Макросъемка это: что скрывается под этим пониманием

Введение в макрофотографию - 10 правил, которые вы должны знать

 Огромное значение в качестве макрофотографии имеет объект, который вы используете, а точнее, расстояние, необходимое для фокусировки. Обычный объектив фокусируется на расстоянии около 50 см, макрообъектив фокусируется на расстоянии от 10 до 20 см. При этом снимок выходит в масштабе 1:1. Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние, чаще всего это 50, 100, или 180. Суть заключается в том, что объект, который вы фотографируете, на фотографии будет того же размера, как и в жизни. Так же, современные макросы разработаны таким образом, что бы избежать аббераций.

macro-photography02
Макросъемка получила свою популярность, потому что это отличный способ передать мелкие детали различных элементов (цветов, насекомых, ювелирных украшений, портретов и так далее). Причем, это не только способ дать зрителю возможность рассмотреть предмет получше, но и возможность посмотреть на него с другой стороны, под необычным углом, и с другой стороны. Есть такие макрофотографии, что на них можно смотреть часами, и это не надоедает. Макросъемка должна быть интригующей и захватывающей, но не все могут сделать её такой.


Очень важным моментом в макросъемке является то, что вы можете фотографировать практически все. И имейте в виду, что не только природные элементы могут стать объектом вашего внимания, фотографируйте все, что пожелаете. Пофантазируйте, и не бойтесь экспериментов, потому что, на самом деле, возможностям нет предела.


Разумеется, лучше всего фотографировать макро на зеркальную фотокамеру, а еще лучше, если она со сменной оптикой. Так вы сможете выбирать различные объективы, заменять один макрообъектив на другой, и что тоже немало важно – фотографировать не только макро. Существуют специальная оптика для макро, объективы с фокусным расстоянием 200мм и 180мм, и это наиболее рекомендованный выбор при макросъемке. Такие объективы весьма дорогие, и совсем не каждый может себе их позволить. Но если вы планируете серьезно заняться именно этим видом фотографий, то такой объектив вам очень необходим. Это будет хорошая инвестиция для вашей карьеры.


Если вы не хотите тратить много денег на объективы, есть и другие альтернативы, например, удлинительные кольца, устанавливаются между корпусом фотоаппарата и объективом, с их помощью расстояние между матрицей и объективом увеличивается и приближение становится большим. Так же есть реверсивные кольца, с их помощью соединяют два объектива. Первый объектив крепится обычным способом, а второй с помощью кольца прикрепляется другой стороной. Такой вариант дает очень хорошее приближение, но качество может быть вариант является крупным планом диоптрий, который дает возможность ближе фокус, но качество фотографий может быть не достаточно высоким.

macro-photography01
Источник: Shutterstock


Если вы планируете начать фотографировать макро, убедитесь в том, что с вашей техникой это получится. Хороший объектив, это только полдела. Хорошие результаты с ним можно получить только, используя его на качественном фотоаппарате, например на таком, как Canon 1Ds Mark III (+110 мм макро-объектив). Nikon и Canon, как правило, отличаются высоким качеством своей техникой. Купив модель одного из этих брендов, вы можете смело начинать фотографировать.


Не хочется долго останавливаться на технической стороне вопроса, оборудовании и настройках, но все же, есть то, что упустить невозможно. Скорее всего, вы слышали о настройке апертуры в фотоаппарате и о значении F остановить раньше. Для макро лучше всего установить его, например, на значении F / 8. Это поможет вам получить хорошую глубину резкости. Увеличение F-число, вы рискуете тем, что света попадающего в камеру будет катастрофически мало. Если света недостаточно, используйте вспышку или увеличьте выдержку. Вы также можете использовать другие источники света, но скорее всего, вы не сможете все время носить их собой, и тем более брать на природу.


Еще одним важным моментом в макросъемке является использование штатива. Это убережет вас от размытых кадров, в условиях, когда вы снимаете с большой выдержкой, или если случайно ваша рука задрожит во время съемки. Не всегда фотографировать со штативом удобно, он может казаться слишком громоздким, а вы с ним будете чувствовать себя менее мобильным, но к этому можно привыкнуть ради хороших фотографий. Тем более что, фотографируя мелкие предметы, вы должны передать их максимально четкими и резкими, а это возможно только при лучших параметрах настройки камеры, и лишние движения вам серьезно навредят.

 

Если вы планируете посвятить себя предметной съемке или, снимая макро, планируете фотографировать мелкие предметы, то задумайтесь о создании домашней мини студии. Вы можете приобрести в магазине фототехники бокс для макросъемки, но также вы можете попробовать сделать его самостоятельно. Для этого вам потребуется коробка, и ткань ну и, разумеется, хорошее освещение в вашей мини студии. Более подробно о создании такого бокса можете прочитать в статье - Делаем фотобокс для предметной и макросъемки своими руками

Содержание


Ниже представлен список из 10 правил, которые следует учитывать при макросъемки:


Не трясите камеру – Очень важно держать камеру уверенно не двигать ею во время съемки, или, по крайней мере, свести лишние движения до минимума. Это важно в любом виде фотографии, но в макросе это имеет ключевое значение, так как фотокамера должна сосредоточиться на детализации даже самых крохотных деталей за короткий промежуток времени, то есть, если бы вы снимали пейзаж, было бы намного легче.


Эффекты – Можете показать дешевым треком разбрызгивание капелек на лепестки цветов, имитирующие капли росы. Но подобные эффекты зачастую бывают очень полезными. Они делают фотографии интереснее.


Фон – Было бы хорошо, если бы ваш фон не был бы однотонным и скучным. Размытый задний план смотрится гораздо лучше, но в то же время яркие огни и пестрые блики, могут отвлекать зрителя. Лучше всего если фон будет в одной цветовой гамме и без ярких, пестрых пятен.


Выдержка и диафрагма - Если вы фотографируете макро в темном помещении, или в темное время суток, вы можете компенсировать отсутствие достаточного освещении можно увеличить выдержку, оставив значение диафрагмы неизменным. Это может дать не тот результат, что вы хотели, но рассматривать такую возможность как вариант, все-таки стоит.


Фокус - фокусировка очень важна, потому что она несет в себе главное отличие между обычным изображением и макросъемкой. Все фотографы советуют новичкам ручную фокусировку, даже если автофокус работает хорошо. Тем не менее, для вас было бы очень полезно, попробовать самостоятельно настроить камеру и точно сфокусироваться. Фокусируясь, лучше всего акцентировать внимание на центральной части предмета, или если это насекомые, то на голове или глазах.


Погода - дождь не станет для вас большой проблемой, однако, макросъемка в ветреную погоду скорее всего, не принесет хороших результатов. В первую очередь станет проблемой движение камеры, а как вы помните камера и объект съемки должны быть неподвижны. Фотокамера не сможет хорошо сфокусироваться и сделать резкий детализированный снимок на движущемся объекте, поэтому макрофотографии в динамике не делаются, для этого у вас есть много других возможностей съемки, но не макро.


Резкость - Для достижения максимальной глубины резкости, лучше всего использовать апертуру от f/11 до f/22. Какое именно значение следует выбрать, сказать очень сложно, запомните, что макросъемка не обязательно получится у вас с первого раза. Следует экспериментировать и набираться опыта.


Свет диффузора - Если вы снимаете на улице в очень солнечный день, диффузор может вам сильно пригодиться. С его помощью вы сделаете яркий свет, более рассеянным, а значит – более мягким. Конечно, в итоге освещение будет не идеальным, а только приемлемым для съемки. Лучше всего фотографировать рано утром, или на закате, или если день пасмурный.
В натуральную величину - Как было сказано ранее, макрофотографии должны быть в натуральную величину. У вас должен быть специальный объектив для макросъемки с фокусным расстоянием от 100 до 200 мм для достижения наилучшего результата.


Вспышка - При съемке в условиях плохой освещенности (слишком солнечно, или слишком темно), можно использовать вспышку. С её помощью можно не просто добавить больше света, или компенсировать яркое освещение, но и добиться интересных эффектов. Попробуйте фотографировать с вспышкой постоянно, и вы увидите, что в любом случае, с её помощью освещение становиться более уравновешенным.

macro-photography04

Источник Shutterstock


Макросъемка не является чем-то новым, но еще 10-15 лет назад, это было довольно редкое явление. До сих пор макросъемка остается для многих чем-то необычным, и даже недосягаемым, поэтому главное это пробовать и развиваться, учиться на своих ошибках, и не бояться экспериментов. Главное – практиковаться. Если фотографируете что-то, не бойтесь сделать несколько лишних кадров, с другими настройками, что бы быть наверняка уверенным, что съемка удалась. Очень обидно будет вернуться домой, посмотреть снимки на компьютере и обнаружить, что вы сделали не то, что нужно, а время вернуть вспять невозможно.


А теперь проанализируйте всю полученную информация, и начинайте творить!

 

Статьи, которые могут быть вам интересны:
Советы по макросъемке для цифровой фотокамеры
Удивительные насекомые в макрофотографии от Дэнни Уда
Возвышенные фотографии природы Магдалены Вазикцек

Впечатляющая макросъемка: Советы экспертов

Одно из главных преимуществ макрофотографии в том, что она позволяет увидеть мир под новым углом. С экстремально близкого расстояния семена одуванчика становятся похожи на балерин, а стены превращаются в картины художников-экспрессионистов. «Настоящее путешествие состоит не в том, чтобы стремиться находить новые пейзажи, а в том, чтобы уметь по-новому увидеть то, что окружает нас» – говорил Марсель Пруст. И я, как соучредитель премии Close-up Photographer of the Year (CUPOTY), не могу не согласиться.

Многие чудесные фотографии были сделаны на заднем дворе дома в результате внимательного наблюдения и желания исследовать привычные места с подходом, который буддисты называют "сознанием начинающего".

Выбрать победителей оказалось сложнее (подборка моих личных фаворитов приведена дальше), но с помощью профессиональных судей – Sue Bishop, Ross Hoddinott, David Maitland, Robert Thompson и Keith Wilson – нам это удалось!

Всего было пять категорий: Животные, Растения и грибы, Знакомые пейзажи, Рукотворные вещи и Молодежь CUPOTY. Каждый мог принять участие в конкурсе, а работы принимались вне зависимости от использованного устройства. Помимо чествования макро- и микросъемки, нашей задачей было мотивировать фотографов меньше спешить, насладившись связью между ними и окружающим миром.

Nikon D810, Nikon AF-S 60mm f/2.8 Macro, ISO 100, 1/250 с при f/16. Аксессуары: вспышки с самодельными диффузорами, кронштейн. Постобработка: Lightroom, легкое кадрирование. Автор: Emanuele Biggi

Взгляд пустыни – Emanuele Biggi

Абсолютный победитель: Категория "Животные"

Сфера деятельности: Натуралист и консервативный фотограф, итальянский телеведущий.

Сайт: anura.it   

Instagram: emanuele_biggi

"Найти карликовую африканскую гадюку в пустыне Намиб нелегко. Я шел по её следам с раннего утра и в конечном счете заметил торчащую из песка пару глаз. Эта змея очень маленькая – диаметр каждого глаза примерно 2-3 мм, поэтому, даже зная, что она там, я не сразу её заметил! Этот вид во многом полагается на свой камуфляж, который помогает им охотиться, занимая выжидательную позицию. Как только жертва подходит достаточно близко, змея выскакивает из укрытия и поражает её ядовитым укусом."

Советы автора

  1. Исследуйте субъект и отправляйтесь фотографировать с профессиональным гидом.
  2. Используйте макрообъектив, чтобы получить максимально близкий ракурс.
  3. Используйте вспышки для создания мягкого света.

Nikon D800, AF-S Nikkor 24-85mm, 1/8 с при f/22, ISO 100. Аксессуары: штатив, полиэтиленовые пакеты, резиновые сапоги. Постобработка: Camera Raw и Photoshop для резкости, коррекции уровней и балансировки света/тени. Автор: Nora Kirkbak

Зимнее солнце – Nora Kirkbak

Высоко оценен: Категория "Знакомые пейзажи"

Сфера деятельности: Графический дизайнер на пенсии

Instagram nora.kirkbak

"Когда дело доходит до фотографии, у меня есть два основных интересующих направления: узоры на песке и макросъемка. Чтобы удовлетворить тягу к первому, я езжу на пляжи острова Вигра за городом Олесунн, расположенном на западном побережье Норвегии. Эта фотография была сделана в январе несколько лет назад на пляже под названием Roaldsand. Подобные фотографии сильно зависят от освещения, положения солнца, выбранного ракурса, отражений неба и т.д. Мне нравится свет, который присутствует зимой, но в течение самого темного периода года у нас есть только несколько часов дневного света, а прилив при этом должен совпадать с самым светлым временем суток."

