Минимальная выдержка при съемке с рук: Sony: Ошибка 404 : Не найдено

Содержание

Что такое обратное правило в фотографии?

Вы знаете, как можно делать четкие фотографии без использования штатива? У многих получаются размытые изображения, зачастую связанные с дрожанием камеры при спуске затвора. К сожалению, это может происходить и из-за неправильного положения рук на фотоаппарате, и от вибраций затвора, которые могут вызвать серьезные затруднения или же вообще стать неразрешимой проблемой.

В этой статье пойдет речь о наиболее распространенной причине дрожания камеры: выдержка ниже допустимой при ручном удерживании камеры. Фотограф Назим Мансуров (Nazim Mansurov) объясняет простыми словами эмпирическое обратное правило, которое может значительно увеличить шансы на получение четких фотографий, если у вас нет штатива под рукой.

Снимок, сделанный при удержании камеры руками, по обратному правилу. Sony A7R + FE 35 мм f/2,8 ZA @ 35 мм, ISO 100, 1/40, f/11

Что такое обратное правило?

Из-за того, что мы, люди, физически не можем быть абсолютно неподвижными, особенно когда держим в руках что-то увесистое, наши движения могут вызвать дрожание камеры и в итоге привести к размытию изображений. Основная предпосылка обратного правила состоит в том, что выдержка вашей камеры должна быть как минимум обратно-пропорциональна эффективному фокусному расстоянию объектива. В этом легко разобраться на примере.

Скажем, вы снимаете с помощью зум-объектива на полнокадровой камере. Правило гласит: если вы фотографируете на 80 мм, ваша выдержка должна быть установлена ​​как минимум на 1/80 секунды, тогда как если вы используете приближение, скажем, на 400 мм, ваша выдержка должна быть как минимум 1/400 секунды. Использование таких быстрых выдержек должно предотвращать размытие при дрожании камеры. Почему же?

Поскольку существует прямая корреляция между фокусным расстоянием и дрожанием камеры - чем длиннее фокусное расстояние, тем больше вероятность сотрясения камеры. Если вы используете телеобъектив, то наверняка уже заметили, как трясется видоискатель при увеличении фокусного расстояния по сравнению с наименьшим. Так выходит потому, что движение камеры увеличивается при больших фокусных расстояниях.

Красные пунктирные линии, представляющие потенциальный предел того, как может трястись камера, когда ее держат в руках, имеют гораздо меньший размах при 80 мм, чем при 400 мм. Это потому, что дрожание камеры увеличивается с увеличением фокусного расстояния

Размытие из-за дрожания камеры – это НЕ размытие из-за движения объекта

Важно отметить, что размытие, вызванное дрожанием камеры, сильно отличается от размытия от движения (когда объект быстрее, чем заданная выдержка затвора) - обычно это размытие ВСЕГО изображения, в то время как размытие от движения имеет только объект или его часть, остальное же изображение выглядит резким. Также важно отметить, что обратное правило применимо только когда камера удерживается руками - если же она закреплена на устойчивой опоре, то такие быстрые выдержки не требуются.

Эффективное фокусное расстояние

Если у вас есть камера с сенсором меньшего размера, чем 35 мм/полнокадровая (и у большинства зеркальных фотокамер начального уровня и беззеркальных сенсоры меньшего размера), сначала вы должны рассчитать эффективное фокусное расстояние, также известное как "эквивалентное поле зрения", умножив фокусное расстояние на кроп-фактор. Поэтому, если вы используете, например, объектив 80–400 мм на камере с коэффициентом кадрирования 1,5x и снимаете при 400 мм, минимальная выдержка должна составлять не менее 1/600 секунды (400x1,5 = 600).

Примечания и исключения

Хотя это обычно это правило называют "обратным", оно само по себе не является правилом - это просто указание по минимальной скорости затвора, чтобы избежать размытия из-за дрожания камеры.

Следует помнить, что скорость затвора влияет на дрожание камеры от ряда различных переменных.

  • Эффективность того, каким образом вы держите руки на камере: если у вас плохая техника, правило взаимности может не сработать, и вам, возможно, придется все-таки использовать более высокие скорости затвора. Оборудование и объективы различаются по размеру, весу и своим габаритам, поэтому вам может понадобиться использовать специальные приемы, в зависимости от того, что конкретно вы снимаете.
  • Разрешение камеры: нравится нам это или нет, разрешение цифровых камер увеличивается, и увеличение количества пикселей, помещенных в одно и то же физическое пространство, может сильно повлиять на то, насколько резким изображения получаются при 100% увеличении. Камеры с более высоким разрешением будут заметно хуже переносить дрожание камеры, нежели их аналоги с более низким разрешением. Поэтому, если вы имеете дело с камерой с высоким разрешением, вам может потребоваться увеличить скорость затвора до более высокого значения, чем предлагает это правило.
  • Качество объектива / резкость: у вас может быть камера с высоким разрешением, но если она не соответствует высокопроизводительному объективу с большой резкостью, вы не сможете получить в итоге четкие изображения, независимо от того, насколько большой будет скорость затвора.
  • Размер объекта и расстояние: при съемке крошечной птицы с большого расстояния, если требуется передать каждую деталь ее пера в кадре, обычно необходима более высокая скорость затвора, чем рекомендовано в соответствии с обратным правилом, особенно, если объект должен быть резким при 100% увеличении (на уровне пикселей).
  • Стабилизация изображения: является основным фактором и объясняется отдельно - см. ниже.

Стабилизация изображения

Обратное правило не работает, если ваш объектив или камера поставляются со стабилизацией изображения (также известной как "подавление вибраций" или "компенсация вибраций"), поскольку она эффективно уменьшает дрожание камеры за счет перемещения внутренних компонентов объектива или датчика камеры. Поскольку реализация и эффективность стабилизации изображения зависят от ряда факторов, включая технологию производителя, стабилизацию изображения в объективе и в камере, эффективное использование технологии стабилизации и других факторов, ее влияние сильно варьируется от камеры к камере и от объектива к объективу. В некоторых случаях обратное правило просто не применяется.

Применение обратного правила: Авто ISO

Многие из современных цифровых камер оснащены действительно удобной функцией Авто ISO, которая позволяет камере управлять ISO в зависимости от условий освещения. Некоторые реализации Auto ISO довольно просты, позволяя конечному пользователю указывать только минимальное и максимальное значение и практически не контролируя минимальную скорость затвора. Другие будут иметь более продвинутые функции Auto ISO, позволяющие указывать не только пределы значений, но и минимальную выдержку, которая должна быть до изменения ISO. Например, Nikon и Canon имеют одну из лучших Auto ISO в своих современных цифровых зеркальных фотокамерах - в дополнение к вышеупомянутому минимальная выдержка может быть установлена ​​на Авто, что автоматически установит выдержку, исходя из обратного правила.

Можно также уменьшить или увеличить минимальную скорость затвора относительно взаимного правила. Например, фотограф Назим Мансуров на свой Nikon D750 может установить минимальную скорость затвора на Авто, а затем изменить ее, выбрав значение Faster, что удвоит скорость затвора в соответствии с правилом. Поэтому, если он снимает, скажем, с фокусным расстоянием 100 мм, фотокамера автоматически увеличивает ISO только тогда, когда выдержка будет ниже 1/200 секунды. И если фотограф использует стабилизированный объектив и хочет, чтобы у камеры была бОльшая минимальная выдержка, он меняет значение в сторону Slower, уменьшив тем самым минимальную выдержку, руководствуясь обратным правилом.

Практикуйтесь, но не забывайте изучать собственное фотооборудование, прежде чем выходить на фотоохоту.

Пять правил фотографии, которые иногда можно проигнорировать

Несколько лет назад, когда я купила свою первую цифровую камеру, я приняла участие в бесплатном 2-х часовом мастер классе по цифровой фотографии в местной школе. Они предлагали бесплатные семинары как способ продажи своей серии 6-недельного интенсивна по фотографии. В то время я была новичком в цифровой фотографии, обучавшаяся на 35 мм пленке. Во время занятий я записывала в блокнот то, что говорил инструктор. Я получила несколько правил, которых следует придерживаться в фотографии, но такие ли хорошие эти советы?

 

Мой рыжий полосатый кот, которого так любит камера, был снят при низком освещении, на что потребовалось относительно высокое значение ISO 1600, чтобы получить достаточно короткую выдержку для съемки с рук. ISO 1600, 1/125, f/4 @ 105 мм.

 

Фотография - это череда решений, начиная от выбора бренда оборудования и до определения любимого объекта съемки, предпочитаемого режима съемки, выдержки, диафрагмы и ISO. Применяя общепринятые правила во всех ситуациях, вы уничтожаете возможность принятия творческих решений. Двигайтесь дальше и не соглашайтесь или игнорируйте практические правила. Выбор, который вы сделаете, позволит создавать изображения по своему вкусу - это и есть ваша цель.

Давайте рассмотрим пять предполагаемых правил фотографии и увидим, следует с ними соглашаться или нет.

 

1) Установите ISO 400

Одним из ключевых советов моего инструктора было установить ISO на значение 400 и забыть об этом.

