Микросъемка и макросъемка фото: Макро- и микросъемка. Практическая фотография

Макро- и микросъемка. Практическая фотография

Макро- и микросъемка

Иногда бывает необходимо сфотографировать какой-нибудь очень мелкий предмет (деталь механизма, насекомое и т. п.).

Съемка обычным фотоаппаратом без дополнительных устройств и принадлежностей практически ничего не даст, так как даже в лучшем случае, т. е. снимая аппаратом «Зенит», допускающим съемку с расстояния полуметра, мы получим на негативе изображение предмета линейно уменьшенным почти в десять раз. Другие аппараты дадут еще меньшее изображение.

Мелкие предметы надо снимать в натуральную величину или в большем масштабе. Только тогда можно получить технически хороший снимок.

Макросъемка занимает среднее, промежуточное место

Между обычной (нормальной) и микросъемкой, и, если когда-нибудь вы захотите ею заняться, вам понадобятся некоторые дополнительные знания теории и практики.

Прежде всего надо знать, что, согласно законам оптики, для съемки объекта в натуральную величину объектив фотоаппарата должен находиться от поверхности пленки на расстоянии, равном его двойному фокусному расстоянию.

Таким образом, если вы снимаете, например, камерой «Зенит» или «Зоркий» с объективом, имеющим фокусное расстояние 5 см, то для съемки в натуральную величину объектив должен отстоять от пленки на 10 см. Когда же требуется снять предмет с увеличением, объектив надо выдвинуть еще больше.

Ни один из любительских фотоаппаратов не дает возможности выдвигать объектив на такое расстояние, поэтому не обойтись без дополнительных принадлежностей, таких, как репродукционная установка УРУ, насадочные линзы и удлиняющие переходные кольца.

Макросъемка представляет собой процесс, подобный репродуцированию, с той лишь разницей, что в данном случае имеется в виду съемка не только плоских, но и объемных объектов. Поэтому все, что было сказано о технике репродуцирования, верно и для макросъемки, только здесь требуется большая точность для получения необходимой глубины резко изображаемого пространства (табл. 16).

Таблица 16

ГЛУБИНА РЕЗКО ИЗОБРАЖАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА В мм ПРИ МАКРОСЪЕМКЕ С ПОМОЩЬЮ ОБЪЕКТИВА С ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ 5 см

Как видно из таблицы, глубина резко изображаемого пространства при съемке в масштабе 2:1 даже при диафрагмировании объектива до 1:22 составляет всего 1,21 мм. При съемке в больших масштабах и при больших отверстиях диафрагмы глубина резко изображаемого пространства еще меньше, поэтому объектом макросъемки могут быть лишь невысокие предметы.

Поскольку при макросъемке приходится иметь дело с очень мелкими объектами, линейные размеры которых обычно не больше 10 мм, наиболее удобны для этого малоформатные фотоаппараты, особенно зеркальные камеры «Зенит» и др.

Отличные результаты дает применение как насадочных линз, так и удлиняющих колец, но с кольцами работать гораздо легче. Комплект из четырех свинченных вместе колец удлиняет растяжение камеры на 54 мм, что позволяет вести съемку примерно в натуральную величину. Во многих случаях этого бывает недостаточно, поэтому надо иметь по крайней мере два комплекта удлиняющих колец. Но проще и дешевле самим изготовить удлиняющие трубки нужной длины. Их можно склеить из картона или нескольких слоев бумаги. Всю внутреннюю поверхность трубок надо покрыть черной тушью. Для съемки в разных масштабах надо иметь трубки разной длины (табл.

17).

Таблица 17

ДЛИНА УДЛИНЯЮЩИХ ТРУБОК ДЛЯ ОБЪЕКТИВОВ С ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ 5 см

Следует помнить, что с увеличением расстояния между объективом и пленкой светосила объектива уменьшается, а экспозиция соответственно увеличивается. Уже при съемке в натуральную величину светосила снижается в четыре раза. Соответственно в четыре раза возрастает и экспозиция, а при увеличении масштаба изображения в два, три, четыре, пять раз выдержка соответственно возрастает в 9, 16, 25 и 36 раз.

Подобно репродукционной съемке макросъемку можно отлично производить с помощью фотоувеличителя. При этом увеличитель можно использовать двояким способам: для наводки на резкость по матовому стеклу и для фокусирования изображения определителя резкости в плоскости объекта съемки…

Первый из этих способов осуществляется так: с проектора увеличителя снимают корпус осветителя, а в негативную рамку помещают заматированную пленку (или тонкоматированное матовое стекло). Наводку на резкость производят, глядя сверху. Конденсор в это время выполняет роль лупы. После наводки на резкость матированную пленку вынимают и заменяют кассетой или адаптером (см. раздел «Репродукция»).

Матовую пленку можно изготовить из отрезка старой негативной пленки, смыв с нее теплой водой эмульсионный слой и протерев пленку мелкой пудрой пемзы, или засветить отрезок пленки, слегка проявить его в мелкозернистом проявителе — до появления легкой вуали, отфиксировать, промыть и высушить. Особенно подходит для этого позитивная пленка, как обладающая очень мелким зерном.

Второй способ состоит в использовании определителя резкости и в фокусировании его изображения на экран, подобно тому как это делается при репродуцировании (см. стр. 285).

Осветителями могут служить канцелярские лампы или софиты (см. стр. 282). Экспонирование осуществляется включением ламп.

В отличие от макросъемки, предусматривающей съемку мелких, но видимых глазом объектов, микросъемкой называется фотосъемка невидимых объектов в сильно увеличенном виде с помощью микроскопа.

Для большинства микрофотосъемочных работ вполне пригоден выпускаемый нашей промышленностью биологический микроскоп М-11. В качестве осветителя для несложных микросъемок можно пользоваться любым подходящим софитом, но лучше иметь специальный осветитель ОИ-9М. Для получения темного поля при освещении микрообъектов проходящим светом вам понадобится конденсор темного поля ЛИ-13.

Ни насад очные линзы, ни удлиняющие кольца мри микросъемке не нужны. Их заменяет микроскоп. Он же, по существу, заменяет и объектив, так как съемка производится без объектива фотоаппарата.

Рис. 144. Для микросъемки очень удобна репродукционная установка УРУ

Для микросъемки очень удобно пользоваться репродукционной установкой УРУ (рис. 144). Микроскоп помещают на экране установки и подводят окуляр микроскопа к объективному кольцу ее нижней плиты. Далее все совершается так же, как и при репродуцировании: наводят на резкость по матовому стеклу, а затем, переместив верхнюю плиту установки, подводят к микроскопу фотоаппарат и снимают.

Микросъемку можно производить с помощью только объектива микроскопа. В этом случае увеличение масштаба получается за счет очень короткого фокусного расстояния объектива микроскопа при малом расстоянии от него до объекта съемки и большом расстоянии между объективом и плоскостью фокусировки. Такую съемку можно производить только с очень слабыми объективами микроскопа. Линейное увеличение в этом случае равно отношению расстояния от объектива до плоскости фокусирования к расстоянию от объектива до объекта.

При микросъемке с помощью объектива и окуляра микроскопа линейное увеличение будет равно произведению увеличений объектива и окуляра. Фокусирование изображения в обоих случаях осуществляется с помощью микрометрического винта микроскопа.

Место стыка тубуса микроскопа с прибором УРУ надо закрыть снаружи резиновым кольцом или изоляционной лентой, чтобы не проник свет. Еще лучше сделать муфту, которая нижней частью будет надеваться на тубус микроскопа, а верхней — ввинчиваться в объективное кольцо установки УРУ.

Муфту надо покрыть изнутри черной матовой краской. Если трудно выточить муфту из металла, ее можно склеить из картона так, чтобы верхнюю горловину можно было плотно ввинтить в объективное кольцо.

Здесь, как и для макросъемки, фотоувеличитель представляет собой исключительно удобный прибор, который нетрудно превратить в микрофотоустановку.

Верхний торец окулярной трубки микроскопа подводят под объективное кольцо фотоувеличителя, а просвет между ними закрывают светонепроницаемой муфтой.

Рис. 145. Микросъемку можно вести с помощью фотоувеличителя

На рис. 145 приведена микрофотоустановка, составленная из фотоувеличителя и микроскопа М-11. Колпак осветителя и конденсор удалены, а в негативную рамку вставлена мелкоматированная пленка для фокусирования изображения. Объект освещен обыкновенным софитом, свет которого направлен на отражающее зеркальце микроскопа.

После наводки на резкость производятся те же операции, что и при репродуцировании, т. е. матированную пленку в темноте заменяют кассетой с фотопленкой и затем экспонируют, включая осветитель.

Поскольку при микрофотографировании пленку после съемки сразу же проявляют, пользоваться адаптером нецелесообразно, лучше всего пользоваться простейшей бумажной кассетой.

Мы рассказали о самых элементарных технических основах макрои микросъемки, достаточных для того, чтобы сделать первые шаги в освоении этих областей фотографии.

10 хороших советов и небольших хитростей для съемки в макрорежиме

by Adrian Sommeling

Цифровая макросъемка – увлекательный, захватывающий, веселый и популярный жанр. Фотографии, сделанные подобным способом, выделяются среди всех остальных изображений, ведь всегда интересно увидеть детали, которые раньше были незаметны из-за их размеров. С тех пор, как в 1899 году У.Х. Уолмсли (W.H. Walmsley) впервые предложил термин «макросъемка» своим коллегам, прошло много времени, но суть его не поменялась.

Макросъемка – это искусство фотографирования чрезвычайно мелких объектов так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. В роли «моделей» выступают цветы, насекомые, любые небольшие предметы. Извечный вопрос, который будоражит умы фотографов о том, как определить – макро ваша съемка или нет? Определяется следующим образом: по соотношению масштабов (1:1, 1:2 и так далее) и так называемому максимальному коэффициенту воспроизведения (MMR). Он означает самый значительный из всех возможных процент увеличения в сравнении с реальными размерами объекта, который может предложить камера.

by bug eye

Существует много видов макрообъективов, у них варьируются коэффициенты масштабирования. Например, модель с параметрами 1:1 обеспечит изображение с большим количеством деталей и лучшим разрешением, чем 1:2 или выше. В качестве эталона специалисты принимают именно такие объективы. Однако, широкая аудитория называет макросъемкой работу с любой камерой, способной создавать изображения крупным планом.

Вот 10 небольших хитростей и полезных советов, которые помогут совершенствоваться в интересном и занимательном жанре.

by Mark Iocchelli

by Mark Iocchelli

Выбирайте камеру правильно

Практически все камеры, даже в мобильных телефонах, оснащены специальным макрорежимом. Но, если вы планируете полноценно работать в жанре, поменяйте подход к выбору техники. Чтобы серьезно заниматься макросъемкой, понадобится специальный макрообъектив и DSLR-оборудование, способное передавать изображения 1:1, в натуральную величину. Существует несколько приемов, которые мы опишем чуть ниже.

У современных цифровых фотоаппаратов – высокочувствительные сенсоры. Это дает много возможностей, которые помогают контролировать ход съемки. Если у вас нет зеркальной фотокамеры, безусловно, стоит ее приобрести.

Подберите подходящий объектив

Макросъемка – жанр, в котором качество объектива важнее, чем параметры камеры. Настоящий макрообъектив – устройство с коэффициентом увеличения 1:1, но на рынке есть и впечатляющие модели на 1:5 (например, Canon MP-E 65mm F / 2. 8 1-5x Macro Lens). Это обозначает, что вы сможете увеличивать размеры изображения в пять раз, по сравнению с первоначальными. В частности, если нужно передать детали на снежинке, необходимо что-то лучшее, чем традиционная техника 1:1 – масштаб, который поддерживает большинство макрообъективов.

На снимках, сделанных камерами с полнокадровыми сенсорами, четырехмиллиметровый кристаллик льда будет занимать всего 2% кадра, потребуется большее «заполнение». Таким образом, объектива 1:1 недостаточно для съемки чего-то более сложного, чем небольшой стандартный предмет. Можно использовать с ним дополнительные приспособления – такие, как макрокольца-удлинители.

Использование макроколец

Макрокольца представляют собой полые трубки, которые закрепляются между объективом и камерой, увеличивают расстояние. Так передний элемент конструкции будет максимально близким к объекту съемки, а значит, увеличение станет большим. Если нет возможности воспользоваться специальным макрообъективом (не позволяют финансы), кольца – хорошая замена. Однако, у них есть и недостатки – прежде всего, светопотеря, в зависимости от длины приспособления. Макрокольца с одним сегментом – около 12 мм, двумя – 20 мм. Глубина резкости уменьшается, так как вы приближаетесь к объекту съемки, и получить результат в фокусе будет сложнее. Между объективом и камерой исчезает «электрическое» соединение, и работать с автофокусом становится невозможно. Но следует знать, что в любом случае, с макрокольцом результат выходит лучше, чем со стандартным зумом.

пример конструкции для макрофотографии

Фильтры Close-Up

Close-Up – фильтры для крупного плана. Их действие можно сравнить с работой увеличительного стекла. Они масштабируют объект, но качество изображения несколько снижается, как и количество света, попадающего на линзу. Фильтры стоят недорого, будут хорошим подспорьем для веселых экспериментов, если у вас нет макрообъектива. Для них существует градация: +1, +2, +5 и так далее, чем больше цифра, тем сильнее увеличивают фильтры, и тем меньшее количество света попадает на сенсоры.

Вспышки: External Flash или кольцевые

Кольцевые вспышки широко используют в макросъемке. Они нивелируют негативные побочные эффекты от сочетания параметров выдержки/диафрагмы и малого количества света. Чтобы компенсировать темноту на изображении, устанавливают кольцо или любой другой источник (к примеру, External Flash), при условии, что фотограф знает, как им пользоваться в данном случае. Встроенная в фотоаппарат вспышка – не лучшее решение, поскольку она делает изображение предмета плоским и скучным, отбрасывает некрасивые тени, если объект расположен близко к переднему краю объектива.

Неинструментальные решения: выбор темы

Главное в макрофотографии – не оборудование, а правильно выбранная тема и объект съемки. Есть множество объектов, которые на близком расстоянии выглядят просто фантастически: насекомые, капли воды, цветы, монеты, глаза или небольшие вещицы со сложной формой. Выбирайте – и вперед, к экспериментам!

by Dominique Hablützel

Диафрагма

В макрофотографии очень важно правильно подбирать значение диафрагмы. При съемке 1:1 глубина резкости (область в фокусе) крайне мала. Чтобы ее увеличить, придется работать с совсем нешироким отверстием. Чем меньше диафрагма, тем больше область в фокусе – узкоспециализированные макрообъективы могут снимать на F2.8, но гораздо лучше подойдет F4 или F5.6, они увеличат ее еще значительнее. При этом необходимо будет продумать компенсацию недостатка света – внешние вспышки или изменение скорости срабатывания затвора.

by Mübin Çetin Dağhan

Оптимальная скорость срабатывания затвора

Она должна быть установлена так, чтобы конечное изображение не смазалось из-за движения камеры или дрожания рук. Выдержка зависит от настроек и того, используется штатив, или нет. При съемке неподвижных предметов (монет, к примеру) можно установить фотоаппарат на трипод и работать на низких скоростях затвора без потери в резкости. Но для объектов, которые перемещаются, да еще и быстро (бабочка, цветок на ветру), необходимо увеличивать параметры срабатывания затвора.

Фон

Фон не менее важен, чем объект на переднем плане. Обращайте внимание, что на заднем плане должны присутствовать отвлекающие элементы – именно они дают интересное боке и усиливают эффект от фотографии. Попробуйте подвигаться, лечь на землю, чтобы найти верные «декорации». Можно отойти и от этого. Достаточно поставить в качестве фона черную или белую ткань, чтобы изолировать и подчеркнуть объект.

by Alexey Kljatov

Терпение – это важно

Макрофотографу требуется много терпения, чтобы получилась хорошее фото. Стоит потратить время, концентрируясь на одном предмете, чем без конца менять темы. Попробуйте снимать под разными углами, с нескольких точек. Старайтесь молчать и дышите через раз, чтобы не мешать маленьким живым существам, которых вы фотографируете. Это позволит застать их в максимально естественном состоянии.

by bug eye

Еще немного о технике напоследок

Купите штатив, или даже несколько разных моделей. Не все триподы предназначены для макросъемки, поэтому важно правильно сделать выбор. Желательно, чтобы у штатива была шаровая головка, и он был низким. Можно назвать несколько универсальных моделей – к примеру, Slik ABLE 300HC, Benro A-1680T или Manfrotto MK293C4-A0RC2 293 Kit CF 4S Tripod Ballhead.

Относительно макрообъектива: хорошие модели 1:1 – это Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Есть модели подешевле, но тогда придется подбираться к объекту очень близко. Если вы не можете приобрести полноформатную фотокамеру, стоит рассмотреть Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или более дорогие модели Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В конце концов, результат зависит только от вас – совершенствуйтесь, экспериментируйте и продолжайте поиски красоты в мелочах.

by RE~gi~NA

Макросъемка и съемка пейзажей — все на одной фотографии

В свободное время Хенрик Шпранц (Henrik Spranz) путешествует по загородным просторам Австрии. Он совмещает технические навыки и врожденный талант для создания великолепных фотографий, которые набирают невероятную популярность в сети.

Посмотрите, как Хенрик показывает его любимые места и дает советы по созданию своего уникального стиля.

Утро на озере Альмзе (Almsee Morning) © Хенрик Шпранц (Henrik Spranz)

Хенрик Шпранц (Henrik Spranz) рассказывает о пейзажной фотографии и макросъемке

Это новый видеоролик серии, которая представляет владельцев камер Canon и их истории о том, как были созданы некоторые из их любимых снимков.

Во время съемки Хенрик рассказал, как он объединяет страсть к двум вещам — фотографии и природе — в одном приносящем удовольствие занятии.

Золотистый (Golden) © Хенрик Шпранц (Henrik Spranz)

Как вы начали заниматься фотографией?

«Я делал много снимков во время путешествий, но был постоянно разочарован, когда возвращался домой и видел результат. Поэтому я начал читать о фотографах и приемах съемки, и вскоре меня это «зацепило». Моим источником вдохновения был и остается National Geographic, в частности фотограф Энсел Адамс (Ansel Adams).

Я всегда любил природу, любил находиться на природе, неудивительно, что я занялся пейзажной фотографией.

Я никогда не обучался искусству фотографии, к счастью, я быстро научился давать точную оценку своим работам, понимать, что мне нравится, а что — нет, и это помогало мне улучшать результат в будущем».

Метод проб и ошибок — это и есть ключ к успеху?

«В определенной степени да, но это не значит, что нужно проводить съемку ради съемки. Сейчас я могу пойти прогуляться на целый день и в итоге не сделать ни одного кадра. Если свет неподходящий и пейзаж не вдохновляет меня, я просто убираю камеру и объектив и иду дальше».

Должно быть, это нелегко?

«Да, но оставаться беспристрастным — это очень важное умение. Сейчас у меня есть объектив для пейзажной фотографии и объектив для макросъемки, и это дает мне больше возможностей сфотографировать что-нибудь стоящее. Так, например, случилось сегодня утром. Меня не вдохновлял пейзаж, но затем я заметил красивую орхидею».

Скромная красота (Unimposing Beauty) © Хенрик Шпранц (Henrik Spranz)

Именно поэтому вы увлекаетесь и пейзажной, и макросъемкой, два в одном?

«Так может показаться, но на самом деле, чтобы все получилось, мне нужно многое подготовить и перед тем, как снять пейзаж, и перед тем, как сделать макрофотографию, и в то же время быть начеку и не упустить другие возможности.

Мое увлечение макрофотографией появилось из-за того, что я чувствовал: мне нужна была новая интересная и сложная задача, мне было любопытно, смогу ли я сохранить свой стиль, приблизившись к объекту съемки».

Это на самом деле было таким серьезным изменением?

«Научиться этому было нелегко, но, к счастью, я присоединился к местному сообществу макрофотографов, и они помогли мне во многом. К тому же моя подруга Пердита является членом этого сообщества, и мы поддерживаем друг друга в попытках расширить границы наших возможностей в работе.

В макрофотографии фотограф может контролировать все детали снимка в отличие от пейзажной съемки. Недавно я был на пляже и поймал себя на мысли, что хочу передвинуть огромные скалы, чтобы изменить передний план!

Но некоторые сходства есть: например, необходимо учитывать и так выстраивать задний и передний планы, чтобы взгляд останавливался на снимке. И, конечно, нужно контролировать освещение. Разные результаты, но похожие процессы для создания идеального снимка».

Наверное, совмещать карьеру разработчика ПО и увлечение фотографией непросто. Значит ли это, что вам часто приходится продумывать все наперед?

«Я стараюсь быть организованным, продумывать место и время съемки, что должно быть с собой. Но я не из тех, кто планирует и делает точные наброски кадров, которые должны получиться. Я надеюсь, что меня посетит вдохновение, когда окажусь на месте съемки.

Из-за освещения для меня очень важен выбор нужного момента для съемки. Промежуток времени, когда свет подходящий, довольно короткий. В случае с макрофотографией можно использовать рассеиватель, чтобы продлить время и поэкспериментировать со светом, но при съемке пейзажа может оказаться, что нужный промежуток времени равняется всего 10 минутам утром или вечером».

Свет на самом деле так важен для ваших фотографий?

«Да, и то, какие эффекты он может создавать, до сих пор удивляет меня. Не так давно, на том же пляже я снимал закат, поставив нужные настройки, я получил снимок, который и ожидал получить, и собрался уходить. Неожиданно цвет скал поменялся, и мне пришлось быстро доставать камеру, объектив и штатив, и снова снимать. Вернувшись домой, я обнаружил, что именно последний снимок стоит сохранить».

Пляж Превели (Preveli Beach) © Хенрик Шпранц (Henrik Spranz)

Это подводит нас к вопросу о послесъемочной обработке, много ли времени занимает обработка на компьютере?

«Главное — это решить, стоит ли тратить усилия на обработку конкретной фотографии. Если это так, я провожу не меньше получаса за обработкой фотографии. Я работаю с гистограммой, изменяя её, пока не добьюсь лучшей экспозиции».

И в заключение, не могли бы вы дать совет участникам You Connect?

«Не переживайте, если сразу же результаты не будут совпадать с вашими ожиданиями, учитесь у других, найдите свой стиль, и, что гораздо важнее, получайте удовольствие от съемки».

Узнайте больше о фотографе Хенрике Шпранце.

Микрофотосъемка — фотографируем невидимый мир

Микрофотосъемка – это особая область фотографии, предусматривающая съемку мельчайших объектов со значительным увеличением, обычно с помощью оптической системы микроскопа. Микрофотография сегодня используется не только в сугубо научных целях для изучения структуры объектов и выявления отдельных деталей, но и открывает широкие перспективы для обычных любителей фотосъемки. Ведь бесконечно малый мир таит в себе множество прекрасного и удивительного – необычных сочетаний линий, форм, цвета и фактуры.

А как же макро?

Когда речь заходит о фотосъемке с большим увеличением, сразу приходит на ум макросъемка, которая получила широкую популярность за последние годы. В линейке практически каждого уважающего себя производителя оптики обязательно присутствует хотя бы один макро объектив. Что же тогда микрофотография и чем она отличается от макро? На самом деле и то, и другое относится к категории съемки с увеличением, и граница между этими двумя видами съемки определяется лишь значением самого увеличения и размерами фотографируемых объектов.

Микрофотография бактерий

Макро – это фотосъемка мелких объектов, предусматривающая их увеличение максимум в десять – сорок раз. Такую съемку можно сравнить с рассматриванием объекта через лупу, где роль последней играет специальный макро объектив. Иногда применяются и добавочные насадочные линзы, позволяющие разглядеть строение мелких объектов. Но в любом случае к помощи микроскопов при съемке макро не прибегают.

Микрофотография же предполагает использование именно оптической системы микроскопа, которая, по сути, заменяет здесь обычный объектив фотоаппарата. При этом съемка объектов может вестись с увеличением в десять раз и до предельного максимума, определяемого возможностями того или иного оптического прибора. Таким образом, это погружение в еще более малый мир объектов, открывающий для исследователей и фотографов неожиданную красоту. Микрофотография позволяет получать снимки мелких чешуек на крыльях прекрасной бабочки, живых клеток или мелких песчинок. Такие увеличенные изображения зачастую представляют научный интерес, в то же время они прекрасны сами по себе.

Оборудование для микрофотографии

Рельсы для макросъемки

Для съемки самых мельчайших объектов окружающего мира требуется создать микрофотографическую установку, главной частью которой, конечно, должен быть микроскоп. В принципе, микроскоп может быть любой конструкции и оптических качеств, но он должен обеспечивать возможность надежного и светонепроницаемого соединения с фотокамерой. Соединение обеспечивается с помощью специальной насадки, которая, с одной стороны, подключается к оптическому микроскопу на место съемного окуляра, а с другой – через резьбовое соединение к фотоаппарату. Сегодня цифровой фото насадкой может быть оборудован практически любой оптический микроскоп.

Конечно, при проведении научных исследований применяются сложные и крупногабаритные микро-фотоустановки, обеспечивающие огромное увеличение объектов. Однако и традиционные «биологические» микроскопы, хорошо знакомые каждому школьнику и представленные в продаже в достаточно широком разнообразии, при желании можно приспособить к микрофотографии, купив специальный переходник. Ведь даже примитивные по своей конструкции микроскопы позволяют получать темные изображения на светлом фоне (метод светлого поля), либо светлые изображения на темном фоне (метод темного поля), открывая доступ к рассмотрению особенностей строения различных объектов. А если использовать для съемки интересные минералогические или биологические образцы, то можно получить фотографии с действительно неожиданными формами, линиями и красками.

Микрофотография песка

При выборе микроскопа одним из наиболее важных факторов является набор доступных увеличений. Тут все определяется тем, что вы планируете снимать. Например, для съемки волокон бумаги требуется увеличение в двести раз. Увеличение выше девятисот – тысячи раз не имеет большого смысла, поскольку очень мелкие детали все равно не даст рассмотреть волновая природа света.

Гнаться за возможностью очень большого увеличения не стоит и по той причине, что чем больше увеличение, тем меньше глубина резкости. А значит, при фотографировании сколько-нибудь «неплоских» объектов добиться получения резких изображений будет очень сложно. Поэтому далеко не всякий объект хорош для просмотра при значительном увеличении. Еще раз повторимся, что ориентироваться необходимо на размеры объектов, которые вы собираетесь снимать. Современные микроскопы могут иметь свои особенности и дополнительные возможности, но помните, что за каждую опцию придется доплачивать, так что выбор конкретной комплектации – дело сугубо индивидуальное.

Как вести микрофотосъемку

Часто в микрофотографии исследуют срезы различных объектов, чтобы сделать их достаточно тонкими. Чтобы сделать такие срезы, можно использовать простые бритвенные лезвия. Например, срезав очень тонкую часть кожуры фрукта. Далее исследуемый объект помещают на столик с предметным стеклом и микроскопом, подсоединенным к фотокамере. Если объект плохо прилегает к стеклу, его чуть смачивают водой. При необходимости образец закрывают покровным стеклом.

Пожалуй, один из наиболее значимых факторов для получения хороших микрофотографий – это освещение. В качестве осветительного прибора можно использовать лампу накаливанию, но лучше подойдет яркий светодиод, который меньше нагревается. В зависимости от особенностей фотографируемого объекта и преследуемых целей можно выполнять съемку в отраженном или проходящем свете. Если вы хотите немного «поиграть со светом», стоит выбрать микроскоп, предусматривающий установку дополнительного оборудования — конденсора темного поля, поляризаторов и пр.

Что снимать

Микрофотография клеща

В качестве интересных «моделей» для микрофотографии могут выступать самые разные объекты, начиная от песчинок и заканчивая паразитическими червями или личинками насекомых. В домашних условиях лучше начинать с самых простых, доступных объектов. Например, луковой кожуры, которая обладает интересным строением и четко различимыми даже при не самом большом увеличении клеточными ядрами. Ценными материалами для фотографирования могут быть крылья летающих насекомых. Ведь мелкие чешуйки с крыльев обладают весьма разнообразной формой.

Кожица фруктов и ягод также может являться объектом для микрофотографии, однако вам придется потрудиться, чтобы сначала сделать ее достаточно тонкой для исследования и фотографирования. А самые доступные объекты для микрофотосъемки – это листья различных деревьев, трава и зеленые водоросли, которые можно встретить в каждом водоеме. Начав с простого и постепенно набираясь опыта, впоследствии вы сможете расширить класс исследуемых объектов.

9 советов по макросъёмке для начинающих

1. Объектив

Есть несколько вариантов хороших решений для оптики, применяемой в макросъёмке. Вы можете использовать удлинительные трубки, макрокольца в сочетании с нормальным объективом. Это даст некоторое увеличение. Вы также можете пользоваться простыми реверсивными кольцами, чтобы развернуть оптику или купить реверсивные кольца с поддержкой автофокусировки.

Самый удобный и гибкий вариант, особенно для новичка в макрофотографии – это покупка специального макрообъектива.

Наиболее популярные модели имеют фокусные расстояния между 90-105mm и имеют коэффициент масштабирования 1:1. Есть также более короткие фокусные расстояния, такие как 50 или 60mm, но они имеют более короткие рабочие расстояния, что означает, что вы должны подобраться очень близко к объекту съемки и рисковать испугать его. Увеличение 1:1 означает, что, когда вы сосредоточены настолько близко, насколько это возможно, ваш объект съёмки будет такой же большой на датчике, как в реальной жизни. Так что, если у вас полнокадровый датчик 36×24 мм, это означает, что любое насекомое, которое вы хотите снимать будет иметь размер примерно 36мм, если вы уместите его в кадре полностью.

Если вы используете камеры с датчиками APS-C или Micro Four Thirds, вы получите ваш объект с увеличением, кратным кроп-фактору вашей камеры. Для APS-C он составит 1,5x (Canon — 1,6х), а для MFT – 2x. Макро-линзы выпускаются большинством крупных брендов, таких как Sigma 105mm, Canon 100mm, Nikon 105mm, Samyang 100mm, Tamron 90mm, Sony 90mm и Tokina 100mm. Они стоят около $400-$1000.

Многие из этих линз имеют стабилизацию изображения, которая является хорошей вещью для макросъёмки, так как это упрощает работу, требуя меньше стабильной фиксации. При таком виде съёмки малейшее движение будет заметно и только стабилизация или очень качественный штатив помогут зафиксировать кадр.

2. Расположение и погода

В макросъёмке наиболее распространено фотографирование жуков и насекомых. Цветы и различные растения также интересны в близком рассмотрении. Макрофотографы чаще всего работают на природе в тёплую погоду. Очень хорошо для макросъёмки подходят ботанические сады.

Лучшее время для съёмки насекомых и жуков – это дни, когда температура воздуха составляет около 17° C или теплее, так как насекомые имеют тенденцию быть более активными, когда тепло на улице. С другой стороны, если вы хороши при обнаружении насекомых, где они отдыхают, то можно делать интересные кадры и в более холодную погоду, но поиск насекомых в своих гнёздах – это не простое занятие. Часто фотографы выходят на охоту рано утром, когда насекомые после ночи только просыпаются и выбираются из своих убежишь. В это время они не слишком активны и их можно легко заставить позировать, а не убегать из кадра.

В пасмурную погоду освещение получается более мягким, чем в солнечную. Это стоит учитывать при планировании съёмки.

3. Вспышка

Если вы снимаете очень маленькие предметы, такие как насекомые, зона резкости будет очень узкой. Она составит несколько миллиметров или около того. Таким образом, вы должны закрыть диафрагму по крайней мере до значения F16, чтобы иметь возможность захватить в зоне резкости всё насекомое.

У вас остаётся потребность в высокой скорости затвора, чтобы сделать резкий снимок, но при малом отверстии диафрагмы света будет не хватать. Это значит, что нужно использовать дополнительный источник света. Вы можете использовать любую вспышку для макросъемки. В большинстве случаев даже встроенная выдвижная вспышка более дешевых зеркалок может работать хорошо, но лучше всего работать со специальным светом, как, например, Meike MK-300.

В некоторых случаях можно обойтись и без вспышки. Если сцена позволяет использовать широко открытую диафрагму или работать с брекетингом фокусировки с последующей сборкой кадра на основе нескольких снимков, то можно обойтись естественным светом.

Не стоит рассчитывать на получение хороших снимков без вспышки. Если вы собираетесь снимать объекты крупным планом, обязательно подсвечивайте их. Насекомых иначе не сфотографировать.

4. Диффузор

Если вы используете вспышку для вашей макрофотографии, применяйте рассеиватель. В качестве диффузора подойдёт любой белый полупрозрачный материал, который вы сможете найти. Расположите его между вспышкой и объектом съёмки и всё готово.

Чем больше источник света, тем более гладкая и мягкая тень на фотографиях. Вот почему огромные софтбоксы очень популярны в портретной фотографии. И именно поэтому вы должны использовать рассеиватель в макросъемках: он делает размер света от вспышки гораздо большим, и, таким образом, свет на фотографиях будет выглядеть менее резким, а цвет выйдет лучше.

Для начала вполне подойдёт белый лист бумаги. Можете вырезать в нём отверстие и продеть сквозь него объектив.

Также вы можете сделать рассеиватель из ткани, который будет крепиться на вспышку и давать мягкий свет.

5. Скорость затвора

В макросъемки вы увидите, что небольшого колебания от ваших рук при удержании камеры будет достаточно, чтобы сделать весь снимок размытым. Объедините это с попыткой сфотографировать насекомое, которое сидит на колеблющемся на ветру растении, и у вас появляется реальная проблема.

Высокая скорость затвора поможет в данном случае. Начинайте с выдержки 1/250 секунды и ускоряйте её, если этого будет недостаточно.

Однако, импульс света очень короткий и он может заморозить кадр даже если выдержка будет не слишком быстрой, например, 1/100 секунды. Суть вспышки заключается в том, что импульс поможет заморозить один момент даже если вы будете трясти камеру.

С коротким фокусным расстоянием на макрообъективе вы можете получить резкий снимок даже при выдержке 1/40 секунды.

Преимущество использования медленной скорости затвора заключается в том, что вы можете избежать черного фона, который часто получается в макро-фотографиях, сделанных со вспышкой. Вместо этого, вы можете получить некоторые цвета на фоне, что делает фотографию немного лучше.

Начинайте с высокой скорости затвора и постепенно замедляйте её, пока фотографии не начнут становиться размытыми.

6. Фокусировка

Прежде всего, вы можете забыть про автофокусировку сразу. Автофокусировка большинства макрообъективов не достаточно быстрая, чтобы не отставать от тряски и движения объекта съёмки при увеличении 1:1. Вам следует отказаться от мысли об автофокусировке с самого начала, и научиться фокусироваться вручную вместо этого.

Во-вторых, забудьте о штативе, если вы работаете с насекомыми. Штатив пригоден только в студийной работе с неподвижными объектами. При работе на улице штативы очень непрактичны в макросъемке.

Для съемки насекомых или цветов на улице вы будете тратить много время на установку штатива, только чтобы обнаружить, что небольшие колебания цветка на ветру делают фото размыты в любом случае. Не говоря уже о том, что любое насекомое улетит или уползёт, пока вы будете устанавливать камеру.

Существуют методы, уменьшающие тряску камеры. Вы можете взять камеру обеими руками и прижать локти к бокам или к ногам, чтобы придать ещё большую стабильность. Затем поверните кольцо фокусировки примерно до значения, где фокус будет оптимальным, но возможно, не точным. Затем внимательно наблюдайте за резкостью изображения и не трогайте кольцо фокусировки. Вместо этого слегка наклоняйтесь вперёд или отстраняйтесь назад. Это позволит сместить область фокусировки. Спустите затвор в нужный момент. Можете работать в режиме серийной съёмки. Малые колебания сместят фокус и один снимок из серии скорее всего будет сфокусирован в нужной области. Но не рассчитывайте на случай, всегда контролируйте результат.

Если вы можете получить один из 5 снимоков в хорошей резкости и нужном месте фокусировки, считайте, что это хороший результат. Рассчитывайте на то, что очень много фотографий будут получаться плохо.

7. Фокальная плоскость

Как я уже упоминалось выше, близкое расстояние фокусировки будет означать чрезвычайно узкую фокальную плоскость. И так как мы не рассчитываем на передовые методы брекетинга фокусировки, которые есть лишь в малом количестве камер, вы увидите, что в макрофотографии можно использовать узкую ГРИП (глубину резко изображаемого пространства) для получения творческого эффекта, подобно портрету при съёмке людей.

Попробуйте найти предметы, которые являются плоскими, и уместить их в фокальной плоскости. Примерами являются маленькие, плоские цветы или бабочки, сфотографированные со стороны, или жуки с довольно плоскими спинами.

В творческой составляющей данного метода съёмки можно фокусироваться на отдельных частях насекомых, чтобы сконцентрировать на них внимание зрителя. Это даёт интересный и эстетический эффект.

8. Угол съёмки

Распространенной ошибкой новичков является фотографирование с удобного ракурса, примерно 45 градусов сверху по отношению к насекомым или цветам. Из-за этого ваша фотография будет выглядеть так же, как и снимки других новичков: она будет скучной.

Попробуйте найти необычные углы обзора, такие как съёмка насекомого сбоку, спереди или снизу. Используйте ваш откидывающийся экран, если вы не хотите ползать по земле. Если насекомое сидит на растении, попробуйте наклониться так, чтобы сделать снимок на фоне неба, это даёт интересный угол и более красивый фон.

9. Увеличение

Многие новички стараются сделать насекомое в кадре как можно крупнее. Они думают, что чем крупнее детали, тем это более сильная макрофотография. Но правда в том, что вы часто можете найти более красивое или интересное фото, если немного отдалитесь. Насекомое при этом может стать мелким, но появится сюжет, добавится фон и атмосфера.

Макросъемка | «случайный» BLOG

Макросъёмка  — вид фото, кино или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2 — 20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале фотоаппарата соответствует 2 — 0,05 сантиметрам объекта).

Более широко термин макросъёмка употребляется в случаях фотографирования с более близких расстояний, чем расстояния, указанные на шкале дистанций объективов фотокамер (минимальная дистанция фокусировки у большинства объективов зеркальных фотоаппаратов около 0,5 метра, у объективов дальномерных фотокамер — около 1 метра).

Макросъёмка — это принцип формирования увеличенного изображения.

Объектив создаёт действительное увеличенное изображение объекта съёмки на любом светочувствительном материале — фотоплёнка, фотопластинка, фотобумага, киноплёнка или на электронном устройстве (матрица цифрового фотоаппарата или видеокамеры, видикон телевизионной камеры).

Для фотографирования более мелких объектов с помощью оптического микроскопа применяется микрофотография.

Выбор оборудования для макросъёмки

Теоретически макросъёмка может быть произведена любым съёмочным аппаратом, однако конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому.

Фотоаппарат с несменным объективом

Если фотограф желает произвести макросъёмку фотоаппаратом с несменным объективом — макросъёмка возможна только с применением насадочных линз. Это единственный способ уменьшить минимальную дистанцию фокусировки у несменного объектива (как правило, минимальная дистанция фокусировки у шкальных фотоаппаратов составляет около 1 метра).

Многие компактные плёночные и цифровые фотоаппараты с несъёмным объективом имеют режим «макросъёмка». Применение насадочных линз становится необязательным.

Макросъёмка фотоаппаратом с жестко встроенным объективом, настроенным на гиперфокальное расстояние цифровой или (плёночной) камерой с автоматической фокусировкой без режима «макросъёмка» — теоретически возможна, но практически нереализуема из-за непредсказуемого качества фотографии (результат чаще отрицательный).

Фотоаппарат со сменным объективом

Если фотограф имеет фотоаппарат со съёмным объективом — макросъёмку можно произвести с использованием насадочных линз, удлинительных колец, фотографических мехов, оборачивающих колец, реверсивных (оборачивающих) макро колец, специализированных макро объективов. Возможно совместное использование нескольких аксессуаров для макросъёмки.

Насадочная линза, надеваемая на переднюю поверхность оправы объектива или прикручиваемая к резьбе на место светофильтра. Как правило, используются в тех случаях, когда объектив несъёмный. Для макросъёмки используются положительные насадочные линзы. Происходит увеличение относительного отверстия системы, уменьшение минимальной дистанции фокусировки объектива, увеличение масштаба съёмки при неизменном выдвижении объектива, уменьшается расстояние до резко изображаемого объекта при неизменном выдвижении объектива. Насадочная линза ухудшает коррекцию (увеличивает аберрации объектива), и тем больше, чем сильнее изменяется фокусное расстояние системы объектив + насадочная линза.

Удлинительные кольца, меха — не содержат оптических элементов, их единственной целью является выдвижение объектива к объекту съёмки. По сравнению с удлинительными кольцами меха способны обеспечить плавное бесступенчатое выдвижение объектива в большом диапазоне. Позволяют использовать для макросъёмки обычные объективы, возможно достичь очень больших увеличений (например, 20:1). При применении удлинительных колец и мехов неизбежно уменьшается светосила объектива, снижается его разрешающая способность, диапазон возможной фокусировки при этом смещается с интервала от (∞, несколько метров) в интервал (десятки сантиметров, единицы сантиметров).

Реверсивные макро адаптеры (оборачивающие кольца). Предназначены для крепления перевёрнутого объектива к фотокамере. Передняя линза объектива обращена к фотоплёнке или к матрице, а задняя — к объекту съёмки. При этом, в зависимости от объектива, можно получить довольно большое увеличение. На современных объективах, как правило, управление диафрагмой затруднено.

Реверсивные (оборачивающие) кольца. Выпускаются кольца с двумя наружными резьбами. Предназначены для стыковки двух объективов их внешними резьбами (резьбами для крепления светофильтров). Два объектива оказываются соединёнными передними линзами друг к другу, один из объективов присоединён к камере обычным способом. Дополнительный объектив фактически становится насадочной линзой.

Специализированные объективы для макросъёмки. Штатные объективы для зеркальных фотоаппаратов имеют минимальную дистанцию фокусировки около 0,5 м, в макро объективах эта дистанция сокращена до 15 — 20 см. Как правило, позволяют вести макросъёмку в масштабе до 1:1 (или до 1:2), возможно использование автофокуса, возможна фокусировка на всём диапазоне расстояний (наибольшее увеличение достигается при этом на минимальной дистанции до объектива). Как правило, макро объективы имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичные значения 50, 100, 180 мм, возможны вариации — 60, 90, 105, 125, 150 мм), довольно большие значения относительного отверстия (1:2. 8—1:3.5). Современные специализированные макро объективы разрабатываются таким образом, чтобы аберрации объектива при съёмке близко расположенных объектов минимизировались.

Для дальномерных фотоаппаратов «Leica M3» выпускались так называемые «очки Лейка» («Leica glasses») — принадлежность, позволяющая уменьшать минимальную дистанцию фокусировки объектива, при этом использовать для фокусировки штатный дальномер (с компенсацией параллакса видоискателя).

Однообъективные зеркальные фотоаппараты

Однообъективный зеркальный фотоаппарат наиболее удобен для макросъёмки — наблюдается в видоискатель созданное на фокусировочном экране прямое беспараллаксное изображение объекта съёмки — возможна точная фокусировка (особенно в ручном режиме), корректная оценка глубины резко изображаемого пространства, правильное кадрирование.

Цифровые фотоаппараты

Цифровые фотоаппараты позволяют контролировать процесс макросъёмки на дисплее или в электронный видоискатель псевдо зеркального цифрового фотоаппарата.

Экспозиционные параметры

При обычной фотосъёмке объектов, расположенных на расстояниях от бесконечности до 1 метра фокусировка выполняется выдвижением объектива на небольшую величину. Расстояние от объектива до плёнки при этом увеличивается, а относительное отверстие уменьшается, но изменение последнего настолько невелико, что при определении экспозиции поправку на него можно не вводить. При макросъёмке объектив выдвигается на значительное расстояние — расстояние до плёнки увеличивается иногда в несколько раз и в несколько раз уменьшается относительное действующее отверстие, так как диаметр зрачка объектива остаётся неизменным. При съёмке в масштабе 1:1 расстояние до плёнки увеличивается вдвое по сравнению с «бесконечностью», тогда соответственно вдвое увеличится знаменатель действующего отверстия. При съёмке с удвоенного расстояния выдержка соответственно должна быть увеличена в четыре раза.

Для увеличения глубины резко изображаемого пространства требуется значительное диафрагмирование объектива, если не преследуются иные цели и объект съёмки объёмный.

Вследствии значительного уменьшения относительного отверстия объектива и значительного диафрагмирования выдержка при макрофотографии становится большой (достигает нескольких секунд) — что требует применения спускового тросика, штатива или оптической скамьи.

Практические рекомендации

При макросъёмке желательно использование штатива и спускового тросика.

Иногда при фокусировке удобнее перемещать объект относительно объектива, оставляя неизменным положение объектива относительно светочувствительного материала.

Желательно применять объектив с большим фокусным расстоянием и располагать объект съёмки возможно дальше — при этом геометрические искажения (дисторсия, кривизна поля изображения) будут минимальны. Возможно совместное применение телеконверторов и удлинительных колец.

Встроенная фотовспышка, как правило, оказывается неэффективной, поскольку часто она светит в сторону (из-за параллакса) или её свет загораживается выступающей оправой объектива или насадочной линзой. Поэтому необходимо применение кольцевых фотовспышек (вокруг объектива) или нескольких фотовспышек со светосинхронизаторами.

Качество макрофотографий, в первую очередь, зависит от опыта фотографа.

Применение тех или иных принадлежностей для макрофотографии подбирается экспериментальным путём.

Особые способы получения изображения в большом масштабе, не являющиеся макросъёмкой

Применение фотоувеличителя. На просвет можно сфотографировать на лист фотобумаги плоский полупрозрачный объект (например, крыло мухи).

Контактная съёмка (контактная печать) — получение изображения плоского предмета в масштабе 1:1 (точно). Частично прозрачный объект (например, лист растения) прикладывается к листу фотобумаги и освещается со стороны объекта.

Рефлективная (рефлексивная) контактная съёмка — то же, что и контактная съёмка (контактная печать), однако освещение производится со стороны фотобумаги. (При этом тёмные места объекта сильнее поглощают свет и почернение фотобумаги в этом месте будет меньше). Применяется для копирования изображений на бумаге (копия будет негативной и зеркально-отражённой).

Макросъёмка микромира / Newtonew: новости сетевого образования

Королевское Фотографическое общество Британии каждый год награждает людей, которые внесли значительный вклад в науку и искусство фотографии. Премию в области научной фотовизуализации (Scientific Imaging Award) вручают тем, кто помогает лучше понять наш мир, делая видимыми природные и технологические процессы. В этом году премию за создание научных фотографий и просветительскую деятельность в очередной раз получил Спайк Уокер, внимательный документалист микромира.

Спайк Уокер — специалист в области зоологии, который увлечён микроскопией и макросъёмкой уже целых 70 лет. 

Его фотографии ещё в 1960-х годах использовались для создания обучающих слайдов и регулярно удостаивались наград. В этом видео фотограф рассказывает о своей работе. А такими через увеличивающие линзы его объектива выглядят обычные соль и перец:

Бактерии и инфузории, которых фотограф заснял в вазе с цветами. Может быть у вас на столе тоже есть такая?

Яйцеклетка и сперматозоиды во время искусственного оплодотворения:

Больше фоторабот Спайка Уокера можно увидеть в галереях The Guardian: 1, 2. 

Насчёт того, насколько крупным должно быть фото, чтобы считаться макро, есть разные версии. По одной версии, чтобы фото получило такой статус, объекты должны сниматься 1:1 или крупнее, по другой — 1:10 или крупнее.

Фотограф Данте Фенолио снимает животных не настолько крупно, чтобы можно было разглядеть структуры их кожи, но достаточно блико, чтобы зритель рассмотрел геккона или рыбу во всех подробностях.

Один из самых красивых проектов — серия снимков обитателей водной среды, которые скрываются от света. Как правило, они приобрели из-за этого довольно необычную внешность, например, как эти рыбы из тропических вод Тихого океана: 

Тест Newtonew: Знаете ли вы биологию?

Каждый год компания Nikon проводит среди учёных конкурс на лучшие фотографии в микроскопическом масштабе: Nikon’s Small World: Photomicrography Competition.  Среди лучших галерей сайта проекта можно найти снимки, после которых семена моркови, крылья бабочек и копыта лошадей больше никогда не будут для вас прежними.

Здесь регулярно вывешивают фото дня, на которое может попасть, например, такой симпатяга — cimex lectularius, более широко известный как постельный клоп.

Кроме фотоснимков, премии получают короткие видеоролики, которые показывают привычные объекты в увеличенном виде или схватывают в движении невидимый простому глазу мир. В видео ниже одна инфузория делит обед с другой.

 

Olympus BioScapes Digital Imaging Competition — ещё одно соревнование в области микрофотографии, а галерея ресурса — настоящий клондайк удивительного, будь то личная жизнь долгоносиков или нейроны новорожденного мышонка. А вот глаз стеклянной креветки:

Читайте также: Красота вселенной

Макроснимки не покажут новых планет или далёких космических объектов, как фотографии с телескопа Hubble, однако позволят увидеть привычные вещи под другим углом и найти целый мир в капле воды.

В оформлении статьи использована работа Александра Головачёва (фотография цветка ромашки).

Скопировать ссылку

Редакция Newtonew

Алиса Загрядская

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Макро-, микро- и макросъемка

Одним из самых крутых аспектов фотографии является ее способность взять что-то невероятно маленькое, например пчелу, и подобраться к ней так близко и лично, что вы можете буквально сосчитать волосы на ее ногах. Но знаете ли вы, что существует более одного типа этой действительно близкой фотографии? Эта статья прольет свет на различия между макросъемкой, крупным планом и микрофотографией для всех тех из вас, кто заинтересован в съемке всех этих маленьких танцующих ангелов, которые живут на булавочных головках (или просто любят смотреть на них).

Коэффициент увеличения и макросъемка

Чтобы понять разницу между макросъемкой, макросъемкой и съемкой крупным планом, самое важное, что нужно понять, — это коэффициент увеличения. Коэффициент увеличения — это просто причудливый способ измерить, насколько велик ваш объект по сравнению с тем, насколько большим он кажется сенсору вашей камеры. (Датчик камеры определяет размер снимка и может влиять на все, от того, насколько большой вы можете масштабировать фотографию, до того, насколько большим он отображается в видоискателе.Настоящая макросъемка — это все, что имеет коэффициент увеличения не менее 1: 1 — это означает, что если монета, которую вы снимаете в реальной жизни, имеет диаметр два сантиметра, она будет выглядеть именно такой большой для сенсора вашей камеры. Макросъемка также может сделать изображение в несколько раз больше, чем оно есть на самом деле.

Фотосъемка крупным планом

Большинство мыльных камер имеют параметр «Макро», который позволяет вам сфокусироваться на чем-то небольшом или рассмотреть небольшую область с мельчайшими деталями.Это удобная функция, но она больше подходит для макросъемки, чем для настоящей макросъемки, потому что ее коэффициент увеличения не достигнет 1: 1 без помощи макрообъектива. чем 1: 1 (что означает, что это может быть 1: 2, 1: 3, 1: 100, 1: 1000 и т. д. и т. д.), оно будет попадать в категорию макросъемки, а не макросъемки. Первое число в соотношении (1) обозначает размер объекта на датчике камеры. Второе число показывает, насколько оно велико в реальной жизни.Итак, если вы сфотографируете свою собаку с коэффициентом увеличения 1: 1000, Фидо будет в 1000 раз больше в реальной жизни, чем он отображается на сенсоре вашей камеры.

Макро и микрообъективы

Хорошо, итак… В чем разница между макро и микро линзами? Вы могли подумать, что макрообъектив — это то, что вы используете для макросъемки, а микрообъектив — это то, что вы используете для микрофотографии, но это было бы слишком просто, не так ли? Оказывается, макро- и микрообъективы — это разные названия одного и того же объекта, и оба они относятся к объективам, которые вы бы использовали для макросъемки.Canon называет свои объективы для макросъемки «макрообъективами», а Nikon — «микрообъективами». Иди разберись.

Микрофотография

Итак, если вы не используете микрообъектив для микрофотографии, что вы будете использовать? Фактически, микроскоп. Микрофотография означает все, что имеет коэффициент увеличения 20: 1 или больше. Совершенно верно — на сенсоре камеры он выглядит как минимум в двадцать раз больше, чем в реальной жизни. Это не тот вид фотографии, который большинство людей когда-либо собирается использовать в своей повседневной жизни.Вы просто подключаете камеру к микроскопу и делаете снимки гемоглобина, миниатюрных мыльных пузырей или чего-нибудь еще, что вы можете там разместить.

Разница между макросъемкой и макросъемкой крупным планом

Разница между макросъемкой и макросъемкой крупным планом

Среди начинающих фотографов часто возникает путаница между макро- и микро-крупным планом, а также тем, чем каждый жанр фотографии отличается друг от друга.

Во-первых, макросъемка обычно относится к одному и тому же.Nikon называет свою серию «макрообъективов» словом «микро». Canon же называет их макрообъективами. Например, топовый макрообъектив Nikons называется AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f / 2.8G IF-ED. Обратите внимание на термин «микро» в этом названии.

Теперь для сравнения: лучший макрообъектив Canon называется макрообъективом Canon EF 100mm f / 2.8. На этот раз вместо термина «микро» вы заметите термин «макрос» в названии объектива.

Что означает макро и микро, когда речь идет о фотографии?

Слово «макрос» означает «большой», а слово «микро» означает «маленький».Так как же связаны эти два термина?

Если объект, который вы фотографируете, маленький, и вы хотите, чтобы он выглядел большим, вы получите «макро» вид «микро» объекта.

Что такое макро (микро) фотография?

Макросъемка — это фотография, которая делается с помощью специального макрообъектива. Настоящий макрообъектив способен обеспечить как минимум увеличение 1: 1. То, что на фотоаппарате написано слово «макрос», еще не делает его настоящим макрообъективом. Упомянутые выше объективы Nikon и Canon считаются настоящими макрообъективами.Если вы не знаете, как распознать настоящий макрообъектив, вы можете найти полезную статью под названием «Что такое настоящий макрообъектив».

Что такое фотография крупным планом?

Съемка крупным планом — это съемка объектов, например цветов или насекомых, с близкого расстояния, так что снимаемый объект заполняет кадр. Другими словами, это акт фотографирования объектов крупным планом. Это легко сделать с любым объективом, даже с телеобъективом 300 мм.

Макросъемка — это, по сути, фотография крупным планом.Однако фотография крупным планом не всегда считается настоящей макросъемкой. Например, если у вас есть объектив, который НЕ считается настоящим макрообъективом, но предлагает настройку макросъемки (как многие делают в наши дни), это обычно называют фотографией крупным планом, а не настоящей макросъемкой.

Как распознать разницу между макросъемкой и макросъемкой крупным планом?

Улавливание мельчайших деталей — одно из основных отличий между макросъемкой и макросъемкой крупным планом.

Макрообъективы не зря стоят дорого.Таким образом, настоящий макрообъектив позволяет фотографу запечатлеть более мелкие детали, чем можно было бы увидеть в противном случае. Например, волоски на морде насекомого или узор на его глазах.

Для примера возьмите две фотографии ниже. Первое изображение — очень хороший пример фотографии крупным планом, сделанной телеобъективом Nikon. Вторая фотография — это макросъемка, позволяющая увеличить масштаб и показать мельчайшие детали.

Надеюсь, это объясняет разницу между макросъемкой и съемкой крупным планом.Разница есть не только в снаряжении, необходимом для съемки каждого жанра, но и в технике, необходимой каждому жанру фотографии, чтобы сделать отличный снимок.

Запишитесь на наш онлайн-курс фотографии и узнайте, как овладеть цифровой камерой, на простых для понимания уроках «в удобном для вас темпе».
Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и детали регистрации!

Зная разницу между макросъемкой, макросъемкой и макросъемкой

Не многие начинающие фотографы знают разницу между макросъемкой, макросъемкой и съемкой крупным планом. Но если вам нужен детальный снимок или если вы хотите запечатлеть что-то очень маленькое, разница может быть очень важной!

В чем разница между макросъемкой, макросъемкой и макросъемкой?

Фотография крупным планом

При съемке крупным планом объект снимается с увеличением. Обычно объект небольшой, например растение или насекомое, но это также может означать приближение к чьему-либо глазу или лицу в качестве объекта. При съемке крупным планом вы все равно понимаете, на что смотрите и как это соотносится с окружающим миром.Например, это насекомое на листе снимается крупным планом. Вы все еще можете сказать, что он маленький, и у вас не так много деталей, как при макросъемке / микрофотографии.

Макро / Микрофотография

Макро и микрофотография развивают эту концепцию. Обычно макро и микро относятся к одному и тому же. Разница просто в словах. «Макро» относится к чему-то большому, а «микро» означает маленькое. Этот стиль фотографии позволяет объекту заполнять весь кадр или большую его часть, так что вы можете получить невероятное количество деталей. Другими словами, вы получите «макро» снимок «микро» объекта. А поскольку он занимает весь кадр, вы можете потерять представление о том, насколько крошечный объект на самом деле.

Реальная разница? Объектив, который вы используете, — это реальная определяющая разница между крупным планом и макросъемкой. Кто угодно может сделать снимок крупным планом, например, с помощью телеобъектива. Но, как правило, макросъемку можно создать только с помощью макрообъектива. Эти дорогие линзы позволяют запечатлеть детали головы насекомого или текстуру лепестка цветка.Макрообъективы могут достигать увеличения как минимум 1: 1. Так что, если вы ищете одну из этих линз, убедитесь, что она справится с этой задачей!

Как сделать лучшие макросъемки и снимки крупным планом

Всегда используйте штатив при съемке крупным планом и макросъемке. Чем ближе вы находитесь к объекту или чем больше вам нужно масштабировать, тем важнее становится не дергаться и не рисковать размытием изображения. Штатив позволяет снимать мелкие детали объекта, уменьшая размытость и шум камеры, особенно в макросъемке.Вы также можете использовать «третью руку» для поддержки или правильного позиционирования объектов.

Используйте большую глубину резкости для вашего объекта. Это позволяет вам сфокусироваться на объекте и размыть фон для большей контрастности. Кроме того, убедитесь, что вы используете самую короткую выдержку, которую может выдержать ваша камера. Это также поможет избежать размытия.

Когда вы настраиваете свой снимок, настройте образцы крупного плана с помощью камеры прямо на месте. Заполните весь кадр узорами.Позже это будет выглядеть намного лучше и лучше, чем обрезка.

Хотите похвастаться своей невероятной макросъемкой или макросъемкой? Загрузите его в фотокнигу или в постерный коллаж! Мы также можем создавать простые календари, если вы хотите демонстрировать и делиться своей работой круглый год.

В чем разница между макросъемкой, макросъемкой и макросъемкой?

Различия между макросъемкой, макросъемкой и микрофотографией основаны на увеличении изображения. Увеличение увеличения переводит изображение из положения, которое рассматривается как крупное, в макро, а затем в микро.

Что такое фотография крупным планом?

Увеличение 0,5x. Также называется коэффициентом увеличения 2: 1.

Фотографии крупным планом делаются с коэффициентом увеличения от 0,1x до 1x.

Другими словами, фотографируемый объект проецировался бы на сенсор камеры в меньшем размере, чем есть на самом деле. Это колеблется от одной десятой размера объекта до чуть выше фактического размера.

Например, изображение крышек кофейных зерен было сделано с коэффициентом увеличения 1: 3 или 0,33x.

Это означает, что область, показанная на фотографии, в 3 раза больше, чем размер сенсора, используемого для получения изображения.

Что такое макросъемка?

1x увеличение. Коэффициент увеличения 1: 1.

Макросъемка — это фотосъемка с коэффициентом увеличения от 1: 1 до 10: 1. Эквивалентный способ записи — «увеличение от 1x до 10x. «

Если вы ищете информацию о том, как делать макросъемку, ознакомьтесь с Руководством по макросъемке для начинающих.

Что такое микрофотография? (Микрография, микрофотография или фотомикроскопия)

~ 8,5-кратное увеличение

Никто не хочет печатать вне микрографии, микрофотографии или фотомикроскопии. Все три слова описывают съемку с коэффициентом увеличения более 10: 1.

Использование аббревиатуры «микро» может привести к путанице с микрообъективами Nikon.Чтобы избежать путаницы, игнорируйте то, что хочет Nikon, и называйте свои микрообъективы макрообъективами.

Почему это называется макросъемкой?

Корень этого слова происходит от греческого «markos», что означает большой. Когда изображение макроса печатается или просматривается на экране, объект будет большим. Будет видно больше деталей, чем невооруженным глазом.

Зум-объективы с макро-фокусировкой

На самом деле это линзы для крупного плана. Большинство из них будут иметь максимальный коэффициент увеличения 1: 4 или 1: 3 (0.25x или 0,33x). По определению, эти соотношения относятся к фотографии крупным планом.

Определения для общение с другими. Фотосъемка крупным планом так же приятна как и любой другой вид фотографии. Важная часть принимает фото.

Что такое макрос на камере?

Режим макросъемки позволяет камере фокусироваться ближе, чем обычно. Параметр макросъемки удобен для съемки мелких объектов или получения подробных снимков.

Если вы хотите, чтобы ваш объект был в фокусе, убедитесь, что у вас много света.Самый простой способ добиться этого — сделать снимок при солнечном свете.

Прямой солнечный свет будет нужно распространять. Чистый лист белой бумаги, белая упаковка пена или белая ткань подойдут. Более надежное решение — небольшой складной диффузор.

Что такое микрообъектив Nikon?

Nikon маркирует свои макрообъективы, с «микро». Микрообъектив Nikon такой же как макрообъективы других производителей.

Это вызывает недоумение, когда люди хотят купить макрообъектив производства Nikon.Купив микрообъектив Nikon, вы сможете делать макросъемку.

Коэффициент увеличения

Микро- и макросъемка означает увеличение как отношение размера объекта к размеру сенсора. При соотношении сторон 1: 1 или увеличении 1x снимаемое изображение будет того же размера, что и датчик камеры.

Sony A7 имеет сенсор размером 35,8 x 23,9 мм. Чтобы получить изображение с соотношением сторон 1: 1 (увеличение 1x), сфотографированная область должна быть 35,8 x 23.2

Размеры могут рассчитывается путем деления длины и ширины датчика на √10.

√10 = 3,1623

35,8 мм / 3,1623 = 11.3209

23,9 мм / 3,1623 = 7,5578

Размеры области, которую нужно сфотографировать для микрофотографии, будут 11,3209 мм x 7,5578 мм.

Как распознать разницу между макросъемкой, макросъемкой и макросъемкой?

Высшие уровни увеличение делает объекты менее узнаваемыми. Фото крупным планом все еще будет визуально опознаваемым.

Макро-фото сюжеты все еще можно идентифицировать, но у вас может не быть визуального ориентира. Подумайте о тычинках на цветке или насекомом более подробно, чтобы видно невооруженным глазом.

Микрофотографии будут не быть визуально идентифицируемыми. Фотографы будут включать описания предмета и масштаба изображения.

Руководство по макросъемке (+12 СЕКРЕТНЫХ советов профессионалов!)

Прелесть макросъемки в том, что даже с базовым оборудованием фотографы могут открывать невероятные миры и открывать замечательные детали, воплощая в жизнь каждую минуту, делая ее огромной.

Это руководство предназначено для новичков, желающих сделать свои первые шаги в области макросъемки, и позволяет вам начать придумывать правильные методы съемки, которые не хуже тех, что сделаны профессионалами.

Вы можете добиться достойных результатов с помощью цифровой камеры с функцией наведения и даже смартфона с адаптером для объектива. Но если вы хотите создавать действительно особенные изображения, стоит знать, какое снаряжение вам понадобится и как именно его использовать.

Мы дадим вам лучшие советы по макросъемке, чтобы вы могли начать делать потрясающие цифровые фотографии крупным планом и макросъемки.

Что такое макросъемка?

Макросъемка создает изображения крошечных миров, снимая мелкие предметы и представляя мельчайшие детали, которые часто остаются незамеченными в натуральную величину.

Макросъемка выходит за рамки макросъемки и обеспечивает более высокий уровень увеличения. До недавнего времени для макросъемки требовалось специальное оборудование, часть которого была очень дорогой.

Однако, благодаря развитию технологий, теперь он стал более доступным, чем когда-либо.

Макросъемка имеет сложную терминологию, и, возможно, наиболее важной из них является увеличение.

Макро-фотографы озабочены тем, насколько большой объект выглядит, когда он проецируется на сенсор камеры, по сравнению с тем, насколько он велик в натуральную величину, если смотреть невооруженным глазом.

Например, если длина жука составляет 1 см, и вы можете направить свет так, чтобы он выглядел как 1 см в длину на датчике вашей камеры, вы достигли коэффициента увеличения (или «коэффициента воспроизведения») 1: 1.

Это означает, что изображение будет больше, чем в реальной жизни, если смотреть на ЖК-экране вашей камеры, и намного больше, если смотреть на монитор компьютера.

Макросъемка обычно описывает что угодно в соотношении от 1:10 и выше: т.е. 10 мм в реальной жизни становится 1 мм на датчике камеры.

Дорогие макрообъективы, используемые профессионалами, выходят за рамки этого уровня увеличения, некоторые предлагают 5: 1 — это означает, что 1 мм на самом деле фиксируется датчиком камеры как 5 мм.

Понимание того, как работают эти коэффициенты масштабирования, должно быть одним из первых шагов в обучении съемке макроснимков.

В чем разница между микрофотографией и макросъемкой?

Как ни странно, макро и микрофотография означают одно и то же: съемку небольших объектов крупным планом с увеличенными уровнями увеличения по сравнению с обычным объективом.

Хотя большинство людей используют термин «макросъемка», путаница возникает из-за того, что компания Nikon использует слово «микро» для описания своих специализированных макрообъективов.

Кроме этого, нет никакой разницы. Нет никаких правил, но общепринято, что если коэффициент увеличения составляет 1:10 или больше, это макро.

12 советов по макросъемке

Вот 12 профессиональных советов, которые помогут вам начать первую макросъемку.

1. Вы можете стрелять с минимальным снаряжением, если знаете, как его использовать

Кредит: Lafugue Logos

В результате усовершенствования фотооборудования в последние годы макросъемка больше не предназначена только для людей с глубокими карманами.Возможно, у вас уже есть все необходимое для макросъемки.

Однако, если вы хотите получить профессионально выглядящие результаты, для макросъемки необходимы некоторые важные компоненты. Благодаря этим основам ваши снимки будут выходить за рамки того, что можно сделать со смартфоном и навинчивающимся макрообъективом.

Многие наведи и снимай камеры, такие как эти, имеют приличные специальные режимы макросъемки, но вскоре вы захотите увидеть улучшения — не только в качестве изображения, но и в уровне контроля, который у вас есть, когда дело доходит до создания изображений.

Даже самая дешевая зеркальная или беззеркальная камера ILC (камера со сменным объективом) даст отличные результаты по сравнению.

Хорошая идея — сбалансировать свои потребности в макросъемке со всем остальным, что вы будете снимать. Если вы не покупаете камеру, специально предназначенную для макросъемки, попробуйте сравнить ее с другими факторами, такими как портативность или то, будете ли вы снимать при слабом освещении.

В нашем списке цифровых фотоаппаратов, рекомендуемых для макросъемки, есть несколько отличных предложений.Как и в случае с большинством технологий, вы получите то, за что платите, но вам не нужно тратить тысячи долларов на новейшую полнокадровую камеру.

Кредит: Джесси Ла Планте

Не думайте, что вам нужен самый большой датчик. Более высокая плотность пикселей камер APS-C и Micro Four-Thirds может быть полезной, когда дело доходит до съемки макросъемки, и эти меньшие датчики, естественно, создают большую глубину резкости, что может помочь сохранить большую часть вашего изображения в фокусе — и это может быть очень полезным, когда вы только начинаете!

Кроме того, меньшая камера может помочь вам подкрасться к маленьким существам, которые имеют тенденцию убегать (или улетать).

Выбор беззеркальной камеры перед зеркальной может дать некоторые преимущества. Электронные видоискатели не всегда лучше оптических видоискателей, но есть и другие преимущества, такие как живая гистограмма для проверки экспозиции.

Особенно полезна опция увеличения электронного видоискателя, чтобы быть действительно точной при ручной фокусировке — и вам определенно потребуется фокусировка вручную!

У некоторых цифровых зеркальных фотокамер эта опция увеличения будет доступна при переключении в режим Live View, но вы будете ограничены использованием ЖК-экрана на задней панели камеры (оптический видоискатель будет отключен).

Это может быть хорошо, если вы снимаете в закрытом помещении с управляемой установкой, но это не так просто при охоте за объектами. Если держать камеру вытянутой, фокусировка может быть очень сложной.

Максимальная скорость серийной съемки — еще один фактор, который вы можете принять во внимание, особенно если вы хотите снимать макроснимки вне контролируемой настройки.

Возможность сделать серию быстрых снимков увеличит ваши шансы не только запечатлеть идеальный момент, но и сфокусироваться на нем.

Необязательно тратить деньги на специальный макрообъектив (см. Стоит ли покупать макрообъектив?), Но если вы хотите получить наилучшие результаты и проявить максимальную гибкость, это определенно лучший вариант.

Каждый макрообъектив будет иметь слово «макро» в своем названии, за исключением Nikon, который использует слово «микро».

Большинство макрообъективов являются фиксированными, но есть несколько вариантов увеличения (телеобъективы), например, очень доступный Tamron 70-300mm f / 4. Макро-телеобъектив 0-5,6 Di LD.

Стоит отметить, что некоторые макрообъективы более «макро», чем другие. Например, новый Canon RF 35mm f / 1.8 Macro STM имеет коэффициент увеличения 1: 2, а Canon EF 100mm f / 2.8L IS USM Macro предлагает 1: 1.

Требуемое фокусное расстояние зависит от того, что вы планируете снимать — каждый тип объектива будет выглядеть по-своему.

Вы можете позволить себе не подходить слишком близко. Летающие объекты имеют тенденцию убегать, если чувствуют движение поблизости, и что-то вроде 100-миллиметрового объектива — намного лучший вариант, чем 35-миллиметровый объектив, когда дело доходит до фотографирования бабочек и стрекоз.

Расстояние между вами и вашими объектами называется «рабочим расстоянием», и более близкое расстояние не всегда лучше, поскольку вы также можете заблокировать естественные источники света.

Съемка макросъемки часто означает использование небольшой диафрагмы, чтобы попытаться максимизировать глубину резкости и сохранить как можно больше в фокусе. Однако это значительно сокращает количество света, попадающего в объектив.

В результате будут моменты, когда доступного естественного света будет просто недостаточно, особенно если вы снимаете в помещении.

По этой причине вы можете подумать о составлении бюджета на вспышку. Все основные производители имеют свои собственные модели, такие как Canon Speedlite 470EX-AI или Nikon SB-700 AF Speedlight, но есть и более доступные варианты, такие как Godox TT600 Speedlite.

Проблема со вспышками, прикрепленными к вашей камере, заключается в том, что свет может быть очень резким. Есть множество гаджетов, которые можно использовать для смягчения этого света, например, складной универсальный софтбокс Godox.

В качестве альтернативы вы можете найти свои собственные методы рассеивания света, исходящего от вашей вспышки, например, простыню.

Просто обратите внимание, что как только вы рассеиваете источник света, вы уменьшаете его интенсивность, поэтому вам нужно будет увеличить его мощность для компенсации.

Кольцевая вспышка (также известная как кольцевое освещение) может помочь распределить свет вокруг крошечного объекта, что может быть полезно при съемке с меньшей диафрагмой (т. Е. Диафрагмой).

Искусственное освещение позволит вам снимать объект в любых условиях освещения. Возможность управлять светом с помощью рассеивателей вспышки позволяет вам поиграть с диафрагмой, чтобы получить правильное диафрагменное число, независимо от окружающего освещения в комнате.

Обычному фотографу предлагается поразительное количество штативов, но если вы серьезно относитесь к макросъемке, вам нужно будет выбрать то, что подходит именно вам.

Необходимо учесть множество вещей, например, брать ли вы его с собой в длительные походы или оставаться дома в комфорте недавно построенной студии макросъемки.

Вы можете выбрать что-то, что дает вам большую гибкость: если вы хотите сфотографировать объект, ползающий через подлесок, вам понадобится штатив, который позволит вам получить низкую точку обзора, возможно, всего в нескольких сантиметрах над землей. .

Что-то вроде алюминиевого штатива Benro SystemGo Plus — хороший вариант, тем более, что он включает в себя монопод, еще один удобный инструмент для многих типов макросъемки, особенно фотографии продуктов.

2. Определение глубины резкости

Кредит: Тимоти Дайкс

Макросъемка означает работу с очень малой глубиной резкости из-за того, как увеличивается объект и насколько близко он расположен к объективу.

Это означает, что часть изображения, которая находится в фокусе, может быть очень тонкой.Например, глаз жука может быть острым, а его усики размытыми.

Чтобы максимизировать глубину резкости, мы обычно снимаем с небольшой диафрагмой — часто где-то между f / 5.6 и f / 11.

Это часто будет зависеть от объектива — если вы выберете f / 16 и выше, многие объективы будут страдать от дифракции, которая, благодаря особенностям физики, означает, что изображения перестают быть такими резкими.

Вам нужно будет поэкспериментировать с вашим объективом, чтобы определить наименьшую диафрагму, которую вы можете использовать, прежде чем качество изображения начнет падать.

Из-за меньшего размера апертуры вам потребуется много света. Если вы снимаете без какого-либо искусственного освещения, лучше всего снимать при дневном свете.

Если будет слишком темно, вы не сможете держать камеру достаточно неподвижно, чтобы изображение не размылось движением ваших рук. По этой причине вам понадобится штатив.

3. Знайте, когда использовать штатив

Кредит: Серджиу Валенаш

Это просто: если объект не двигается, используйте штатив.Это даст вам множество преимуществ, таких как более длинная выдержка (хороший способ сбалансировать меньшую диафрагму, требуемую при макросъемке), возможность быть еще более точной при фокусировке и возможность снимать серию изображений. и используйте наложение фокуса (см. ниже).

Некоторые штативы можно использовать как монопод, что может быть хорошим компромиссом, когда вам нужно иметь возможность перемещаться, но при этом стабилизировать камеру.

Использование штатива дает возможность использовать более длинные выдержки при съемке с естественным освещением или постоянными источниками искусственного света.

Штативы

также освобождают ваши руки, позволяя более внимательно подходить к построению сцены, например к смене фона, расположению вспышек или расположению объекта.

Это также позволяет вам более точно фокусироваться, давая вам возможность точно настроить ручную фокусировку.

Вам также следует подумать об использовании дистанционного спуска затвора (также известного как «спуск троса»), чтобы сделать снимок, не вызывая даже малейшего движения корпуса камеры.

4.Ручная фокусировка

Кредит: Трей Гибсон

Ручная фокусировка может показаться пугающей, если вы привыкли полагаться на невероятные возможности автофокусировки камеры, но это не обязательно.

Ручная фокусировка дает вам повышенный уровень контроля и часто может быть более точным, чем полагаться на автофокус.

Съемка неподвижных объектов с вашей камерой, прикрепленной к штативу, значительно упрощает ручную фокусировку, и если ваша камера оснащена лупой для фокусировки (вам может потребоваться активировать Live View, если вы используете DSLR), сейчас самое время использовать это.

5. Знайте, когда снимать с рук

Кредит: Аарон Бёрден

Штативы медленные и неуклюжие в полевых условиях, поэтому объекты, которые могут исчезнуть в любой момент, потребуют от вас снимать с рук.

Вам нужно следить за скоростью затвора, чтобы убедиться, что естественное дрожание камеры в руке не приводит к размытости изображения при движении.

По общему правилу выдержка должна соответствовать длине используемого объектива.Например, если вы используете объектив 100 мм, выдержка должна быть 1/100 или больше.

Ручная фокусировка может быть сложной задачей, поэтому узнайте, как настроить одноточечный автофокус на своей камере, и, возможно, попробуйте фокусировку с помощью кнопки возврата.

Чтобы сохранить максимальную глубину резкости и увеличить вероятность получения резкого снимка, вам нужно использовать небольшую диафрагму. Это означает, что вам придется увеличить ISO, чтобы получить правильную экспозицию.

В качестве альтернативы, вы можете рискнуть и увеличить диафрагму и поэкспериментировать с результатами.Нет никаких правил, запрещающих снимать на диафрагме f / 4 и выше; просто не забудьте сделать много фотографий, так как многие из них будут размытыми!

6. Сделайте МНОГО фотографий

Кредит: Александр Синн

Снимая в цифровом формате, мы можем сделать столько фотографий, сколько захотим. Не сдерживайтесь, особенно если снимаете с рук.

Даже опытные макрофотографы знают, что при преследовании ошибок скорость обработки может составлять всего несколько процентов, и часто вам захочется отбросить много изображений, пытаясь получить хотя бы одно резкое.

7. Получите свое внимание, качая

Кредит: Алекс Кеда

Это отличный трюк для получения резких изображений при съемке с рук.

Переключитесь на ручную фокусировку и установите камеру на минимальное расстояние фокусировки. Затем выровняйте объект, медленно приближаясь к нему так, чтобы он почти стал резким.

Затем вы делаете серию изображений, покачиваясь вперед и тем самым изменяя, какая часть вашей сцены находится в фокусе.

Это хороший способ запечатлеть объекты, которые вот-вот улетят, приближаясь к ним, делая серию выстрелов.У беззеркальных камер есть преимущество, так как у вас есть возможность установить бесшумный затвор.

Это также может хорошо работать при съемке с монопода, а не со штатива.

8. Совмещение фокуса

Кредит: Майк Томсон

Если вы редактируете изображения с помощью такого программного обеспечения, как Lightroom или Photoshop, вы можете воспользоваться их способностью автоматически фокусировать стопку изображений.

Это процесс съемки серии изображений (с использованием штатива) с немного разными фокусными расстояниями.На каждом снимке в фокусе находится разная часть объекта.

Затем программа берет этот пакет изображений, ищет части, которые находятся в фокусе, и складывает их все в одну фотографию.

Вы можете ознакомиться с нашим руководством по выполнению этого в Lightroom прямо здесь.

9. Перемещайте камеру, а не фокусировку

Кредит: Джеффри Баумбах

Если вы снимаете на штатив и хотите немного отрегулировать фокусировку, подумайте о том, чтобы переместить камеру.

Иногда проще и точнее постепенно перемещать камеру, чтобы изменить фокус. Это может быть особенно полезно при создании серии изображений для наложения фокуса.

Есть даже специальное оборудование, чтобы упростить эту задачу, например, 4-сторонний слайдер с макро-фокусировкой Neewer Pro Focus Rail.

10. Перемещайте объект, а не камеру

Кредит: Тимоти Дайкс

В качестве альтернативы вы можете проигнорировать фокусировочное кольцо и камеру и вместо этого просто переместить объект.

Для базовой настройки поместите камеру на штатив, установите минимальное расстояние фокусировки и поместите объект на книгу поверх стола (возможно, с листом над книгой, чтобы создать простой фон).

Затем вы можете просто переместить объект в нужное положение, внося небольшие изменения, чтобы обеспечить точность фокусировки для вашего рабочего расстояния.

11. Адаптируйте имеющееся снаряжение

Кредит: Agto Nugroho

Если вы не хотите тратить кучу денег на один-два дорогих объектива, есть варианты адаптации имеющегося у вас оборудования.

Диоптрии

навинчиваются на переднюю часть объектива, и это хороший способ поэкспериментировать с макросъемкой, если вы не уверены в этом. Что-то вроде этой серии Vivitar было бы хорошим началом.

Обязательно проверьте диаметр фильтра объектива и будьте осторожны, выровняв резьбу фильтра при их установке.

Другой доступный вариант — это комплект сильфонов, таких как Макро-сильфон Fotodiox для Sony, или удлинительные трубки. Удлинительные трубки и сильфоны могут изменять фокусное расстояние и физику работы вашего объектива, но позволяют вам видеть маленькие объекты намного крупнее.

Результаты не будут такими же, как у специального макрообъектива, но набор колец удлинительной трубки от Vivitar — интересный способ начать изучение макросъемки.

Возможно, самый дешевый вариант — взять один из имеющихся у вас объективов и прикрепить его к камере задом . Серьезно!

Этот макрореверсивный адаптер Fotodiox подходит для любого объектива Canon EF с резьбой 58 мм (например, Canon EF 85mm f / 1.8 USM) и позволяет прикрепить его к камере неправильно.Доступны разные потоки.

12. Параллельная съемка

Кредит: Джеймс Уэйнскоут

Из-за малой глубины резкости может быть хорошей идеей — особенно когда вы только начинаете — снимать объект сбоку, чтобы как можно больше его оставалось в плоскости, которая находится в фокусе.

Это может быть особенно эффективно при съемке стрекоз и бабочек.

Заключительные слова

Макросъемка — это открытие новых миров, а простое снаряжение и знание техник помогут вам начать работу.

Снимайте нагрузку, учитесь управлять малой глубиной резкости и попрактикуйтесь в фокусировке, и вы будете на пути к получению потрясающих макроснимков.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь оставлять их в комментариях ниже.

Микро- и макросъемка, портативные: крошечный мир стал большим

«По мере того, как объект перемещается по полю зрения, омматидии постепенно включаются и выключаются».

Одна из моих любимых книг в детстве была «Эрик в стране насекомых», написанная голландским писателем Годфридом Бомансом.В этом юмористическом фэнтези 9-летний Эрик входит в пейзаж, висящий на его стене, и открывает для себя мир ос, пчел, бабочек и других насекомых размером с человека. Когда фотография стала частью моей жизни, мой мир был населен кузнечиками, пауками, улитками, мухами, стрекозами и бабочками — миром Эрика.

Обыкновенная желтая навозная муха, иногда называемая золотой навозной мухой: увеличение 9, f / 6,4, ISO 100 и 1/250 сек.
Все фото © Huub de Waard

Ошибка с зеленым экраном: увеличение 5, f / 14, ISO 100 и 1/250 сек.

Приближение к насекомым
Хотя у большинства насекомых нет отверстий в теле для улавливания звуковых колебаний, многие используют части своего тела, такие как крылья, антенны или специальные волоски, такие как телевизионные антенны, для обнаружения вибраций в окружающей среде. Любое ошибочное движение с вашей стороны может привести к потере кадра, поэтому будьте осторожны, приближаясь к объектам.Ваша задача — не угрожать себе. Первое, что вам нужно сделать, это двигаться очень медленно. Посмотрите, прежде чем двигаться, посмотрите, где вы ставите ноги, посмотрите, где находится ваше оборудование, и, прежде всего, спланируйте, куда вы собираетесь поставить переднюю часть объектива. Многие потенциально хорошие снимки были испорчены тем, что передняя часть линзы ударилась о ветку или лист, на которых отдыхало насекомое, в результате чего оно сбежало.

У насекомых, таких как комнатная муха, шершень, бабочка и жук, есть так называемые сложные глаза.Эти глаза состоят из множества отдельных единиц, называемых омматидиями. Каждый омматидий отбирает небольшую часть поля зрения. Наличие нескольких омматидий позволяет животному легко обнаруживать движение. У некоторых, например у стрекозы, на глаз приходится до 30 000 единиц, каждая со своей линзой. Сложным глазом насекомое видит мозаичное изображение. Это похоже на сильно увеличенные точки на фотографии из газеты. Поскольку линзы в глазах насекомых имеют фиксированный фокус и их нельзя отрегулировать по расстоянию, насекомые плохо видят формы.

Составные глаза большой мухи-бекаса: увеличение 6, f / 13, ISO 100 и 1/250 сек.

По мере того, как объект перемещается по полю зрения, омматидии постепенно включаются и выключаются. Из-за возникающего «эффекта мерцания» насекомые гораздо лучше реагируют на движущиеся объекты, чем на неподвижные. Медоносные пчелы, например, охотнее будут посещать цветы, выдуваемые ветром, чем неподвижные. У домашних мух и стрекоз глаза закрывают большую часть головы. Это дает им почти 360-градусный обзор, позволяя им видеть хищников, идущих с любого направления.Большинство насекомых могут различать цвет. В то время как наши глаза видят полный спектр длин волн от красного до фиолетового, многие насекомые видят ограниченный диапазон цветов, наиболее полезных для поиска пищи и убежища.

Насекомые, особенно летающие, будут пытаться убежать от хищника с помощью простого рефлекса бегства, основанного на направлении и скорости движущейся тени или объекта. Если критическая скорость будет превышена, насекомое попытается улететь от направления угрозы. Медленно движущиеся объекты или тени часто не вызывают этот рефлекс.Извлеченный урок состоит в том, что лучший способ приблизиться к насекомому — это двигаться медленно и осторожно. Прежде всего, избегайте попадания на него своей тени.

Фронтальный портрет паука-волка: увеличение 10, f / 6,4, ISO 100, 1/250 сек.

Маленький жемчужный жук, стоящий на листочке цветка: увеличение 7, f / 9, ISO 100 и 1/250 сек.

Распространенная ошибка девицы: увеличение 8, f / 9, ISO 100 и 1/250 сек.

Фронтальный портрет мухи-бекаса: увеличение 5, f / 13, ISO 100 и 1/250 сек.

Доступные по цене аксессуары и опции
При работе в мире микро / макро необходимо учитывать некоторые важные термины.

Строго говоря, объектив считается макрообъективом только в том случае, если он может достигать увеличения 1: 1. Микрофотографию можно делать с помощью обычного макрообъектива, оснащенного недорогим оборудованием.

Минимальное расстояние фокусировки объектива — это наименьшее расстояние, на котором макрообъектив позволяет вам добраться до объекта, сохраняя при этом резкий фокус.Малобюджетный метод уменьшения минимального расстояния фокусировки — увеличить расстояние между объективом и датчиком, вставив удлинительные трубки или плавно регулируемый сильфон. И удлинительные трубки, и сильфон не содержат оптических элементов. Чем дальше объектив от датчика, тем меньше минимальное расстояние фокусировки, больше увеличение и тем темнее изображение при той же диафрагме.

Трубки различной длины можно штабелировать, уменьшая расстояние от объектива до объекта и увеличивая увеличение.Удлинители и сильфон можно использовать для разных линз. Небольшой недостаток заключается в том, что использование удлинительных трубок и сильфонов может не сохранить автофокусировку, автоэкспозицию и автоматическую диафрагму.

Маленькая оса-ихневмон, стоящая на одуванчике, размером около 1,5 мм: увеличение 8, f / 8, ISO 100 и 1/250 сек.

Tachina fly: увеличение 4, f / 14, ISO 100 и 1/250 сек.

Добавив телеконвертер, можно добиться еще большего увеличения.Однако применение 2-кратного телеконвертера в примере, использованном во врезке «Немного математики», может обеспечить максимальное увеличение в четыре и два стопа с потерей силы света. Добавление большего количества стекла означает снижение качества и количества светопропускания, степень которого зависит от качества конкретного телеконвертера, который вы используете.

Другой вариант — установка вспомогательного объектива для макросъемки (или «фильтра» для макросъемки) перед макрообъективом. Недорогие ввинчивающиеся или съемные насадки обеспечивают фокусировку с близкого расстояния по очень низкой цене.Некоторые двухэлементные версии качественно очень хороши, в то время как многие недорогие одноэлементные линзы демонстрируют хроматическую аберрацию и пониженную резкость получаемого изображения. Большинство линз для макросъемки помечены цифрой + d в диоптрийных единицах — оптической силе линзы.

Интересной альтернативой является метод обратной линзы, который может быть реализован путем установки линзы с фокусным расстоянием (Fr) в обратном направлении перед обычно установленной линзой с большим фокусным расстоянием (F) с использованием макропереключателя, который ввинчивается в объектив. резьба переднего фильтра обеих линз.Максимально достижимое увеличение можно рассчитать с помощью уравнения F, деленного на Fr. В зависимости от качества перевернутого объектива снижение качества и количества светопропускания может отрицательно повлиять на качество изображения.

Композиция
Композиция для микрофотографии сложнее, чем для других видов фотографии природы.

Вашим объектом может быть насекомое или паук, сидящий в труднодоступном месте. Плюс, как уже говорилось, подходить нужно очень осторожно.Не существует золотых правил, которые помогли бы вам решить эту проблему. Поиграйте с композицией, пока не получите что-то, что работает.

В микрофотографии вы хотите максимально упростить изображение. Заполните как можно больше кадра объектом. Сфокусируйтесь как можно более четко и не бойтесь экспериментировать с разными углами, чтобы найти наиболее эстетичный. Фотографии с большим увеличением имеют соответствующую малую глубину резкости, поэтому точный контроль над местом фокусировки имеет решающее значение.Это требует не только художественных решений о том, какая часть объекта должна быть резкой, но и технических решений о том, как максимально использовать эту резкость.

К счастью, место наиболее резкого фокуса выглядит в видоискателе более четко, когда объект находится под большим увеличением. Однако то, что его легко увидеть, не обязательно означает, что его также легко разместить. Даже небольшие ошибки в автофокусировке камеры могут иметь катастрофические последствия для изображения, поэтому точные настройки почти всегда следует выполнять с помощью ручной фокусировки.Практически универсальное правило гласит, что глаз (а) объекта должен быть местом наиболее резкого фокуса и иметь хорошо выбранное положение в вашей композиции. Для максимальной резкости отрегулируйте угол наклона камеры так, чтобы плоскость наиболее резкого фокуса совпадала с головой / плоскостью вашего объекта. Если вы отклонитесь на долю градуса, весь объект исчезнет из поля зрения.

В микрофотографии фон часто настолько не в фокусе, что кажется сплошным или плавно меняющимся цветным пятном.Важно выбрать фон, который дополняет цвет и тон вашего объекта на переднем плане. К счастью, часто можно выбрать другой фон, просто сместив точку обзора камеры. Также следует позаботиться о том, чтобы не размещать отвлекающие расфокусированные блики или другие объекты позади объекта.

Пчела Мейсон стоит на цветке: увеличение 5, f / 14, ISO 100 и 1/250 сек.

Молодой кузнечик: увеличение 6, f / 11, ISO 100 и 1/250 сек.

Фокусировка и вспышка
Работа с большим увеличением означает, что объект находится всего в нескольких сантиметрах перед объективом. В дневное время насекомые переходят с места кормления на место кормления или охотятся. Они останавливаются только на очень короткие периоды времени в определенном месте для кормления, а это означает, что у них нет времени на установку штатива.

Фотоаппарат нужно держать в руке.

При увеличении увеличения глубина резкости быстро уменьшается.Из-за потери света и глубины резкости рекомендуется использовать кольцевую вспышку или двойную вспышку при съемке микроскопов. Это позволит вам снимать с разумной скоростью, но при этом позволит вам использовать небольшую диафрагму для достаточной глубины резкости и короткую выдержку (например, 1/200 с) для захвата движущихся насекомых. Увеличение изображения также увеличивает любое движение камеры и объекта, поэтому становится намного сложнее создавать сверхчеткие изображения.

Поскольку я держу в руке относительно тяжелую и громоздкую установку, невозможно выполнить фокусировку с помощью кольца фокусировки объектива, которое также определяет увеличение.

Скорее, я заранее настраиваю кольцо фокусировки в зависимости от того, какое увеличение я хочу. Как только фокус будет установлен, я буду физически перемещать объектив, установленный на корпусе камеры, взад и вперед, пока грани сложного глаза (глаз) моего объекта не будут идеально сфокусированы в видоискателе. Очевидно, это сложная часть, поскольку доли миллиметра могут существенно повлиять на фокусировку. Например, при 5-кратном увеличении глубины резкости Canon MP-E 65 мм при f / 16 составляет 0,269 мм! При большем увеличении ситуация становится еще хуже.Чтобы стабилизировать всю установку, я положу локоть на колено или оба локтя на землю. Как только я увижу, что достигается идеальная фокусировка, я нажимаю кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Желтая навозная муха обыкновенная: увеличение 8, f / 8, ISO 100 и 1/250 сек.

Микро и макро
Увеличение описывает соотношение между фактическим размером объекта и размером его изображения на датчике камеры. Съемка синехвостой стрекозы длиной 1,18 дюйма с размером изображения 0.39 дюймов на сенсоре означает, что увеличение составляет 1/3 (1: 3) от натурального размера. Деление размера изображения объекта на датчике на фактический размер определяет увеличение. В натуральную величину 1: 1 размер объекта на датчике такой же большой, как и в реальной жизни.
Макрофотография ограничивается увеличением от 1:10 до 1: 1 в натуральную величину. Микрофотография — это крайняя форма макрофотографии, предназначенная для съемки очень маленьких объектов.

Some Math
Максимально достижимое увеличение можно рассчитать с помощью следующего простого уравнения: (D (длина набора удлинительных трубок или сильфона) + F (фокусное расстояние макрообъектива)), деленное на F = увеличение.
Например, добавление набора удлинительных трубок общей длиной 60 мм к макрообъективу 60 мм даст максимальное увеличение (60 + 60), разделенное на 60 = 2.

Список снаряжения
Canon EOS 7D
Макрообъектив Canon MP-E 65mm f / 2.8
Вспышка Canon Macro Twin Lite MT-24EX
Двухкратный телеконвертер Canon для увеличения более 5

Автор Биография
Хуб де Ваард (Huub de Waard) — голландский фотограф природы, специализирующийся на макросъемке больше, чем в натуральную величину.Все его снимки — это отдельные снимки, сделанные в его собственном саду без использования штатива, пока насекомые заняты своими делами. Его оборудование состоит из Canon EOS 7D, макрообъектива Canon MP-E 65mm f / 2.8, вспышки Canon Macro Twin Lite MT-24EX и одного или нескольких телеконвертеров. Его фотографии были опубликованы в национальных и международных фотожурналах. Чтобы увидеть больше работ де Ваарда, посетите www.huubdewaardmacros.com.

советов по макросъемке | Фотография крупным планом (ОБНОВЛЕНО в 2019 г.)

Макросъемка — это практика съемки очень крупным планом, обычно объекта, который занимает весь кадр.Часто это очень ориентировано на природу (насекомые, цветы, капли воды и т. Д.), Но также может быть полезным в фотографии продукта. В этом посте мы рассмотрим несколько основных советов по макросъемке и расскажем, какие объективы и аксессуары вам понадобятся для начала.

Макросъемка и макросъемка

Ключевое визуальное различие между макросъемкой и макросъемкой заключается в количестве деталей. Например, фотография лосося крупным планом даст вам определенные цветовые и текстурные характеристики.Однако макроснимок показывает замысловатые детали отдельных чешуек.

Макро и фотография крупным планом

Микролинзы и макрообъективы

Эта схема наименования часто сбивает с толку начинающих фотографов. Проще говоря, «микролинзы» и «макрообъективы» — это одно и то же; компании продают одни и те же объективы под обоими названиями. Если вы покупаете макрообъектив, это то же самое, что покупать микрообъектив. Это действительно так просто.

Увеличение

Вам нужен макрообъектив с увеличением 1: 1 или выше.Это соотношение указывает на то, что один дюйм объекта регистрируется сенсором камеры как один дюйм. Ярким примером является объектив Venus Optics Laowa с увеличением 5: 1. В более широком смысле это означает, что этот объектив увеличивает объекты в пять раз больше, чем в натуральную величину.

Рабочее расстояние / фокусное расстояние

«Рабочее расстояние» — это расстояние между объективом и объектом, который вы снимаете. Чем больше фокусное расстояние вашего объектива, тем больше у вас возможностей для рабочего расстояния. Как и в случае с любым другим типом фотографии, выбор фокусного расстояния полностью зависит от того, что вы планируете снимать.

Если ваша цель — сделать захватывающие фотографии живых насекомых, вам нужно большее фокусное расстояние; подойти слишком близко может отпугнуть жуков. На всякий случай найдите объектив с фокусным расстоянием в диапазоне 180–200 мм, например Irix Dragonfly 150mm f / 2.8 Macro 1: 1 Lens или Sigma 180mm F2.8. В качестве альтернативы, если вы снимаете украшения, которые (будем надеяться) не убежят от вас, исследуйте объективы в диапазоне от 50 до 105 мм. Для этого мы предлагаем что-то вроде Sigma 70mm F2.8 Art DG Macro для Sony E или Nikon AF-S Micro NIKKOR 60mm f / 2.Стандартный объектив 8G ED.

Штативы

У макрообъективов небольшие вибрации вызывают большие размытия. Вот почему важно использовать короткую выдержку — например, 1/250 или меньше — чтобы минимизировать искажения. Однако, если вы находитесь в ситуации, когда у вас неоптимальный свет, вам может потребоваться более длинная выдержка и штатив, чтобы камера могла устойчиво работать. Мы рекомендуем такой надежный стандарт, как штатив Koah PRO Aphelion Professional 6 футов.

Штатив также невероятно полезен, когда вы методом проб и ошибок определяете идеальные настройки для съемки.Макросъемка означает выход из комфортной области «автоматического» режима и переход в «ручной».