Советы автора

  1. Изучите календарь приливов.
  2. Оденьтесь потеплее.
  3. Подмечайте узоры вокруг.

iPhone SE, 1/200 с при f/2.2, ISO 25, ПО для обработки фотографий на iPhone. Автор: Richard Mills

Побережье под луной – Richard Mills

Второе место: Категория "Рукотворные вещи"

Сфера деятельности: Работник помощи людям с пониженной обучаемостью

Instagram richiemills70

"Я сделал снимок в месте, которое обычно не замечают – это текстурированная поверхность на уровне земли, скрытая от общего взгляда. Она стала моей отправной точкой, но главной целью было выделить и создать абстракцию. Я хотел сделать так, чтобы глаз видел землю, небо и море. Трещины и царапины стали линиями горизонта, а пятна и следы от непогоды превратились в облака. Без сдвига в перспективе и намека на масштаб, снимок больше похож на отдаленный пейзаж, нарисованный художником, чем на собственно фотографию."

Совет фотографа

  1. Смотрите себе под ноги; фотографируйте то, на что в обычных условиях даже не посмотрели бы.

Nikon D300, Tamron 90mm Macro, 1/1000 с при f/6.3, ISO 250. Постобработка: Photoshop, легкая коррекция баланса белого. Автор: Edwin Giesbers

Проснись (с первыми лучами солнца) – Edwin Giesbers

Высоко оценен: Категория "Животные"

Сфера деятельности: Профессиональный пейзажный фотограф

Сайт edwingiesbers.com              Facebook Giesbers.Photography              Instagram edwin_giesbers

"Этот снимок зорьки был сделан в полях нидерландского заповедника De Bruuk. В апреле там можно встретить много представителей этого вида бабочек, а спустя несколько месяцев появляются и перламутровки. Ночью бабочки спят с закрытыми крыльями посреди растительности. Как только лучи утреннего солнца падают на сырую траву, они раскрывают крылья, чтобы нагреться. В этот момент на самцах очень легко заметить оранжевые пятна. Нагревшись, они улетают на поиски самок. Для меня бабочки всегда были вестниками весны. Как только растения начинают цвести, а кустарники покрываются листвой, они появляются одними из первых. Чтобы их запечатлеть, нужно знать, где они спят. Лучше всего искать их до восхода солнца и фотографировать, как только станет достаточно светло. Если температура поднимется, вам придется работать быстро, поскольку бабочки улетят в мгновение ока."

Советы автора

  1. Найдите места сна определенных видов бабочек.
  2. Посетите местность, которая по утрам обычно покрывается росой для получения особого эффекта.
  3. Направьте камеру против света, чтобы получить красивое боке из росы.

Canon EOS 5D Mark III, Canon EF 100mm Macro, 1/13 с при f/2.8, ISO 100. Аксессуары: штатив, Joby Gorillatorch, жиронепроницаемая бумага. Постобработка: Lightroom, общие тональные коррекции, а также локальные коррекции с градиентным фильтром и кистью. Автор: Andrew Wilson

Хребет кактуса – Andrew Wilson

Высоко оценен: Категория "Растения"

Сфера деятельности: QA-тестировщик игр

Сайт awilsonphotography.com  Facebook andrewwilsonphoto   Twitter And_rew_Wilson

"Эта фотография кактуса моей девушки была сделана в нашей гостиной примерно два года назад. Я экспериментировал с макросъемкой и это был первый раз, когда я по-настоящему решил использовать фон, чтобы дополнить субъект. На тот момент мы были в процессе получения ипотеки и рядом лежала красная папка с банковскими документами – она отлично справилась со своей необычной ролью! Я использовал диафрагму f/2.8, чтобы визуально отделить ветку кактуса от основного тела. Чтобы как можно большая часть была резкой, нужно было максимально точно поймать её в фокусную плоскость камеры. Для освещения я использовал Joby Gorillatorch, обмотав его ноги вокруг объектива. Я обычно не освещаю субъекты с настолько необычных относительно камеры углов, но получившийся эффект мне очень понравился – ветка и тело были равномерно освещены без каких-либо теней, особенно если использовать в роли диффузора жиростойкую бумагу!"

Советы автора

  1. Визуализируйте содержимое кадра прежде, чем переходить к съемке.
  2. Рассмотрите варианты использования дополнительных источников света или отражающих материалов.
  3. Подумайте про фон.

Nikon D7200, Tokina 100mm Macro, 1/125 с при f/8, ISO 1000. Постобработка: Nikon Capture NX-D, коррекция контраста, яркости и насыщенности, маска нерезкости, регулирование баланса белого и цветового баланса. Автор: Vittorio Ricci

Водяной уж – Vittorio Ricci

Высоко оценен: Категория "Животные"

Сфера деятельности: Регулировщик

Flickr flickr.com/photos/vricci63

"Чтобы запечатлеть этого водяного ужа, мне пришлось лечь так, что некоторые части моего тела были в холодной воде. Я сделал фотографию летом во время фотосессии в итальянском геопарке Beigua. Будучи дикими животными, змеи могут находиться где угодно, что делает их весьма сложным субъектом для съемки! Данный представитель семейства ужей был не очень готов на сотрудничество, но я не сдавался. Я не хотел беспокоить животное, поэтому спустился до уровня его глаз и принял максимально неудобную, но безопасную позицию."

Советы автора

  1. Будьте терпеливы.
  2. Сохраняйте настойчивость и будете вознаграждены.
  3. Не бойтесь змей, особенно когда они плывут вам на встречу!

Canon EOS 5D Mark III, Nikon 4x Plan Apo и 10-кратный защитный окуляр, 1/20 с, ISO 100. Аксессуары: микроскоп Olympus Bh3. Постобработка. Lightroom, незначительные коррекции, кадрирование. Автор: Justin Zoll

L-глютамин и бета-аланин – Justin Zoll

Высоко оценен: Категория "Микро"

Сфера деятельности: Бармен/фотограф

Сайт justinzoll.com         Instagram justinzoll

"Этот снимок кристаллизованных аминокислот L-глютамина и бета-аланина сделан примерно с 40-кратным увеличением с использованием микроскопа и зеркальной камеры. Все свои эксперименты и работы я провожу прямо в спальне. В данном случае, примерно одинаковое количество обеих аминокислот было растворено в высокоградусной водке, после чего я нанес их на предметное стекло и позволил жидкости испариться. Цвета в получившихся кристаллах такие из-за поляризованного света и двулучепреломляющей натуры самих кристаллов. Один из поляризационных фильтров на объективе сделан из старой пары солнечных очков! Этот вид работы требует огромного количества терпения и различных экспериментов. Получившаяся в результате фотография – это панорама из нескольких индивидуальных снимков, которая обеспечивает более широкое поле зрения."

Советы автора

  1. Найдите прочный тринокулярный микроскоп и убедитесь, что у вас есть подходящее крепление для зеркальной или другой цифровой камеры.
  2. Используйте поляризационные фильтры.
  3. Экспериментируйте с разными (безопасными) химикатам, наблюдая за производимыми формами каждого (если они вообще есть).

iPhone 7 Plus, 1/17 с при f/1.8, ISO 100. Постобработка: Lightroom, небольшие коррекции баланса белого и света/теней. Автор: Jane Simmonds

Зимний дубовый мох – Jane Simmonds

Высоко оценен: Категория "Растения"

Сфера деятельности: Веб-администратор

Сайт janesimmonds.co.uk Flickr flickr.com/photos/[email protected] Instagram janesimmonds31 Twitter JaneESimmonds

"Мне нравится использовать свой телефон, чтобы делать абстрактные снимки вещей, которые я собираю во время прогулок по лесу Дин. Одним тоскливым январским днем меня привлек деликатный, ветвистой формы и серебристого цвета дубовый лишайник. Я взяла несколько кусочков, которые лежали на земле, и отнесла их домой. Обычно для съемки я собранных вещей я использую стол с подсветкой, но в случае с лишайником это не сработало, поэтому я решила поместить его на кусочек сланцевой плитки, которая в результате стала отличным текстурированным фоном. Я сделала серию изображений, используя свой iPhone, а затем совместила их, воспользовавшись приложением PhotoSplit, в котором есть функция множественной экспозиции. Я попробовала разные режимы прежде, чем прийти к такому результату."

Советы автора

  1. Будьте терпеливы. Множественная экспозиция – непредсказуемая вещь и требует времени для достижения приятного результата.
  2. Забудьте о "правилах" фотографии и получайте удовольствие от экспериментов.
  3. Помните, что всегда есть интересные вещи, которые можно сфотографировать, вне зависимости от времени года или мрачности погоды – иногда нужно просто смотреть внимательнее.

Sony RX100, 28-100mm (эффективное фокусное расстояние), выдержка неизвестна, f/11, ISO 100. Аксессуары: штатив, кнопка удаленного спуска затвора. Постобработка: коррекции в Lightroom и Photoshop. Автор: Hal Gage

Потрескавшаяся грязь – Hal Gage

Высоко оценен: Категория "Знакомые пейзажи"

Сфера деятельности: Графический дизайнер

Сайт halgage.com           Twitter halgage

"Гуляя по своему району в городе Анкоридж, я иногда сворачиваю в неопрятные переулки, где часто можно встретить лужицы грязи. Во время одной из таких прогулок я заметил интересные узоры. Чтобы получить квадратную композицию (это мой любимый формат), я сделал два снимка: один немного выше центра, а второй – ниже, после чего совместил их, используя ПО. В случае с этой фотографией, мне понадобилось около часа, чтобы получить финальный результат. Постепенное увеличение размера и частоты потрескавшихся "ячеек" и сокращение "пятен" – это то, что так сильно меня зацепило. Финальным шагом было подготовить фотографию к печати. Я использую программы, чтобы создать некоторое подобие раздельного тонирования, придав черно-белым снимкам ощущение большей глубины и контраста. Поэтому у снимка есть легкий коричневый оттенок, в данном случае получившийся выразительнее для темных тонов, оставляя средние и светлые более нейтральными."

Советы автора

  1. Купите штатив. Без него просто никуда!
  2. Направляя камеру сверху-вниз, иногда бывает трудно добиться полной ровности, из-за чего композиция может выглядеть скошенной. Чтобы этого избежать, попробуйте фотографировать под небольшим углом.
  3. Используйте макрообъектив, чтобы получить резкость от края до края. Экспериментируйте с фокус-стекингом.

Canon EOS 7D Mark II, Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro, 1/1000 с при f/7.1, ISO 2500. Постобработка: Lightroom, кадрирование снимка и небольшие коррекции экспозиции. Автор: Jo Angell

Любознательный пёстрый скакунчик

Третье место: Категория "Животные"

Сфера деятельности: Воспитатель раннего развития

Facebook Jo Angell Photography              Twitter joangell5

"Это был теплый день, и я заметила, что пчелы вокруг домика для жучков в моем саду слишком взбудоражились. У меня было немного свободного времени, поэтому я поставила рядом стул и стала наблюдать за ними. Некоторые были в палках бамбука и смотрели прямо на меня. Я сделала несколько снимков, а потом заметила пёстрого скакунчика, мелькающего в разных частях домика. Пёстрые скакунчики относительно маленькие (около 7мм), поэтому сфокусироваться на них достаточно сложно. Также они быстро двигаются и часто не получается уследить за ними, поэтому я просто ждала, пока он остановится, чтобы получить наилучший ракурс. В большинстве случаев мне это не удавалось, но спустя время я всё-таки дождалась идеального момента и запечатлела его выглядывающим из бамбука."

Советы автора

  1. Осмотрите кирпичные стены, заборы и пр. у себя в саду – вы удивитесь, сколько всего можно там найти!
  2. Сидите и наблюдайте за субъектом, изучая его поведение.
  3. Следуйте трём правилам съемки: терпение, настойчивость и практика.

Sony Alpha 7R II, Zeiss Batis 135mm f/2.8, 1/125 с при f/10, ISO 1000. Постобработка: Lightroom, Photoshop и конвертирование в ч/б при помощи пресета Silver Efex Pro. Штампом удалены пятна и плавающие в воде нити. Автор: Lizzie Sheppard

Лилия, остров Гаррис – Lizzie Sheppard

Высоко оценен: Категория "Растения"

Сфера деятельности: Профессиональный фотограф

Сайт lizzieshepherd.com              Facebook LizzieShepherdPhotography    Twitter LShepherdPhoto               Instagram lshepherdphoto

"Запутанная сеть маленьких прудова усеивает каменистые пейзажи восточного побережья острова Гаррис. Это обеспечивает прекрасную среду для таких водных растений, как лилии, камыши и вахты. Всего одна неделя может сильно повлиять на форму и цвет растений. Я предпочитаю фотографировать в тихие дни – в этом случае еще достаточно ярко светило солнце. В воде отражалось синее небо, а сама лилия была залита золотым светом. Я решила отбросить цвета, сфокусировавшись на форме лилии и плавающих в воде нитях."

