Макросъемка что это такое: Макросъёмка — это… Что такое Макросъёмка?

Содержание

Макросъёмка — это… Что такое Макросъёмка?

Макросъёмка (от др.-греч. μακρός — большой, крупный) — вид фото-, кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2 — 20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале фотоаппарата соответствует 2 — 0,05 сантиметрам объекта).

Более широко термин макросъёмка употребляется в случаях фотографирования с более близких расстояний, чем расстояния, указанные на шкале дистанций объективов фотокамер (минимальная дистанция фокусировки у большинства объективов зеркальных фотоаппаратов около 0,5 метра, у объективов дальномерных фотокамер — около 1 метра).[1]

Макросъёмка — это принцип формирования увеличенного изображения.

Объектив создаёт действительное увеличенное изображение объекта съёмки на любом светочувствительном материале — фотоплёнка, фотопластинка, фотобумага, киноплёнка или на электронном устройстве (матрица цифрового фотоаппарата или видеокамеры, видикон телевизионной камеры).

Для фотографирования более мелких объектов с помощью оптического микроскопа применяется микрофотография.

Фотоаппарат с микрофотонасадкой присоединён к оптическому микроскопу.

Выбор оборудования для макросъёмки

Теоретически макросъёмка может быть произведена любым съёмочным аппаратом, однако конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому.

Фотоаппарат с несменным объективом

Если фотограф желает произвести макросъёмку фотоаппаратом с несменным объективом — макросъёмка возможна только с применением насадочных линз. Это единственный способ уменьшить минимальную дистанцию фокусировки у несменного объектива (как правило, минимальная дистанция фокусировки у шкальных фотоаппаратов составляет около 1 метра).

Фотоаппарат со сменным объективом

Если фотограф имеет фотоаппарат со съёмным объективом — макросъёмку можно произвести с использованием насадочных линз, удлинительных колец, фотографических мехов, оборачивающих колец

[2], реверсивных (оборачивающих) макроколец[3], специализированных макрообъективов. Возможно совместное использование нескольких аксессуаров для макросъёмки.

Насадочная линза
в две диоптрии
Схема использования насадочной линзы
  • Насадочная линза, надеваемая на переднюю поверхность оправы объектива или прикручиваемая к резьбе на место светофильтра. Как правило, используются в тех случаях, когда объектив несъёмный. Для макросъёмки используются положительные насадочные линзы. Происходит увеличение относительного отверстия системы, уменьшение минимальной дистанции фокусировки объектива, увеличение масштаба съёмки при неизменном выдвижении объектива, уменьшается расстояние до резко изображаемого объекта при неизменном выдвижении объектива. Насадочная линза ухудшает коррекцию (увеличивает аберрации объектива), и тем больше, чем сильнее изменяется фокусное расстояние системы объектив + насадочная линза.
  • Удлинительные кольца, меха — не содержат оптических элементов, их единственной целью является выдвижение объектива к объекту съёмки. По сравнению с удлинительными кольцами меха способны обеспечить плавное бесступенчатое выдвижение объектива в большом диапазоне. Позволяют использовать для макросъёмки обычные объективы, возможно достичь очень больших увеличений (например, 20:1). При применении удлинительных колец и мехов неизбежно уменьшается светосила объектива, снижается его разрешающая способность, диапазон возможной фокусировки при этом смещается с интервала от (∞, несколько метров) в интервал (десятки сантиметров, единицы сантиметров).
Использование мехов для макросъёмки Использование мехов, объектив прикреплён в перевёрнутом положении
  • Специализированные объективы для макросъёмки. Штатные объективы для зеркальных фотоаппаратов имеют минимальную дистанцию фокусировки около 0,5 м, в
    макрообъективах
    эта дистанция сокращена до 15 — 20 см. Как правило, позволяют вести макросъёмку в масштабе до 1:1 (или до 1:2), возможно использование автофокуса, возможна фокусировка на всём диапазоне расстояний (наибольшее увеличение достигается при этом на минимальной дистанции до объектива). Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичные значения 50, 100, 180 мм, возможны вариации — 60, 90, 105, 125, 150 мм), довольно большие значения относительного отверстия (1:2.8—1:3.5). Современные специализированные макрообъективы разрабатываются таким образом, чтобы аберрации объектива при съёмке близко расположенных объектов минимизировались.[4]

Макросъёмка камерой большого формата

Складные фотоаппараты, как правило, большого формата имели меха с двойным или тройным растяжением. Это позволяло производить макросъёмку без дополнительных принадлежностей.

Кадрирование и наведение на резкость (фокусировка)

Камеры большого формата, шкальные и дальномерные фотоаппараты

Однообъективные зеркальные фотоаппараты

Однообъективный зеркальный фотоаппарат наиболее удобен для макросъёмки — наблюдается в видоискатель созданное на фокусировочном экране прямое беспараллаксное изображение объекта съёмки — возможна точная фокусировка (особенно в ручном режиме), корректная оценка глубины резко изображаемого пространства, правильное кадрирование.

Цифровые фотоаппараты

Цифровые фотоаппараты позволяют контролировать процесс макросъёмки на дисплее или в электронный видоискатель псевдозеркального цифрового фотоаппарата.

Экспозиционные параметры

  • При обычной фотосъёмке объектов, расположенных на расстояниях от бесконечности до 1 метра фокусировка выполняется выдвижением объектива на небольшую величину. Расстояние от объектива до плёнки при этом увеличивается, а относительное отверстие уменьшается, но изменение последнего настолько невелико, что при определении экспозиции поправку на него можно не вводить. При макросъёмке объектив выдвигается на значительное расстояние — расстояние до плёнки увеличивается иногда в несколько раз и в несколько раз уменьшается относительное действующее отверстие, так как диаметр зрачка объектива остаётся неизменным. При съёмке в масштабе 1:1 расстояние до плёнки увеличивается вдвое по сравнению с «бесконечностью», тогда соответственно вдвое увеличится знаменатель действующего отверстия. При съёмке с удвоенного расстояния выдержка соответственно должна быть увеличена в четыре раза.
  • Для увеличения глубины резко изображаемого пространства требуется значительное диафрагмирование объектива, если не преследуются иные цели и объект съёмки объёмный.
  • Вследствие значительного уменьшения относительного отверстия объектива и значительного диафрагмирования выдержка при макрофотографии становится большой (достигает нескольких секунд) — что требует применения спускового тросика, штатива или оптической скамьи.

Практические рекомендации

Качество макрофотографий, в первую очередь, зависит от опыта фотографа.
Применение тех или иных принадлежностей для макрофотографии подбирается экспериментальным путём.

Особые способы получения изображения в большом масштабе, не являющиеся макросъёмкой

  • Применение фотоувеличителя. На просвет можно сфотографировать на лист фотобумаги плоский полупрозрачный объект (например, крыло мухи).
  • Контактная съёмка (контактная печать) — получение изображения плоского предмета в масштабе 1:1 (точно). Частично прозрачный объект (например, лист растения) прикладывается к листу фотобумаги и освещается со стороны объекта.
  • Рефлективная (рефлексивная) контактная съёмка — то же, что и контактная съёмка (контактная печать), однако освещение производится со стороны фотобумаги (при этом тёмные места объекта сильнее поглощают свет и почернение фотобумаги в этом месте будет меньше). Применяется для копирования изображений на бумаге (копия будет негативной и зеркально-отражённой). См. также Светокопировальный стол.

См. также

Примечания

Ссылки

Литература

  • Нисский А. В. «Макросъёмка // Фотокинотехника: Энциклопедия» Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.
  • Миненков И. Б. «Макрофотография». М. Изд-во Искусство. 1960 г.
  • Кен Престон-Мэфем «Фотографирование живой природы». 1985 г.
  • Томпсон Роберт. «Макросъёмка. Практическое руководство для фотографов». 2006 г.
  • Alan L. Detrick. «Macro Photography for Gardeners and Nature Lovers: The Essential Guide to Digital Techniques». 2008
  • Cyrill Harnischmacher. «Closeup Shooting: A Guide to Closeup, Tabletop and Macro Photography». 2007
  • Ken Milburn. «Digital Abstract & Macro Photography (One Off)». 2005
  • Heather Angel. «Macro Through a Nikon Lens: Revealing the Secrets of Professional Macro Photography». 2007
  • Tim Fitzharris. «Close-Up Photography in Nature». 2008
  • Stan Sholik and Ron Eggers. «Macro and Close-Up Photography Handbook». 2000
  • Alan Constant. «Close-up Photography». 2000

Что такое макросъемка и как я могу это сделать?

