Мануальный режим в фотоаппарате: Все о ручном режиме фотоаппарата. — Главная

Содержание

Ручной режим фотоаппарата: преимущества и недостатки

Лучшие статьи блога

Добрый день! С вами на связи, Тимур Мустаев. Как хорошо вы знаете свою технику? Не могу отрицать важности идеи и воображения для фотографии, но без где-то, возможно, скучных технических моментов не обойтись.

Знание особенностей конкретной фотокамеры – залог продуктивного взаимодействия с ней. А как иначе получить шедевральные фото? Только так. Основой основ можно назвать умение выставлять нужные режимы на фотокамере. Но как с ними правильно работать? Об этом мы немного поговорим, а главное — разберемся, что значит ручной режим фотоаппарата.

О режимах в общих чертах

Режимы, или способы съемки, весьма значимая характеристика фотоаппарата. Они обязательно имеются у всех камер. Модель здесь не влияет на это, например, canon у вас или nikon – в любом случае набор режимов более или менее стандартный. Я быстро пробегусь по основным, а более подробно мы, конечно, затронем ручной.

Итак, справа на корпусе фотографической техники вы можете обнаружить подвижное колесико со всякими буквами и символами. Это:

Авто. И в принципе сюда можно отнести другие “красочные” названия режимов – Пейзаж, Портрет, Ночной, Дети, Макро и т.д. Вся их суть в том, что фотоаппарат сам выбирает параметры, в каждом наверняка будут небольшие различия, но в целом они невелики. И я почти уверен, что если вы фотографируете на авто, то внимания на значения ISO, выдержку, диафрагму и другие параметры, вы совсем не будете обращать. Иначе режим называется – “Навожу и снимаю!”.
Программный (Р) . Во многом похож на предыдущий, за исключение того, что вы можете выставить светочувствительность (ISO) сами. Не очень большое дело, скажу я вам, но нужно с чего-то начать!
Приоритет диафрагмы. На никоне он обозначается буквой А, на кэноне (любом, например, Canon 600D) — Аv. Величину f определяет фотограф, а выдержку – камера. Удобный способ съемки, если вы фотографируете неподвижный объект или пейзаж.
Приоритет выдержки (S – Nikon, Tv — Canon). Тоже все понятно, обратно приоритету диафрагмы: выбираете время. Короткая или длинная выдержка, соответственно, способна заморозить или размыть движение.
Ручной (М) – cверх творческих режимов. Все параметры зависят только от вас!

Преимущества и недостатки ручного режима

Что ж, поговорим о преимуществах и недостатках последнего режима.

Главное достоинство М заключается в массе возможностей фотосъемки, которыми управляете вы. А это значит, что какими бы ни были внешние условия или специфика объекта в кадре, вы можете с ними справиться.

Более того, выбранные значения сохранятся. Они не будут прыгать при любом изменении обстоятельств или положения фотокамеры, как при других режимах, когда частично экспозицией руководит камера.

Один из недостатков или, скорее, естественного следствия из первого утверждения, – если вы новичок и плохо разбираетесь в камере, то самостоятельная настройка фотокамеры ничего не даст и может вовсе Вас запутать.

Также, как можно предположить, на ручной режим уходит больше времени, ведь пока оценишь обстоятельства, пока все выставишь.

Поэтому мобильной ее никак назвать нельзя, тем более при постоянно меняющемся освещении, погоде или месте съемки.

Практика для новичков

У опытных фотографов, разумеется, не стоит вопроса, как пользоваться М. Хотя и не всегда он приоритетен в работе. Я лично часто использую режим диафрагмы, когда же я не тороплюсь и хочу добиться идеальной картинки, то с радостью вожусь со всеми доступными опциями, подбирая нужные значения.

Такой режим всегда используется при фотографировании в студии.

Начало работы с мануальным режимом может быть трудным. Увидев основные параметры на экране, не спешите сразу все менять. Оцените условия: какое время суток, насколько солнечно, и настройте ИСО.

Далее определитесь с целью съемок, что важно сфотографировать. Так, если нужно сделать портрет девушки, то настройте диафрагму, а выдержку потом. В ситуации замораживания движущегося объекта, однозначно, важнее определиться с выдержкой: ориентируйтесь на 1/800 сек. и ниже, 1/1000 и так далее. Для размытия фона вокруг движущего объекта, наоборот, время должно увеличиваться, 1/400 и так далее.

Все внимание обратите на встроенный экспонометр, который вы заметите в видоискателе. В идеале маленькая стрелочка должна быть на отметке 0 – это нормально экспонированный снимок, если она отклонится влево или вправо, то получится недо- или переэкспонированный.

И чем дальше вы уводите показатель в минус или плюс, тем темнее или светлее получится изображение. При этом не делайте все фото среднего тона, а стройте кадр в соответствии с задумкой.

В каких случаях полезен ручной режим?

Я хочу привести несколько примеров, когда ручной режим будет полезен.

Съемка при низком внешнем освещении или ночью, без вспышки. Камера не сможет на каком-либо другом режиме, кроме мануала, сделать адекватный снимок – ей будет слишком мало света. Фотограф же может выставить даже самые низкие значения, при которых экспонометр будет просто зашкаливать, но фотоаппарат сфотографирует. Полученную картинку можно будет осветлить с помощью экспокоррекции или уже при постобработке. В данном случае примером может послужить, съемка закатов, точного или вечернего города и так далее.
В студиях. С импульсными световыми источниками обязательно нужно синхронизировать камеру через специальное устройство, синхронизаторы. И эта синхронизация чаще всего производится благодаря заранее определенной диафрагме, выдержке и светочувствительности.
Особые объективы – мануальные, которые имеют проблемы с передачей информации о диафрагме от камеры.
Создание изображений высокого разрешения HDR, то есть картинка в этом случае состоит из нескольких других, снятых с разными параметрами. Ручной режим здесь также пригодится, если вы профессионал и знаете, какое фото в итоге хотите получить.

Интересно, а какие еще параметры можно настраивать вручную? Если внимательно посмотреть меню, то можно найти много интересного.

Разные прикольные фишки доступны даже обладателям мыльниц или не очень дорогих зеркалок, к примеру, Nikon d3100 и его серии. Мы должны использовать любую возможность как-то улучшить свой кадр, сделать его уникальным. Настройки нам в помощь!

Здесь можно выделить следующие: баланс белого по Кельвинам, яркость и насыщенность на этапе фотографирования, область и местонахождение точки фокусировки и др. Но это уже совсем другие статьи.

Вывод

Ну как вам ручной режим? Сложно? В начале всегда так, не расстраивайтесь, сейчас я вам расскажу небольшую хитрость, для более полного понимания данного режима.

Возьмите какой-нибудь предмет, который хотите сфотографировать. Для данного примера, условия не важны, снимаете вы дома или на улице. Поставьте фотоаппарат в режим Авто, только без вспышки, он находится также на колесике, только обозначен знаком перечеркнутой молнии. Желательно зафиксировать фотоаппарат.

Можете использовать стол. На один конец поставить предмет, а на другой фотокамеру. Расстояние между ними должно быть в пределах 1 метра.

Наведите аппарат на предмет и нажмите на кнопку спуска затвора на половину, чтобы камера сфокусировалась на предмете, но не нажимайте до конца. Либо в визоре (глазок, куда вы смотрите в зеркальной фотокамере), либо на экране появятся значения, выдержки, диафрагмы, ИСО. Запишите их. После записи данных, кнопку можете нажать до конца и сделать снимок, пусть будет у вас как вариант.

Переходим в режим М, устанавливаем настройки которые вы записали и делаем снимок. Смотрим, как получилось. Далее начинаем экспериментировать. Если снимок получился темным, можете открыть диафрагму, т.е. поставить значение меньше, 5.6, 4.0, 3.5. Или же увеличить выдержку, 1/400, 1/200, 1/100 и так далее.

Если же наоборот, фотография получилось светлой, делайте обратные действия диафрагмы и выдержки. ISO старайтесь не трогать, а лучше довести его до 100 и практиковаться с выдержкой и диафрагмой.

Но помните, чем значение диафрагмы меньше, соответственно глубина резкости меньше!

Ели вы хотите развиваться в области фотографирования и научиться это делать хорошо, полное освоение ручного режима, вам необходимо. Еще могу порекомендовать хороший видео курс ниже. В нем подробно рассказывается, на что способен зеркальный фотоаппарат. Раскрываются много фишек и секретов фотосъемки. Все показано на примерах. Рассказывается все очень доступно и понятно. Рекомендую!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркального фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркального фотоаппарата CANON.

До встречи! Уважаемые читатели, не поленитесь изучить свой фотоаппарат. А мой блог вам в этом поможет! Чтобы не пропустить полезное, подпишитесь на обновление. Делитесь с друзьями, буду очень благодарен.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Оцените статью:

(13 голосов, в среднем: 3.8 из 5)

Этой статьёй стоит поделиться:

Вам так же может быть интересно:

Что такое эффект боке в фотографии и как его сделать при помощи фотоаппарата?

Добрый день, читатели моего блога! С вами на связи, Тимур Мустаев. Начался новый день, и я снова предлагаю вам пополнить знания по фотографии. Сегодня я хочу рассказать вам о том, что такое боке в фотографии. Этот стиль создан для творческих личностей, фотографов, которые не просто разбираются в своей фотоаппаратуре, но и готовы…

Что такое экспонометр или флэшметр, для чего нужен и чем полезен?

Здравствуйте! С вами на связи, Тимур Мустаев. Друзья, как часто у вас возникали проблемы с экспозицией? Думаю, у всех бывало. И нередко из-за этого был упущен отличный кадр! Помимо композиции, экспопараметры – наш хлеб насущный. Обязательно для фотографа знать их специфику и уметь работать с ними. Думаете, у меня возникают сложности с…

Что такое экспокоррекция в фотоаппарате и как с ней правильно работать?

Здравствуйте уважаемые читатели моего блога! На связи, Тимур Мустаев. Один из главных вопросов фотолюбителей: как достичь нужной экспозиции фото при таком многообразии внешних условий? Да, подчас приспособиться непросто. Возможности конкретной фотокамеры тоже не безграничны.

Так что же делать, если потом не хочется возиться с изображением в фотошопе, осветляя его или, наоборот, делая…

Что такое фризлайт и как научиться красиво рисовать светом если ты новичок?

Всем привет! С вами на связи, Тимур Мустаев. У творческих людей постоянно случаются периоды и взлета, когда вы вдохновлены и полны идей, и падения, когда ничего не радует, снижается настроение. Если у Вас сейчас этап под номером 2 или просто захотели попробовать что-то новое, предлагаю свою статью о фризлайте! Фотографу он помогает…

Друзья, уважайте мой труд, не воруйте контент. Все права на статьи и авторский дизайн принадлежат автору блога, защищены и преследуются по закону об авторском праве. Копирование материалов, без указания открытой индексируемой ссылки на блог – строго запрещено!

Политика конфиденциальностиОтказ от ответственностиСогласие с рассылкой

Adblock
detector

Ручной режим в фотоаппарате — главные требования

Зеркальные фотоаппараты, в отличие от недорогих «мыльниц», обладают большими техническими возможностями для получения качественных снимков. Работа с таким камерами без автоматики требует от фотографа определённых знаний и опыта. Знать, как фотографировать в ручном режиме на зеркальный фотоаппарат необходимо любому фотолюбителю и тем более профессионалу. Статья может быть полезна как новичку, начинающему фотографировать, так и более опытному фотографу.

Режимы съемки в цифровых фотокамерах
Преимущества ручного режима в цифровом фотоаппарате
Необходимые настройки в ручном режиме фотоаппарата

Режимы съемки в цифровых фотокамерах

Современный фотоаппарат представляет собой сложную конструкцию. Такой техникой пользуются любители, профессиональные фотографы и фоторепортёры. Для получения фотографий высокого уровня в зеркальном фотоаппарате предусмотрено несколько режимов съемки:

Автомат;
Полуавтомат;
Ручной.

В автоматическом режиме работы зеркального фотоаппарата фотограф не принимает никакого участия в процессе выбора параметров съёмки. Достаточно включить фотокамеру и установить режим «автомат». Дальше достаточно только наводить фотоаппарат на выбранные объекты и нажимать кнопку затвора. Всё остальное сделает процессор, по установленным алгоритмам. Так можно фотографировать любые сюжеты, хотя полученный результат не всегда совпадает с творческим замыслом фотографа.

При полуавтоматическом съемке в зеркальной фотокамере выставляется один или несколько параметров фотографирования. Например автоматически выставляется выдержка, а диафрагма выбирается вручную.

Опытный фотолюбитель, который знает назначение всех настроек фотокамеры, предпочитает работать в ручном режиме, при этом вся электроника отключается. Используя самостоятельную установку параметров можно получить уникальные фотографии. Выбор ручного режима (М) осуществляется поворотом диска управления фотоаппаратом. На нём нанесены условные обозначения режимов съемки и пиктограммы сюжетов.

Преимущества ручного режима в цифровом фотоаппарате

Основное достоинство ручного режима в зеркальных фотокамерах это полный контроль над всеми настройками фотоаппарата, а главное постоянный уровень экспозиции. Это очень важно при съёмке фотографий, где освещение может меняться. Ручной режим работы фотоаппарата необходим, когда творческий замысел фотографа противоречит правильному алгоритму автоматической съемки. Иногда нужно чтобы фотография была темнее или светлее нормального уровня. Это хорошо заметно при ночной съёмке. Ночную фотографию очень оживляют «звёздочки» вокруг светильников. Для получения этого эффекта нужно закрыть диафрагму до минимума. С учётом низкой освещённости автоматика этого не допустит, поэтому только ручной режим позволит получить выразительную фотографию ночной улицы.

Так же на автоматике нельзя камерой сделать снимок в помещении, без вспышки, с хорошей резкостью и без смазанности изображения. В ручном режиме фиксируется выдержка 1/30 секунды и диафрагма 4-5,6. Для снижения уровня шумов выбирается среднее значение ISO. При автоматическом и полуавтоматическом съемке такое соотношение настроек получить не удастся, но это можно сделать в режиме (М). В результате экспозиция на фотографии будет недостаточной, но это легко устранимо в любом фоторедакторе.

Ручная настройка режимов незаменима при студийной съёмке, когда синхронизация импульсных фотовспышек допустима только при определённой выдержке. Ручная установка параметров съёмки применяется в художественной фотографии, когда нужно сделать резким предмет, который находится ближе к фотографу, а всё остальное должно быть размыто. Для этого нужно сделать максимальную диафрагму и соответствующую выдержку. В режиме «Автомат» это невозможно. При такой диафрагме электроника фотоаппарата увеличит выдержку и прибавит светочувствительность. В результате получится фотография резкая по всей глубине пространства. Часто авторежим слишком увеличивает ISO, что чревато появлением цифрового шума по всему полю изображения. В ручном режиме можно максимально уменьшить ISO и компенсировать снижение чувствительности увеличением выдержки.

При всех достоинствах самостоятельной настройки параметров съемки в зеркальных фотоаппаратах у него имеются и недостатки. Он намного снижает оперативность съёмки, поэтому профессиональные фотоаппараты имеют возможность сохранения пользовательских настроек. Это режимы свободного программирования С1, С2 и С3.

Необходимые настройки в ручном режиме фотоаппарата

Для того чтобы активно пользоваться ручным режимом нужно знать все доступные фотографу настройки фотоаппарата. Их не очень много:

Выдержка
Диафрагма
Чувствительность
Баланс белого

Выдержка – это интервал срабатывания затвора, который откроется на заданную величину, а затем закроется. Например: 2с, 1с, 1/15с, 1/30с, или 1/250с. Самая короткая выдержка у профессиональных зеркальных фотокамер соответствует 1/8000с. Такое время экспозиции необходимо при сьёмке очень быстро движущихся объектов. У любительских фотокамер это время в два раза больше – 1/4000с. Существует единый стандарт диапазона выдержек, где каждая последующая выдержка отличается от предыдущей в два раза. Выдержки от 1/250 с используются для съёмки быстро перемещающихся предметов, причём на выдержках 1/500 и более коротких получается эффект остановки. Чтобы подчеркнуть динамику движения на фотокамере устанавливают более длительный интервал, тогда перемещающийся предмет получается на фотографии слегка смазанным.

Диафрагма обозначается буквой (f). По принятому стандарту соседние значения диафрагмы отличаются в √2 раз. В результате на кольце объектива или дисплее фотоаппарата могут указываться следующие величины: f/2, f/2,8, f/4, f/5,6. При f/2 объектив полностью открыт, а при f/22 отверстие объектива представляет собой небольшую точку. От диафрагмы зависит резкость предметов, удалённых на разные расстояния от фотокамеры. Так при диафрагме f/16 чётким будет всё изображение, а при f/2,8 только передний план фотографии.

