Кроп фактор какой лучше: Что такое кроп-фактор в фотографии и зачем он нужен

Кроп в камере телефона | Статьи от VsePlus

Кроп фактор – это показатель разницы между размерами создаваемого кадра и размерами главное детали камеры – матрицы. Его значение важно в тех случаях, кога определяется фокусное расстояние. Для людей, которые приобретают телефоны только для использования их в качестве средства связи, данный параметр не имеет ровным счетом никакого смысла. Но для любителей качественных фотографий следует обратить свое внимание на кроп фактор в характеристиках гаджета (также, как и на количество пикселей, расширение видеосъемки и т.д.).

Просто о сложном…

Чтобы понять значение кропа и его место в фотографии, представьте объектив. В соответствии со своей формой, он должен был бы выдавать круглые фотографии. Но это не происходит, т.к. изображение проектируется на матрицу, которая в силу своих технических особенностей меньше полного угла зрения объектива (и, к слову, меньше стандартной пленки, которая когда-то использовалась в зеркальных пленочных фотоаппаратах в качестве ее аналога).

Таким образом, отображаемая на экране картинка кажется меньше той, которую мог бы захватить объектив.
Для определения зуммирования и возможности более точного понимания фото способностей камеры, было введено понятие кроп фактор. Он и показывает отношение кадра к матрице. К примеру, если на вашем устройстве его значение 2, то матрица камеры меньше кадра 35 mm ровно в два раза. Самым лучшим считается показатель кроп фактор 1.5 и 1. В последнем случае оба элемента имеют одинаковый размер – 35 мм, за счет чего достигается лучшее качество изображения. В профессиональных камерах возможно значение кропа 50 mm, из-за чего и достигается качественная детализация кадра и становится возможной широкоформатная печать.

О значении отношения матрицы и кадра в телефонах

Полноразмерная матрица – удовольствие не из дешевых и не из простых. Ее установка в мобильном телефоне просто невозможна. Фотографии в смартфонах создаются на матрицу, которая в несколько раз меньше стандартного пленочного кадра (аналогом которого она и является), из-за чего значение отношения (соответственно) увеличено:

• IPhone 5S – 7,1;
• OnePlus 3 – 6,63;
• iPhone 6S – 5 и т. д.

Уже в этой последовательности можно определить, что чем свежее мобильное устройство, тем лучшим значением кроп в фотографии оно обладает. Это и неудивительно – производители постоянно стараются совершенствовать камеры выпускаемых смартфонов, делая картинку более четкой, детализированной и даже профессиональной.
Чем больше исходное изображение (чем шире матрица), тем проще его кадрировать и тем качественнее оно кажется. Именно поэтому, если вам важна камера в телефоне, следует учитывать показатель отношения матрицы/кадра еще на этапе выбора устройства – перед тем, как заказывать его в магазине с доставкой по Украине (Киев, Одесса, Мариуполь и т.д.).

На вопрос, какой кроп фактор лучше на мобильном телефоне, ответ прост – стандартного значения в 5 единиц вполне достаточно для качественной картинки. Гнаться за идеальным показателем бессмысленно (потому что он в принципе характерен только для профессиональных камер) , а стоимость такого девайса будет не соизмеримо дорогой.

дизайн как жертва технологий — android.mobile-review.com

5 февраля 2021

Константин Иванов

Facebook

Twitter

Вконтакте

По материалам Android Authority

Глядя на новейшие флагманы, будь то Samsung Galaxy S21 Ultra, серия iPhone 12 или Huawei Mate 40 Pro, нельзя не заметить, что выступ блока камер стал большим, как никогда ранее. При этом смартфоны, у которых блок камер внушительнее, обычно и снимают лучше. В свою очередь, сверхтонкие аппараты откатываются в конец списка по качеству фото. Да, этот тренд положительно сказывается на качестве получаемых снимков, но вот с точки зрения дизайна позитивным его не назовешь. Смартфоны вновь становятся громоздкими.

Факт остается фактом, если мы хотим получать высококлассные снимки со смартфона, в настоящий момент от выступающего блока камер никуда не деться. Но почему так происходит? Чтобы разобраться, придется освежить в памяти, как работает камера в смартфоне.

Фокусное расстояние, объективы и кроп-фактор

Прежде чем разобраться с выступающим блоком камер, вспомним о ряде важных атрибутов для камер любой конструкции.

Начнем с объективов и фокусного расстояния. Объектив любой камеры, от зеркальной фотокамеры до смартфона, собирает падающий свет в точке фокусировки. Эта точка фокусировки – место, где размещается сенсор, который осуществляет цифровую фиксацию вашего изображения. Фокусное расстояние – это расстояние от объектива до точки фокусировки, измеряемое в миллиметрах. В действительности использование нескольких линз приводит к тому, что фактическая длина часто меньше указанной. Однако суть эффекта одна и та же.

Простыми словами, фокусное расстояние определяет угол обзора и степень увеличения для камеры. Более длинное фокусное расстояние сужает угол обзора, но увеличение при этом выше, что приводит к эффекту фотоувеличения. Это можно представить, рассмотрев, как изменение фокусного расстояния меняет угол обзора, когда свет преломляется в объективе камеры. Пример представлен на изображении ниже.

Важно отметить, что фокусное расстояние также влияет на перспективу в получаемом изображении. При большем увеличении наблюдается менее заметное разделение и различие между объектами на переднем и заднем плане.

Другой, не менее важной частью этого уравнения является кроп-фактор. Его часто путают со свойствами фокусного расстояния. Кроп-фактор камеры зависит от размера матрицы. 

Представьте, что вы смотрите через объектив камеры. Объектив захватывает изображение независимо от размера сенсора. Поэтому окончательное изображение, полученное через объектив, обрезается в зависимости от размера матрицы. 

Обратите внимание, что матрица меньшего размера вызывает более сильное кадрирование и более узкий угол обзора. Происходит т.н. увеличение фокусного расстояния, в результате которого итоговое изображение оказывается приближенным. Это одна из причин, по которым в телеобъективах смартфонов используются сенсоры меньшего размера. Однако кадрирование не дает такого же эффекта перспективы, как собственное полнокадровое фокусное расстояние при том же увеличении. Кроп-фактор важен, так как он играет ключевую роль для угла обзора как в зум-камерах, так и в широкоугольных камерах смартфонов.

В поисках большего сенсора и большего зума

Теперь можно обратиться и к проблеме увеличения толщины корпусов камер смартфонов. Первая причина увеличения корпуса камеры – стремление к увеличению зума. Как упоминалось ранее, фокусное расстояние – ключевой компонент для возможности камеры приближать изображение. Хотя сложная конструкция объектива может увеличить эффективное фокусное расстояние, в конечном итоге для увеличения зума требуется большее расстояние между объективом и матрицей. Это требование является движущим фактором развития перископической технологии для камер с очень большим зумом без огромного выступа. В них расстояние от объектива до матрицы увеличивается при помощи зеркал, отражающих свет. Так что в увеличении выступа блока камер во многом виновато стремление к большим значениям зума в телефотокамере.

Второй фактор, вызывающий увеличение выступа блока камер, – это потребность в больших сенсорах. Такие матрицы лучше захватывают свет, и качество изображения повышается. Хотя размер сенсора связан с кроп-фактором, а не с фокусным расстоянием, есть причины, по которым более длинные фокусные расстояния могут быть желательны для более крупных сенсоров.

Во-первых, в смартфонах наверняка захотят сохранить те же возможности увеличения и угол обзора, что и в предыдущих моделях, при переходе на более крупный сенсор. Для сохранения того же кроп-фактора при увеличении размера матрицы требуется большее фокусное расстояние. В противном случае вы получите более широкий угол обзора, что может быть нежелательно. Это более важно в контексте систем из нескольких камер, где требуется заданная степень увеличения для сверхширокоугольной, основной и телефотокамеры.

Наконец, нам нужно учитывать искажение, которое обычно наиболее заметно по краям объектива. Увеличение размера сенсора и использование большего кропа может привести к более заметным искажениям. Эта проблема в большей степени характерна для маленьких объективов с широкой диафрагмой, используемых в мобильных телефонах. См. пример на изображении ниже.

Здесь могут помочь более качественные объективы. Однако, как известно, их сложно использовать в компактном форм-факторе смартфона с его широкой диафрагмой. Альтернативное решение – изменить фокусное расстояние так, чтобы кадр брался в зоне наилучшего качества объектива ближе к центру, где искажения меньше. Однако это опять же требует использования большего фокусного расстояния, а следовательно, большего размера корпуса камеры.

Есть и обратные требования к широкоугольным датчикам. Датчики большего размера или меньшие фокусные расстояния используются для расширения кадра и/или увеличения угла обзора. Вот почему вы заметите гораздо больше искажений по краям широкоугольных изображений.

Так зачем нам эти уродливые выступы?

Хотя единого объяснения увеличения толщины блока камер в последние годы нет, есть некие общие места. Смысл в том, что разработчики камер для смартфонов борются против законов физики, чтобы улучшить возможности камеры и качество изображения.

Стремление к большим значениям зума и большим датчикам изображения, чтобы сгладить отличие от цифровых зеркальных камер, – вот основной фактор, определяющий тенденцию. Не зря у смартфонов с самыми лучшими на рынке возможностями зума и качеством изображения, как правило, более крупные выступы на корпусе, в то время как устройства с более скромными возможностями камер могут оставаться в более тонком форм-факторе.

Что уж говорить о потребностях в аккумуляторах большего размера, антеннах 5G и различных других технологиях, которые борются за драгоценное место внутри современных смартфонов. Нет другого выхода, кроме как создавать более толстые аппараты или более крупные выступы камеры, если вам  нужны эти технологии в вашем смартфоне.

А что важнее для вас, дизайн или возможности камер? Готовы ли вы пренебречь новейшими достижениями разработчиков камер ради того, чтобы смартфоны оставались тонкими и легкими?

Как правильно выбрать объектив к фотоаппарату для съемки различных сюжетов

Как правильно выбрать объектив – один из самых главных вопросов, стоящих перед любым фотографом, как начинающим, так и с многолетней практикой. И это совершенно объяснимо, поскольку объектив – самая важная часть фотоаппарата. Именно он формирует изображение, что на пленке, что на матрице, и именно от его возможностей зависит качество и художественная выразительность ваших снимков.

Чтобы понять, как правильно выбрать объектив надо, прежде всего, определить, для съемки каких сюжетов вы планируете его использовать. Из всех характеристик объектива за выбор сюжета в первую очередь отвечает эквивалентное фокусное расстояние и максимальное относительное отверстие (максимальная диафрагма). Рассмотрим их по порядку.

Эквивалентное фокусное расстояние – это физическое фокусное расстояние объектива, приведенное к размеру матрицы, т. е. такое фокусное расстояние, которое должен был бы иметь объектив, чтобы построить точно такой же кадр, но на полнокадровой матрице. Поскольку в современных цифровых фотоаппаратах матрицы имеют самые разные размеры, в вопросе как правильно выбрать объектив это понятие стоит на первом месте.

Исторически сложилось так, что стандартным кадром считается кадр 35 – мм фотопленки размером 24х36 мм, а матрица такого размера называется полнокадровой. Матрицы меньшего размера, наиболее часто используемые в фотоаппаратах, называются «кропнутыми». Кроп  фактор – это отношение длины диагонали полнокадровой матрицы 24х36 мм к длине диагонали матрицы данного фотоаппарата.

Для того чтобы рассчитать эквивалентное фокусное расстояние для матрицы с известным кроп фактором, надо фактическое фокусное расстояние объектива умножить на величину кроп фактора. Например, объектив с фокусным расстоянием 50 мм для широко распространенной матрицы с кроп фактором 1,5 будет иметь эквивалентное фокусное расстояние 50*1,5=75 мм.

Эквивалентное фокусное расстояние определяет угол поля зрения, от которого как раз и зависит как правильно выбрать объектив для съемки того или иного сюжета. Иными словами, если взять один и тот же объектив для матриц большего и меньшего размера, то угол поля зрения в первом случае будет больше, чем во втором. Например, стандартный для полнокадровой матрицы объектив с фокусным расстоянием 50 мм, становится портретным (мы уже рассчитали его эквивалентное фокусное расстояние, оно равно 75 мм) для матрицы с кроп фактором 1,5.

Максимальное относительное отверстие объектива – это отношение диаметра входного зрачка на максимально открытой диафрагме к фокусному расстоянию. Иногда этот параметр называют светосилой, что не совсем верно, поскольку кроме относительного отверстия светосила учитывает еще поглощение света линзами объектива. Решая как правильно выбрать объектив необходимо помнить, что понятие относительного отверстия тесно связано с понятием диафрагменного числа, или диафрагмы. Эта связь определяется простым соотношением:

относительное отверстие=1/диафрагменное число (диафрагма)

Чем меньше значение диафрагмы (т. е. чем больше она открыта), тем больше света поступает к матрице, и можно снимать более темные объекты на коротких выдержках. Кроме этого, на открытой диафрагме меньше глубина резкости, что позволяет выделить в кадре главный объект, размыв фон. Все это очень широко используется при фотографировании.

Рассмотрим, как правильно выбрать объектив исходя из его эквивалентного фокусного расстояния и максимального относительного отверстия для съемки различных сюжетов.

Пейзаж. Для пейзажа лучше всего подойдет широкоугольный объектив, у которого эквивалентное фокусное расстояние меньше 50 мм. Такой объектив придает снимку большую глубину, поскольку задний план, т. е. более удаленные предметы, будут выглядеть мельче и создавать эффект перспективы и объема. Часто его используют и для съемки панорам. Неизбежные перспективные искажения, которые вносит  широкоугольный объектив, при съемке пейзажа не очень критичны, в отличие от архитектуры и портрета, где они могут изменить изображение до неузнаваемости. Снимать пейзаж рекомендуется на средних и более закрытых диафрагмах, чтобы получить более резкую и проработанную картинку.

Портрет. Наилучшими для съемки портрета считаются объективы с эквивалентным фокусным расстоянием 70 – 100 мм и максимальной диафрагмой 1,4 – 2,0. Такой объектив не искажает геометрию снимка и позволяет размыть задний план, акцентировав внимание на выражении лица модели. В портрете, чем больше максимальное относительное отверстие объектива, тем лучше, поскольку это позволяет существенно уменьшить глубину резкости и выделить необходимые по замыслу фотографа части портрета.

Съемка животных и птиц. Здесь не обойтись без телеобъектива с эквивалентным фокусным расстоянием более 100 мм. Телеобъектив позволяет снять пугливую птицу с большого расстояния и получить уникальный кадр. Кроме этого, благодаря способности отображать перспективу с минимальными искажениями телеобъектив часто используется для получения необычных эффектов в разных видах съемки. Например, можно запечатлеть на фотографии предметы разного размера в одинаковую величину.

Репортаж. Для репортажа желательно использовать объектив с максимально возможным диапазоном зума. Например, объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 28-300 мм отлично подойдет для репортажной съемки. Надо только учитывать, что объективы с большим зумом, как правило, дают не очень высокое качество изображения, но для репортажа, где оперативность съемки часто решает все, это не является недостатком.

Все вышесказанное справедливо как для объективов с фиксированным фокусным расстоянием, так и с переменным (зумов). Кто то может подумать, что проблема как правильно выбрать объектив неактуальна для современных хороших фотоаппаратов с мощным зумом. Конечно, удобно было бы иметь один объектив с огромным зумом на все случаи жизни, но это практически невозможно. Чем больше диапазон фокусных расстояний (зум), тем большее количество линз приходится использовать, а значит больше поглощение света и меньше светосила. Страдает также и качество изображения, которое может быть разным у одного и того же объектива на различных фокусах.

Оптимальными по качеству изображения можно считать объективы с 3 – 4х кратным зумом (для того, чтобы определить кратность зум объектива надо его максимальное фокусное расстояние разделить на минимальное), но и они уступают объективам с фиксированным фокусным расстоянием. К тому же такая кратность зума не очень велика и не сможет перекрыть все ваши потребности. Поэтому если вы счастливый обладатель зеркального фотоаппарата или компакта со сменной оптикой, то вопросом как правильно выбрать объектив вы озаботитесь обязательно рано или поздно, и лучше разобраться в этом заранее, чтобы не тратить средства на приобретение дорогих, но мало подходящих для вас объективов.

Искусство фотографии с вашей камерой Sony / Галерея работ / Fotoshkola.net

28.07.2014, 18:48

Юрий Притиск,
преподаватель

Елена! Добрый вечер! Спасибо за любопытный сюжет, за работу.  Лучики конечно симпатичные и если закрыть диафрагму, на F11, то получатся точно не хуже. А может и лучше. НО. Этот фрагмент не становится решающим. Ведь в кадре нагромождение планов и совершенно трудно разглядывать и понять детали храма из-за ветвей, из-за листвы, которая настойчива и является не резкой.  Первый вид был намного сильнее.  Те не менее, снимок произведен технически корректно. При фотосъемке использовался объектив с фокусным расстоянием 50мм, что присуще нормальным объективам. Нормальный или стандартный объектив — объектив, у которого фокусное расстояние примерно равно размеру диагонали кадра, а угол поля зрения от 40° до 51° включительно. Традиционно считается, что снятое таким объективом изображение выглядит наиболее правильным с точки зрения человеческого глаза, то есть такой объектив даёт наиболее естественную перспективу. В классической 35-мм плёночной фотографии «нормальным» считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Схожие характеристики у объективов в диапазоне 40-60мм. Такой объектив не подчеркивает каких-либо элементов, не преувеличивает планы, не сплющивает перспективу, снятые им фотографии выглядят естественно. Его можно назвать универсальным объективом, позволяющим делать отличные снимки, хоть в жанре пейзажа, хоть в портретном жанре. Цена у таких объективов в большинстве случаев весьма оправдана, а светосила достаточно высока. Соотношение цена/качество у объективов с фокусным расстоянием 50мм (или как их называют “полтинники”) одно из самых выгодных. Кстати. Не лишним будет упомянуть и о кроп-факторе. Фокусное расстояние объектива, с помощью которого произведена фотография 50мм. У Вашей камеры есть такое понятие как кроп-фактор. Он равен 1,5. То есть, фокусное расстояние объектива мы должны умножить на 1,5. Это связано с тем, что Ваша камера обладает физически меньшим в 1,5 раза размером матрицы, на которую проецируется изображение, по сравнению с пленочным кадром (36х24мм), к размеру которого привязаны фокусные расстояния объективов.   Таким образом эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) при съемке сюжета составило  75мм. Существуют сенсоры разного размера. Относительные размеры для многих из них показаны ниже: http://cdn.cambridgeincolour.com/images/ru/tutorials/digital_sensor-sizes.png Камеры телефонов и компактных цифровых камер используют самые малые размеры. Сенсоры с полным кадром используются в профессиональных камерах. В любительских, обычно используются сенсоры APS-C. С кроп-фактором 1,5 и 1,6. Кроп-фактором называют отношение диагонали полного кадра (35 мм) к диагонали сенсора. Называют его так, поскольку при использовании 35 мм объектива сенсор по сути обрезает края изображения (в связи со своим уменьшенным размером). На изображении ниже угол зрения полного кадра 35мм и кроп-фактор 1,6. http://img-fotki.yandex.ru/get/9557/16480689.10/0_92b39_25903e19_L.jpg Из картины видно, что объектив 50мм, используемый с сенсором, кроп-фактор которого равен 1.6, обеспечит тот же угол зрения,что и объектив 1.6 x 50 = 80мм для полно-кадрового сенсора 35 мм. В действительности, фокусное расстояние объектива не меняется при использовании его с сенсором другого размера — изменяется только угол зрения. К примеру 50мм объектив, всегда будет объективом 50мм, не зависимо от типа сенсора. Небольшое поясняющее видео. http://youtu.be/E-ZQtIIyrl8

Как выбрать объектив? | Преимущества и недостатки – MediaPure.Ru

Основные параметры объективов фотокамер

Разновидностей объективов, отличающихся друг от друга характеристиками, целая масса. Давайте рассмотрим их основные параметры, таким образом мы сможем иметь представление о них для личного применения и
необходимых свойствах.

Тип крепления

Если вы обладатель камеры со сменным объективом или задумались над покупкой таковой, то вам необходимо иметь представление о типе крепления — байонета. Сразу стоит отметить, что почти у каждого производителя камер со сменными объективами имеется индивидуальный, фирменный тип байонета (может быть даже несколько), поэтому, обращайте внимание при покупке объектива одного производителя с камерой на совместимость с ней.
Предположим, что вы захотели купить новый объектив для фотокамеры: Canon EF-S (любительский). Данный байонет совместим со старшей моделью Canon EF, но нет обратной совместимости! Вот такой нюанс, камеры с типом крепления EF-S работают с объективами EF, но не наоборот. Проблема их совместимости заключается в следующем: в объективах EF-S для уменьшения размера задняя линза вынесена за плоскость крепления и в камерах с байонетом EF может повредить зеркало.

А вот у компании Sony все проще, для своих «зеркалок» А серии она применяет старый байонет Minolta А. В связи с этим, камеры Sоnу могут использовать как современные объективы Sоnу, так и старые от Minolta и Коniса Minolta.

Модификаций объективов среди фотокамер великое множество. Чтобы получить возможность использовать какой-нибудь байонет на своей камере используйте специальные переходники для объективов. Например, для современного Nikon с помощью таких опциональных принадлежностей можно поставить объектив от старенького Leica.

Внимание! Все современные байонеты обеспечивают электрическую связь между камерой и объективом, которая необходима для работы системы авто фокусировки и передачи камере сведений о настройках объектива. Имейте ввиду, что использование переходника препятствует работе этих функций.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние —  основной параметр, измеряемый в миллиметрах,  который определяет принадлежность объектива. Иными словами, данная характеристика информирует пользователя о рабочем расстоянии до объекта фотосъемки или насколько он масштабирует картинку.

Относительно объективов, фокусным расстоянием называют расстояние между главной точкой объектива и матрицей. Чем данный параметр больше, тем меньше угол зрения объектива и тем больше рабочее расстояние до объекта. Используя зум-объектив, можно изменять его фокусное расстояние, следовательно, в маркировке указывают минимальное и максимальное значения. В зависимости от этих величин объективы делятся на несколько типов. Рассматривая их, стоит учесть, что указанные цифры применимы к 35-миллиметровой пленке и аналогичным по размеру матрицам, а для фотоаппаратов с уменьшенным размером той самой матрицы цифры немного различны.

Типы объективов с классификацией по фокусному расстоянию

• Стандартные объективы (фокусное расстояние ~5 — 70 мм). Таким объективом получают изображение, приближенное к углу зрения человека. Подходят для студийной и репортажной фотосъемки. Их оптическая схема относительно проста, тем самым они дешевле длиннофокусных объективов аналогичного класса. Но, выбирая тот или иной объектив, помните, что разница в цене обусловлена не качеством, а сложностью изготовления. Даже с помощью дорогого длиннофокусного объектива можно получить картинку хуже стандартного объектива.
• Портретные объективы (50-85 мм). Используя при фотосъемке объективы с такими фокусными расстояниями, вы получите меньше геометрических искажений, чем при более коротком. Плюс ко всему, в отличие от телеобъективов (так называемых «телевиков»), обеспечивают приемлемую светосилу, о которой я подробнее расскажу несколько позже. Исходя из этого, такие объективы считаются оптимальными для съемки людей.
• Длиннофокусные, телеобъективы (> 85 мм). Предназначены для фотосъемки с дальнего расстояния, без возможности приблизиться к объекту. Подходят для съемки архитектурных объектов, животных, спортивных мероприятий, удаленных знаменитостей и т.п. Широкоугольные (24 — 35 мм) и сверхширокоугольные (< 24 мм). Предоставляют возможность снимать в условиях тесного пространства, например при съемке интерьеров или крупных объектов в помещениях. Помимо этого широкоугольные объективы используются для создания панорам из-за очень широкого угла зрения. Данный тип объектива позволяет снимать человека в полный рост с расстояния в 1-1 ,5 м. Недостатком (или особенностью) широкоугольного объектива является наличие дисторсии (геометрических искажений) — кадр будет иметь вид, натянутый на шар, что неприемлемо при наличии на фото лиц. При покупке таких объективов старайтесь не экономить, чтобы не разочаровываться от полученных результатов в дальнейшей работе.
• Объективы фиш ай (fish еуе — рыбий глаз). Объективы данного типа обладают фокусным расстоянием 6-16 мм с расширенным углом зрения и отсутствием борьбы с дисторсией. Любой снимок «рыбьим глазом» будет сильно искажен, поэтому такие объективы используются для художественной съемки, где дисторсия применяется как художественный стиль.

Также имеется несколько категорий объективов с изменяемым фокусным расстоянием (зумом), где действует правило: чем шире диапазон фокусных расстояний (т. е. больше кратность зума), тем сложнее оптическая схема и, следовательно, труднее обеспечивается приемлемое качество фотоснимков. Но таким образом фотограф получает более широкие возможности композиции кадра, увеличивая фокусное расстояние для съемки дальних объектов и уменьшая для ближних. Существуют зум-объективы с огромным диапазоном фокусных расстояний и используются как стандартные, так и длиннофокусные. Правда «грешат» маленькой светосилой и большими геометрическими искажениями, вдобавок достаточно дороги, оставляя за собой одно преимущество — универсальность.

Зум или фикс: какой объектив выбрать?

Оба типа объективов имеют свои плюсы и минусы. С зум-объективом можно устанавливать различные фокусные расстояния, что поможет приближать или отдалять объект съемки, при этом оставаться статичным.

Благодаря этой особенности зум-объективы особенно хороши в репортажной фотографии. Например, при спонтанной съемке с таким объективом вы не упустите интересные моменты. А недостаток у зумов, пожалуй, только один — маленькая светосила.

Конечно, существуют объективы и с переменным фокусным расстоянием, и с хорошей светосилой, но цены на них очень высокие. Кроме того, такие «стекла» обычно больше и тяжелее, что не для всех удобно. Да, и починка при поломке влетит в копеечку.

Хорошие фиксы можно приобрести за сравнительно небольшую цену. С ними лучше снимать при слабой освещенности. К тому же при большом значении диафрагмы уменьшается зона резкости, за счет чего фон получается мягким и появляется любимое многими боке.

Недостатком фикс-объективов является их неизменное фокусное расстояние. При репортажной съемке это может стать помехой, так как вам придется много передвигаться, чтобы снять объект в желаемом масштабе. А из-за этого можно не успеть сделать нужный кадр.

 

Светосила

Светосила не менее важный параметр объектива, чем фокусное расстояние. Он характеризует степень ослабления светового потока при максимально открытой диафрагме фотоаппарата. Чем она больше, тем больше света на матрицу пропускает объектив и тем более короткую выдержку можно выставить при съемке. Данный параметр имеет огромное значение при фотосъемке в условиях недостаточного освещения. Например, если объектив со светосилой 1:4,5 даже с полностью открытой диафрагмой дает снять светлый кадр с выдержкой 1/30 с, все движущиеся объекты будут смазаны. Вам придется поднять светочувствительность (ISO) на пару ступеней, а это, в свою очередь, чревато цветовым шумом; либо сменить оптику на что-нибудь посветлее. Таким образом объектив светосилой 1:2,8 способен снимать в аналогичных условиях с выдержкой 1/125 с , и кадр получится четким.

Кроме того, большая светосила позволяет сильнее размывать фон при фотосъемке с полностью открытой диафрагмой , что хорошо выглядит на портретах и художественных снимках. Параметр светосилы зависит от качества , количества и диаметра оптических линз, а также от конструктивных особенностей объектива. Посему, большую светосилу имеют короткофокусные объективы и объективы с меньшим диапазоном фокусных расстояний. Наибольшей светосилой обладают короткофокусные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Рассматривая для покупки объектив с зумом, обратите внимание, что они имеют два значения светосилы: при минимальном и максимальном фокусе. Исключением являются лишь дорогие профессиональные объективы, которые могут сохранять одно значение светосилы для всех фокусных
расстояний.

Кроп-Фактор

Практически все пленочные фотоаппараты (зеркальные и мыльницы), использовали в прошлом и по настоящее время используют пленку формата 35 мм. Размер кадра на этой пленке составляет 36х24 мм. Соответственно, такой размер кадра был взят за основу при появлении цифровой фотографии, так что профессиональные цифровые зеркальные камеры оснащаются матрицами 36х24 мм (так называемый полный кадр). Такой размер матрицы обеспечивает отличную светочувствительность, но увеличивает габариты, вес и стоимость фотоаппарата. Поэтому все современные цифровые мыльницы, системные камеры и недорогие цифровые зеркальные камеры оснащаются матрицами меньшего размера.

Кроп-фактор —  это число, на которое надо умножить размер матрицы для получения полного кадра. Все это создает путаницу при определении фокусных расстояний, потому как объектив с фокусным расстоянием 100 мм при кроп-факторе 2 будет давать такой же угол зрения, что и 50 мм на полном кадре. Поэтому, для камер с кроп-фактором часто приводят не истинные фокусные расстояния, а эквивалентные, в пересчете на полный кадр, а параметр этот называется эквивалентное фокусное расстояние — ЭФР. Камеры со встроенными объективами (так называемые, мыльницы) наиболее часто обладают кроп-фактором от 6 до 7,5, но маркируются различно: где-то этот параметр ЭФР, а где-то реальные фокусные расстояния .

Кроп-фактор необходимо обязательно брать во внимание при выборе объектива для фотокамеры. Вот вам яркий пример, стандартный объектив с фокусными расстояниями 24-70 мм на камере с кроп-фактором 2 будет работать как 48-140 мм, т.е. станет вообще длиннофокусным и непригодным для съемки в помещении.

Оптическая стабилизация

Самая полезная и самая популярная функция, на которую обращают внимание пользователи немного знакомые с современными фотокамерами это — оптическая стабилизация. На данный момент ей оснащаются многие объективы. В ее основе лежит специальная корректирующая линза, работающая в тандеме с механизмом сдвига. Во время съемки она ведет себя так, чтобы компенсировать колебания рук фотографа.

Благодаря оптическому стабилизатору мы можем снимать на более длинной выдержке. К примеру, при получении фотоснимка с рук, используя объектив с фокусным расстоянием 85 мм, то чтобы получить четкий снимок необходима выдержка не менее 1/100 с. Наличие стабилизатора позволяет уверенно снимать на 1/80 с и даже на 1/60 с . Эффективность стабилизаторов заметно отличается, и производитель объектива обычно указывает количество ступеней, на которое можно сузить диафрагму при включении стабилизатора, но при этом ценой удлинения выдержки.

Недостатком данной функции является некоторое снижение резкости из-за движений механизма стабилизации. При фотосъемке со штатива или с короткой выдержкой рекомендуется отключать оптическую стабилизацию. Современные цифровые мыльницы, интегрированные камеры и некоторые недорогие «зеркалки» оснащаются встроенным стабилизатором, обеспечивающим стабильность кадра путем
сдвига матрицы. Система сдвига матрицы дешевле в производстве и избавляет от необходимости встраивать стабилизатор в объективы, правда эффективность ее оставляет желать лучшего.

Размытие фона

Размытие фона используется для выделения объекта на снимке. В современной фотографии это наиболее часто практикуется и имеет модное название блюр (от англ. — blur). Чем дальше фоновые объекты от зоны резкости, тем менее четкими они получатся. Таким образом, при фотосъемке на максимально закрытой
диафрагме, когда зона резкости очень велика, все фоновые объекты останутся четкими, но если открыть диафрагму пошире, зона резкости уменьшится и фон станет размытым, а точечные источники света и просто яркие объе к ты превратятся в светлые пятна (эффект боке). При желании размыть фон, лучше всего максимально открыть диафрагму и взять ракурс, при котором фоновые объекты находятся на большом
расстоянии от точки фокуса. Форма боке зависит от оптической схемы объектива и формы отверстия диафрагмы . Считается, что чем равномернее окрашены пятна и чем более правильную форму они имеют, тем красивее размытие. Данный эффект получил особое распространение в Adobe Photoshop CS6.

Что выбрать? Кроп или полный кадр. Берем курс на фуллфрейм. Краткое руководство по выбору полнокадровой камеры

Когда я только еще начинал постигать основы фотографии, мне постоянно встречались следующие непонятные термины: КРОП, КРОПнутый, КРОП-фактор. Вместе с этим я узнал еще одно понятие – полный кадр, и в любом контексте проводилось противопоставление между ними, которое меня, абсолютного новичка, просто вводило в ступор, и тогда я решил все-таки узнать, что же означают эти интересные термины, и каковы различия между ними? Собственно об этом я и решил написать в данном посте.

КРОП фактор — что это в фотоаппаратах?

Что же означает это странное слово – КРОП? Логика подсказывает, что за понятием этого термина нужно обратиться к английскому языку. И действительно, в переводе с английского «crop» означает «обрезать». Хорошо, уже кое-что есть. Далее мы обратимся к техническим характеристикам самих фотоаппаратов: одного, так называемого, КРОПнутого (возьмем для примера Nikon d3100), а другого – полного кадра (например, Nikon d800).

Просматривая описание, находим одноименный пункт – КРОП фактор в характеристиках матрицы. Сравним данные Nikon d3100 и Nikon d800.

В характеристиках мы можем увидеть следующие значения:

Для профессиональной зеркальной камеры Nikon d800 значения немного другие:

Как видно из технических характеристик этих двух зеркальных фотокамер, все дело в матрице, а именно в ее размере – у Nikon d800 размер матрицы практически в 1,5 раза больше, чем у Nikon d3100. Таким образом, мы определили главную разницу между КРОПом и полным кадром – это урезанная матрица.

Откуда же вообще пошло это понятие – КРОП фактор, что обозначают цифры 1, 1,5 в этой строчке, и в чем преимущества полного кадра над КРОП фактором 1,5? Давайте разбираться.

История происхождения понятия «КРОП-фактор»

Вообще, понятие «полный кадр» уходит своими корнями в прошлое: во времена пленочных фотоаппаратов стандартный размер кадра 35-миллиметровой фотопленки имел значения 24х36 мм. С наступлением эры цифровых фотоаппаратов пленка была заменена на светочувствительный элемент (кремниевую пластину), состоящий из большого количества чувствительных элементов (фотодиодов), и похожий по принципу действия на обычную солнечную батарею – так называемую ПЗС-матрицу. Сейчас матрица цифрового зеркального фотоаппарата с размерами 24х36 считается полной, или full frame (полноразмерная). Изготовление и установка матриц таких размеров является делом не только довольно дорогим, но и трудоемким, поэтому и камеры такого уровня стоят зачастую в несколько раз дороже КРОПнутых.

Вообще, наверное, не представляется возможным «впихнуть» полноразмерную матрицу в обычную цифровую мыльницу или мобильный телефон, ну или компактную бюджетную зеркалку, и поэтому производители пошли путем упрощения/удешевления/уменьшения размеров как матрицы, так и вследствие этого самой фототехники, и именно для обозначения того, на сколько размеры таких матриц расходятся с эталонными размерами 24х36 и было введено понятие КРОП фактор. КРОП фактор полноразмерной матрицы был принят за 1, и с этой цифры начиналось определение размеров всех остальных «урезанных» матриц путем сравнения с «эталоном» — 24х36.

Как рассчитать КРОП фактор матрицы?

Зная КРОП фактор матрицы не трудно рассчитать ее реальные физические размеры. Например, если в характеристиках фотоаппарата в строчке «КРОП фактор» указано значение 1,5, это значит, он имеет физические размеры матрицы в 1,5 раза меньше стандартных – просто делим размеры полного кадра 24х36 на 1,5, и получаем 16х24 (+/-1). Справедливо и обратное. Когда изготовители присваивают значение КРОП фактора определенной матрице, они также сравнивают ее с «эталоном», и делают это очень просто – путем деления ширины и высоты полного кадра на те же размеры искомой матрицы: просто делим сначала 24/16, а потом 36/24 и получаем цифру 1,5 — т. е. получается, что каждый размер уменьшился в полтора раза, значит и КРОП фактор такой матрицы будет 1,5.

Также для определения КРОП фактора есть еще одна простая формула:

K f = диагональ 35мм / диагональ матрицы = 43,3/28,8 = 1,5

Диагональ стандартного 35 мм кадра составляет приблизительно 43,3 мм. Диагональ матрицы 16х24 рассчитываем при помощи теоремы Пифагора:

16 2 + 24 2 = D 2

832 = D 2

Теперь просто извлекаем квадратный корень из 832, получаем 28,8, и по формуле выше рассчитываем КРОП фактор.

Таким образом, мы получаем КРОП фактор матрицы с размерами 16х24 – 1,5.

Чем отличается кадр сделанный на КРОПе, от кадра сделанного на камеру с полноразмерной матрицей?

На деле все гораздо проще: при одном и том же фокусном расстоянии объектива на полнокадровом фотоаппарате в кадр попадет пространства больше, нежели чем на камере с КРОП фактором 1,5.

Чтобы наглядно это показать, приведу пример, который показывает то, как видит реальность сама камера, и как обрезает размеры кадра матрица.

Как видит реальность объектив, и как обрезают кадр матрицы КРОПа и полного кадра

Как можно понять из примера выше, круг — это область, образованная объективом. Матрица же выполнена в виде прямоугольника, поэтому и обрезает изображение в соответствии со своей геометрической формой. То же самое прямоугольное изображение мы видим в глазок видоискателя. Полноразмерная матрица занимает практически все поле зрения объектива, за исключением закругленных областей (часть изображения, выделенная черной рамкой на примере), вследствие чего по краям может появиться затемнение (виньетирование) так как чувствительность матрицы к углам кадра уменьшается, да и света туда попадает немного меньше. Урезанная матрица занимает меньшую площадь (зеленая область), поэтому она практически не в состоянии захватить большее пространство, даже не смотря на то, что размеры объектива это позволяют.

Производители указывают значение фокусного расстояния объектива исходя из тех, которые получены при его использовании на камере с КРОП фактором 1 (полным кадром), поэтому фокусное расстояние 50 mm на полном кадре будет равняться 75 mm на КРОПнутой камере. Чтобы рассчитать реальное, или эквивалентное фокусное расстояние на фотоаппарате с обрезанной матрицей, нам нужно будет просто умножить его значение на КРОП фактор. К примеру, Nikon d3100 на установленном фокусном расстоянии объектива 100 mm даст эквивалентное фокусное в 150 mm (100 * 1.5 = 150).

Важно понять, что КРОПнутая матрица не увеличивает фокусное расстояние в прямом смысле этого слова, а просто использует меньшьшую площадь (меньший угол обзора), и вследствие этого создается иллюзия увеличения фокусного расстояния. По сути получается обрезанное в 1,5 раза и увеличенное до нормальных физических размеров, соответствующих определенному количеству мегапикселей камеры, изображение из полного кадра, но это никак не сказывается на его качестве, как при обрезке в фоторедакторе.

Таким образом, КРОПнутая матрица делает широкоугольные объективы не такими уж и широкоугольными, но при использовании телеобъектива на КРОПе есть небольшое преимущество – где для камеры с урезанной матрицей хватит расстояния в 200 mm, на полном кадре придется установить фокусное расстояние 300 mm и т. д.

Какие еще различия между КРОПом и полным кадром?

Меньше шума на высоких ISO . Известно, что матрицы полнокадровых фотоаппаратов гораздо менее шумные на высоких значениях ISO. Большая площадь светочувствительного элемента в полнокадровом фотоаппарате превышающая площадь неполной матрицы с КРОП фактором 1,5 в 2,25 раза (24*36 = 864; 16*24 = 384; 864/384 = 2,25), дает возможность производителям устанавливать более крупные фотоэлементы. Крупные фотоэлементы способны воспринимать гораздо большее количество света, что в свою очередь приводит к уменьшению шумов на высоких ISO в это же число раз. Например, при ISO 1600 на КРОПе матрица будет шуметь так же, как и на 3200 на полнокадровой камере, или при ISO 800 полноразмерная матрица будет такой же шумной, как и при ISO 400 на КРОПе, т. е. шума будет практически незаметно.

Больший размер видоискателя. Кроме всего прочего, на полнокадровых фотоаппаратах ввиду увеличения матрицы, увеличены размеры и самого видоискателя. Это, конечно, гораздо удобнее, от такого видоискателя гораздо меньше напрягается и устает глаз. Так же с его помощью проще производить ручную фокусировку и контролировать автоматическую.

Вес и размеры. Как правило, полнокадровые фотоаппараты имеют большие размеры и вес по сравнению с КРОПнутыми. Объясняется это не увеличением размеров самой матрицы, а скорее особенностями конструкции. Например, сравним вес Nikon d3100 и Nikon d800 – вес первого составляет 505 г вместе с аккумулятором, а вес второго – 1000 г., таким образом, разница составила практически 2 раза. В дополнение к увеличенному весу камеры, мы получаем еще и более тяжелые объективы для полного кадра.

Что выбрать: КРОП или полный кадр?

Итак, подведем итог: в качестве главного преимущества полного кадра с моей точки зрения выступает возможность съемки на высоких ISO без появления заметных шумов. Вторым важным моментом является то, что полный кадр грубо говоря может вместить больше пространства на снимке, чем КРОП. Платой же за это является его увеличенный вес и размеры, а также зачастую за облачно высокая цена. КРОПнутый фотоаппарат лишен этих преимуществ, но допустим на высоких ISO я снимаю довольно редко, и в большинстве случаев мне пока хватает вмещаемого пространства на кадре КРОПа, тем более что часто я снимаю на , а это, несомненно дает свои преимущества на КРОПе, так что для себя я решил пока сформировать коллекцию качественной оптики, а уже потом, возможно, переходить на полный кадр. Если же допустим, вы покупаете свою первую зеркалку, и еще не знаете, что вы вообще от нее хотите, не гонитесь за раскрученным и навязываемым производителем полным кадром, а купите для начала КРОП, а оставшиеся деньги потратьте на качественные объективы и обучение основам фотомастерства — это будет наиболее разумным решением — а уже потом решите для себя, нужен ли вам полный кадр?

На этом я, пожалуй, закончу статью, надеюсь, она будет полезной для вас, и внесет ясность в вопрос о том, что такое КРОП-фактор, а также чем отличается полный кадр от КРОПнутой камеры.

Если вам понравилась или помогла статья, в качестве благодарности вы можете нажимать на кнопки социальных сетей ниже, если же после прочтения у вас остались вопросы, или статья вам не понравилась, и вы хотите покритиковать и внести еще большую ясность в данный вопрос – будьте добры писать в комментарии, они принимаются с большим желанием и благодарностью! Удачи вам и успехов в изучении фотографии!

Так же не забывайте, что каждая у каждой статьи на блоге есть автор, и если вы ее копируете, то пожалуйста указывайте активную, открытую для индексации ссылку на источник, или хотя бы на главную страницу сайта сайт , отнеситесь с уважением к чужому труду.

Полноформатные камеры Nikon и Sony (может и другие) могут работать как в обычном полноформатном режиме, когда для получения изображения используется весь сенсор фотоаппарата, так и в режиме кадрирования. Например, можно использовать режим кадрирования APS-C (DX для Nikon). В таком режиме используется только центральная область сенсора фотоаппарата. Размер этой области точно соответствует размеру матриц на кропнутых камерах формата APS-C. Если говорить проще — полноформатные фотоаппараты можно заставить ‘поработать кропом’.

Возможность снимать в режиме кропа лично мне позволяет немного манипулировать эквивалентными фокусными расстояниями (ЭФР). Для меня это оказалось очень приятной функцией во время съемки на фикс-объективы.

Пример использования режима кропа: я часто снимаю мероприятия на светосильный объектив-полтинник и полноформатную камеру . Порой я не могу достаточно близко подойти до снимаемого объекта, тогда я включаю режим кадрирования. Для этого, в меню фотоаппарата, достаточно включить функцию ‘Область изображения’->’Выбр. область изображения’ и выбрать там значение ‘Формат DX 24 х 16′. В настройке «Подсветка точки АФ» у меня выбрано значение «Выкл.», что позволяет после включения функции ‘Формат DX 24 х 16′ затемнять неиспользуемую область изображения, видимого в . Фактически в оптический видоискатель я вижу только изображение, которое я получу после спуска затвора. Визуально кажется, что объектив из 50 мм фикса превращается в 75 мм . Такая хитрость позволяет проще кадрировать будущий кадр, доставать до более удаленных объектов съемки.

Конечно, я прекрасно понимаю, что полностью тот же результат можно получить во время вырезания центральной части фотографии во время обработки (результат будет 100% аналогичен тому, что я получаю функцией ‘Формат DX 24 х 16′). Но психологически гораздо удобней выстроить кадр непосредственно во время съемки.

С электронным видоискателем еще проще — там сразу видишь изображение, получаемое с центральной части сенсора без затемнения областей в .

Ближе к сути

Так вот, переключаясь между форматами FXDX и снимая на один и тот же объектив одни и те же сцены, я заметил, что порой размытие дальнего и ближнего плана в формате DX выглядит (визуально выглядит) сильней, чем в полноформатном режиме FX.

Должно же быть как раз наоборот! Все мы знаем байку про то, что полноформатные камеры сильней размывают дальний план. Как же тогда быть?

Посмотрите на два следующих снимка и отметьте для себя где размытие дальнего плана сильней. Под размытием можно подразумевать величину кружочков нерезкости.

Первый снимок:

Исходный снимок с камеры Sony a7II. На снимке имеется множество кружочков (дисков) нерезкости

Второй снимок:

Исходный с камеры Sony a7II в режиме APS-C (фактически — вырезка центральной части предыдущего снимка)

Визуально зона размытия на втором снимке выражена сильней, а диски нерезкости больше. При этом второй снимок, грубо-говоря, сделан на кроп. Такое происходит, если снимать с одного и того же расстояния без сохранения пропорций в кадре.

Возьмем отдельный ярко выраженный диск (кружочек) нерезкости.

С полноформатного снимка:

Диск нерезкости на полноформатном снимке

С кропнутого снимка:

Выбранный диск нерезкости на снимках имеет одинаковый размер в пикселях.

Полноформатный снимок с Sony a7II имеет размеры 6000 х 4000 пикселей (24.000.000 пикселей). Площадь кружочка составляет Pi*D*D/4 и равняется 54.297 пикселям. При этом размер кружочка составляет 1/442 от изображения всего изображения (0,23%).

Кропнутый снимок с Sony a7II имеет размеры 3936 х 2624 пикселей (10.328.064 пикселей). Площадь кружочка составляет Pi*D*D/4 и равняется все тем же 54.297 пикселям. При этом размер кружочка составляет 1/190 от изображения всего изображения (0,53%).

При переходе от полноформатного снимка к кропнутому, соотношение диска нерезкости ко всему кадру выросло приблизительно в 2.3 раза. Это же число можно было бы получить благодаря коэфициенту Kf=1.5, возведя его в квадрат.

Напрашивается серьезный вывод : если снимать на кропнутую и полноформатную камеры на один и тот же объектив, на одном и том же значении и с одного и того же расстояния , то за счет разных пропорций зон нерезкости.

Спойлер 1: у разных камер одного типа (кроп или полный кадр) разное количество мегапикселей, но соотношение диска нерезкости ко всему кадру будет одинаковое.

Спойлер 2: меня просили сделать эксперимент с точечным источником света, размещенным на бесконечности. Я этого не сделал, потому эксперимент можно считать не на 100% честным. Можете провести свое расследования кружочков нерезкости на бесконечности сами.

Спойлер 3: в статье я показываю снимки, приведенные к одинаковым размерам в пикселях — по 1200 пикселей по длинно стороне. Это нужно учитывать.

Спойлер 3.1: для сравнения снимки с кропа и полного кадра подгонялись под одинаковый размер. У снимков одинаковое соотношение сторон 2:3, во время down scale снимки смотрятся одинаково.

Спойлер 4: статья не про ГРИП. Не нужно путать ГРИП и диск нерезкости.

Спойлер 5: не нужно путать ГРИП и силу размытия дальнего / переднего плана . ГРИП может быть одинаковая для двух снимков, но сила размытия дальнего/переднего плана будет кардинально отличаться. Если говорить очень грубо, то ГРИП сильней всего зависит от числа F (диафрагменного числа), а размытие дальнего/переднего плана сильней всего зависит от фокусного расстояния объектива.

Хитрость в том, что отношение размера объекта к размеру кадра будут изменяться. Чтобы снять один и тот же объект, в данном случае — веточка с ягодками, с одинаковым масштабом (чтобы размер веточки в кадре был одинаковый и на полноформатной и на кропнутой камере) в случае с кропнутой камерой придется отойти от снимаемого объекта съемки дальше, чем во время использования полноформатной камеры.

Тест. Получить одинаковые снимки на полный кадр и кроп, используя один и тот же объектив

Для сохранения пропорций снимаемого объекта в кадре с полноформатной и кропнутой APS-C камеры дистанция фокусировки должна отличаться в 1.5 раза . Разницу в дистанциях фокусировки легко посчитать, используя мои выкладки .

Очень важно: разница дистанции фокусировки соответствует коэффициенту .

Все снимки ниже сделаны с одинаковыми настройками ISO, и , но с разной дистанцией фокусировки и режимом кадрирования (все равно, что снимали бы на кропнутую и полнлоформатную камеры на одинаковых настройках).

Первый снимок сделан в режиме полного кадра (FX режим), дистанция фокусировки составляет приблизительно 45 см (данные из ):

Второй снимок сделан в режиме кропа (DX режим), дистанция фокусировки составляет приблизительно 45 см (данные из ). Снимок сделан на ту же камеру, с той же позиции, что и предыдущая фотография, просто в этот раз включен режим ‘Формат DX 24 х 16′ (полная аналогия, если бы использовалась кропнутая камера). Видно, насколько увеличивается масштаб съемки:

Отодвинем камеру от снимаемого объекта. Третий снимок сделан в режиме полного кадра, дистанция фокусировки составляет приблизительно 60 см (данные из ):

Четвертый снимок сделан в режиме кропа, дистанция фокусировки составляет приблизительно 60 см (данные из ). Снимок сделан на ту же камеру, с той же позиции, что и предыдущая фотография, просто в этот раз включен режим ‘Формат DX 24 х 16′ (полная аналогия, если бы использовалась кропнутая камера). Видно, насколько увеличивается масштаб съемки:

Сравнение снимка на «полноформатную» камеру и «кропнутую» камеру:

Отчетливо видно, что пропорции снимаемого предмета в кадре остались прежними (т.е. с одинаковым масштабом ), но передача перспективы изменилась. В случае с режимом DX перспектива стала уже (ощущается визуально как наплыв дальнего плана). Ужатая перспектива на DX снимке соответствует таковой с 75 мм объектива, используемого на полноформатной камере.

Хорошо заметно изменение перспективы на следующей гиф-анимации. Заметьте, как в режиме DX (т.е. кропа) «приближается» дальний план, ужимая перспективу:

Маленькое замечание. Хотя я и указал, что разница в дистанции фокусировки должна составлять 1.5 раза для получения одинакового масштаба съемки, можно заметить, что в данном случае разница составляет 60см/45см=1.33 раза. Небольшая погрешность может быть связана с тем, что данные в могут записываться не совсем точно. Косвенно подтверждением этому служит то, что объектив имеет МДФ, равную 45 см, но я снимал не на МДФ, так как кольцо фокусировки было докручено не до упора, в то же время показывает 45 см. Также, объектив имеет эффект Focus Breathing — изменение угла обзора во время фокусировки. Да и снимки, все же, не совсем похожи из-за дисторсии линзы (по краям полного кадра и заметны сильней).

Маленький вывод, мимо которого все проходят мимо: при соблюдении масштаба съемки (снимаемый объект имеет одинаковые пропорции на парных снимках) на полноформатную камеру и на кропнутую камеру, используя одно и то же и одинаковое число F (например, один и тот же фикс-объектив с одинаковым числом F) визуальное размытие (диски зоны нерезкости) на кропе будут выглядеть большими, нежели на полном кадре. Да, именно так! Кроп, фактически, будет сильней размывать дальний/передний план. Не верите, тогда просто внимательно посмотрите на GIF-анимацию выше. Визуально видно, насколько диски зоны нерезкости DX-камеры больше, нежели диски нерезкости FX-камеры. Считаю, что именно по этой причине так сложно отличить снимки с полного кадра и кропа с использованием одного и того же объектива на одном и том же значении . Фотографы психологически ожидают более сильного размытия на полноформатную камеру, а получается совсем наоборот. Радиус диска нерезкости, в таком случае, увеличивается в K раз, где K — коэффициент . Странно, но все проходят мимо данного вывода.

Тест. Получить одинаковые снимки на полный кадр и кроп, используя разные объективы (или объектив с переменным фокусным расстоянием)

Чтобы изображения с полного кадра и кропа были одинаковы (или очень и очень сильно похожи), следует использовать разные фокусные расстояния и значения .

Например, если взять объектив , то одинаковые снимки на полноформатную и кропнутую камеру должны получится, например, в следующем случае:

• на кропнутой камере используется 50 мм фокусного расстояния и F/2.8
• на полноформатной камере используется 75 мм фокусного расстояния и F/4

Следующие снимки были получены с одной и той же дистанции фокусировки. Камера всегда находилась на одном и том же месте. Менялись только установки экспопары и фокусного расстояния. Экспопара (выдержка/диафрагма) менялась для компенсации и силы размытия.

Первый снимок сделан в режиме полного кадра:

Похожие снимки

44 мм вместо 50 мм получилось, скорее всего, по нескольким причинам:

• возможно имеет не честных 75 мм на длинном конце, а 70 (как у большинства объективов подобного класса)
• возможно 44 мм фокусного расстояния вписано в не совсем корректно. Кто знает, как программируются чипы у Тамронов
• скорее всего, во время теста я все же допустил небольшое отклонение в сохранении схожести картинки

Немного отличающиеся снимки получились из-за:

• разного света
• 2.8*1,5=4.2, но в камере нельзя задать значение F/4.2, можно выбрать только F/4.0 или F/4.5, F/4.0 ближе к теоретическому рассчету
• разной дисторсии на разных фокусных расстояниях и режимах кадрирования
• разного на разных фокусных расстояниях и режимах кадрирования

Все тестовые материалы в формате RAW+JPEG можно скачать по этой ссылке и самому поковыряться в материале из статьи.

Итоги

1. Самый очевидный итог . Если снимать один и тот же сюжет на кропнутую и полноформатную камеры, при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием, на одном и том же значении диафрагмы и с одного и того же расстояния, то будет меняться масштаб съемки .
2. Не очевидный итог . Если снимать один и тот же сюжет на кропнутую и полноформатную камеры, при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием, на одном и том же значении диафрагмы и с одного и того же расстояния, то эффект размытия на кропнутой камере будет выглядеть сильней (за счет разного масштаба зоны/диска нерезкости, смотри картинки с дисками нерезкости). В числовом эквиваленте сила размытия увеличивается на квадрат . В итоге, можно сказать, что в такой ситуации кроп-камера сильней размывает дальний план. Эту особенность я заметил во время реальной съемки. Именно эта особенность стала причиной написания этой статьи .
3. Разница в дистанции фокусировки между камерами с разными размерами матриц, при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием и сохранением масштаба съемки соответствует коэффициенту . Для APS-C камер (например, Nikon DX), по сравнению с полноформатными камерами, придется увеличить дистанцию съемки в 1.5 раза для сохранения того же масштаба съемки.
4. Разница в перспективе . С одним и тем же объективом на кропнутой и полноформатной камере одинаковые снимки получить не удастся из-за разной передачи перспективы (смотри первую GIF-анимацию).
5. Одинаковые кадры (насколько это возможно из-за разного разрешения матриц и других условностей) с кропнутой и полноформатной камеры можно получить только на объективы с разными фокусными расстояниями (смотри вторую GIF-анимацию). Чтобы снимки с кропнутой камеры были максимально приближены к снимкам с полноформатной камеры, на кропнyтой камере следует использовать фокусное расстояния в K раз меньшее, чем на полном кадре, и число диафрагмы в K раз меньше, чем на полном кадре. K — это коэффициент . В случае с кропом Nikon DX K=1.5.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

© 2014 сайт

Цифровые фотоаппараты называют полнокадровыми (FX или Full-Frame), если размеры их матрицы составляют 36 x 24 мм, совпадая с размерами стандартного кадра малоформатной фотоплёнки типа 135 . Камеры, обладающие сенсором меньшего размера (APS-C, DX, Micro 4/3), т.е. имеющие кроп-фактор больше единицы, называют неполнокадровыми, кропнутыми или попросту кропом.

Миф об абсолютном превосходстве полнокадровой фотоаппаратуры над камерами с кроп-фактором настолько прочно укоренился в массовом сознании, что мне даже как-то неловко заниматься его разоблачением. Ведь всем известно, что полнокадровая камера лучше кропнутой. А чем она лучше, если не секрет? Большинство фотолюбителей затрудняются ответить на этот вопрос, но твёрдо уверены в том, что «настоящее качество» достижимо лишь с полным кадром. Раз Nikon и Canon в один голос заявляют, что приобретение полнокадровой камеры является идеальным решением всех фотографических проблем, а легион фотолюбителей безоговорочно соглашается с этим тезисом, то может, полный кадр и вправду обладает какими-то чудесными свойствами, которые бесследно испаряются, стоит лишь уменьшить размеры сенсора в полтора-два раза?

Понять производителей фототехники несложно. Их цель – повышение прибылей, а значит, и Nikon, и Canon предпочтут, чтобы, выбирая фотоаппарат, вы купили самую дорогую модель вне зависимости от её соответствия вашим истинным нуждам. Поскольку полнокадровые зеркалки стоят дороже кропнутых, вполне естественным выглядит стремление фотогигантов убедить потенциальных покупателей в необходимости приобретения именно полнокадровой камеры. Фотолюбители же, в свою очередь, охотно верят рекламе, поскольку, во-первых, не привыкли мыслить критически, во-вторых, искренне считают, что «больше» или «дороже» всегда означает «лучше», и в-третьих, вообще склонны сильно преувеличивать роль фотооборудования в процессе получения красивой фотографии.

Тяга начинающего фотолюбителя к полному кадру, как правило, эмоциональна, а не рациональна. Все хотят снимать на полный кадр, но далеко не всем он действительно нужен. Меж тем, зачастую использование камеры с кроп-фактором является вполне обоснованным решением, и её возможностей достаточно едва ли не для большинства фотографических ситуаций.

Не поймите меня неправильно. В полнокадровых фотоаппаратах нет абсолютно ничего плохого. В конце концов, размер светочувствительного материала – это та вещь, которой много никогда не бывает. Да и необходимость оперировать таким неуклюжим искусственным понятием, как эквивалентное фокусное расстояние, многих раздражает. Если вам страстно хочется снимать непременно на полной кадр и вы можете это себе позволить, то почему бы и нет? Просто не нужно питать иллюзий на счёт того, что ваши снимки автоматически станут лучше вследствие перехода на полнокадровую технику.

Эта статья адресована, прежде всего, тем, кто колеблется в выборе между кропом и полным кадром и желал бы знать о практических последствиях увеличения сенсора и о том, стоит ли вообще игра свеч? Проблема становиться ещё более актуальной в связи с тем, что полнокадровые камеры, постепенно дешевея, перестают быть сугубо профессиональным инструментом , и сейчас на рынке встречаются модели, отличающиеся друг от друга почти исключительно размерами сенсора и ценой, а в остальном похожие друг на друга, как близнецы (например, Nikon D7100 и Nikon D610).

В последующих параграфах я постараюсь максимально объективно вскрыть фактические различия между кропом и полным кадром, влияющие как на качество изображения, так и на удобство эксплуатации. Вы увидите, что оба класса фотоаппаратов не лишены как достоинств, так и недостатков, хотя разрыв между ними далеко не так велик, как между зеркалками в целом и компактами , сенсоры которых действительно ничтожно малы. В основном я буду иметь в виду зеркальные системы Nikon и Canon , как наиболее популярные, но большая часть материала справедлива и для других брендов.

Динамический диапазон

Полнокадровый фотоаппарат потенциально обладает бо́льшим динамическим диапазоном , нежели аппарат с кроп-фактором. Это является прямым следствием увеличения физического размера фотоматрицы . Как известно, размер полного кадра – 36 x 24 мм, в то время как размер матрицы формата APS-C (Nikon DX), имеющей кроп-фактор 1,5, составляет 24 x 16 мм. Изменение линейных размеров сенсора в 1,5 раза означает изменение его площади в 2,25 раза. Таким образом, при равном разрешении, т.е. при одинаковом количестве фотодиодов, более крупные фотодиоды полнокадрового сенсора будет обладать примерно вдвое большей ёмкостью, по сравнению с фотодиодами сенсора формата APS-C. Вдвое большая ёмкость фотодиодов означает повышение соотношения сигнал/шум в два раза, т.е. увеличение динамического диапазона на одну ступень экспозиции. В результате у полнокадровых камер максимальное значение чувствительности ISO в среднем на одну ступень выше, чем у аналогичных моделей с матрицей формата APS-C, а при равных значениях ISO шум полнокадрового сенсора менее заметен. Грубо говоря, APS-C при ISO 3200 шумит, как полный кадр при ISO 6400. На меньших ISO разница далеко не так очевидна, а при съёмке с базовым значением чувствительности (обычно ISO 100) преимущество полного кадра проявляется лишь в возможности чуть более свободно вытягивать тени в процессе постобработки.

Хочется подчеркнуть, что приведённое выше сравнение справедливо только для фотоаппаратов, имеющих одинаковое разрешение и выпущенных примерно в одно время. Технологии не стоят на месте и современные кропнутые камеры объективно превосходят старые полнокадровые модели, в том числе и по части динамического диапазона. Если вы не собираетесь снимать с безумными значениями ISO, вам будет вполне достаточно динамического диапазона любой современной камеры, коль скоро её кроп-фактор не больше двух. Большинство людей вряд ли вообще заметит разницу в одну или две ступени динамического диапазона. Если вам кажется, что ваш фотоаппарат шумит на высоких ISO, то попробуйте в целях профилактики перфекционизма немного поснимать на плёнку с чувствительностью ISO 800, и вы удивитесь тому, насколько чистую картинку выдаёт ваша любительская цифровая зеркалка.

Глубина резкости

Глубина резкости зависит от размера кадра лишь косвенно. Для получения одного и того же угла изображения , фотоаппарат с кроп-фактором нуждается в объективе с меньшим фокусным расстоянием, нежели полнокадровый аппарат. Уменьшение же фокусного расстояния ведёт к увеличению ГРИП пропорционально кроп-фактору, и наоборот – чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП. Как следствие, при равных значениях диафрагмы, эквивалентного фокусного расстояния, дистанции фокусировки и разрешения полный кадр даёт приблизительно в полтора раза меньшую ГРИП, чем APS-C. К примеру, если для некоей фотографии, снятой на полный кадр была использована диафрагма f/4, то для получения аналогичного снимка (с сохранением перспективы и глубины резкости) при помощи камеры с матрицей формата APS-C понадобится диафрагма f/2,8.

Очевидно, что полнокадровые аппараты имеют некоторое преимущество в тех случаях, когда требуется отделить основной объект от фона при помощи малой глубины резкости, как это бывает при съёмке портретов. Напротив, если цель фотографа получить кадр резкий до самого горизонта, что часто случается в пейзажной фотографии, то преимущество оказывается на стороне фотокамер с сенсором меньшего формата, поскольку они при прочих равных условиях обеспечивают бо́льшую ГРИП.

Объективы

Полнокадровые системы Nikon и Canon включают огромное количество объективов, способных удовлетворить любые нужды. Выбор же объективов для кропнутых камер гораздо более скромен. Разумеется, вы можете использовать полнокадровые объективы на кропнутых фотоаппаратах, но, во-первых, вследствие кроп-фактора подобрать нужный объектив с заданным эквивалентным фокусным расстоянием не всегда возможно, а во-вторых, для того ли покупают кропнутые камеры, чтобы ставить на них тяжёлую и дорогую полноформатную оптику? К сожалению, ни Nikon, ни Canon не считают нужным выпускать лёгкие и компактные фиксы для кропа, пребывая в наивном заблуждении, что пользователю любительских зеркалок достаточно суперзумов, и вообще, лучше бы он переходил на полный кадр и не лишал бедных японцев заработка. Широкоугольные объективы от Nikon и Canon для неполнокадровых камер можно пересчитать по пальцам одной руки. Экзотика же вроде tilt-shift объективов и вовсе доступна только в рамках Canon Full-Frame и Nikon FX.

Зато по части телеобъективов владельцы кропнутых камер находятся в выигрышном положении, и как раз здесь использование полнокадровой оптики вполне оправдано. Из-за пресловутого кроп-фактора 200 мм превращаются как минимум в эквивалентные 300, а 300 – в 450, что не так уж плохо даже для съёмки диких животных. Именно поэтому многие фотоохотники, стремящиеся оптимизировать свои расходы, предпочитают именно кроп.

Видоискатель

Оптические видоискатели полнокадровых камер однозначно удобнее, больше и ярче. От крупного видоискателя меньше устаёт глаз, и он позволяет лучше контролировать работу автофокуса , не говоря уже о ручной фокусировке.

Но зато у кропнутых фотоаппаратов имеется неожиданное преимущество перед полнокадровыми, которое заключается в удобстве расположения точек автофокуса в видоискателе. Если у кропнутых камер фокусировочные точки охватывают достаточно большую часть поля видоискателя, то у полнокадровых фотоаппаратов все точки, сколько бы их ни было, сгруппированы в центре кадра.

Дело в том, что размеры фокусировочного модуля у всех зеркальных камер, что кропнутых, что полнокадровых примерно одинаковы, но поскольку видоискатель полнокадровых аппаратов сам по себе крупнее, площадь, покрываемая фокусировочными точками, кажется меньше. Если вы фокусируетесь в основном при помощи центрального датчика автофокуса, а затем перекомпоновываете кадр, то жмущиеся к центру фокусировочные точки вас не смутят, но если вы предпочитаете не менять композицию после фокусировки, нехватка периферических датчиков может стать для вас проблемой.

Размеры и вес

В среднем полнокадровые фотоаппраты больше и тяжелее кропнутых, но причиной тому является не сенсор, который как раз таки весит немного, а скорее позиционирование конкретной модели и связанные с этим особенности конструкции. Надёжные и, как следствие, переутяжелённые профессиональные модели сейчас поголовно оснащаются полнокадровыми сенсорами, а лёгкие пластиковые любительские фотоаппараты обходятся матрицами уменьшенного формата. При этом модели, находящиеся на пересечении двух классов, могут быть очень схожи по своим параметрам и отличаться друг от друга только размером сенсора и сопутствующих ему агрегатов (вроде затвора и видоискателя), и вследствие этого иметь практически одинаковые габариты и вес.

Впрочем, мало кто носит с собой камеру без объектива. Полнокадровые же объективы заметно тяжелее и объёмнее объективов для кропа. Из двух гомологичных, т.е. покрывающих одинаковый диапазон эквивалентных фокусных расстояний комплектов оптики, полнокадровый комплект будет весить в среднем раза в полтора больше.

Таким образом, если вам требуется лёгкая походная система, совокупный вес которой не превысит одного килограмма, состоящая из камеры и двух-трёх объективов, охватывающих диапазон фокусных расстояний от 28 до хотя бы 300 мм в эквиваленте, то полнокадровых решений здесь просто не существует. Если же вам нужна профессиональная репортажная техника, которая на сегодняшний день является исключительно полнокадровой, то вам поневоле придётся мирится с её внушительными габаритами и солидным весом.

Цена

Разумеется, полнокадровые фотоаппараты стоят дороже кропнутых. Сегодня цены на актуальные кропнутые зеркальные камеры начинаются от пятисот долларов, на полнокадровые же – примерно от двух тысяч. Разница в цене объясняется не только тем, что фотоматрица – это действительно самая дорогостоящая деталь цифрового фотоаппарата, но и прагматическим подходом производителей фотооборудования к формированию модельного ряда. Даже если бы сенсоры ничего не стоили, Nikon и Canon всё равно делали бы полнокадровые камеры более дорогими, исходя из чисто маркетинговых соображений.

В любом случае, даже если вы располагаете достаточной суммой для перехода на полный кадр, задумайтесь: действительно ли вы исчерпали фотографические возможности кропа, или же эта мысль навязана вам искусственно? Не лучше ли направить лишние средства на приобретение дополнительных объективов, вспышек, штатива, обучающей литературы, словом, тех вещей, которые окажут на ваши фотографии гораздо более прямой и очевидный эффект, нежели простое увеличение формата?

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Одним из самых важных и основных параметров любой фототехники является величина светочувствительного сенсора фотоаппарата . И речь здесь идет не , а о реальной физической площади светочувствительного элемента.

Раньше большинство фотографов снимали на пленочные фотоаппараты, которые использовали так называемую 35мм пленку (стандарт пленки с далеких 1930 годов). То были довольно давние времена, а где-то начиная с 2000 года очень популярными стали цифрозеркальные фотоаппараты (ЦЗК), принцип работы которых остался такой же, как и в пленочных камерах, но вместо пленки ЦЗК начали использовать электронную светочувствительную матрицу, которая и формирует изображение.

Вот только цена на изготовление такой матрицы в сотни раз дороже обычной пленки . В связи с огромной ценой на изготовления аналога 35мм пленки и общей сложностью изготовления огромной матрицы с миллионами транзисторов, ряд производителей начали выпускать камеры с кропнутой матрицей . Понятие ‘кропнутая матрица’ означает , что речь идет о матрицы меньшего размера за стандартный размер 35мм пленки.

Кроп-фактор (Crop – от английского «резать ») — это показатель для кропнутых матриц, он измеряет соотношения диагонали стандартного кадра 35мм пленки к диагонали кропнутой матрицы. Самые популярные кроп факторы среди ЦЗК, это K=1.3, 1.5, 1.6, 2.0. Например, К=1.6 означает, что диагональ матрицы камеры в 1.6 раза меньше за диагональ полнокадровой матрицы или за диагональ 35мм пленки.

На самом деле не все ЦЗК оснащены кропнутой матрицей, сейчас существует очень много камер, у которых размер матрицы равный размеру35мм пленки, а K=1.0 . Фотоаппараты, у которых имеется матрица размером с классическую 35мм пленку , называются полнокадровыми цифрозеркальными камерами .

Кропнутые камеры обычно являются APS-C камерами с K=1.5-1.6, или APS-H камерами с K=1.3. Полнокадровые камеры обычно называются Full Frame . Для примера, кропнутые камеры APS-C Nikon именуют Nikon DX, а полнокадровые имеют название Nikon FX.

DX (кропнутая камера, APS-C типа, К=1.5) 23.6 на 15.8 мм 372,88 кв.мм.

FX (полнокадровая камера, К=1.0) имеет матрицу с размерами приблизительно 36 на 23.9 мм , площадь такой матрицы буде равна 860,4 кв.мм

Теперь поделим площади матриц и получим, что DX матрица меньше полнокадровой матрицы в 2,25 раза . Чтобы быстро посчитать реальную разницу в физических размерах полнокадровой и кропнутой камеры, достаточно возвести в квадрат кроп фактор. Так, DX камеры используют кроп фактор K=1.5, получим, что площади у DX и FX камер разнятся на1.5*1.5=2.25 раза.

Если мы установим стандартный (для примера) объектив с фокусным расстоянием в 50мм на кропнутую камеру и посмотрим в видоискатель, то увидим, что угол обзора стал уже, нежели с тем же объективом на полнокадровой камере. Не волнуйтесь, с объективом все в порядке, просто из-за того, что матрица кропнутой камеры меньше, она «вырезает» только центральную область кадра, как показано на примере ниже.

Разница между кропнутой и полнокадровой камерой. Первый снимок сделан на полнокадровую камеру и объектив 50мм, второй снимок сделан на кропнутую камеру и тот же объектив. Угол обзора на кропнутой камере стал меньше.

При этом у многих людей складывается мнение, что меняется объектива – но это просто иллюзия. На самом деле меняется угол обзора, который человек наблюдает в видоискателе , объектива не изменяется. — это физическая величина объектива и она будет оставаться такой же на любой камере. Но из-за такой иллюзии удобно говорить, что на кропнутой камере видимая картинка подобна объективу в 75мм (50мм*1,5=75мм) при использовании на полнокадровой матрице. То есть, если взять два штатива и две камеры – одну полнокадровую, другую кропнутую и на полнокадровую прикрутить объектив с фокусным расстоянием 75мм, а на кропнутую с фокусным расстоянием в 50мм – то в конечном итоге мы увидим идентичную картинку, так как углы обзора у них будут одинаковые.

Выводы:

Кропнутые камеры (кропнутые матрицы) — это просто матрицы меньшего размера, и для того, чтобы понять величину уменьшения матрицы используют понятие кроп фактора. Кроп фактор удобно использовать для получения ЭФР объективов при использовании их на кропнутых камерах. Чтобы получить ЭФР любого объектива, при использовании его на кропнутой камере, достаточно умножить значение фокусного расстояния этого объектива на коэффициент кроп фактора камеры.

Больше информации в разделах

Этот вопрос волнует немалое количество фотолюбителей, которые подбирают себе «следующую» камеру взамен недорогой любительской модели, на которой они постигали азы фотографии и из которой выросли. При этом очень хочется, чтобы помимо роста мегапикселей в новом аппарате были какие-то принципиально новые возможности, позволяющие подняться на следующую ступень в творчестве. И тут многим в поле зрения попадает полнокадровый Canon EOS 5D — фотоаппарат, некогда позиционировавшийся как полупрофессиональный, продающийся сейчас б/у порой за смешные деньги.

Что из себя представляет Canon EOS 5D (не Марк)?

Этот аппарат выпускался в период с 2005 по 2008 годы и был первой относительно доступной по цене полнокадровой зеркалкой. На фоне кропнутых камер своего времени он выгодно отличался качеством изображения — разрешением 13 мегапикселей (против 6-10 у тогдашних «кропов»), примерно в 2 раза более высоким рабочим ISO, да и вообще, картинка с него была субъективно более живой, объемной и красивой. Когда был выпущен первый «пятак», его приобрели себе многие фотографы-пленочники. «Первопятак» и сейчас имеет множество поклонников — главным образом из-за того, что это полный кадр за смешные деньги. К сожалению, с каждым годом количество экземпляров в нормальном состоянии сокращается и в скором времени найти Canon EOS 5D в хорошем состоянии будет большой удачей, но и это не станет поводом отправлять старичка на свалку истории, он скорее перейдет в категорию «ретро».

Основные характеристики Canon EOS 5D таковы: полнокадровый КМОП-сенсор разрешением 13 мегапикселей, 9 датчиков фазовой фокусировки, из них 1 крестообразный, расположенный в центре. Зеркальный видоискатель с покрытием около 96% кадра, серийная съемка 3 кадра в секунду и… собственно все! Видеосъемки нет, лайф-вью нет, встроенной вспышки нет, сюжетных программ нет, подключение к компьютеру по USB 1.0.

В RAW результат намного лучше, но для его «проявки» нужно использовать продвинутый софт типа Adobe Photoshop Lightroom (даже древняя 3 версия «знает» Canon EOS 5D). Штатный RAW-конвертор Digital Photo Professional обеспечит результат сходный с внутрикамерным Jpeg.

Еще Canon EOS 5D имеет множество настроек в «пользовательских функциях», в которые новичку лучше не лазить — вид синхронизации вспышки, тип фокусировочного экрана, блокировка заркала и т.д. К сожалению, у 5D нет возможности микроподстройки автофокуса (она появилась в Mark II), поэтому при покупке нового объектива обязательно проверяйте его на фронт/бэкфокус.

В общем, Canon EOS 5D — это архаичный, дубовый, медлительный, простой и надежный полнокадровый фотоаппарат, созданный для съемки в ручном режиме в формат RAW. Чтобы им снимать, нужно знать, что ты делаешь и как это надо делать и в случае неудачи не сваливать вину «на какого-то там Карлсона» 🙂

Что реально хорошего есть в Canon EOS 5D?

Хорошая резкость фотографий

Имея полнокадровую матрицу со скромным разрешением 13 мегапикселей, Canon EOS 5D очень лоялен к разрешающей способности объектива. Даже с бюджетными зумами вроде Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM можно получать очень достойную картинку. Это, судя по отзывам владельцев этого объектива и этой тушки. Лично я пользуюсь объективом Canon EF 24-105mm 1:4 L IS USM и нахожу его весьма резким на всем диапазоне фокусных расстояний и при любой диафрагме, в то время как на 5D Mark III он заметно подмыливает. Если на фотоаппарат повесить фикс, даже недорогой, резкость будет просто звенящей. Вот пример фотографии, сделанной на недорогой фикс Canon EF 40mm 1:2.8 STM (откроется на Яндекс.Фотках):

Рабочее ISO в RAW

То, что написано ниже, актуально только для формата RAW. Диапазон ISO по умолчанию составляет 100-1600 единиц, но через пользовательские функции его можно расширить с 50 до 3200 единиц. По поводу ISO50 многие восторгаются, но я, если честно не заметил большой разницы в качестве картинки с ISO100. Вплоть до ISO400 картинка выглядит гладко, шумы можно увидеть только под микроскопом и то, они не раздражают и убираются в Lightroom без видимого снижения детализации. На ISO800 уже наблюдается легкая «шероховатость» картинки, но она не напрягает и воспринимается как легкая пленочная зернистость. Lightroom позволяет заметно снизить шум на ISO800, но полностью от него избавиться уже, скорее всего, не получится. ISO1600 тоже можно назвать вполне рабочим, если снимать в RAW. Вот пример фотографии, сделанной на ISO1600 в RAW при комнатном освещении.

Тестовая фотография

Шумоподавление в Lightroom. Оригинал На ISO3200 шумы уже явно заметны и никаким подавлением от них не избавишься.

Шумы Canon EOS 5D на ISO3200 без шумоподавления

Шумоподавление в Lightroom Как видите, резкость уже не та.

Цветопередача и динамический диапазон

Кто бы что не говорил, но с нормальной оптикой цветопередача у Canon EOS 5D отличная. Я им снимаю и пейзаж, и портрет, и репортаж. При работе с естественным освещением я ни разу не видел «пластмассовых цветов», «морковной желтизны скинтонов», излишней синевы, желтизны, красноты, зелени и т.д. При правильной настройке экспозиции и баланса белого фотографии получаются правдивые и красивые одновременно. Максимум, что остается сделать при обработке — подкорректировать уровни, контрастность, насыщенность.

Интересна отработка легкой переэкспозиции. Вместо того, чтобы сразу провалить цвета в белизну, как это делает любительская техника, матрица как будто какое-то время «сопротивляется», прежде чем сдаться. Вот пример фотографии — передний план в тени, фон освещен ярким солнцем.

По хорошему, здесь не помешало бы дополнительное освещение на ПП, но его просто не было, вся надежда была на динамический диапазон и она, в принципе, оправдалась. Из этого можно сделать вывод, что динамический диапазон у Canon EOS 5D неплохой. Немного портит впечатление внутрикамерные настройки кривых — тени при настройках «по умолчанию» получаются излишне темными, но весьма неплохо тянутся в Lightroom, особенно при съемке на низких ISO.

При пейзажной съемке Canon EOS 5D тоже проявляет себя с лучшей стороны. Резкость замечательная, цвета красивые.

При сложном контрастном освещении можно использовать брекетинг экспозиции с шагом +-1EV, а потом сводить картинки в «умеренный HDR» в Photoshop или в Photomatix. При этом будут получаться с красивыми и сочными цветами и плавными полутонами, например, такие.

Портретная съемка на полном кадре

Чтобы сохранить пропорции и масштабы с ростом размера кадра нужно пропорционально увеличивать и фокусное расстояние — я думаю, это известно всем более-менее продвинутым фотолюбителям. Увеличение фокусного расстояния влечет за собой сокращение ГРИП, то есть, если мы раньше на кропе фотографировали портреты на объектив 50мм/1.8, то на полном кадре нам для такой же съемки понадобится объектив 85мм/1.8 (это к примеру, многие предпочитают другие фокусные расстояния для портрета). Поскольку фокусное расстояние увеличилось, глубина резкости сократилась, а размытие заднего плана усилилось. Но и «полтинником» снимать становится интереснее. Понятно, что для полной картины здесь стоит привести фотографии с каких-нибудь «топовых» стекол типа 50/1.2L, но я не портретист и единственное, что у меня оказаось под рукой в момент написания этого обзора — советский объектив Гелиос 44М (58мм/2) и я его приспособил на «пятак» в качестве среднепланового портретника. Оказалось, даже с ним портреты в бытовой обстановке смотрятся весьма интересно, «не мыльнично».

Просто портрет жены навскидку безо всякой постановки и дополнительного освещения Я всегда утверждал и буду утверждать, что задний план, размытый художественным необычным боке играет не менее важную роль в композиции, чем передний план. У кропнутых аппаратов все прелести «бокешных» объективов остаются за пределами кадра. Хотя, у каждого автора свое мнение на этот счет, кто-то это наоборот считает за достоинство.

Преимущества полного кадра при пейзажной съемке

Мне, как пейзажисту, полный кадр открыл новые горизонты в творчестве, благодаря полноценному использованию широкоугольной оптики. Объектив Samyang 14 мм на полном кадре просто бомба! 🙂

Впрочем, сейчас и для кропнутых аппаратов выпущено много сверхширокоугольной оптики с фокусным расстоянием от 8 до 16 мм, поэтому проблема нехватки широкого угла на кропе легко решается покупкой того же Samyang, но не на 14, а на 10 миллиметров.

Недостатки Canon EOS 5D

Пыле/влагозащита

Ее просто нет! Даже если не менять объектив, фотоаппарат сосет пыль не понятно откуда, в итоге на фотографиях появляются характерные пятнышки от пылинок на матрице. Я раньше заморачивался с чисткой матрицы, даже купил специальное приспособление (набор «швабр» для матрицы), но сейчас ограничиваюсь сдуванием основной пыли с матрицы при помощи груши по мере ее накопления. Просто сейчас данную камеру я стал использовать реже (для бытовых съемок у меня есть беззеркалка Olympus), а Canon EOS 5D — камера «для души».

Автофокус

Еще одно слабое место первого «пятака» (да, судя по отзывам, и второго тоже). Крестообразный датчик всего один, расположен по центру кадра. По крайним датчикам сфокусироваться при недостатке освещения просто нереально, поэтому приходится прибегать к «дедовскому» методу — фокусировка по центральному датчику, перекадрирование, съемка.

Медленная серийная съемка

При съемке одиночных кадров это никак не напрягает, но если мы собрались снимать что-то в движении с проводкой или фотографируем какое-то быстропротекающее событие, 3 кадра в секунду — это ни о чем. Как у Canon EOS 1100D. Когда я купил беззеркалку , был поражен тем, что у этой «фитюльки» скорость серийной съемки аж 8 кадров в секунду:)

Внутрикамерный JPEG

Ни за что его не используйте, если не хотите полностью разочароваться в данной камере. На фотографиях шум, грубые полутона, которые плохо тянутся в Photoshop — привет из 2005 года! 🙂

Авторежим

Лучше бы его не было (как и формата Jpeg). Понятно, что он сделан «для галочки», но любая современная любительская зеркалка снимает в авторежиме лучше, чем Canon EOS 5D.

Баланс белого

Предустановки баланса белого программировались как будто на другой планете. Если снимаем в пасмурную погоду и выбираем ББ «пасмурно», все окрашивается в желтизну. Снимаем в помещении с лампами накаливания, выставляем ББ «лампа накаливания», все снова окрашиватся в желтизну. Ставим «автоматический ББ» и, черт возьми, все еще сильнее окрашивается в желтизну. Конечно, ББ можно настроить точно — выставить по серой карте, задать цветовую температуру, скорректировать оттенок, наконец, снимать с брекетингом баланса белого… Но будете ли вы этим заниматься? Я просто включил «автоматический ББ» и снимаю в RAW, а потом правлю ББ в Lightroom, используя собственные пресеты — «в помещении на 5Д», «на улице на 5Д», и т.д. Отнимает дополнительное время при обработке, но другого способа я не вижу.

Выводы

5 причин, по которым стоит купить Canon EOS 5D

• Этот аппарат учит фотографировать . Он не будет за вас думать, предоставив вам ручной режим. Режимы P, TV, AV — полумеры, в них вам придется иметь дело с достаточно бестолковым автоматом.
• Этот аппарат учит обрабатывать фотографии . Попробовав снимать в Jpeg, вы быстро поймете, что это плохая идея и приступите к освоению RAW, а там и до HDR недалеко.
• Этому аппарату без разницы, что у вас объектив (главное, чтобы был EF, а не EF-S). Даже с «консервной банкой » он даст приличную картинку.
• Этот аппарат — инструмент для создания шедевров, потенциал для этого есть велик. Количество сопутствующего «геморроя» не в счет:)

5 причин, по которым не стоит покупать Canon EOS 5D

• Самому новому экземпляру на данный момент (2017 год) уже 9 лет. Эти аппараты активно использовались свадебными фотографами, гонялись в хвост и в гриву. Кто-то сейчас покупает 5D «на убой», потому что дешевый и полнокадровый, а потом продает за ту же цену или дороже. Трудно найти экземпляр без битых пикселей на матрице и затвором, не доживающим свой век. Новый затвор плюс работа по его замене делают суммарную стоимость тушки Canon EOS 5D сопоставимой с более свежим б/у 5D Mark II.
• Аппарат медленный. Автофокус склонен жить своей жизнью, пока не «ткнешь его носом» в одну из 9 точек фокусировки. Медленная серийная съемка. По большому счету, это аппарат для неторопливой постановочной съемки, но никак не для репортажной.
• Тупая автоматика — ББ желтит, автоматический экспозамер регулярно ошибается, внутрикамерный JPEG лучше вообще не использовать.
• Пылесос! Пыль сосет всегда и везде, даже если неделями просто лежит в сумке. Как у него это получается — ума не приложу.
• Морально устарел. На фоне современных моделей зеркалок и беззеркалок выглядит динозавром в плане функционала. Особенно не хватает LiveView (вспомните при съемке со штатива или макро).

Приложение — полноразмерные снимки Canon EOS 5D

Снимки были сделаны при разных условиях освещенности и преобразованы из RAW в Jpeg программой Adobe Photoshop Lightroom ver.3. Я старался подбирать снимки с большим динамическим диапазоном, чтобы можно было оценить, как фотоаппарат одновременно прорабатывает яркие объекты, светлые и средние тона, умеренные и глубокие тени. Яркий солнечный день

Довольно темное помещение, съемка против света Объектив Canon 24-105/4L, ISO1600

Ночная съемка с рук Объектив Canon 24-105/4L, ISO3200

Ночная съемка со штатива Объектив Samyang 14mm/2.8, ISO100

Хочу ли я его на что-то поменять?

И да и нет. Да — потому что катастрофически не хватает скорости при репортажной съемке. Нет — потому что по всем остальным параметрам «первопятак» меня полностью устраивает, я к нему привык и не вижу смысла выкладывать почти 100 тысяч за тушку 6D или 200 тысяч за Марк 3. В последнее время крутится мысль купить ему в пару репортерскую камеру типа Canon EOS 7D Mark II — для тех случаев, когда нужна «пулеметная» скорострельность. Но это пока только мысли вслух…

Краткое объяснение того, как фактор урожая влияет как на фокусное расстояние, так и на диафрагму

Примечание редактора : из-за некоторых проблем с камерой это видео временами очень шаткое. Нас это не сильно беспокоило, но если вы легко отвлекаетесь, это видео может больше раздражать, чем учить вас. Вас предупредили.

---

Если вы только начинаете знакомиться с миром фотоаппаратов и объективов, термин «кроп-фактор» и такие фразы, как «это объектив, эквивалентный 35 мм», все еще могут сбить вас с толку.Что ж, так долго не должно быть.

Видео выше предлагает четкое, краткое и простое объяснение кроп-фактора, которое, мы надеемся, прояснит все это и предоставит вам некоторые важные знания, которые пригодятся в следующий раз, когда вы будете покупать объектив или корпус датчика кропа. .

Видео было собрано фотографом Тони Нортрупом в ответ на некоторые комментарии, которые он получил по другим его видео, и, хотя оно не идеально, оно отлично объясняет, как кроп-фактор влияет не только на фокусное расстояние (читай: поле зрения) , но также и диафрагма (читай: глубина резкости).

Мы не будем вдаваться в технические подробности, так как это то, для чего видео, но TL; DR выглядит примерно так. Использование Nikon в качестве примера: объектив 50 мм f / 1,4, прикрепленный к D7100 (1,5-кратный кроп-фактор), будет давать примерно такое же изображение, как объектив 75 мм f / 2,0, установленный на D800 (полнокадровая камера).

Датчик кадрирования влияет на ваше поле зрения (насколько близко вы находитесь к объекту), глубину резкости (насколько тонка ваша плоскость фокусировки / сколько размытия фона вы получите) и количество ВСЕГО света, попадающего на датчик (такое же количество света на квадратный дюйм сенсора, но меньше общего света, потому что у вас меньше площадь сенсора) и, следовательно, качество вашего изображения.

Чтобы получить более подробное объяснение в сочетании с визуальными эффектами, которые действительно помогают понять суть, посмотрите видео вверху. И если вы чувствуете, что можете объяснить фактор урожая более простым для понимания способом, не стесняйтесь оставлять это объяснение в комментариях.

(через Reddit)

Объяснение множителя фокусного расстояния

Когда вы покупаете новую камеру, у вас есть множество вариантов относительно размера сенсора.

Некоторые камеры — обычно более дорогие модели — имеют так называемый полнокадровый сенсор.

Другие камеры — обычно потребительские типы, которые покупают многие начинающие фотографы — имеют так называемый датчик кадрирования, который меньше, чем полнокадровый датчик.

Как будто это не достаточно сбивает с толку, существуют различные типы камер с датчиком кадрирования, в том числе популярные сегодня форматы APS-C и форматы микро 4/3.

Но что, черт возьми, все это значит? А почему это важно?

Давайте проясним ситуацию …

Полнокадровый и датчик кадрирования

Полнокадровый датчик — это датчик, размер которого примерно соответствует размеру 35-миллиметрового куска пленки.Таким образом, размер сенсора составляет примерно 24 x 36 мм.

Увеличенный размер сенсора дает несколько преимуществ, включая изображения с более высоким разрешением, более крупные пиксели для лучшей резкости и лучшую производительность при слабом освещении.

Конечно, чем больше датчик, тем больше корпус камеры, необходимый для его размещения, поэтому полнокадровые камеры, такие как Canon EOS 5D Mark IV, показанная выше, обычно больше и тяжелее, чем их аналоги с датчиком кадрирования.

И, как я уже упоминал во введении, полнокадровые датчики, как правило, используются в более дорогих камерах, поэтому проблемы с бюджетом являются более серьезной проблемой для полнокадровой камеры.

С другой стороны, камеры с датчиком кадрирования по сути противоположны. Они меньше, компактнее и легче из-за меньшего размера сенсора.

Кроме того, из-за меньшего размера сенсора камеры, как правило, дешевле, хотя есть некоторые модели среднего класса, которые могут быть довольно дорогими.

Меньший сенсор означает меньшие пиксели, которые создают изображения с неодинаковым разрешением или резкостью по качеству. Работа при слабом освещении обычно не так хороша, как у полнокадровой камеры.

Нельзя сказать, что камеры с датчиком кадрирования плохие — как раз наоборот. Доступно множество отличных моделей датчиков кропа, в том числе Nikon D7200, показанный выше.

Но в сравнении качества изображения и производительности камеры полнокадровые модели, как правило, превосходят модели с датчиком кадрирования.

Еще одна вещь, которую нужно знать о камерах с датчиком урожая, заключается в том, что размер датчика варьируется от одного производителя к другому.

Например, у Canon EOS Rebel T6i датчик 22.3 мм x 14,9 мм. И наоборот, размер сенсора Nikon D5300 составляет 23,5 x 15,6 мм.

Не только разные размеры датчиков в камерах с датчиком обрезки могут сбивать с толку, но размер датчика также означает, что разные камеры также имеют разные множители фокусного расстояния (иногда называемые коэффициентами обрезки) (подробнее об этом ниже) .

Узнайте больше о полнокадровых камерах и камерах с датчиком кадрирования в видео выше от Карла Тейлора.

Подробнее:

Множитель фокусного расстояния в двух словах

Как отмечалось выше, многие камеры сегодня имеют кадрированный датчик, чаще всего APS-C или микро-четыре трети.

Это означает, что их сенсоры меньше, чем у «обычных» полнокадровых эквивалентных сенсоров 35 мм.

Это важно, потому что фокусное расстояние объектива основано на этом полнокадровом 35-миллиметровом формате. Другими словами, 50-миллиметровый объектив ведет себя как 50-миллиметровый объектив на полнокадровой камере и считается «нормальным» или «стандартным» объективом на этом фокусном расстоянии.

Аналогично, 24-миллиметровый объектив полнокадровой камеры ведет себя как 24-миллиметровый объектив и представляет собой стандартное фокусное расстояние для широкоугольных объективов.

Множитель фокусного расстояния играет роль в определении эффективного фокусного расстояния объектива камеры с датчиком кадрирования.

Множитель фокусного расстояния — это простая формула, которая учитывает размер сенсора камеры, чтобы определить, как объектив будет вести себя на камере с сенсором кадрирования.

Важно понимать множитель фокусного расстояния, потому что он может резко изменить эффективное фокусное расстояние объектива, который вы используете.

Например, если объектив 50 мм действует как объектив 50 мм на полнокадровой камере, то на камере с датчиком кадрирования он может вести себя как объектив 80 мм.

Это огромная разница в поведении объектива — вместо стандартного или нормального поля зрения вы получаете короткое телеобъективное поле зрения с эффектом увеличения.

Другими словами, если вы фотографируете пейзаж с объективом 50 мм и полнокадровой камерой, а друг фотографирует тот же пейзаж с того же самого места с тем же объективом 50 мм на камеру с датчиком кадрирования, ваше изображение будет шире. поле зрения, чем у вашего друга. Это все из-за множителя фокусного расстояния камеры датчика кадрирования.

Посмотрите видео выше от FocusED, чтобы получить обзор кроп-фактора.

Подробнее:

Расчет множителя фокусного расстояния

Итак, множитель фокусного расстояния сообщает нам эффективное фокусное расстояние объектива на корпусе датчика кадрирования.

Но множитель фокусного расстояния на камерах с датчиком кадрирования варьируется от одного производителя к другому.

Например, у фотоаппаратов Nikon с кроп-датчиком кроп-фактор равен 1.5x, как и камеры с датчиком кадрирования Fuji. Камеры Canon с датчиком кропа имеют кроп-фактор 1,6x, а камеры Olympus с сенсором кропа имеют кроп-фактор 2x.

В результате вам необходимо умножить кроп-фактор вашей конкретной модели камеры на фокусное расстояние объектива, чтобы получить эффективное фокусное расстояние.

Например, если вы снимаете камерой Canon с датчиком кадрирования и объективом 50 мм, этот объектив будет иметь эффективное фокусное расстояние 80 мм из-за кроп-фактора Canon 1,6x (50 мм x 1.6 = 80 мм).

Объектив 50 мм на камере с датчиком кропа Olympus будет иметь эффективное фокусное расстояние 100 мм из-за 2-кратного кроп-фактора Olympus (50 мм x 22 = 100 мм).

Это простая формула, которая может избавить вас от многих головных болей при покупке объективов, потому что, глядя на идентичные изображения выше, вы можете увидеть, насколько более широкое поле зрения вы получаете с объективом на полнокадровой камере (первой изображение), чем с камерой с датчиком кадрирования (второе изображение).

Под этим я подразумеваю, что если вам нужен широкоугольный объектив для пейзажной фотографии с камерой с датчиком кадрирования, вы не получите широкоугольные характеристики от 24-миллиметрового объектива.

Вместо этого вам понадобится еще более широкое фокусное расстояние — скажем, 12 мм — чтобы получить такой широкоугольный вид на камере с датчиком кадрирования.

Подробнее:

В завершение

Когда вы только начинаете заниматься фотографией, все термины, такие как полный кадр, датчик кадрирования, множитель фокусного расстояния и т. Д., Могут сильно сбивать с толку. .

Надеюсь, это руководство устранило для вас часть этой путаницы.

В конце концов, нужно просто вычислить кроп-фактор вашей конкретной камеры, умножить его на фокусное расстояние объектива и получить эффективное фокусное расстояние.

Понимание того, как объектив будет вести себя на вашей камере с датчиком кадрирования, позволит вам принять более обоснованное решение при покупке объектива и позволит вам выбрать тип объектива, который вам нужен, чтобы делать фотографии того типа, который вам нужен.

При этом я рекомендую вам провести небольшое исследование модели вашей камеры, чтобы определить кроп-фактор, потренироваться в получении эффективного фокусного расстояния для различных типов объективов и использовать эту информацию, чтобы получить лучший объектив для вашего типа работы. хочу сделать.

---

Привет из ПТ!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты получения потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Датчик урожая

или полнокадровый: какой из них лучше для вас?

Crop Sensor vs Full Frame — настойчивый вопрос: какой из них лучше для вас?

В 21 веке рынок фотоаппаратов стал более захватывающим и запутанным, чем когда-либо.Благодаря широкому выбору от крошечных беззеркальных камер до самых больших полнокадровых зеркальных фотокамер, а также с различными размерами сенсоров, что еще больше усложняет задачу, у вас есть столько вариантов, сколько вы когда-либо захотите.

Если вы не совсем понимаете, какое влияние эти различные параметры оказывают на снимаемые вами фотографии или видео, не волнуйтесь.

Вы не одиноки.

Эта статья представляет собой руководство, чтобы понять, какой датчик камеры лучше всего подходит для вас: датчик кадрирования или полнокадровый.Я выделю основные различия и влияние размеров сенсора в современных камерах. Надеюсь, это поможет вам принять осознанное решение о том, какую камеру купить.

Датчик культуры

и полнокадровый датчик: почему размеры датчика различаются?

Видеотехнология движется двумя главными конкурирующими желаниями. С одной стороны, изображение, создаваемое камерой, должно быть максимально чистым, резким и красивым.

С другой стороны, сама камера для большинства потребителей должна быть достаточно маленькой и доступной.

В прошлом предшествующий импульс требовал увеличения размеров датчиков внутри камер, что традиционно давало наилучшее возможное качество изображения.

Однако по мере развития технологии камеры на протяжении года становится все более возможным удовлетворить второй импульс размера и доступности за счет уменьшения размера сенсоров.

Следовательно, рынок камер сейчас охватывает широкий диапазон размеров сенсоров, от полнокадровых камер до крошечных сенсоров в телефонных камерах.Но меньшие датчики больше не могут означать удар по качеству изображения, как вы могли подумать. Фактически, понимание свойств сенсоров разных размеров показывает жизнеспособность сенсоров меньшего размера на сегодняшнем рынке.

Датчик культуры

и полнокадровый датчик: понимание фактора культуры

Идея кроп-фактора основана на отношении любого размера сенсора к пленке шириной 35 мм, которая когда-то была стандартом для профессиональных камер. Датчик современной полнокадровой камеры покрывает ту же общую площадь, что и 35-миллиметровая пленка, а это означает, что он не имеет кроп-фактора.Однако датчик меньшего размера часто называют датчиком кадрирования из-за его соотношения с размером 35-мм пленки.

Поскольку 35 мм в 1,6 раза больше, чем датчик APS-C, считается, что датчики APS-C имеют кроп-фактор в 1,6 раза.
Датчик микро 4/3, вдвое меньший, чем 35-миллиметровая пленка, имеет двукратный кроп-фактор.

Полнокадровый датчик и датчик кропа: основные отличия

Как размер сенсора влияет на поле зрения и фокусное расстояние?

В конечном счете, основное влияние кроп-фактора вашего сенсора будет заключаться в том, как он влияет на поле обзора вашей камеры и фокусное расстояние линз, которые вы используете. При съемке фокусное расстояние объектива имеет решающее значение для определения изображения, которое будет выходить из вашей камеры.

Например, 100-миллиметровый объектив сделает объект вашего изображения вдвое большим, чем 50-миллиметровый датчик камеры и полученное изображение.

Это основная идея зум-объективов, которые меняют фокусное расстояние с короткого на более длинное при повороте и, как следствие, увеличивают объект изображения.

Фокусное расстояние и размер сенсора

Однако фокусное расстояние влияет не только на размер объекта, но и на его внешний вид.Более короткие фокусные расстояния широкоугольных объективов с большим полем зрения вызывают искажения в конечном изображении, которые обычно приятны для пейзажных фотографий, но не подходят для портретов.

Более длинные фокусные расстояния, используемые в объективах с меньшим полем обзора, не особенно полезны для пейзажных фотографий, но обычно очень подходят для портретов.

Если вы еще не знакомы с концепцией фокусного расстояния, я написал обширную статью, в которой объясняется его роль в фотографии.Вы можете найти его здесь: «Полное руководство по пейзажной фотографии для новичков». И не стесняйтесь задавать вопросы в разделе комментариев ниже.

При выборе линз и рассмотрении фокусного расстояния размер сенсора так же важен, как и сам объектив. С полнокадровым датчиком нет необходимости учитывать влияние кроп-фактора на объектив, и объектив, обозначенный как 50 мм, будет выглядеть точно так же, как обычно объектив 50 мм.

Датчик культуры

против полного кадра: факторы культуры

Учет факторов урожая, однако, довольно прост, если вы знаете, как это работает.Фокусное расстояние объектива нужно просто умножить на кроп-фактор.

50-миллиметровый объектив на камере с микро 4/3, умноженный на 2-кратный кроп-фактор, был бы эквивалентом 100-миллиметрового объектива на полнокадровом. Чтобы добиться эффекта 50-миллиметрового объектива на датчике микро 4/3, вы должны использовать 25-миллиметровый объектив.

Для многих объективов APS-C (датчик кадрирования) кроп-фактор составляет 1,4x — 1,5x.

При большом количестве объективов практически со всеми фокусными расстояниями, доступными для современных камер, влияние кроп-фактора на фокусное расстояние не является особенно ограничивающим фактором при использовании камеры.

Датчики меньшего размера могут быть полезны даже для увеличения вдвое увеличения и поля зрения гораздо более дорогих объективов. Объектив с микро-увеличением 4/3 и зум-объективом , увеличивающимся до 300 мм, можно использовать так же, как объектив 600 мм в полнокадровой камере, без часто экспоненциального увеличения размера и стоимости.

Чтобы найти хороший пример, вы можете прочитать мой обзор Olympus M. Zuiko 40-150mm f / 2.8, который, будучи объективом для сенсоров Micro 4/3, дает изображение, эквивалентное полному кадру 80-300 мм.

Преимущества и недостатки (для каждого размера сенсора)

Tokina USA предлагает простое объяснение, которое я предлагаю вам взглянуть.

Полнокадровый

Помимо возможности использовать объективы с заявленными фокусными расстояниями, полнокадровые датчики часто хвалят за их работу при слабом освещении и минимизацию шума.

Это, вероятно, самый важный фактор, который следует учитывать при рассмотрении полнокадрового сенсора и важности работы при слабом освещении.Они также могут создавать красивое боке, когда фон изображения размывается в эстетически приятные круглые пятна света.

С другой стороны, полнокадровые камеры все еще не могут преодолеть свои самые большие недостатки. Полнокадровые зеркалки большие, громоздкие и могут быть довольно дорогими. Если вы выберете полнокадровые беззеркальные камеры, они будут легче зеркалок, но нужно учитывать, что в них устанавливаются те же объективы. Так что вес (и приз) все еще играют здесь роль.

Датчик культуры (APS-C)

Датчик APS-C — это, в конечном счете, золотая середина между полнокадровым датчиком и датчиком микро 4/3.Он предлагает большой динамический диапазон и хорошие преимущества при слабом освещении по сравнению с полнокадровым режимом без такой же громоздкости и по гораздо более низкой цене.

Если бы мне пришлось купить сегодня камеру с матрицей APS-C, я бы не стал дважды думать об этом и сразу выбрал беззеркальную камеру Sony a6500 . Он небольшой, позволяет снимать видео в формате 4K и имеет очень быструю систему автофокусировки. Вы можете найти его здесь (ссылка на Amazon) . С меньшим бюджетом — это универсальная Sony a6000 , вы вряд ли найдете более универсальный корпус камеры за эту цену на Amazon.

Micro Four Thirds

Я должен добавить в игру Micro Four Thirds, так как в последние годы она становится все более популярной. Вместо этого этот датчик камеры имеет главное преимущество в том, что он маленький и портативный.

Беззеркальные камеры Micro Four Thirds могут быть намного меньше и легче, чем полнокадровые камеры или даже камеры APS-C, и это преимущество распространяется и на объективы.

Многие объективы, предназначенные для современных полнокадровых камер или камер APS-C, можно использовать с беззеркальными камерами с датчиками микро 4/3 и доступными и эффективными переходниками для крепления объектива.

Заключение: лучше ли датчик большего размера?

Когда-то давным-давно ответ на вопрос о размере сенсора камеры мог заключаться в том, чтобы сделать его настолько большим, насколько вы потенциально можете себе позволить. Тенденция заключалась в том, чтобы покупать самых дорогих фотоаппаратов , чтобы получить лучшие фотографии.

Но на современном рынке преимущества, предлагаемые датчиками меньшего размера, такими как APS-C и Micro Four Thirds, означают, что во многих случаях они являются наилучшим вариантом.

Я совсем не против полнокадровых камер, но для новичков цена и вес являются основными факторами, которые следует учитывать.

Более того, достижения в области цифровой обработки современных камер означают, что камера с маленьким сенсором обычно оснащена технологией обработки, полностью исключающей потерю качества изображения. Таким образом, даже преимущество полнокадровых датчиков при слабом освещении уменьшилось.

Если вы можете потратить меньше на корпус камеры и вложить эти деньги в широкий спектр объективов, доступных для пользователей APS-C или Micro Four Thirds , вы можете добиться качества изображения, которое может соперничать с любой полнокадровой камерой, не ограничивая свой объектив. варианты или нарушение банка.

У вас гораздо больше шансов взять фотоаппарат с собой, куда бы вы ни пошли, не увеличивая при этом сумку, помещая целый мир для фотографирования у вас под рукой.

Конечно, у каждого размера сенсора есть свое место, и ни один из них не исчезнет в ближайшее время! Я надеюсь, что эта статья помогла вам устранить небольшую путаницу в отношении размеров сенсора камеры, и, как всегда, не стесняйтесь задавать мне вопросы в разделе комментариев ниже. Буду рад ответить.

Стефано Кайони — фотограф из Сиднея, Австралия.Основатель и редактор Pixinfocus, его страсть к фотографии помогает ему исследовать новые места и жить в новых приключениях. Благодаря фотографии он восстановил связь с природой и смог путешествовать по миру и фотографировать одни из самых красивых мест на Земле.

Сравнение линз и кроп-факторы

Во-первых, перед тем, как углубиться в это, сделаю небольшое предостережение.

Использование идеи «кроп-фактора» немного сложно, так как для получения кроп-фактора вам понадобится справочное руководство, с которого будут обрезаны все остальные размеры сенсоров.С появлением цифровых зеркальных фотокамер и «полнокадрового» 5d и 1d некоторые люди говорят, что все остальные меньшие размеры сенсора кадрируются. Однако меньший размер сенсора Super 35 уже много лет является стандартом в киноиндустрии. Например, при работе с Arri Alexa большинство людей из кино и телевидения не думают, что 50-миллиметровый объектив имеет поле зрения 70-миллиметрового объектива, который был «обрезан», для них 50-миллиметровый объектив имеет поле зрения, к которому они привыкли на Alexa, и они не сравнивают его с изображением, которое вы получили бы на полнокадровом датчике 36 x 24 мм, таком как 5d или 1d.

Другие люди могут иметь дело с 35-мм пленкой, особенно фотографы. Эти люди привыкли к «полнокадровому» 35 мм в качестве ориентира. Для этих людей super35 — это урожай, поэтому поле зрения, которое дает 50-миллиметровый объектив на датчике super35, уже, чем они привыкли.

Интересно, что в последнее время произошел возврат к полнокадровым камерам. Арри выпустил Alexa LF и LF mini (с размером сенсора немного больше, чем у полнокадрового), а Canon выпустила C700FF и совсем недавно C500mkii, оба из которых являются полнокадровыми (38.1×20,1 мм). Sony также приняла участие в разработке FX9.

Во первых камеры.

Полный кадр, 35 мм:

Размер сенсора: приблизительно 36×24 мм — 38-21 мм

Арри Алекса LF

Алекса Мини LF

Sony Venice

Sony FX9

Canon C500 mkii

Canon C700FF

Canon 5D и 1D

Чип Super 35 мм:

Размер сенсора 22×12 мм — прибл. 26×15 мм (у них кроп-фактор около 1.От 4 до 1,5 по сравнению с полнокадровыми камерами, хотя размер сенсора в этой группе немного отличается)

Красный эпический, алый (25,9 x 14,5)

Canon C300 C100 C500 (24,6 x 13,8 мм)

Canon C200 (24,4 x 13,5)

Arri Alexa (23,8 x 13,4 мм)

Sony F65 / F3, FS100, FS700 (23,6 x13,3)

Sony F55 F5 (22,6 x 12,7 мм)

Sony FS7 (23,6 мм x 13,3 мм)

Микросхема APS-C:

Размер сенсора 22,2×14,8, кроп-фактор 1.6

Canon 7d, 60d, 50d (22,2×14,8 мм)

4/3 дюйма чип:

Размер сенсора

: 17,8 x 10, кроп-фактор 2

Панасоник AF101

Дизайнерская камера Blackmagic

Размер сенсора: 15,8 x 8,9 мм

Blackmagic

2/3 дюйма чип:

Размер сенсора: камеры 9,6 x 5,4 мм имеют кроп-фактор около 4x

Sony XDCAM 700/800

Панасоник AJ-HPX3000

Большинство других вещательных камер в традиционном английском стиле.

На изображении ниже я проиллюстрировал каждый размер сенсора в качестве инструмента сравнения. Это изображение в 4 раза превышает фактический размер сенсора, поэтому относительные различия легче увидеть. Как видите, разница между желтым от 7d и красным Super 35 мала даже при 4х. Это несколько сбивает с толку, поскольку фактические датчики не имеют того же соотношения сторон, поскольку они также используются для записи 4: 3 или фотографий в случае фотоаппаратов. (Чтобы увидеть изменения поля зрения в режиме видеозаписи, см. Следующий рисунок.)

Это следующее изображение демонстрирует относительное поле зрения, которое вы получите от каждого датчика. Все они теперь с соотношением сторон 16: 9, так как фотоаппарат будет снимать в режиме видео с этим соотношением сторон.

С появлением технологий 6k и 4k камеры могут снимать с разрешением 2k, используя собственный сенсор. Самое замечательное в этом то, что это открывает возможность использования объективов, предназначенных для меньших датчиков или пленки, или вы можете использовать полнокадровый объектив и получить большее поле зрения и большую гибкость.

В следующем разделе я коснусь идеи смешивания линз, в частности, поместив линзы, предназначенные для 2/3 дюймовой камеры, на сенсор super 35. При этом возникают проблемы с качеством. Объективы с байонетным креплением 2/3 дюйма не дадут вам кинематографической оптики, обычно они будут давать гораздо менее резкий вид, чем вы привыкли. Однако если говорить о длине и цене зума, то они

Поскольку существует огромная разница в кроп-факторе 2/3 дюймовых камер и одночиповых камер, я подумал, что напишу несколько сравнений диапазонов объективов.Многие из нас привыкли работать с вещательными объективами Canon, такими как HJ11, HJ22 и т. Д., И, поскольку они предназначены для байонета B4, трехчиповых камер, кроп-фактор довольно велик. Вот несколько заметок о сравнении разных объективов.

Если вы заинтересованы в использовании объектива с байонетом B4 на супер-35-миллиметровой камере, вы можете прочитать об этом и о необходимых адаптерах здесь.

Размер линзы	2/3 дюйма, 4-кратное кадрирование, эффективное фокусное расстояние
HJ11 : 4.7 — 52 мм С дублером 9,4-104 мм HJ22 : 7,6 ~ 168 мм с дублером 15 ~ 336 мм	от 18,8 мм до 208 мм 37,6 мм — 415 мм 30 мм — 672 мм дублер 121 — 1,462 мм

Следующая таблица иллюстрирует разницу между полнокадровой камерой и камерой с чипом APS-C, такой как 7d.

Полнокадровый без кадрирования	1.Эффективное фокусное расстояние 6 кропов (NB super 35 чип-камеры здесь будут немного шире)
8-15 мм 16-35 мм 17-40 мм 24 мм 28 мм 50 мм 24-70 мм 24-105 мм 70-200 мм 70-200 мм с удлинителем 1,4 98-280 мм 70-200 с 2-мя удлинителями 140-400	13-24 мм 26-56 мм 27-64 мм 38 мм 45 мм 80 мм 38-112 мм 38-168 мм 112-320 мм 157-448 мм 224-800 мм

Интересно, что полный диапазон фокусных расстояний HJ 11 составляет от 19 мм до 415 мм (включая удвоитель), поэтому, если вы хотите иметь такой же диапазон фокусных расстояний при использовании однокристальной камеры с линзами EOS, вам понадобятся практически все линзы EOS, которые они производят.

Можно использовать вещательные объективы с байонетом B4 на однокристальных камерах с переходником B4 на EOS или PL от MTF. Поскольку сенсорные камеры Super 35 имеют такой большой чип по сравнению с вещательными камерами, объективы будут работать только с включенным удвоителем (иначе получилась бы массивная виньетка). Я делал это несколько раз, хотя я не большой поклонник. очевидно, что вы снимаете через слой двойного стекла, и оптика не так хороша, хотя с практической точки зрения она действительно работает.Компания MTF производит множество адаптеров, которые вы можете купить в B&H.

Это диапазон, который такие объективы дали бы вам на камере с чипом Super 35:

HJ11 = 15-166 мм

HJ22 = 24-538 мм

Для дальнейшего чтения:

Abel Cine создали полезное сравнение, показывающее все поля зрения сенсоров основной камеры по сравнению с super 35mm

.

Также от Abel Cine есть интересный инструмент, который автоматически вычисляет поле зрения для любого размера объектива, который вы выбираете из большинства используемых основных камер.

Что такое кроп-фактор в фотографии и как он влияет? Как можно легко понять, что происходит, изменив размер сенсора … или кроп-фактор? : managelikeimfive

На данный момент это лучшее объяснение, которое я нашел Питером Грегори на http://digital-photography-school.com/crop-factor-explained/
.
1. Датчики культуры меньше, чем датчики Full Frame. Факт.
2. Некоторые объективы сделаны специально для камер с датчиком кропа, но «стандартные» линзы по-прежнему работают с корпусами датчика кропа.
3а. «Сенсор» камеры на самом деле представляет собой сетку из миллионов отдельных сенсоров, равномерно распределенных по координатной сетке. Например, 18 миллионов или 22 миллиона отдельных сенсоров или пикселей. Пиксели, из которых состоит ваше изображение.
3б. Часто нет такой большой разницы в количестве пикселей между датчиками Full и Crop. Фактически, предположим, что они имеют точно такое же количество пикселей между полнокадровым датчиком и датчиком кадрирования, ради аргумента. Держитесь за эту точку.
4. На полнокадровых сенсорах пиксели разнесены больше, у них больше места для дыхания, они менее плотные. И это дает лучшее изображение, особенно при слабом освещении. Сенсорные участки, пиксели создают меньше шума, когда они разнесены дальше. (Продолжайте читать, если хотите понять больше. В противном случае перейдите к пункту 5.) Размещение датчиков на расстоянии друг от друга снижает шум от датчика. Считайте это научным свойством датчиков, фактом. Это имеет значение при использовании высоких значений ISO. Что такое высокие числа ISO? На цифровых камерах это более высокое значение усилителя на датчике.Когда на датчике меньше света, это означает более низкие показания сигнала датчика, поэтому просто включите усилитель (опять же, это ваше более высокое значение ISO). Ну, на датчике шум. Датчик производит электрические помехи. Научное свойство датчиков. На некотором уровне шум очень мал по сравнению с высокими показаниями датчика, когда на них светит много света (вы получаете сильный сигнал, когда свет падает на датчик). Когда на датчик попадает небольшой свет, шум может быть таким же, как и сигнал (это преувеличение, чтобы подчеркнуть).Таким образом, вы видите на фотографии столько же шума, сколько и информации об изображении. Это похоже на 1 вольт шума на 1 вольт сигнальной информации. Трудно вытащить этот сигнал на этих уровнях (фиктивные числа используются для обозначения точки). Вы можете получать в 64 или в тысячу РАЗ больше света, когда свет падает на датчик из ярких сцен. В этом случае сигнал легче идентифицировать, так как шум настолько низкий по сравнению с сигналом.
5а. Лучшее стекло (лучшие линзы) сделано для полнокадровых сенсоров.Потому что они отлично работают с полнокадровыми корпусами И датчиками урожая. Было бы лишним делать лучшее стекло только для датчика культуры.
5б. Вот где датчик урожая имеет преимущество. Круг изображения полнокадрового («стандартного») объектива предназначен только для покрытия полнокадрового сенсора. То есть объектив образует круг, достаточно большой, чтобы переходить от одного угла к другому на полнокадровом датчике. Поскольку датчик кадрирования меньше, круг изображения стандартного стекла «светится» намного шире, чем края датчика кадрирования.Что ж, это факт, что резкость изображения, искажения и другие факторы обычно хуже на краях круга изображения объектива. Датчик кадрирования использует только сочный центр круга изображения и отбрасывает эти неприятные краевые пиксели. Таким образом, хотя на датчике кадрирования пиксели более плотные, он получает лучшую часть изображения — со стандартного объектива. Вы должны увидеть лучшую резкость, меньше искажений и т. Д. От края до края. Прочтите обзоры объективов, и вы увидите, как люди смотрят на края и углы изображений, создаваемых объективом, чтобы увидеть, насколько они хороши.
6. Внутри камеры с датчиком урожая НЕТ магического увеличения. Общий кроп-фактор 1,6 (или 1,3, или 1,5, или что-то еще), распространенный ВО ВСЕМ Интернете и литературе, является просто выражением того, какое изображение вы получаете на датчике кропа по сравнению с полнокадровым датчиком при некотором фокусном расстоянии.
7а. Допустим, вы идете к своей любимой сцене и хотите сфотографировать ее «именно так широко, так высоко». Допустим, сейчас осень, и слева есть дуб, а справа клен, оба великолепных цвета, обрамляющие вид на долину внизу.Вы принесли полнокадровую камеру и камеру с датчиком кадрирования (с кроп-фактором 1,6). Мы собираемся использовать 2 «стандартных» объектива, а не те, которые предназначены только для датчика урожая. Вы собираетесь кадрировать его точно так же в обеих камерах (камеры расположены рядом, касаясь друг друга, по сути, в одной и той же точке обзора), чтобы сделать отпечатки, чтобы повесить их на вашу человеческую пещеру или гал-пещеру у себя дома.
7б. Если бы вы принесли объектив 80 мм для полнокадровой камеры, вам пришлось бы взять объектив 50 мм для датчика кадрирования.1,6 х 50 мм составляет 80 мм. Объектив 80 мм на полнокадровом датчике создает круг изображения, который просто простирается от угла к углу на этом (более крупном) датчике. Объектив 50 мм создает круг изображения БОЛЬШЕ, чем датчик кадрирования, поэтому свет выходит за пределы всех краев (меньшего) датчика. Много света от линзы просто теряется. Грустный. Часть, которая ДЕЙСТВИТЕЛЬНО попадает в датчик кадрирования, является точно таким же изображением, как и в камере с полнокадровым датчиком.
ЭТО ПОЧЕМУ и КАК люди говорят, что эквивалентное значение объектива 50 мм на корпусе датчика культуры эквивалентно объективу 80 мм на камере с полнокадровым датчиком.Вы тратите весь этот добрый свет!
.
В итоге:
Датчики культуры меньше, но могут иметь примерно такое же количество пикселей, что и полнокадровые датчики.
Следовательно, они имеют более плотное размещение отдельных сенсорных участков.
.
Good Thing 1: Камеры с датчиком кадрирования используют сочную, резкую среднюю часть круга изображения от «стандартного» объектива. Хорошее качество изображения от края до края (IQ). Купите хорошее стекло.
Good Thing 2: Практически нет разницы в количестве пикселей новейших датчиков кропа по сравнению с полнокадровыми датчиками.
Плохая вещь: Отдельные участки датчиков на датчике культуры расположены более плотно вместе и производят больше шума, чем на полнокадровом датчике. Это приведет к появлению большего количества шума при высоких настройках ISO.
Реальность — вы должны знать, что вы окружаете, стиль, предметы, которые вы преследуете в фотографии. Какую съемку вы собираетесь снимать? Поп-концерты при слабом освещении? Вы, вероятно, будете снимать с ISO 1600 и выше. Шум может стать заметным на ваших изображениях.Шум переводится как «зерно». Заметьте, я не сказал, что становится отрицательным фактором. Вы можете использовать шум как часть своего стиля.
.
Я надеюсь, что здесь представлена ​​реальная ситуация, о которой говорят, когда говорят, что датчики урожая увеличивают увеличение объектива, хотя это неверный вывод.
Для экспертов по оптике: я знаю, что не включил разрешающую способность объектива. Полнокадровые линзы (то, что я называю «стандартными» линзами) могут быть разработаны с учетом предельной разрешающей способности специально для площади / плотности полнокадровых датчиков.Кажется, что это довольно передовой дизайн, вы находитесь на пределе разрешающей способности, поэтому более плотно упакованный датчик обрезки слишком плотный для оптики.
Таким образом, возможно, есть потеря качества при использовании «стандартного» объектива на камере с датчиком кадрирования. Пиксели более плотные, чем оптимально разрешает «стандартный» объектив. Это одна из причин, по которой производители могут даже позаботиться о создании линз специально для Crop Sensor. Другая причина заключается в том, что для того же качества вы можете использовать меньше стекла и других материалов в объективе датчика кадрирования, просто объектив не должен быть таким же большим для меньшего датчика при той же разрешающей способности.

Почему аргумент полного кадра и датчика культуры не важен

Размер сенсора может быть менее важным, чем вы себе представляли.

Традиционно я бы посоветовал людям приобрести полнокадровую камеру, если бы они могли, но похоже, что необходимость снимать с полнокадровой матрицей за последние несколько лет уменьшилась. Полнокадровые камеры лучше боке (размытие фона), и у них нет кроп-фактора, но во многих отношениях они так же эффективны, как и их аналоги с кадрированным сенсором.

Производители объективов создают все больше объективов, предназначенных для кадрированных сенсоров, чтобы уменьшить «неудобства» при съемке с кадрированными сенсорными камерами. Итак, самое важное — это размер фактора урожая. В то время как обычная камера APS-C имеет кроп-фактор около 1,7x, разница между этой камерой и полнокадровой камерой меньше. Однако, если вы снимаете с помощью карманной кинокамеры Blackmagic с кроп-фактором 2,88x, вы увидите значительно большую разницу между этой камерой и полнокадровой камерой.

Следующее видео, созданное Zack Arias , показывает нам реальную разницу между полным и кадрированным сенсором. В видео Зак делится своим мнением о том, почему вы не должны так сильно заботиться о кадрированных датчиках.

Этим видео впервые поделился Зак Ариас на своем канале YouTube. Спасибо, что поделился Заком!

Следует отметить, что, хотя между полным и кадрированным сенсором может не быть больших различий в функциональности, часто существует положительная корреляция между размером сенсора и характеристиками камеры .Так что, если мы смотрим на камеру Canon, например, 7D с кадрированным сенсором не будет иметь таких же хороших характеристик, как 6D с полнокадровым сенсором. Помните об этом в следующий раз, когда будете искать новую камеру.

Если вы хотите узнать больше о датчиках, стабилизации и кроп-факторе, ознакомьтесь с нашей серией объективов Understanding Lenses в блоге PremiumBeat, где мы подробно рассмотрим все функции, которые следует учитывать при покупке объектива.

Как вы думаете, аргумент Зака ​​верен? Неужели мы придаем слишком большое значение размеру сенсора, а не характеристикам камеры? Поделитесь в комментариях ниже.

Полнокадровые датчики

по сравнению с датчиками культуры — какие они и какие лучше использовать? — Инфракрасное преобразование, инфракрасные модификации и учебные пособия по фотографии

Полнокадровый датчик и датчик кадрирования — это разные типы камер. Размер сенсора полнокадровой камеры такой же, как у формата пленки 35 мм или стандартной толщины пленки 36 x 24 мм. Размер сенсора камеры с датчиком урожая меньше, чем у датчика 35 мм.

У обоих типов есть свои плюсы и минусы, и это важный фактор, который вы должны учитывать, прежде чем покупать камеру.Хотя полнокадровые камеры обычно считаются лучшими, есть функции камеры с датчиком кадрирования, которые могут лучше соответствовать вашим потребностям или вашим личным предпочтениям.

Камеры с датчиком урожая

До изобретения цифровых SLR пленочная камера снималась на 35-миллиметровой катушке. С помощью новой технологии DSLR производители сделали большие 35-миллиметровые сенсоры, чтобы люди могли продолжать использовать свои объективы на новых камерах и упростить переход. Эти более крупные датчики были дорогими, поэтому были изготовлены более мелкие и менее дорогие датчики, которые работали бы со старыми полнокадровыми объективами.Это были датчики урожая. Производители фотоаппаратов также начали производить более дешевые объективы для этих меньших датчиков, которые имитировали фокусное расстояние полнокадровой камеры.

Существует два распространенных типа датчиков культуры: система micro 4/3 и ASP-C. Однако у каждого производителя есть свой собственный фактор урожая или система именования. Canon, например, имеет датчик кропа с коэффициентом 1,6x, Nikon имеет датчик кадрирования с коэффициентом 1,5x, а Olympus и Panasonic используют системы Micro 4/3, которые используют коэффициент кропа 2x.

Некоторые профессиональные фотографы предпочитают камеры с датчиком кадрирования, потому что они лучше подходят для их рабочего процесса. Они также считаются лучшими камерами для фотографов-любителей из-за их портативности и цены.

Кроп-фактор датчика изображения — это отношение области изображения к эталонному формату, которым обычно является формат 35 мм. Линзы имеют круглую форму и, как таковые, имеют круговое поле зрения. Полнокадровый датчик фиксирует прямоугольную рамку этого вида. Камера с датчиком кадрирования создает кадрированную область обзора, которая меньше, чем у полнокадрового.

Плюсы камеры с датчиком кропа

Доступность — Камеры с датчиком кадрирования намного более доступны по цене, чем полнокадровые камеры, потому что производство полнокадрового датчика обходится гораздо дороже. Такая доступность не обязательно означает, что камера с датчиком кадрирования не может давать качественные изображения. Высококачественная камера с датчиком кадрирования может обеспечивать такое же качество, как и камера с полнокадровым датчиком, и поэтому камера с датчиком кадрирования предлагает отличное соотношение цены и качества.

Телеобъектив — Телеобъектив может быть полезным с камерой с датчиком кадрирования из-за дополнительного досягаемости, полученного за счет множителя датчика кадрирования.Используя соответствующий объектив, вы можете эффективно приблизиться к объекту съемки.

Портативность — Камеры с датчиком кадрирования меньше из-за меньшего размера датчика, что означает, что они меньше по размеру и меньше весят. Этот меньший размер делает его более портативным и лучшим вариантом для путешествующих фотографов. Объективы для камер с датчиком кадрирования также меньше и легче, что снижает общий вес вашего оборудования.

Увеличенная глубина резкости — Полнокадровые камеры могут делать фотографии с малой глубиной резкости и меньшей общей фокусировкой.Камера с датчиком кадрирования может дать вам на 2 ступени больше глубины резкости, чем полнокадровая камера. Дополнительные остановки увеличивают общий фокус, необходимый для определенных типов фотографии, например пейзажной, архитектурной или макросъемки, где требуется более значительная глубина резкости.

Минусы камеры с датчиком кропа

Датчик кадрирования — Хотя камера с датчиком кадрирования имеет много преимуществ, в некоторых случаях меньший размер датчика может отрицательно сказаться на качестве изображений.Наиболее значительный недостаток заключается в том, что он физически обрезает размер изображения, поскольку захватывает центральную часть, а не периферию. Такое кадрирование приводит к тому, что изображение фокусируется на центральной точке и сужает угол обзора, что снижает контроль над фоном.

Плохая производительность при слабом освещении — Пиксели в камерах с датчиком кадрирования плотно прилегают друг к другу, что препятствует поглощению света и снижает экспозицию. Уменьшение экспозиции приводит к тому, что фотографу требуется вспышка или внешняя лампа при съемке в условиях низкой освещенности.

Полнокадровые камеры

Полнокадровая камера имеет сенсор того же размера, что и у традиционного формата пленки 35 мм или 36 x 24 мм. Формат 35 мм является стандартной толщиной пленки с 1909 года из-за баланса между качеством и стоимостью. Высококачественные зеркальные камеры имеют полнокадровые сенсоры и используются как профессиональными фотографами, так и любителями.

Плюсы полнокадровых камер

Улучшенные возможности при слабом освещении и высокая производительность ISO — Полнокадровый датчик, поскольку он более обширный, улавливает больше света и упрощает фокусировку и съемку объектов в условиях слабого освещения.Он также имеет более крупные пиксели, что приводит к меньшему цифровому шуму при более высоких уровнях ISO.

Больше контроля над глубиной резкости — Глубина резкости зависит от диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до объекта. Эти аспекты означают, что с полнокадровой камерой вы можете больше контролировать свою глубину резкости, например, сочетая ее с светосильным объективом, чтобы создать небольшую глубину резкости. В зависимости от ваших настроек и используемого объектива у вас будет больше контроля над фоном и глубиной резкости.

Больший динамический диапазон и глубина цвета — Из-за большего размера сенсора полнокадровая камера записывает больший тональный диапазон, что увеличивает детализацию и диапазон цветов захваченного изображения. Более широкий угол обзора полнокадровой сенсорной камеры также влияет на степень динамического диапазона и интенсивность цвета.

Минусы полнокадровой сенсорной камеры

Размер и вес — Самым существенным недостатком полнокадровых камер является то, что они, как правило, больше и крупнее из-за размера полнокадровой матрицы.В объективах полнокадровых камер больше стеклянных элементов, что увеличивает общий вес камеры.

Стоимость — Полнокадровая сенсорная камера дороже, чем сенсорная камера. Кроме того, высококачественный объектив, который необходимо приобрести, и любые другие устройства, которые могут вам понадобиться, также стоят дороже, чем аналоги камеры с датчиком кадрирования.

Без кроп-фактора — Дальность телеобъектива полнокадровой камеры уменьшается из-за отсутствия кадрированного датчика.