В какой-то момент во время вашего квеста фотографии вы встретите термин «макросъемка». Этот стиль съемки очень популярен в мире фотографии, и все, кажется, восхищаются им, но что это такое и как получить удовольствие? Расскажем все о макросъемке.


Что такое макросъемка?


В двух словах, макросъемка – это увеличенные изображения очень мелких предметов крупным планом. Распространенными примерами являются изображения насекомых, на которых вы можете увидеть их настолько подробно, что даже можно различить крошечные волоски, глаза и другие детали, обычно незаметные невооруженным глазом. Другие популярные объекты – это цветы, глаза, капли воды и множество других крошечных объектов.

В двух словах, макросъемка – это увеличенные изображения очень мелких предметов крупным планом.

Хотя в последние годы правила стали более гибкими, фотография попадает в категорию макросъемки, когда соотношение объекта 1: 1 (или больше) по отношению к датчику вашей камеры. Соотношение 1: 1 достигается, когда, скажем, ваш объект имеет длину дюйм и покрывает дюйм сенсора. Вы можете увеличить масштаб, чтобы сделать его больше, но пуристы считают, что если вы уменьшите масштаб и объект больше не будет «в натуральную величину», изображение больше не будет под зонтиком макросъемки. Некоторые допускают большую свободу и считают приемлемым соотношение 1: 2, 1: 3 или даже меньшее.


Как снимать макросъемку?

Выбор подходящей камеры и объектива


Любая камера будет делать макросъемку, если для этого используется подходящий объектив. Если вам нужна камера без системы сменных объективов, вы можете попробовать найти камеру с увеличением 1: 1. Они редки, но они есть, и некоторые телефоны в определенной степени способны на такой подвиг.

Снято на Huawei Mate 20 Pro

Одним из важных факторов, которые следует учитывать, является размер сенсора. В то время как более крупные полнокадровые сенсоры обычно дают лучшее общее изображение, многие фотографы используют сенсоры кадрирования, такие как APS-C или сенсоры меньшего размера. Меньшие датчики кропа обладают естественным эффектом масштабирования, что дает вам большее рабочее расстояние и позволяет фотографировать объекты с большого расстояния. Это может помочь, потому что слишком близко к маленьким животным можно отпугнуть их. Кроме того, датчики кропа имеют более широкую глубину резкости, что позволяет вам иметь больше объекта в фокусе. Не говоря уже о том, что плотность пикселей обычно меньше, что позволяет улавливать больше мелких деталей и текстур.

Вам также может понадобиться объектив с максимально возможным фокусным расстоянием. Например, объектив 200 мм имеет больший зум, что также обеспечивает большее рабочее расстояние, что позволяет вам больше отступить. И если вы сможете приблизиться без каких-либо последствий, объект будет еще больше увеличен. С другой стороны, использование макрообъектива 105 мм заставит вас приблизиться и / или уменьшить объект.

Для большего количества вариантов объективов и возможностей макросъемки мы рекомендуем зеркальную или беззеркальную камеру. У них обычно есть много хороших вариантов макрообъективов. В зависимости от марки вашей камеры у вас может быть даже широкий выбор объективов от сторонних производителей, таких как Sigma и Tamron. У Nikon и Canon обычно больше всего вариантов объективов.

Следите за диафрагмой


Диафрагма – очень важный фактор, который следует учитывать, поскольку она влияет на глубину резкости. У нас есть специальный контент для понимания диафрагмы и того, как она влияет на изображения, которую вы должны прочитать, прежде чем переходить к макросъемке. Таким образом, более узкая диафрагма обеспечивает более широкую глубину резкости, что означает, что большая часть изображения может быть в фокусе, а меньшая часть фона / переднего плана будет размыта.

Глубина резкости становится очень маленькой по мере увеличения увеличения, поэтому убедитесь, что у вас есть то, что вы хотите в фокусе. Если оставить диафрагму на f / 2,8, это может означать, что у вас не будет целой ошибки в фокусе, что нормально, если вы хотите только показать ее лицо. Если вы хотите отобразить все тело жука, вы можете снимать с диафрагмой f / 16 или меньше.

Освещение – ключ к успеху


В фотографии всегда нужно чем-то жертвовать, чтобы чего-то добиться.

В фотографии всегда нужно чем-то жертвовать, чтобы чего-то добиться. Чем меньше диафрагма, тем меньше света попадает на матрицу камеры. Это можно компенсировать более высоким ISO, но это может добавить шума. Вы можете использовать более длинную выдержку, но это может добавить размытости к вашим изображениям, что является обычным явлением, когда вы комбинируете очень маленькие объекты с трясущимися руками и быстро движущимися жуками. Если вы не можете снимать при заданном освещении, вам понадобится искусственное освещение. Только будьте осторожны, чтобы не отпугнуть объект ярким светом или резкими вспышками.

Видеть? Макросъемка не так проста, как кажется!

Фокусировка может быть сложной


Имейте в виду, что фокусироваться на очень близких расстояниях сложно, потому что глубина резкости очень мала. У вас может быть всего несколько миллиметров глубины резкости даже при съемке с f / 32. Это означает, что что-то столь же незаметное, как сердцебиение, может отвлечь ваше внимание. Важно как можно больше свести к минимуму свои движения, что может означать задержку дыхания и стрельбу между ударами сердца.

Кроме того, в зависимости от вашего объекта вы можете переключиться на ручную фокусировку. Поскольку движения вашего тела могут отвлекать вас от фокусировки, макрофотографы часто предпочитают просто установить фокусное расстояние, найти правильную экспозицию и оставить кольцо фокусировки в покое. Помните, что вам нужно свести к минимуму движения рук, чтобы получить ровный снимок, и во многих случаях объект тоже движется! Хорошее решение – оставить фокусировку близко к желаемому уровню и просто перемещаться вперед и назад, чтобы поместить точку фокусировки в нужное место.

По возможности используйте штатив


Многие из этих проблем решаются путем стабилизации камеры с помощью штатива. Затем вы можете использовать дистанционный спусковой механизм или установить таймер для каждого выстрела и не беспокоиться о движениях тела. Это может быть сложно сделать в зависимости от вашего объекта, но это определенно повысит ваши шансы получить правильную фотографию, когда позволяют условия.


Благодаря этим советам, достаточно терпению, правильному объекту и большому количеству снимков вы тоже можете присоединиться к сообществу макросъемки и показать всем крошечные виды, которые может предложить мир. Есть еще советы? Делитесь ими в комментариях, а также своими макроснимками!

Ищете дополнительное оборудование для камеры? Нам есть что порекомендовать!

Вам также следует ознакомиться с нашими учебными материалами по фотографии, чтобы максимально эффективно использовать свое оборудование.

Снято на Huawei Mate 20 Pro

Источник записи: https://www.androidauthority.com

Макросъемка. Советы по съемке ~ PhotoPoint

Макросъемка является одним из самых популярных форм фотографии, и не без оснований. Этот вид фотографической съемки доступен практически каждому, у кого есть зеркальный или беззеркальный фотоаппарат. Фотографировать растения и насекомых могут все, кому интересен миниатюрный мир вокруг нас. Кроме того, макросъемка представляет собой увлекательное время препровождение, когда любители природы могут часами искать интересные сюжеты для будущих кадров.

NIKON D7000 + 105 мм F / 2.8, ISO 800, 1/250, F / 8

Несмотря на все положительные стороны макросъемки, есть некоторые технические препятствия, которые могут поставить крест на ваших удачных фотографиях, и на желании снимать макро в целом. В сегодняшней статье мы постараемся максимально полно раскрыть некоторые важные аспекты съемки макро.