Советы автора

  1. Ищите повторяющиеся фигуры – это поможет найти смысл даже в сложной композиции.
  2. Обращайте внимание на различные пятна на растении. Эта лилия была далека от идеала, но меня привлекло то, как симметрично был потрепан её лист.
  3. Используя более длинный объектив, следите за глубиной резкости.

Canon EOS 5D Mark II, Canon EF 100mm f/2.8 L IS USM Macro, плюс 2x Kenko телеконвертер, 1/2 с при f/9, ISO 200. Аксессуары: штатив, поляризатор, программа для удаленной съемки (Helicon Remote). Обработка при помощи Helicon Filter. Автор: Henri Koskinen

Семена на сцене – Henri Koskinen

Победитель: Категория "Растения"

Сфера деятельности: Биолог

Flickr flickr.com/photos/aarnijaheka

"Я пробовал создавать разные композиции из семян, пытаясь добиться впечатления балерин на сцене, но мать-и-мачеха оказалась наилучшим кандидатом. Её семена настолько деликатные и легкие, что мне пришлось опрыснуть их водой, чтобы они не разлетались во все стороны! Я сфотографировал их на частично отражающей поверхности, поскольку хотел создать воздушное ощущение, а в качестве фона использовал синее небо с облаками, которое нарисовал при помощи акварелей. Цвета мягко отражаются на поверхности, создавая ощущение свежести, а вода на семенах похожа на утреннюю росу. Это был запланированный снимок – у меня уже были подобные кадры ранее – но он мне особенно нравится, поскольку заставляет зрителя задаться вопросом, смотрит ли он на выступающих балерин или же на покрытые росой семена.

Советы автора

  1. Укротите блики и отражения при помощи поляризатора.
  2. Не дышите во время съемки, поскольку даже малейший ветерок сдует семена!
  3. Опрыскайте семена водой, чтобы они стояли на месте.

Автор: Tracy Calder

Секреты макросъемки

Ниже, вашему вниманию представлено несколько профессиональных советов для хорошей макросъемки.

1)Используйте штатив

То, насколько удачным и привлекательным получится макроснимок, очень часто зависит от того, используете вы штатив или нет. Вес корпуса вашей камеры вместе с объективом для макросъемки может быть достаточно большим, а время ожидания удачного кадра долгим и беспокойным, поэтому штатив может быть очень уместен. Кроме того, что бы избежать дрожания камеры в период съемки, лучше всего установить её на штатив. К тому же с его помощью вы можете продолжительное время оставаться на одной местности, что даст вам возможность изучить её лучше. Если профессионального штатива у вас нет, то можно использовать все что угодно, в качестве опоры.

By: karthikeyan
Источник: Shikhei Goh

2) Приоритет диафрагмы

Красивое боке нравится всем, но как сделать его красивым – большой вопрос. Удивительно, но достичь этого можно полностью открыв диафрагму, к тому же, в этом случае вы получаете в свое распоряжение больше света. Большая выдержка, так же способствует красивому боке.

By: karthikeyan
Источник: AimishBoy

3) Композиция

Только композиционно правильный снимок может считаться произведением искусства в фотографии. Макро съемка не является исключением. Никогда не забывайте о композиции, и о тех правилах, выполнение которых делает фотографию сбалансированной.

By: karthikeyan
Источник: Syuwandi Lie

4) Фокусировка

Наиболее важным и сложным моментом при макросъемке является хорошая фокусировка на объекте. Это может быть очень сложно, но как только вам удалось сфокусироваться на глазах, или щупальцах насекомого, или другого объекта – снимайте. Переключение между Автоматической и ручной фокусировкой может помочь вам сделать хороший снимок.

By: karthikeyan
Источник: Shikhei Goh

5) Дополнительные крепления

Совсем не обязательно, что все эти прекрасные макроснимки, которые вы видите, были сняты на макрообъектив. Очень часто профессионалы используют различные фильтры и макротрубки, или даже метод реверсивного объектива. Реверсивный объектив – отличное, недорогое решение для макросъемки. В этом случае используется телеобъектив, к которому с помощью реверсивного адаптера прикреплен простой объектив. С помощью такой установки можно получить шестикратное приближение объекта.

By: karthikeyan
Источник: Dusan Beno

6)Освещение

К сожалению, естественное освещение может быть не лучшим вариантом для макросъемки. Никто не сможет вам гарантировать хорошее освещение, подходящее для съемки. Кольцевая вспышка, установленная в конце объектива, в этом случае идеально подходит. Такие вспышки равномерно освещают предмет, не создавая нежелательных теней. К сожалению, использование такой вспышки не всегда удобно – с ней может быть сложно, сфокусироваться на объекте. Поэтому следует выделить еще один вариант освещение. Светодиодное освещение (LEDы) – дает непрерывный источник света, при этом не требуют высокого напряжения. Если такое освещение покажется вам слишком резким, вы можете использовать самодельные пластиковые рассеиватели света.

By: karthikeyan

7) Терпение

Ни какой другой жанр фотографии не требует такого терпения, как макросъемка. Если вы решили посвятить себя этому жанру, будьте готовы попотеть. Не исключено, что вам придется полдня проваляться в грязи, что бы в итоге получить один удачный снимок крыльев бабочки в движении. Занимаясь макро, необходимо уметь выжидать, полностью полагаясь на свой инстинкт и интуицию.

By: karthikeyan
Источник: Nordin Seruyan

15 восхитительных примеров макросъемки

By: karthikeyan
Источник: Heri Wijaya

By: karthikeyan
Источник: Uda Dennie

By: karthikeyan
Источник: Yoshiaki Oikawa

By: karthikeyan
Источник: Nordin Seruyan

By: karthikeyan
Источник: Magdalena Wasiczek

By: karthikeyan
Источник: Fabien BRAVIN

By: karthikeyan
Источник: Magi K

By: karthikeyan
Источник: Juliana Nan

By: karthikeyan
Источник: Thanit Koolkoksoong

By: karthikeyan
Источник: Peter Cakovsky

By: karthikeyan
Источник: Robertus A S

By: karthikeyan
Источник: Arief Perdana

By: karthikeyan
Источник: Krzysztof Winnik

By: karthikeyan
Источник: Adam Papik

By: karthikeyan
Источник: Magdalena Wasiczek

 

Макросъёмка - это... Что такое Макросъёмка?

Макросъёмка (от др.-греч. μακρός — большой, крупный) — вид фото-, кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2 — 20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале фотоаппарата соответствует 2 — 0,05 сантиметрам объекта).

Более широко термин макросъёмка употребляется в случаях фотографирования с более близких расстояний, чем расстояния, указанные на шкале дистанций объективов фотокамер (минимальная дистанция фокусировки у большинства объективов зеркальных фотоаппаратов около 0,5 метра, у объективов дальномерных фотокамер — около 1 метра).[1]

Макросъёмка — это принцип формирования увеличенного изображения.

Объектив создаёт действительное увеличенное изображение объекта съёмки на любом светочувствительном материале — фотоплёнка, фотопластинка, фотобумага, киноплёнка или на электронном устройстве (матрица цифрового фотоаппарата или видеокамеры, видикон телевизионной камеры).

Для фотографирования более мелких объектов с помощью оптического микроскопа применяется микрофотография.

Фотоаппарат с микрофотонасадкой присоединён к оптическому микроскопу.

Выбор оборудования для макросъёмки

Теоретически макросъёмка может быть произведена любым съёмочным аппаратом, однако конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому.

Фотоаппарат с несменным объективом

Если фотограф желает произвести макросъёмку фотоаппаратом с несменным объективом — макросъёмка возможна только с применением насадочных линз. Это единственный способ уменьшить минимальную дистанцию фокусировки у несменного объектива (как правило, минимальная дистанция фокусировки у шкальных фотоаппаратов составляет около 1 метра).

Фотоаппарат со сменным объективом

Если фотограф имеет фотоаппарат со съёмным объективом — макросъёмку можно произвести с использованием насадочных линз, удлинительных колец, фотографических мехов, оборачивающих колец[2], реверсивных (оборачивающих) макроколец[3], специализированных макрообъективов. Возможно совместное использование нескольких аксессуаров для макросъёмки.

Насадочная линза
в две диоптрии
Схема использования насадочной линзы
  • Насадочная линза, надеваемая на переднюю поверхность оправы объектива или прикручиваемая к резьбе на место светофильтра. Как правило, используются в тех случаях, когда объектив несъёмный. Для макросъёмки используются положительные насадочные линзы. Происходит увеличение относительного отверстия системы, уменьшение минимальной дистанции фокусировки объектива, увеличение масштаба съёмки при неизменном выдвижении объектива, уменьшается расстояние до резко изображаемого объекта при неизменном выдвижении объектива. Насадочная линза ухудшает коррекцию (увеличивает аберрации объектива), и тем больше, чем сильнее изменяется фокусное расстояние системы объектив + насадочная линза.
  • Удлинительные кольца, меха — не содержат оптических элементов, их единственной целью является выдвижение объектива к объекту съёмки. По сравнению с удлинительными кольцами меха способны обеспечить плавное бесступенчатое выдвижение объектива в большом диапазоне. Позволяют использовать для макросъёмки обычные объективы, возможно достичь очень больших увеличений (например, 20:1). При применении удлинительных колец и мехов неизбежно уменьшается светосила объектива, снижается его разрешающая способность, диапазон возможной фокусировки при этом смещается с интервала от (∞, несколько метров) в интервал (десятки сантиметров, единицы сантиметров).
Использование мехов для макросъёмки Использование мехов, объектив прикреплён в перевёрнутом положении
  • Специализированные объективы для макросъёмки. Штатные объективы для зеркальных фотоаппаратов имеют минимальную дистанцию фокусировки около 0,5 м, в макрообъективах эта дистанция сокращена до 15 — 20 см. Как правило, позволяют вести макросъёмку в масштабе до 1:1 (или до 1:2), возможно использование автофокуса, возможна фокусировка на всём диапазоне расстояний (наибольшее увеличение достигается при этом на минимальной дистанции до объектива). Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичные значения 50, 100, 180 мм, возможны вариации — 60, 90, 105, 125, 150 мм), довольно большие значения относительного отверстия (1:2.8—1:3.5). Современные специализированные макрообъективы разрабатываются таким образом, чтобы аберрации объектива при съёмке близко расположенных объектов минимизировались.[4]

Макросъёмка камерой большого формата

Складные фотоаппараты, как правило, большого формата имели меха с двойным или тройным растяжением. Это позволяло производить макросъёмку без дополнительных принадлежностей.

Кадрирование и наведение на резкость (фокусировка)

Камеры большого формата, шкальные и дальномерные фотоаппараты

Однообъективные зеркальные фотоаппараты

Однообъективный зеркальный фотоаппарат наиболее удобен для макросъёмки — наблюдается в видоискатель созданное на фокусировочном экране прямое беспараллаксное изображение объекта съёмки — возможна точная фокусировка (особенно в ручном режиме), корректная оценка глубины резко изображаемого пространства, правильное кадрирование.

Цифровые фотоаппараты

Цифровые фотоаппараты позволяют контролировать процесс макросъёмки на дисплее или в электронный видоискатель псевдозеркального цифрового фотоаппарата.

Экспозиционные параметры

  • При обычной фотосъёмке объектов, расположенных на расстояниях от бесконечности до 1 метра фокусировка выполняется выдвижением объектива на небольшую величину. Расстояние от объектива до плёнки при этом увеличивается, а относительное отверстие уменьшается, но изменение последнего настолько невелико, что при определении экспозиции поправку на него можно не вводить. При макросъёмке объектив выдвигается на значительное расстояние — расстояние до плёнки увеличивается иногда в несколько раз и в несколько раз уменьшается относительное действующее отверстие, так как диаметр зрачка объектива остаётся неизменным. При съёмке в масштабе 1:1 расстояние до плёнки увеличивается вдвое по сравнению с «бесконечностью», тогда соответственно вдвое увеличится знаменатель действующего отверстия. При съёмке с удвоенного расстояния выдержка соответственно должна быть увеличена в четыре раза.
  • Для увеличения глубины резко изображаемого пространства требуется значительное диафрагмирование объектива, если не преследуются иные цели и объект съёмки объёмный.
  • Вследствие значительного уменьшения относительного отверстия объектива и значительного диафрагмирования выдержка при макрофотографии становится большой (достигает нескольких секунд) — что требует применения спускового тросика, штатива или оптической скамьи.

