Выбор редакции: 5 книг сентября
Выбор редакции: 5 книг сентября
Рассматриваем новую книгу Энни Лейбовиц и погружаемся в творческий мир выдающихся брендов
Annie Leibovitz: Wonderland
Этой осенью выходит новая книга легендарного американского фотографа Энни Лейбовиц — автора знаменитых портретов Джона Леннона, Вупи Голдберг, Мерил Стрип, Леонардо Ди Каприо и Королевы Елизаветы II.
«Мода играет важную роль во всем, но фотография для меня всегда на первом месте. Фотография — самая важная часть. И она настолько велика, что может включать в себя журналистику, портретную живопись, репортаж, семейные фотографии, моду… Моя работа для Vogue разожгла пламя для той фотографии, которую иначе я могла бы не исследовать», — пишет Энни Лейбовиц в своей книге.
В новое издание с предисловием Анны Винтур вошли 350 изображений, на которых можно увидеть Николь Кидман, Кейт Бланшетт, Леди Гагу, Кейт Мосс, Наталью Водянову, Рианну и Карла Лагерфельда. Многие из этих снимков не были опубликованы ранее.
MSGM 10!
Это первая официальная монография итальянского модного бренда, который был основан дизайнером-самоучкой Массимо Джорджетти более 10 лет назад.
С 2009 года лейбл женской и мужской одежды, известный своими эксцентричными принтами, продолжает переосмысливать прошлое и предугадывать будущее, ведь Джорджетти умеет оригинально интерпретировать работы Ива Сен-Лорана, Коко Шанель и Вальтера Альбини, обращаясь к своему увлечению инди-музыкой и актуальным искусством.
В книге собраны самые известные шоу, рекламные кампании и сетапы бренда, а также его коллаборации с миром искусства и музыки.
Теория моды. Концепции и практики
Теперь книга fashion-аналитика Марины Лосевой доступна на двух языках — русском и украинском.
Основательница Ukrainian Fashion Education Group — крупнейшей в Украине многопрофильной образовательной институции для специалистов fashion-индустрии — помогает создать целостное представление о структуре моды. Эксперт с 20-летним опытом обобщает, систематизирует и дополняет своим авторским видением ключевые мировые концепции и процессы для инсайдеров индустрии и всех, кто интересуется модой.
Получите ясную систему координат и ориентиров в широком контексте понятий и явлений, познакомьтесь с ключевыми вехами развития моды как социокультурного процесса и получите ясную картину ее ближайшего будущего вместе с Мариной Лосевой.
Paul Smith
Бренд выдающегося английского дизайнера Пола Смита сочетает в себе традиционное мастерство и ультрасовременный дизайн, британское остроумие и эксцентричность. Для своей монографии Смит лично выбрал 50 дизайнов и предметов, которые повлияли на его мировоззрение и творчество, продолжая вдохновлять на протяжении многих лет. Они раскрывают разные аспекты работы дизайнера и приводят к обсуждению всевозможных тем, таких как формальность костюма, важность командной работы и сила юмора.
В книге, которая открывается предисловием бывшего директора по дизайну Apple Джонатана Айвы, также собраны личные письма, рисунки и фотографии от других икон моды и дизайна: Маноло Бланика, Джеймса Дайсона, Мартина Парра, Джона Поусона и Элис Роустхорн.
Монография создана под редакцией Тони Чемберса — креативного директора и консультанта по дизайну, основателя консалтинговой компании TC & Friends и сопредседателя Brainstorm Design.
Marc Jacobs Illustrated
Иллюстрации 50 коллекций, выпущенных Марком Джейкобсом за последние 25 лет, собраны в одной вдохновляющей книге.
В 2016 году всемирно известный дизайнер поручил своему другу — талантливому стилисту и иллюстратору Грейс Коддингтон — выбрать и нарисовать образы из его коллекций, начиная с 1992 года, когда Джейкобс дебютировал на Нью-Йоркской неделе моды с гранжевой коллекцией. Изображения перемежаются письменными комментариями самого модельера.
Обложка: vogue.com
Объявлены победители Fashion Film Festival Kyiv 2021
Оргкомитет инициировал две премии в номинациях Best Fashion Story и Best Production — международную и национальную
Met Gala 2021: первые фото с выставки Института костюма и главные образы бала
В этом году грандиозное событие посвящено американской моде
Энни Лейбовиц.