NIKON D7000 + 105 мм F / 2.8, ISO 450, 1/400, F / 4

Макросъемка. Советы по съемке — Увеличение

Одним из правил удачной макросъемки является оптимальное проецирование объекта съемки на датчик фотоаппарата. Если говорить о проецировании в натуральную величину, то один сантиметр объекта будет проецироваться на сенсор фотоаппарата размером в один сантиметр, таким образом, заполнив большую часть полученного фото. Это связано с тем, что датчик обычной зеркальной камеры размером не более чем 1,5 см в длину. Если объект проецируется в натуральную величину, то говорят, что увеличение «1:1», если объект проецируется на уровне половины натуральной величины, то говорят, что увеличение «1:2».

NIKON D7000 + 105 мм F / 2.8, ISO 100, 13/10, F / 5.6

Макросъемка. Советы по съемке — Рабочее расстояние

Рабочее расстояние — это расстояние между фокальной плоскостью (матрицей) и поверхностью объектива. Чем больше рабочее расстояние объектива, тем легче подальше держаться от объекта съемки. Лучшие макро объективы имеют большие рабочие расстояния, увеличение рабочего расстояния увеличивает фокусное расстояние объектива.

NIKON D7000 + 105 мм F / 2.8, ISO 1250, 1/160, F / 16

Макросъемка. Советы по съемке — Зеркалки против беззеркалок

Для макросъемки подходят зеркальные и беззеркальные фотоаппараты со сменными объективами. Такие виды камер дают возможность фотографам покупать специальные макрообъективы, разработанные исключительно для макросъемки. Кроме того, есть специальные фильтры и макрокольца, способствующие качественной и результативной съемке макрофотографий.

Макросъемка. Советы по съемке — Полный кадр против кропа

Если ваша цель заключается в создании фотографий с максимальным увеличением, то полнокадровые фотоаппараты, скорее всего, вам не подойдут. Фотоаппарат Nikon D810 с матрицей с разрешением 36 Мп не может сравниться с точки зрения увеличения с Nikon D7200, имеющей датчик 24 Мп, просто потому, что размер пикселей в D7200 меньше.

В макросъемке высокая плотность пикселей (число пикселей на квадратный миллиметр датчика) определяет максимальное увеличение предмета. Большая матрица D810 имеет меньше пикселей на миллиметр, чем D7200 со своей меньшей матрицей и меньшим разрешением. Во многих жанрах фотографии, большие пиксели являются предпочтительными, но не в тех, где требуется максимальное приближение объекта.

В тоже время, у фотоаппаратов с большой матрицей есть свои преимущества. Фокусироваться с такими камерами будет значительно проще, кроме того, если вы создаете фотографии при не-максимальном увеличении, то полнокадровые матрицы обеспечат вас лучшим качеством изображения.

NIKON D7000 + 24 мм F / 1.4, ISO 250, 1/200, F / 7.1

Макросъемка. Советы по съемке — Canon против Nikon

Практически во всех жанрах фотографии, фотоаппараты Canon и Nikon идут плечом к плечу с точки зрения качества фотографий. Различия есть, но они не существенны и заметны только опытным фотографам. Если говорить о преимуществах и недостатках каждой марки фотоаппарата именно в макросъемке, то тут дела обстоят несколько иначе. Камеры Canon немного уступают Nikon в макросъемке. Причина заключается в расчете диафрагмы Canon.

Когда вы пытаетесь сосредоточиться на объекте, расположенном очень близко к фотоаппарату, с апертурой объектива начинает происходить что-то необычное. Даже если физически открытие диафрагмы внутри объектива остается прежним (скажем, десять миллиметров в поперечнике), камера все равно начинает создавать более темные кадры, как при меньшей диафрагме. В обычной фотосессии это может оказаться незаметным, но когда речь идет о фотосъемке близких объектов, при фотографировании макро, то эффект становится видимым. Итак, если вы снимаете с апертурой F / 11, а коэффициент увеличения 1:1, то результат будет выглядеть как при апертуре F / 22. Если коэффициент увеличения 1:2, то апертура F / 11, по факту будет примерно равна F / 16.

Потрясающие супер-макро фотографии мельчайших грибов

Alison Pollack

Если вы когда-либо гуляли в лесу, особенно после ливня, вы определенно проходили мимо одного из любимых объектов для съёмки фотографа Элисон Поллак. Возможно, вы даже наступили на один из них. Но если у вас не было под рукой увеличительного стекла, вы даже не знали, что они там были.

Alison Pollack

Поллак специализируется на супер-макросъемке грибов и миксомицетов, и ее аккаунт в Instagram полон потрясающих фотографий этих малышей, сфотографированных достаточно большими, чтобы вы могли видеть все их детали невооружённым глазом.

Поллак говорит, что она уже давно исследует леса возле своего дома, наслаждаясь различными аспектами природы, которые приносит каждый сезон. Во время этих прогулок она всегда брала с собой какую-нибудь камеру, но именно любопытство привело ее к тому, что она снимает сейчас.

Alison Pollack

”Я начала серьезно относиться к фотографии грибов и миксомицетов пару лет назад, когда нашла и сфотографировала свою первую Миксомицету», — рассказывает Поллак. “Я понятия не имела, что это такое, поэтому поискала в интернете. Я сразу же была очарована жизненным циклом миксомицетов, и с тех пор я жадно охочусь на них и фотографирую”.

Alison Pollack

“Я также начала замечать крошечные грибы и фотографировать их”, — продолжает Поллак. “Эти крошечные организмы есть повсюду в лесу, когда идет дождь, но они настолько малы, что люди просто не видят их. Моя цель – раскрыть их красоту и волшебство!”

Важно отметить, что миксы и грибы – это не одно и то же. Поллак объяснила, что они находятся в отдельном биологическом царстве, называемом Protista (он же слизевики). Но независимо от того, как вы их называете или можете ли вы отличить их друг от друга, их удивительное разнообразие цвета, формы, размера и текстуры делает их идеальным объектом для макро- и супер-макросъемки.

Alison Pollack

Каждый сезон дождей (как правило, зимой) Поллак ходит в лес недалеко от своего дома в Северной Калифорнии несколько дней в неделю в течение большей части дня, охотясь за грибами и Миксомицетами.

«Крошечные грибы и миксы трудно обнаружить, но как только вы узнаёте, где и что искать, их можно легко найти”, — говорит Поллак. “Я ищу цветные точки на лесной подстилке и на разлагающихся бревнах, затем я смотрю более внимательно со светодиодной подсветкой 10-кратной увеличительной линзой, которую я всегда ношу с собой.”

Alison Pollack

Поллак говорит, что она часто проводит часы с “хорошим разлагающимся бревном”, находя эти скрытые сокровища, очищая их маленькими кисточками и хирургическими пинцетами и составляя идеальный снимок.

С точки зрения оборудования и техники, она использует Sony a7R II с макро-объективом Sony 90mm f/2.8. Также она добавляет супер-макро-диоптрий Raynox 250, чтобы получить примерно 2,5-кратное увеличение, и пользуется прочным устойчивым штативом. Для самых маленьких объектов и всего, что имеет размер 1 миллиметр или меньше, используется объектив Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X ultra macro lens, чтобы передать текстуры.

Alison Pollack

После того, как кадр построен, Элисон делает много снимков со смещением фокуса, чтобы расширить глубину резко изображаемого пространства.

“С макро-объективом Sony и Raynox мои стеки обычно составляют 10-50 изображений”, — объясняет Поллак. «С ультра макрообъективом, особенно при увеличении в 4 или 5 раз, глубина резкости составляет всего около 0,05 миллиметра, и я использую автоматизированный рельс (Cognysis Stackshot), чтобы сделать 100-300 изображений для стека изображений.”

Alison Pollack

Все снимки объединяются в программном обеспечении Helicon Focus или Zerene Stacker для расширения ГРИП, а затем корректируются в Lightroom.