Практические рекомендации

Качество макрофотографий, в первую очередь, зависит от опыта фотографа.
Применение тех или иных принадлежностей для макрофотографии подбирается экспериментальным путём.

Особые способы получения изображения в большом масштабе, не являющиеся макросъёмкой

  • Применение фотоувеличителя. На просвет можно сфотографировать на лист фотобумаги плоский полупрозрачный объект (например, крыло мухи).
  • Контактная съёмка (контактная печать) — получение изображения плоского предмета в масштабе 1:1 (точно). Частично прозрачный объект (например, лист растения) прикладывается к листу фотобумаги и освещается со стороны объекта.
  • Рефлективная (рефлексивная) контактная съёмка — то же, что и контактная съёмка (контактная печать), однако освещение производится со стороны фотобумаги (при этом тёмные места объекта сильнее поглощают свет и почернение фотобумаги в этом месте будет меньше). Применяется для копирования изображений на бумаге (копия будет негативной и зеркально-отражённой). См. также Светокопировальный стол.

См. также

Примечания

Ссылки

Литература

  • Нисский А. В. «Макросъёмка // Фотокинотехника: Энциклопедия» Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.
  • Миненков И. Б. «Макрофотография». М. Изд-во Искусство. 1960 г.
  • Кен Престон-Мэфем «Фотографирование живой природы». 1985 г.
  • Томпсон Роберт. «Макросъёмка. Практическое руководство для фотографов». 2006 г.
  • Alan L. Detrick. «Macro Photography for Gardeners and Nature Lovers: The Essential Guide to Digital Techniques». 2008
  • Cyrill Harnischmacher. «Closeup Shooting: A Guide to Closeup, Tabletop and Macro Photography». 2007
  • Ken Milburn. «Digital Abstract & Macro Photography (One Off)». 2005
  • Heather Angel. «Macro Through a Nikon Lens: Revealing the Secrets of Professional Macro Photography». 2007
  • Tim Fitzharris. «Close-Up Photography in Nature». 2008
  • Stan Sholik and Ron Eggers. «Macro and Close-Up Photography Handbook». 2000
  • Alan Constant. «Close-up Photography». 2000

Макросъёмка

© 2017 Vasili-photo.com

Иней

Под словом «макрофотография» обычно понимают снимки, сделанные в достаточно большом, но всё-таки не микроскопическом масштабе, т.е. примерно от 1:10 до 1:1. Снимки, масштаб которых превышает 1:1, относят уже к микрофотографии, а всё, что меньше 1:10, считается просто крупным планом. Приведённые диапазоны масштабов весьма условны, и могут служить лишь в качестве ориентиров, а никак не жёстких границ между отдельными жанрами фотосъёмки.

Быть может, читатель не вполне владеет понятием масштаба, и цифры 1:1 ему мало о чём говорят? Здесь нет ничего сложного. Масштаб съёмки – это отношение линейных размеров снимаемого объекта к линейным размерам его изображения, проецируемого объективом на матрицу или плёнку. Масштаб 1:1 означает съёмку в натуральную величину, т.е. объекту размером 10 мм будет соответствовать изображение размером также 10 мм. Масштаб 1:2 означает половину натуральной величины, т.е. проекция десятимиллиметрового объекта будет иметь размер 5 мм. Если первая цифра больше второй, то это говорит нам о возможности съёмки с увеличением. Например, при масштабе 2:1 объект размером 10 мм будет увеличен до 20 мм. Напомню, что речь идёт о размерах изображения, проецируемого на матрицу фотоаппарата. Разумеется, при просмотре фотографий на компьютерном мониторе или при печати объекты макросъёмки будут выглядеть значительно больше, чем они есть на самом деле.

В технических характеристиках любого фотографического объектива всегда указывается максимальный масштаб съёмки, достижимый при минимальной для данного объектива дистанции фокусировки.

Иногда вместо максимального масштаба указывают т.н. коэффициент увеличения объектива. Например, коэффициент увеличения 1× соответствует масштабу 1:1, 0,5× соответствует 1:2, а 2× указывает на возможность съёмки в масштабе 2:1, т.е. вдвое больше натуральной величины.

Выбор макрообъектива

Для занятия любительской макрофотографией наличие специализированного макрообъектива хоть и желательно, но всё же не критично. Стандартный китовый зум, какими обычно комплектуются любительские фотокамеры, позволяет в телеположении добиться масштаба примерно 1:3, а этого вполне достаточно для съёмки цветов, бабочек и тому подобных сюжетов.

Улитка

Тем не менее, если вы решили заняться макросъёмкой всерьёз, вам, скорее всего, понадобится настоящий макрообъектив, позволяющий вести съёмку в масштабе 1:1. Nikon называет свои макрообъективы микрообъективами, но это не меняет сути. Именно возможность снимать в масштабе 1:1 (или даже крупнее) отличает полноценный макрообъектив от просто объектива с «возможностью близкой фокусировки» или каким-нибудь «макрорежимом».

Впрочем, даже настоящие макрообъективы далеко не всегда годятся для серьёзной макросъёмки, и потому нам следует подробнее остановиться на некоторых параметрах, которыми различные макрообъективы отличаются друг от друга.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние – это, пожалуй, самый важный параметр, который стоит учитывать при выборе макрообъектива. В общем виде, чем больше фокусное расстояние, тем лучше. Причина в том, что от фокусного расстояния объектива напрямую зависит рабочая дистанция при макросъёмке. Рабочая дистанция – это расстояние от переднего края оправы объектива до снимаемого объекта (не путать с дистанцией фокусировки, которая отсчитывается от матрицы фотоаппарата). При съёмке в одинаковом масштабе объектив с бо́льшим фокусным расстоянием обеспечит бо́льшую рабочую дистанцию, чем объектив с меньшим фокусным расстоянием, а чем больше рабочая дистанция, тем удобнее работать фотографу.

Главный недостаток коротких макрообъективов (вроде AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro) в том, что для достижения максимального масштаба вам приходится приближаться к объекту съёмки практически вплотную, так, что от объектива его отделяют считанные сантиметры. Это создаёт ряд проблем:

  • Если объектом съёмки является насекомое или другое мелкое животное, то подобравшись к нему слишком близко, вы рискуете его спугнуть. Кстати, именно поэтому опытные макрофотографы предпочитают охотиться на насекомых на рассвете, пока те малоподвижны.
  • Чем ближе вы к объекту, тем выше вероятность заслонить собой естественный свет, а для корректного применения вспышек или рефлекторов у вас будет недостаточно места.
  • Короткий макрообъектив, обладая слишком большим углом изображения, захватывает в кадр много лишних элементов заднего плана и, таким образом, затрудняет визуальную изоляцию основного объекта.
  • Объекты, снятые в упор, приобретают неестественную перспективу. Это, кстати, характерная черта большинства макроснимков, сделанных при помощи компактов-мыльниц.

Именно поэтому макрообъективы с фокусным расстоянием в районе 50-60 мм (или эквивалентном) малопригодны для серьёзной макросъёмки, несмотря на свою способность снимать в масштабе 1:1.

Хороший макрообъектив должен обладать эквивалентным фокусным расстоянием не менее 100 мм, как, например, Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM или AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Такой объектив позволяет фотографировать, не упираясь блендой в объект съёмки, а также обеспечивает естественную перспективу снимка. Кроме того, пользоваться штативом и фокусировочными рельсами, не говоря уже о вспышках и рефлекторах, намного удобнее, когда вы находитесь на некотором удалении от снимаемого объекта.

Профессиональные макрофотографы обычно предпочитают использовать ещё более длинные макрообъективы: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM и AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Причина всё та же: чем дальше вы отстоите от объекта, тем комфортнее съёмка.

Резкость

Макрофотография – это тот случай, когда резкость объектива не имеет абсолютно никакого значения, и вот почему: во-первых, практически все макрообъективы отличаются изумительной резкостью – это в принципе наиболее резкий класс объективов, а во-вторых, в силу того, что большую часть времени вы будете снимать на диафрагмах от f/16 и меньше, дифракция сведёт на нет всякое преимущество в резкости, которое один макроообъектив мог бы иметь перед другим при съёмке на больших диафрагмах. Резкость ваших макроснимков будет в значительно большей степени зависеть от устойчивости камеры и точности фокусировки.

Светосила

Подавляющее большинство макрообъективов обладают светосилой от f/2,8 до f/4. Этого вполне достаточно, учитывая тот факт, что макрофотографии крайне редко делаются при минимальном значении диафрагмы. Обычно недостаток глубины резкости заставляет фотографа сильно диафрагмировать объектив. В сущности, полностью открытая диафрагма при макросъёмке используется только для экспозамера и наведения на резкость.

Стабилизация изображения

Наличие или отсутствие в макрообъективе оптического стабилизатора изображения (IS или VR) не должно вас слишком сильно беспокоить. Стабилизатор может быть полезен, если вы собираетесь время от времени использовать макрообъектив в качестве обычного телеобъектива общего назначения, но непосредственно при макросъёмке толку от стабилизатора немного.

Дело в том, что встроенные в объектив системы оптической стабилизации в большинстве своём способны компенсировать только тангаж и рыскание фотоаппарата, т.е. его повороты относительно поперечной и вертикальной осей, но никак не учитывают параллельный сдвиг камеры по вертикали, горизонтали или в переднезаднем направлении. И если в нормальных условиях параллельными колебаниями камеры можно пренебречь, то на сверхмалых расстояниях до объекта они начинают вносить существенный вклад в деградацию резкости.

Кроме того, съёмка при малых значениях диафрагмы обычно сопряжена с использованием сравнительно невысоких скоростей затвора, что, в свою очередь, вынуждает вас прибегать к помощи штатива. А если уж вы взялись за штатив, то оптическая стабилизация изображения становится совершенно излишней.

Освещение

Nikon R1C1

Для макросъёмки годится как естественный, так и искусственный свет. Однако необходимо понимать, что макрофотограф, снимающий при естественном освещении, постоянно сталкивается с дефицитом света, что, во-первых, обручает его со штативом, а во-вторых, лишает возможности работать с подвижными объектами.

Canon MR-14EX

Использование вспышек в качестве основного источника света несколько развязывает нам руки. Неплохим решением для съёмки насекомых являются системы, состоящие из двух небольших вспышек, которые при помощи специального хомута крепятся с двух сторон прямо на объектив (примеры: Nikon R1, Canon MT-24EX). Кольцевые вспышки вроде Canon MR-14EX II обладают меньшей мощностью, но обеспечивают более мягкое и равномерное освещение.

Если вы занимаетесь макросъёмкой в студийных условиях, вы можете воспользоваться полноценными студийными вспышками. Это даст вам абсолютный контроль над светом, но, к сожалению, из-за громоздкости оборудования такой подход совершенно неприемлем на природе.

Экспозиция

Наиболее предпочтительным режимом определения экспозиции при макросъёмке является режим приоритета диафрагмы (A или Av), что обусловлено необходимостью держать под контролем глубину резкости. Ручной режим (M) уместен только при работе со студийным светом.

Откровенно говоря, при съёмке макро трудно говорить о какой бы то ни было глубине резкости. ГРИП ничтожно мала, и обычно приходится изрядно потрудиться, чтобы хоть что-нибудь в кадре получилось безусловно резким. Не бойтесь закрывать диафрагму. Дифракция – вещь неприятная, но в данном случае стоит с ней смириться – увеличение глубины резкости оказывается важнее.

Следует также помнить, что при фокусировке макрообъектива на близких дистанциях происходит значительное удлинение объектива за счёт выдвижения передней группы линз. Это необходимо для достижения максимального масштаба съёмки, но ведёт к заметной потере светосилы, так как при увеличении длины объектива величина относительного отверстия неизбежно уменьшается. Так, объектив с маркировкой f/2,8 при фокусировке на бесконечность действительно будет обладать светосилой f/2,8, но при минимальной дистанции фокусировки его светосила может упасть до f/5,6. В этом нет ничего страшного, коль скоро вы не собираетесь выставлять экспозицию вручную. В автоматических режимах определения экспозиции камера учитывает уменьшение эффективной светосилы и сама вносит необходимые коррективы.