Жизнь сквозь объективВсе мы знаем Энни Лейбовиц, как одну из величайших женщин-фотографов современности. Её фотографии отличаются неподкупной правдивостью, будь то спонтанный репортаж или подготовленный концептуальный портрет. В её работах сочетаются изысканность и глубокое воздействие на интуитивном уровне.
Она начала свое обучение в институте изящных искусств в Сан-Франциско в 1967 году. Энни черпала вдохновение у тогдашних мастеров фотографии, которые и по сей день считаются величайшими, среди них такие фигуры, как Роберт Франк и Анри Картье-Брессон. Какая-то неведомая сила вытолкнула её в захватывающий мир глянца и репортажа. В 1970 она начала работать в только зарождающемся Rolling Stone и серьезно повлияла на его становление, благодаря тесному сотрудничеству с такими авторами, как Хантер Томпсон и Том Вулф.
Работа Лейбовиц в Rolling Stones влияла не только на направление и стиль журнала, но и на саму Энни: этот опыт позволил её таланту проявиться и раскрыться.
Интересный факт биографии Лейбовиц: Когда Энни была ребенком, мать водила её на уроки танцев, которые преподавали пожилые танцоры из “Русских Сезонов”. Этот танцевальный и музыкальный художественный коллектив, образованный Сергеем Дягилевым, в 20 веке являет собой одну из первых попыток воссоединения различных искусств в единое целое.
Эти знаковые повороты в жизни Энни положили начало её становлению и предрешили связи, которые характеризуют всю её жизнь и карьеру.
Она постоянно лавировала между мирами музыки, литературы, политики, искусства, моды и кино: в своих фотографиях она соединяет всё вместе.
Она размыла традиционные границы, которые разделяют коммерческую и художественную фотографию. Её фотографии прекрасно вливаются в страницы глянцевых журналов, но также превосходно они смотрятся и в книге с кожаным переплетом, и на белой стене галереи, и на огромной рекламном щите – они универсальны.
Издательство Condé Nast возродило в 1980 году журнал “Vanity Fair” (Ярмарка Тщеславия), и приняло в команду арт-директора Rolling Stones, Би Файтлер. Лейбовиц, которая была близкой подругой Би, также попала на борт. В это самое время Энни и стала прокладывать свой путь в области рекламы.
В 1989 году Лейбовиц познакомилась с писательницей, теоретиком и активисткой, Сьюзан Зонтаг. Обе профессионалы в своем деле и при этом романтические натуры, они были вместе, пока в 2004 году их не разлучила смерть Сьюзен. В 1999 году они опубликовали книгу “Женщины”, для которой Лейбовиц работала фотографом, а Зонтаг писала эссе и интервью.
Лейбовиц резко расширила поле, в котором работала: она полностью изменила правила игры.
Одним из важнейших её достижений является тот факт, что она сумела остаться доступной для широкой аудитории. Она — представитель искусства и мейнстрима одновременно.
GQ: Вы нарушаете границы таких разных миров моды, искусства, фотографии, литературы и музыки.
Мне кажется, что начало этому было положено ещё моей матерью, когда она отдала меня на занятия танцами. В Вашингтоне преподавали мастера старой русской школы балета. Говорили они очень невнятно, я почти ничего не понимала из-за их акцента, но, тем не менее, они учили. В итоге я занималась танцами вплоть до поступления в колледж. Я думала, что стану педагогом в области искусства, поэтому поступила в школу при Институте Искусств в Сан-Франциско. Мне говорили, что я не смогу учить, пока сама не стану артистом.
В художественной школе я училась у Брюса Наумана. Все выдающиеся калифорнийские художники нашего времени прошли его школу. Первый год я провела там, пытаясь научиться живописи. У меня не очень получалось.
Это происходило во время Вьетнамской войны, и многие солдаты возвращались в Америку через Калифорнию, Сан-Франциско был буквально наводнен ветеранами. Это были мгновения мира и любви, которым, правда, не суждено было длиться долго.
GQ: Каким был Сан-Франциско в те времена?
Это было тяжелое время. Когда я начала свое обучение в художественной школе, будучи ребенком 17-18 лет, мне было немного страшно. Вообще, я любила рисовать, но живопись изолирует, тогда у меня просто не хватало терпения.
Я стала брать вечерние уроки по фотографии, это занятие показалось мне более непосредственным и кроме того, оно не занимало так много времени. И сами занятия по фотографии протекали иначе, мы много общались и обсуждали свои снимки. Я могла сделать несколько кадров в течение дня, а потом прийти в свою школу и заняться их проявлением в темной комнате.
Я обожала комнату для проявки, тогда это было неотъемлемой частью жизни любого фотографа. В темной комнате я могла проводить ночи напролет.
Пальцы рук становились коричневыми от всей этой химии. Мне было трудно это признать, но я была застенчивым подростком, но я брала в руки камеру, и она приводила меня в самые разные любопытные места, где я бы никогда не оказалась, будь я сама собой. Камера была для меня другом, с которым мы ходили на прогулки, который помогал мне по-новому смотреть на мир. Для меня камера стала своего рода социальным инструментом. Я даже стала ездить автостопом по заливу в поисках красивых мест.
GQ: Были у вас свои герои? Не просто люди, которые влияли на вас, а кумиры, которых вы нашли себе среди фотографов?
Я очень-очень большая фанатка фотографии. У меня есть небольшая личная коллекция фотографий. Как только я начала немного зарабатывать на фотографии, я купила себе первую фотокарточку, это была снимок Анри Картье-Брессона, а следом был Роберт Франк.
Когда я обучалась в Институте Искусств, нас учили личной репортажной съемке. А её героями тогда были именно Картье-Брессон и Роберт Франк.
Роберт Франк считается отцом 35мм фотографии в Америке, а Картье-Брессон в Европе. Это первые фотографы, которые вышли на улицы с карманными камерами и сделали такое количество умопомрачительных снимков.
GQ: В 1970 году вы начали работать с Rolling Stone.
Так трудно сейчас вообразить, что в то время Rolling Stone был маленькой газетенкой, увидевшей свет в заливе Сан-Франциско. Никто из моей школы не пошел бы в Rolling Stone, потому что это перечило установленным границам. Это был мир коммерции. Меня учили, что снимать можно и нужно только для себя и для души, а не продавать свои снимки. Когда я впервые пришла в Rolling Stone меня осенила мысль: “Бог мой, это совершенно безграничное коммерческое пространство, которым никто толком не пользуется”. Но и в самом журнале тогда не относились к фотографии так, как теперь, по большей части на страницах был печатный текст. Я выросла в Rolling Stone, но и журнал вырос не без моего участия. Я выросла в мире гениев, писателей, вроде Джо Эстерхази, Томпсона Хантера, Дэвида Фэлтона и Тома Вольфа.
GQ: Теперь жизнь постоянно сталкивает вас с людьми, вроде Томпсона Хантера?
Да, верно, это моя работа. Но тогда я была ребенком, и вместо того, чтобы говорить, мне часто приходилось молчать. Тогда мне пришлось научиться шутить, и, конечно, в те времена нужно было знать, что такое алкоголь и наркотики.
Когда я начала работать для Rolling Stone, я стала активно изучать работы фотографов-корреспондентов, таких, как Маргарет Брук-Уайт и Альфред и Ларри Барроуз (военный фотограф). Затем, когда журнал перекочевал в Нью-Йорк, я попала под крыло Би Файтлер, арт-директора, работающего с Алексеем Бродовичем и Хельмутом Ньютоном.
Я привела Би в Rolling Stone и попросила Джанна Веннера пригласить её в команду в качестве арт-директора. Она меня очень многому научила и сыграла очень большую роль в моих начинаниях в Нью-Йорке, так как нам, ребятам с побережья Сан-Франциско, было сложно адаптироваться в этом мегаполисе. Мы прыгнули выше своей головы.
GQ: Важно ли для вас, что посредством фотографии вы работаете не только для людей искусства, но и строите мосты к более обширной аудитории?
Я не настолько сложная.
Если вы занимаетесь чем-то на протяжении долгого времени, то это становится только интереснее, но мне кажется, что многие люди избегают такого продолжения. Они не понимают, что если они придерживаются одного направления деятельности, то неизбежно со временем работа будет усложняться, и это будет подталкивать их к дальнейшему развитию и росту. Вы можете обладать талантом, но если ничем не подкреплять его, не заниматься им, то можно его и вовсе потерять. Вы должны заботиться о своем таланте и искать способы вдохновения. Я занимаюсь этим постоянно, например, недавно завершила новый проект, в котором вообще не было людей. Я всегда думала, что когда-нибудь сделаю нечто подобное и наконец, сделала. Проект представляет собой серию снимков разных мест, но на них нет ни единого человека.
Мы обдумывали этот проект вместе со Сьюзан и составили список мест, в которых мечтаем побывать. Если честно, после смерти Сьюзан я не думала, что смогу осуществить задуманное одна, но я попыталась. Кстати, эта серия моих работ будет выпущена в ноябре в сборнике под названием Pilgrimage.
На снимках отображено то, что оказывается в поле вашего периферического зрения, прежде, чем вы сделаете портрет.
Меня всегда привлекали разные места, я не очень люблю студии, они меня немного пугают. Там только ты и твоя модель. При этом я считаю себя хорошим студийным фотографом, но это не самое мое любимое занятие. Все эти места изначально были найдены мной для съемки портретов, но они полюбились мне и без людей.
GQ: Является ли живопись источником вдохновения для вас?
Это получается как-то само собой, меня так воспитали и привили любовь к музеям. Сьюзен Сонтаг посещала Метрополитен-музей каждую неделю, она была поглощена культурой и не могла насытиться. Она могла по 8 раз пересматривать один и тот же фильм. Она познакомила меня с большим количеством выдающихся людей из своего окружения: с режиссером Робертом Уилсоном, хореографом Марко Моррисом, Михаилом Барышниковым и многими другими.
Важным моментом в моей карьере был уход из Rolling Stone в Vanity Fair в 1983-84.
Би Файтлер попросила меня помочь создать прототип журнала, а я не смога отказать. Над прообразом журнала мы проработали около года. Я отправилась к Джанну Верннеру и сказала, что хочу работать в Vanity Fair, но меня поставили перед выбором, и я покинула Rolling Stone. Было много причин моего ухода, в том числе и желание роста, но в первую очередь я ушла из-за Би.
Работая в Vanity Fair, я познакомилась с его культурным редактором, Шероном Де Лано, с его подачи я стала снимать танцы. Тогда я перешагнула свои границы и отправилась в другой мир, далекий от рок-н-ролла. Нет, Rolling Stone это фантастический опыт и этот журнал не только о музыке, но и о политике, но Vanity Fair открыл мне совсем иной мир.
GQ: Расскажите о своих литературных проектах и их значении.
Книги — это вся я. Книга это возможность взять проделанную мной работу и придать ей истинное значение. Я работаю для журналов, а у журналов есть свои редакторы, у которых есть собственные мысли и идеи.
Но я должна сказать, что с этим вопросом мне везло, и мне почти всегда удавалось доносить свою идею и получать желаемое. Би Фейтлер говорила мне, что чтобы узнать, что делать дальше, нужно оглянуться назад: чтобы пойти вперед, надо посмотреть назад.
Первая моя книга, которая была издана в 1991 под названием Photographs: 1970-1990 представляла собой печатное издание моих работ. Это был первый раз за 20 лет, когда я остановилась и взглянула назад на всё, что было в этот промежуток времени с 1970 по 1990. Я храню книги в хронологическом порядке.
Это стало для меня откровением. Эта книга оказала на меня невероятное воздействие, благодаря ей я поняла, что уже успела сделать. В 1990 я искренне завидовала тому, как легко и непринужденно я снимала раньше все свои репортажи, это была такая свобода. Но когда ты уже вырос и смотришь спустя годы на свои юношеские работы, то понимаешь, что невозможно вернуть то, что уже осталось в прошлом. Можно только учиться у самой себя, и я попыталась сделать это в 1990 году.
Эти перемены совпали с моим знакомством со Сьюзен, и следующие 15 лет (1990 – 2005) прошли под её влиянием.
Следующая серия снимков была отобрана неспроста, а с той мыслью, что они принадлежат и Сьюзен, которая стоя за моим плечом, направляла меня. Она правда очень сильно на меня влияла, очень. Она постоянно повторяла: “Ты хороший фотограф, но можешь быть еще лучше”. Определенно, Сьюзен подняла для меня планку. Говоря откровенно, я не уверена, что смогла бы стать тем, кем она хотела меня видеть. Это было очень сложно.
GQ: Любопытно, чему вы научились у Сьюзен Зонтаг?
Я никогда не боялась возвращаться назад. Если я делаю портрет, но мне что-то в нем не нравится, я возвращаюсь и делаю его снова. Многие этого избегают и неверно полагают, что ничего нельзя исправить.
А еще многие мне часто повторяют фразу: “О да, тебе удалось запечатлеть его или её душу”. Я на такие слова просто смеюсь, потому что портрет на самом деле является просто мгновением, проведенным вами и этим человеком вместе.
Вы можете лучше узнать, что представляет собой человек, если проживете с ним хотя бы год. А в реальности вы просто встречаетесь и расходитесь, а ваше знакомство длится день или два. Это просто момент.
GQ: Есть ли человек, которого вам бы очень хотелось сфотографировать?
В этом году я подумала, что очень хочу снимать представление Марины Абрамович и Леди Гаги. И я буду снимать Абрамович с Робертом Уилсоном в скором времени, а затем так же у меня будет съемка с Леди Гагой. Анна Винтур (Vogue) просит меня давать ей список людей, с которыми я хочу работать, и в свою очередь они стараются этот список претворить в реальность. Я хочу хранить эти фотографии, как хорошую коллекцию бабочек. Я хочу быть уверенной в том, что в этой коллекции есть все люди поп культуры нашего времени, которые представляют для меня интерес.
Я продолжаю работать в этом направлении. Не думаю, что смогу выделить отдельный образ, который мне хотелось бы снимать. Жизнь это бесконечная череда событий и моментов, но я не знаю теперь, зависит ли она от решающих моментов или нет.
А существует и смерть, это тоже момент. Если вы фотографируете людей так же много, как и я, то вы неизбежно столкнетесь со смертью. Это часть жизни. Когда я фотографировала Джона Леннона, через несколько часов после окончания нашей съемки он был уже убит. Это было ужасно. Я должна была снимать Роя Орбисона, а его не стало. У меня состоялся разговор с принцессой Дианой, и мы договорились о съемке на октябрь, а она была убита в августе. Моя профессия необычна. Бывают моменты, когда я осознаю, что человек, которого я снимаю, сейчас жив, но когда-нибудь его не станет, в эти минуты я чувствую большую ответственность, ведь этот момент когда-нибудь станет прошлым.
GQ: Какова роль автопортретов в вашей работе?
Меня это никогда не интересовало. Забавно, что вы задали мне этот вопрос, потому что меня неоднократно спрашивали об этом, и я сделала несколько автопортретов. Проблема в том, что я слишком привыкла смотреть на всё через объектив своей камеры, и оказаться по другую сторону мне очень сложно.
Я делала семейные портреты со своими детьми. Но мне вполне достаточно того, что находится передо мной, мне не нужно переворачивать камеру на 180 градусов.
GQ: Какую роль играет шанс?
Это всё. Когда я обдумываю что-то, я строю план, формирую идею и затем надеюсь на шанс. Так же я надеюсь на шанс, и во время работы. Особенно это касается портретов, ведь я не одна, я работаю с другим человеком. И тогда я тоже надеюсь на волю случая.
Автор: HANS-ULRICH OBRIST
05/12/2014 Просмотров : 35787 Источник: gq-magazine.co.uk Перевод: Анастасия Родригес
Энни Лейбовиц, Портреты 2005-2016 | Фотография | Магазин
Цена 150 австралийских долларов
Цена 125 канадских долларов.
Цена €84,95
Цена £74,95
Цена 95,00 тенге
Цена 9 долларов США5.00
Вам также могут понравиться эти книги
Энни Лейбовиц, Страна чудес (люксовое издание) Цена 200 австралийских долларов Цена 175 канадских долларов. Цена €120,00 Цена £100.00 Цена 125,00 тенге Цена 125 долларов США.
Подробнее
Энни Лейбовиц за работой Цена 79,95 австралийских долларов. Цена 59,95 канадских долларов. Цена €44,95 Цена £39,95 Цена 49,95 тенге Цена 49,95 долларов США.
Подробнее
Рианна: Fenty x Phaidon Edition
Цена 250 австралийских долларов
Цена 230 канадских долларов.
Цена €165,00
Цена £140.00
Цена 175,00 тенге
Цена 175 долларов США.
Подробнее
Книга мужской моды Цена 120,00 австралийских долларов Цена 100 канадских долларов Цена €69,95 Цена £59,95 Цена 79,95 тенге Цена 79,95 долларов США.
Подробнее
Книга моды Цена 79 австралийских долларов0,95 Цена 79,95 канадских долларов Цена €49,95 Цена £39,95 Цена 59,95 тенге Цена 59,95 долларов США.
Подробнее
Грейс: тридцать лет моды в Vogue Цена 95 австралийских долларов Цена 79,95 канадских долларов Цена €59,95 Цена £49,95 Цена 59,95 тенге Цена 59 долларов США0,95
Подробнее
Подробнее об Энни Лейбовиц, Портреты 2005-2016
Летние чтения: увлечение Энни Лейбовиц Эмили Дикинсон
Подробнее
Цена 150 австралийских долларов
Цена 125 канадских долларов.
Цена €84,95
Цена £74,95
Цена 95,00 тенге
Цена 95 долларов США.
Энни Лейбовиц XXL | Photo Book
Annie Leibovitz XXL
Photographer: Annie Leibovitz
By Annie Leibovitz
Publisher: Taschen
Publication date: 2022
Print length: 556 pages
Language: English
Price Range:
Когда Бенедикт Ташен попросил самого известного фотографа-портретиста, работающего сегодня, Энни Лейбовиц, собрать ее фотографии в книгу размером с сумо, она была заинтригована этой задачей. На разработку проекта ушло несколько лет, и когда он был наконец опубликован в 2014 году, он весил 26 кг (57 фунтов).
Эта невероятная коллекция теперь доступна в доступном книжном формате XXL.
Лейбовиц работала более 40 лет, начиная с фотожурналистики, которую она делала для журнала Rolling Stone в 1970-х, и заканчивая концептуальными портретами, которые она делала для Vanity Fair и Vogue.
Она выбрала знаковые изображения, такие как Джон Леннон и Йоко Оно, сплетающиеся в последние объятия, а также портреты, которые редко, если вообще когда-либо, видели раньше.
Энни Лейбовиц SUMO освещала политическую и культурную историю, от королевы Елизаветы II и Ричарда Никсона до Лори Андерсон и Леди Гаги.
«То, о чем я изначально думал как о простом процессе воображения того, что хорошо выглядит в большом формате, какие фотографии будут работать в большом формате, превратилось в нечто иное, — говорит Лейбовиц. «Книга очень личная, но повествование рассказывается через массовую культуру. Он расположен не в хронологическом порядке и не является ретроспективой. Это больше похоже на американские горки».
Поклонники Лейбовиц и ее многочисленных знаменитостей теперь могут насладиться той же самой поездкой на американских горках с этим неограниченным тиражом.
Search
follow us
YouTube
Blogspot
All About Photo Magazine
Issue #27
Photography Books from the same artist
Women
1999
Random House
Избранные книги
Люди Кони-Айленда: 50 лет, 1970-2020
Харви Штейн
Издательство : Schiffer
2022 | 208 страниц
Кони-Айленд — всемирно известная американская икона, страна фантазий прошлого с развивающимся настоящим и неуемным оптимизмом в отношении будущего.
Это демократичное развлечение, в котором собираются люди из всех слоев общества и мест.
Такого нет больше нигде, и в этом его привлекательность. Здесь 170 вызывающих воспоминания черно-белых изображений, сделанных выдающимся фотографом Харви Стайном в период с 1970 по 2020 год, одновременно оглядываются назад во времени, давая современный взгляд на людей и деятельность этой «Ривьеры для бедняков». Изображения передают чудо и близость Кони-Айленда. Не было опубликовано ни одной фотокниги, в которой задокументирован 50-летний период известного места, снятого одним фотографом. Пребывание на Кони-Айленде похоже на переход в другое общество, а не просто на дневное развлечение.
Все о Харви Стайне
Глория Бейкер Файнштейн: Надеюсь, вы найдете то, что ищете
Глория Бейкер Файнштейн
Издатель: Yellow Bird Press
2022 | 96 страниц
«Надеюсь, вы найдете то, что ищете» 96 страниц, в том числе 55 ч/б дуотонов в твердом переплете Очерки Дугласа Бизли, Джулиана Андерсона и Глории Бейкер Файнштейн Стихи Ким Стаффорд, бывшего поэта-лауреата штата Орегон напечатано в Verona Libri в Вероне, Италия опубликовано Yellow Bird Press
Гарри Груярт: Между мирами
Гарри Груйарт
Издатель : Thames & Hudson
2022 | 144 страницы
В этой книге удостоенного наград фотографа Magnum Гарри Грюярта собраны его самые кинематографические изображения на сегодняшний день.
Мастер насыщенной цветом атмосферы, Гарри Грюярт более сорока лет бродил по миру в поисках идеального света. Его интуитивное и физическое отношение к местам погружает зрителя в мир, который заимствован из кинематографической вселенной и вселенной художника. «Хорошая фотография — это фотография, которая многое говорит о месте и моменте, когда она была сделана», — говорит Грюйарт. Пространство — его сложность, то, как мы его воспринимаем, его пластичность — является основным компонентом изображений Грюйарта, как будто двойственность между цветом и пространством растворяется, чтобы создать произведение, в котором единственное, что имеет значение, — это удовольствие от восприятия. погружение.
Гарри Грюйарт: «Между мирами» растворяет границы между внешним и внутренним пространством, закрытым миром и миром, который открыт для других. В магазинах, кафе, платформах метро и гостиничных номерах в Европе, на Ближнем Востоке, в Соединенных Штатах и Африке с 1970-х годов до наших дней Грюйарт использует самую суть визуального письма: светящуюся алхимию, приостановленную во времени.
Коллекция из семидесяти пяти изображений, которые соединяют одну сферу с другой, эта книга показывает, что помимо того, что он замечательный колорист, изображения Груйарта также отражают видение мира фотографом.
Все о Гарри Груярте
Стив Шапиро и Теофилус Донохью: Семьдесят Тридцать
Стив Шапиро и Теофилус Донохью
Издатель : Damiani
202016 20216 | 144 страницы
Отец и сын вместе создают фотографическую панораму человечества. Знаменитый фотожурналист Стив Шапиро (1934–2022) и его сын Теофилус Донохью (1982 г.р.) совместно работали над фотопроектом, в котором Шапиро на 70%, Донохью на 30%. «Семьдесят тридцать» изображает различные лица и выражения людей, от жителей мегаполисов до мигрантов, от бездомных до выдающихся знаменитостей, таких как Алек Гиннесс, Аллен Гинзберг, Мухаммед Али, Роберт Де Ниро, Рене Магритт, Дженис Джоплин и Энди Уорхол. Шапиро фотографирует первых нью-йоркских скейтбордистов, а Донохью документирует нынешних колумбийских брейк-дансеров.
Шапиро включает свою классическую фотографию «Человек на айсберге», которая стала первым разворотом «Истории жизни» об экзистенциализме. Точно так же Донохью представляет свою созерцательную фотографию Hindsight Intersection, недавно представленную на благотворительном аукционе ARTSY 20 21 Artists in Support of Human Rights Watch. Снимая в монохромном режиме с случайными вкраплениями цвета, Шапиро и Донохью изображают гордых и возвышенных, а также скромных и юмористических.
Последние интервью
Интервью
Публикация
Эксклюзивное интервью с Патриком Кариу
Более 25 лет французский фотограф Патрик Кариу путешествовал по всему миру, фотографируя людей, живущих на задворках общества. Фотографируя серферов, цыган, растаманов или грубых мальчишек из Кингстона, Кариу чествует тех, кто встречает жизненные трудности с честью, достоинством и радостью. Объединяя работы из своих новаторских монографий, в том числе «Серферы», «Да, Раста», «Любовь в Тренчтауне» и «Цыгане», Патрик Кариу: Работы 1985–2005 (опубликовано Damiani) отправляет нас в живописное кругосветное путешествие, предлагая интимный и захватывающий взгляд на культуры, которые дистанцируются от благословений и проклятий современности.
Подробнее
Интервью
Публикация
Эксклюзивное интервью с Нико Дж. Каллианиотисом вырос. Изображения отражают стремление художника снова ассимилироваться в доме, который кажется одновременно чуждым и знакомым. На протяжении многих лет город и прилегающие территории пережили свою долю социально-экономической борьбы и топографических преобразований, которые изменили его самобытность. Город Афины на фотографиях Каллианиотиса эллиптически очерчен как яркая среда, которая связывает воедино роскошь и социальное неравенство. Фотограф изображает город, в котором временные и пространственные элементы часто сталкиваются друг с другом, проводя свои исследования дома, который изменился за эти годы так же сильно, как и он сам.
Подробнее
Интервью
Эксклюзивное интервью с Аве Пилдас
Моя новая книга STAR STRUCK посвящена людям и местам Голливудского бульвара. Вскоре после того, как я переехал в Лос-Анджелес в 70-х, я начал там снимать.
Я работал в Capital Records, всего в полутора кварталах отсюда, в качестве одного из четырех арт-директоров. В обеденное время мы ходили поесть в «Браун Дерби», «Муссо» и «Фрэнс» или в какой-нибудь другой местный ресторан, и мне приходилось наблюдать за всей деятельностью, которая происходила на Голливудском бульваре. Это было потрясающе и весело, несмотря на то, что локация была «на очереди».
Подробнее
Интервью
Публикация
Эксклюзивное интервью с Элейн Мэйс
набор портретов молодежной культуры в ее районе. Мэйс был молодым фотографом, жившим в Сан-Франциско в 1960-х годах. Она фотографировала Монтерейский поп-фестиваль в 1967 году, и позже в том же году движение хиппи превратилось из эйфории в более тяжелые наркотики, а Хейт перестал быть убежищем для молодых людей, ищущих лучший образ жизни, чем дом на полпути. для сбежавших подростков.
Читать далее
Интервью
Эксклюзивное интервью с Теофилусом Донохью
Новый выпуск Seventy-thhirty (опубликованный Damiani) изображает различные лица и выражения людей, от жителей мегаполисов до мигрантов, невидимых бездомных и знаменитостей, таких как Роберт Де Ниро.
, Мухаммед Али, Рене Магритт, Дженис Джоплин и Энди Уорхол. Стив Шапиро фотографирует первых нью-йоркских скейтбордистов, а Теофилус Донохью фотографирует нынешних колумбийских брейк-дансеров. Попеременно глубокие и игривые, фотографии отца и сына отражают широкий спектр человеческих эмоций и переживаний. Для этого проекта Шапиро выбрал изображения движения за гражданские права 60-х годов и вместе с Донохью предоставил фотографии с сегодняшних протестов Black Lives Matter и экологических митингов.
Подробнее
Интервью
Публикация
Эксклюзивное интервью Джессики Тодд Харпер о ее книге здесь за ценность в повседневных моментах. В своей третьей монографии «Здесь» (опубликованной Дамиани) используется то, что находится прямо перед художником. Харпер показывает, как наше неисследованное или даже кажущееся скучным окружение иногда может освещать
Подробнее
Интервью
Публикация
Эксклюзивное интервью с Роджером Балленом о его книге «Отрочество»
«Отрочество» (опубликовано Damiani) Фотографии и рассказы Роджера Баллена ведут нас через континенты Европы, Азии и Северной Америки в поисках детства: детство, как оно проживается в Гималаях Непала, на островах Индонезии, в провинциях Китая, на улицах Америки.
Каждая потрясающая черно-белая фотография, составленная из 15 000 изображений, сделанных Балленом в течение четырехлетнего путешествия, изображает волшебство юности, проявленное в их играх, их приключениях, их мечтах, их
Несчатье. Первая книга Баллена больше похожа на оду, чем на документальное произведение. Сегодня она так же мощна и актуальна, как и 43 года назад, — потрясающая серия вечных образов, выходящих за рамки социальных и культурных особенностей.
Читать дальше
Интервью
Эксклюзивное интервью с Ким Уотсон
Многопрофильный художник с многолетним опытом, Ким Уотсон пишет, снимает и фотографирует самые разные предметы, от культовых артистов нашего времени до «невидимых». «Люди из маргинализированных сообществ. Очень влиятельный режиссер на заре создания музыкальных видеоклипов, Уотсон снял лауреатов премии «Грэмми», снял их в уникально удаленных местах и написал сценарии для различных жанров, включая рекламу, художественные фильмы для голливудских студий, таких как Universal (Honey), MTV Films и Warner Brothers.