Чувствительность (ISO) определяет чувствительность матрицы к свету. Значение этого параметра хорошо понятно тем, кто работал с плёночными фотокамерами. Там используются фотоплёнки разной чувствительности: 32 единицы, 65, 90, 120 и так далее. На диске управления этим параметром, на корпусе фотоаппарата, может быть указан ряд значений от 80 до 6 400. Максимальное значение ISO может достигать 6 400 единиц. Чем выше чувствительность, тем меньшая выдержка требуется для нормальной экспозиции. Не следует увлекаться увеличением чувствительности, так как это повышает цифровой шум.

Настройка баланса белого определяет соотношение всей цветовой палитры к нейтральному цвету. Для ручной установки в фотоаппарате предусмотрено несколько значений: «Солнце», «Облачно», «Тень», «Искусственный свет». Это не самая важная установка, поэтому при фотосъёмке обычно включают автонастройку этого параметра.

Выдержка, диафрагма и чувствительность взаимосвязаны между собой. При фотографировании сюжетов в динамике рекомендуется сначала выбрать нужную выдержку, чтобы получить стоп-кадр или эффект движения. Для выбора нужной диафрагмы нужно перебирать все её значения пока экспозиметр не встанет на ноль. При съёмке статических объектов сначала устанавливается диафрагма. Её величина определяет резкость всех планов. Затем, по нулю экспозиметра, выбирается выдержка. ISO рекомендуется сначала установить на минимум. Это значение учтётся при выставлении выдержки и диафрагмы.

Советы для тех кто хочет научиться снимать в ручном

мануальный режим М обязателен для любого фотолюбителя обязательный для освоения, без ручных настроек экспозиции шедевров не создашь, фотографические задумки не осущесвить. Даже в смартфонах есть такой режим съемки — там он обозначается как профессиональный режим. Мануальный ручной режим М использует принцип треугольника экспозиции (если не брать в расчет баланс белого).

Если вы посмотрите на верхнюю часть камеры, вы увидите маленькое колесо с кучей разных букв на них. Это ваши режимы съемки камеры. Я снимаю на Panasonic, поэтому свсё немного может отличаться от вашего фотоаппарата, если вы используете Sony, Nikon или камеру другого производителя. Давайте посмотрим на различные варианты и на то, как они работают. Если вы используете какой-либо из автоматических режимов камеры и все еще учитесь, убедитесь, что у вас есть время, чтобы взглянуть на свои настройки при захвате изображения, чтобы вы научились распознавать, как работают три части экспозиции камеры. вместе.

Внутри вашей камеры находится микрокомпьютер, который анализирует свет, попадающий на переднюю часть камеры. В автоматическом режиме камеры на основе этого света он может рассчитать диафрагму, выдержку и ISO для создания «идеально экспонированного» изображения. Идеальную экспозицию — имеется ввиду с точки зрения автоматики, потому что камера считает, что матрица идеально экспонирована, а не то же самое, что фотограф представляет в уме. Один из режимов если фотограф желает полнолстью контролировать ситуацию используется М — ручной режим.

Что такое ручной режим в фотографии?

Ручной режим дает вам полный контроль над настройками камеры — треугольником экспозиции. Как только диск режимов камеры установлен в положение М, вы можете настраивать различные параметры и даже управлять вспышкой.

Самое главное, что съемка в ручном режиме позволяет независимо настраивать три ключевые переменные экспозиции:

Светочувствительность — ISO
Диафрагма
Скорость затвора

Вместе ISO, диафрагма и выдержка определяют общую яркость ваших фотографий (т. е. Экспозицию). От них также зависит резкость, глубина резкости и общее качество изображения.

Это делает ручной режим мощным инструментом. В ручном режиме вы можете сделать ваши фотографии такими темными или светлыми, как вы хотите. Вы также можете обеспечить идеальную резкость, создать эффекты разной глубины резкости и сохранить высокое качество фотографий при слабом освещении.

Три настройки ручного режима М более подробно

Светочувствительность или проще говоря, ISO

Параметр контролирует чувствительность матрицы камеры к свету. Регулируя ISO, вы можете увеличить светочувствительность камеры, что, в свою очередь, даст вам более яркое изображение, что может увеличить цифровой шум. Шум редко выглядит хорошо, и это простой способ испортить отличную фотографию. Допустим, вы снимаете ночью, и ваши снимки получаются слишком темными. Если вы работаете в ручном режиме, вы можете увеличить ISO — и ваши изображения мгновенно станут ярче.

Такое изображение при слабом освещении может выиграть от высокого ISO.

С другой стороны, если вы снимаете в солнечный день и хотите уменьшить экспозицию, вы можете уменьшить ISO, чтобы получить более темный результат. К сожалению, у ISO есть существенный недостаток. Как показано в шпаргалке по ISO ниже, чем выше ISO, тем шумнее становятся ваши фотографии. По этой причине рекомендуется использовать самые низкие значения ISO, если вам не нужно специально его повышать (например, вы снимаете при слабом освещении).

Диафрагма

Диафрагма представляет собой отверстие в линзе. Чем шире диафрагма, тем больше света она пропускает и тем ярче получаемая экспозиция (см. Шпаргалку по диафрагме ниже):

Обратите внимание, что фотографы используют диафрагму для обозначения размеров диафрагмы, где меньшее значение диафрагмы относится к большей диафрагме и наоборот. Таким образом, диафрагма f / 1,4 пропускает много света, обеспечивая более яркое изображение. Диафрагма f / 22 пропускает очень мало света, создавая более темное изображение. Есть смысл?

Диафрагма также отвечает за управление глубиной резкости — количеством вашего изображения, которое находится в фокусе. Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.

Вот изображение с малой глубиной резкости (снято при f / 2,8 или около того):

А вот изображение с большой глубиной резкости (снято с диафрагмой f / 11):

Увидеть разницу? Благодаря широкой диафрагме фон получился очень размытым (хотя часть цветка все еще резкая). С другой стороны, узкая диафрагма обеспечивала резкость снимка от переднего плана к фону.

Так что, если вам нужен красивый размытый фон, вы можете использовать ручной режим для набора небольшого числа f. И если вы хотите, чтобы снимок был резким во всем, вы можете вместо этого набрать большее число f.

Скорость затвора

Выдержка — это, по сути, время экспозиции изображения; то есть, как долго заслонка остается открытой, чтобы свет попадал на датчик. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу камеры и тем темнее окончательное изображение.

Скорость затвора также определяет резкость изображения. Короткая выдержка замораживает действие, а длинная выдержка приводит к размытию движения:

Как правило, для получения четких изображений стоит использовать более высокую выдержку. Но бывают случаи, когда вам может понадобиться создать размытие в движении для художественного эффекта, и в этом случае более медленная выдержка — лучший вариант.

Баланс белого — это последняя настройка ручного режима, которую стоит изучить.

Это позволяет вам удалить цветовые оттенки из вашей сцены — и, регулируя баланс белого, вы можете получить нейтральные белые тона. (Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснения на коже.)

Баланс белого можно использовать нетрадиционными способами для получения различных творческих результатов. Например, вы можете использовать предустановку баланса белого «Вольфрам» в пасмурный день, чтобы получить синие оттенки и улучшить контраст. Или вы можете использовать предустановку баланса белого «Оттенок» на закате, чтобы усилить золотой свет.

Поэтому очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого; никогда не знаешь, какие креативные образы ты сможешь произвести!

Как использовать ручной режим: трехэтапный процесс

Итак, ручной режим позволяет вам настроить ISO, диафрагму и выдержку, чтобы получить хорошо экспонированный — или плохо экспонированный — окончательный снимок. (Он также позволяет настраивать баланс белого для устранения цветовых оттенков и создания творческих эффектов. )

И как только вы переключите камеру в ручной режим, цель состоит в том, чтобы тщательно настроить переменные для получения желаемых результатов. Но как к этому подойти? Как лучше всего определить правильные настройки ручного режима?

Хотя не существует единственно правильного подхода к настройке параметров в ручном режиме, вот мой пошаговый совет:

Шаг 1. Установите диафрагму в зависимости от глубины резкости.

Хотите небольшую глубину резкости? Или большую глубину резкости?

Начните с набора желаемой диафрагмы. Если вы хотите получить размытый фон, выберите широкую диафрагму. Если вам нужен резкий фон, выберите узкую диафрагму.

Шаг 2. Установите выдержку для резкости

Спросите себя:

Как быстро движется фотографируемый объект? Какая выдержка нужна, чтобы он оставался резким?

Здесь вы можете подумать об использовании удобного правила треугольника экспозиции или оценить параметр съёмки, основываясь на предыдущем опыте. При съемке с рук я редко отклоняюсь ниже 1/125 с или около того (а если мой объект движется быстро, 1/800 с — мой нижний предел).

Конечно, если вам нужно художественное размытие или вы используете штатив для фотографирования неподвижного объекта, вы можете уменьшить выдержку до 1/30 с и длиннее.

Шаг 3. Установите ISO (и настройте выдержку / диафрагму) для оптимальной экспозиции

На этом этапе вы должны были выбрать диафрагму, исходя из художественных соображений, и у вас должна быть установлена выдержка для идеальной резкости.

Так что все, что осталось, это установить экспозицию, и я рекомендую вам делать это с вашим ISO, если это возможно (хотя вам также может потребоваться настроить выдержку и диафрагму).

Начните с установки минимального значения ISO. Обычно это ISO 100, но может быть ISO 160, ISO 200 или ISO 50, в зависимости от модели вашей камеры.

Затем просто наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и внимательно посмотрите на полосу экспозиции в нижней части видоискателя. Если полоса показывает недоэкспонирование (перекошено влево), вам нужно увеличивать ISO, пока вы не получите центральную полосу экспозиции.

Если полоса показывает переэкспонирование (перекошено вправо), вам нужно либо увеличить выдержку, либо сузить диафрагму, пока вы не получите сбалансированную полосу экспозиции. Какой параметр вы настраиваете, на самом деле не имеет значения — главное сохранить любые творческие эффекты, которые вы хотите произвести. Поэтому, если вы используете широкую диафрагму для малой глубины резкости, вместо этого увеличьте выдержку. Если же вы используете длинную выдержку для художественного размытия движения, сузьте диафрагму.

Стоит ли всегда использовать ручной режим?

Ручной режим отлично подходит для многих ситуаций. Это поможет вам активизировать вашу фотографическую игру и делать четкие, хорошо экспонированные и хорошо скомпонованные фотографии.

Тем не менее, есть много раз, когда вы захотите вместо этого выбрать другой режим камеры, …

Ручной режим хорош, если…

Вы работаете в неизменных условиях освещения.
Вам нужен полный контроль над различными параметрами экспозиции.
Вы хотите недоэкспонировать или переэкспонировать фотографии для создания творческих эффектов.
Вы снимаете неспеша, продумываете каждый кадр (например, пейзаж), и у вас есть время, чтобы тщательно отрегулировать настройки.

Лучше избегать ручного режима, если…

Свет быстро меняется, или ваш объект перемещается между солнцем и тенью.
Вам важна определенная диафрагма или выдержка, но другие настройки экспозхиции менее важны.
Вы фотографируете действие, в котором основная задача — обеспечить автофокусировку (а другие конкретные настройки экспозиции отодвигаются на второй план).
Вы новичок и еще не в теме.

Другие режимы съемки

Как вы можете понять из приведенных выше списков, ручной режим отлично подходит для ситуаций, когда вам нужен контроль над настройками, и у вас есть время повозиться с дисками камеры. Но вам стоит избегать ручной съемки, если вы имеете дело с быстро меняющимися условиями и меняющимся освещением, или если вы просто еще не опытный фотограф.

В таких случаях лучше использовать полуавтоматический режим:

Режим приоритета диафрагмы позволяет вам управлять диафрагмой и ISO, в то время как камера выбирает выдержку. Это отлично подходит для ситуаций, когда вы хотите установить глубину резкости, но не хотите тратить слишком много времени на выдержку. Это также хороший переходный режим, если вы не совсем готовы к ручному режиму, но хотите начать экспериментировать с другими настройками.
Режим приоритета выдержки позволяет вам управлять выдержкой и ISO, в то время как ваша камера выбирает диафрагму (это похоже на приоритет диафрагмы, но в обратном порядке!). Это полезно в ситуациях, когда вы хотите выбрать определенную выдержку для творческих целей и не особо заботитесь о диафрагме.
Программный режим позволяет вам контролировать ISO, а также вы можете регулировать экспозицию с помощью настройки компенсации экспозиции вашей камеры . Это отличный переходный режим при выходе из Авто.

Мануальный режим режим: заключительные слова

Теперь, когда вы закончили эту статью, вы сможете уверенно использовать ручной режим в своей фотографии.

(Также не забудьте скачать шпаргалки, представленные повсюду!)

Так что уходите! Практикуйтесь в работе с разными настройками. И веселиться

Таблица параметров экспозиции для тех кто снимает в мануальном режиме М

Обязательно сделать несколько пробных кадров. Таблицы иногда не достоверны. Таблица для тех кто снимает в ручном — М режиме.

Как правильно фотографировать в ручном режиме

Времена плёночных фотоаппаратов прошли, и теперь они имеются только у любителей раритетов и некоторых профессиональных фотографов. Вместо них теперь у многих имеются современные цифровые фотокамеры разного типа – от обычных «мыльниц» до вполне серьёзных зеркальных моделей. Однако у них имеется режим «М», который позволяет фотографировать в ручном режиме, как в самых старых аппаратах.

Для чего это нужно, если современная фотокамера представляет собой чуть ли не компьютер, который может измерять множество параметров объекта съёмки и делать идеальные по качеству снимки? Казалось бы, это просто ненужный анахронизм, ведь имеются и автоматические режимы, и разные варианты для съёмок ясным днём или пасмурным, ночью, в помещении…

Но не всё так просто – ручной режим позволяет получить прекрасный результат там, где автоматика лишь всё испортит. Овладеть им – значит действительно научиться фотографировать, а не просто наводить и нажимать кнопку. Это позволит делать реально крутые фотографии, достойные обложки журнала, причём в любых условиях и с любой камерой, даже «мыльницей».

В каких случаях полезен ручной режим

В любом фотоаппарате есть три важных параметра, которые влияют на итоговое изображение:

Выдержка – время засветки матрицы.
Диафрагма – пропускная способность объектива для света. Когда диафрагма уменьшается, на матрицу падает меньше света, и наоборот.
ISO – чувствительность матрицы, по аналогии со светочувствительностью плёнки в старых аппаратах.

Ручной режим фотоаппарата позволяет все эти параметры менять по своему усмотрению. Это позволяет получать чёткое изображение там, где автомат только всё портит.

Рассмотрим пару примеров. Если вы будете делать снимок против яркого источника света, например, окна, то автоматически все остальные объекты будут тёмными, так как встроенный экспонометр замерил общую яркость сцены и понизил чувствительность матрицы.

Другой пример – если вы попробуете снять что-нибудь в сумерках без использования вспышки, то скорее всего результат получится размытым, а многие детали потеряются.

Преимущества и недостатки ручного режима

Если вы умеете самостоятельно устанавливать все параметры, то сможете получить очень приличный результат. Даже в сложных условиях можно выделить детали, например, в сумерках, при макросъёмке, при съёмке в движении. При этом резкими можно получить именно нужные объекты.

Главное преимущество ручного режима — вы можете полностью контролировать процесс съёмки, преодолевая ограничения, заложенные в автоматических пресетах. Даже ваша старая «мыльница» сможет вас удивить своими скрытыми возможностями.

Но есть и недостаток – снимать в ручном режиме не так просто, как в автоматическом. Здесь требуется опыт. Поначалу придётся делать множество кадров, чтобы подобрать правильное сочетание параметров, поэтому лучше потренироваться на статических сценах в разных условиях освещения и дальности. Но постепенно приходит понимание их взаимосвязи и всё становится гораздо проще.

Возможные параметры баланса белого

Настройка устройства

Ручной режим в фотоаппарате включается с помощью переключателя – там имеется метка «М». После этого станет возможно устанавливать собственные параметры для диафрагмы, выдержки, и чувствительности ISO.

Реализация самих настроек в каждой модели может отличаться, поэтому рассматривать это не будем. Каждый разработчик создаёт интерфейс этого меню по-своему, но общий принцип один – выбирается нужный параметр, а потом кнопками меняется в ту или иную сторону. Для изучения управления своей камерой следует почитать документацию.

Настроить ручной режим нужно в каждом случае индивидуально. Условия при каждой съёмке меняются, поэтому каждый раз требуется регулировка настроек.