Использование штатива

Качественное макро обычно снимают со штатива. И дело не только в устойчивости фотоаппарата, которую обеспечивает штатив, но и в общем удобстве работы. При хорошем освещении можно снимать и с рук, но со штативом проще добиться аккуратного кадрирования и точной фокусировки. Также штатив освобождает вас от необходимости постоянно держать камеру в руках и позволяет более свободно оперировать вспышками, отражателями, фонами и т.п.

Для макросъёмки хороши штативы без центральной штанги или те, у которых центральная штанга выполнена съёмной. Если конструкция вашего штатива не позволяет расположить камеру достаточно низко над землёй, можно воспользоваться бинбэгом или же, в крайнем случае, положить камеру прямо на землю.

Фокусировка

Наводка на резкость при макросъёмке – непростая задача. Малейшее движение камеры или объекта съёмки приводит к потере фокуса, да и глубина резкости на макродистанциях не оставляет вам права на ошибку.

Рельсы

Будет лучше, если вы научитесь фокусироваться вручную, поскольку автофокус при макросъёмке может вести себя непредсказуемо и часто не в состоянии обеспечить достаточную точность.

Серьёзно настроенные макрофотографы используют устойчивый штатив и специальные фокусировочные рельсы, по которым сама камера может плавно перемещаться вперёд или назад. Этот способ фокусировки является самым точным и надёжным, но требует определённых вложений и соответствующего навыка. Впрочем, даже если вы просто держите камеру в руках, вы можете сначала приблизительно сфокусировать объектив, а затем добиться точного фокуса слегка перемещая камеру.

Макрокольца и макролинзы

Существуют сравнительно недорогие альтернативы полноценным макрообъективам. Фотолюбители, желающие сэкономить на оптике, могут прибегнуть к особым макрокольцам или макролинзам, которые позволяют временно модифицировать любой имеющийся у вас объектив, превратив его в подобие макрообъектива. В обоих случаях вы теряете возможность сфокусироваться на бесконечность, поскольку весь диапазон дистанций фокусировки вашего объектива будет смещён в ближнюю к вам сторону, но зато и максимальный масштаб съёмки будет пропорционально увеличен.

Макрокольца

Макрокольца или удлинительные кольца представляют собой полые трубки определённой длины, устанавливаемые между корпусом фотоаппарата и объективом. Отдаляя объектив от матрицы, кольца позволяют ему фокусироваться ближе, чем это предусмотрено его конструкцией. Главным достоинством удлинительных колец (после их дешевизны) является отсутствие в них каких-либо оптических элементов – внутри кольца просто воздух, – в связи с чем применение колец практически не сказывается на качестве изображения.

Какие кольца выбрать? Лучший вариант – это набор Kenko Automatic Extension Tube Set DG, состоящий из трёх колец – 12, 20 и 36 мм. Имеются версии как для Nikon, так и для Canon. Набор Kenko хорош тем, что кольца в полной мере сохраняют связь между камерой и объективом, обеспечивая полноценную работу экспонометра, автофокуса, диафрагмы и прочих систем. Canon выпускает свои собственные макрокольца, но по качеству они ничуть не лучше колец Kenko, а стоят заметно дороже. Nikon же собственных удлинительных колец в настоящее время не производит.

Насадочная линза

Макролинзы или насадочные линзы накручиваются на объектив спереди, используя резьбу для светофильтров, и действуют подобно увеличительному стеклу. В отличие от макроколец, насадочные линзы оказывают отрицательно влияние на качество изображения, поэтому стоит избегать дешёвых моделей, имеющих единственный оптический элемент, предпочтя им насадки с более сложной схемой, призванной свести к минимуму оптические аберрации. Золотым стандартом считаются Canon 500D (+2 диоптрии), Canon 250D (+4 диоптрии) и уже снятые, к сожалению, с производства, Nikon 5T (+1,5 диоптрии) и Nikon 6T (+2,9 диоптрии).

Замечу, что кольца и насадки могут быть полезны не только с точки зрения экономии, но и в тех случаях, когда вы путешествуете налегке и не расположены брать с собой лишний объектив специально для макрофотографии, однако при этом не хотите остаться совсем безоружным, если вдруг вам неожиданно подвернётся интересный макросюжет. Словом, для эпизодической макросъёмки макрокольца и макролинзы являются весьма разумным решением.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!


  Дата публикации: 17.05.2015
  Последнее обновление: 07.04.2017
Лицензия Creative Commons

Вернуться к разделу "Специальные приёмы"

Перейти к полному списку статей


Макросъемка #1

Когда я купил первую цифровую камеру, основным критерием была возможность макросъемки, так как мне нравится этот жанр. Потом, когда я купил зеркальную камеру Nikon D70 kit, следующей покупкой стал макрообъектив Sigma 105 mm Macro. Я нахожу нечто успокаивающее в макрофотографии, наподобие медитации дзен. Когда я нахожусь близко к объекту съемки и рассматриваю его во всех подробностях, то не устаю удивляться маленьким чудесам вокруг. Я также считаю, что мои чувства усиливаются при съемке макро. Я настолько сосредоточен в данный момент, что могу чувствовать малейший ветерок на коже, слышать едва уловимые звуки. Мне нравится снимать во всех стилях фотографии, но макро – это нечто особенное.

Данный цикл состоит из трех статей. Вот что мы будем рассматривать в первой статье:

  • Что такое макросъемка?
  • Объективы и экстендеры
  • Как обеспечить неподвижность камеры.

Во второй части мы рассмотрим следующие темы:

  • 6 световых схем для съемки в помещении
  • 4 световых схемы для съемки на открытой местности

В третьей части мы рассмотрим:

  • Популярные темы для макросъемки
  • Композиция в макросъемке

Что такое макросъемка?

Проще говоря, макросъемка – это съемка крупным планом. Существуют различные трактовки термина "макрофотография", но большинство сходится в том, что при макросъемке изображение проецируется на сенсор камеры в масштабе 1:1.

Объективы и экстендеры

Если у вас камера класса "навел и снял", проще говоря, мыльница, в ней обязательно есть режим макросъемки, который обычно обозначается значком цветка. Переключение в этот режим позволит снимать близко к объекту.

Что же касается владельцев зеркальных камер, то здесь имеется несколько вариантов, в зависимости от вашего бюджета и предпочтений

Наиболее очевидное решение – это макрообъектив. Для примера показан объектив Nikkor 105mm macro VR. Большинство стандартных макрообъективов дают коэффициент увеличения 1:1. Макрообъективы выпускаются с фиксированным фокусным расстоянием. Не обманывайтесь, прочитав слово "макро" в названии или описании зум-объектива. Это не соответствует действительности, такие объективы способны обеспечить увеличение лишь 1:3. Для настоящей макросъемки нужен объектив с увеличением не менее 1:1.

Какой макрообъектив приобретать, зависит от ваших предпочтений в съемке. Если вы хотите снимать подальше от объекта съемки, вам подойдет длиннофокусный объектив, к примеру Nikkor 200 mm Macro или Canon 180 mm Macro. Если вы не слишком беспокоитесь о расстоянии до объекта съемки, то можете приобрести 50 мм или 60 мм объектив.

Вот список наиболее популярных макрообъективов:

 

Если у вас нет макрообъектива, то другим вариантом будет использование экстендера, иначе называемого телеконвертером. Википедия дает следующее определение экстендера:

"Телеконве́ртер — оптическая система устанавливаемая между корпусом фотоаппарата и съёмочным объективом для увеличения его фокусного расстояния. К примеру, 2-кратный телеконвертер увеличивает центральный участок 12×18 мм картинки размера 24×36 мм. Таким образом, применение этого телеконвертера дает эффект использования объектива с вдвое большим фокусным расстоянием. Отрицательной стороной использования телеконвертеров является заметное уменьшение относительного отверстия оптической системы. Численно относительное отверстие уменьшается кратно увеличению телеконвертера. На практике это означает, что использование 1,4× конвертера уменьшает относительное отверстие на 1 стоп, 2× — соответственно, на 2 стопа. Еще одной отрицательной стороной телеконвертера является его способность увеличивать аберрации самого объектива. Телеконвертер дешевле, чем настоящий телеобъектив. Однако, при прочих равных, телеобъектив даёт лучшее качество изображения, чем неспециализированный объектив с телеконвертером. Наиболее распространены телеконвертеры с кратностью 1,4× и 2×, реже встречаются 3-кратные."

Проще говоря, экстендеры позволяют фокусироваться с более близкого расстояния, чем нормальное минимальное расстояние фокусировки объектива. В зависимости от того, какой объектив вы используете, можно получить увеличение до 1:1. Объективы с меньшим фокусным расстоянием дадут лучший результат.

Nikon предлагает PK-11A , PK-12 и РК-13,  а Canon EF-12 и EF-25 .

Еще один вариант – использование реверсивного переходника. Это позволяет получить большее увеличение, чем 1:1. Например, можно перевернуть объектив 50 мм f/1.8 с помощью такого переходника.

Как обеспечить неподвижность камеры

При макросъемке очень важно обеспечить устойчивое положение камеры и минимизировать ее сотрясение, насколько это возможно. Это очень важно для получения резкого изображения. Здесь приводятся 4 способа, чтобы улучшить резкость ваших фотографий.

  1. Штатив. Если у вас нет штатива – немедленно купите его! Без шуток. Это самый лучший аксессуар, который вы когда-либо купите.
  2. Пульт дистанционного управления. Даже если камера установлена на штатив, нажатие кнопки спуска затвора может немного сдвинуть ее. Это может привести к нерезкости фотографии и даже к смещению композиции. Помните, что при съемке макро малейшее движение может изменить кадрирование снимка. Решением является использование дистанционного управления камерой. Можно выбрать дешевый (проводной) или более дорогой (беспроводной) пульт.

 

Если вы снимаете Nikon, проводной пульт МС-30 можно купить  за $ 55 и беспроводные варианты ML-L3 (для, D40 , D60 , D70, D80 и D90 ) по цене $ 17 или ML-3 (для всех моделей) по цене $ 170. У меня есть все 3 ... и все используются ! Для Canon , беспроводные варианты RC-1 за $ 25 и LC-5 за $ 430. Проводные варианты RS-80N3 за $ 50 и TC-80N3 за $ 140.

  1. Автоспуск. Если у вас нет пульта управления для камеры, то можно использовать функцию таймера спуска затвора. Обычно она используется для автопортретов, но это также отличный способ уменьшить дрожание камеры при спуске затвора. Достаточно будет поставить время на 5 секунд.
  2. Предподъем зеркала (Mirror Lock-Up). В зеркальных камерах есть функция подъема зеркала перед снимком. Я сейчас объясню. для чего это нужно.

На рисунке выше вы можете увидеть, что зеркало предназначено для отражения света в пентапризму видоискателя, чтобы вы могли видеть в нем объект съемки. В момент нажатия спуска затвора зеркалки поднимается, затвор открывается и свет проходит к матрице. Затем затвор закрывается и зеркало опускается в исходное положение. Эти движения зеркала также создают небольшое сотрясение камеры, которое может ухудшить резкость. Чтобы этого не происходило, во многих камерах есть возможность предподъема зеркала. Так как зеркало поднимается до нажатия кнопки спуска затвора, это позволяет избежать сотрясения камеры в момент экспонирования матрицы.

Если вы будете использовать все эти 4 совета, ваши снимки всегда будут резкими.

Руководство по макрофотографии

Введение

Я профессор (экспериментальная психология, но не энтомология). Еще в 1989 г. я начал сканировать изображения для использования их в своих лекциях, демонстрируя их в аудиториях. В 2000 г. я приобрел цифровую камеру, чтобы делать семейные фотографии и документировать поведение собаки. Камера была не так хороша, как хотелось, у нее был медленный автофокус и другие специфические ограничения. Мне понравилась цифровая съемка за возможность делать фотографии и сразу видеть результат. Флэш-память - словно, бесконечная катушка пленки. Учитывая мой прошлый опыт, я думаю о цифровой камере, как вы видите, скорее, как о "сканере".

Когда у меня только появилась камера, мой пятилетний сын пришел как-то ко мне в кабинет и предложил сфотографировать жука, попавшегося ему на глаза. Я так и сделал. Фотография, по моим нынешним стандартам, была просто ужасная,но тогда она позволила нам с сыном увидеть жука настолько детально, как сами мы не смогли бы. Именно это стало тем, с чего я начал заниматься макросъемкой и тем, что мне больше всего нравится в ней.