Чтобы увидеть еще много невероятных изображений крошечных грибов и миксов всех форм, размеров, текстур и цветов, обязательно посетите страницу Instagram @marin_mushrooms.

Alison PollackAlison PollackAlison PollackAlison PollackAlison PollackAlison PollackAlison PollackAlison Pollack

Ещё больше вдохновения: Facebook, Вконтакте и Telegram

Руководство к макросъемке — часть 2

В первой части мы рассказали об оборудовании для макросъемки.

Во второй части пойдет речь о следующем:
6 схем студийного освещения
4 схемы освещения для съемки на открытом воздухе

В третьей части вы познакомитесь:
Популярные темы для макросъемки
Композиция в макросъемке

Схемы студийного освещения

Преимущества съемки в студии (дома)  состоят в том, что вы можете контролировать каждую деталь вашего освещения. Но в этом случае для съемки вам нужно иметь все необходимое осветительное оборудование. В большинстве случаев достаточно одного или двух источников света, чтобы получить достаточно хороший результат.

Начнем с самого простого освещения. Этот снимок живой мухи был сделан только с одним источником света. Можете догадаться, что за источник? Это всего лишь естественный свет, проходящий через люк в потолке. Снимок сделан в яркий солнечный день. Я взял лист белой бумаги и положил его на пол, а начал снимать мух, прилетевших погреться на солнышке. Снимок был сделан моим Nikon Coolpix 4500 в режиме макросъемки. То есть вы видите, что можно использовать естественный свет, например, из окна.

Снимок еды сделан тоже очень просто и мне не понадобилось дополнительное оборудование. Я подвинул стол поближе к окну, чтобы максимально использовать солнечный свет. Для заполняющего света я использовал золотой отражатель. Отражатели достаточно дешевый, но и очень ценный аксессуар для съемки. Их можно купить или сделать самому. Вот схема расположения отражателя, объекта съемки и фотоаппарата.

Следующие две схемы включают один источник искусственного света. Это снимок слезы, который, является одним из самых популярным моих снимков на микростоках. Он был сделан камерой Nikon D90 с объективом Sigma 105 mm Macro. У меня тогда не было вспышки и я использовал 500-ваттный постоянный свет.

 

Эта фотография капли воды была снята с помощью всего одной вспышки SB-800, которая стояла слева от камеры. На вспышку был надет синий гель и она была направлена на белый картон, который я использовал в качестве фона. Не стоит направлять вспышку на блестящие объекты, такие как стекло или жидкости, так как в этом случае могут появится некрасивые блики и отражения.

Для следующего снимка было использовано две вспышки SB-800. Это классическое фото свежего яблока на белом фоне. Как фон я использовал тот же картон, что и для съемки капли, но на этот раз вспышка находилась за объектом съемки и была направлена на фон. Вторая вспышка освещала яблоко через прозрачный зонт для эффекта мягкого освещения и уменьшения бликов на яблоке.  

 

И последняя схема – съемка в лайткубе. Свет попадает в лайткуб через рассеивающую ткань и таким образом получается очень мягкое освещение. Такая съемка очень популярна для съемки товаров для интернет магазинов. Этот снимок я сделал, используя две вспышки без насадок, направленных на стенки куба.

Схемы освещения для съемки на улице

При съемке на улице стоит по возможности максимально использовать естественный свет. Но иногда приходится дополнительно использовать искусственное освещение, чтобы придать снимку глубину или подсветить тени. Давайте начнем с двух схем использования естественного света. На первом снимке основной источник света солнце. Здесь оно расположено высоко, что не очень хорошо. Лучшие результаты дает съемка в облачный день, когда солнце закрыто легкими облаками.

Другой вариант – это использование естественного света в качестве подсветки. На данном примере солнце освещает объект сзади и справа от камеры. Как фон была использована стена в тени. Синий оттенок был добавлен при постобработке.

Следующий вариант – использование естественного света и заполняющей вспышки. Как правило, вспышка используется для смягчения теней. На данном снимке я хотел показать детали цветка и крыльев и использовал встроенную вспышку своего D70 в режиме TTL. Но лучше использовать не встроенную, а внешнюю вспышку.

Следующий шаг – использование внешней вспышки. Я снимал этих муравьев в пасмурный облачный день. Освещение было плохим, особенно в тени. Я настроил дистанционное управление внешней вспышкой и использовал встроенную вспышку для заполняющего света. Муравьи двигались очень быстро, поэтому я выбрал приоритет выдержки (1/500 секунды). Вспышки управлялись через  TTL. Я держал камеру в правой руке, а вспышку в левой. Хорошую службу мне сослужил и быстрый автофокус Sigma 105 mm Macro.

Если вы собираетесь серьезно заниматься макросъемкой, вы можете приобрести специальный комплект для макро-вспышки. Например, Nikon выпускает устройство дистанционного управления R1C1. Вы сможете управлять несколькими вспышками сразу, до 8 вспышек SB-R200, расположив их вокруг объектива. Так вы получите равномерное бестеневое освещение.

Руководство к макросъемке — часть 1

Удачных вам экспериментов!

Автор 
Фотография

Макросъемка — Мои лучшие советы и советы для начала!

На нашем сайте вы найдете статью, которая позволит вам выбрать свое оборудование для макросъемки. Там же можно найти некоторые детали, указанные во введении, а также достаточно полный список корпусов, объективов и аксессуаров. Таким образом, большинство беззеркальных камер и цифровых зеркальных камер достаточно хороши для макросъемки. Не всегда нужен быстрый автофокус. На самом деле практика макросъемки часто выполняется с ручной фокусировкой, хотя для некоторых сюжетов это будет заметно, как и хорошее увеличение ISO.

Большинство фикс-макрообъективов очень хорошего качества, они рассчитаны на то, чтобы как можно лучше передать детали. Так что не стесняйтесь смотреть на сторонние бренды, такие как Tamron, Sigma или Tokina, которые предлагают очень хорошие объективы, конкурирующие с родными брендами, такими как Nikon, Canon или Sony. Опять же, не забудьте проверить коэффициент увеличения, некоторые макрообъективы по умолчанию не имеют коэффициента увеличения 1:1, например, 60mm f/2 от Fujifilm, который имеет коэффициент увеличения 1:2, и другие, такие как ультрамакро Laowa. которые имеют коэффициент увеличения выше 1:1 (например, 25 мм имеют коэффициент между 2.5:1 и 5:1). Также имейте в виду, что фокусное расстояние будет влиять только на перспективу ваших изображений. Макросъемка требует, чтобы вы стояли очень близко и подходили как можно ближе к минимальному расстоянию ваших объективов. Поэтому, берете ли вы 50 мм или 200 мм, вы всегда будете на расстоянии, которое быстро отпугнет определенные предметы, такие как насекомые. Например, 90-мм объектив Tamron обеспечивает соотношение 1:1, когда он находится на расстоянии 30 см от объекта, а 150-мм объектив Sigma достигает этого соотношения, когда находится на расстоянии 38 см.Зная, что 150-миллиметровый Sigma имеет размер 15 см, а 90-миллиметровый Tamron имеет размер около 12 см, на самом деле вы получаете только 3 см отступа, что не так уж и много…

Датчики большего размера ценятся за лучшую производительность ISO в условиях недостатка света, что часто бывает при макросъемке. Они также обычно обеспечивают лучший динамический диапазон и цветопередачу, хотя на самом деле это не проблема с сенсорами меньшего размера. Какую бы камеру вы ни выбрали, у большинства брендов вы найдете такие аксессуары, как

.
  • Реверсивные кольца, которые позволяют устанавливать линзы вверх ногами (чем короче фокусное расстояние, тем выше коэффициент увеличения), но при этом теряются автоматизмы,
  • Конверсионные линзы, действующие как увеличительные стекла,
  • Удлинительные трубки, уменьшающие минимальную дистанцию ​​фокусировки,
  • Сильфоны Macro имеют тот же принцип, что и удлинительные трубки, но с гармошкой, позволяющей легко изменять удлинение.