Практика для новичков

Так как фотографировать в ручном режиме сложнее, чем в автоматическом, требуется некоторая практика. После того, как вы попробуете сделать это в разных условиях, сможете быстро определять оптимальные настройки и быстро их выставлять.

Съёмка в ручном режиме отличается для зеркальных камер и обычных «мыльниц». Разница обычно в интерфейсе настроек. Так, для зеркальных камер имеется информация с экспонометра, а для более простых её нет. Без этого настройка требует чуть больше времени.

Различия параметров диафрагмы, выдержки и ISO

Рассмотрим общие принципы, ориентируясь по которым, вы сможете настроить свой фотоаппарат и получить первый снимок в ручном режиме.

Для начала подберите уровень диафрагмы. Если имеется уровень экспозиции и он показывает значение, не равное 0, то просто меняйте диафрагму в ту или иную сторону, пока не приведёте экспозицию к нулю. Здесь всё просто: меняете диафрагму – соответственно меняется уровень экспозиции. Уменьшение диафрагмы означает уменьшение светового потока в объективе камеры, поэтому датчик тоже уменьшает свои значения. Открывая диафрагму шире, вы увеличиваете количество света.

Здесь есть ещё такой момент, как глубина резкости. Если вы хотите получить снимок с эффектом размытия, то диафрагму следует увеличить. При уменьшении диафрагмы резкость будет увеличиваться.

Второй важный параметр – выдержка. Это время, в течении которого камера держит затвор открытым, и свет падает на матрицу. Обычно это значение равно 1/250 – 1/500 секунды при съёмке днём.

Увеличивая это время, вы увеличиваете время воздействия светового потока на матрицу. При съёмке в движении вы получите эффект смазывания. Но при слабом освещении это позволяет получить хорошую детализацию. Например, так можно снять даже Млечный путь на ночном небе, если поставить выдержку в 20-30 секунд и положить камеру неподвижно. «Мыльницы» не позволяют устанавливать выдержку более 8 секунд.

Третий параметр – чувствительность ISO. Это аналог чувствительности фотоплёнки. Чем меньше значение, тем меньше шума получается на изображении. Минимум можно выставить в значение 100, а максимум – в зависимости от модели, обычно 800 или 1000 для простых, и 6400 – для продвинутых.

Все эти параметры взаимозависимы, поэтому их и нужно подбирать экспериментально. Уменьшив диафрагму, вы ограничили световой поток, поэтому должны соответственно увеличить чувствительность или выдержку. Увеличением ISO вы повысите яркость, а увеличив выдержку, вы можете получить смазанное изображение.

Имейте в виду, что на длинных выдержках нужно использовать штатив, иначе изображение будет смазываться даже от дрожания рук. Штатив поможет также с удобством фокусироваться, особенно на близких объектах, и получать чёткие фотографии.

Ручной режим съемки

Этот режим позволяет фотографу полностью контролировать все настройки камеры, поэтому, чтобы использовать его максимально эффективно, нужно иметь базовые знания о том, что такое экспозиция и как взаимосвязаны в ней три параметра: выдержка, диафрагма и ISO. Ручной режим присутствует во всех зеркальных фотокамерах, камерах со сменной оптикой, просьюмерских фотоаппаратах, а также в некоторых продвинутых моделях компактных фотоаппаратов.

Каждый из этих параметров в ручном режиме можно регулировать независимо друг от друга. Ручной режим предоставляет максимальную гибкость в управлении камерой. Освоив работу с камерой в ручном режиме – можете считать себя почти профессиональным фотографом! Только не зацикливайтесь на этом режиме – нужно уметь грамотно использовать и полуавтоматические режимы, такие как приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, программный режим.

Когда же оправдано использование ручного режима? Тогда, когда полуавтоматические режимы могут давать ошибку или их использование может испортить фотографию. Приведу конкретные примеры:

Съемка в студии.

При съемке в студии использование режимов приоритета становится бесполезным, кроме того, это приведет к получению брака на фотографии. Почему? Потому что экспозиция при съемке в студии определяется импульсом вспышек, который имеет очень высокую мощность, по сравнению с окружающим освещением, но очень малую длительность. Следовательно, раз импульс очень короткий и мощный, а от окружающего естественного света нам необходимо избавиться, чтобы он не оказывал влияния на светотеневой рисунок, нужно использовать короткую выдержку. А количество света, попадающего на сенсор, регулируется в таком случае диафрагмой.

Получается следующий алгоритм действий – ставим выдержку, равную или чуть длиннее выдержки синхронизации. Обычно это 1/200 с. Камера при этом должна находиться в режиме М. Затем, делая пробные снимки, подбираем значение диафрагмы для оптимальной экспозиции.

Ночная съемка

Если вы снимаете город в так называемый «синий час», то автоматика камеры при замере экспозиции посчитает кадр слишком темным, то есть установит такие значения выдержки и диафрагмы, чтобы получить нормально экспонированный, с точки зрения зашитого в нее алгоритма, кадр.

Для вас же это неприемлемо, так как необходим именно темный кадр. Подбирать компенсацию экспозиции для полуавтоматических режимов – дело тоже хлопотное. В этом случае можно поступить следующим образом:

Переключаем камеру в режим приоритета диафрагмы
Выставляем нужную диафрагму, руководствуясь тем, на какой диафрагме объектив дает максимальную резкость, а также необходимой глубиной резкости.
Запоминаем значение выдержки, которое предложил фотоаппарат.
Переключаем камеру в ручной режим.
Выставляем такое же значение диафрагмы, а значение выдержки укорачиваем на 2-3 ступени (то есть в 4-8 раз)
Делаем пробный снимок. При необходимости корректируем значение выдержки

В результате, с минимальными затратами времени мы получим нужную экспозицию кадра

Съемка панорам

При съемке кадров для последующей склейки панорам очень важно, чтобы на всех кадрах была одинаковая экспозиция. Полуавтоматические режимы (приоритет выдержки и диафрагмы), обеспечить этого не могут. Следовательно, нужно пользоваться ручным режимом и снимать все кадры с одинаковыми настройками.

Творческая съемка

Если вы хотите сознательно получить передержанный или недодержанный кадр, то тут альтернативы ручному режиму нет. При съемке салютов и фейерверков также используется ручной режим. Есть также очень интересная техника студийной съемки, со смешанным освещением, когда одновременно используется постоянный и импульсный свет. Она позволяет получать фантастические эффекты без использования графических редакторов.

Объективы с ручной фокусировкой

Многие используют для съемки объективы с ручной фокусировкой. Если это не специально изготовленные для данной фирмы объективы, то фотоаппарат не может определить значение диафрагмы и считает, что объектив на камеру не установлен. В этом случае альтернативы ручному режиму вообще нет. Спрашивается, зачем использовать подобные объективы, не проще ли купить «родной» автофокусный?

Дело в том, что некоторые модели мануальных объективов (то есть с полностью ручным управлением) имеют превосходные оптические характеристики или очень интересный, пластичный рисунок боке. Поэтому их часто используют для художественной съемки, и даже для коммерческой, например, предметной.

В статье использовано фото Олега Вайднера.

03/02/2012 Просмотров : 98120 Источник: photo-monster.ru Автор: Евгений Карташов

Еще уроки из рубрики «Все основы»

Сортировать: Новые Комментируемые Просматриваемые

Доводилось ли вам использовать свою камеру с объективами от стороннего производителя? Предполагаю, что большинство ответит да. Причина этого в том, что на рынке есть много…

Читать дальше →

09/03/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

8 729

Фотоаппарат – восхитительный инструмент. Просто поразительно как одним щелчком затвора можно остановить текущий миг и сохранить его на будущее. Принцип работы фотоаппарата…

Читать дальше →

29/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

15 895

У каждой семьи есть своя история, а у каждой истории есть свои фотографии: старые цветные распечатки, винтажные черно-белые фотокарточки, негативы и пленки.

Читать дальше →

17/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

28 826

Фотография – мощный инструмент визуальной коммуникации. Объектив в какой-то мере можно считать вашим третьим глазом, который позволяет поделиться с миром тем, что видите вы. ..

Читать дальше →

10/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

12 874

Мир современной пейзажной фотографии весьма сложный. Кажется, будто достаточно иметь камеру, несколько объективов, штатив, фильтры, карту и отличную идею в голове, но в реальности все…

Читать дальше →

05/09/2019. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

12 124

Существует миф, будто фотографы разделяются на две категории – те, для кого это просто хобби и профессионалы, которые зарабатывают деньги. На самом деле многие находятся в…

Читать дальше →

12/08/2019. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

15 552

как с ним правильно работать и в каких случаях

О режимах в общих чертах

Авто . И в принципе сюда можно отнести другие “красочные” названия режимов – Пейзаж, Портрет, Ночной, Дети, Макро и т.д. Вся их суть в том, что фотоаппарат сам выбирает параметры, в каждом наверняка будут небольшие различия, но в целом они невелики. И я почти уверен, что если вы фотографируете на авто, то внимания на значения , и другие параметры, вы совсем не будете обращать. Иначе режим называется – “Навожу и снимаю!”.
Программный (Р) . Во многом похож на предыдущий, за исключение того, что вы можете выставить светочувствительность (ISO) сами. Не очень большое дело, скажу я вам, но нужно с чего-то начать!
. На никоне он обозначается буквой А, на кэноне (любом, например, Canon 600D) — Аv. Величину f определяет фотограф, а выдержку – камера. Удобный способ съемки, если вы фотографируете неподвижный объект или пейзаж.
(S – Nikon, Tv — Canon). Тоже все понятно, обратно приоритету диафрагмы: выбираете время. Короткая или длинная выдержка, соответственно, способна заморозить или размыть движение.
Ручной (М) – cверх творческих режимов. Все параметры зависят только от вас!

Преимущества и недостатки ручного режима

Что ж, поговорим о преимуществах и недостатках последнего режима.

Один из недостатков или, скорее, естественного следствия из первого утверждения, – если вы новичок и плохо разбираетесь в камере, то самостоятельная настройка фотокамеры ничего не даст и может вовсе Вас запутать.

Практика для новичков

Такой режим всегда используется при фотографировании в студии.

Все внимание обратите на встроенный экспонометр, который вы заметите в видоискателе. В идеале маленькая стрелочка должна быть на отметке 0 – это нормально экспонированный снимок, если она отклонится влево или вправо, то получится недо- или переэкспонированный.

В каких случаях полезен ручной режим?

Я хочу привести несколько примеров, когда ручной режим будет полезен.

Съемка при низком внешнем освещении или ночью, без вспышки. Камера не сможет на каком-либо другом режиме, кроме мануала, сделать адекватный снимок – ей будет слишком мало света. Фотограф же может выставить даже самые низкие значения, при которых экспонометр будет просто зашкаливать, но фотоаппарат сфотографирует. Полученную картинку можно будет осветлить с помощью экспокоррекции или уже при постобработке. В данном случае примером может послужить, съемка закатов, точного или вечернего города и так далее.
В студиях. С обязательно нужно синхронизировать камеру через специальное устройство, синхронизаторы. И эта синхронизация чаще всего производится благодаря заранее определенной диафрагме, выдержке и светочувствительности.
Особые объективы – мануальные, которые имеют проблемы с передачей информации о диафрагме от камеры.
Создание изображений высокого разрешения HDR, то есть картинка в этом случае состоит из нескольких других, снятых с разными параметрами. Ручной режим здесь также пригодится, если вы профессионал и знаете, какое фото в итоге хотите получить.

Разные прикольные фишки доступны даже обладателям мыльниц или не очень дорогих зеркалок, к примеру, Nikon d3100 и его серии. Мы должны использовать любую возможность как-то улучшить свой кадр, сделать его уникальным. Настройки нам в помощь!

Здесь можно выделить следующие: по Кельвинам, яркость и насыщенность на этапе фотографирования, область и местонахождение точки фокусировки и др. Но это уже совсем другие статьи.

Вывод

Можете использовать стол. На один конец поставить предмет, а на другой фотокамеру. Расстояние между ними должно быть в пределах 1 метра.

Если же наоборот, фотография получилось светлой, делайте обратные действия диафрагмы и выдержки. ISO старайтесь не трогать, а лучше довести его до 100 и практиковаться с выдержкой и диафрагмой.

Но помните, чем значение диафрагмы меньше, соответственно меньше!

Ели вы хотите развиваться в области фотографирования и научиться это делать хорошо, полное освоение ручного режима, вам необходимо. Еще могу порекомендовать хороший видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». В нем подробно рассказывается, на что способен зеркальный фотоаппарат. Раскрываются много фишек и секретов фотосъемки. Все показано на примерах. Рассказывается все очень доступно и понятно. Рекомендую!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Ручные и полуавтоматические режимы фотоаппарата, в отличии от сценарных режимов зеленой зоны, позволяют фотографу использовать ресурсы камеры максимально эффективно. С технической стороны, во всех программах работы, камера всегда руководствуется принципом взаимозаместимости параметров экспозиции.

Автоматические режимы работы

В режимах «зеленой зоны» большая часть параметров камеры недоступна для редактирования, и камера работает по заложенной в нее программе, с минимально возможными настройками, доступными пользователю. Известная фраза «В зеленой зоне камера работает на 30 процентов от своих возможностей» появилась неспроста — не смотря на всю доступность меню ЦЗК в сценарных режимах, зачастую качество изображения в них не вызывает какого-либо восхищения, так как программа фотоаппарата, сама по себе, без возможности подстройки, далека от идеала.

Переключение режимов производится поворотом основного диска управления камеры. На диске нанесены пиктограммы, соответствующие режиму.

На зеркальных фотоаппаратах Canon режимов зеленой зоны несколько:

Портрет. В этом режиме камера старается выставить диафрагму объектива на максимально открытое значение, так как это позволяет отлично отделять объект съемки от фона.

Пейзаж. В пейзажной фотосъемке используется большая глубина резкости (значения диафрагмы от f/5,6) при выдержке, равной не меньше 1/фокусного расстояния объектива.

Спорт. Как правило, спортивный режим подразумевает под собой съемку движущихся объектов. При ручном управлении параметрами подбирается максимально короткая выдержка, и диафрагма, позволяющая отделить фон от объекта в этих условиях. Камера в автоматическом режиме в дополнение подключает режим слежения за объектом.

Без вспышки. Съемка в автоматическом режиме, с отключенной вспышкой (рекомендуется применять в музеях, зоопарках).

Ночной портрет. Длинная выдержка на открытой диафрагме и высоком значении ISO. Из-за возможной тряски лучше использовать стабилизацию (штатив, и т.п.)

Автоматический. Полностью автоматический режим съемки. Фотокамера по программе, в зависимости от текущих условий освещения будет решать сама, какую экспопару подобрать. Очень сомнительный режим в плане качества на выходе, особенно, если съемка ведется в JPEG.

Макро. В режиме макро камера старается увеличить глубину резкости, съемка ведется на минимально возможной удаленности от объектива (не меньше минимальной дистанции фокусировки).

Пользовательский творческий режим (CA). В этом режиме камера позволяет дополнительно изменить атмосферу съемки (тонировать изображение). В остальном, такой же автомат.

Вы можете использовать эти режимы в самом начале своего фотографического пути, о них хорошо рассказано в самих названиях режимов, а можете попробовать разобраться с настройками камеры, и начать делать технически более совершенные снимки.

Ручные и полуавтоматические режимы

Ручные и полуавтоматические режимы работы фотоаппарата это тоже программы, заложенные в фотоаппарат. В отличие от сценарных режимов, имеют бо льшее количество управляемых параметров, и используются, благодаря этому, в различнейших условиях фотосъемки. Таких режимов немного:

Приоритет диафрагмы (Aperture Priority, Aperture Value — A, Av)

Приоритет выдержки (Shutter Priority, Time Value — S, Tv)

Программный автомат (Program AE — P)

Ручной режим (Manual Mode — M)

Режим съемки «от руки»

В ряде современных камер также имеются и режимы фотоаппарата, в которых сохраняются все установленные пользователем параметры (Custom, C1, C2, C3).

Приоритет диафрагмы (A, Av)

В этом режиме фотографу доступно изменение диаметра отверстия диафрагмы объектива. Камера подстраивает необходимую выдержку, исходя из текущего значения диафрагмы. Этот режим обычно применяется для контроля за глубиной резкости на получаемом изображении. Например, при съемке портретов.

На большинстве зеркальных камер Canon режим приоритета диафрагмы удобен для использования мануальной оптики.

Приоритет выдержки (S, Tv)

В этом режиме камера подбирает значение диафрагмы, исходя из установленной фотографом выдержки. Использовать можно, например, при съемке быстро движущихся объектов (птицы, автомобили, и так далее), или наоборот, при необходимости надолго открыть затвор (съемка звездного неба со штатива). Также приоритет выдержки применяется в условиях динамического освещения, и когда нет необходимости (или возможности) думать о глубине резкости.

Фотография, снятая в приоритете выдержки. Canon 1Ds и Юпитер-37А

Программный автомат (P)

В программном автомате камера работает почти, как в автоматическом режиме. Отличие в том, что есть возможности изменения комбинации экспопары, выставления параметров экспозамера, светочувствительности. Также доступен ввод экспокоррекции.

Программный автомат может быть неудобен тем, что позиция камеры зачастую отличается от позиции пользователя: при съемке, например, движущихся объектов, автоматика зачастую выставляет экспозицию на один-три стопа ниже, чем нужно, так как рассчет ведется исходя из данных об освещении, а не происходящего вокруг 🙂

Программный автомат, в принципе, позволяет делать неплохие кадры.

Ручной режим (M)

В ручном режиме камеры фотограф может играть настройками как ему это необходимо — доступно изменение выдержки, диафрагмы, режима экспозамера, светочувсвтительности матрицы, экспокоррекции, и других. Камера же отображает только показания экспонометра.

Ручной режим обычно используется в сложных для электроники условиях. Например, когда все возможные методы замера экспозиции не приносят должного результата, или необходимо произвести фотосъемку движущегося объекта с очень малой глубиной резкости. Ну, или в ночной съемке.

Съемка произведена в ручном режиме.

Режим съемки «от руки»

Режим съемки «от руки» (BULB) — режим управления затвором камеры вручную. Используется, например, при съемке звездного неба, или в других ситуациях, когда необходимо ручное управление затвором. В этом режиме затвор открывается нажатием кнопки спуска, а закрывается при ее освобождении. Ранее в пленочных камерах этот режим применялся для работы с несинхронизируемыми лампами-вспышками, от того и название — BULB (лампа).

Также встречаются

A-DEP — режим контроля глубины резкости. Пользователь кнопкой на теле фотоаппарата (как правило, это кнопка DOF) указывает точки «откуда» и «докуда» для установки глубины поля, а камера уже «подгоняет» параметры экспопары. Режим встречается в цифровых зеркальных камерах Canon EOS Digital. В этом режиме также доступна экспокоррекция.

Sv — режим приоритета светочувсвительности. Работает как программный автомат, только фотоаппарат выставляет еще и светочувствительность матрицы.

TAv — режим приоритета экспозиции. В нем фотокамера подбирает необходимую светочувствительность матрицы исходя из установленных пользователем параметров экспозиции/

Режимы Sv и TAv встречаются в камерах Pentax. В Canon и Nikon они не используются, так как имеется возможность автоподстройки светочувствительности (параметром Auto ISO) в любом из полуавтоматических режимов.

Какие режимы фотоаппарата использовать

Как вы, может, поняли, — универсальных режимов не бывает. Самый универсальный режим — это опыт фотографа. А опыт, как известно, приходит через изучение теории и практики. Однако, с точностью до 146 процентов могу вас заверить, что выходя из «зеленой зоны», и немного потренировавшись, вам впоследствии захочется переснять всё то, что вы «наснимали» на автомате.

Задавайте вопросы в комментариях.

Добрый день, постоянные посетители и гости моего блога! С вами на связи, Тимур Мустав. Не хочу вас томить долгим предисловием. Но скажу: об этом нельзя не знать хорошему фотографу! Тема важная, но несложная, она из категории навыков работы с собственной техникой.

Сегодня вместе с вами мы поймем, чем примечателен режим приоритета диафрагмы на фотокамере, как с ним взаимодействовать, когда включать и так далее. Начнем!

Режимы, их варианты

Чтобы хоть примерно понимать, на что способна ваша фотокамера, изучите ее базовые режимные установки. Фактически, это способы съемки, то есть способы создания самого фотоизображения.

Условно их делят на:

Автоматические: разнообразные “Пейзаж”, “Портрет”, “Ночь”, “Съемка детей” и пр. Здесь вы ничего не выставляете и все команды отдает техника, а насколько хорошо она с этим справляется — это уже вопрос для размышления.
Полуавтомат. Он отличен тем, что позволяет настраивать вручную от одного до трех основных (и других дополнительных) характеристик. В зависимости от конкретного параметра режимы бывают:

Программный: Вы контролируете .
Приоритет диафрагмы.

: все параметры задает фотограф. Что выставили – то и получили.

Работа с диафрагмой

Ваш фотоаппарат сложно устроен. В своей структуре он имеет много механизмов, предназначенных единой цели – сделать цифровое изображение.

Является важнейшей частью камеры, она представлена несколькими тончайшими лепестками, которые могут двигаться и, следовательно, так регулировать отверстие в объективе.

Это один из трех главных “китов” любой фотографии ( , ), обеспечивающий, как и остальные, прохождение потока света в фототехнику — может как увеличить, усилить его, так и ограничить.

В зависимости от того Nikon или Canon, режим диафрагмы имеет разную аббревиатуру – А или Av. Иначе диафрагма может называться апертурой, отсюда такие обозначения, которые можно найти на своем фотоаппарате.

Как пользоваться режимом (А или Av)?

Совсем несложно. Например, на Nikon 3100 или более поздней модели Nikon 5100 вы сначала переключаете режимное колесо на соответствующие буквы.

Затем с помощью колесика или просто через меню задаете нужное значение f. При этом вы можете также самостоятельно определять величину светочувствительности (ISO), тип . То есть все, кроме выдержки.

Ее к наличным средовым условиям и конкретной апертуры уже пытается подстроить фотокамера: чем больше вы открываете диафрагму, тем короче становится выдержка, когда закрываете ее — наоборот.

Итак, этот режим, как и остальные, выделен на фототехнике неслучайно, именно он в каких-то ситуациях оказывается наиболее оптимальным. А обстоятельства съемки могут быть следующими:

. Заметное размытие появится в случае, если f имеет очень низкую величину – 3,5, 2 и т.д. Такие возможности зависят от уровня оптики: светосильный и поэтому дорогой объектив сделает главный объект очень четким и детальным, а все другие элементы изображения оставит в зоне нерезкости. Боке незаменимо для портретов, а также творческих съемок различных предметов.

Высокий параметр . Всегда, когда нужно включить в кадр не одного, а группу людей или энное количество вещей, поработайте с апертурой. Если в пункте выше нужно было открывать, то здесь – закрывайте ее. При этом не увлекайтесь максимумом: показатель 8-10 вполне справится с текущей задачей. Хорош режим А и при съемке природных объектов, ландшафтов и городской архитектуры.

Меняющееся освещение. При неизменном объекте, но в процессе установления разного рода света очень удобно и быстро можно подстроиться под условия, выставляя лишь параметр f. Это подойдет и для уличного освещения, и студийного, особенно , где выдержка обычно должна быть строго определена.
Статичный объект. По сути, большая или малая диафрагма никак не повлияет на движение в кадре. Получается, ее величина не поможет вам при фотографировании бегущего человека или мчащийся автомобиль, так как это забота выдержки. Апертура же важна для запечатления объекта при, как уже было сказано, необходимости изменения света, увеличения глубины пространства и включения других предметов, а также размытия фона вокруг модели.

Существует мнение, что если фотограф стремится стать настоящим профи, то нужно использовать только (М), который позволяет контролировать все переменные фотографии.

Уверяю, что когда вы научитесь работать с любой настройкой камеры, то необходимость гнаться за полностью ручным управление уйдет сама собой.

Да, в некоторых случаях можно себе позволить снимать в М, никуда не торопясь и продумывая каждую деталь, учитывая все нюансы окружения.

Но лично я, да и многие знакомые фотолюбители делают прекрасные фото на и на приоритете выдержки или диафрагмы. О последнем способе фотографирования подробно рассказано в данной статье, после прочтения которой, я полагаю, вы смогли оценить его сильные стороны.

Не мог пройти мимо и промолчать про существование одного из лучших видео курсов интернета — «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 «. Курс поможет вам понять много фишек вашей зеркальной фотокамеры. Развивайте себя, если у вас есть цифровой зеркальный фотоаппарат. Не лишайте такую технику своего предназначения. Выжимайте из ее все и вы увидите результат!

Всего доброго! С вами был ваш друг и гид по основам фотографии. Непременно, снова посетите мой блог!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

В нашей стране как-то не принято читать инструкции, хотя иногда это весьма полезное времяпрепровождение. Так же происходит и с фотоаппаратами. Техника эта весьма непростая, но даже тут руководство пользователя зачастую пылиться на полке. Поэтому я хочу рассказать про творческие режимы съемки, а именно режим приоритета выдержки (Tv ) и приоритета диафрагмы (Av ) . Если в двух словах, то именно эти настройки по сути позволяют красиво размыть задний фон или получить четкую картинку при динамичном сюжете и не слишком хорошем освещении. В большинстве случаев достаточно использовать только эти два творческих режима, причем чаще востребован приоритет диафрагмы, для получения действительно желаемого результата, а не автоматического, который складывается в «мозгах» камеры.

Давайте начнем с приоритета диафрагмы (Av для камер Canon). Настройки, устанавливаются на колесике выбора режима съемки. В этом режиме вы выбираете значение диафрагмы, а камера автоматически подбирает выдержку. Таким образом можно контролировать глубину резкости кадра. Более закрытая диафрагма — это большая глубина резкости и большее значение F (на картинке экран Canon 60D, диафрагма 5.6), и наоборот меньшее значение — более открытая диафрагма и более размытый задний фон. Более подробно можно почитать об этом в статье про . Скажу лишь, что съемка с приоритетом диафрагмы подходит для любых сюжетов, и практически немыслима без него портретная и макро фотография.

Переходим к приоритету выдержки (Tv для камер Canon). Как и в предыдущем варианте настроек, тут мы можем выбрать один параметр из экспопары — выдержку, а диафрагму камера подберет сама. Такой режим съемки нужен существенно реже, но иногда просто незаменим. Во-первых это съемка динамичных событий, когда нужно остановить или наоборот передать движение в статичном кадре, например спортивные состязания, танцы, движущаяся воду. Во-вторых приоритет выдержки помогает когда мы хотим «обмануть» камеру и сделать выдержку дольше, например при . В этом режиме можно использовать интересные техники съемки: «световую кисть», съемку с проводкой, съемку с зумированием.

Если с диафрагмой все более-менее понятно, то с выдержкой возникает вопрос — какое значение устанавливать? Согласно эмпирическому правилу, чтобы получить четкую картинку нужно установить выдержку равную единице деленной на значение фокусного расстояния. Например, для объектива выставленного на фокусное расстояние 105мм, выдержка должна быть 1/100 или меньше. Соответственно при такой или меньшей выдержке движение замрет, если же по задумке снимок должен получится размытым, нужно это значение увеличить.

Здравствуйте уважаемые читатели моего сайта! Сегодня поговорим про один из полуавтоматических режимов фотоаппаратов — режим приоритета диафрагмы.

Немного теории…

С помощью изменения размеров проходного отверстия (диафрагмы) можно дозировать количества света поступающего на .

Значение диафрагмы имеет значение из следующего ряда: f/0,7; f/1; f/1,4 … f/45; f/64 . Все они отличаются в корень из 2 раз, что соответствует изменению количества света, проходящего через объектив в 2 раза . Можно встретить равносильную надпись, в которой вместо буквы f будет стоять цифра 1 . Все вышесказанное относится к диафрагме как геометрическому отверстию . Не путать с понятием – эффективное отверстие , которое всегда в числовом значении меньше геометрического, так как включает поправку на потерю света в объективе за счет его поглощения и ряда других факторов. Именно эффективные значения или диафрагменные числа, указываются в качестве параметра светосилы. Чем меньше знаменатель дроби, тем диафрагма больше, а, следовательно, объективы сильнее (еще их называют светлыми).

Знаменатель меньше — Диафрагма больше

Знаменатель больше — Диафрагма меньше

Как перевести фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы?

У зеркалок фирмы Nikon надо покрутить колесико выбора режимов и установить на отметку «A» , у Canon на надпись — «Аv» . В этом режиме фотограф выставляет требуемое значение диафрагмы, а автоматика камеры задает соответствующую выдержку, чтобы при этом осталась прежней. Диафрагму можно задавать и в ручном режиме «М» , но тогда придется устанавливать и параметр выдержки вручную, что не всегда бывает необходимо.

Когда использовать режим приоритета диафрагмы?

Чаще всего этот режим применяется в случае, если хочется отделить главный объект съемки от заднего фона, на котором он располагается. Другими словами, когда важно значение глубины резкости. В результате на фотографии мы получаем красиво размытый мягкий фон (боке), на котором четко выражен фотографируемый объект. При съемке портретов отверстие обычно увеличивают, а при съемке пейзажей или широких сцен диафрагму выставляют минимальную, чтобы получить максимальную резкость во всем кадре:

Надо помнить, что:

на закрытой диафрагме ГРИП больше

на открытой диафрагме ГРИП меньше

Вот несколько снимков подтверждающих этот факт:

Рисунок 1 — Фотография песика при диафрагме f=5

Рисунок 2 — Фотография песика при диафрагме f=18

Вывод: режим приоритета диафрагмы – это полуавтоматический режим фотоаппарата, который позволяет, не задумываясь о выдержке, регулировать глубину резкости на фотографии и хорошо подходит при съемке малоподвижных объектов.

Как снимать в ручном режиме (основы фотографии)

Метафора ручного режима… использование камеры похоже на вождение автомобиля. Да, вы можете получить комфорт и удобство от автомата, но вы жертвуете производительностью. Когда вы пытаетесь обогнать другой автомобиль, автомат может выбрать высшую передачу для экономии топлива. Но что вам нужно, так это дополнительная мощность и ускорение, которые вы получаете на третьей передаче при вождении с механической коробкой передач.

То же самое и с фотографией. Если ваша камера находится в автоматическом режиме, программном режиме, режиме приоритета выдержки или режиме приоритета диафрагмы, вы позволяете ей выбирать настройки. Но он не знает, какую картинку вы хотите. В итоге вы придёте к компромиссу — ужасное решение, принятое от вашего имени, потому что у камеры нет всей информации.

В автоматическом режиме камера может считать, что 1/100 с при f/16 совпадает с 1/800 с при f/5,6, поскольку значение экспозиции одинаково. Но у вас получится совсем другая картина, особенно если вы пытаетесь сфотографировать гепарда, бегущего со скоростью 70 миль в час! Если вы изучите ручной режим, вы сможете получить правильную экспозицию, но при этом сохранить контроль над выдержкой, диафрагмой и ISO.

Диафрагма f/11, выдержка 1/250 с. © Ник Дейл

Зачем и как снимать в ручном режиме

Заманчиво позволить камере выбирать диафрагму объектива, выдержку и ISO в автоматическом режиме. Но когда вы снимаете в программном режиме, режиме приоритета выдержки или режиме приоритета диафрагмы, камера выберет настройки, которые вам не нужны. И это затруднит получение желаемых снимков.

Предлагаю начать с ручного режима и автоматического ISO. Это позволяет вам контролировать основные настройки выдержки и диафрагмы, позволяя камере выработать правильную экспозицию.

Давайте посмотрим на «Треугольник экспозиции». Он состоит из ручных настроек диафрагмы, ISO и выдержки.

Настройки ручного режима

Диафрагма управляет глубиной резкости, то есть количеством сцены, которая является «приемлемо резкой». Чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости.
Скорость затвора управляет степенью размытия, вызванной дрожанием камеры или движением объекта. Чем короче скорость затвора, тем четче изображение.
ISO контролирует количество «шума» или зернистости (в терминах фильма), что является просто недостатком плавности. Чем ниже ISO, тем ровнее изображение.

Они напрямую влияют на яркость изображения. Но они также контролируют резкость и шум. Диафрагма и выдержка — самые важные «художественные» инструменты в вашем распоряжении. Шум обычно не имеет большого значения. Вы можете исправить это с помощью программного обеспечения для шумоподавления, такого как Topaz Labs DeNoise.

Глубина резкости и размытие движения имеют решающее значение для любого изображения — вы должны правильно передать их в камере. Вот почему вы можете использовать автоматический ISO. Но вы не хотите, чтобы камера возилась с вашей диафрагмой или выдержкой!

Что такое Диафрагма?

Диафрагма — это отверстие внутри объектива, созданное несколькими вращающимися лепестками. Она действует как «радужная оболочка» ваших глаз, открываясь и закрываясь, пропуская больше или меньше света, в зависимости от уровня освещенности.

Единица, используемая для измерения диафрагмы, называется f-stop (коэффициент фокусировки или f-коэффициент или f-число). Это фокусное расстояние, деленное на так называемый «входной зрачок». Дело не в самой диафрагме а где диафрагма выглядит как , если смотреть через объектив.

К сожалению, прямой последовательности значений диафрагмы не существует. Наиболее распространенными являются f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 и f/22. Промежуток между каждым значением диафрагмы состоит из одного значения экспозиции (EV). Это означает, что свет, достигающий датчика, удваивается, если число f падает. Или уменьшается вдвое, если число f увеличивается. Большинство камер позволяют изменять диафрагму на треть стопа. Итак, вы можете себе представить, насколько сложными становятся числа!

Диафрагма f/4. © Nick Dale

Широкоугольные объективы, как правило, имеют большую максимальную диафрагму, потому что, если вы уменьшите фокусное расстояние вдвое, диафрагма также уменьшится вдвое. Объективы с широкой максимальной диафрагмой, такой как f/2,8 или ниже, называются светосильными. Это хорошо, если вы снимаете при слабом освещении или хотите отделить объект от фона, минимизировав глубину резкости. Но самая резкая диафрагма для данного объектива может быть f/5.6 или f/8.

С другой стороны, более длинные объективы и зум-объективы, как правило, имеют меньшую максимальную диафрагму, например, f/5,6 или выше. Это не очень хорошо, если вы фотограф дикой природы или спортивный фотограф. «Самые светосильные» телеобъективы настолько сложны в изготовлении, что зачастую обходятся дорого.

Как установить диафрагму

Узкая диафрагма, такая как f/16, будет держать почти все в фокусе, так как имеет большую глубину резкости. Это наиболее полезно для пейзажных фотографов, которые могут использовать узкую диафрагму, чтобы показать как можно больше деталей как на переднем, так и на заднем плане. Но всегда есть предел резкости. При числах f выше f/22 вы начинаете получать эффекты дифракции. Когда это произойдет, более мелкие детали больше не будут четкими.

Что такое скорость затвора?

Выдержка (или значение времени) — это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым во время экспозиции. Чем он длиннее, тем больше света попадает в камеру, и тем ярче будет ваше изображение.

Выдержка отображается в секундах. И большинство современных цифровых зеркальных камер имеют настройки от 30 секунд до 1/8000 с. Преимущество этой системы в том, что легко определить влияние изменения скорости затвора на экспозицию.

Каждое удвоение времени удваивает количество света, достигающего сенсора. Это означает удвоение яркости изображения. Типичная последовательность интервалов одного значения экспозиции (EV) может составлять 1/100, 1/200 и 1/400 с. Просто имейте в виду, что некоторые из доступных значений были округлены, поэтому 1/125 с идет после 1/60 с!

Как установить скорость затвора

Более короткая скорость затвора означает, что вам нужно более высокое значение ISO. Но вы получаете более четкое изображение, потому что движущийся объект «заморожен». Чем длиннее скорость затвора, тем меньше ISO, но больше размытие при движении. Ни один из подходов не является «правильным» или «неправильным». Это просто вопрос личного вкуса.

Что такое ISO?

Некоторые думают, что ISO означает Международная организация по стандартизации. Но нет такого! Это просто выдуманное название, принятое Международной организацией по стандартизации, чтобы оно было одинаковым на разных языках. ISO основан на греческом слове 9.0007 isos , что означает «равный».

Часто говорят, что ISO цифровой камеры — это «чувствительность» сенсора. Но это не совсем так. Строго говоря, ISO — это настройка индекса экспозиции (EI). Им управляют, изменяя усиление сигнала датчика перед преобразованием в цифру. Идея состоит в том, чтобы максимально приблизиться к скоростям старой пленки.

Базовое значение для большинства камер обычно составляет 100 единиц ISO. Верхний предел становится все выше и выше. Nikon D850 теперь поддерживает ISO 25 600 (с возможностью расширения до более чем 102 400). Но это довольно дорогая полнокадровая зеркалка.

Как установить ISO

Чем ниже число ISO, тем лучше качество изображения с точки зрения плавности, контрастности и цветопередачи. Так что это хорошая идея, чтобы держать его как можно ниже. Но есть компромисс. Если вы работаете при слабом освещении, вам нужна дополнительная яркость от более высокого значения ISO. Вы должны сбалансировать яркость с качеством изображения.

Вы начинаете видеть значительный шум после 6400 ISO, как правило. Так что именно тогда вы можете захотеть использовать более широкую диафрагму или более длинную выдержку. Но это зависит от вашей камеры. Современные полнокадровые камеры намного лучше работают на высоких значениях ISO, чем старые модели.

Проблемы с использованием Auto ISO и решения

Люди часто боятся снимать в ручном режиме. Таким образом, использование автоматического ISO — отличный способ позволить камере побеспокоиться о правильной экспозиции. Но будьте осторожны… не полагайтесь на это слишком сильно.

Проблема №1

Одна из проблем с автоматическим ISO заключается в том, что он работает только в «соответствующем диапазоне». Если становится все ярче и ярче, а вы уже снимаете на 100 ISO, то камере деваться некуда. Если вы выберете более узкую диафрагму или более высокую скорость затвора, ваши снимки будут переэкспонированы. То же самое может произойти, если стемнеет и вас беспокоит шум. Если вы уже снимаете с широко открытой диафрагмы, все, что вы можете сделать, — это выбрать более длинную выдержку, но это не сработает, если ваш объект движется.

Решение

Некоторые камеры позволяют устанавливать максимальное значение ISO, но я не рекомендую это делать. Даже шумный выстрел лучше, чем его отсутствие! Лучшее решение — изменить тип кадра, например, попробовать медленное панорамирование. Или вы можете делать все больше и больше снимков по мере того, как скорость затвора становится все медленнее и медленнее.

Например, начните с короткой выдержки, если вы хотите получить четкий портрет при минимально возможном значении ISO. Затем двигайтесь вниз, делая все больше и больше снимков при каждой настройке. Например, если ваша предполагаемая «частота попаданий» при длинной выдержке, такой как 1/60 с, составляет всего один из десяти, вам, вероятно, нужна короткая серия.

По мере того, как ваша скорость затвора становится медленнее, а частота попаданий снижается, вам приходится делать все более длинные серии с все более медленной выдержкой. Вам нужен только один вратарь, так что убедитесь, что вероятность на вашей стороне!

-2 EV (величина экспозиции). © Nick Dale

Проблема №2

Еще одна проблема с автоматическим ISO заключается в том, что камера не «знает», что находится перед ней. Производители справляются с этим, программируя прошивку так, чтобы сцена отражала 18% света. Это хорошее эмпирическое правило, но оно не будет работать постоянно.

Что делать, если вы снимаете белого медведя на айсберге? В этом случае камеру обманывают, заставляя затемнить лед до мутно-серого, потому что это единственный способ достичь цели в 18%. Или что, если вы стреляете в черную пантеру в лесу? Камера будет осветлять сцену до тех пор, пока животное не станет размытым.

Так какое решение? Есть два способа справиться с этим. Первый — использовать компенсацию экспозиции, а второй — перейти в «полный ручной режим».

Решение №1 — использование компенсации экспозиции

Регулятор компенсации экспозиции позволяет искусственно осветлять или затемнять изображения в зависимости от сцены:

Если это яркая сцена, добавьте один или два шага положительной компенсации экспозиции.
Если это темная сцена, добавьте одну или две ступени отрицательной компенсации экспозиции.

Это должно решить проблему. Вы также можете использовать циферблат для недоэкспонирования или переэкспонирования или намеренно для создания портрета в низком или высоком ключе.

Решение №2. Снимайте в полностью ручном режиме

Альтернативой использованию автоматического ISO является съемка в полностью ручном режиме. Это означает установку диафрагмы, выдержки, и ISO самостоятельно. Затем вы используете встроенный экспонометр камеры, чтобы проверить экспозицию.

На дисплее прибора отображается строка цифр в видоискателе. Обычно он изменяется от -2 через ноль и до +2. Когда стрелка находится на нуле, ваша фотография должна быть правильно экспонирована. Если это отрицательное число, вы недоэкспонируете на это количество ступеней. Если это положительное число, оно будет переэкспонировано.

Эффект такой же, как при использовании автоматического ISO с компенсацией экспозиции. Но теперь вы меняете все настройки экспозиции вручную. Это дает вам еще большую гибкость при съемке нужных снимков.

Ручной режим — f/45 1/4 с, ISO 31. © Nick Dale

Заключение

Я надеюсь, что рассказал все о том, как снимать в ручном режиме. Я знаю, что это может быть немного страшно. Но использование автоматического ISO гарантирует правильную экспозицию.

Это означает, что вы можете полностью сосредоточиться на композиции и важнейших настройках камеры — диафрагме и выдержке. И если ваши изображения становятся слишком темными или яркими, вы всегда можете использовать компенсацию экспозиции или поэкспериментировать с полностью ручным режимом.

Это может показаться прыжком в неизвестность. Но вы скоро будете уверенно снимать в ручном режиме!

Попробуйте наш курс «Фотография для начинающих», чтобы узнать больше о правильной ручной настройке камеры !

Как снимать в ручном режиме

В мире растущей автоматизации, по крайней мере, фотография по-прежнему дает возможность сохранять бдительность, активность и командование. Поначалу пугающая съемка в полностью ручном режиме обеспечивает творческий контроль, правильный замер при сложном освещении и более глубокую интеграцию во весь процесс создания фотографий. Если вы дадите время, ручная фотография поможет вам создать лучшие изображения.

Вот руководство по ручной фотографии, от основ до более сложных приемов.

Содержание

Что такое ручная фотография?

Ручная фотография — это не что иное, как истоки фотографии. Это так просто и элементарно. Из поколения в поколение как любители, так и профессиональные фотографы знали, как измерить сцену и соответствующим образом настроить свои параметры. Таким образом, во многих смыслах ручная фотография цифровой камерой возвращает нас во времена пленки (или пластинки).

Со временем в камеру были введены экспонометры, а к 1970-м годам появились опции автоэкспозиции. После этого режимы камеры с автоэкспозицией были усовершенствованы и применены почти ко всем камерам на рынке.

Можно сказать, что автоматический режим достиг своего апогея с дешевыми, популярными камерами типа «наведи и снимай» 1980-х и 1990-х годов, которые каждый мог взять в руки и использовать. Однако сотовые телефоны затмили это зрелище, и их абсолютная простота использования только делает ручную фотографию более привлекательной.

Зачем снимать в ручном режиме?

Все серьезные фотографы, от пуристов до профессионалов, получают выгоду от ручного выбора параметров экспозиции. По сути, это самый надежный способ сделать фотографии, которые выглядят так, как вы хотите.

Как только фотограф поймет, как диафрагма влияет на изображение и как можно легко спутать экспонометры, он или она распознает ситуации, в которых ручная установка экспозиции оказывается незаменимой. Кроме того, понимание ручной фотографии поможет вам лучше использовать полуавтоматический или полностью автоматический режим, когда вы решите это сделать.

Ваша камера — это инструмент, созданный для удовлетворения ваших потребностей. Поскольку фотография сводится к воздействию света на светочувствительную поверхность, изучение экспозиции оказывается важным для понимания того, как использовать камеру и управлять ею. Ручная фотография заставляет фотографов понимать теории экспозиции.

Фотограф Робер Дуано, 1947 год. Фото: Creative Commons

Другая причина, по которой следует отключить автоматический режим, больше связана с сущностью фотографии. Помимо пленочного подхода к съемке, ручная фотография требует от фотографа большего: больше времени на анализ сцены и ее освещения, больше размышлений о том, что должно быть в фокусе, а что должно остаться размытым, больше вовлеченности в процесс.

Все мы знаем, что происходит, когда мы замедляемся и дольше сочиняем и делаем фотографии: мы получаем лучшие результаты. И со временем ручная съемка становится интуитивно понятной, поэтому, даже если мы делаем более медленный, осознанный выбор, мы делаем это быстрее. Найдите объект, замерьте свет, установите «правильную» экспозицию, сфокусируйтесь, снимите и двигайтесь дальше.

С чего начать?

Ручная съемка начинается с экспозиции. По сути, экспозиция = интенсивность x время. Это комбинация количества света, попадающего на матрицу (или пленку), и количества времени, в течение которого свет может падать.

Диафрагма, или степень открытия объектива, измеряемая в диафрагменных ступенях, определяет интенсивность. Скорость затвора определяет Время. Оставшийся фактор, ISO, относится к светочувствительности вашего датчика (а в аналоговой фотографии он относится к светочувствительности пленки): более высокий ISO означает большую чувствительность к свету, но с потерей качества изображения. ISO помогает регулировать количество света, попадающего на датчик, и то, насколько хорошо датчик его записывает.

Ручная фотосъемка на самом деле просто балансирует со светом.

Лепестки линзы открываются и закрываются, создавая диафрагму. Фото nayukim и под лицензией CC BY 2.0.

Преимущество ручной съемки в том, что мы можем расставить приоритеты элементов на фотографии. Идем ли мы на избирательную глубину резкости, на правильную экспозицию в художественных (например, силуэт) или сложных (например, снег) ситуациях, на резкость или размытие? К сожалению, даже самые лучшие камеры далеки от возможностей наших глаз, поэтому приходится идти на жертвы. Вот почему ручная фотография начинается с определения того, какой из этих элементов является наиболее важным, и установки этого значения в первую очередь.

Руководство для начинающих

Если в сцене нет действия, например, собак или играющих детей, диафрагма часто становится главным действующим лицом в ручной фотографии. Предполагая, что ваш объект может стоять неподвижно, работа с желаемой диафрагмой позволяет управлять светом с помощью выдержки и ISO. Новички могут сначала позволить камере автоматически регулировать ISO, по крайней мере, до тех пор, пока они не научатся координировать диафрагму и скорость.

Вот как начать съемку в ручном режиме:

Оцените снимок

Для замера иногда требуются оба глаза. Фото Макса Сата через Creative Commons.

Посмотрите на объект, будь то человек или пейзаж. Что должно быть в фокусе, а что размыто? Малая диафрагма (большое число диафрагм, например, f/16) увеличит глубину резкости, а это означает, что большая часть переднего плана и фона будет в фокусе. Но если это не абсолютно солнечный день, «закрытие» объектива требует большего количества света для правильной экспозиции, следовательно, более длинная скорость затвора, которая может вызвать нежелательное дрожание камеры или шумную зернистость при высоких значениях ISO.

Для сравнения, большая диафрагма (например, f/2) позволяет большему количеству света попадать на матрицу, что требует короткой выдержки или низкого значения ISO. Цель съемки с широко открытой диафрагмой (низкая диафрагма) состоит в том, чтобы сохранить резкость сфокусированного объекта, в то же время размывая передний план и фон. Это может дать полезные эффекты, такие как боке, но также может испортить фотографию. Правильная глубина резкости, то есть фокусировка, имеет решающее значение для успеха фотографии.

Размытие боке на заднем плане. Фото nurpax через Creative Commons.

Meter the Light

Выберите ручной режим на вашей камере и выберите диафрагму. Экспонометр камеры покажет вам, где установить выдержку для того, что считается правильной экспозицией. Начните отсюда, с линией экспонометра на нуле, спустите затвор и посмотрите на задний экран камеры. Изображение выглядит переэкспонированным или недоэкспонированным? Если это так, добавляйте или убирайте свет, изменяя диафрагму или скорость затвора, пока ваша фотография не будет выглядеть лучше.

Получить руководство

После того, как вы найдете правильную экспозицию, которая может отличаться от показаний экспонометра вашей камеры, изучите диапазон значений диафрагмы. Скажем, ваша правильная экспозиция f/8 при 1/250. Изучив экспозицию, вы знаете, что одна ступень диафрагмы равна единице, противоположной скорости затвора: когда одна ступень увеличивается, другая уменьшается, чтобы сохранить баланс.

Измените настройки на f/5.6 (пропускает больше света) на f/500 (пропускает меньше света). Проверьте результаты на заднем экране. Попробуйте f/11 на 1/125. Найдите пределы от самой маленькой до самой высокой диафрагмы вашего объектива. Эксперимент. Вместо этого проделайте то же упражнение с выдержкой. Это ручная фотография.

Здесь следует помнить о нижнем пределе скорости затвора, после которого изображение становится размытым и испорченным. Простое эмпирическое правило, называемое правилом взаимности, заключается в том, чтобы убедиться, что скорость затвора не меньше единицы на используемом вами фокусном расстоянии.

Взаимное правило: скорость затвора ≥ 1 / фокусное расстояние

Например, при съемке с объективом 50 мм минимальная выдержка должна составлять не менее 1/50 с, чтобы предотвратить дрожание камеры. Если вы снимаете с объективом 200 мм, вам нужно оставаться как минимум быстрее, чем 1/200 с. Конечно, это всего лишь общее правило, и использование еще более короткой выдержки может обеспечить более резкий результат.

Соблюдение этого правила иногда может помешать вам диафрагмировать до f/16 или f/22, но, по крайней мере, ваши фотографии не будут выглядеть так, как если бы они были сделаны во время поездки по ухабам. Баланс между приемлемой выдержкой, диафрагмой и ISO обычно предлагает ряд вариантов правильной экспозиции, и вы можете решить, где в этом диапазоне находится лучшая фотография.

Попробуйте брекетинг

Брекетинг — это один из способов быстрее достичь цели. В режиме брекетинга ваша камера сделает три последовательных снимка, каждый с разной выдержкой. Обычно это приводит к тому, что один недоэкспонирован, один правильно экспонирован, а третий переэкспонирован, но это зависит от экспозиции, с которой вы начинаете. Однако, регулируя диафрагму и скорость затвора, как описано выше, вы уже выполняете брекетинг вручную. Видите, не так уж и сложно снимать в ручном режиме.

Ручные настройки на корпусе современной камеры. Фото: Лейка.

Продвинутая ручная фотография

После того, как вы разобрались с балансировкой света, пришло время еще глубже погрузиться в ручную фотографию. Один из способов продвинуться вперед — полностью забыть об экспонометре и применить правило «Солнечных 16».

Когда вы получите правильную экспозицию для освещения, в котором снимаете, оставьте ее там (до тех пор, пока освещение не изменится). Работая в ручном режиме и самостоятельно устанавливая циферблаты, камера не может изменить ваши настройки, как если бы вы были в режиме полуавтоматической экспозиции. Теперь, повернув диск, вы можете легко попробовать разные комбинации диафрагмы и выдержки.

Это также хорошее место, чтобы ввести ручные настройки ISO, которые завершают уравнение «треугольника экспозиции». Увеличение ISO увеличивает экспозицию, а это значит, что вы можете закрыть объектив и использовать более короткую выдержку. Еще один способ приблизиться к ISO — снимать как на пленку и поддерживать одинаковое значение ISO на протяжении всей съемки. Это заставляет вас находить снимки и доступные экспозиции, используя только диафрагму и выдержку, что является сложным, но полезным способом улучшить свои навыки.

Ручная съемка также приносит пользу искусной фотографии. Например, изображения в высоком и низком ключе легко создать в ручном режиме, просто переопределив экспонометр камеры и преднамеренно переэкспонировав или недоэкспонировав часть сцены.

Наконец, в режиме ручной экспозиции, почему бы не переключить объектив на ручную фокусировку? Это улучшит ваше зрение и вашу концентрацию, а также поможет вам освоить апертуру и глубину резкости. Таким образом, профессиональная фотография использует диафрагму в художественных и практических целях, особенно работая с гиперфокальным расстоянием.

Заключение

В конце концов, ручная съемка подразумевает понимание экспозиции. Наряду с другими важными вещами, такими как композиция, экспозиция требует многолетней практики для полного понимания. Изучив экспозицию, начиная с диафрагмы и выдержки, а также ознакомившись с экспонометром вашей камеры, любой фотограф сможет начать съемку в ручном режиме.

Камера — это инструмент, и хотя мы часто можем делать лучшие фотографии, игнорируя ее автоматические настройки, современные цифровые камеры также помогают нам научиться снимать вручную. Задний ЖК-экран обеспечивает мгновенную обратную связь по экспозиции: слишком темно, слишком ярко, не в фокусе, дрожит или в самый раз? Наши SD-карты эквивалентны сотням рулонов пленки, так что стреляйте.

Серьезный фотограф может по-прежнему снимать в полуавтоматическом режиме экспозиции, таком как приоритет диафрагмы, но он или она наверняка знает, как работать вручную. Иногда это единственный способ получить желаемый снимок. В других случаях просто приятно замедлиться, погрузиться в сцену и подумать (или догадаться) о том, что требуется композиции и освещению с точки зрения диафрагмы, выдержки и ISO.

В конечном счете, съемка вручную позволяет вам вернуть контроль над камерой и запечатлеть то, что может видеть только ваш творческий взгляд.

Изображение предоставлено: Заглавное фото с Depositphotos

dSLR Советы новичкам: как пользоваться ручным режимом

Ручной режим может показаться намного страшнее, чем он есть на самом деле. Сара Тью/CNET

Что это такое

В то время как в любом другом режиме, кроме полностью автоматического, вы можете управлять всеми настройками камеры, но только в ручном режиме вы можете независимо регулировать диафрагму и скорость затвора.

Для получения дополнительной информации о других режимах камеры прочтите, для чего вообще нужны все эти режимы камеры.

Кто может использовать

Ручной режим предназначен для всех, у кого есть диск выбора режимов на камере, физической или виртуальной, цифровой зеркальной фотокамере, беззеркальной камере со сменным объективом, продвинутом компакте или даже телефоне с ручным управлением. Обратите внимание, что на недорогих камерах может быть ручной вариант, но это не всегда ручной режим — это просто менее автоматический режим.

Пользоваться ручным режимом с цифровой камерой намного проще, чем раньше с пленочной, потому что вы можете сразу увидеть, если настройки не работают. Даже с современными пленочными камерами экспонометр в видоискателе показывал, была ли экспозиция «правильной», но обычно вам приходилось полагаться на эмпирические правила, такие как Sunny 16, чтобы выяснить, с чего начать. Теперь, если вы не знаете, с каких настроек начать, вы можете установить его в программном режиме или в режиме приоритета выдержки и посмотреть, что выберет камера, а затем переключиться в ручной режим и настроить оттуда.

Тем не менее, чтобы использовать ручной режим, вам все равно необходимо иметь общее представление о соотношениях между чувствительностью ISO, выдержкой и значением диафрагмы. Если вы их не понимаете — или не понимаете, как я это описываю — продолжайте читать множество различных описаний. Все учатся по-своему, и иногда требуется правильное объяснение, прежде чем вы услышите «Ага!» момент. Кто-то лучше понимает, глядя на математику, кто-то на диаграммы, кто-то на графики, а кто-то просто смотрит и фотографирует.

Когда его использовать

Как выразился один из комментаторов в Твиттере: «Настоящие фотографы используют ручной режим, так вы говорите камере, что хотите, никаких сюрпризов с автоматизацией». Это перекликается с общим настроением. Хотя я не согласен с комментарием «настоящих фотографов» — настоящие фотографы используют любые инструменты, которые у них есть, чтобы выполнить работу, и не боятся, что их увидят, используя некоторую автоматизацию, когда она более эффективна — он более или менее прав насчет « без сюрпризов». Дело в том, что до того, как у вас будет освоил в ручном режиме, почти все сюрпризы — и хорошие и плохие. Поэтому, когда вы начинаете, не используйте его в ситуациях, когда пропущенная фотография может стать проблемой.

Если вам нужно несколько раз сфотографировать одно и то же, использование ручного режима — самый быстрый способ. Лори Грунин/CNET

Поначалу лучшее время для запуска в ручном режиме:

Когда вы снова и снова фотографируете одно и то же в одних и тех же условиях. Например, когда я впервые начал снимать конкретную ночную сцену для тестирования камеры, я несколько раз пытался выполнить точечный замер в разных местах, чтобы получить нужную экспозицию в режиме приоритета выдержки (с фиксированной чувствительностью ISO, так как это то, что я предпочитаю). тестирование). Затем последовало мое «D’oh!» момент, и я перешел на ручной, так как уже разобрался с нужными мне настройками. Поскольку каждая камера немного отличается, мне все еще нужно настроить параметры, но это все равно намного быстрее.
Когда фотографируешь при постоянном освещении. Зачем заставлять камеру пересчитывать экспозицию при каждом снимке? И хотя освещение не меняется, есть вероятность, что камера по-прежнему будет предлагать различные варианты экспозиции для аналогичных снимков, если вы используете какую-либо форму автоматического режима.
При радикальном изменении освещения. Установка выдержки и диафрагмы и плавное изменение чувствительности Auto ISO гарантирует, что выдержка и диафрагма останутся в безопасных зонах. Обычно я не рекомендую Auto ISO, но в очень темных условиях вы все равно получите высокую чувствительность, так что вы можете просто использовать ее автоматически.
Когда система замера выдает неожиданную экспозицию. Сколько раз ваша камера делала кадр с недодержкой или передержкой, основываясь на своих решениях об экспозамере, и вы просто продолжаете переснимать и переснимать, надеясь, что следующий будет другим? Это определение безумия, и я буду первым, кто признает, что был там.
При съемке видео. При съемке видео решения о выдержке и диафрагме имеют даже большее значение, чем при съемке фотографий. Например, в неподвижном состоянии 1/250 секунды может остановить действие, но в видео это придает ему нервный вид, который вам может понадобиться для передачи скорости.

Как это работает

Вы устанавливаете выдержку и диафрагму независимо друг от друга, а камера измеряет сцену — решает, сколько света доступно — и сообщает вам, будут ли настройки давать переэкспонированный, недоэкспонированный или в самый раз экспозиция. Затем вы настраиваете одну или обе настройки, пока показания глюкометра не будут соответствовать вашим требованиям. Так что самое сложное — это не забывать смотреть на счетчик.

Как им пользоваться

Поверните переключатель режимов на большую букву «М».

Как читать настройки

Скорость затвора: «Выдержка» указывает количество времени, в течение которого камера подвергает датчик воздействию света от сцены. По сравнению со старыми камерами, большинство современных моделей теперь безошибочно отображают скорость; то есть 1/2 — это полсекунды, а 2″ — две секунды. Если это не так, то целые секунды могут отображаться другим цветом. В видоискателе камера обычно пропускает «1/» и указывает скорость больше или равно одной секунде в кавычках. На диске выбора режимов вы можете увидеть букву «B», которая означает «выдержка на выдержке»: в этом режиме, по сути, камера оставляет затвор открытым между нажатиями кнопок. которые хороши, например, для астрофотографии.

Диафрагма: Для большинства камер типа «наведи и снимай» диафрагма — это отверстие в объективе, которое пропускает свет. На камере с экраном быстрого просмотра обычно это число рядом с буквой «F» на дисплее. («F» означает «F-stop» или «F-число», рассчитываемое как фокусное расстояние объектива, деленное на диаметр диафрагмы.) Если «F» отсутствует, это обычно число рядом со скоростью затвора на дисплей, и, скорее всего, будут отображаться значения от 1,8 до 32. Если они находятся за пределами этой зоны, у вас, вероятно, действительно хороший объектив, и вы уже разбираетесь в этом. Меньшие числа означают более широкие апертуры, большие числа — более узкие.

Показания экспозиции на экране быстрого просмотра. Сара Тью/CNET

Экспозамер: Показания экспозиции довольно просты. На экране быстрых настроек обычно есть большая шкала с меньшими полосами, которые показывают отклонение от определения камерой правильной экспозиции. В видоискателе обычно есть аналогичный вид, но сжатый для экономии места. (Некоторые камеры используют аналогичный дисплей для отображения отклонения камеры от уровня, поэтому убедитесь, что вы смотрите на правильный.) Обратите внимание, что настройка замера камеры — точечный, матричный/оценочный или центрально-взвешенный — будет влиять то, что камера воспринимает как правильную экспозицию. Показания не обязательно должны быть точно центрированы на 0; обычно у вас есть некоторая широта на несколько единиц вверх или вниз, если ваша камера настроена на использование приращений в 1/3 ступени (в системе меню), а не на полные ступени.

Как пользоваться настройками

Изменение значений выдержки и диафрагмы: На камерах с двумя дисками, обычно одним спереди и одним сзади, разные производители используют разные обозначения для основного диска настройки. Например, Canon использует передний диск для регулировки скорости затвора и задний диск для регулировки диафрагмы, а Nikon использует реверс. Камеры более низкого уровня обычно имеют только один диск, а в режимах «наведи и снимай» иногда используются кнопки навигации. Возможно, вам придется обратиться к руководству, чтобы выяснить, как настроить один или оба параметра.

Теперь самое сложное: понять взаимосвязь между настройками.

Лори Грунин/CNET

Используя приведенную выше концептуальную диаграмму для справки, подумайте об ограничивающем квадрате как об экспозиции, определяемой камерой, а о длинах сторон треугольников — как о значениях каждой из этих настроек; более короткие сегменты означают меньше света для экспозиции (более узкая диафрагма, более короткая выдержка, более низкая чувствительность ISO), в то время как более длинные сегменты означают больше света для экспозиции (более широкая диафрагма, более медленная скорость затвора, более высокая чувствительность ISO). Пока все вершины треугольника касаются сторон квадрата, вы просто выбираете между настройками выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO для данной экспозиции.

Итак, если мы используем пример слева в качестве отправной точки, в двух верхних примерах мы зафиксировали чувствительность ISO на этом начальном значении; слева мы увеличили скорость затвора и уменьшили размер диафрагмы, увеличив значение диафрагмы (помните, что это обратное явление), а справа мы расширили диафрагму и уменьшили скорость затвора.

Если вы добавите изменения настроек чувствительности ISO в микс (внизу), вы увидите, что, например, изменение чувствительности ISO дает вам больше гибкости при выборе выдержки и диафрагмы.

С чего начать ?

Когда вы начинаете, есть несколько способов выяснить, какими должны быть ваши первоначальные настройки. Например, вы можете перевести камеру в программный режим, сделать снимок и решить, нравятся ли вам эти настройки, переключиться в ручной режим и либо воспроизвести их, либо настроить по своему вкусу.

Я определяю свои начальные настройки, рассматривая сцену. Мои эмпирические правила:

Для действий сначала определите выдержку, затем чувствительность ISO, затем диафрагму
При среднем и слабом освещении сначала установите чувствительность ISO, затем выдержку, затем диафрагму
В условиях хорошего освещения и небольшого движения сначала установите чувствительность ISO, затем диафрагму, затем выдержку.

Вы можете выбрать другой вариант. Например, большую часть времени я отдаю приоритет выдержке, потому что снимаю много движущихся объектов (кошек!) и/или хочу свести к минимуму дрожание камеры. Но я также снимаю многими хорошими камерами, которые могут работать с относительно высокими настройками чувствительности ISO. Например, если ваш не работает лучше ISO 800, вы, вероятно, захотите сначала заблокировать его. Весь смысл руководства в том, что вы можете расставить приоритеты в том, что считаете важным.

При визуальном методе проб и ошибок следует помнить, что показания камеры могут быть не совсем точными, особенно когда речь идет об экспозиции; Кроме того, то, что может выглядеть как очень темные, забитые тени на крошечном ЖК-дисплее, может иметь разумный тональный диапазон при просмотре на большом экране. Возможно, вы захотите включить отображение гистограммы камеры (посмотрите это в своем руководстве), чтобы убедиться, что оно не слишком смещено в сторону теней или бликов, если вы не хотите этого эффекта.

Рекомендации по выбору настроек почти такие же, как и при съемке в режимах с приоритетом выдержки или диафрагмы.

Выбор скорости затвора: Я считаю, что в большинстве случаев с небольшим движением работает от 1/80 до 1/125 секунды; Я выбрал 1/80 секунды в качестве самой медленной общей настройки, потому что я знаю, что это безопасно для меня, чтобы держать руку, не трясясь. Вам нужно выяснить, что это за настройка для себя, потому что вы не хотите бездумно опускаться ниже нее. Под «бездумным» я подразумеваю, что вам действительно нужно сконцентрироваться, чтобы эффективно удерживать руки, когда скорость становится медленнее: контролируйте свое дыхание, упирайтесь во что-то, убедитесь, что стабилизация изображения включена и так далее. Чтобы остановить действие, начните примерно с 1/250 секунды и увеличивайте по мере необходимости.

Интернет изобилует эмпирическими правилами выбора скорости затвора в зависимости от желаемого эффекта. Погугли это. Эти правила были важнее во времена кино, когда метод проб и ошибок был нецелесообразен, отнимал много времени и был дорогостоящим. Сегодня вы обычно можете понять в течение первых нескольких снимков, какие настройки создают изображение, которое вы хотите.

Выбор диафрагмы: Имейте в виду, что если у вас есть зум-объектив с переменным диапазоном диафрагмы (обозначается, например, объективом 18–55 мм f3,5–5,6, а не 24–105 мм f4), самая широкая диафрагма будет уменьшайте при увеличении до конца телефото независимо от вашей настройки — например, переходите от 18 мм f3,5 до 55 мм f5,6 — и возвращайтесь к своей настройке, когда вы уменьшаете масштаб до широкого угла. С таким объективом на чем-то меньшем, чем полнокадровый, у вас не будет большой гибкости. Для всего, кроме работы в студии, если вы собираетесь снимать с недорогим китовым объективом и хотите получить как можно более близкий к выбору «поставил и забыл», я голосую за f5. 6, по крайней мере, при хорошем освещении. Это обеспечит резкость большинства объектов, которые вы планируете снимать, на уровне моментального снимка, и предотвратит изменение диафрагмы при увеличении. Альтернативой является установка f3.5 (или любой другой самый широкий угол, поддерживаемый вашим объективом) с пониманием того, что он будет автоматически изменяться при увеличении, но он будет автоматически изменяться, чтобы установить максимально широкую диафрагму, возможную для данного фокусного расстояния.

Если вам нужна максимальная резкость по всей сцене и много света, тогда f8 или f11 — хороший выбор. Старайтесь держаться подальше от f16 или выше на недорогих объективах и небольших датчиках, поскольку резкость имеет тенденцию снижаться после определенного момента, когда вмешиваются другие законы физики.

Если у вас есть светосильный объектив с диафрагмой около f2,8 или шире, есть некоторые предостережения относительно съемки с широко открытой диафрагмой. Во-первых, чем шире вы идете, тем сложнее точно сфокусироваться; чем меньше зона резкости, тем сложнее удержать камеру в нужной точке. Это особенно верно, если вы зависите от автофокуса. Кроме того, дешевые, светосильные объективы, такие как типичный 50 мм f1.8, имеют тенденцию создавать окантовку на фотографиях в самом широком диапазоне.

Чувствительность ISO : Если вы уверены в производительности вашей камеры при высокой чувствительности ISO, вы можете оставить это значение на Авто; однако имейте в виду, что некоторые камеры более высокого класса не позволяют использовать Auto ISO в ручном режиме. Тем не менее, возможность сделать это становится все более популярной в этом сегменте, как способ обеспечить постоянную экспозицию при съемке видео — она позволяет вам устанавливать выдержку и диафрагму и изменять чувствительность ISO при изменении условий освещения в сцене.

Однако по мере уменьшения размера сенсора области вне фокуса становятся все более непривлекательными; увеличение чувствительности ISO усугубляет артефакты в этих областях. Так что, если вы будете рассматривать свои фотографии по пикселям, вы можете ошибиться в сторону более узкой диафрагмы / немного большей глубины резкости или снимать с минимально возможной чувствительностью ISO. Как и в случае с приоритетными режимами, камера всегда будет выбирать самый низкий доступный параметр, который соответствует выбранной вами диафрагме, если установлено значение «Авто ISO». Однако, если вы собираетесь его использовать, посмотрите, есть ли в вашей камере опция меню для установки предписанного диапазона значений, из которых она может выбирать. Это особенно важно на верхнем уровне, поскольку большинство потребительских камер не очень хорошо работают при ISO 6400, независимо от того, что могут указывать их характеристики.

Если вы планируете настраивать его вручную, вам всегда нужны самые низкие настройки, которые дают вам достаточную гибкость, чтобы вы могли выбрать другие важные настройки.

Обычно по первым кадрам можно понять, какая настройка дает нужное изображение. Просто помните:

Увеличение значения диафрагмы сужает диафрагму и расширяет область резкости для данного фокусного расстояния и расстояния от объекта; увеличение скорости затвора останавливает движение.
Уменьшение числа диафрагмы увеличивает диафрагму и уменьшает область резкости для данного фокусного расстояния и расстояния от объекта; уменьшение скорости затвора увеличивает видимость движения и повышает вероятность сотрясения камеры.
Увеличение чувствительности ISO увеличивает количество света, регистрируемого датчиком, но также увеличивает количество цветового шума.

Более важные настройки, которые следует учитывать

Режим замера
Поскольку обратная связь, которую вы получаете от камеры, чтобы определить, какими должны быть ваши другие настройки, зависит от того, что камера воспринимает как правильную экспозицию, если вы хотите что-то темнее или светлее, вам придется сказать камере. Вы можете сделать это либо изменив режим замера — изменив способ, которым камера определяет, что означает «правильно», — либо используя компенсацию экспозиции, которая просто увеличивает или уменьшает яркость на указанную величину после того, как камера сделала свой выбор. Эти настройки становятся важными в тех случаях, когда «правильно» слишком темно, например, при съемке снежных сцен или объектов, освещенных сзади, или слишком светло, когда важные детали изображения могут быть размыты.
Автофокус
Ни одна система автофокусировки, которую я использовал, не могла выбрать правильный объект для фокусировки в 100% случаев; только ты знаешь, что главное в кадре. Многие из достижений в области автофокусировки за последние несколько лет, особенно распознавание лиц, были призваны компенсировать этот факт. Поэтому попробуйте использовать параметры автофокусировки, которые ограничивают область, например автофокусировку с расширенной центральной точкой, если она доступна, или автофокусировку по центральной точке.

Каковы недостатки ручного режима?

Только одно: требуется много практики, прежде чем выбор настроек станет инстинктивным, что может замедлить работу в незнакомых ситуациях. Вот почему мне нравится предложение «D’oh!» подход к старту; тот момент, когда вы фотографируете что-то в N-й раз и вдруг понимаете, что ручной режим будет проще , чем полуавтоматический режим, на который вы полагались.

Ручной режим в фотографии: полное руководство

Расчетное время чтения: 16 минут

Ручной режим: ключевые выводы

Ручной режим позволяет вам установить диафрагму, выдержку и ISO
Диафрагма, выдержка и ISO вместе определяют экспозицию; используя ручной режим, вы можете получить именно тот результат, который вы себе представляли
Начните с набора наиболее важных параметров (обычно диафрагмы или скорости затвора, в зависимости от вашей сцены)
Затем используйте шкалу экспозиции видоискателя камеры, чтобы отрегулировать другие настройки экспозиции
Используйте ручной режим во время медленных фотосессий или при неизменном освещении

Если вы хотите получить полный контроль над камерой и получать высококачественные изображения с идеальной экспозицией, то эта статья для вас.

Потому что я собираюсь рассказать вам все о ручном режиме.

Некоторые считают, что ручной режим слишком сложен для изучения или что он предназначен только для профессионалов.

Но это совсем не так.

Ручной режим очень легко освоить — и этот режим можно использовать каждый божий день для лучших фотографий.

Давайте начнем.

Содержание

Что такое ручной режим?
Для чего нужны значения диафрагмы, скорости затвора и ISO?
Диафрагма
Скорость затвора
ISO
Собираем все вместе: экспозиция
Как использовать ручной режим для получения лучших изображений
Когда следует использовать ручной режим?
Ручной режим в фотографии: следующий шаг

Что такое ручной режим?

Ручной режим позволяет вам самостоятельно выбирать все три ключевых параметра камеры :

Диафрагма.
Скорость затвора.
И ИСО.

В отличие от:

Автоматический режим, который выбирает все три параметра за вас.

Режим приоритета диафрагмы , который позволяет вам выбирать диафрагму и ISO, но автоматически выбирает выдержку.
Режим приоритета выдержки , который позволяет вам выбирать выдержку и ISO, но автоматически выбирает диафрагму.
И Программный режим , который позволяет выбрать ISO, в то время как камера автоматически подбирает диафрагму и выдержку.

Другими словами:

В ручном режиме вы выбираете все настройки, а ваша камера выбирает нет .

Каково назначение диафрагмы, скорости затвора и ISO?

Диафрагма, выдержка и ISO определяют экспозицию (то есть яркость) ваших изображений.

Таким образом, в зависимости от выбранных вами настроек, вы можете получить фото с хорошей экспозицией, подобное этому:

Или слишком светлое фото, например:

Или слишком темное, например:

В дополнение к определению общую экспозицию фотографии, все три настройки имеют другие «побочные» эффекты.

Теперь давайте рассмотрим каждую настройку по очереди и то, как она может повлиять на ваши фотографии:

Диафрагма

Диафрагма относится к диафрагме вашего объектива.

Чем больше диафрагма, тем больше света попадает на сенсор камеры.
И чем меньше диафрагма, тем меньше света попадает на сенсор камеры.
Так что чем шире апертура, тем ярче ваши фото.
И чем уже апертура, тем темнее свои фото.

Это первое влияние апертуры на ваши изображения.

Теперь диафрагма обозначается в виде диафрагменных ступеней или чисел f, например:

f/2,8, f/4, f/5,6, f/8 и т. д.

Чем меньше число например, f/2.8), чем шире диафрагма, тем ярче получается фотография.

Чем выше число (например, f/11), тем уже диафрагма и тем темнее получается фотография.

Имеет смысл?

Таким образом, выбрав меньшую диафрагму, вы получите более яркое фото при прочих равных условиях.

(Все становится немного сложнее, когда вы начинаете смешивать выдержку затвора и ISO, но пока оставим это в покое. )

Диафрагма также имеет второе влияние на ваши изображения:

Глубина резкости.

Это может показаться сложным, но не пугайтесь; это на самом деле довольно легко понять. Видите ли, глубина резкости — это просто резкость фотографии.

Таким образом, фотография с малой глубиной резкости имеет в фокусе часть сцены, в то время как остальная часть фотографии остается не в фокусе, например:

А фотография с большой глубиной резкости имеет всю сцену в фокусе. фокус, спереди назад:

Но как это на самом деле работает с диафрагмой?

Что ж, чем меньше ваше число f, тем уже ваша глубина резкости.

Таким образом, фотография, сделанная с числом f/2,8, будет выглядеть примерно так:

В то время как фотография, сделанная с числом f/16, будет выглядеть примерно так:

Существует множество других f -числа/апертуры, но это всего лишь точки по спектру от в основном размытых до резких на всем протяжении.

См.: Примеры широкой и узкой апертуры

Понял?

Вот почему, кстати, диафрагма — такая классная настройка. Конечно, он позволяет вам регулировать экспозицию ваших изображений, и это приятно.

Но это также позволяет вам изменить, какая часть фотографии находится в фокусе, что отлично подходит для создания различных эффектов.

Если вы хотите получить более современный, художественный вид, который очень распространен в портретной фотографии и фотографии дикой природы, вы можете использовать широкую диафрагму для такой фотографии:

Если вы снимаете пейзаж или архитектуру, вам возможно, вы захотите использовать узкую диафрагму для такого фото:

(Таким образом, вы можете удерживать внимание зрителя на всей сцене.)

Вот почему часто важно самостоятельно выбирать диафрагму. Если вы позволите своей камере выбирать, иногда она будет хорошо работать, но чаще всего нет.

В конце концов, как ваша камера узнает, какая диафрагма лучше всего подходит для творческих целей? Он вообще не думает о творчестве, просто об экспозиции.

Теперь давайте посмотрим на следующую ключевую настройку:

Скорость затвора

Скорость затвора относится к продолжительности времени, в течение которого датчик камеры подвергается воздействию света.

Таким образом, если вы выберете длинную выдержку, датчик камеры будет подвергаться воздействию света в течение более длительного периода времени, и вы получите более яркое фото.

А если вы выберете короткую выдержку, датчик камеры будет меньше времени подвергаться воздействию света, что приведет к более темному снимку.

Вот почему скорость затвора записывается в секундах, например:

1/2 с, 1/60 с, 1/250 с, 2 с, 1/2000 с и т. д.

Итак, для быстрого примера, если бы я чтобы сфотографировать цветок с короткой выдержкой (например, 1/500 с), я могу получить что-то темное, например:

Тогда как, если бы я сделал снимок того же цветка, используя длинную выдержку (например, 1/125 с), снимок был бы намного ярче, например:

Но ваша выдержка не просто влияет на яркость фото.

Это также помогает определить, насколько резкими будут ваши фотографии.

Видите ли, если вы используете длинную выдержку , то ваш объект успевает двигаться, а ваша камера успевает трястись.

Таким образом, более длинная выдержка приведет к более размытому снимку, тогда как более короткая выдержка сделает заморозить сцену, в результате чего получится абсолютно резкий снимок:

Это огромное , когда вы фотографируете быстро движущиеся объекты, например птиц в движении или бегущих футболистов.

Если вы не используете короткую выдержку, ваши изображения не получатся резкими, а размытое изображение, вообще говоря, плохое изображение.

Вы также можете использовать более длительные скорости затвора для достижения художественного эффекта размытия, например, при фотографировании движущейся воды:

Вот почему часто рекомендуется тщательно выбирать скорость затвора в ручном режиме, а не оставлять это на усмотрение камеры. .

ISO

ISO — это последняя ключевая настройка, которую вам нужно понять при использовании ручного режима.

Это в основном относится к настройке усиления — другими словами, должен ли датчик вашей камеры пытаться сделать фотографию ярче?

Чем выше значение ISO, тем больше ваша камера усиливает фотографию.

Таким образом, при ISO 100 получится вот такая фотография:

Тогда как при ISO 400 получится вот такая фотография:

Имеет ли смысл?

Но, как и в случае с диафрагмой и выдержкой, у ISO есть второй эффект.

Чем выше значение ISO, тем более шумными становятся ваши изображения.

Шум — это зернистая текстура, например, песок на изображении.

И шум почти всегда плохой.

Вот почему вы не можете просто увеличить ISO своих фотографий волей-неволей. Вместо этого вы должны думать о количестве шума, который вы будете добавлять, и делать компромисс только в случае необходимости (чтобы вы могли сделать изображение ярче для хорошо экспонированного снимка).

Собираем все вместе: Экспозиция

Я уже говорил о том, как диафрагма, выдержка и ISO определяют экспозицию.

Но важно помнить:

Они определяют это, работая вместе .

Таким образом, вы можете получить слишком яркую фотографию, используя слишком широкую диафрагму, слишком длинную выдержку или слишком высокое значение ISO.

И вы можете получить слишком темную фотографию, сделав прямо противоположное: сузив диафрагму, используя слишком короткую выдержку или слишком низкое значение ISO.

Вы также можете компенсировать изменение ISO, изменив диафрагму, или изменение диафрагмы, изменив скорость затвора.

Другими словами:

Хотя диафрагму, выдержку и ISO можно выбирать отдельно, необходимо убедиться, что вы учитываете все настройки и их влияние на изображение в целом.

Как использовать ручной режим для получения лучших изображений

Ручной режим позволяет управлять диафрагмой, выдержкой и ISO.

И, как вы теперь знаете, каждая из этих настроек регулирует яркость сцены, а также оказывает какое-то другое влияние (на резкость фото, глубину резкости и шум).

Таким образом, как только вы переключитесь в ручной режим, вы получите контроль над каждым аспектом вашего изображения .

Это большая сила. И вы должны быть осторожны, потому что вы не хотите в конечном итоге сделать ошибку и испортить свои фотографии.

Таким образом, вы не должны просто случайным образом выбирать настройки и все. Вместо этого рассмотрите каждую настройку по очереди, чтобы получить идеальную настройку.

Когда вы находитесь в поле, вот что я рекомендую вам делать:

Во-первых, спросите себя:

Какая из трех основных настроек является наиболее важной?

Если вы снимаете глубокий пейзаж, требующий определенной диафрагмы, то значение диафрагмы, вероятно, будет наиболее важным.

Если вы снимаете спортивную игру, в которой требуется определенная выдержка, чтобы заморозить игроков, то скорость затвора, вероятно, будет наиболее важной.

Редко когда ISO будет самым важным параметром, поэтому я рекомендую оставить его на потом.

Затем, как только вы определили, какой параметр имеет наибольшее значение…

… сначала установите этот .

Затем посмотрите на две другие настройки.

Это должны быть диафрагма и ISO или выдержка и ISO.

В случае с диафрагмой и ISO установите диафрагму на самое низкое значение, которое вы можете себе позволить (чтобы основной объект оставался в фокусе).

В случаях с выдержкой и ISO установите выдержку на самое низкое значение, которое вы можете себе позволить (чтобы на вашем изображении не было размытия движения или видимого дрожания камеры).

На этом этапе у вас будут установлены диафрагма и выдержка.

Итак, наберите собственное значение ISO вашей камеры, которое обычно равно ISO 100, но может быть ISO 160 или ISO 200.

Затем посмотрите на шкалу экспозиции вашей камеры.

(Он будет располагаться под экраном изображения в видоискателе.)

Если ваш снимок слишком темный, полоса экспозиции укажет, что вам нужно сделать его ярче.

В этом случае вам нужно поднять значение ISO до тех пор, пока полоса экспозиции не покажет, что вы установили экспозицию.

(Если вы поднимете его слишком сильно, вы начнете видеть много шума. Поэтому попробуйте вместо этого расширить диафрагму или уменьшить скорость затвора, чтобы сделать изображение ярче.)

Принимая во внимание, что если ваш снимок слишком яркий, полоса экспозиции укажет, что вам нужно затемнить его.

И в этом случае вам нужно оставить исходное значение ISO и увеличивать выдержку или сужать диафрагму до тех пор, пока экспозиция не станет идеальной.

Имеет ли это смысл?

Резюме:

Сначала наберите самую важную настройку.

Затем выберите выдержку или диафрагму (что останется).

В-третьих, установите ISO на 100.

Затем посмотрите на шкалу экспозиции. Увеличьте ISO, если экспозиция слишком темная, увеличьте скорость затвора или сузьте диафрагму, если экспозиция слишком яркая.

Сделайте все это, и вы получите очень хорошо экспонированную фотографию.

Когда следует использовать ручной режим?

Большинство новичков думают, что профессионалы постоянно используют ручной режим.

Но на самом деле это не так.

Ручной режим отлично подходит для управления всеми настройками камеры, но он немного медленнее, чем использование таких режимов, как приоритет диафрагмы или приоритет выдержки.

В конце концов, чтобы выбрать все настройки, требуется время, а когда освещение быстро меняется, у вас может не быть времени изменить выдержку, диафрагму или ISO. Возможно, вам придется выстрелить как можно скорее.

Вот почему я рекомендую вам только использовать Ручной режим в некоторых ситуациях.

В частности:

Если вы хотите тщательно выбрать все настройки камеры и работаете в медленных сценариях съемки (например, вы фотограф-пейзажист), или:
Когда вы фотографируете объект при неизменном освещении (например, при съемке портретов, когда ваш объект освещен вспышками)

В противном случае ручной режим может оказаться неправильным выбором.

Ручной режим в фотографии: следующий шаг

Теперь, когда вы знакомы с ручным режимом, вы сможете с уверенностью управлять основными настройками камеры.

И это будет огромным преимуществом в практических ситуациях.

Итак, начните практиковаться в ручном режиме.

Скоро ты станешь действительно хорош в этом!

Что такое ручной режим?

Ручной режим — это основной режим камеры, который позволяет независимо управлять диафрагмой, выдержкой и ISO. Другими словами, вы можете выбрать диафрагму, затем скорость затвора, а затем ISO по своему усмотрению, не ограничиваясь автоматическими настройками вашей камеры.

Кому следует использовать ручной режим?

Я рекомендую ручной режим всем фотографам в определенных ситуациях: когда вы фотографируете в условиях постоянного освещения или когда вы работаете в медленных жанрах, таких как пейзажная или макросъемка. Если вы новичок, то ручной режим может показаться сложным, но на самом деле его довольно легко освоить, как только вы поймете несколько простых настроек.

Трудно ли использовать ручной режим?

Нет! Ручной режим довольно прост в использовании; вам просто нужно ознакомиться с основами диафрагмы, выдержки и ISO, и вы будете в пути. Но имейте в виду, что вы не хотите использовать ручной режим для каждой ситуации, потому что он медленнее, чем режим приоритета диафрагмы и режим приоритета выдержки.

Как снимать в ручном режиме (+ шпаргалка по ручным настройкам камеры!) — Live Snap Love

Я много говорил о том, как чертовски важно научиться снимать в ручном режиме, если вы хотите получать отличные фотографии, и сегодня я хочу научить вас делать это шаг за шагом! ПЛЮС Я собираюсь дать вам памятку по ручным настройкам камеры, чтобы вы могли легко выбрать нужные настройки и применить их на практике.

Итак, берите камеру и приготовьтесь сделать первый шаг к управлению камерой, научившись снимать в ручном режиме!

Прежде чем мы углубимся, позвольте мне кратко рассказать вам о том, что такое ручной режим.

В двух словах, ручной режим — это просто режим, который позволяет вам вручную выбирать, какие настройки диафрагмы, скорости затвора и ISO использовать.

Каждая из этих настроек невероятно важна, потому что у них есть две функции: они контролируют яркость вашего темного изображения (вашу экспозицию), а также то, как ваше изображение ВЫГЛЯДИТ.

В АВТО или любом из полуавтоматических режимов камера уравновешивает все или некоторые из этих элементов, чтобы вы могли определить наилучшую экспозицию, которая, конечно же, также изменит то, как выглядит наше изображение.

В ручном режиме ВЫ выбираете все три настройки, чтобы получить наилучшую чертову экспозицию для вашей сцены, и вы можете получить изображение именно таким, каким вы хотите его видеть!

Мы собираемся рассказать, как это сделать прямо сейчас, но чтобы получить максимальную отдачу от этого поста, я хочу, чтобы вы зашли сюда и взяли БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по ручным настройкам камеры, которую я для вас приготовил. Это поможет вам расшифровать некоторые «цифры»! Перейдите сюда, чтобы получить бесплатную копию.

Понял? Тогда давайте начнем!

Шаг 1: Установите апертуру

Первым элементом, который мы собираемся установить, является наша апертура, выбрав число F.

Позвольте мне немного рассказать вам об этом, если вы не знакомы с тем, что это такое!

Диафрагма — это просто отверстие в вашем объективе, через которое свет попадает в вашу камеру, и мы определяем, насколько велико или мало это отверстие, выбирая диафрагму. (На самом деле вы можете видеть, как диафрагма становится больше и меньше по мере того, как мы двигаемся через ступени F на изображении ниже!)

Как видите, большее число F, например, F16 или F8, дает меньшее отверстие и, следовательно, пропускает меньше света в камеру.

Меньшее число F, такое как F1.4 или F2.8, даст вам большее отверстие и, следовательно, пропустит БОЛЬШЕ света в камеру.

(Кажется, должно быть наоборот, я знаю!)

Поэтому, если мы находимся в темной комнате и хотим пропустить больше света, мы можем использовать большую апертуру. Если мы находимся на улице при ярком солнечном свете и хотим пропустить меньше света, мы могли бы использовать меньшую апертуру.

Вот как это работает с тем, сколько света мы пропускаем для достижения правильной экспозиции.

Хотя это важно помнить, диафрагма также влияет на то, как будет ВЫГЛЯДИТЬ наше окончательное изображение, контролируя глубину резкости, другими словами, какая часть нашей сцены находится в фокусе. Меньшее число F даст вам МЕНЬШЕ сцены в фокусе, в то время как большее число F даст вам БОЛЬШЕ сцены в фокусе. (Хотите увидеть некоторые из этих различных чисел F на практике? Тогда посмотрите эти Примеры апертуры! )

Очевидно, что существует МНОЖЕСТВО факторов, влияющих на выбор правильной диафрагмы для получения правильной глубины резкости, так что это всего лишь поверхностное прикосновение, чтобы заставить вас работать!

Так что пока просто выберите диафрагму в зависимости от того, что вы фотографируете (вы можете получить некоторые идеи о том, какой должна быть ваша диафрагма в упомянутой мной Шпаргалке по ручным настройкам!)

Шаг 2: Установите скорость затвора

Далее мы возьмем под контроль второй элемент нашего треугольника экспозиции: скорость затвора.

Если мы используем более короткую выдержку, мы получим меньше света в камеру, так как затвор открывается и закрывается медленно. Если мы используем более медленную скорость затвора, мы пропустим больше света.

Скорость затвора записывается как 1/число, поэтому 1/200, или 1/800, или, если вы действительно замедляете ее, 1/30. Чем быстрее движется ваш объект, тем быстрее должен быть ваш затвор — другими словами, вам нужно большее число 🙂

Опять же, выбор скорости затвора — это нечто большее, чем просто скорость движения вашего объекта, но я хочу, чтобы она была простой, поэтому просто выберите большее число, если ваш объект движется, и меньшее число, если они движутся. все еще.

Подробнее о выдержке и различных способах ее использования мы поговорим в этой статье.

Шаг 3: Установите ISO

Теперь, когда у нас есть диафрагма и скорость затвора, которые мы хотим использовать для того, что мы фотографируем, мы можем использовать ISO в качестве «балансировщика».

Проще говоря, ISO — это то, насколько чувствительна ваша камера к свету, который вы пропускаете через диафрагму и затвор. Большее число более чувствительно, меньшее — менее чувствительно.

Прямо сейчас просто выберите примерное значение ISO в зависимости от освещения, при котором вы фотографируете: в условиях низкой освещенности потребуется более высокое значение ISO, а в яркие солнечные дни — низкое значение ISO. Опять же, возьмите эту шпаргалку ручного режима, чтобы помочь вам здесь.

Шаг 4: Посмотрите на свой глюкометр

Теперь поднесите камеру к глазу и наполовину нажмите затвор. Видите шкалу в видоискателе? Это будет выглядеть примерно так, если вы используете Canon….

И это если использовать Никон.

Посмотрите на маленькую бегущую строку — она закончилась со стороны + или со стороны -?

Если ваша измерительная линия находится в минусовом диапазоне , ваша фотография (теоретически) будет недоэкспонирована. Вам нужно направить больше света в камеру одним из следующих способов:

Вам нужно будет решить, какие наиболее важные настройки оставить, а какие изменить!

(обычно я предпочитаю сохранять диафрагму и скорость затвора и перемещать ISO)

С другой стороны, если ваша измерительная линия находится в положительном диапазоне , ваша фотография (опять же, теоретически) будет переэкспонирована. Вам нужно пропускать меньше света в камеру одним из следующих способов:

Продолжайте настраивать один или все три элемента, пока ваш тикер не станет равным нулю!

Вот и все — вы только что сделали свой первый снимок в ручном режиме!

Теперь, если у вас сложилось впечатление, что этот пост в блоге просто царапает верхушку очень большого айсберга — так оно и было 🙂

Существует НАСТОЛЬКО больше возможностей для выбора правильной диафрагмы, скорости затвора и настроек ISO. , так и самой стрельбе в ручном режиме!

На самом деле, у нас есть целых два модуля, посвященных этому в моем курсе Auto to Awesome, просто чтобы дать вам представление о том, как много еще нужно знать!

Так что, если вы мечтаете получить смехотворно глубокую, всестороннюю пошаговую программу, которая научит вас всему, что нужно знать о том, как делать отличные фотографии (т. е. не только снимать в ручном режиме!) Auto to Awesome станет вашим новым лучшим другом. .

А пока попробуйте пострелять в ручном режиме и дайте мне знать, как у вас дела! (Не забудьте, что вы также можете скачать шпаргалку по ручному режиму, чтобы помочь вам!)

Вы можете оставить комментарий ниже, опубликовать сообщение на моей странице в Facebook или отметить @livesnaplove в Instagram! Не терпится увидеть, что вы придумали!

СОВЕТЫ ПО ФОТОГРАФИИ Одри Энн 20 августа 2019 г. СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ4 Комментарии

Что такое ручной режим в фотографии? Почему вы должны его использовать

Если вы смотрели какой-либо учебник по фотографии или читали статью на эту тему, скорее всего, вы слышали о ручном режиме.

Для тех, кто плохо знаком с ремеслом или пробует недавно купленную камеру, переключение в этот режим отлично подходит для того, чтобы помочь вам изучить все тонкости работы вашей камеры.

Но что такое Ручной режим и нужно ли его использовать? И каковы преимущества этого? Эта статья ответит на каждый из этих вопросов.

Что такое ручной режим и для чего он нужен?

Ручной режим — это режим, в котором вы управляете настройками вашей камеры. Вы можете самостоятельно изменить ISO, выдержку и диафрагму, а также другие функции.

В ручном режиме ваша камера не обязательно будет меняться в зависимости от окружающей среды. Это отличается от авто, приоритета диафрагмы и т. д., где у вас есть некоторая помощь.

При этом вам не обязательно точно настраивать фокус в ручном режиме. Ваша камера, вероятно, будет иметь опцию, в которой вы можете включать или выключать автофокус, что определит, нужно ли вам настраивать его самостоятельно.

Преимущества использования ручного режима в фотографии

Если вы только начинаете заниматься фотографией или являетесь опытным профессионалом, использование ручного режима имеет множество преимуществ. Ниже приведены некоторые из самых больших.

Проявите больше творчества

Если вы будете регулярно фотографировать, вы обнаружите, что будете проходить этапы, когда вам не захочется ничего создавать. Эти фазы могут пройти за несколько дней, но также могут длиться недели, месяцы и, в крайних случаях, годы.

Когда вы находитесь в творческом застое, небольшая встряска может послужить отличным выходом из положения. И если вы какое-то время использовали другие режимы на своей камере, вы можете обнаружить, что переключение в ручной режим помогает напрячь эти забытые творческие мускулы.

Связанный: Идеи творческой фотографии для начинающих, чтобы улучшить свои навыки

Еще одним преимуществом творческого подхода в ручном режиме является то, что вы можете найти новый стиль фотографии, который вам нравится и который вы хотите исследовать дальше.

Получите больше контроля над своими изображениями

Современные цифровые зеркальные и беззеркальные камеры могут снимать фантастические изображения без особых усилий пользователя. Однако часто эти изображения не соответствуют желанию человека, стоящего за объективом.

Если вы раньше покупали дорогую камеру и начинали снимать, вы знаете, как это может расстраивать поначалу. Вы можете обнаружить, что ваши изображения слишком яркие, слишком темные или слишком дрожащие в автоматическом режиме.

Фотосъемка в ручном режиме позволяет быстрее контролировать результат. Если ваши фотографии слишком размыты, вы можете контролировать скорость затвора. И если вы обнаружите, что они недостаточно яркие, вы можете настроить ISO и диафрагму, пока не будете довольны.

Узнайте, как лучше использовать камеру

Иметь дорогую камеру удобно, чтобы делать более качественные снимки, но только если вы знаете, как ею пользоваться. Если вы понятия не имеете, как снять сцену так, как вам хочется — неважно, есть ли у вас устройство за 3000 долларов или вы используете смартфон — они никогда не получатся такими, как вы хотите.

Приступая к работе с новой камерой, очень важно научиться пользоваться устройством. И один из самых быстрых способов сделать это — переключиться в ручной режим.

Связано: Полное руководство по треугольнику экспозиции в фотографии

Вначале вы, вероятно, будете разочарованы тем, что ваши фотографии будут слишком темными, слишком яркими или слишком размытыми. Однако вы научитесь делать более качественные фотографии гораздо быстрее, изменив настройки.

Узнайте больше о фотографии в целом

Изучение фотографии в целом так же важно, как и умение пользоваться фотоаппаратом.

В своей простейшей форме фотография — это рисование светом. Таким образом, независимо от того, какое устройство вы используете, принципы освещения одинаковы.

Как только вы научитесь использовать основы ручного режима, вы сможете перенести их практически на любую камеру. Хотя некоторые бренды имеют разные спецификации, и вам может потребоваться внести небольшие изменения, вы, как правило, сможете применить то, что вы узнали, по всем направлениям.

Большая согласованность

Вначале вы, скорее всего, попытаетесь сфотографировать все и вся. Но по мере того, как ваш стиль будет развиваться, вы, возможно, захотите сузить круг и сделать так, чтобы все ваши фотографии были похожи друг на друга.

Конечно, вы можете отредактировать фотографии, чтобы они были похожи друг на друга. Но еще один простой способ добиться этого — снимать с аналогичными настройками на камеру.

Поскольку вы можете управлять каждым изображением в более высокой степени, использование ручного режима — отличный способ добиться согласованности ваших снимков. Вы можете выбрать, насколько ярким или темным будет изображение, а также глубину резкости.

Еще одним преимуществом создания более согласованных изображений на камере является то, что вам не нужно будет тратить столько времени на редактирование фотографий в Lightroom, Photoshop или Capture One.

Связано: Как улучшить свои навыки редактирования в Lightroom

Нужно ли использовать ручной режим?

Некоторые любители фотографии будут утверждать, что вы не станете настоящим фотографом, если не используете ручной режим. Но правда в том, что вы можете использовать любой режим, какой захотите.

Другие режимы вашей камеры также часто дают отличные снимки, особенно если вы используете более современную камеру. Даже некоторые профессиональные фотографы будут делать фотографии вне ручного режима, если им нужен конкретный результат.

Хотя ручной режим является предпочтительным для многих людей с камерами, вы не должны чувствовать себя обязанными использовать его, если вы этого не хотите. Лучший режим камеры — тот, который лучше всего подходит для вас.

Другие режимы камеры, которые вы, возможно, захотите попробовать, включают:

Приоритет диафрагмы
Приоритет выдержки
Авто

Переключение в ручной режим для уникальных результатов изображения

Использование ручного режима в фотографии ни в коем случае не является обязательным. Тем не менее, его использование дает ряд существенных преимуществ. Вы можете узнать больше о том, как работает фотография, что упрощает съемку на любом устройстве.

Мануальный режим в фотоаппарате: Все о ручном режиме фотоаппарата.