Макросъемка позволяет нам увидеть недоступное. Как ученый, я очень любопытен по своей натуре. Я с удовольствием продолжил фотографировать жуков, к счастью, моя камера неплохо подходила для такой съемки. Также мне нравилось, что, чем сильнее я развивал навыки съемки жуков, тем лучше становились и остальные (собака, семья и т.д ) мои фотографии.

Интернет и фото-форумы стали для меня источниками знаний об искусстве фотографии. В связи с этим я особенно благодарен тем, кто писал честную и конструктивную критику. Думаю, моя мечта заключается в том, чтобы мои фотографии однажды украсили детские книги или какие-нибудь другие образовательные материалы.

Я написал эту статью, потому что не редко, когда я размещал свои фотографии на форумах, люди спрашивали, как они сделаны. И я решил рассказать вам. Но имейте в виду, я просто любитель-самоучка, который любит экспериментировать и обладает неутолимым любопытством. Поэтому у вас может быть свое мнение. Тем не менее, я надеюсь, что эта информация окажется полезной и поможет вам получить больше удовольствия от фотосъемки.

Автор всех материалов в данной статье М. Плонски.

Философия

Большинство моих жуков сфотографировано в естественной среде. Я не замораживаю, не опыляю, не приклеиваю и не прикалываю их. Иногда я лишь сдвигаю некоторые травинки или ростки, чтобы получить более хороший обзор. Еще реже я переношу жука на новое место. В любом случае, они всегда живые, когда я их снимаю. Изредка я фотографирую их на зданиях (особенно белых) или других сооружениях, сделанных человеком.

Цель моей съемки - показать жуков в положительном свете, в их лучшем виде. Особенно мне нравятся крупные "портреты", фотографии, на которых видно особенности поведения и снимки насекомого целиком на чистом и гладком фоне.

Фотооборудование

  1. Цифровая камера Canon Powershot G1 зум-объектив 35-103 мм., 3 мегапикселя (недавно обновил ее до Canon Powershot G3, зум-объектив 35-140 мм., 4 мегапикселя.
  2. Адаптер компании Lensmate для объективов
  3. Различные макро-объективы: Tiffen +10 и +7; Hanimex +6; Наборы Royal & Quantary (+3, +2, +1 в каждом наборе)
  4. Конвертер Tiffen Megaplus для двухкратного увеличения / двукратный телеконвертер
  5. Объектив Pentax 50 мм. F1.4 lens (нормальный, быстрый объектив)
  6. Макро кольцо (для установки обыкновенного объектива другой стороной)
  7. Вспышка Canon 420ex
  8. Различные диффузоры компании Stofen типа Omni-Bounce (полупрозрачный пластмассовый куб)
  9. Держатель для вспышки Kirk, модель "бабочка"
  10. Кабель дистанционного соединения (синхрокабель позволяет устанавливать мою вспышку на держатель)
  11. Штативы
  12. Рельсовая головка штатива для макросъемки

Использование макро-объективов

Макро-объективы позволяют камере фокусироваться на более близкую область. В результате, благодаря тому возможности опуститься ближе, объект на фотографии получается более крупным. Проще говоря, макро-объективы позволяют увеличивать изображение, подобные объективы фактически работают как увеличительное стекло.

Подобные объективы могут применяться одновременно по несколько штук, но помните, объективы с большей степенью приближения должны находиться ближе к камере. Мне удалось достичь увеличения +27. Единственный недостаток, который возникает при применении данной техники, - ухудшается качество, так как используется большее количество линз. Еще один момент, чем больше будет приближение, тем меньше окажется глубина резкости. При действительно сильном приближении глубина резкости совсем истончается.

Как уже было сказано, макро-объективы вынуждают нас приближаться к объекту съемки. Расстояние от объектива до насекомого называется "рабочей дистанцией". Есть одна техника, которую я применяю для увеличения дистанции, для этого с макро-объективом я использую двукратный телеконвертор. Увеличение расстояния не только повышает вероятность получения хорошего снимка (т.к. насекомое не будет потревожено), но и упрощает получение необходимого качества освещения. Недостаток двукратного телеконвертора заключается в том, что при его использовании отчасти теряется сила увеличения.

Я научился использовать всевозможные варианты стыковки оптических элементов, потому что некоторые комбинации объективов хорошо работают, а другие – нет. Например, я пробовал использовать вместе с объективом двукратный телеконвертор (2xTC), однако результат оставил желать лучшего, поэтому можно считать этот сочетание элементов неудачной "стыковкой".

Инвертирование объектива

Благодаря совместному использованию нескольких макро-объективов я получил несколько отличных снимков с хорошим увеличением. Но эта техника лишь отчасти удовлетворяла меня. Я обнаружил, что скрепление 2-3 объективов не всегда дает желаемый эффект, а лишь иногда позволяет получить желаемое качество.

Однажды я прочитал о технике, при которой объектив инвертируется для получения хорошего увеличения. Об этом было написано в статьях Криса Бриза и Гай Парсона, а также в книге Джона Шоу "Природа и макро-объективы". Эту технику также называют "макро для бедняка".

Сначала я попробовал технику инвертирования на объективе Canon 35-80 мм., F4.5. Увеличение было великолепным, но появился сильный эффект виньетирования (черный круг, наподобие рамки на изображении). Поэтому я взял свою камеру и пошел в фотомагазин, чтобы попробовать объектив 50 мм. (штатный). Я купил объектив Pentax 50 мм., F1.4. "F1.4" означает, что это светосильный объектив (он пропускает много света). В итоге я получил минимальный эффект виньетирования (лишь небольшое затемнение по краям). Думаю, эффект зума на Canon G3 позволит полностью устранить эффект виньетирования, который присутствует на G1 при использовании данного объектива.

Я беру штатный объектив 50 мм., цифровую фотокамеру Canon, переворачиваю объектив (наворачиваю другой стороной - наоборот) благодаря адаптеру (Lensmate), что дает возможность также использовать и дополнительные объективы или фильтры, а уже потом я прикручиваю макро-кольцо, которое имеет выступающую резьбу с обеих сторон. Ссылки на ресурсы, где можно найти подобное оборудование, представлены выше в предыдущих разделах.

Настройка камеры

Вот некоторые советы:

Используйте режим ручной фокусировки 

Наведите фокус на объект съемки и зафиксируйте его, теперь вы можете слегка изменять положение камеры вперед-назад для того, чтобы найти самую удачную точку фокусировки (где изображение будет выглядеть четким на мониторе) Необходим определенный опыт, чтобы научиться делать это.

Максимальный зум

Используйте максимальный зум. Особенно это полезно, когда появляется эффект виньетирования (например, при использовании объектива 2xTC, прикрученного после нескольких макрообъективов).

Закрытая диафрагма

Используйте закрытую диафрагму (большее значение "F") для того, чтобы получить максимальную глубину резкости. Чем больше увеличение, тем меньше глубина резкости.

Заполняющая вспышка

Использование заполняющей вспышки, как правило, дает хороший результат. Большинство моих снимков сделаны с диафрагмой "F8" (минимально возможное значение, которое дает моя камера) на выдержке 1/250 с заполняющей вспышкой.

Получение заполняющего света

Обычно я использую один прием, устанавливаю диафрагму F8, выбираю режим Tv (приоритет выдержки) и устанавливаю выдержку 1/640. Так как вспышка включена, она покажет максимальную скорость 1/250 с F8. Хотя с камерой G3 этот фокус не работает, она и так позволяет получать высокую скорость синхронизации (выше, чем 1/250 с внешней вспышкой), что очень полезно для получения заполняющего света.

Приоритет диафрагмы

Еще один очень полезный режим, которым я пользуюсь, - это приоритет диафрагмы (Av), конечно же, с F8 (минимальная диафрагма, которою возможно установить на моей камере). Мне нравится этот режим, потому что я допускаю использование выдержки около 1/100 в хороший день (когда я утром выпил кофе), но, скорее всего, успешными будут снимки, сделанные при выдержке 1/160 или 1/200, при этом они позволят получить более светлый фон, чем на 1/250.

Ручной режим

Также я иногда использую ручной (manual) режим, но в моем случае это создает проблемы, так как с Canon G1 вспышка работает на полную мощность при таких настройках (в этом случае ее можно обернуть тканью или использовать диффузор). Поскольку камера G3 дает гораздо больше контроля над вспышкой, думаю, я чаще буду использовать ручной режим.

Освещение и вспышка

Вот некоторые рекомендации:

  1. Снимайте в солнечные дни, чтобы использовать более короткие выдержки.
  2. Если вы можете позволить себе внешнюю вспышку, то вы действительно получите заметную разницу.
  3. При использовании вспышки ее свет должен быть рассеянным (например, за счет ткани) или отраженным (например, от белой карточки или специального отражателя). Фокусирование света также открывает определенные возможности.
  4. Использование 2xTC с несколькими макро-объективами также позволяет получить хорошее освещение, так как благодаря увеличенному расстоянию оно свет распределяется более равномерно.
  5. Благодаря держателю "бабочка" (с синхрокабелем) удается получить еще больше контроля над освещением.
  6. Изменение экспозиции и мощности вспышки, а также управление направлением рассеивания, позволяют достаточно гибко регулировать освещение.

Ранее были даны ссылки на некоторое оборудование, упомянутое в данном разделе.

Использовать штатив или нет?

Около 90 % снимков насекомых я сделал с рук, так что я не часто использую штатив. Думаю, это одно из основных преимуществ цифровой камеры с откидывающимся монитором. Когда я использую штатив, мне нравится применять рельсовую макро-головку, позволяющую перемещать камеру вперед и назад на минимальное расстояние без изменения положения самого штатива. Учитывая, насколько мала глубина резкости, я предпочитаю сначала наводиться на фокус, а уже потом сдвигать камеру, что очень удобно с рельсовой головкой.

Как я уже говорил, большинство моих снимков сделаны с рук. Поэтому, как вы видите, я очень хорошо научился стабилизировать камеру. Я использую различные способы, чтобы добиться этого: прислоняюсь спиной к дереву или забору, прижимаю к себе локти, приседаю или фиксирую камеру на коленях / ногах. Если такая возможность, я упираю край фотоаппарата в журналы или другие попавшиеся под руку предметы, а еще часто, повесив камеру на ремень (или даже зажав его в зубах), я надавливаю на камеру (натягивая ремень) в момент съемки. В следующем сезоне я планирую попробовать снимать с монопода (штатив с одной единственной опорой).


Как подобраться поближе?

Философия, которую я описал ранее, в полной мере относится к данному разделу. Для меня съемка насекомых подобна охоте на крупную дичь. Вам придется постараться, чтобы заработать свои трофеи. В этой игре вы должны уметь выслеживать и преследовать, как видите, это те же навыки, что необходимо развивать и настоящему охотнику.

Особенное наслаждение мне доставляет фотоохота на стрекоз. Я не хожу снимать в какое-то особенное время, к тому же я не "жаворонок". У меня есть 3 гектара, от которых около 15 минут до реки через болота. Как мне сказали, именно поэтому в определенное время года стрекозы там водятся в изобилии. Кажется, наличие воды является ключевым условием, когда речь идет о стрекозах.

Вот несколько советов для того, чтобы подобраться ближе к объекту:

  1. Идите медленно и будьте терпеливы. Понаблюдайте за насекомым какое-то время, чтобы понять, как оно себя ведет.
  2. Некоторые насекомые более спокойные, чем другие (как внутри вида, так и среди разных видов).
  3. Не делайте резких движений, старайтесь стоять так, чтобы ваша тень не падала на насекомое. Если жучок улетел, замрите и подождите несколько минут - в большинстве случаев они возвращаются на прежнее место.
  4. Когда вы, наконец, подберетесь достаточно близко к насекомому, немедленно начинайте снимать, как одержимый. Вы должны быть заранее готовы, настроив камеру, потому что, возможно, у вас будет только один шанс.
  5. Как только вы научитесь мастерски фокусироваться и выставлять экспозицию, можно будет переходить к работе над содержанием снимка.

Цифровая фотолаборатория

Чем больше степень увеличения, тем меньше глубина резкости, которую вы получаете. Это правило нельзя обойти. Я стараюсь использовать то немногое, чем я располагаю, наилучшим образом. К тому же, я стараюсь делать снимки так, чтобы потом не было необходимости долго их обрабатывать и улучшать. На самом деле, я понял, что по-настоящему совершенные фотографии редкость, они не следуют одна за другой.

При цифровой обработке фотографий я ставлю перед собой цель лишь улучшить то изображение, которое дает мне камера, а не изменять его. Тем не менее, иногда я все-таки прибегаю к изменениям: добавляю облака на небо, убираю ненужные элементы и в редких случаях меняю фон.

В последнее время я экспериментирую с использованием фотографий, полученных в течение нескольких секунд. Эти изображения имеют различные точки фокусировки, что, благодаря компоновке, позволяет увеличить глубину резкости (чаще я поступаю так в случае использования крайне сильного увеличения, при котором глубина слишком ограничена). Следующая фотография как раз является примером использования данной техники.

Советы по цифровой обработке

Сделайте как можно больше снимков, стараясь изменять при этом плоскость фокусировки, благодаря этому вы получите несколько фотографий, на которых фокус будет находиться в "золотой середине".

Привыкайте удалять большую часть фотографий из тех, что вы делаете. С опытом шансы на успех постепенно растут (иногда).

Используйте для улучшения фотографии такие базовые инструменты, как: вращение (rotating), кадрирование (cropping), уровни (levels), кривые (curves), насыщенность (saturation) и контраст (contrast), а также повышение резкости (sharpening) объекта съемки и размытие (blurring) фона.

Маскирование (masking) скрывает отдельные области изображения, что позволяет вам работать с другими участками, не затрагивая спрятанных. Целесообразно применить маскирование к переднему плану для того, чтобы обработать фон. Обычно я так и поступаю, чтобы немного размыть фон и убрать цифровой шум (мне приходится делать это, так как у меня нет современной цифровой камеры, позволяющей делать фотографии практически без шума).

Создание маски – процесс достаточно утомительный, но он может быть выполнен различными способами. Мне нравится инструмент "волшебная палочка" (magic wand), который выделяет схожие участки, основываясь на их цвете. Как правило, я начинаю свою работу именно с этого инструмента, а уже потом использую другие для того, чтобы сделать маску более точно.

Инструментом, который, на мой взгляд, очень полезен для выполнения цифровой обработки, являктся графический планшет, позволяющий использовать перо вместо мыши для управления курсором. У меня есть планшет Wacom.

Автор: Mark Plonsky

Полное руководство по макросъемке: 137 замечательных советов
Макросъемка

- это то, что мелкие предметы выглядят больше, чем жизнь. Все от насекомых, цветов и растений может стать центром ваших фотографий.

Иногда макросъемку называют микро-фотографией. Между ними есть сходства, но это не одно и то же, как вам покажет этот пост.

A seed sits on a flower made possible by macro photography

A seed sits on a flower made possible by macro photography A seed sits on a flower made possible by macro photography

Что такое макро фотография?

Глядя на технические аспекты, макросъемка - это сложный вид фотографии.

Вы должны работать с очень малой глубиной резкости и длинными выдержками. Вы также окажетесь в труднодоступных местах.

Ваше внимание к деталям должно быть очень высоким, и вы должны иметь бесконечный запас терпения.

Не говоря уже о том, что ваши подданные могут попытаться улететь или ускользнуть!

Наш гид имеет всю информацию, которая поможет вам начать фотографировать мелочи. Это поможет вам улучшить свои навыки, если вы уже знакомы с макросом тоже.

Хотя некоторые люди считают, что это одно и то же или, по крайней мере, похоже, есть разница.

Макросъемка захватывает что-то маленькое и заставляет его выглядеть больше, чем жизнь.

Фотосъемка крупным планом приближается к определенному объекту. Это могут быть цветы - используя их для заполнения рамки. Эта статья углубляется в эту тему.

A close up photograph of an insect for macro photography Дэвид Бакстер

Понимание глубины резкости

Глубина резкости - одно из важнейших направлений фотографии.Не забывайте об этом, так как это повлияет на тип камеры, которую вы выберете (обрезка или полный кадр) и объективы, которые вы выберете.

По сути, глубина резкости - это количество любой сцены, которую вы помещаете в фокус. Это то, что установлено апертурой.

Но расстояние и фокусное расстояние также играют важную роль. Прочитайте здесь, чтобы понять основы и более продвинутые идеи по использованию глубины резкости в фотографии.

An image of an insect to show a narrow depth of field - macro photography

20 удивительных художников-макрофотоснимков, которым нужно следить

Чтобы быть успешным в макросъемке, нужно иметь какое-то вдохновение.Разобраться во всем самостоятельно, включая стиль, - непростая задача для начинающих.

Так почему бы не собрать мотивацию, посмотрев на изображения некоторых мастеров этого жанра?

Мы собрали некоторых из наших любимых художников-макросов в этом списке. Вы можете следовать за ними и постоянно вдохновляться.

An image of an insect to show a narrow depth of field - macro photography

Операторское оборудование

Что касается макросъемки, то необходимое вам оборудование камеры может сильно отличаться от других областей. Настройки, которые вы используете для фотографирования пейзажей, людей, улиц или даже звезд, здесь не сработают.

Большинство макро-фотографов используют DSLR, и это также самая универсальная камера. Беззеркальные камеры также возможны. Для макросъемки есть даже специальные модели «наведи и снимай».

Мы сконцентрируемся на зеркалах, но также коснемся других возможностей.

лучших фотоаппаратов для макросъемки (10 лучших)

Когда дело доходит до макросъемки, важность падает на объектив, а не на саму камеру. Это не значит, что используемая вами камера не важна.

Камера может фактически повлиять на выбор объектива. Тем не менее, можно сделать макросъемку на камеру типа «наведи и снимай» с фиксированным объективом.

Но только до тех пор, пока это может привести к минимальному соотношению 1: 1 в натуральную величину объекта. Это то, что делает изображение макросъемкой, а не крупным планом.

В этой обширной обзорной статье рассматриваются наиболее распространенные типы камер. Зеркальные фотокамеры, беззеркальные и наведи и снимай - все это возможно для фотографирования этого макромира.

Out in the wild photographing subjects for macro photography

недорогих опций для съемки макросъемки

В этой длинной статье мы покажем вам несколько способов начать или увеличить вашу макросъемку с ограниченным бюджетом.

Существует высокая вероятность того, что у вас уже есть большая часть оборудования для погружения. Часто вам нужно всего лишь несколько дешевых аксессуаров, и вы готовы к работе.

Используйте эту статью в качестве ориентира для следующих.

Out in the wild photographing subjects for macro photography

Как использовать макро-сильфон для экстремальной съемки крупным планом

Использование макро-сильфонов - это старая школа, но эффективный способ получения потрясающих макро-изображений.Этот аксессуар можно найти по-настоящему дешево в интернете, так что вы можете выбрать его, например, вместо удлинительных трубок.

В этой статье мы научим вас, как найти лучший вариант для ваших нужд и как извлечь из него максимальную пользу. Вы узнаете о его преимуществах и недостатках. Вы также узнаете, какие линзы лучше использовать с сильфоном.

Out in the wild photographing subjects for macro photography

Руководство по использованию макрофильтров для макросъемки

Другой дешевый способ сфотографировать макромир - использовать фильтры крупным планом или диоптрии.Большим преимуществом этого является то, что они не ограничиваются камерами со сменными объективами.

Вы можете использовать макрофильтр с любой камерой, у которой есть резьба фильтра на объективе. С дешевым клипсовым аксессуаром вы даже можете использовать его на объективе, у которого нет резьбы.

Эта статья научит вас, как максимально эффективно использовать макро-фильтры. Out in the wild photographing subjects for macro photography

Что такое направляющая для макросъемки (и как ее использовать!)

Фокусирующие направляющие могут значительно упростить вашу макросъемку.Они дают вам более точное управление, чем фокусировочное кольцо на вашей камере. Единственное, что вам нужно, чтобы они работали, это твердый штатив.

В этой статье мы научим вас, как использовать фокусирующие рельсы, и как вы можете использовать их для получения более качественных макрофотоснимков.

Out in the wild photographing subjects for macro photography

5 шагов к пониманию фактора урожая

Датчик обрезки - это одна вещь в выборе камеры, которая может повлиять на макросъемку. Если ваша камера оснащена датчиком кадрирования, а не полнокадровым, вы сможете приблизиться к объекту съемки.

Компромисс здесь заключается в том, что это уменьшит количество света, поглощаемого вашим датчиком.

Полнокадровые объективы на камере с датчиком кадрирования влияют на фокусное расстояние объектива. Ваша сцена резко увеличена.

Если бы вы использовали Canon EF 100mm f / 2.8L IS USM на камере с датчиком кадрирования, это привело бы к обрезке (умножению) фокусного расстояния в 1,6 раза. Это заставляет фокусное расстояние 100 мм вести себя как 160 мм.

Это, в свою очередь, приблизит вас к вашей теме. И это также мешает вам тратить кучу денег на новый телеобъектив.

A river scene showing the difference between a full-frame and crop sensor

Рекомендации по использованию объективов для макрофотографии

Объектив - это самое важное, что нужно учитывать при работе с макросъемкой.

Этот выбор будет зависеть от того, какой вид крупным планом вы хотели бы сделать.

Если вы только начинаете, тогда лучше выбрать общий макрообъектив. Это даст вам время привыкнуть к этому новому стилю, прежде чем переходить к выделенному макрообъективу.

Эта статья проходит через

.
Макросъемка - Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия
, длина этого паука - 3,9 мм.

Макросъемка - это вид фотографии. Макросъемка - это фотографирование объектов, которые находятся очень близко к объективу, пленке или сенсору. Используя классическое определение, при макросъемке изображение, показанное на плоскости пленки (или на сенсоре), почти такое же большое, как сфотографированный объект. Есть разные способы добиться этого. Наиболее распространенным является использование специализированного объектива макро .Такие линзы хорошо фокусируются на небольшой области, приближающейся к размеру кадра пленки. Большинство макрообъективов формата 35 мм достигают как минимум 1: 2, то есть изображение на пленке в два раза меньше фотографируемого объекта. Многие 35-мм макрообъективы имеют размер 1: 1, что означает, что изображение на пленке 135 соответствует размеру фотографируемого объекта. Другое важное отличие состоит в том, что объективы, разработанные для макросъемки, обычно наиболее резкие на макрофокусных расстояниях и не настолько резкие на других дистанциях фокусировки.

В последние годы термин «макрос » использовался в маркетинговых материалах для обозначения способности фокусироваться на предмете, достаточно близком, так что при печати обычного 6 × 4 дюйма (15 × 10 см) изображение в натуральную величину или больше. Для 35-миллиметровой пленки это требует увеличения только приблизительно 1: 4, что требует меньшего качества объектива, чем 1: 1. В цифровых камерах фактический размер изображения указывается редко, поэтому коэффициент увеличения в значительной степени не имеет значения; камеры вместо этого рекламируют свое ближайшее расстояние фокусировки.

Типичными предметами являются натюрморты, такие как фрукты, цветы, украшения и мелкие предметы быта. Макросъемка часто показывает детали объекта, не видимые невооруженным глазом.

Различные способы сделать макросъемку [изменить | изменить источник]

  • Использование специализированного макрообъектива. Они существуют с различным фокусным расстоянием, от того, что должно быть обычным объективом (40-60 мм для 35-мм объектива), до средних и длинных телефотографий (около 100 мм и 180-200 мм). Очень часто они предлагают соотношение размножения 1: 2 или 1: 1.
  • Иногда обычные линзы имеют макропозицию . Они обычно предлагают соотношение размножения около 1: 4.
  • Использование так называемых удлинительных трубок. Это небольшие вставки между объективом и камерой. Они отодвигают объектив от камеры, увеличивая коэффициент воспроизведения, уменьшая глубину резкости. Основная проблема в том, что они стоят света, обычно снижая яркость в два-четыре раза. Также может быть невозможно получить четкое представление о фотографируемом объекте, если он находится дальше.Удлинительная труба, в которой расстояние может непрерывно изменяться, называется сильфона .
  • С помощью объектива крупным планом, перед объективом. Это будет действовать как увеличительное стекло
  • Использование телеобъектива. Это изменит фокусное расстояние объектива и даст большее изображение.

Есть две основные проблемы с макросъемкой:

  • Глубина резкости может быть очень малой. Это означает, что объекты, которые находятся даже на миллиметр ближе, могут быть не в фокусе - размытыми.
  • Получение достаточного количества света. Чем больше увеличено изображение, тем труднее получить достаточно света. Есть также специальные вспышки, называемые кольцевыми вспышками. Они установлены на объективе. Другим вариантом является использование телеобъектива (который стоит дороже). Это означает, что рабочее расстояние увеличено.
,

советов по макросъемке для начинающих

В макросъемке мир, который вы знаете, исчез, и появляется новый.

«Отличное место для начала - пробраться через холодильник», - предлагает Лонг. «Ягоды завораживают, когда вы подходите очень близко. Есть действительно классные текстуры - на них есть волосы. Я подстрелил кукурузные хлопья с каким-то нелепым увеличением, и он выглядел либо как действительно грубый кусок мяса, либо как поверхность Марса.”

Как и в любой фотографии, исследование - это то, что помогает вам понять, что вы ищете на своих фотографиях. Чем больше вы погружаетесь в этот новый, таинственный мир, тем больше вы будете знать, что хотите документировать.

Что делает хорошую макросъемку?

«То, что делает великолепное макроизображение, - это то же самое, что делает любую великую фотографию великолепной», объясняет Лонг «Работа фотографа всегда заключается в том, чтобы убедиться, что он организовал кадр и использовал все выразительные механизмы, которые у него есть - такие как глубина резкости, мощность остановки движения и контроль света и тени - чтобы зритель сразу узнал что предмет изображения.”

«Я думаю, что самая сложная вещь в макрофотографии - это на самом деле предварительная визуализация - научиться распознавать, какой может быть хороший макро-предмет».

Но когда вам приходится так серьезно настраивать свою перспективу, то найти правильные объекты и углы может быть реальной проблемой.

«Я думаю, что самая сложная вещь в макросъемке - это на самом деле предварительная визуализация - научиться распознавать, какой может быть хороший макро-предмет», - говорит Лонг.«Потому что, когда вы идете на макро расстояния, все выглядит совершенно иначе, чем то, что вы видите в реальном мире. Возможно, вы сидите перед большим макро-предметом и понятия не имеете.

По мере того, как ваш глаз развивается для макрообъектов («Вам просто нужно сделать много макросъемки, прежде чем вы начнете понимать, что делает хороший предмет, где может быть лучший угол обзора», - говорит Лонг), вы « Я начну видеть определенные трудности, которые возникают с этим специализированным навыком.

Советы по макросъемке.

Перво-наперво, прежде чем какой-либо совет по макросъемке окажется полезным, вам понадобится макрообъектив. В то время как большинство объективов снимают с соотношением 1: 2,8 и выше, макрообъективы снимают с соотношением 1: 1 и могут фокусироваться только в пределах макро диапазона около 12 дюймов или меньше - это необходимо для сверхточного фокуса, необходимого для получения мельчайших деталей больше чем жизнь.

,
10 лучших фотокамер для макросъемки (Лучшая макрокамера 2020)

Макро камеры действительно пришли в себя в последнее время. Они позволяют неопытным фотографам подобрать систему и сразу начать фотографировать. Вы поймете, что макросъемка полностью зависит от объектива, а не от камеры.

Макрофотографы

Pro, как правило, выбирают объективы, способные увеличивать изображение гораздо больше, чем 1: 1. Но это гораздо больше, чем нужно для захватывающих снимков крупным планом.

В этой статье вы увидите системы «наведи и снимай», беззеркальные камеры и зеркалки. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки для макроса. Каждый тип камеры имеет специфическое использование в макросъемке. Это лучшие камеры для фотографов-энтузиастов.

Close up of a photography holding a macro camera taking a photo of a butterfly

[ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы используете один из них и покупаете что-то, мы зарабатываем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает здесь .]

Close up of a photography holding a macro camera taking a photo of a butterfly Close up of a photography holding a macro camera taking a photo of a butterfly

Что такое макро фотография?

Макросъемка

, согласно наиболее техническому определению, - это фотографирование объектов с увеличением 1: 1 или выше.

Однако даже немного более низкие значения увеличения, вплоть до 1: 2, могут иметь очень драматический визуальный эффект. Это называется фотография крупным планом.

Как правило, крупным планом и макросъемка являются взаимозаменяемыми терминами. Хотя это не совсем правильно, это нормально.

В этом сборнике фотографий для макросъемки мы собрали лучшие камеры, способные по крайней мере 1: 2.

Камеры для макросъемки Рекомендуем

Вы можете спросить: почему мы даже сравниваем яблоки и апельсины? В конце концов, по-видимому, нет смысла сравнивать дорогостоящие настройки зеркальной фотокамеры и компактную камеру, например.

Но на самом деле, есть. В макросъемке часто существуют небольшие поля между типами камер. Возможно, вам удастся добиться лучших результатов с компактной камерой, чем обычная цифровая зеркальная камера.

А что вообще означает «средняя зеркалка»? Макро возможности почти полностью сводятся к объективу. Итак, в этом списке я также упомяну объективы с беззеркальными и зеркальными камерами.

Мы перечислим недорогие решения, а также полноценные профессиональные установки - просто чтобы увидеть реальную разницу, которая меньше, чем может предложить разница в цене.

Поскольку макросъемка - это ниша, которая обычно не является основной целью производителей, лучшие камеры для макросъемки часто являются удивительными продуктами.

Важно отметить, что здесь мы не фокусируемся на других функциях, которые вы можете счесть важными. Необычные характеристики, такие как 4K-видео или новаторский автофокус, не являются приоритетными.

Olympus TG-5 - это универсальная камера "наведи и снимай", предназначенная для съемки изображений в любых условиях. Водонепроницаемый, пыленепроницаемый, ударопрочный, раздавленный и даже морозостойкий означает, что вы не сможете разрушить эту камеру. Возможно с лавой.

Внутри, 1 / 2,3 ″ CMOS сенсор создает 12-битное RAW и JPEG изображение с разрешением 4000 x 3000 пикселей.

Olympus TG-5 macro camera

Объектив, который является наиболее важной частью, имеет диапазон фокусных расстояний от 4,5 мм до 18 мм. Это эквивалент 25 мм - 100 мм. Это отличный инструмент для макросъемки, так как режим макросъемки позволяет вам фокусироваться на от 1 см до бесконечности .

Идеально подходит для изображений в натуральную величину всех тех опасных вещей, которые вы можете сфотографировать. Может быть, не лава.

A close up photo of blueberries

Nikon COOLPIX w300 - прочная камера, когда речь идет о улице, защищенная от любых погодных условий.Он работает от 16-мегапиксельного 1 / 2.3 BSI CMOS-датчика.

BSI означает датчик изображения с подсветкой на задней стороне, который, по сути, пропускает больше света через сенсорную архитектуру. Он имеет тенденцию создавать более чистые файлы изображений и дает лучшие результаты в условиях низкой освещенности.

Nikon COOLPIX w300 

Объектив имеет широкий зум, от 24 мм до 120 м. Нет видоискателя, поэтому вся композиция проходит через ЖК-экран. Объектив оснащен системой подавления вибраций, которая идеально подходит для непреднамеренного размытия изображения от сотрясения камеры.

Лучшее в этой маленькой системе - встроенные светильники. На всякий случай, если вы блокируете естественный свет из-за того, что находитесь так близко к вашему объекту. Фокус начинается с 1 см, поэтому обязательно находиться рядом с объектом.

Sony RX10 Mark III - это мостовая камера, камера с несъемным объективом, похожая на зеркальную. 20-мегапиксельный сенсор изображения с диагональю один дюйм способен делать некоторые выдающиеся макро-фотографии.

Существует функция, называемая «цифровой ручной фокусировкой».Это позволяет вам точно настроить фокусировку после того, как был сделан снимок.

Для макросъемки, однако, используйте ручную фокусировку и постарайтесь идеально прижать ее к сцене. Это всегда лучший вариант. Для этого вы можете использовать либо прямой вид на заднем экране, либо электронный видоискатель.

Sony RX10 Mark III is a good choice for a macro camera

Объектив в сочетании с этой камерой очень эффективен. Это эквивалентный зум-объектив 24мм-600мм с электронным зумом, а не с ручным зумом. Объектив будет фокусироваться от 3 см в широкоугольном положении и от 72 см в конце телефото.

Эта камера также поддерживает Wi-Fi, отправляя изображения на телефон немедленно. Один удобный совет, возьмите дополнительные батареи!

Macro photography of a dragonfly

Panasonic Lumix DMC-LX10 / LX15 - это камера с питанием от 20,3-мегапиксельного 1 / 2,3-дюймового CMOS-датчика. Он оснащен 5-осевым оптическим механизмом стабилизации изображения HYBID, который помогает при съемке в условиях низкой освещенности.

Эта дополнительная игровая комната позволяет поддерживать низкий уровень ISO и получать изображения высочайшего качества. Для ручной макросъемки это важнее, чем для других видов съемки.

Panasonic Lumix DC-FZ80 is a good macro camera

Это камера типа «наведи и снимай», которая позволяет использовать фокусировку, позволяя получить более чистое и четкое изображение с вниманием к глубине резкости. Объектив представляет собой 30-кратный зум-объектив Leica DC Vario-Elmar с диапазоном фокусных расстояний, равным 27-720 мм.

В обычном режиме он может фокусироваться от 50 см до бесконечности, а макрорежим фокусируется от 3 см до бесконечности .

Это, по сути, более качественный родственник компактных камер.

A close up photography shot of a praying mantis taken with a macro lens

Canon EOS Rebel T6i - это камера начального уровня, но, как мы видели в других системах Canon для начинающих, они отличаются высоким качеством. Эти камеры интуитивно понятны в использовании и очень отзывчивы, что делает процесс фотосъемки намного лучше. Это касается и комплекта T6i.

Внутри вы найдете 24,2-мегапиксельный сенсор, позволяющий получать высококачественные изображения с потрясающей цветопередачей. Что мне нравится в этой камере для макросъемки, так это 3-дюймовый сенсорный ЖК-экран.Это может быть перемещено, чтобы дать Вам лучший угол для того, чтобы взять крупные планы всех маленьких вещей. Производительность автофокуса в режиме реального времени отличная, хотя вы можете использовать ручную фокусировку для макросъемки.

 Canon EOS Rebel T6i is a good macro camera choice

Эта камера дает вам большую ценность за ваши деньги. Пока он соединен с правильным объективом, он также способен делать качественную макросъемку.

Объектив 18-55 мм, хотя и не способен обеспечить получение макроизображений в натуральную величину, позволяет вам довольно близко. С набором недорогих удлинительных трубок его можно превратить в подходящий макрообъектив.Довольно большой датчик размера APS-C будет хорошо фиксировать глубину и детализацию объектива. Все это обещает отличное качество изображения.

На этой камере линзы являются взаимозаменяемыми, а не фиксированными. Так что, если у вас уже есть набор объективов Canon, они также будут хорошо работать здесь.

Macro picture of a green plant

Этот комплект по сути является аналогом предыдущей камеры Nikon. Они похожи по характеристикам, деталям, качеству, так что это зависит от предпочтений вашего бренда.

Зеркальные камеры Nikon серии 5000 всегда славились своим удивительным динамическим диапазоном.D5600 даст вам до 14 остановок, что является лидером на рынке среди зеркальных фотокамер APS-C. Разрешение сенсора составляет 24 мегапикселя, достаточно для почти всего, но не слишком много.

Объектив 18-55 мм, поставляемый с этой камерой, позволяет фокусироваться на расстоянии 25 см от объекта. Имейте в виду, что это значение измеряется датчиком. Ваше рабочее расстояние будет намного меньше, около 10 см.

Nikon D5600

Это значение, как и в случае с T6i, не представляет макрос в натуральную величину.Вместо этого увеличение составляет около 1: 2. Но я бы поспорил, что эта установка все равно будет давать более качественные изображения, чем компактные камеры, которые на бумаге позволят вам быть намного ближе.

Если вы все еще слишком далеко, вам помогут удлинительные трубки. Просто поместите их между камерой и объективом, и вы будете поражены макро-миром, который появляется перед вашими глазами.

A macro photography shot of a human eye - best camera for macro photography

Вам не обязательно нужна специальная макро-камера, аксессуар или объектив. GR III - компактная камера премиум-класса с большим сенсором.Это не дешево, и это обычно не рассматривается как макро-камера. Но это только потому, что он больше подходит для уличной фотографии. Макро-возможности по-прежнему впечатляют, и о них стоит упомянуть в этом списке.

Эта камера оснащена фиксированным объективом 18 мм f / 2,8 в сочетании с 24-мегапиксельным сенсором APS-C. Оба являются одними из лучших, которые мы когда-либо видели в компактной камере. Цвета и детали выдающиеся, как и пользовательский опыт. Сенсорный ЖК-экран с диагональю 3 дюйма - это сердце интерфейса, но есть три (!) Диска управления, и он легко настраивается.

RICOH GR III

Нажатием кнопки вы можете активировать режим макросъемки. Это позволит объективу выдвинуться дальше от корпуса и сфокусироваться на расстоянии 6 см от

.
Макросъемка это: что скрывается под этим пониманием

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Пролистать наверх