Большинство из этих элементов вызывают потерю яркости, тем более, что чем ближе вы подходите, тем больше вероятность того, что ваша собственная камера будет отбрасывать на вас тень, что может привести к использованию вспышек, которые более эффективны, если они кольцевые. -образные, т.е. располагаются не на корпусе, а вокруг объектива в виде кольца.

Макросъемка требует серьезной подготовки, поскольку включает в себя фотографирование объектов, которые трудно увидеть невооруженным глазом. Но эти объекты не сильно отличаются от объектов в любой другой области фотографии: некоторые, такие как цветы или объекты, будут относительно неподвижны, а другие, такие как насекомые, будут в движении.Поэтому настройки, необходимые для захвата движения, будут такими же, как обычно. Используйте короткое время экспозиции для быстрых объектов и более допустимое время экспозиции для статических объектов. Однако для быстро движущихся объектов потребуется более короткое время экспозиции, потому что чем ближе объекты находятся к объекту, тем больше их движения влияют на изображение. Поэтому, как обсуждалось в разделе «Оборудование», хорошее повышение ISO или использование кольцевой вспышки будет полезно для быстрых объектов. Для неподвижных субъектов знаменитое правило «1/фокус», т.е.е. минимум 1/50 для 50-мм камеры, немного меньше рекомендуется для очень плотных снимков. В макро я советую вам взять запас прочности, умножив это время на 2 (то есть 1/100 для 50 мм), чтобы уменьшить риск размытого движения. Для движущихся объектов берите большой запас с относительно коротким временем выдержки, например, 1/250, и если оно все еще слишком велико, не стесняйтесь уменьшать это время. На штативе вопрос размытия движения больше не существует, и вам, как всегда, придется адаптировать время экспозиции в соответствии с движениями объекта.

Если вы читали статью об оборудовании для макросъемки, то знаете, что максимальная светосила макрообъектива большого значения не имеет. Действительно, глубина резкости в этом поле настолько мала, даже с небольшим датчиком, что вы будете склонны закрывать диафрагму или использовать такие методы, как наложение фокуса. Этот метод заключается в съемке одного и того же объекта несколько раз подряд путем смещения фокуса и объединения изображений таким образом, чтобы они стали одним целым с большей глубиной резкости.Здесь мы снова возвращаемся к преимуществу наличия сенсора большего размера, поскольку вам иногда придется компенсировать недостаток света из-за использования этих маленьких апертур с очень коротким временем экспозиции, для которых вспышка или использование фокуса наложение станет более чем интересным, особенно с маленькими датчиками, поскольку вы сможете немного больше открыть диафрагму и объединить изображения, а не закрыть ее, и, следовательно, получить меньше света. Чтобы упростить задачу, вместо того, чтобы делать одно изображение на f/16, вы можете объединить несколько изображений на f/4, чтобы каждое фото получило в 16 раз больше света.

Таким образом, вместо того, чтобы подниматься, например, до 3200ISO при f/16, вы можете сделать несколько снимков при 200ISO и f/4, что приведет к более шумному изображению в первом случае, чем комбинированное изображение во втором. Впрочем, ничто не мешает вам сделать всего один снимок на f/4 и повеселиться с очень малой глубиной резкости. То, что некоторые люди говорят вам, что глубина резкости очень мала и что лучше закрыть диафрагму, не означает, что вы должны это делать. Если вам интереснее утопить изображение в размытии, чтобы вы сосредоточились только на очень небольшой области изображения, сделайте это! Хотя макрообъективы предназначены для получения очень детализированных изображений, избегайте использования слишком маленькой диафрагмы, чтобы эти детали не были потеряны из-за дифракции.В FF не закрывайте больше, чем f/16, f/11 в APS-C и f/8 в Micro 4/3 (это также зависит от разрешения вашего сенсора, но большинство из них имеют разрешение около 20 МП, эти апертуры поэтому будет правильным для большинства камер в этих форматах).

Как всегда, постарайтесь свести увеличение ISO к минимуму. Чем меньше вы можете удерживать чувствительность ISO (близкую к 100), тем лучше будет качество изображения. В макро шум быстро заметен, потому что вы будете чаще кадрировать. В конце концов, если вы делаете макрос, то для того, чтобы вычленить детали.Когда вы не можете приблизиться (из-за дистанции фокусировки), кадрирование будет простым решением, но не без недостатков. Чтобы сохранить время экспозиции или иметь возможность использовать меньшие диафрагмы, или компенсировать потерю яркости из-за определенных аксессуаров, таких как удлинительные кольца, вам иногда придется с этим сталкиваться и поднимать чувствительность ISO, вот где некоторые аксессуары такие как кольцевая вспышка, окажутся драгоценными союзниками.

Глубина резкости в макросъемке обычно чрезвычайно мала, порядка миллиметра, поэтому фокусировка будет иметь решающее значение.Автофокусировка очень удобна, но не всегда точна, поэтому многие макрофотографы предпочитают использовать ручную фокусировку. Для съемки движущихся объектов вам понадобится некоторый опыт и много практики, а также некоторые аксессуары, которые сделают вашу съемку более комфортной. Многие цифровые камеры (фактически почти все) не предназначены для удобной ручной фокусировки невооруженным глазом, хотя они обычно имеют такие вспомогательные средства, как индикатор фокусировки или цветная «вспышка» на цифровых зеркальных фотокамерах, увеличительное стекло или выделение фокуса по беззеркальные камеры.Для статичных объектов, особенно на штативах, ручная фокусировка доставит гораздо меньше хлопот, а в некоторых случаях даже поможет избежать ошибок фокусировки. На самом деле, как только фокус сделан, и пока вы его не меняете, вы можете снимать столько, сколько хотите, он останется там, где он есть. На самом деле, ручная фокусировка также может быть очень удобной для совмещения фокуса без необходимости использования опции в камере, поскольку вы можете просто запустить серию, повернув кольцо фокусировки в том направлении, в котором хотите увеличить резкость. Единственным недостатком будет необходимость объединять эти изображения позже с помощью программного обеспечения, тогда как проще получить изображение непосредственно с корпуса камеры.

На многих макрообъективах с автофокусом у вас также будет переключатель ограничения расстояния, позволяющий уменьшить диапазон фокусного расстояния, которое будет охватывать объектив, чтобы предотвратить его фокусировку на ненужных расстояниях. По сути, если вы фотографируете объекты, находящиеся на расстоянии от 30 до 50 см от вас, нет необходимости позволять объективу пытаться сфокусироваться дальше 2 м. В абсолютном выражении, хотя любителям макросъемки это не понравится, в большинстве случаев автофокус вполне справляется со своей задачей. Для движущихся объектов это иногда будет даже незаменимо, поскольку движения некоторых насекомых крупным планом слишком случайны, чтобы их можно было отслеживать вручную (это, конечно, можно сделать, но опять же потребует хорошей практики).С другой стороны, вы должны признать, что автофокус не имеет значения в макросъемке, потому что, если вы используете автофокус, это означает, что вы меняете расстояние и, следовательно, вы не всегда снимаете с одним и тем же коэффициентом увеличения. Если исходить из психожесткого принципа «макро 1:1», то единственным способом сделать это будет ручная фокусировка на минимальном расстоянии (или, по крайней мере, на расстояниях, обеспечивающих соотношение не менее 1:1 на объективах, предлагающих более высокое соотношение) и не касаясь его снова, двигаясь вперед и назад, чтобы настроить его на ваш объект.

Макрофотография — это абстрактная область, чем ближе вы подходите, тем сложнее будет увидеть то, что вы видите невооруженным глазом. Однако можно дать тот же совет, что и для многих других видов фотографии, будь то пейзаж или дикая природа. Так что не стесняйтесь играть с перспективой и направляющими линиями или давать насекомым пространство, как на портрете.

Самым важным элементом в фотографии, конечно же, является свет, поэтому вам придется сосредоточиться на тех часах, когда он мягкий, как правило, во время восхода и заката солнца.Однако с сегодняшними камерами, программным обеспечением и технологиями не замыкайтесь на этой схеме. Представьте, что вы внимательно следуете всем советам, которые вам дают, и не только в макро, у вас останется не так много времени в сутках, чтобы фотографировать. Тем более, что в макросъемке, как уже упоминалось, вы будете настолько близко к объекту съемки, что часто именно вы и ваша камера будете отбрасывать тень на объект. Когда это не так и свет действительно немного резкий, вы можете использовать аксессуары, такие как отражатели, чтобы частично направить свет или рассеиватели, чтобы смягчить его.Облачные периоды также могут быть хорошими, так как облака будут действовать как большие естественные рассеиватели.

Цвета

также являются хорошим способом усилить композицию. Но опять же, с современными камерами и программным обеспечением, особенно если вы снимаете в RAW, вы можете бесконечно настраивать эти цвета, в том числе имитировать настроение, как если бы вы делали снимок в один из тех моментов «мягкого света». Если вы используете штатив, приобретите его с наклонной центральной стойкой, так как иногда вам нужно будет расположиться, например, на уровне земли, и в этом случае стойка позволит вам сориентировать камеру.Ручная камера с наклоняемым экраном также будет оценена по тем же причинам.

Если вы хотите снимать насекомых, я приглашаю вас прочитать статью о фотографии дикой природы, потому что вам придется проделать аналогичную подготовительную работу, то есть обнаружить их, понаблюдать за их повадками, узнать, как незаметно подойти к ним и т. д.

Большое влияние здесь будет иметь фокусное расстояние, чем короче фокусное расстояние, тем больше будут усиливаться перспективы и придавать «рельефность» изображению.И наоборот, длинные фокусные расстояния будут сжимать кадры. В любом случае, вам придется обратить пристальное внимание на свой фон. Даже если он обычно утопает в большом количестве размытия, формы, цвета и вариации света, среди прочего, придают фону более или менее отвлекающие аспекты. Преимущество макросъемки в том, что вы можете снимать очень маленькие объекты и, следовательно, легко размещать элементы позади объекта, как студийный фотограф, который выбирает свой фон. Очевидно, что для насекомых или движущихся объектов в том же жанре внимание будет слишком сосредоточено на объекте, и вам придется иметь дело с фоном, но опять же, с такими большими размытиями о нем часто забывают.

Используйте как можно больше дополнительных цветов, форма элементов фона, например, листа, станет большим размытым овалом, обычно зеленым, тогда как группа листьев даст относительно однородный фон, который затем будет гораздо более монотонным. Вы также можете, с уважением к окружающей среде, конечно, оформить фон по своему вкусу, добавив ветки, например, или наоборот убрав некоторые, использовать фоны, такие как холсты, доски … почему бы даже не элементы из вашего собственного материала, такие как твоя сумка.Почти все подходит для гармонизации фона, поэтому убедитесь, что он имеет рельеф, формы и различные оттенки цвета, соответствующие объекту.

Также поиграйте с пропорциями и ориентацией. Камеры FF и APS-C по умолчанию предлагают соотношение сторон 3:2, а Micro 4/3 — 4:3. Однако вы также можете использовать традиционные пропорции, такие как 16:9 или квадратный формат, чтобы сделать некоторые кадры более динамичными. Точно так же, если вы хотите придать объекту ощущение величия, например цветку со стеблем, или изолировать его от соседей, вы можете сориентировать свое изображение в портрете.Портретная ориентация подходит и для насекомых.

Макрофотография — сложная область для оборудования и требует большой подготовки к съемке, но будьте уверены, если вы не специализируетесь, вы сможете делать крупные планы уже очень близко с «разумным» оборудованием. Многие люди довольствуются съемкой крупным планом, которая больше похожа на прокси-фотографию, которую позволяют делать многие объективы, и даже некоторые профессиональные компакты. На самом деле, многие изображения, описываемые как макросъемка, на самом деле не сняты с соотношением сторон 1:1.

Я надеюсь, что эта статья поможет вам улучшить вашу фотографию крупным планом, имейте в виду, что чем больше места ваш объект будет занимать на вашем снимке, тем короче должно быть минимальное время выдержки, чтобы избежать размытия или заморозить движущийся объект.

Если вы ищете другие методы и советы по фотографии, я приглашаю вас взглянуть на мои лучшие советы по фотографии водопада.

Скоро поговорим,

Сильвен

Мелочи имеют значение: макросъемка

Настройки

Камера . Для макросъемки я предпочитаю OM-D E-M1X, потому что мне всегда нужен вертикальный захват при съемке.Хотя вы, безусловно, можете добавить вертикальную рукоятку к другим корпусам OM-D, мне просто нравится иметь встроенную рукоятку. Я использовал свой OM-D E-M1 Mark II и добился отличных результатов.

Объективы — Я считаю, что объектив M.Zuiko 60mm F2.8 Macro является одним из лучших объективов по соотношению цена/качество. Результаты, которые дает этот объектив, просто выдающиеся благодаря невероятной резкости, цветопередаче и возможностям автофокуса. Я также предпочитаю 60 мм 30 мм при работе с насекомыми и более мелкими амфибиями/рептилиями из-за дополнительного рабочего расстояния и получения изображений в натуральную величину 1:1.Система 4/3 также дает нам большую глубину резкости при любой заданной диафрагме, что является огромным преимуществом, когда речь идет о макросъемке. Было бы упущением, если бы я не упомянул о возможностях объективов M.Zuiko 40-150mm F2.8 PRO и 300mm F4.0 IS PRO и их возможностях. Для крупных насекомых, цветов, рептилий и амфибий оба этих объектива обеспечивают невероятную резкость, быструю автофокусировку и большую рабочую глубину. Хотя вы не можете получить прямое изображение 1:1 в натуральную величину, используя только линзы, вы можете заполнить кадр крупным объектом.

Вспышка — Из-за близости объектива к объекту и часто слабого освещения, в котором мы работаем, я предпочитаю снимать с накамерной вспышкой и самодельным рассеивателем не менее 90% времени при съемке с макрообъектив 60 мм. Тем не менее, у меня есть несколько отличных снимков без вспышки, и может потребоваться более высокое значение ISO или более низкая скорость затвора, что часто является отличным вариантом из-за потрясающей стабилизации изображения E-M1X.

Режим — Я снимаю в ручном режиме 100% времени, так как я научился снимать с самого начала.Если бы я не снимал в ручном режиме, я бы порекомендовал вам снимать в режиме приоритета диафрагмы, так как в макросъемке нас очень волнует глубина резкости.

Фокус . Я считаю, что для большей части моей макросъемки использование наименьшей точки автофокусировки работает очень хорошо. Но для очень близких снимков или очень маленьких объектов, а также когда я хочу получить изображения 1:1 или в натуральную величину, я часто обнаруживаю, что перемещение моего тела вперед и назад и ожидание того, что плоскость фокусировки приземлится на глаза, работает очень хорошо.Полезны контролируемое дыхание и стабильное положение тела.

Режим протяжки — При использовании вспышки я обычно снимаю в одиночном режиме, чтобы не превышать время перезарядки вспышки. При использовании естественного освещения я бы рекомендовал Sequential Low или Pro Capture Low.

Выдержка затвора — при использовании вспышки я предпочитаю снимать на E-M1X с максимальной выдержкой синхронизации, которая составляет 1/250 с, но я могу уменьшить ее, если того потребуют обстоятельства. При естественном освещении я могу снимать с выдержкой до 1/40 с, если у меня очень слабое освещение и неподвижный объект, но если я надеюсь остановить летящее или прыгающее насекомое, я хочу снимать как можно быстрее.

Диафрагма — Мой диапазон диафрагмы для всех макросъемок обычно составляет от F8,0 до F14 в зависимости от моего освещения. Поскольку мы находимся так близко к объекту, наша глубина резкости с самого начала очень ограничена, поэтому я хочу снимать как можно медленнее. Мы также можем увеличить глубину резкости, используя функции брекетинга фокуса или стекирования фокуса E-M1X.

Как делать макрофотографии

Есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, если вы хотите делать хорошие макрофотографии.Вот несколько советов, которые я приобрел, изучая это ремесло. Обратите внимание, что я делаю макрофотографии геологических материалов, в основном образцов песка и горных пород. Некоторые из приведенных ниже советов могут быть неприменимы или не нужны напрямую в других и более популярных областях макросъемки.

Мыльницы не подходят для этой работы, если вы хотите действительно хороших результатов. Вы должны иметь возможность вручную устанавливать диафрагму, выдержку, ISO и баланс белого. Я использую Canon EOS 450D (Rebel XSi).Приведенные ниже примеры могут не работать напрямую с другими моделями.


Хорошая макрофотография образца песка находится в фокусе как по горизонтали (в каждом углу фотографии), так и по вертикали (имеет достаточную глубину резкости). Цвета естественные, а количество света в самый раз — не слишком яркое и не слишком темное. Я не говорю, что это идеальное фото, но это то, к чему я стремлюсь и на данный момент доволен.

Для очень маленьких объектов, таких как песчинки, нужен макрообъектив.На обычные зум-объективы можно успешно фотографировать только крупнозернистый песок. В настоящее время я использую макрообъективы Tamron 60 мм F/2 1:1 и Canon MP-E 65 мм 1-5x. Если вы будете покупать макрообъектив, обратите внимание, чтобы он имел увеличение не менее 1:1. Все, что меньше этого, например, 1:1,5, не является настоящим макро, хотя продавцы иногда их так и называют.

Что означает 1:1? Это означает, что при максимальном увеличении (1:1) вы можете снимать объекты размером с сенсор вашей камеры.Если ширина сенсора 22 мм, то это и ширина объекта, который будет фотографироваться. Длинные стороны моих фотографий имеют 4272 пикселя, значит, на один миллиметр приходится 4272/22 = 194 пикселя. Этого достаточно, если вы хотите сфотографировать песчинки размером 1 мм.

Однако самые маленькие песчинки по определению имеют диаметр всего 63 микрометра. На каждое зерно будет только 12 пикселей. Этого определенно недостаточно, если вы хотите использовать этот образец в качестве ориентира для идентификации различных минералов.Чтобы решить эту проблему, вам нужен экстремальный макрообъектив, такой как Canon MP-E 65mm 1-5× Macro. Да, это позволяет фотографировать объекты размером всего в одну пятую сенсора.

Такое увеличение сравнимо с большинством стереомикроскопов. Этот макрообъектив стоит недешево, но все же значительно доступнее, чем хорошие камеры для микроскопов. Здесь я использую возможность серьезно предупредить вас о дешевых микроскопических USB-камерах. Это мусор! Вы только потеряете деньги, инвестируя в это.Я протестировал несколько таких вещей.

Если вы хотите делать хорошие снимки очень маленьких объектов, у вас есть возможность выбирать между очень дорогими качественными камерами для микроскопов и значительно более дешевыми макрообъективами для вашей камеры. Я рекомендую использовать последний, так как он обеспечивает большую гибкость и контроль, что в конечном итоге приводит к более ярким и четким изображениям. Единственным недостатком, который, я признаю, раздражает, является то, что вы не можете делать снимки, как только видите что-то интересное при микроскопическом исследовании ваших образцов.Но вы никогда не добьетесь хороших результатов, не работая усердно, не так ли?


Образец песка, сфотографированный стереомикроскопом и USB-камерой. Эта камера дорогая и делает адекватные снимки тонких срезов. Однако изображение песка слишком темное и неконтрастное. Это не кажется мне привлекательным и не может быть хорошим учебным материалом по идентификации минералов.

Я настоятельно рекомендую сохранять изображения в формате RAW (возможно с зеркальными камерами). Это дает вам гораздо больше гибкости в обработке фотографий.Вы можете легко установить баланс белого, исправить неправильную экспозицию, контрастность и т. д. На мой взгляд, это самая важная причина для использования DSLR. Конечно, есть и другие аспекты, такие как возможность смены объектива, но многие камеры типа «наведи и снимай» могут делать снимки приличного качества. Возможность сохранять RAW выгодно отличает зеркальные камеры от них. Вы действительно не будете использовать потенциал своей камеры, если не будете снимать в RAW. Однако файлы RAW хороши только в том случае, если вы готовы выполнять постобработку. Если нет, то это не принесет вам пользы.Вам нужно программное обеспечение для просмотра и редактирования файлов RAW. Я использую Camera Raw для этой цели. После преобразования файлов RAW в изображения я рекомендую сохранять их в формате TIFF, поскольку файлы JPG теряют качество каждый раз, когда вы их изменяете и сохраняете повторно.

Нельзя делать хорошие макрофотографии, держа камеру в руках. Вам нужен прочный штатив. Если вы планируете использовать его в помещении, то было бы неплохо вложить еще немного и получить действительно хороший. Должен признать, что мой не такой тяжелый, как хотелось бы, а ножки штатива разочаровывающе близки к объекту, который я фотографирую.

Я снимаю в основном песок, поэтому объект должен располагаться горизонтально, а камера находится прямо над ним. Чем плохо то, что ножки штатива рядом? Потому что вы хотите установить лампы вокруг образца, чтобы получить хорошее освещение. Эти ножки — всего лишь препятствие, которое занимает свободное место, необходимое для ламп.

Вы должны избегать сотрясения камеры при спуске затвора. Так что лучше не трогайте камеру. Удаленно спускайте затвор либо с компьютера, к которому подключена ваша камера, либо с помощью устройства дистанционного управления.

Это должно быть очевидно, но я допустил эту ошибку ранее. Прочный штатив не поможет вам, если ваш образец не стоит на месте. Убедитесь, что вы кладете его на что-то тяжелое и твердое.

Возможно, у вас прочный штатив, образец не вибрирует, и вы используете дистанционный спуск. Тем не менее, ваши изображения все еще не резкие. В чем проблема? Это может быть зеркало внутри вашей камеры, которое удаляется от пути света непосредственно перед тем, как будет сделан снимок. Когда он движется, или, точнее, когда он останавливается, он немного трясет камеру и делает ваше изображение менее резким, чем должно быть.Что с этим делать? Это зеркало можно заблокировать. Это означает, что он будет удален со светового пути, когда вы нажмете кнопку дистанционного спуска за несколько секунд до того, как будет сделан снимок. Большая часть легкого колебания, вызванного зеркалом, утихнет в течение этого времени. Как его заблокировать? Это зависит от вашей камеры. Мне нужно выбрать «Меню» — «Пользовательские функции» — «Включить блокировку зеркала». Вы должны использовать камеру в ручном режиме (P, Tv, Av, M или A-DEP), чтобы получить доступ к этой части меню.

Во время съемки ваша камера должна быть подключена к компьютеру.Вы просто не можете решить, достаточно ли хороша фотография, когда просматриваете ее на ЖК-экране камеры. Позвольте программному обеспечению, установленному на вашей зеркальной фотокамере, напрямую загрузить изображения сразу после того, как вы их сделаете, и внимательно изучите их в полный рост, чтобы решить, нужно ли что-то изменить. Это может быть освещение, светосила, резкость и т. д.

Фотографии следует делать в полностью ручном режиме (M в Canon SLR). Не позволяйте камере определять параметры. Они не очень хороши в этом. Есть несколько вещей, над которыми вы хотите иметь полный контроль.Я расскажу о них ниже.

Зависит от того, хотите ли вы иметь ручную фокусировку. Некоторые макрообъективы неплохо справляются с этой задачей на почти плоских поверхностях в виде песчинок, особенно если вы собираетесь использовать свои фотографии в Интернете, а позже измените их размер. Однако, если вы хотите получить наилучшие результаты, я рекомендую фокусироваться вручную. Вам необходимо увеличить изображение на ЖК-экране (в 5-10 раз), чтобы получить наилучшие результаты. Если ваш объект более трехмерный, вам все равно придется делать это вручную, потому что только вы знаете, какие части объекта должны быть самыми четкими.Некоторые макрообъективы имеют только ручную фокусировку. Не рекомендую смотреть ваши объекты через видоискатель. Изображение часто тусклое, если вы делаете макрофотографии, а это означает, что вам нужно серьезно напрягать глаза, чтобы убедиться, что ваши фотографии находятся в фокусе. Не портите себе зрение, оно того не стоит. Используйте ЖК-экран и увеличение, чтобы увидеть мелкие детали.

Конечно, вы можете делать макрофотографии трехмерных реальных объектов, но это происходит за счет резкости. В фотографии, как и везде, есть много компромиссов.Большее увеличение означает меньшую глубину резкости. Если вам нужно использовать большое увеличение, вам нужно убедиться, что объект, который вы фотографируете, максимально плоский. Я насыпаю песок, который фотографирую, в крышку маленькой и неглубокой коробки для микромаунта и осторожно прижимаю поверхность к плоскости.

Разумеется, объект (поверхность песка) должен располагаться максимально параллельно объективу камеры. В противном случае наши фотографии будут резкими только в одной части фотографии.

ОБНОВЛЕНИЕ

: Есть еще один и во многих случаях единственно возможный способ, если вы хотите сделать резкое изображение трехмерного объекта.Вы должны сделать несколько фотографий в разных фокальных плоскостях, а затем объединить их в одно четкое изображение с помощью специального программного обеспечения для стекирования фокуса.


Серая карта используется для коррекции цветов фотографий.

Наши камеры не знают, какие условия освещения мы используем. Цвета, которые будут записаны камерой, сильно зависят от того, используем ли мы прямой солнечный свет, лампы накаливания, флуоресцентные лампы и т. д. Мы должны ясно дать понять, что наша камера понимает это правильно.Есть несколько способов сделать это. Я описываю здесь только тот метод, который использую сам. Это очень удобный метод, который я очень рекомендую.

Я пользуюсь серой картой. Эта карта имеет специфический нейтральный серый цвет с определенной отражающей способностью поверхности. Ваша камера уже точно знает, как должна выглядеть эта карта, потому что это строго определенный стандарт, используемый в фотографии. Если вы сфотографируете серую карту в условиях освещения, которые вы собираетесь использовать в дальнейшем, и скажете своей камере, что это серая карта, то она автоматически скорректирует цвета фотографий, которые вы будете делать с этого момента.

Как дать понять камере, что вы только что сфотографировали свою серую карту? В меню вашей камеры есть «Пользовательский баланс белого». Выберите его, а затем выберите фотографию, которую вы только что сделали со своей серой картой. После этого не забудьте настроить камеру на использование пользовательского баланса белого. Пока вы фотографируете серую карту, убедитесь, что на вашем снимке нет ничего, кроме карты.

Если вы покупаете карту, убедитесь, что она полностью серая. Также есть таблицы цветов (с множеством разноцветных квадратов), но они вам не понадобятся для балансировки цветов.


В основном это зерна оливина. Они ярко-зеленые, когда свежие, и этот цвет адекватно записан на первом снимке, потому что я установил баланс белого с помощью серой карты. Кажется, что-то действительно ужасное произошло с фотографией справа. На самом деле изменений не больше, чем настройки баланса белого. Я дал понять камере, что сделал этот снимок на улице в тени (цветовая температура 7000 К). На самом деле я использовал люминесцентные лампы (около 4000 К).В результате камера ложно и сильно перекомпенсирует, добавляя к изображению красный цвет. Этот пример может быть преувеличен, но концепция цветовой температуры имеет первостепенное значение. Ее нужно решать так или иначе. В противном случае вы гарантированно получите некрасивые цвета, не отражающие реальность.

Вам понадобится много света. Рекомендую использовать несколько светильников (не менее трех) с мощными лампочками, которые освещают образец с разных сторон.Эти лампы должны быть рядом с образцом, но не слишком близко. 10 см меня вполне устраивает. Не беспокойтесь, что ваш образец может стать слишком ярким. Скорее всего, этого не произойдет, и вы отрегулируете количество освещения позже при настройке выдержки и диафрагмы. Вы можете использовать более короткую выдержку, когда у вас много света, что приводит к более четким изображениям.

Лампы должны освещать образец под низким углом. Это необходимо для усиления эффекта 3D. Мне кажется, что если свет будет почти над образцом, то фотография будет плоской и скучной и будет выглядеть гораздо более непрофессионально.

Апертура — это отверстие, через которое свет попадает в камеру. Он устанавливается как F-значение. Макрообъектив, который я использую, позволяет мне выбирать диафрагму между F2.0 и F22. Обратите внимание, что меньшее число означает, что апертура шире, а большее число означает, что она становится действительно узкой. Зачем нам его устанавливать? Потому что так регулируется глубина резкости, и это действительно важная концепция, которой нельзя пренебрегать. Меньшая апертура (большее число) означает, что мы получаем большую глубину резкости, необходимую для того, чтобы все, что мы хотим показать, было достаточно резким.Однако есть и компромисс. Установка меньшего значения диафрагмы (увеличение значения) означает, что наши снимки начинают терять резкость. Это еще одна причина, по которой мы хотим, чтобы поверхность песка была как можно более плоской. Мой опыт показывает, что значения F около 10 дают мне достаточную глубину резкости для съемки песка, сохраняя при этом хорошую резкость. Если вы не хотите или не можете сделать поверхность достаточно плоской (например, при фотографировании камней), используйте более высокие значения F. Небольшая потеря общей резкости не так заметна, как потеря резкости в определенных частях изображения.

Фотография слева имеет хорошую глубину резкости (F22), в то время как фотография справа имеет лишь небольшое количество зерен в резком фокусе (F2.0). Вот почему нам нужно использовать меньшую апертуру (большие значения F). Однако это имеет свою цену. Изображение слева имело время экспозиции 300 миллисекунд, а изображение справа требовало всего 4 миллисекунды. Это должно объяснить, почему нужен хороший штатив.

Вы хотите делать снимки с малыми значениями ISO (100 или 200). Если вы предоставите решение своей камере, она может выбрать значение ISO 800, например, если посчитает, что у вас недостаточное освещение.Более высокие значения ISO используются для создания снимков при тусклом свете. Компромисс здесь заключается в том, что ваши изображения становятся немного более шумными. Я рекомендую вам убедиться, что у вас есть достаточное освещение, а затем просто заставить камеру использовать ISO 100. Однако это, вероятно, один из наименее важных аспектов, обсуждаемых в этой статье. Если вы меняете ISO, вы также должны настроить скорость затвора. Снижение ISO означает, что вам нужно больше времени экспозиции. Если вам нужно сделать снимок, держа камеру в руках, всегда старайтесь найти способы сделать выдержку как можно короче.Один из хороших способов сделать это — использовать более высокое значение ISO.

Скорость затвора — это время экспозиции. Фиксированного рекомендуемого значения нет. Среди прочего, это зависит от значений чувствительности ISO, диафрагмы и освещения. Это то, что нужно устанавливать отдельно для каждой фотографии, которую вы делаете. Сделайте снимок, а затем решите, хотите ли вы, чтобы он был светлее или темнее, и соответствующим образом отрегулируйте скорость затвора. Выдержка 1/10 означает, что сенсор вашей камеры будет улавливать свет только одну десятую секунды. В это время ваша камера и объект, который вы фотографируете, должны быть максимально неподвижны.Шансы на это выше, если вы используете более короткую выдержку. Тем не менее, вы должны использовать то, что вам нужно. Вот почему мы должны убедиться, что наш штатив и другие методы, которые обсуждались ранее, гарантируют, что ничего не движется, даже если для получения изображения требуется несколько секунд. Более темные песчинки требуют больше времени. Поэтому со светлыми образцами обычно легче работать.

Я уже писал о макросъемке. Вот учебник по выделению фотографий на белом и как быстро улучшить ваши фотографии.

.
Макросъемка что это такое: Макросъёмка — это… Что такое Макросъёмка?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх