятно, другие, я просто не знаком с ними) имеют инструмент пипетки, который вы можете использовать для этого.

    1. Откройте изображение в Lightroom, Photoshop, Elements или любом другом процессоре raw. В этой демонстрации используется Lightoom, поэтому экраны и инструменты могут выглядеть немного иначе, если вы используете что-то еще, процесс должен быть аналогичным.
    2. Перейдите на базовую панель редактирования, в Lightroom, это модуль «Разработка», первая панель, вверху справа.
    3. Найдите и щелкните инструмент выбора баланса белого . Это пипетка, которую вы видите обведенным ниже.
    4. Поместите его на область серой карты на изображении, как показано ниже.
    5. Наблюдайте за миниатюрой изображения (вверху слева), перемещая пипетку по серой карточке. Когда он вам понравится, щелкните здесь. Lightroom нейтрализует любой цвет в выбранном вами месте, делая его идеально серым.
    6. Настройте ползунки «Температура» и «Оттенок» немного по своему вкусу.
    7. Теперь вы можете использовать «Копировать и вставить» или «Синхронизировать », чтобы скопировать настройки цвета этого одного изображения на все остальные, снятые с той же настройкой освещения.

    Вот и все. Использование серой карты может быть удобно, если у вас есть время для настройки и выполнения нескольких дополнительных настроек. Если у вас есть один в сумке или на обратной стороне отражателя, попробуйте воспользоваться некоторыми из этих советов и дайте мне знать, как это происходит.

    Есть ли у вас другие методы использования серой карты? Пожалуйста, поделитесь в комментариях ниже.

    Ура,

    18% серых карт — В чем идея фотографии?

    Серую карту, представленную ниже, можно использовать в двух целях: для измерения экспозиции и управления балансом белого.
    Сначала некоторые важные идеи измерения:

    • Измерители отражения (как в камерах) нацелены на объектную сцену с позиции камеры. Но их можно обмануть цветами объекта, насколько хорошо разные цвета отражают свет.При таком же освещении преобладающие белый и яркие цвета хорошо отражаются и читаются высоко. Преобладающий черный и темный цвета отражают не так много, поэтому читаем мало. Тогда наш результат будет противоположным, потому что отраженный измеритель может только попытаться поместить их посередине. Таким образом, сцены с преобладанием белого и светлого цветов получаются недоэкспонированными, а черные и темные цвета получаются переэкспонированными. Фотографы должны научиться мгновенно видеть это и оценивать это, когда мы впервые подходим к месту съемки. Поскольку мы наводим измеритель на сцену, и он видит только отраженный нам свет, возможно, на это влияют цвета, которые будут отличаться от правильного показания для реального прямого света.Даже точечный замер — это отраженный свет, и на него, безусловно, влияют цвета объекта (поэтому определенно имеет большое значение, на какой цвет пятна вы его нацеливаете).

      Новичков шокирует эта идея, они, естественно, полагают, что измеритель камеры всегда должен показывать все правильно. Но им не нужно много времени, чтобы начать понимать, что это не обязательно так. Посмотрите, как работают светомеры, чтобы узнать больше. Средние сцены, содержащие среднее сочетание цветов, могут работать довольно хорошо, но сцены с исключениями цветов часто требуют ручной компенсации.Опытный фотограф учится мгновенно распознавать исключения цвета объектов.

    • Измерители падающих лучей устанавливаются на руки в позиции объектов, в том же свете, что и объект, и считывают падающий свет непосредственно, направленный в сторону камеры, направленную в сторону от объекта, чтобы не зависеть от цветов объекта. Измерители падающих лучей не видят объект или его отраженные цвета, а вместо этого измеряют фактический прямой свет, что часто является идеальным результатом (как мы думаем, экспонометры должны работать).Тем не менее, он должен измерять тот же свет, который на самом деле является ИНЦИДЕНТОМ ОБЪЕКТА, что может быть более неудобным, чтобы добраться до точного местоположения объекта, чтобы сделать это, но это идеально для студии.
    • Измерение непосредственно на 18% серой карте является приближением этого метода инцидента, также не зависящего от цветов объекта. Эта 18% -ная карта является стандартным средним объектом, также для измерения в том же свете , что и на фактическом объекте. Серая карта предназначена для случаев, когда у вас нет счетчика инцидентов.Он непосредственно измеряет падающий свет, отраженный от стандартной 18% -ной карты, известная ситуация, не зависящая от цветов объекта.
    • Прежде чем вы выберетесь и купите счетчик инцидентов, знайте, что многие из них, вероятно, не используются, ИМО, кроме как в студии. Это означает, что хотя счетчик инцидентов великолепен, гораздо проще просто навести счетчик камеры. Здесь есть статья о портативных измерителях, а измерители инцидентов имеют преимущества, особенно для вспышки, и действительно необходимы для установки нескольких вспышек в студии, но не так удобны или популярны для общей работы на открытом воздухе.Нам все равно нужно научиться использовать измеритель отражения, и у камеры есть действительно хороший измеритель, но он не может быть таким же точным, как измеритель инцидентов. Понимание имеет большое значение, и серая карта 18% может заменить особые случаи, в которых нам нужно больше.


    Итак, мы можем использовать 18% серые карты несколькими разными способами.

    • Мы можем измерить экспозицию непосредственно на карте (в том же свете, что и объект), чтобы определить полезную экспозицию нашей реальной сцены.

      Почему? Проблема в том, что обычный замер сцены с помощью стандартного измерителя отраженного света (измерителя камеры) зависит от отражательной способности цветов в сцене и не всегда является правильным. Это связано с тем, что сцены со слишком большим количеством светлых цветов (например, белый, стены, возможно) будут читаться высоко и будут недоэкспонированы. Слишком много темных цветов (например, черного) будут плохо читаться и будут передержаны. Так работают отраженные измерители, факт из жизни. Новичкам, которые считают, что камера всегда должна работать правильно, еще есть чему поучиться.В этом нет ничего нового, каждому фотографу всегда приходилось учиться справляться с этим, начиная с первых отраженных метров в 1930-х годах. Это основа фотографии, и нам нужно этому научиться.

      Одна из идей использования серой карты — измерять экспозицию независимо от цветов объекта. Примеры причин, по которым можно было бы использовать замер на серой карте, — это когда в сцене доминирует один цвет. Как и ваша собака в снежном поле, измеритель в основном видит белый снег, который будет восприниматься высоко и будет недоэкспонировать изображение и собаку.Или группа людей в черных костюмах будет плохо читать и будет передержана. Другие причины использования серой карты могут заключаться в том, чтобы избежать яркого окна, света или неба за объектом, которые могут повлиять на измерение, нацеленное на него. Каждый раз, когда вы не можете доверять своему отражающему измерителю, он сделает все правильно. Этот снег или черные костюмы будут отображаться как средние серые тона, что неверно.

      Таким образом, идея замера на 18% серой карте (в том же свете, что и наш реальный объект) заключается в том, что тогда замер не зависит от цветов объекта.Экспозиция серой карты также будет средней серой, что в этом случае будет правильным (потому что карта СЕРЫЙ СРЕДНИЙ). Таким образом, на стандартной 18% -ной карте это измеряет свет напрямую и правильно, поэтому при такой же измеренной экспозиции реальная сцена тоже будет получаться правильной. Белые будут белыми, а черные — черными. Результат более стабильный, как при использовании измерителя падающего света, который измеряет сам свет, независимо от цветов сцены. Но если у нас нет счетчика инцидентов, серая карта может быть недорогой заменой.Подробнее об учете.

    • Мы можем использовать серую карту как карту баланса белого (в том же свете, что и объект), чтобы исправить цветовой оттенок в нашем изображении.

      Как? Если мы используем известную нейтральную белую или серую карту в тестовом изображении (в том же свете), у нас есть очень хорошие инструменты баланса белого, чтобы щелкнуть по ней, чтобы сообщить компьютеру: «Мы знаем, что это пятно нейтрального цвета, поэтому сделайте это пятно нейтральный «. Затем он удаляет любой цветовой оттенок там и во всем изображении (чтобы карта снова выглядела нейтральной).Это работает, если карта на самом деле нейтральна (что означает отсутствие цветового оттенка в ее реальном цвете). Предполагается, что 18% -ная карта имеет коэффициент отражения 18%, однако мы не можем быть уверены в точности цветопередачи 18% -ой серой карты, но большинство из них обычно достаточно близки, чтобы сильно помочь.

      Нейтральный цвет определяется как имеющий равные компоненты RGB (без цветового оттенка), то есть чистый белый, черный или любые промежуточные серые тона (с равными компонентами RGB). Многие оттенки серого имеют голубые или розовые тона, но некоторые из них нейтральные.18% — это довольно темно, и может быть предпочтительна настоящая карта баланса белого (белая или светло-серая). Мы всегда можем переборщить, но карта баланса белого Porta Brace (около 5 долларов в B&H или Adorama) творит чудеса, как по волшебству. FWIW, карта очень белая, но на картинке она серая (белая бумажная этикетка тоже серая).

      Мы можем использовать карту баланса белого для установки пользовательского баланса белого в камере или, что проще, просто поместить ее в сцену и щелкнуть по ней позже в процессе обработки. Щелчок по нему позже подразумевает одно тестовое изображение, затем мы можем удалить карточку и продолжить наш сеанс, а позже использовать то же значение WB для всех изображений сеанса в том же свете.Программное обеспечение Raw делает это тривиально простым делом, и результат обычно идеален. Когда мы щелкаем нейтральную карту на изображении, мы говорим: «Компьютер, я знаю, что это нейтральное пятно, поэтому сделайте его нейтральным», и затем щелкает, удаляя любой найденный там цветовой оттенок. Подробнее о балансе белого.

    • Раньше они просто сравнивали его цветовой тон, предполагая, что он средний серый, что бы это ни значило (ниже).


    Идея 18% серой карты стала популярной на заре создания черно-белой негативной пленки, потому что она воспринималась как «средний серый» для пленки.И с тех пор это вызвало у нас столько путаницы. 🙂 План на этой странице состоит в том, чтобы помочь с вопросом «что означает средний серый?» Или не значит?

    Вообще-то было раньше пленки. Есть история.

    Ранние дни среднего серого

    Считалось, что коэффициент отражения 18% — это уровень серого тона, который человеческий глаз распознает как «средний серый», что означает, что наш мозг думает, что этот тон выглядит так, как будто он должен быть примерно в середине диапазона между черным и белым. Он отражает только 18%, а не 50%, но наш мозг имеет тенденцию изменять вещи, в некоторых случаях становясь тем, что, по нашему мнению, мы должны видеть.Найдите оптические иллюзии. (Вот потрясающий). Забавно и о том, что видят и не видят глаза и мозг, а иногда просто придумывают. Но отражательная способность наших чернил для серых карт составляет 18%, а не 50%. Реакция глаза — это другой предмет, в то время как наши гистограммы — это вместо этого фактические данные … своего рода (измененные фактические данные из-за гаммы).

    В частности, история в более старые времена (полутоновые экраны датируются примерно 1880 годом, до появления электроники, датчиков или чего-то еще), 18% -ная серая карта использовалась печатными машинами для чернил для оценки потока полутоновых чернил (уровень чернил отрегулирован так, чтобы 18% полутон был оценен для создания этого среднего серого тона, который, как мы думаем, мы видим).Полутоновые узоры могут легко создать количество черных точек, составляющих 18% от общей площади, но тогда растяжение точек повлияет на результат печати. Увеличение количества точек — это распространение чернильных точек (чтобы они были больше), поскольку чернила впитываются в немелованную бумагу, а не в мелованную бумагу. И слишком много чернил было проблемой. Поток чернил до 18% полутонов был отрегулирован до тех пор, пока он не выглядел примерно такой же темноты, что и карта с 18%. Итак, 18% — это старая концепция.

    Затем, в 1930-х годах, Ансель Адамс разработал свою популярную систему зон для управления оттенками серого в фотографиях.Карта 18% уже существовала и называлась средне-серой, и Ансель объявил, что карта 18% — это зона V в середине его системы, одиннадцать уровней тона, от 0 (ноль, черный) до X (10, белый), даже если у римлян не было номера 0. Система и серая карта 18% широко использовались тогда, и Ансель описал детали использования карты в своей книге «Негатив» 1948 года и в нескольких более поздних улучшенных изданиях. Одна из целей заключалась в том, чтобы средняя зона V выглядела для наших глаз примерно серой. Более крупное намерение состояло в том, чтобы эта правильная экспозиция среднего тона могла захватывать как черные зоны 0, так и белые тона X (можно было использовать полный фотографический диапазон, центрированный в диапазоне пленки).

    Повышение контрастности шкалы серого

    Фактический план системы зон заключался в контрасте оттенков серого, в частности, по главному убеждению Анселя, что его черно-белые фотографии должны в конечном итоге содержать некоторые области настоящего черного, а некоторые — настоящего белого, и отпечатки Анселя, безусловно, делают это. Контраст чрезвычайно полезен для работы с оттенками серого, но слишком большой контраст может пагубно сказаться на работе с обычным цветом.

    Ансель Адамс достиг своей работы в 1930-х годах с помощью экстремальных манипуляций в темной комнате (уклонение и сжигание, см. Википедию).Но в цифровом формате мы можем добиться этого контраста с помощью любого настраиваемого инструмента гистограммы, как показано здесь в Adobe Levels (CTRL-L в Photoshop или Elements) справа. Или, может быть, даже немного более жесткое отсечение, чем это, немного ближе к фактическому началу фактических внешних вертикальных крутых пиков данных, отсекая слабые наклоны краев, которые затем станут чисто черными или чисто белыми.

    Внимание! отказывается от деталей в этих пикселях…. но если это обычно, например, в небе или в тени, скорее всего, их не было, так что не беспокойтесь, контраст вполне может того стоить). Эта регулировка производится «на глаз», судя по превью. Дело в том, что более черный черный и более белый белый имеют больший контраст, что делает оттенки серого более яркими. Попробуйте что-нибудь, посмотрите на некоторые варианты и откажитесь от этого, если вам это не нравится, но велики шансы, что вам это понравится. Но только сохраните его в копию файла. Никогда не переписывайте какие-либо изменения в вашем архивном исходном файле изображения, вы можете захотеть его вернуть когда-нибудь.

    Как правило, часть отсечения в этой обработке относится к оттенкам серого . Для цвета вы можете настроить уровни, но останавливаться там, где начинаются данные, и не обрезать, что может немного изменить цвет, вызывая цветовой оттенок. Но в оттенках серого нет цветового оттенка, и небольшое обрезание часто может улучшить контраст, возможно, значительно. Отдельные фотографии могут отличаться. Установка точек черного и белого определяет новую точку 0 для черного и новую точку 255 для белого. Эти новые отмеченные точки становятся 255 белыми и 0 черными, а все пиксели за пределами этих точек обрезаются (до 255 и 0, теряя любые детали в них.Это может вызвать цветовой оттенок в цветных изображениях, но оттенки серого в какой-то степени его любят.)

    Затем центральный ползунок (который технически является гаммой) также очень эффективно и чрезвычайно удовлетворительно регулирует общий уровень яркости без какого-либо риска отсечения. Большинство инструментов яркости работают за счет большего отсечения данных, но этот центральный ползунок никогда ничего не отсекает (гамма никогда не отсекает).

    Общие сведения: Более жесткая установка конечных точек, где на самом деле начинаются основные пики данных, — это обрезка (тонкого замыкающего хвоста), обычно это второстепенная вещь в оттенках серого, потому что частью цели являются, по крайней мере, некоторые меньшие области чистого черного и чистый белый.Но это зависит от того, где находится эта обрезанная деталь изображения и насколько она важна. Обрезанные области теряют детализацию. Обрезка может изменять цвета при работе с цветом, но в оттенках серого нет цвета, который можно было бы изменить при обрезке.

    Затем появилась цветная пленка, которая действительно усложнила систему зон. 🙂 Обрезка оттенков серого для контраста лишь немного меняет серый тон, светлее или темнее, но все равно серый. Но он не станет синим или розовым, как цвет. Но правильный цвет требует отсутствия обрезки.Различий в цвете много, значения яркости, разные цвета, разные отражающие способности объекта, разные цели контрастности, другая игра с мячом. Контрастные цвета также придают контраст цветным изображениям, цвет имеет большее значение, чем просто тональные вариации. Бытует мнение, что иногда может быть полезно немного больше контраста, но этот чрезмерный контраст часто считается плохим выбором цвета. В зависимости от предмета, хотите ли вы ярких цветов, ярких и ярких или плавных и настоящих. Но оттенки серого нужны и процветают на контрасте.

    Затем, десятилетия спустя, пришли цифровые технологии. Я подозреваю, что даты означают, что у Анселя никогда не было возможности увидеть цифровую гистограмму, это современная цифровая вещь. Серые карты были всего лишь пленкой, они «выглядели как средне-серые» для глаза, но в первую очередь пытались центрировать экспозицию, чтобы оба конца могли правильно регистрироваться. Цифровые гистограммы вместо этого анализируют конкретные двоичные тональные данные, реальные данные. Гистограммы не указывают правильную экспозицию, они только подсчитывают существующие пиксели с каждым тональным значением.Камеры не могут знать, как это должно быть (мозг фотографа может знать, а камера — нет). Нам нравится предполагать, что наши «нормальные» объекты должны заполнять полную гистограмму, но «черная кошка в угольной шахте» никогда не достигнет верхней половины. Мы часто сбиваемся с толку, когда пытаемся численно объединить две концепции (см. Ниже). Можно даже представить, что 18% каким-то образом должны означать 50%, а 18% — это 18%. Боюсь, что мы часто путаемся, ища серую карту в гистограмме, однако карта 18% может иметь два допустимых использования в фотографии: для замера на ней, чтобы имитировать счетчик инцидентов, и для коррекции баланса белого (однако есть лучшие варианты белого. баланс карты, не такой уж темный).

    Измерение по 18% серой карте

    Замер сцены и объекта, содержащий случайные цвета и т.п., иногда может давать искаженные результаты. Я использую экспонометр камеры (кроме студийной вспышки) и при необходимости корректирую его. Со временем мы узнаем несколько вещей, которые нужно делать и чего избегать. 🙂 Но вместо этого замер на серой карте 18% в том же свете — это план замены стабильной ситуации, независимо от цветов сцены . То же самое и с измерителем падающего света: он измеряет свет непосредственно в положении объекта, но направлен на камеру.Измеритель инцидентов может быть значительно более точным чаще, но может быть неудобным при прогулке по съемке (это замечательно в студийной ситуации).

    Почему? Как работают измерители освещенности камеры, показывает, что если мы измеряем на белой карточке, она становится серой. А если измерить на черной карте, она окажется серой. И если мы измеряем среднюю серую карту, она будет средне-серой. (Отражающий) измеритель всегда стремится к среднему серому результату (это означает, что цвета объекта будут усреднены до среднего тона).И в этом последнем случае, когда средний серый выходит из среднего серого, тогда белый будет отображаться так, как должен быть белый, а черный — как должен быть черный. Это идея измерения на карте 18%, которая находится в том же свете, что и желаемый объект. Надеемся, что середину поставим правильно, и тогда все будет правильно.

    Сегодняшние измерители отраженного света (Sekonic, Nikon, Canon) имеют значение K = 12,5. Компания Kodak всегда говорила, что при измерении солнечного света при переднем освещении на своей 18% -ной карте мы должны увеличить экспозицию на 1/2 ступени, чтобы получить правильное изображение, что преобразуется в 12% (см. Серая карта Kodak, верхние строки на стр. 5).Говорят, что Ансель Адамс не согласился и продвигал карту 18%, но он сам (его та же книга «Негатив») сказал увеличение на 1/3 ступени (метры своего дня). Это говорит о предполагаемой средней отражательной способности «типичных» сцен (но сцены действительно различаются).

    Обратите внимание, что Kodak продала весь свой полиграфический бизнес в 1995 году (сегодня принадлежит Tiffen, с 2000 года), и хотя сторонние 18% -ные карты, носящие имя Kodak, все еще продаются сегодня, это «Открытие 1/2 остановки от считывания карты. «информация сейчас утеряна.По-прежнему верно сегодня, хотя карты все еще предположительно 18%, но большинство наших отраженных счетчиков работают на 12,5.

    По поводу использования отражающих измерителей (например, измерителей камеры) в исключительных сценах (не так ли?), Была старая, но полезная статья Kodak Tech «Как сделать» (переиздание 1998 г.), Точная экспозиция с помощью измерителя . Возможно, Kodak уже нет, но эта классическая статья доступна (и фотографам всегда приходилось этому учиться). Когда мы знаем, как все работает, наши результаты становятся намного лучше.

    В этой статье об отраженных счетчиках говорится следующее:

    • Для легких объектов увеличьте экспозицию на 1/2–1 ступень от показания счетчика.
    • Для темных объектов уменьшите экспозицию на 1/2 — 1 ступень от показания экспонометра.

    Причину см. В первом абзаце вверху. Цель измерения на серой карте состоит в том, чтобы показания не зависели от цветов объектов, которые могут обмануть измеритель.

    Светлые и темные цвета (используемые Kodak) означают отраженный цвет, а не интенсивность освещения (это не касается темной комнаты).Белое свадебное платье — это объект светлого цвета, который отражает много света, поэтому показания счетчика будут высокими, а экспозиция будет возвращена к средней, а платье будет серым. Черный смокинг — это объект темного цвета, который плохо отражает, поэтому показания счетчика будут низкими, а экспозиция будет отрегулирована до средней, а смокинг будет серым. Однако оба, стоящие вместе, могут быть усредненным серым объектом, видимым вместе, и эта экспозиция, вероятно, получится правильной. Мы должны обращать внимание на то, что мы измеряем.Так было всегда, со дня появления первого измерителя отраженного света. Нам действительно нужно узнать, как работает счетчик.

    Для счетчиков инцидентов компания Kodak меняет местами слова «увеличение» и «уменьшение». Эта обратная концепция также будет включать серую карту в дополнение к первой 1/2 ступени, но серая карта имитирует использование счетчика инцидентов. Оба этих метода измеряют свет более непосредственно, независимо от цвета объекта (не направленного на объект).

    Reflective meter измеряют отражения от объекта, от положения камеры, на которое влияют цвета объектов.
    Инцидент метра измеряют источник света напрямую, с места нахождения объекта, но независимо от цветов сцены, и обычно подходят для большинства сцен.

    Reflective meter будет считывать светлых сцен, слишком высокое, а затем понижает это значение обратно до среднего (вызывая недоэкспонирование светлых сцен или, возможно, белого фона стены и т. Д.).
    Происшествие метра (и серые карты) непосредственно считывают свет, обычно примерно справа, но детали светлого цвета могут отображаться лучше, если они менее яркие.

    Reflective meter будет считывать темных сцен, слишком низкое, а затем поднимает это значение обратно до среднего (вызывая передержку темных сцен, возможно темного фона и т. Д.).
    Инцидент метра (и серые карты) читают свет напрямую, обычно примерно справа, но детали темного цвета могут отображаться лучше, если они ярче.

    Наши сегодняшние отражающие измерители (Sekonic, Nikon, Canon) дают 12,5% (это не спор, это стандарт ANSI, и K = 12.5 напечатан в спецификациях во всех руководствах Sekonic, а также соответствует «открытой 1/2 ступени» Kodak для тех сцен, кроме серых карт). Ансель утверждал, что первые метры в 1930-х годах составляли 18%, и, возможно, так, но сегодня этот показатель ниже.

    Обратите внимание, что это значение для метров является оценкой некоторого среднего смешанного тона типичных сцен (если такая возможность существует) и НЕ связано ни с каким значением среднего серого (ни с каким-либо одним конкретным изображением). Ничто не говорит о том, что средняя сцена является или должна быть серой. Тени в зеленом лесу или птица на голубом небе будут разными.Это зависит от конкретных цветов сцены, однако микширование во многих обычных сценах на самом деле достаточно близко к метрам, так что это часто вроде срабатывает (что является основной идеей, но также часто не так хорошо). У нас есть кнопки компенсации на наших камерах.

    Счетчик — немой прибор. Он может точно измерить интенсивность видимой капли света, но не может распознать сцену, чтобы понять, что это означает или каким должно быть. Наш мозг — наш лучший инструмент. Мы можем распознавать вещи и иметь опыт, чтобы знать, что это означает.Единственная цель измерителя — поместить среднее значение любой измеренной сцены в средний тон, надеясь на наибольший диапазон в любом направлении. Это действительно хорошо работает для многих средних сцен, но для некоторых необычных сцен потребуется ручная компенсация (когда на рефлексивный замер влияет слишком много темных или светлых цветов, что означает низкую или высокую отражательную способность таких цветов, как черный или белый, не имеет значения в тусклом или ярком осветительные приборы). Наш человеческий мозг может распознавать необычные сцены, тогда нам может помочь измеритель.

    Вот реальная сделка по поводу учета .

    Мы знаем, что в основном белое или светлое содержимое сцены (снег, или платье невесты, или светлые стены) будет очень хорошо отражать свет, поэтому отраженный измеритель будет показывать слишком высокое значение и уменьшит экспозицию, чтобы показать его как средний серый. Также темная сцена (смокинг для жениха или для вспышки, дальний темный неотражающий фон) будет читаться слишком низко и будет скорректирована так, чтобы отображаться как средне-серый. Таким образом, отраженный измеритель не помещает их высоко или низко, как мы надеемся, он помещает все посередине.Высокое значение может означать, что свет был ярким, или это могло означать, что цвета сцены отражаются необычно хорошо (и должны быть яркими), например, белый или желтый. Счетчик — тупая фишка, не знающая разницы. Он видит только высокие чтения и может только предполагать, что все сцены являются средними сценами (он не может распознавать или созерцать вещи). Таким образом, в соответствии с измерителем отраженного света все сцены должны и будут идти в середину (средний цвет сцены будет). Когда мы узнаем, что измеритель отражения камеры обманывается цветами сцены, мы можем научиться мгновенно распознавать эти цвета в объекте и планировать ожидаемый результат.

    Проповедь, может быть, здесь, но, надеюсь, полезна. Этот факт о цветах сцены и есть Фотография 101, возможно, не очевидный, но основной и очевидный, и это одна из первых вещей, которую мы должны изучить. Наш лучший инструмент — это человеческий мозг, который может видеть и распознавать сцену. У мозгов и фотографов есть опыт, чтобы знать и распознавать разницу. Мы должны думать о том, как мы работаем. Если мы видим белый фон или белое платье невесты, мы знаем, что следует ожидать недодержки, поэтому мы компенсируем это, чтобы немного увеличить измеренную экспозицию.Или, может быть, даже остановку или две, если сцена в основном вся белая. Например, для большинства снимков на снегу, вероятно, потребуется +1 EV, а если сцена полностью покрыта снегом на ярком солнце, возможно, подумайте о наборе компенсации экспозиции +2 EV. (Всегда делайте то, что кажется нужным, потому что вы будете разочарованы, если представите, что камера всегда должна делать это правильно.) Опыт позволяет нам «уже просто знать», когда мы впервые подходим к месту происшествия. Это требует, чтобы мы посмотрели и немного подумали о том, что делаем. Это называется «навыком».Не выключайте мозг при включенной камере. 🙂

    Или проще, измеритель падающего света непосредственно измеряет сам свет (независимо от цвета объекта), и на этом уровне освещенности светлые и темные сцены будут искать свои правильные высокие и низкие уровни, так же, как мы их видим.

    И замер на серой карте — это примерно то же самое, что и измеритель падающего света (стандартное отражение от серой карты, представляющее свет и не зависящее от цветов объекта). Если бы у нас не было измерителя инцидентов, это было бы причиной того, что мы могли бы измерить на серой карте (поэтому замеры не будут зависеть от цветов объектов).


    Общие рекомендации для замера экспозиции на 18% серой карте (или баланс белого будет очень похож):

    • Идея измерения на серой карте заключается в моделировании с использованием измерителя падающих лучей, так что показания представляют фактический уровень освещенности и, в частности, не зависят от объекта и его цветов.
    • Идея определения баланса белого по серой карте заключается в том, что это нейтральный серый тон без цветового оттенка. Мы щелкаем по нему с помощью инструмента «Баланс белого», чтобы сообщить программе: «Я знаю, что это пятно нейтрального цвета, сделайте его нейтральным».И это так, тогда наше изображение не имеет цветового оттенка. На практике это работает хорошо, но есть настоящие карты баланса белого, либо белого, либо гораздо более светлого оттенка серого, фактически сделанные для цели WB, что дает лучшую гарантию нейтрального цвета.
    • Карту следует держать при том же освещении, что и объект, с той же интенсивностью для экспозиции или с тем же цветным светом для баланса белого. Вот и все, наверное, очевидно, но я продолжу здесь дополнительные соображения.
    • Может быть, если источником света не является прямое солнце (предполагается, что везде постоянное значение), серая карта должна быть прямо на объекте — потому что интенсивность света падает пропорционально квадрату расстояния, которое является интенсивностью, которую нам нужно измерить.Или конкретный свет на объекте — это цвет, который мы хотим измерить. Должен быть в том же свете, что и объект съемки. «В свете предмета» никогда не будет казаться неправильным. Никогда не в тени, если только объект не находится рядом.
    • Карта должна быть обращена в камеру (от объекта). Kodak всегда говорил, что карта должна быть вертикальной и обращена на полпути между камерой и светом (Солнцем), что не всегда возможно. Тем не менее, обратите внимание на любые блики на карте, которые может вызвать угол, и слегка наклоните ее по мере необходимости, чтобы убедиться, что прямые блики не отражаются обратно на измеритель и камеру.Портретный объект может держать карту под своим лицом при таком же освещении. Лицевая сторона карты не должна находиться в собственной тени, поэтому при необходимости ее можно немного наклонить, чтобы карта отражала свет, падающий на объект. Карту нельзя передерживать, обрезание приведет к ложным показаниям.
    • Карта должна заполнять всю область, которую будет видеть измеритель (как для экспозиции, так и для пользовательского баланса белого). Это может означать, что счетчик находится относительно близко к карте. Если вы держите карту перед камерой, довольно близко, чтобы карта заполняла рамку, вам, вероятно, придется отключить автофокус, чтобы остановить поиск (сначала сфокусируйтесь на объекте), но карта не обязательно должна быть в хорошем фокусе.Не позволяйте камере оставлять тени на карте.

      Если карта не заполняет рамку, используйте хотя бы центрально-взвешенный замер экспозиции на ней, но лучше, это была бы идеальная ситуация для использования точечного замера (чтобы карта заполняла обзор измерителя, и если карта находится в факт средний серый). Но если очень распространенный случай подготовки к использованию более позднего инструмента баланса белого, полный кадр, бессмысленен, инструмент может просто щелкнуть по карте.

    • Для экспозиции в ручном режиме камеры (и автоматический ISO должен быть выключен) отрегулируйте выдержку и / или диафрагму, чтобы «обнулить» экспонометр на карте, указывая правильную экспозицию.Затем увеличьте выдержку на 1/2 ступени (обсуждалось выше). Сегодняшняя передача делает 1/3 ступени, 1/3 достаточно близко.

      Для пользовательского баланса белого следуйте инструкциям камеры (и, возможно, рассмотрите реальную карту баланса белого).

      Чтобы позже нажать «Баланс белого», просто поместите карту в то же освещение, что и объект. Если вспышка не намного ближе, чем объект, мы должны избегать обрезки карты (и обязательно проверьте это, но портретный объект, держащий белую карту возле груди, не должен быть проблемой).

    • Извлеките карту и сделайте снимок вашего объекта.
    • Если освещение или объект изменились, повторите процесс.

    Баланс белого

    Карты

    18% могут работать для этого, но они разные и довольно темные. Между прочим, мы все еще можем покупать серые карты Kodak, но Kodak не производит серые карты почти 25 лет. Kodak продала свой полиграфический бизнес (включая книги и 18% карточек) Silver Pixel Press примерно в 1995 году, которая продала его Tiffen в 2000 году. Оба продали карточки с торговой маркой Kodak, и Tiffen теперь также производит фильтры Kodak Wratten.Но любая новая серая карта «Kodak» 18% не была произведена Kodak, и карты 18% не имеют характеристик, которые обязательно должны быть точно нейтральными (они могут варьироваться, но большинство из них обычно довольно близки). Если ваша цель — баланс белого вместо 18%, вы можете получить настоящие карты баланса белого с конкретной целью — получить нейтральный цвет. Фактические карты баланса белого либо белые, либо очень светло-серые.

    Доступны карты фактического баланса белого с конкретной целью — нейтральный белый или светло-серый. Цветовой оттенок может лучше отображаться на светлой карточке.Мне нравится карта баланса белого Porta Brace (около 5 долларов в B&H или Adorama). Это не ракетостроение, это просто белый цвет без цветового оттенка. Или карта баланса белого марки Whibal, возможно, технически лучше, поскольку они утверждают, что тестируют каждую карту, и она стоит немного дороже. В этом нет ничего плохого, но у меня их по две, и я предпочитаю карту Porta Brace.

    Использование хорошей карты WB — это план и хороший план, но на самом деле нам следует изучить еще один навык: многие из наших фото-сцен уже содержат белые объекты (белая бумага или конверты, знаки, фарфоровая посуда, T- рубашки, белые воротнички, церковные шпили, пикетные заборы, даже белый горошек в детских пижамах).Многие из них предназначены для того, чтобы выглядеть белыми (а не грязно-белыми), и в большинстве случаев они тоже работают довольно хорошо (возможно, за некоторыми исключениями, когда мы должны отменить. Краска для стен и отделки обычно не совсем белая, что не очень хорошо для баланса белого). Но обычно все может быть намного лучше, чем если бы не было никакого другого планирования. Если другого выбора нет, то лучше ли этот выбор, чем был? Часто это действительно хорошо. Однако лучшее планирование — это всегда хорошо. Есть актуальные цели карты баланса белого.


    Но баланс белого на самом деле может быть довольно простым.Просто щелкнуть хорошим инструментом баланса белого на хорошей карте баланса белого (в том же свете, что и объект) — это тривиально. Философия заключается в том, что мы знаем, что карта нейтральная (равная RGB, поэтому нет цветового оттенка). Затем, после того, как компьютер сделает это пятно фактически нейтральным цветом, поэтому на нашем изображении нет цветового оттенка. Не может быть лучше или проще. Подробнее о балансе белого.

    Середина гистограмм

    Внизу страницы гаммы есть аналогичное обсуждение серой карты 18%.

    Нам известно несколько конкретных известных и определенных фактов, которые не всегда совпадают с нашими простейшими предположениями о «среднем».Два факта:

    Определение «стоп» — это двукратное изменение, поэтому мы знаем, что недоэкспонирование на одну ступень составляет 50% от предыдущего надлежащего уровня.

    Возможно, эта часть немного утомительна, но мы также знаем, что наше изображение представляет собой линейный аналоговый свет в объективе и на датчике камеры. Затем они оцифровываются в двоичные данные с единицами и нулями, но, например, необработанные данные остаются линейными. Но когда изображение преобразуется в данные RGB для использования, тогда экспоненциальная гамма изменяет все данные RGB, которые мы когда-либо видели.Гистограмма показывает эти гамма-данные (также для необработанных изображений). «Линейный» в математике означает, что функции графически изображены на прямой линии (2-кратное изменение дает 2-кратный результат, т. Е. Не экспоненциальный), но в компьютерных системах слово «линейный» также используется для обозначения «без гамма-кодирования» (и также мое использование здесь). Гамма — это своего рода запрет для нас — мы надеемся, что наши глаза снова увидят линейные данные позже, как воспроизведение исходной линейной сцены. Позже, когда свет изображения витает в воздухе и направляется к нашему глазу, воспроизведение обязательно снова будет линейным аналоговым светом, подходящим для нашего глаза (так же, как когда мы видели исходную линейную сцену).

    Этот тестовый пример для поиска средней точки: Предположим, мы намеренно экспонируем изображение так, чтобы самый яркий белый тон достиг уровня гистограммы 255 (конкретное значение для этого примера). Затем мы намеренно недоэкспонируем на одну ступень, чтобы снизить эти данные до 50%, что будет от 255 до уровня 128, , если мы примем линейные данные на цифровом датчике . Однако все данные нашего изображения RGB, которые мы видим, всегда являются данными в гамма-кодировке, что увеличивает числовые значения данных. А на гистограммах отображаются только данные в гамма-кодировке, поэтому данные гистограммы, которые мы видим, имеют гамма-кодировку.Это означает, что на нашей гистограмме мы видим, что одна ступень понижает этот конец 255 до примерно до 3/4 шкалы в гамма-данных. Можно подумать, это следует называть «средним». 🙂 Тем не менее, при просмотре гистограммы и размышлении о компенсации одного шага полезно знать, что это степень изменения, которую вы можете ожидать (относительно конца 255).

    Вы можете и должны легко проверить этот тест самостоятельно: (увидеть — значит поверить)

    Сначала одна деталь, поясняющая «почему»: гамма — это показатель степени, поэтому [0..255] данные изображения сначала нормализуются до дробных значений [0..1], потому что 0 или 1 для любой экспоненты по-прежнему 0 или 1 (поэтому эти конечные точки не перемещаются … тот же диапазон и без отсечения). Таким образом, 255 по-прежнему равно 1 в гамме. Тогда одна остановка вниз равна 0,5 средней точки, если она линейна. Но если гамма 2.2, то в данных гистограммы мы видим 186.
    -1 ступень составляет 255/2 = 128 линейных, или 0,5. Но гамма составляет 0,5 (1 / 2,2) = 0,73, и 73% от 255 полной шкалы составляет 186.

    Итак, чтобы проверить, что мы видим, когда мы создаем 50%, намеренно недоэкспонировав на одну ступень, мы видим, что 255 падает примерно до 186, примерно в 3/4 шкалы. Это не будет точно 186 , потому что цифровая камера также вносит другие тональные изменения, баланс белого, цветовой профиль и контраст и т.д. значение гистограммы. Одна ступень вниз может составлять 50% в линейном режиме, но мы не видим линейных данных, наши изображения RGB имеют только гамма-данные. Итак, мы ошибаемся, полагая, что 128 — это середина любых данных гистограммы, которые мы видим. Гистограмма — это, так сказать, полулогарифмические данные. Элементарные статьи, которые мы видим, обсуждая гистограмму 128, либо слишком упрощают, либо не знают, но практически ни в одной из них не упоминается гамма.Это не очень помогает, потому что гамма в гистограммах RGB — это все, что мы можем видеть.

    В любом случае, 18% — это 18%, а не 50%, и это не половина всего в цифровом. И 18% от 255 — это 46 для линейных данных, однако гамма увеличивает его до 117 при 46% в наших фото данных, что связано только с гаммой, а НЕ потому, что это половина чего-либо. Но затем мы видим, что 46% — это почти 50%, поэтому мы предполагаем, что 18% должны быть чем-то средним. Мы слышали, что это средний, но мы не уверены, что означает средний (может быть, это то, что глаз может представить себе позже, но 18% — это фактические данные сейчас, прежде чем гамма изменит их на 46%).Точно так же мы знаем, что 128 — это половина от 255, поэтому 128 тоже должно быть серединой чего-то (однако помните, что средние 50% при 128 перешли к 186 после гаммы). Таким образом (?), Мы предполагаем, что среднее должно означать среднее, поэтому 18% равно 50%. 🙂 Я просто развлекаюсь, дразня, но некоторые аккаунты немного беспорядочные. 🙂

    Факты могут запутать размещение где-то средних чисел гистограммы, но в остальном они не должны мешать нашему обычному использованию серой карты (вверху этой страницы). За исключением того, что меня раздражает «середина», это то, что мы даже слышим, как люди говорят нам откалибровать наши измерители так, чтобы карта 18% находилась на гистограмме 128, что, как оказалось, из-за совпадения гаммы было не так уж и плохо (около 0.3 ступени, а гамма 2,5 могла поразить). Но они явно не понимают, что все это означает. Они говорят: «Да, да, но у меня это работает». Но я бы предпочел оставить это в покое, потому что это не имеет смысла, поскольку гамма не имеет ничего общего с определением экспозиции. И что еще хуже, речь даже не шла о карте 18%, потому что белая карта или черная карта дадут точно такие же результаты (примеры здесь, возможно, начинаются в верхней части этой страницы), потому что отражающие измерители просто помещают материал посередине. . Трудно защитить уникальное значение 18%, когда лист белой копировальной бумаги дает одинаковый результат (разная числовая экспозиция, да, конечно, но которые дают одинаковый результат на фотографии).Мы часто действительно не знаем, что мы подразумеваем под «средним», и делаем сумасшедшие предположения. Карта 18% может показаться другим в счетчике инцидентов, но вот процедура калибровки инцидентов Sekonics. Серая карта не используется, и они кое-что знают о счетчиках, и, согласно Sekonic (и организации по стандартизации ISO), правильная идея для калибровки вашего счетчика состоит в том, что ЕСЛИ он неоднократно и постоянно дает постоянную ошибку на широком диапазон сцен, ЗАТЕМ отрегулируйте счетчик для компенсации. В любом случае, любое одно чтение не является отказоустойчивым, слишком много переменных.


    Измерение точной экспозиции — сложная проблема. Счетчики инцидентов работают хорошо, проще всего (хотя и не всегда удобно). Точность измерителя отраженной камеры иногда может быть приблизительной, но измерители отражения — это на самом деле всего лишь ориентир, а не абсолют (зависит от цветов сцены). Таким образом, после того, как мы избежим обрезки, то, что будет выглядеть прямо на заднем ЖК-дисплее камеры, действительно будет лучшим планом. То есть, если нам нужно компенсировать, значит, нам нужно компенсировать.

    Но при проверке отсечения мы всегда должны смотреть на каждую из трех гистограмм RGB .Одиночная гистограмма серого НЕ является достоверными данными о цвете, это математическая манипуляция (называемая яркостью, о том, как шкала серого может воспроизводить яркость значений цвета). Это НЕ истинные данные, и они НЕ МОГУТ отображать отсечение RGB, как правило, вообще не отображаются. Цвета регистрируются по-разному, а затем баланс белого сдвигает красный и синий противоположно. Чтобы увидеть отсечение, мы должны посмотреть на каждую из трех гистограмм RGB. Подробнее о трех каналах в гистограммах RGB.


    Меню других фото и Flash страниц здесь


    Используете ли вы серую карту по назначению?

    У вас есть серая карта? Кусок складной карты серого тона, который называется 18% серым? Если вы это сделаете, есть вероятность, что вы использовали его для установки баланса белого.Но не для этого предназначена серая карта 18%.

    Серая карта также называется 18% -ной серой. У меня в сумке есть складная карточка от Lastolite. Если баланс белого становился критическим, я использовал эту карту в качестве ориентира. Я помню, что пытался использовать его и с Lee Big Stopper, чтобы избавиться от печально известного синего оттенка. Для этого я сделал второе изображение с картой в поле зрения, чтобы исправить цветовой оттенок одним нажатием кнопки в Lightroom.

    Однако знаете ли вы, что серая карта 18% не предназначена для баланса белого? На самом деле это калибровочное значение для встроенного люксметра.

    Настоящий 18% Серый

    На самом деле 18% серого — это серый тон, который отражает 18% падающего на него света. Когда вы смотрите на шкалу серого, этот серый тон находится точно посередине между черным и белым. С этой точки зрения этот серый тон лучше называть 50% -м черным.

    Запутались? Тебе не должно быть. Это становится очень ясно, если вы посмотрите на шкалу серого, которую я для вас сделал. Серый тон, отражающий 18% падающего на него света, находится ровно посередине.

    Эталон для измерителя света внутри камеры

    Экспонометр, встроенный в камеру, называется измерителем отражения. Этот измеритель будет измерять количество света, отраженного от вашего объекта. Это не измерение количества присутствующего света. Это важно понимать, потому что это говорит нам, почему экспонометр в некоторых случаях дает неправильное значение.

    Измеритель отражения внутри камеры откалиброван на отражение света 18%. Он смотрит на количество света, которое отражается от нашего объекта, вычисляет среднее значение и ожидает, что оно составит 18%.В большинстве случаев это очень близко к реальности, но не всегда.

    Что делать, если реальность не 18%

    Не каждый объект отражает 18% света. Темные объекты будут отражать меньше света, а яркие объекты отражают более 18% света. Если у вас в кадре в основном один из этих объектов, среднее количество света будет отклоняться, и экспонометр покажет неправильное значение.

    Если вы когда-либо фотографировали на снегу, вы знаете, как неправильно экспонометр может определять пейзаж.Хотя снег отражает намного больше света, чем 18%, экспонометр предположит, что это 18%, и соответственно установит экспозицию. В результате получается изображение, которое становится темнее на одну или две ступени.

    Это также происходит, когда в кадре находится много темных объектов. В этом случае экспонометр сделает экспозицию слишком длинной. Если вы посмотрите на обе ситуации, экспонометр попытается выровнять экспозицию, сделав ее максимально приближенной к 18% серого.

    Тест, чтобы увидеть, как работает светомер

    В обычных ситуациях мы не думаем об этом слишком много.Мы компенсируем экспозицию в соответствии с первой фотографией или гистограммой, которая видна на ЖК-экране. Может быть даже трудно увидеть эффект большого количества темных или светлых объектов, потому что объект почти никогда не бывает полностью белым или полностью темным.

    Давайте проведем тест: сфотографируем белый лист и темный лист с приоритетом диафрагмы в контролируемой среде освещения. Мы сохраним диафрагму f / 11 с ISO 200, а выдержку позволим определять экспонометром. Результаты могут вас удивить.

    Если посмотреть на результаты, оба изображения выглядят очень похожими. Выдержка — единственное, что указывает на то, какая фотография сделана с белого листа, а какая — с черного. Взгляните на гистограмму, и вы увидите, как пиксели находятся в середине гистограммы, где находится 18% серого тона.

    Как исправить экспонометр из-за неправильной экспозиции

    Причина, по которой этот эксперимент дает такой результат, заключается в том, что экспонометр предполагает, что это 18% отраженного света.На самом деле все совсем иначе. Черный отражает гораздо меньше света. Белый многое отражает. Как мы можем определить разницу, если изображение отображается только серым?

    Если мы используем объект, который отражает ровно 18% света, экспонометр измерит правильное значение экспозиции. И да, для этого мы должны использовать серую карту 18%. Если мы определили правильную экспозицию, мы можем использовать ее для каждой фотографии, которую мы делаем, пока свет остается неизменным.

    Настоящая причина использовать серую карту

    Как видите, серая карта 18% предназначена для калибровки экспонометра внутри вашей камеры.Фактически, это своего рода замена ручному экспонометру, который измеряет свет, падающий на сам объект.

    Если вы используете серую карту для калибровки баланса белого, просто продолжайте делать это. Это работает в большинстве ситуаций. Но если вы хотите сделать это правильно, используйте карту, предназначенную для калибровки баланса белого. Часто это белый кусок карты или, в моем случае, обратная сторона складной серой карты Lastolite. Вы также можете использовать для этого Expo диск.

    Просто помните, серая карта 18% предназначена не для баланса белого, а для калиброванного измерения точного количества света.

    Знаете ли вы, что серая карта 18% не предназначена для калибровки баланса белого? Или вы никогда не использовали что-то для калибровки света или баланса белого? Пожалуйста, оставьте свой опыт в комментарии ниже.

    .
    Карта серого: Как использовать серую карту для получения более точной экспозиции и цвета

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх