Почему кроп это хорошо — Станислав Васильев — ЖЖ
Что-то в последнее время частенько, в самых разных местах, и с самыми разными людьми, приходится высказываться про так называемый кроп, под которым традиционно имеют ввиду 22-миллиметровые и близкие к ним по размерам матрицы размера APS-C, а в отдельных случаях (типа Nikon 1 и т.д.) и ещё более компактные сенсоры. Моя позиция в этом вопросе проста — кроп это хорошо, у кропа есть несомненные достоинства, и не надо считать его ущербным. Вот это сейчас буду пояснять, а затем давать ссылку сюда 😉
Fujifilm X-Pro 1 | студия | ISO 200 | 1/125 сек | 35mm @ f/11
Прежде всего, я считаю что сам термин «кроп» дурацким, больше вспомогательным, потому что это понятие помогает быстро высчитывать эквивалентное фокусное расстояние в сравнении с 35 миллиметрами. И это слово, по понятным причинам, и почём зря, носит какой-то унизительный оттенок.
Здесь всё зависит от точки отсчёта — кропнутой можно назвать абсолютно любую матрицу, так фетишный «полнокадровый» сенсор можно назвать кропом от среднего формата, а средний формат кропом от крупного. Но их так не называют, потому что не принято.
Как называть эти уменьшенные матрицы? Можно было придумать иное название или, совсем просто, обойтись аналогичным — 23-миллиметровые, 22-миллиметровые, 18-миллиметровые. Но, поскольку 35 миллиметров являются стандартом де-факто в массовой фотографии (удобным, практичным, но далеко не лучшим с точки зрения картинки), и фотографы с опытом изначально привыкли отсчитывать от него фокусное расстояние, прекрасно зная что 28 миллиметров это широкий угол, 50 «штатник» дающий перспективу человеческого глаза, а 135 миллиметров «портретник», нужна точка отсчёта.
Fujifilm X-Pro 1 | ISO 1600 | 1/50 сек | 35mm @ 1.4
Понятие «кроп 1.x» позоволяет без лишнего напряжения ума пересчитать фокусное расстояние в ЭФР, зная что множитель составляет 1.
6x, и быстро перемножив в уме 50×1.6 понять, что на камерах Canon с матрицей APS-C, таких как EOS M, 650D/60D/7D «полтиник» уже ближе к портретнику, чем к штатнику. Не стоит мне в комментариях рассказывать что ничто ни во что не превращается — в волшебство я тоже не верю, но тему насчёт изменений перспективы и ГРИП, в зависимости от расстояния съёмки, знаю хорошо. Так вот…
Свою ноту в негатив вносит вал старых умных публикаций, написанный во времена начала сенсоров такого размера, пестрящий рассуждениями о размере и плотности светочувствительных пикселей матрицы, рассуждениях о усилении шумов с увеличением плотности точек на сенсоре. С тех времён прошло много лет, и современная камера с 22-миллиметровым сенсором обеспечивает на высоких ISO картинку настолько чистую, о которой приходилось лишь мечтать на «полном кадре» и самых дорогих профессиональных камерах недавнего прошлого. С тех пор мы далеко вперёд ушли по динамическому диапазону, по внутрикамерным алгоритмам, и эта тенденция движения вперёд сохраняется, причём вместе с ростом мегапикселей, что в те времена вовсе считалось чем-то богопротивным.
Fujifilm X-Pro 1 | ISO 3200 | 1/30 сек | 18mm @ 2.0
На самом деле, эволюция фототехники идёт практически по спирали, и тренд сдвига потребительского интереса в сторону беззеркалок тому подтверждение. Всегда в истории фотографии было противостояние больших и более компактных камер. И средний формат, и 35 миллиметров появились, как попытка уменьшить размеры камеры и комплекта её оптики до удобных, с которыми необременительно ходить, снимать всё и вся. Достаточно вспомнить историю фотографии применительно к Второй мировой войне, вспомнить что именно появление компактных 35-миллиметровых камер и плёнки позволило фотографам выживать, снимая боевые действия по принципу «высунулся, снял, спрятался».
Сам этот формат тогда был лишь техническим компромиссом между качеством и мобильностью.
Итак, почему кроп это хорошо? Большие камеры были и остаются уделом профессионала, и я это хорошо знаю по себе, одевая на спину 10-килограммовый рюкзак с оптикой, вешая на плечо две «взрослые» тушки класса Canon 1D с пристёгнутыми профессиональными линзами.
Обладатели больших камер хорошо знают, как сложно себя мотивировать взять комплект с собой — каждый раз собираясь выбираешь что брать, а что нет, какие линзы будут нужны, а какие смело можно оставить дома. Гулять в «разгрузке» — удовольствие сомнительное, тащить с собой такой набор на отдых то ещё проклятье.
Fujifilm X-Pro 1 | ISO 1600 | 1/30 сек | 35mm @ 1.8
При этом я прекрасно отдаю себе отчёт, что в полевых условиях большой комплект чаще всего избыточен. Да, я выигрываю по качеству картинки, скорострельности, скорости фокусировки, но я более заметен, привлекаю лишнее внимание, быстрее устаю физически, а снимать в экстриме, когда и нужно то самое качество, скорость и фокус, приходится не так уж часто, если проанализировать результат. Современные компактные камеры уже обучились и скоростной серийной съёмке, и автофокус подтянулся по скорости до уверенной работы в сумраке, и шумы на ISO, вплоть до 6400, на многих моделях, очень низкие. Пару лет назад, снимая на Canon 1Ds Mark II, я старался не подниматься выше ISO 1000, а сегодня на EOS M легко позволяю себе ISO 1600 и выше.
Яркий плюс кропа в том, что сенсор меньшего размера позволяет создавать более компактную оптику, и беззеркалки тому примером. Если приходится выбирать между рюкзаком, которым можно убить, и двумя карманами зимней куртки, в чью пользу выбор? Мне это очевидно. Если вся оптика, закрывающая необходимый диапазон фокусных расстояний, помещается в чехол от любительской ручной видеокамеры, как это происходит с комплектом фиксов для Fujifilm X-Pro 1, я только рад, а если качество картинки сравнимо, при этом, с Canon 5D Mark II, я счастлив.
Когда начинается разговор за беззеркалки, чаще всего сравнивают размеры и вес тушек, дескать Fujifilm X-Pro 1 весит 450 грамм, а Canon 5D Mark II всего 810, и триста грамм роли не влияют. Если бы носить с собой приходилось только тушку, я был бы согласен. Но давайте прибавим к весу пятака оптику, недорогую — 28 mm f/1.8, 50mm f/1.4 и 100 mm f/2.8 Macro (эквивалентный набор штатных линз есть для X-Pro 1 — 18/2, 35/1.4 и 60/2.
4 Macro). Получаем 310+290+600 грамм, то есть полный комплект в два килограмма, против 116+187+215 и полный комплект 968 грамм. Опять же, сумка против двух карманов зимней куртки. А ведь Фуджик одна из самых крупных беззеркалок, не так ли?
Fujifilm X-Pro 1 | ISO 200 | 1/125 сек | 35mm @ 1.4
Fujifilm X-Pro 1 | ISO 3200 | 1/40 сек | 35mm @ 1.6
Fujifilm X-Pro 1 | ISO 6400 | 1/30 сек | 18mm @ 2.0
Fujifilm X-Pro 1 | ISO 6400 | 1/60 сек | 35mm @ 1.4
То что на 22-миллиметровых матрицах при той же светосиле ГРИП получается шире тоже в ряде случаев, в большинстве случаев даже, плюс. Да, сложнее становится оторвать объект от фона на общем плане, и да, сложнее сделать размытие фона в полное молоко при f/4. Но чаще я сталкиваюсь с ситуацией, когда ГРИП нужна побольше — съёмки в студии, в помещении, репортажи, путешествия, группы людей — это те сценарии, когда молоко на фоне не требуется, и на камере с более крупным сенсором даже нужно прикрывать диафрагму, чтобы всё было резче.
И здесь мы получаем парадокс, когда оставляя диафрагму шире открытой и снимая на более низких ISO получаем картинку интереснее.
Конечно, есть прекрасный 5D Mark III, у которого мы можем считать рабочими ISO 12800 и 25600, но опять же — цена, размеры, вес. И флагманский Canon 1D X и его 4К-собрат 1D C, лично мои фавориты среди всех зеркалок — они прекрасны, они дают божественно чистую картинку на ISO 25600, но представить их как повседневные камеры, для ежедневной съёмки, которые всегда на всякий случай с собой? Которые уместны с деловым костюмом или на вечеринке, где вы как приглашённае персона, а не как фотограф? Разве это камеры из категории «достал из кармана и снял»?
Fujifilm X-Pro 1 | ISO 6400 | 1/9 сек | 35mm @ 1.4 с рук, при свете луны
Давайте ещё раз пробежимся по плюсам камер с меньшим сенсором:
- Отличная картинка — детализация, шумы, динамический диапазон, эластичность RAW
- Больше ГРИП при той же светосиле, при сохранении возможности оторвать объект от фона
- Более компактная оптика, как следствие меньший размер всего комплекта
- ЭФР длиннофокусных объективов разительно возрастает, при этом большая глубина резкости здесь тоже не минус
А недостатки, вроде меньшего широкого угла обзора при равных ФР, можно компенсировать оптикой — существуют фишаи или сверхширокоугольники, да и те можно отнести к редко употребимым большинством фотолюбителей типам объективов.
Так что у всех типов сенсоров есть свой плюс, и достоинства кропа перед 35-миллиметровыми сенсорами примерно те же, что у фуллфрейма перед средним форматом — больше компактности, ниже цена, больше ГРИП при равной светосиле и фокусном расстоянии, система в целом практичнее и легче себя мотивировать не держать фотоаппарат на полке, а носить с собой всегда, практикуясь и за счёт этого снимая лучше и лучше. А качество картинки современных камер с 22-23-миллиметровыми сенсорами давно уже на высоте.
Ну и ещё немного фотографий, сделанных на Fujifilm X-Pro 1 в последнее время. Я специально отбирал те, что сделаны на высоких ISO и в сложных условиях:
Fujifilm X-Pro 1 | ISO 2000 | 1/50 сек | 35mm @ 1.4
Fujifilm X-Pro 1 | ISO 1250 | 1/30 сек | 18mm @ 2.0
Fujifilm X-Pro 1 | ISO 800 | 1/30 сек | 18mm @ 2.0 с рук
Fujifilm X-Pro 1 | ISO 800 | 1/30 сек | 35mm @ 2.8
Fujifilm X-Pro 1 | ISO 2000 | 1/50 сек | 35mm @ 1.4
Я бы попросил тех, кого я убедил, или кто изначально согласен, поддержать репостом..png)
Ну сколько можно фетишировать на фуллфрейм, считая что только размер сенсора и размеры линз не дают создавать шедевры?
P.S. Как всегда, кое-что о фотографии рассказываю и у себя в паблике на Вконтакте, там же и снимки чаще выкладываю. Welcome!
P.P.S. Мои полезные посты в тему:
- Как убрать шумы на высоких ISO
- Шумы на Canon 5D Mark III
- Canon EF 24-70 2.8L против 24-105 F4L IS
- Выдержка, диафрагма и ISO
Кроп и полная матрица. В чём разница. — 5 ответов
Первый пост решила написать о различии кропа и ФФ (полноматричная от англ. Фулл Фрейм). Зачем нам эта информация? Что бы чувствавать свою камеру, мы должны познакомиться с ней поближе, понять что это такое, какие отличия в камерах. Так мы сможем разбираться в объективах и фокусных растояниях. Один и тот же объектив на кропе и ФФ имеет разное фокусное расстояние. Это важно знать.
Покопавшись на просторах интернета, я нашла и собрала воедино ряд информации.
Давайте вместе разбираться что к чему) Если вы что-то знаете, чего не знаю я, пишите в коментах, я добавлю инфу в пост. Все пояснения я выделю цветом.
Скажу сразу, что если у вас кроп, это не повод расстраиваться и переживать. Моя первая камера canon 1000D, самая простецкая зеркалка, кроп. Качеством снимков я была довольна. Если вы освоите камеру, снимки у вас будут не хуже чем у тех, кто снимает на ФФ. На ББ есть девочка (молодая женщина), которая снимает шедевры на мыльницу))) (найду, воткну ссылку на неё)
Данная информация будет полезна всем, как и обладателям кропа,так и ФФ.
Итак.
Часть первая.
Что такое кроп (crop) матрица и кроп-фактор.
При выборе своей первой зеркально dslr камеры вы точно сталкнетесь с понятием кроп-матрицы и кроп-фактора. Давайде разберемся что это такое и как определится с данным понятием.
Для этого давайте поймем как вообще работает связка объектив-матрица. Все очень просто. Объектив ловит свет из внешнего мира и проектирует есго.
Проекция сбоку условно выглядит как конус. Часть этой проекции попадает на матрицу. Часть определяется размером и формой матрицы. То есть, как бы, представте, что некоторый луч треугольной формы прожодит через окно прямоугольной формы. В комнату через окно попадает только та схчасть света которая попала внутрь плоскости окна.
Так же и с матрицами. Полная матрица это сенсор размером с кадр стандартной фотопленки. Размер такой матрицы 35 х 24 миллиметра. А кроп матрица это кусочек полной матрицы. Естественно что чем меньше матрица тем меньшая часть луча из объектива попадает на нее. Следовательно проекция изображения сделаная объективом при попадании на кроп-матрицу обрезается под размер матрицы.
Представить себе это просто. Возьмите фотографию и представте что это фото сделано на полноматричный аппарат. Теперь обрежте ее с каждой стороны на 20%. Вы получите то, что при съемке на кроп-матрицу с кроп-фактором 1.6 получится в виде результата съемки.
Хорошо это или плохо? Это и не хорошо и не плохо.
Это так. В чем-то это хорошо. Например, при использовании зум-объективов. Получается что при работе с объективом у которого в эквиваленте 35 мм. (это означает что рассчет делается для полноматричного аппарата с матрицей 35 мм) фокусное расстояние 200, получаем 200 х на кроп-фактор 1,6 = 320. Хорошо это? Хорошо. Лучше увеличение.
Т.е. объектив с фокусным растояние 200 мм, одетый на ФФ и будет снимать на фокусное растояние 200 мм. Если мы этот объктив оденем на кроп, объектив будет снимать с фокусным расстоянием в 320. С одной и той же точки съёмки. Или например объектив фикс (постоянное фокусное расстояние ( не зум) 50 мм. На кропе будет вести себя как 80 (85) мм. При покупке объективов на кроп, всегда учитывайте эту разницу, чо бы не пришло разочарование. Если на кроп нужен фикс 50 мм, берите 35 мм.
С другой стороны снимаем на широкоугольный объектив и хотим большой угол съемки. Но. Фокусное расстояние умножаем и рыбий глаз для полноматричной камеры с расстоянием 16 получается совсем не широкоформатным 24 объективом.
Кроп съел весь широкий угол обрезав картинку по краям. Получается что нужен объектив с расстоянием 10 а это как правило дороже или хуже при той же стоимости. Это плохо. ( Ну почему плохо? Если вам нужны искажения, которые даёт рыбий глаз, тогда да, плохо, а если вы хотите снимать на широкий угол,то приемущества кропа на лицо. Искажения будут, но не значительные)
В итоге имеем, что кроп это не хорошо и не плохо. Просто надо понимать процесс и корректировать свои действия и выбор объектива. Вот и все.
Данный материал взят с сайта: http://www.9122268.ru/node/26
Полнокадровые камеры с кропнутой матрицей V » Это место для фотосъемки
Я откладывал рассмотрение этой темы, потому что в ней так много частей, что я боялся, что в конечном итоге я просто буду болтать о технических вещах и запутать всех. Имея это в виду, я сосредоточился, вероятно, на самой запутанной и важной части всей дискуссии о кропе и полнокадровой матрице для портретных фотографов в этом недельном видео, но я хочу углубиться в этот пост.
Видео здесь:
Начнем с самого начала. Датчик — это светочувствительная область внутри вашей камеры, которая считывает изображение, проходящее через объектив, и фиксирует данные о пикселях в виде изображения. Когда мы говорим о полнокадровых или кропнутых камерах, мы на самом деле говорим о сенсоре. Датчики бывают разных размеров.
Разница между размерами каждого сенсора, при этом полный кадр является отраслевым стандартом (те же размеры, что и у 35-мм пленки, по совпадению), представляет собой «кроп-фактор» — термин, который вы, возможно, хорошо знаете. Вот примерное объяснение этого на практике (извините за мои непрямые стрелки):
Как видите, 36 разделить на 23,6 равно 1,53. Обычно это значение округляется до 1,5. Таким образом, эта камера имеет кроп-фактор 1,5x. Знать это число иногда бывает полезно, но обычно это просто число, которое существует, и оно есть.
Теперь это становится актуальным, когда вы используете полнокадровые объективы на камерах с кроп-сенсором или просто любой объектив на камере с кропнутым сенсором в прошлом.
Оставайтесь со мной здесь, есть исключения и изобретения, которые помогут нам, но я перейду к этому через секунду.
Линзы имеют круглые отверстия, а датчики имеют прямоугольную форму. Изображение поступает в камеру в виде круга, и датчик видит только те части, которые попадают в его 4 прямые стороны. Лишние пышные биты отбрасываются, никогда не читаются. С полнокадровым объективом на полнокадровой матрице изображение, которое поступает, в конечном итоге получается почти идеального размера, чтобы было как можно меньше «обрезано». 9 есть на вас и на вашей фотографии. Во-первых, когда большая часть изображения выходит за пределы сенсора, вы фактически тратите немного света впустую. Это означает, что ваши изображения, вероятно, будут темнее на кропнутой камере, чем на полнокадровой, при одинаковых значениях экспозиции в одной и той же сцене.
Это соображение, которое вы должны иметь в виду, но для меня и вопросов, которые мне задают, которые почти все связаны исключительно с боке и фоном, это имеет другое значение.
Буквальный урожай.
Итак, мы установили, что датчик меньше, но изображение на него попадает точно так же — это означает, что если вы (с кроп-сенсором) хотите получить всю собаку в кадре с той же настройкой и композицию как у меня (на полнокадровой камере) надо подальше. Используя скриншоты из видео вверху, кадрирование примерно такое:
Полный кадр слева, кадрированный сенсор справа.Ваше фокусное расстояние не меняется – оно не меняется . Да, дальность действия аналогична 1,53x независимо от фокусного расстояния объектива, но нет всех других преимуществ, которые есть у более длинных объективов (сжатие, передача боке и т. д.). Меняется не фокусное расстояние, а количество изображения, которое отбрасывается сенсором (см. вторую диаграмму ранее).
Итак, мы поняли, но что это на самом деле означает? Ну, вы знаете, что получение размытого фона — это смесь вещей, и мой любимый и самый важный из них — относительные расстояния. Расстояние между вами и объектом резко влияет на фон, как и расстояние между объектом и фоном.
Таким образом, используя эти знания и применяя знания кроп-сенсора, мы уже можем понять, что, когда вы отодвигаетесь дальше, чтобы сделать тот же снимок в том же месте, вы влияете на боке и, следовательно, влияете на размытость кадра. задний план. Вот так:
Так что ты можешь сделать? Ну, на самом деле 3 вещи:
- Отодвиньте объект от фона по мере удаления от него
- Используйте SpeedBooster, чтобы уменьшить изображение, чтобы оно поместилось на матрице
- Используйте кроп-фактор, деленный на диафрагму при фокусное расстояние с учетом кропа
Последнее, вероятно, немного «чтоооооо?!>£@[email protected]£@!?!!» — Сломай.
Если я снимаю на полном кадре с фокусным расстоянием 200 мм, f2.8, чтобы получить «то же самое» изображение, нужно просто посчитать:
- 200 мм разделить на кроп-фактор 1,53 и получить около 130 мм.
- 2,8 разделить на 1,53 будет примерно 1,8.
Таким образом, чтобы получить одинаковое изображение в этом сценарии, вам нужно использовать объектив 135 (ближайший вариант) 1,8 с диафрагмой f1,8.
Этот расчет коэффициента кадрирования и диафрагмы довольно надежен, за исключением случаев, когда это невозможно. Скажем, я нахожусь на 105 1.4 при f1.4 с моей полнокадровой камерой:
- 105 мм разделить на 1,53 примерно 68 мм
- 1,4 разделить на 1,53 примерно 0,9Объективов
68mm f0.9 не существует, а если бы они были, это были бы БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ.
Так что да, для меня это реальное влияние кроп-камеры на полнокадровые в портретной съемке. В физике и технике есть еще много чего, но действительно ли это нужно? Если у вас есть камера с кроп-сенсором, нет проблем! Просто внимательно следите за расстояниями 🙂
Лучшая камера для фотосъемки еды — полнокадровая или кроп-сенсор?
У вас есть фотоаппарат? Думаете об обновлении вашей текущей камеры и задаетесь вопросом, какая камера лучше всего подходит для фуд-фотографии? Или, может быть, даже покупаете новую камеру в первый раз? Тогда жизненно важно знать разницу между полнокадровой камерой и камерой с кроп-сенсором.
Это гарантирует, что вы получите изображения самого высокого качества для вашей еды, а также поможет вам решить, какие линзы вам понадобятся как часть вашей настройки.
Что такое датчик?
Чтобы по-настоящему понять разницу между полнокадровым сенсором и кроп-сенсором, давайте сначала определим, что такое сенсор. Датчик камеры — это самая важная часть камеры, которая захватывает изображение и всю информацию, которую вы найдете в своих файлах изображений, будь то файл JPEG или файл RAW.
Когда вы нажимаете кнопку запуска в цифровой зеркальной камере, затвор поднимается перед датчиком камеры. Свет проходит через апертуру объектива и попадает на сенсор, где фиксируется вся информация об изображении. Затем перед зеркалом опускается еще один затвор, и изображение захватывается.
Полнокадровый и кроп-сенсор
Поскольку вся информация об изображениях хранится на сенсоре, размер сенсора очень важен. Чем больше датчик, тем больше информации можно сохранить.
Это означает, что камера лучше работает при слабом освещении, имеет более широкий динамический диапазон и способна захватывать больше боке (размытие фона). По сути, вы получите изображение более высокого качества.
Полнокадровая камера является золотым стандартом, когда дело доходит до фотографии, а размер сенсора сравним с размером сенсора, используемого в 35-мм пленочных камерах. С другой стороны, камера с обрезанным сенсором имеет меньший сенсор по сравнению с ним.
Кроп-фактор и фокусное расстояние
Самым большим недостатком сенсора большего размера является стоимость. Полнокадровые камеры будут дороже из-за большего размера сенсора, чем камеры с кропнутыми сенсорами. Они также будут тяжелее и крупнее по размеру.
Поскольку камера с обрезанным сенсором имеет меньший сенсор и собирает меньше информации, в реальной жизни это выглядит как обрезанное изображение. Таким образом, камера захватывает меньше сцены, чем полноценная камера с того же расстояния.
Какая часть сцены «обрезана», называется кроп-фактором камеры. Каждая марка камеры имеет свой кроп-фактор. Например, камера Canon имеет кроп-фактор 1,6, а камера Nikon — 1,5. Вот как датчик камеры влияет на фокусное расстояние вашего объектива.
Так, например, если у меня есть полнокадровая камера Canon с объективом 50 мм, а у вас есть камера Canon с кроп-сенсором и тем же объективом 50 мм, коэффициент кадрирования — это разница в поле зрения или то, какую часть сцены занимает камера. захватывает.
Полнокадровая камера захватывает большее поле зрения. Кроп-сенсор влияет на фокусное расстояние объектива и захватывает меньшую часть сцены (внутренний оранжевый кадр).Таким образом, размер сенсора влияет на фокусное расстояние вашего объектива. Объектив будет иметь меньшее поле зрения или «более узкое фокусное расстояние» при использовании на камере с датчиком кадрирования. Чтобы рассчитать меньшее/более узкое/эквивалентное фокусное расстояние объектива на камере с кроп-сенсором, используйте следующий расчет:
Фокусное расстояние x кроп-фактор = эквивалентное фокусное расстояние объектива
Так, например, для объектива 50 мм эквивалентное фокусное расстояние объектива камеры Canon с кроп-фактором будет:
50 x 1,6 = 80 мм
Итак объектив 50 мм будет иметь эквивалентное фокусное расстояние 80 мм на камере с датчиком кадрирования.
Вот почему важно знать, какая у вас камера и какой объектив купить для нее, в зависимости от того, полноразмерная она или кроп-сенсор. Например, 100-миллиметровый объектив будет слишком большим для камеры с кроп-сенсором, поскольку его эквивалентное фокусное расстояние будет равно 160 мм. Вам понадобится действительно большая комната и большое расстояние между вашей установкой и камерой, чтобы захватить всю сцену. Выбор объектива будет определяться размером сенсора вашей камеры.
Но какая камера лучше всего подходит для фуд-фотографии?
Наконец, вам интересно, какая камера лучше всего подходит для фуд-фотографии? Ответ заключается в том, что у вас есть сейчас, что вы можете себе позволить, а также для чего вы будете использовать камеру. Если ваш бюджет невелик, камера с кроп-сенсором подойдет как нельзя лучше. Просто убедитесь, что вы вычислили эквивалентное фокусное расстояние объектива, который вы решили приобрести в качестве обновления объектива из комплекта.
Если фуд-фотография — это профессия, и вы работаете с клиентами, которые рассчитывают напечатать предоставленные вами фотографии, возможно, стоит инвестировать в полнокадровую камеру.