Так как я ничего не знала о цифровой фотографии, этот совет показался мне хорошим, и я решила попробовать. Я также делала много размытых изображений. При значении ISO 400 я ограничила себя очень широкой диафрагмой f/3.5 моего китового объектива, и часто не могла получить достаточно света для выдержки, которая предотвратит шевеленку. Я снова переключилась в автоматический режим (полностью автоматический или Program) и вдруг мои изображения снова стали четкими.

Я посмотрела настройки снимков в режиме Авто и – вы, наверное, уже догадались – главное отличие было в более высоком значении ISO, что позволяло применить настолько короткую выдержку, которая не размывает движение.

 

На этом изображении, которое все еще не кадрировано из-за ужасной композиции, лошадь также немного размыта, потому что

ISO слишком низкое, что заставило выдержку отставать. Она была недостаточно короткой, чтобы захватить движение лошади. ISO 800, 1/160, f/5.6, 176 мм.

 

Увеличение ISO делает сенсор камеры более чувствительным к свету. Это значит, что вы можете фотографировать с меньшей диафрагмой и/или короткой выдержкой в условиях низкой освещенности. Подобно пленке увеличение ISO может создать зернистость, шум в изображении. Но в отличие от пленки, цифровые камеры имеют необыкновенные возможности ISO. Высококачественные камеры, как Canon 1Dx Mark II, имеют запас ISO 51,200 с возможностью расширения до 409,600! Придерживаться ISO 400 означает делать вид, что ты все еще снимаешь на пленку, игнорируя все последние достижения цифровых технологий.

Ранее в этом году я была в Меса, штат Аризона, чтобы пофотографировать диких лошадей Солт Ривер на рассвете. Я начала фотографировать в голубой час на слишком низком значении ISO, выдержка увеличилась, и вся серия фотографий получилась размытой (посмотрите на изображение выше). Исключительно по счастливой случайности только этот кадр на ISO 800 не был размыт.

 

ISO 800

 

На следующий день я начала работу с ISO 12,800, чтобы выдержка оставалась короткой и предотвращала размытие движения, постепенно снижая значение ISO, так как восходящее солнце становилось ярче.

 

ISO 12,800

 

ISO 1250

 

Эти изображения могут быть более шумными, чем на 400, но шум предпочтительнее, чем размытие. Цифровой шум можно устранить, а спасти изображение от непреднамеренного размытия можно в крайне редких случаях.

Установить неоправданно низкое значение ISO и оставить его таким – это тот совет, который я призываю вас порой игнорировать.

 

 

2. В выдержке короче 1/500 секунды часто нет необходимости

Есть один известный преподающий фотограф, который утверждает, что нет необходимости фотографировать с выдержкой короче 1/500 секунды. Я также игнорирую этот совет. И вот почему.

 

Выдержка 1/500

 

На этом изображении, снятом с выдержкой 1/500 секунды, видно размытие движения ног лошади. Иногда вы намеренно показываете размытие, чтобы передать скорость динамическим способом, и в данном случае я этого хотела. Но если бы мне захотелось устранить размытие, то пришлось бы выбрать еще более короткую выдержку.

 

Выдержка 1/640

 

Это изображение, снятое с выдержкой 1/640, более резкое. Оно содержит минимальное размытие движения ног, но опять же, размытие имеется.

 

Выдержка 1/1000

 

Если вы фотографируете при выдержке 1/1000 и короче, то можете получить резкое и четкое изображение быстро двигающегося объекта или животного в движении. На этой фотографии даже капли воды застыли во времени.

В зависимости от ваших творческих целей, вы можете экспериментировать и снимать с выдержкой от 1/100 и до 1/8000. Вот причина, по которой следует игнорировать это правило. Придерживаясь значения выдержки в 1/500 секунды как максимальной, вы сильно сокращаете свои творческие возможности.

 

3. Серьезные фотографы всегда используют штатив

Говорил ли вам ваш наставник или инструктор, что серьезное отношение к фотографии предусматривает использование штатива? Это еще один совет, который вы можете игнорировать, пока не выполняете работу, в которой на самом деле нужен штатив. Ночная фотография, например, обычно требует использование штатива ввиду длинной выдержки.

 

Ночная фотография – со штативом

 

Фотография с длинной экспозицией, астрофотография и съемка пейзажей на рассвете или закате являются хорошими примерами того, когда следует использовать штатив, чтобы получить прекрасный результат.

Макрофотография часто требует штатива, но иногда нет. Это изображение было сделано с рук.

 

Макрофотография – съемка с рук

 

Для стрит фотографии штатив не нужен. Я знаю, что большинство серьезных стрит фотографов используют маленькие камеры с фикс объективами. Что делает их серьезными, так это то, что они носят с собой камеру повсюду и всегда готовы сделать снимок. На самом деле, для стрит фотографа волочить за собой штатив повсюду кажется немного смешно, не так ли?

 

Стрит фотография – съемка с рук

 

Я очень серьезный фотограф и я почти не использую штатив. У меня их два: Travel Flat Benro tripod и Gitzo с Really Right Stuff BH 40 Ball Head. У меня всегда есть один в машине или в багаже, но я редко использую его.

Означает ли это, что я уже не серьезный фотограф? Нет, конечно нет. Я путешествую по всему миру и фотографирую лошадей и дикую природу. Я серьезно отношусь к фотографиям, которые делаю. Но дело в том, что для моих изображений обычно не нужен штатив. Его использование иногда даже контрпродуктивно, если фотографировать внезапные движения.

Когда два диких жеребца начинают сражаться в пустыне, я начинаю фотографировать, одновременно регулируя положение моего тела в поисках наилучшего угла и композиции. Иногда такая стычка может длиться считанные секунды. Если вам нужно время на то, чтобы установить штатив, то скорее всего вы все пропустите.

 

Дикие жеребцы – съемка с рук. ISO 250, 1/800, f/8 @ 98 мм

 

Быть серьезным фотографом вовсе не означает использовать определенный вид оборудования или нет. Быть серьезным фотографом означает создавать изображения с замыслом. Ваш замысел может быть совершенно иным, чем у фотографа, использующего штатив. Если это так, то игнорируйте его совет тоже непременно использовать штатив.

 

4. Съемка только в Ручном режиме

Большинство профессиональных и финансово успешных фотографов, как правило, снимают в режиме Приоритет диафрагмы, поэтому, я думаю, это правило больше относится к советам старомодных фотографов, обучающихся на пленке. Эти фотографы росли на режиме ручной съемки, так как это был единственный доступный вариант. У них не было возможности выбрать режим Авто, Приоритет диафрагмы или Приоритет выдержки.

Вот в чем загвоздка. У вас есть выбор. Вы обладаете оборудованием, которое в состоянии правильно экспонировать изображение в 90% случаев. Почему бы не научиться использовать все остальные режимы вашей камеры?

Коктейльная вечеринка к 40-летию вашего лучшего друга? Используйте режим Авто, чтобы точно знать, что снимки получатся. Фотографируете быстрые действия? Используйте приоритет выдержки. Снимаете в быстро меняющемся свете? Используйте Ручной режим и установите ISO в режим Авто. Снимаете портрет? Экспериментируйте с режимом Приоритет диафрагмы, а затем попробуйте Портретный режим.

 

Автопортрет, снятый в программном режиме Портрет. 100, 1/100, f/3.5 @ 50 мм

 

В наши дни у камер есть прекрасный функционал. Тот, кто говорит вам использовать только Ручной режим, может иметь цели, отличающиеся от ваших. Если вашей целью является сделать самые лучшие изображения, то игнорируйте их совет и изучите все возможности вашей камеры вдоль и поперек.

 

5. Фотографируйте только в точке наилучшего восприятия вашего объектива

Если вы все еще во внимании и придерживаетесь этих советов, сделанных из лучших побуждений, то ваша камера находится в Ручном режиме и установлена на штативе. Значение ISO установлено на 400 и максимальная выдержка составляет 1/500. Должно же быть правило относительно диафрагмы и фокусного расстояния, правильно? Вот оно.

Точка наилучшего восприятия – это комбинация диафрагмы и фокусного расстояния, при которых ваш объектив функционирует лучше всего. Если вы читали обзоры зум объективов, то вам встречалось что-то вроде «Широкая диафрагма f/5.6 при максимальном фокусном расстоянии 400 мм, углы становятся мягче и есть заметная потеря резкости по всему изображению». Фотографы пишут подобные обзоры, так что вы можете избежать съемки в так называемых мягких крайностях объектива и тяготеть к точке его наилучшего восприятия.

Вы можете найти ее с помощью серии изображений одного объекта в одинаковых условиях освещения, используя каждую диафрагму с каждым фокусным расстоянием, а затем сравнив результаты. Такой способ оценки звучит для меня сокрушительно и совершенно бесполезно. Если вы покупаете зум объектив, вы делаете это потому, что вам нужно такое фокусное расстояние. Зачем делать тест, который может заставить вас усомнится в использовании максимального фокусного расстояния вашего объектива?

 

Точка наилучшего восприятия – это изображение, которое вам нравится. ISO 2500, 1/80, f/4.5 @73 мм

 

Вместо этого может быть лучше изучить возможности вашего объектива, по-настоящему используя его? Со временем вы, возможно, узнаете, что лучше всего он работает на 100 мм при f/8, потому что каждый снимок, который вы делаете с такими параметрами, выглядит прекрасно. Вместо того, чтобы избегать других комбинаций фокусного расстояния и диафрагмы, вы можете снять второе изображение, используя точку наилучшего восприятия. Если нет времени на второй снимок, не страшно. Просто будьте благодарны, что у вас есть объектив, способный создавать изображения.

 

Подведение черты

Суть заключается в том, что, развиваясь в своей карьере фотографа, вам приходится принимать решения. Какое правило или совет вы будете использовать, а какое отбросите?

 

 

 

 

Автор: Lara Joy Brynildssen

Перевод: Татьяна Сапрыкина

2.9. Съёмка в ручном режиме - УЧИМСЯ СНИМАТЬ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

В прошлом уроке мы увидели наглядно с вами почему экспонометр ошибается, соответственно, если мы будем снимать в полуавтоматических режимах, мы не сможем получать стабильный, а главное, предсказуемый результат, поэтому наилучшим вариантом является использование ручного режима и в этом уроке мы поговорим о том, как это делать. Будут некоторые различия для использования ручного режима для зеркальных и без зеркальных систем, и мы тоже этого коснемся. Но сначала о некоторых общих моментах. В общем мы начинаем конечно же с того, что включаем камеру в ручной режим, затем нам обязательно нужно отключить авто ISO. Дело в том, что даже если камера находится в M режиме, но авто ISO у нас включено, по сути дела она продолжит функционировать, как в полуавтоматическом режиме, то есть камера будет постоянно с помощью ISO стараться компенсировать имеющиеся с ее точки зрения недосвет или пересвет. Мы не получим полного ручного контроля над всеми компонентами экспотройки, который нам необходим. Нам необходимо, чтобы мы самостоятельно выставляли выдержку, диафрагму и ISO. Следующий шаг более специфичен для зеркальных камер. Это установка экспозамера по всей площади кадра. В случае с беззеркалками нам это не так важно, поскольку мы в конечном итоге будем оценивать экспозицию на глаз, а не с помощью экспозамера, который как мы знаем, ошибается. Затем мы должны выставить параметры. Из каких соображений мы их выставляем? Начинаем с ISO. Фотографы заинтересованы в минимальном ISO. Почему? Потому что минимальное ISO, это минимальный уровень шума. В случае, если вы снимаете на улице, лучше всего начать с минимальных ISO, это либо 100, либо в некоторых камерах 200. Затем мы должны перейти к диафрагме. Диафрагмы мы выставляем опять же исходя в первую очередь из той глубины резкости, которой мы хотим достичь, и есть еще некоторые нюансы при использовании зум объективов, например, стандартный китовый зум объектив 18 55 имеет диафрагму 3,5-5,6. Что это значит? Это значит, что на 18 миллиметрах у нас доступна диафрагма 3,5 самая открытая, а на 55 доступна диафрагма 5,6. Соответственно когда мы будем зумировать, у нас максимально открытая диафрагма будет находиться в этих пределах, поэтому лучше всего на таком объективе, с переменной диафрагмой, взять именно второе значение, т.е. 5,6. Это диафрагма будет доступна у вас на всем диапазоне фокусных и вам будет удобно у вас настроенная однажды экспопара будет верна независимо от того, какой зум вы выберете, какое фокусное. Следующим шагом является установка выдержки и здесь как раз проявляются различия между беззеркальной и зеркальной системами. В случае с беззеркалкой все достаточно просто, мы с вами берём, включаем видоискатель и в нем непосредственно сразу же видим результаты наших выставленных параметров, то есть мы видим темное у нас получилось изображение или светлое. Соответственно изменяем выдержку и в итоге получаем правильную экспозицию. Очень легко и наглядно, наблюдая все это непосредственно все изменения наблюдая их глазом. Это позволяет в принципе очень быстро реагировать на изменение света и в общем-то в каждом кадре получать правильную экспозицию. Это безусловное достоинство беззеркальных систем. В случае с зеркальными системами все несколько сложнее. Здесь у нас оптический принцип физирования и мы не видим как наша выставлена экспотройка влияет на наш результат. Поэтому в первую очередь выставляя выдержку, наш третий параметр, мы должны все-таки опираться на показания нашего экспанометра, который до этого мы переключили в режим матричный, то есть это оценка освещенности по всей площади кадра. Мы должны, используя экспанометр, выставить ту выдержку, которая камера считает правильной [inaudible] для данной ситуации. Мы знаем, что это может быть не так, но тем не менее начать нам нужно именно с этой выдержки. Дальше мы должны сделать тестовый снимок и посмотреть, что же у нас получилось. Посмотрев тестовый снимок мы должны оценить, получился он правильный по экспозиции или же нет. Чаще всего конечно же камера ошибется на 0.3, 0,7 ступеней, но ошибется и мы должны внести некие корректировки, сделать следующий снимок, проверить и убедиться, что мы все сделали правильно и только после того, как мы убедились, что экспозиция правильная, мы можем начинать снимать. До тех пор пока условия освещения не будут изменены, выставленая нами экспотройка будет актуальна и мы сможем делать все кадры с абсолютно правильной экспозиции. В принципе вот так работает этот алгоритм. Мы посмотрели с вами различия для зеркальных и беззеркальных систем, немножечко проще все с беззеркалками, просто режим M, затем выставляем наши три параметра и исходя из того, что мы видим, корректируем тут же их для того, чтобы получить правильную экспозицию и снимаем. В случае с беззеркалкой немножко все сложнее. Мы тоже выбираем режим М, выставляем режим экспозомера матричный, затем выставляем ISO, выставляем диафрагму, подбирая выдержку исходя из показаний экспанометра, делаем тестовый снимок, вносим корректировки, делаем тестовый снимок, убеждаемся, что все хорошо и уже затем ведем съемку. Но есть еще один нюанс про выдержку. Помните мы с вами говорили, с какой выдержкой нам необходимо снимать, чтобы обеспечить отсутствие шевеленки при съемке с рук и при отсутствии у вас стабилизатора изображения? Правило гласит, что выдержка должна быть не длиннее, чем единица на фокусное расстояние. В данном случае я снимал на 35 миллиметров, соответственно выдержка должна быть не длиннее, чем 1\35. Если вы выставили все параметры и у вас получилась выдержка допустим 1/10, это говорит о том, что вы не сможете снять с рук. Что нужно делать в этой ситуации? Вы должны либо повысить ISO или попытаться еще открыть диафрагму, если есть такая возможность. Выбор между этими двумя параметрами в общем то зависит от вас. С одной стороны можно повысить ISO, но если вы не боитесь уменьшения глубины резкости, если объектив позволяет, то в принципе можно и открыть диафрагму. При прочих равных открытие диафрагмы наверно даст в большинстве случаев более интересную картинку, поскольку ISO, если вы, допустим, уже находитесь на какой-то достаточно высокой цифре ISO, то еще больше шумов, будет ничего хорошего. И тут нужно понимать, что наша экспотройка, это выдержка, это диафрагма, это ISO, мы можем очень тонко играть этими параметрами, то есть мы можем... Правильная экспозиция создается тремя параметрами, но мы можем выбрать практически любые три, то есть мы можем с вами чуть-чуть ими поиграть, допустим, выдержку удлинить, диафрагму при этом подзакрыть и так далее. Т.е. мы сможем компенсировать за счет разных элементов количество света, и вот между этими вариантами, то есть фактически у одной и той же экспозиции мы можем задать ее одну и ту же количество света мы можем задать очень большим количеством этих экспотроек, и выбор между этими экспотройками зависит от вашей творческой задачи. Мы как уже говорили с вами до этого, у нас выдержка, диафрагма, это наши художественные средства, мы выбираем их исходя из того, какую мы хотим получить картинку, какой у нас творческий замысел. Вот примерно такой подход. На этом наш модуль заканчивается и мы переходим к следующему. В следующем модуле мы проговорим с вами про технические системы камеры, поговорим про фокусировку, про параметры, про фокусное расстояние, подробнее разберем что это такое, какая бывает оптика, поговорим про важный параметр при выборе техники и так далее. А сейчас для вас самое время перейти к практике. Дело в том, что мы с вами разобрали съемку в режиме М, проговорили, что такое экспозиция и самое время попробовать снимать режим М и попадать в правильную экспозицию. На этом мы с вами прощаемся, до встречи на следующем уроке.

Виды фотографии


"Самое банальное было и всегда будет самым трудным для изображения" Роберт Вальзер


Многие фотографы специализируются на определенном жанре фотографии, поскольку необходимо наработать специфические приемы получения качественных снимков, приобрести адекватную задачам фототехнику. Важна подготовка к съемке: обдумать заранее технику, приемы, время, место, ракурсы. Лучшая школа для повышения своего уровня — изучение творчества мастеров.

Полезные сайты

 • Клуб любителей макро
 • Cameralabs
 • Loaded Landscapes
 • Lonely Speck
 • Macroid.ru
 • MacroWorld.ru
 • MyWed
 • Outdoor Photographer
 • Photographer.ru
 • Photographylife
 • Secrets of Digital Bird Photography

Архитектура

Canon 5DIV, Canon EF 16–35/4 IS (16 мм, F6.3, 1/80 с, ISO 200).


 • Архитектуру советуют снимать при солнечном свете (лучше не очень ярком, сквозь легкие облака), падающем на здание спереди.
 • В пасмурную погоду здание кажется грустным, плоским, без теней теряется объем.
 • Современные здания часто лучше смотрятся в солнечную погоду, а старые утром или вечером.
 • Включение людей, автомобилей оживляет снимок и отражает время, но препятствует продажам если люди узнаваемы, видны номера и логотипы автомашины.
 • Не делайте известный объект основным в композиции (фрагмент, отражение, фон).
 • Если снимать здание прямо с фасада, оно будет казаться неестественным, поэтому снимать лучше несколько сбоку.
 • Съемка архитектуры должна осуществляться не с уровня земли, а с более высокой точки зрения, например из окна 2–3 этаже дома, расположенного напротив.
 • Важно расстояние, с которого производится съемка. Если можно, отойти подальше и использовать не весь кадр, а только необходимую часть.
 • Для городской съемки подойдет значение диафрагмы F11, а фокус навести на расстояние приблизительно 1/3 в глубину сцены.
 • Лучи от фонарей можно получить широкоугольным объективом с закрытой до F16–22 диафрагмой.
 • Длинная выдержка представляет людей в виде размытых пятен.
 • Перед поездкой в незнакомое место можно посмотреть сделанные ранее фотографии, облегчающие выбор предмета и условий съемки.
 • Для уменьшения перспективных искажений, свойственных широкоугольным объективам, фотокамера должна быть расположена ближе к центру изображения (снимать здания с более высокой точки) и параллельно земле.
 • Лучше снимать с запасом свободного пространства, чтобы легче кадрировать и выравнивать перспективу.
 • Стараться избегать проводов на фоне сложного фасада.
 • Недокоррекция искажений в редакторе лучше перекоррекции. Сходящиеся вверх вертикальные линии более приемлемы, чем расходящиеся.

Фототехника
 • Для фотографирования зданий в узких улочках или высоких строений нужны широкоугольные объективы (Canon 16–35/4L IS, 14/2.8LII, Sigma 14/1.8 Art).
 • Лучше снять здание издали нормальным объективом, чем потом править искажения, вызванные широкоугольниками.
 • Предпочительнее объективы, которые сохраняют хорошее разрешение и контрастность по всему полю до краев (плоский MTF график).
 • Архитектурные детали лучше снимать телеобъективами (70–200/4L IS).
 • Очень дорогие тилт/шифт-объективы (Canon TS-E 17/4L) позволяют выровнять перспективу или создать глубину резкости вдоль плоскости стены, что невозможно добиться на обычном объективе даже сильно закрыв диафрагму.
 • Для съемки ночью использовать штатив или подручные средства (перила, парапет) с предварительным поднятием зеркала и задержкой спуска. Не повышать ISO, лучше увеличить выдержку.
 • Точно позиционировать камеру с объективом удобнее с помощью редукторной 3D-головки (Benro GD3WH, площадка Arca-Swiss), нежели шаровой.


Астрофотография

 • Открытая диафрагма и большая выдержка увеличивают отношение сигнал/шум и позволяют снять звезное небо (F2.8, 20–25 с).
 • Стремиться снимать на оптимально низком ISO (при повышении снижается динамический диапазон) для данного фотоаппарата (ISO 800–1600 для Canon 5DIV, 800 для Olympus E-M1II).
 • Ручной режим (М), отключить Long Exposure Noise Reduction (изменяет RAW) и автофокус на объективе, RAW формат.
 • Фокусировка ручная в режиме live-view с увеличенным масштабом на яркой звезде/планете. Можно установить на бесконечность.
 • Чтобы избежать движения звезд выдержку ограничивают по формуле 500/фокусное расстояние/кроп фактор.
 • Для удаления горячих пикселей из RAW файла можно использовать программу Pixel Fixer.
 • При сильном ветре не включайте растения на переднем плане.
 • Для изображения туманности делают серию из нескольких десятков снимков и затем сшивают вместе в редакторе. Можно использовать программу DeepSkyStacker.
 • С целью траектории звезд делают большую серию снимков в течение нескольких часов с интервалом в 1 с (таймер фотокамеры) и затем сшивают в редакторе (Startrails, StarStaX).
 • Lightroom: установить высокие значения Sharpening Masking, чтобы не влиять на пустые области, немного увеличить Clarity, избегая ореолов, немного убрать шумы.

Фототехника
 • Для широкоугольной фотографии ночного неба обычно используют светлые объективы 14–30 мм и F1.4–2.8 с минимальной коматической (изображение точки в виде несимметричного пятна) и хроматической аберрациями, хорошей ручной фокусировкой, лучше фиксы.
 • Рекомендуют Rokinon/Samyang 14/2.4, 24/1.4 и 135/2.2 [нестабильное качество], Sigma 14/1.8 Art [есть кома до F2], Irix 15/2.4, Tamron 15–30/2.8, Canon 16–35/2.8III, Olympus 7–14/2.8.
 • Используют надежный тяжелый штатив, спуск дистанционный/проводной или с задержкой 2 с.
 • В ISO-инвариантных фотокамерах (Canon 5DIV) сигнал исходно выше небольшого электронного шума и соотношение сигнал/шум мало изменяется при повышении ISO.
 • При слабом свете звезд в ISO-вариантных фотокамерах (Canon 6D, 5DIII) относительно высокий электронный шум при длительной выдержке ухудшает видимость звезд на низких ISO, по сравнению с высокими ISO (3200–6400), поскольку снижено отношение сигнал/шум.
 • Специализированные фотоаппараты (Canon 60Da, Nikon D810A) благодаря модифицированному инфракрасному фильтру, который увеличивает чувствительность к излучению альфа-водорода с длиной волны в 656 нм, позволяют снимать туманности (облака межзвездной пыли и газа). Однако эти фотоаппараты не очень подходят для обычной съемки.
 • Камеры Sony серии A7 нельзя использовать, так как при длительных выдержках исчезает до 60% звезд (в RAW файлах).
 • Закрыть видоискатель крышкой.
 • Для точного позиционирования объектов удобны штативные редукторные 3D-головки.


Домашние съемки

Canon 7D, Canon EF 24–105/4L IS (24 мм, F5.0, 1/125 с, ISO 200).


 • Ограниченное пространство требует полнокадровых фотокамер и достаточно широких объективов.
 • В небольших квартирах с недостатком света лучше использовать светлые объективы.
 • Для динамичных событий нужна приемлемая выдержка (250–400 мс), которую можно добиться с помощью светлых объективов, вспышки и высоких ISO.
 • В ограниченном пространстве более удобны зум-объективы, хотя последние и темнее фиксов.
 • Съемка нескольких участников требует достаточной глубины резкости (F8–11), если нет задачи выделить главное.

Фототехника
 • Для съемки сцен можно использовать популярные зум-объективы (24–70/2.8), позволяющие быстро менять угол обзора.
 • Среди фикс-объективов удобны с фокусным расстоянием 28–35 мм и светосилой 1.2–2.8 мм.
 • Желательная фотокамера с приемлемым уровнем шума на ISO 1600–6400.
 • Для освещения сцены в комнате полезно поставить софт-бокс на стойке со вспышкой, управляемой через накамерную вспышку или триггер.


Живая природа

 • Лучше снимать после рассвета и перед закатом, когда свет мягкий и рассеянный.
 • В пасмурную погоду снимать можно, но цвета будут блеклые.
 • Изучить особенности поведения животного.
 • Одеваться в неяркие, естественные цвета. Не шуметь.
 • Большинство млекопитающих имеют отличное обоняние и слух, но видят мир черно-белым. Если фотограф будет долго сидеть тихо и совершенно неподвижно, он может остаться незамеченным.
 • Не гоняться за животным, оценить привычный маршрут перемещения.
 • Основная часть фотографий "дикой природы" делается в специальных природных парках, где животные не боятся человека.
 • Важно, чтобы свет хорошо освещал животных, особенно голову.
 • Для резкости можно установить фотоаппарат на штатив, расслабить шаровую головку, включить стабилизацию и вести животное, когда оно остановится — нажать на спуск.
 • Стабилизация полезна для стоящих животных, но не быстро двигающихся, когда используются выдержки более 1/500–1000 с.
 • Ограничить работу автофокуса диапазоном расстояний для ускорения работы и повышения вероятности захвата объекта.
 • Важен тихий режим беззеркальных камер (электронный затвор), поскольку животные обладают отличным слухом.

Canon 7D, Canon EF 100–400/4.5–5.6L IS, (238 мм, F4.5, 1/1000 с, ISO 400).

Птицы
 • Не торопится сразу снимать, продумать ракурс, фон, свет, оценить среду.
 • Подождать интересного действия птицы.
 • Птицы обладают отличной памятью, умеют считать, цветное зрение воспринимает ярко некоторые красители.
 • Фотографировать как можно ближе к объекту. Лучше не бегать, а найти место вероятного появления птицы и ждать.
 • Подходить очень медленно, как можно ниже к земле. Чем быстрее приближаешься, тем скорее улетит.
 • Определить комфортную для птицы дистанцию (переход вызывает беспокойное поведение) и нескольких дней-недель постепенно сокращать.
 • Лучшие снимки, когда птица располагается на уровне объектива.
 • Следить за полетом птицы глазами, использовать видоискатель когда готовы сделать снимок, снимать короткими очередями.
 • Солнце должно быть сзади фотографа.
 • Включать пространство вокруг птицы, чтобы не обрезать важные части.
 • Сидящих птиц можно снимать одной точкой автофокуса (с точечным замером экспозиции), летящих птиц — только группой точек.
 • Часто используют автофокус 5х5. Снимок летящей птицы на фоне неба возможен с использованием всех автофокусных точек, но не на фоне воды с рябью.
 • Автофокус может фиксироваться на большем теле или близком крыле, а не голове и глазах.
 • Важно, чтобы автофокус следил за объектом с перефокусировкой (режим Low в Olympus E-M1II), а не по первому кадру (режим High).
 • Обрезка кадра ухудшает качество снимка экспоненциально степени кропа.
 • Полезно AutoISO в режиме M или A.
 • При сложном освещении использовать точечный замер экспозиции.
 • Для "заморозки" летящих птиц обычно используется выдержка >1/1000 с, медленно плывущих ~1/500 c, а чтобы размыть движения крыльев 1/30 с.
 • Яркое небо и белые птицы могут привести к недоэкспонированию снимка, требуется установить компенсацию экспозиции +1 или +2.
 • При съемке водоплавающих птиц ярким днем полезен поляризационный фильтр для устранения бликов и рефлексов на воде.
 • Полезно поместить водоплавающую птицу в край кадра и сфокусироваться, когда она вплывет в кадр.

Фототехника
 • Заранее настроить технику, проверить установки, готовность снимать в любой момент.
 • Фотографировать больших животных можно объективами 300–600 мм, а для птиц нужно более 600 мм.
 • Чтобы снимать лесных и полевых птиц удобно носить камеру с телеобъективом, прикрепленным к моноподу через кольцо с лапкой.
 • Съемка птиц в полете тяжелыми телеобъективами облегчается с помощью карданных штативных головок (Benro Gh3 Gimbal Head), которые позволяют подвешивать систему объектив–камера в точке центра тяжести системы.
 • Использование для дальних съемок фотоаппаратов с меньшими матрицами и высокой плотностью пикселей позволяет заметно уменьшить вес и стоимость системы, однако ухудшается качество изображения при недостатке света (меньше света, выше шумы, уже диапазон яркости). Соответственно снижается приемлемое ISO (~800 вместо 3200).
 • На полнокадровых камерах с большом разрешением можно использовать кроп-режим APS-C, что позволит уменьшить угол зрения (например, получить картинку с разрешением 17 Мп и "увеличением" х1.6 на камере Canon R5).
 • Низкочастотные фильтры позволяют устранить муар на оперении, но снижают резкость, которую восстанавливают при проявке RAW-файла в редакторе (Sharpening подобрать по картинке: Radius 0.5–1, Detail 70, Amount 80).
 • Бесшумная съемка с электронным затвором, чтобы не пугать животное.
 • Удобны две камеры: одна с телевиком, другая со штатным объективом.
 • Важен большой ресурс батареи, их достаточный запас.


Макро

Canon 350D, Canon 100/2.8 Macro (100 мм, F8, 1/100 с, ISO 200).


 • Для красоты снимка важен размытый фон, убрать мешающие предметы, не увеличивать без необходимости зону резкости (сделать снимки с разной диафрагмой), можно использовать фотофон.
 • Фотографировать с разных ракурсов (стоя под углом 45° для новичков).
 • При большом масштабе зона резкости очень мала и возможна только ручная фокусировка.
 • Для фотографирования очень малых объектов диафрагму обычно зажимают до F16–22, можно больше, но падает разрешение (при F22 на 20–30% ниже, чем на F8) и нужно больше света для приемлемой выдержки.
 • Очень сложно навестись на резкость вращением фокусировочного кольца, поскольку колебания фотокамеры даже на несколько миллиметров недопустимы.
 • Можно выставить приблизительный масштаб съемки, поймать объект в видоискатель, найти ракурс и приближать фотоаппарат к объекту, пока плоскость резкости не пройдет там, где нужно и нажать спуск. Удобны макрорельсы для штатива.
 • Дистанционный спуск, предварительный подъем зеркала, электронный затвор уменьшают вибрацию.
 • Стабилизатор без пользы, при длинных выдержках объекты смазываются, да и трава часто раскачивается.
 • Стекинг — склейка нескольких кадров с последовательно изменяемой плоскостью фокуса (брекетинг по фокусу) для получения расширенной зоны резкости. Сшивают кадры автоматически в Photoshop или в камере (Olympus).

Насекомые
 • Лучше снимать утром незадолго до и после восхода солнца, когда насекомые малоподвижны, есть роса.
 • Для съемки насекомых полезно одеться в камуфляж с мелкими пятнами (+ наколенники), двигаться медленно, пригибаясь, избегать тени впереди, искать любимые места посадки (стрекозы), приманить (сироп, лужица) и терпеливо ждать.
 • При отсутствии солнца и температуре ниже 18°C насекомые исчезают.
 • Для насекомых фокусное расстояние 100 мм часто мало (у Canon 100/2.8 минимальное расстояние 30 см или 13 см от передней линзы), что неудобно и насекомые не позволят.
 • Вспышка дает блики от панцирей насекомых.

Цветы
 • Цветы в природе очень разные, в отличие от выращенных искусственно.
 • Даже небольшой ветер не позволяет снимать макрофотографии (утром и вечером ветер обычно меньше или отсутствует), но можно снять цветок в движении.
 • Зона резкости должна быть достаточно большой, чтобы попал весь цветок (F7–14) или хотя бы ближайшие лепестки с тычинками.
 • Съемка с близкого расстояния и телеобъективы уменьшают зону резкости.
 • При ярком свете цвета блекнут. Можно использовать просветный отражатель, серый фильтр (не убирает тени).
 • Интересные снимки снизу цветка используя откидной экран.
 • Показать цикл жизни цветка.
 • Можно снять только часть цветка (лепестки, тычинки).
 • Важно получить хороший фон — размытый и красивый с элементами зеленой травой (снять с разной диафрагмой).
 • Детальный фон с травой отвлекает от цветка. Можно ветками и камнями пригнуть мешающую траву вокруг цветка.
 • Земля и трава рядом с цветком часто дают мелкопятнистый фон, который трудно размыть универсальными объективами. В этих случаях снимать телеобъективом параллельно земле.

Фототехника
 • Объектив 150–180 мм (Sigma 150/2.8 Macro) позволяет снимать издали и лучше размывает фон.
 • Для увеличения масштаба используют макрокольца, которые приводят также к уменьшению света.
 • Очень удобны откидные поворотные экраны на камере, где можно увеличить масштаб, выбрать точку фокусировки.
 • Рекомендуют устойчивые штативы с шаровой головкой и возможностью наклона центральной колонны или без нее.
 • В некоторых видах макрофотографии удобно позиционировать камеру с помощью редукторной 3D-головки, которая позволяет очень точно изменять позицию в трех плоскостях.
 • Штативы полезны только для неподвижных объектов, позволяют избегать вспышки. Насекомые долго не сидят, цветы раскачиваются ветром.
 • На сумку прикрепить яркую ленту, чтобы можно было быстрее найти при фотографировании растений.

Фототехника: рельсы
 • Макрорельсы позволяют комфортно регулировать дистанцию при большом увеличении.
 • На природе используют механические рельсы с одной направляющей (Hejnar MS3_8 [538 г], менее стабильные Manfrotto 454 [без площадки и платформы 450 г]) или более стабильные с двумя направляющими (Hejnar MS5P_8 [911 г], PhotoKirk FR-2 [624 г]).
 • При стекинге фотографий с разной глубиной резкости и большом увеличении проблему создают смещения, особенно боковые.
 • Шаг механических рельс (обычно 1.06–1.25 мм/оборот) достаточен для небольших увеличений.
 • Автоматические рельсы (StackShot) позволяют снимать серии фотографий с заданным (до 0.02 мм) шагом для последующего стекинга.
 • Можно соединить два однонаправленных рельса и менять положение камеры с объективом в 2 измерениях, однако снижается стабильность.

Фототехника: свет
 • Светосила в объективе не слишком нужна, приходится сильно диафрагмировать.
 • При очень малой диафрагме и необходимости в короткой выдержке (≥1/250 с) нужна вспышка.
 • Вспышка, особенно на фотоаппарате, дает жесткий и неравномерный свет с резким переходом в тень.
 • Можно использовать 1/3–1/4 мощности вспышки, что уменьшит жесткость света и время перезарядки.
 • Небольшой софтбокс увеличивает площадь покрытия светом и зону перехода света в тень (Altura Photo 9x7", Rogue FlashBender 2 Soft Box Kit).
 • Накамерные кронштейны для вспышек не всегда дают оптимальное направление света, проще держать вспышку в руке с камерой на штативе, управление вспышкой по радиосвязи или через провод.
 • Полезны две обычные вспышки: одну для подсветки фона, вторую сбоку.
 • Вспышки для макросъемки бывают кольцевые и спаренные. Кольцевая вспышка дает почти бестеневое освещение и не позволяет хорошо выделить мелкие детали и объем. Больше подходит для техничного макро, чем художественного.
 • Многие фотографы предпочитают использовать только естественный свет (на восходе и закате) с длительной выдержкой.
 • Ослабить тени, улучшить рисунок можно золотисто-серебряными отражателями.


Пейзаж

Canon 350D, Canon EF 24–105/4L IS (55 мм, F7.1, 1/800 с, ISO 200).


 • Выделить главный элемент можно светом, цветом, композицией, резкостью.
 • Важно выбрать правильное положение, исключающие ненужные и мешающие элементы.
 • Далеко не всегда интересные и красивые сюжеты получаются таковыми на снимках.
 • Полезно снимать одно и то же место повторно, в разное время суток и сезоны.
 • Птицы оживляют пейзаж, подождать когда влетит в кадр.
 • Попробовать снять сцену с вариациями по высоте, дистанции, углу зрения.
 • Линия горизонта определяется задачей: сколько нужно показать неба или земли.
 • Продумывать композицию: баланс сторон, ведущая линия (объекты или линии из нижних углов кадра вглубь), симметрия, естественная рамка.
 • Ищите ведущую линию, которая проходит через всю композицию. Диагональная линия придает кадру динамику, горизонтальная линия — спокойствие.
 • Основной фокус на зону в нижней трети кадра.
 • Если снимать объект вместе с отражением на водной глади фокус навести на отражение.
 • Используют разное кадрирование: 2–3:1 и 16:9 (панорама), 4:5, 4:3 (глубина сцены), 1:1 (объект в центре кадра), 3:2 или 5:4 (сцена без важных деталей на переднем плане).
 • Проверить резкость и композицию перед тем, как оставить место съемки.

Движение
 • Вода: 1/500 с заморозит движение, застывшие брызги, 1/125 с для быстрого движения воды без смаза, 1/20–30 с сделает вид воды натуральным, 1/4–10 с дает приятную расплывчивость, 1 с делает все расплывчатым, несколько секунд или минут сделают течение воды подобным туману. Для длительной выдержки: штатив и нейтрально-серый фильтр (ND 8–16).
 • Огонь: 1/800–2500 с дает четкую структуру и прозрачность, 1/200–500 с умеренную структуру и слабую прозрачность, 1/13–25 с неструктурированное и непрозрачное пламя, лучше снимать на широкой диафрагме. Бенгальские огни на 1/40–60 с.
 • Снег: 1/80–100 с дает хлопья и небольшой смаз, 1/40–60 с полоски, 1/8 с сплошные линии, снимать лучше резким объективом.
 • Для съемки молний ручной фокус настроить по первым молниям (на отдаленные объекты), минимальное ISO, закрыть диафрагму до F7–11, большая выдержка 20–30 с. Проще фотографировать в режиме Bulb (B) с помощью дистанционного спуска, который нажать и держать до молнии и немного после. При частых молниях выдержка 5–15 с, возможно придется поднять ISO. При обработке можно объединить фотографии.

Панорама
 • Для панорамы фокусировка и экспозиция по центральной точке первого кадра на Av, далее M, установить баланс белого (дневной свет). Если нет штатива, развернуть корпус влево, ноги на месте, перемещение фотокамеры не с помощью рук и головы, поворотом корпуса. Фотографировать быстро.
 • При съемке панорамных сюжетов, в которых присутствуют небо и вода, перекрытие между соседними снимками должно составлять больше обычных 20%, около 50%. Объединяют снимки в Photoshop или PTGui.
 • Лучше снять панораму дополнительно в вертикальной ориентации фотоаппарата, поскольку при сборке нужная часть изображения может обрезаться.  • Существуют специальные панорамные головки для штативов.

Резкость
 • Таблицы и калькуляторы гиперфокального расстояния весьма неточны.
 • Можно установить объектив на бесконечность (∞), найти ближайший резкий предмет и перефокусироваться на данное (гиперфокальное) расстояние. Снимок будет резким от половины этого расстояния до бесконечности.
 • Метод двойного расстояния — найти ближайший элемент планируемого снимка и сфокусироваться с малой диафрагмой на расстоянии в два раза больше.
 • Используют фокус-стекинг с использованием штатива и склейкой фотографий разной глубины фокуса.
 • Перед спуском затвора проверить глубину резкости, нажав на кнопку DOF.

Свет
 • Важно найти хорошее освещение, а затем искать объект съемки.
 • Лучшее время для съемки час на рассвете и час на закате ("золотые часы"), а также "голубой" час после захода Солнца. Потребуется большая выдержка и штатив.
 • Красивые цвета облаков и неба появляются до восхода Солнца.
 • Полезно снимать с брекетингом экспозиции.
 • Закаты и рассветы снимают с разной экспозицией и затем комбинируют в одном снимке. Для правильной экспозиции навести чуть выше солнца, наполовину нажать спуск, и перекадрироваться. Хорошо включать передний фон (камни, кусты).
 • Низкое ISO (64–100) помогает увеличить динамический диапазон для высококонтрастных сцен, таких как закат и восход.
 • Солнце сзади помогает выделить цвета, сбоку — фактуру, спереди — силуэт (особенно на безоблачном небе перед рассветом).
 • При съемке в контровом свете не допускать положения яркого источника на границе кадра, что может уменьшить контраст и вызывать засветы.
 • Чтобы получить звезды от ярких источников света нужно закрыть диафрагму оптимально до F14–16.
 • Туман, как и снег, может вызвать ошибку экспозиции, поэтому полезно прибавить 2–3 стопа, чтобы проработать темные участки.

Фототехника
 • Используют многопиксельные фотокамеры с широким динамическим диапазоном яркости, фокус-стекингом, защищенные от непогоды.
 • Использование штатива способствует улучшению композиции и качества снимка.
 • Позиционировать камеру (особенно для панорамы) удобно с помощью 3D-головки, однако она тяжелее и ограничивает свободу.
 • Для съемки пейзажа обычно диафрагму зажимают до F11–16, поэтому нередко требуется штатив, особенно при использовании поляризационных или нейтрально-серых (ND) фильтров.
 • Наряду с широкоугольным объективом интересные кадры можно получить с помощью телеобъектива.
 • В поход и горы лучше не брать сменные объективы (вес, пыль, риск повреждения).
 • Поляризационный фильтр позволяет устранить отражение неба в воде, отблески и световые рефлексы снега, усилить синеву неба и радугу.
 • Зимой переносить фотокамеру не под одеждой, а в обычной фотосумке. После входа в теплое помещение нельзя открывать сумку с фотокамерой в течение 1–2 ч.
 • При морозах лучше всего хранить фотоаппарат (не аккумуляторы) на морозе, не отогревать ее перед съемкой. Отключите дисплей и пользуйтесь оптическим видоискателем — дисплей потребляет достаточно большой ток.


Портрет

Canon 5DIV, Canon EF 85/1.8, (85 мм, F2.8, 1/100 с, ISO 400).


 • Нужно показать не как человек выглядит, а кто он.
 • Во время беседы портретируемый забывает, что он позирует и может на мгновенье показать свой характер. Можно сказать, что делаем тестовые снимки для настройки фотокамеры.
 • Для получения стоящего кадра порой требуется сделать много снимков.
 • Настоящая улыбка отражает состояние человека.
 • Лучше сидя, туловище повернуто немного под углом.
 • Детей фотографировать на уровне их роста или ниже.
 • Сделать много серийных снимков выступающего, чтобы получить выразительное лицо приемлемым ртом, перед началом выступления, в период жестикуляции.
 • Фокусироваться лучше по глазам.
 • Лучше разрешение и контрастность, меньше искажений в центре объектива.
 • Рекомендуют снимать в вертикальной ориентации фотокамеры, чтобы уменьшить свободное пространство. При частом использовании вертикального положения фотокамеры помогает батарейная ручка с спуском.
 • Часто достаточно диафрагмы F4, чтобы получить ограниченную глубину резкости. При большой диафрагме на небольших расстояниях зона резкости мала (для 85/1.8 и расстоянии 1 м грип 1.5 см) и возрастает риск промаха, особенно при фокусировке по наиболее чувствительной центральной точке и перекадрировании.
 • В студийных съемках важны детали, поэтому обычно устанавливают диафрагму F8–16 (с фоном), минимальное ISO и максимальную синхронизацию со вспышками (1/200 с). Дефекты кожи корректируются макияжем и последующим ретушированием в графическом редакторе.
 • Снимать на минимальных ISO, идеально до 200, хорошо до 800.
 • Если нужно выбрать между длительной выдержкой и поднятием ISO, то лучше поднять ISO, чем получить смаз.
 • Фон не должен отвлекать от лица, без множества мелких деталей. Позади не должно быть нежелательных предметов (дерево, столб).
 • Над головой не должно быть много пространства, можно даже обрезать верхнюю часть головы.
 • В групповом/парном портрете люди должны стояли близко друг к другу (не рядами). Хорошо сгруппировать вокруг какого-то объекта (стол, колонна). Смотреть на фотографа. Диафрагму зажимают так, чтобы кадр был резок по всему полю (F8–11).
 • Черно-белые портреты часто более выразительны, цвет не отвлекает.

Свет
 • Лучший свет от окна, фотоаппарат у самого окна, а объект в 2 м напротив окна. Избегать пятен света и тени.
 • Чтобы уменьшить морщины, свет направить прямо на лицо.
 • В яркий солнечный день, особенно если солнце сзади объекта, используют заполняющую вспышку для осветления теней.
 • Вспышка отражается в очках, особенно темных — лучше снять.
 • При съемке в помещении со вспышкой фон должен быть далеко от портретируемого для исключения резкой тени (или снять по второй шторке).

Фототехника
 • Портреты снимают длиннофокусными объективами (85–135 мм на полный кадр) на максимальном удалении (не менее 1.5–3 метров) для уменьшения искажения лица, размытия фона и увеличения зоны резкости.
 • Чем длиннее фокусное расстояние, тем больше размытие фона (боке), позволяющее сосредоточить взгляд на лице.
 • Лучшие портретные объективы создают мягкое и красивое размытие фона.
 • Для портрета важны высокое разрешение и контрастность объектива, особенно по центру кадра.
 • Если используется вспышка, то применяют механический затвор.
 • Портреты с включением среды (жанровые), ростовые и групповые снимают объективом 50 мм, для съемок с включением среды можно использовать 35 мм.
 • Съемка широкоугольником (35 мм) с близкого расстояния позволяет включать среду, однако удлиняется лицо. Лицо поместить ближе к центру, чтобы уменьшить искажения. Зона резкости заметно больше (для 35/1.4 на расстоянии 1 и 3 м грип будет 7 и 62 см), чем у телевиков.


Предметы

Canon 6D, Canon EF 50/1.4 (50 мм, F5, 1/200 с, ISO 3200).


 • Стараться передать характер предмета, фактуру, запах, звук.
 • Рассказать историю предмета в снимках.
 • Выбрать правильный фон, использовать разные варианты.
 • Для фотостоков обычно снимают предметы на белом фоне под разными углами.
 • Снимок должен почеркнуть форму, материал, логотип предмета.
 • Использовать физиологию цвета для создания эмоций.
 • Ключевое значение имеет правильное освещение.
 • Лучше природное освещение, но не всегда можно реализовать.
 • Большая зона резкости для всего предмета (если достаточно F8–11 без появления дифракции).
 • Предметы нужно подготовить: помыть и очистить, удалить пыль.

Фототехника
 • Рекомендуют макрообъективы с фокусным расстоянием не менее 85 мм, малыми перспективными искажениями, высокой резкостью и оптимизацией для съемок с близкого расстояния.
 • Для обеспечения максимальной резкости камеру установить на штатив, стабилизатор отключить.
 • Удобно точно направлять камеру с помощью редукторной 3D-головки, однако дольше.
 • Брекетинг по фокусу позволяет расширить зону резкости с помощью автоматического сшивания серии кадров.
 • Часто используют матовые пластиковые, нетканные бархатные фотофоны.
 • Фон клипсами прикрепить к перекладине, которую расположить на одной стойке (Т-образно) или двух (в виде ворот).
 • Сфотографировать серую карточку для корректного баланса белого.
 • Удобнее использовать мобильный стол (у автора многофункциональный верстак).
 • Основной рисующий свет (слева), заполняющий рассеянный свет (справа) уменьшает тени основного, контровый свет позади объекта выделяет формы, фоновый усиливает границу между объектом и фоном.
 • Две вспышки через софтбоксы (рассеиватели Rogue) по бокам от объекта под углом 45° к объекту, достаточно низко, третью сверху для фона и теней от боковых вспышек (на журавле или С-стенде), дополнительно отражатель.
 • Чтобы убрать ненужные блики или подчеркнуть контур можно закрыть часть софтбокса куском черного картона.
 • Вспышка осветляет предмет и затемняет темный фон.
 • Для получения красивого отражения предмета используют черный и белый акрил. Последний также используют как отражатель. Недостатки акрила: быстро царапается, притягивает много пыли.


Репортаж

Canon S90 (6 мм, F2, 1/80 с, ISO 200).


 • Заранее продумать сюжет съемки (завязка, развитие, кульминация, завершение), необходимые кадры.
 • Особенно важны фотографии в пиковые, решающие моменты, снятые крупным планом.
 • Один главный объект в кадре. Линии направляются к главному объекту.
 • Взгляд и движение должны направляться в сторону длинной части кадра.
 • Узнать расписание мероприятия.
 • Приехать заранее и посмотреть место съемки, свет.
 • Менять общие и крупные планы.
 • Искать лучший (необычный) ракурс (с низкой точки первого ряда возле окна для детей на утреннике) и фон (резкие тени, "фотомусор"), двигаться.
 • Не мешать тому, кто первым занял оптимальную точку съемки.
 • Кадрировать с запасом пространства для возможной обработки.
 • Минимальная выдержка 1/200 с для устранения смазов, немного поднять ISO (до 800–1600), диафрагма F5.6.

Фототехника
 • Рекомендуют штатный зум-объектив (24–70 мм), телеобъектив для удаленных объектов (70–200 мм), светосильный фикс (50/1.4, 35/1.4).
 • Диафрагму зажимают для увеличения зоны резкости.
 • Не использовать вспышку при повышенной влажности или когда в воздухе много пыли.
 • Нельзя использовать отражение вспышки от потолка, если потолки высокие, с различными конструкциями и небелые.
 • Иметь запасные флешки, батареи для фотоаппарата и вспышки.


Свадьба

 • Хорошо познакомиться с парой и выяснить пожелания.
 • Узнать план мероприятия.
 • Спланировать обязательные снимки и сцены.
 • Особенно важны эмоциональные, неожиданные, смешные сюжеты, которые нужно снимать быстро.
 • Использовать привлекательные фоны для снимков.
 • Выбрать точную экспозицию для платья невесты.
 • Продумать освещение, расставить световое оборудование.
 • Избегать вспышек на церемонии без очевидной необходимости.
 • Настроить баланс белого в камерах для помещения.
 • Следящий автофокус.
 • Не бояться повысить ISO — лучше резкие фотографии с выдержкой 1/500 сек и ISO 6400, чем смазанные на выдержке 1/30 сек и ISO 400.
 • Резкость снимка не должна быть самоцелью.

Фототехника
 • Светосильные объективы с быстрым автофокусом.
 • Рекомендуют стандартный (24–70/2.8) зум, телеобъектив (70–200/2.8) и 85/1.8 мм.
 • Светлые фиксы с минимальной дисторсией (24/1.4, 35/1.4, 50/1.4), портретники (85/1.4–1.8, 135/2), макрообъектив для колец и предметов (100/2.8).
 • Взять две камеры одной системы, чтобы работать не задумываясь, запас батарей и карт памяти.
 • Использовать бесшумный режим, отключить звуки в камере.
 • Полезна камера с возможностью дублировать снимки на вторую карту памяти.
 • Важнейшее значение имеет оптимальный свет. Часто используют вспышки на штативах по углам или по диагонали (для контрового света), а рисуют вспышкой на камере (в руке немного выше). ISO поднять до 800–1600. Управление через радиосинхронизатор.
 • Удобно быстро отправлять фотографии из фотоаппарата по WiFi.


Спорт

Canon 5DIV, Canon EF 70–200/4L IS (70 мм, F4, 1/1250 с, ISO 400).


 • Событие надо опережать, а для этого необходимо разбираться не только в данном виде спорта, но и в особенностях конкретного состязания.
 • Создать короткую историю, включая снимки перед состязанием и после него.
 • Движение можно показать более длинной выдержкой, съемкой с проводкой, расположением по диагонали кадра.
 • На пике движения скорость невысока и можно получить резкий снимок.
 • Быстрая серия кадров позволяет выбрать красивый кадр (законченная фаза движения), который через доли секунды может стать невыразительным.
 • Игрока в действии крупным планом, максимально близко (не с трибуны).
 • Чем ближе к земле, тем драматичнее снимок.
 • Интересны фотографии, раскрывающие скрытые жизненные ситуации, взаимоотношения людей.
 • Изолировать объект съемки, исключив предметы на заднем плане, или размыть фон.
 • Солнце за спиной.
 • Чтобы заморозить движение выдержка не ниже 1/640 с, лучше 1/1000 с. Чтобы обозначить движение выдержка 1/200 с, движение с проводкой на 1/30–60 с (для велосипеда и автомобиля 1/250–360 с) сериями.
 • Можно установить в фотоаппарате минимальную выдержку (например, 1/1000) и AutoISO.
 • Синхронизация по второй шторке затвора с длительной выдержкой (нужна стабилизация объектива, монопод или штатив) позволяет размыть, осветлить фон и "заморозить" объект.

Фототехника
 • Для спорта нужен телевик (лучше F2.8 для точности автофокуса), быстрый автофокус и короткая выдержка, а стабилизатор в объективе не нужен.
 • Распространены объективы 400, 70–200, 24–70 и 16–35 мм.
 • Удобно иметь 2–3 фотокамеры, чтобы реже менять объективы.
 • Часто используют фотоаппарат на мини-штативе с триггером.
 • При съемке телеобъективом "с проводкой" используют штатив, а оптический стабилизатор переводят в режим 2 или отключают, если такого режима нет.
 • Для тяжелого телеобъектива и мобильности нужны моноподы (включить стабилизатор).
 • Следящую автофокусировку зоны полезно вывести на кнопку AF-ON, оставив на спусковой кнопке экспозамер и сам спуск. При слежении держать кнопку AF-ON постоянно нажатой и удерживать спортсмена в кадре полагаясь на автофокус. Как только начался интересный момент — жать на спуск и держать серию столько сколько нужно. Во время серии на автофокус не отвлекаться, следить только за кадрированием и зумом.


Улица

Canon 6D, Canon EF 24–105/4 IS (102 мм, F6.3, 1/200 с, ISO 200).


 • Очень важно предугадывать развитие событий.
 • Выбирать места, где много людей и часто встречаются фотографы (карнавал, рынок, достопримечательности).
 • Электронный затвор позволяет снимать без шума, не привлекая внимания.
 • Часто съемка вблизи дает эмоциональный кадр.
 • Ночная съемка аттракционов с длинной выдержкой позволяет получить красивые светящиеся абстракции.
 • Фотоаппарат всегда должен быть с собой и готов к съемке, фотографировать быстро.
 • В некоторых ситуациях помогает съемка "от бедра". Можно снимать через программу смартфона, не трогая висящий фотоаппарат.
 • Не встречаться глазами с человеком, которого решили сфотографировать.
 • Если человек заметил, что Вы его фотографируете, улыбнитесь.
 • Для получения резких снимков использовать короткую выдержку (<1/фокусное расстояние, при движении объектов <1/500–640 с).
 • Уменьшить диафрагму для достижения большой глубины резкости и достаточную выдержку (например, F8, 1/250 с в яркий день, AutoISO).
 • Большую глубину резкости можно с помощью гиперфокальной техники: ручной фокус (M), закрыть диафрагму до F8 и сфокусироваться на расстояние в несколько метров.
 • Лучшее положение фотокамеры может быть под углом.

Фототехника
 • Использовать небольшие фотоаппараты с малым объективом (Panasonic LX100, Fujifilm X100, Ricoh GR, Olympus E-M5/M1).
 • События и портреты в уличной среде чаще снимают широкоугольным объективами (28 и 35 мм на полном кадре). Подойдут небольшие зум-объективы (Olympus 12–40mm F2.8) без бленды.
 • Более эмоциональные кадры можно получить длиннофокусными объективами (90 мм).
 • Полезен поворотный экран.
 • Иметь запас батарей и памяти.

отличный инструмент для увлеченных ПОЗИТРОНИКА (Казань)

Новая цифровая зеркальная камера Sony DSLR-A700 - это возможность подняться на новую ступень в фотографии. Для тех, кто увлекается фотографией, новая камера станет отличным инструментом для съемки, который поможет еще точнее запечатлеть свое видение мира.

Взяв DSLR-A700, вы сразу поймете, что она создана для безукоризненной работы: корпус из магниевого сплава и усиленный каркас из сплава алюминия гарантируют надежность в эксплуатации, а изоляция кнопок - защиту от влаги и пыли.

Матрица CMOS Exmor™ обеспечивает невероятное качество снимков. Главное в A700 – качество, которое обеспечивается благодаря абсолютно новой матрице CMOS Exmor™ с разрешением 12,24 эффективных мегапикселя. Технология полупроводников Sony и улучшенные функции обработки обеспечивают невероятную резкость, чистоту и детализацию снимка, плюс – передачу насыщенных, естественных цветов, оттенков и текстур. Впервые в мире цифровых зеркальных камер матрица CMOS Exmor™ сама конвертирует аналоговые электрические импульсы в цифровые сигналы.

Высокоскоростной затвор поможет зафиксировать движение в кадре. Профессиональное ощущение камеры подчеркивается бесшумным затвором и мощным и плавным приводом автофокуса, сокращающим шум и вибрацию при фокусировке. Минимальная выдержка для съемки быстродвижущихся объектов составляет 1/8000 с, а скорость серийной съемки - до 5 кадров в секунду.

Эта камера отличается быстротой реакции на ваши действия благодаря новой 11-точечной высокоскоростной системе автофокусировки с двойным датчиком крестового типа, который улучшает автофокусировку даже при низкой освещенности и малом контрасте.

Помимо прочной конструкции и функций, оптимизированных для профессионального пользователя, камера обладает невероятно простым новым интерфейсом «Quick Navi». С ним вы сможете легко и быстро воспользоваться функциями камеры в ситуациях, когда копаться в меню просто некогда.

Использование процессора изображений BIONZ – это сокращение шумов и более четкие снимки Функция двойного шумоподавления до и после аналогово-цифрового преобразования создает сигналы с улучшенной устойчивостью к внешним шумам и помехам.

Наряду с великолепным качеством изображения фотокамера A700 упрощает съемку спортивных соревнований, представлений, интерьеров и портретов. Максимальная чувствительность составляет ISO 3200 с возможностью установки расширенного диапазона ISO до 6400 для потрясающих снимков в условиях низкой освещенности.

Камера совместима со всей линейкой объективов с байонетом типа α и с оптикой Konica Minolta и оснащена стабилизатором изображения Super SteadyShot, что повышает устойчивость к сотрясению камеры при съемке. Коррекция с эквивалентом до четырех ступеней позволяет делать более четкие снимки при съемке с рук и в условиях низкой освещенности.

Новый оптический видоискатель высокого качества обеспечивает крупное яркое изображение и точную ручную фокусировку. Кроме того, 3-дюймовый ЖК-экран фотографического качества Xtra Fine LCD добавляет возможностей детально рассмотреть снимок. Ультравысокая степень четкости экрана – 921 тыс. точек – позволяет легко проверить точность фокусировки и общее качество снимка, не загружая его в ПК.

Подключите фотокамеру A700 к любому телевизору HD и наслаждайтесь превосходным изображением в высоком разрешении, находясь дома или в студии. Кроме того, вы можете управлять слайд-шоу высокой четкости посредством прилагаемого пульта дистанционного управления.

Расширяйте свои творческие границы с фотокамерой A700. Именно такую цифровую зеркальную камеру ждали продвинутые фотолюбители.

Съемка динамичных сюжетов - Москва

  • Переведите камеру в режим «Спорт» или «Дети» - камера самостоятельно установит максимально допустимую короткую выдержку, чтобы снизить риск «смазывания» движущегося объекта. В зависимости от модели вашей фотокамеры, могут  также принудительно включиться следящий автофокус и серийная съемка.
   
  • Если в вашем фотоаппарате нет сюжетных программ «Спорт», «Дети» или «Животные», можно настроить эти режимы самостоятельно, выставив максимальную диафрагму при минимальной выдержке. (Некоторые модели фотоаппаратов позволяют настраивать только один из этих параметров – второй подбирается автоматически). При установке параметров помните, что чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Но с увеличением расстояния до объекта выдержку можно увеличивать. Короткая выдержка как бы замораживает объект в движении.

 

  • Иногда используется диаметрально противоположный способ: устанавливается достаточно длинная выдержка, и при съемке либо сам объект, либо фон оказываются размазанными, пусть и в ущерб четкости изображения. Именно эта размытость позволяет передать динамизм сюжета.

    Тех же результатов можно достичь, поиграв с чувствительностью матрицы  (ISO). Если вы хотите, чтобы за динамично движущимися объектами тянулись размытые разноцветные полосы, установите меньшее значение чувствительности матрицы: 100, 200 ISO. Если, напротив, ваша цель заморозить объект на месте, используйте большее значение чувствительности матрицы 400, 800, 1600 ISO.

 

  • В случае, когда объект движется почти прямо к фотоаппарату или от него, выдержка может быть увеличена вдвое, по сравнению с минимально необходимой.

 

  • В съемке динамичных сюжетов вам поможет  следящий  автофокус (довольно сложно каждый раз вручную наводить резкость на бегающих детей или, например, на мчащихся хоккеистов). Зачастую даже следящий автофокус не поспевает за быстро перемещающимися объектами съемки. Поэтому вероятность получить качественный снимок невелика — слишком часто объекты оказываются не в фокусе. Выход один — делать большое количество дублей: хотя бы некоторая их часть получится резкой.  

 

  • Подчеркивать  динамику на снимках удобнее всего композиционными методами. Особую динамику кадру придает диагональная композиция Спортсмены, снятые снизу вверх и расположенные вдоль диагонали кадра, визуально выглядят «взлетающими».

 

  • Во время съемки не нужно стараться произвести точное кадрирование. Главное -  обязательно следите, чтобы в направлении движения оставалось больше пустого пространства, чем с противоположной стороны: покажите зрителю хотя бы часть пространства, в направлении которого движется объект.

 

  • При фотосъемке спортивных сюжетов фотограф должен предугадывать развитие ситуации и заранее оказываться в точке, откуда можно сделать интересный кадр. Если вы не готовы носиться по периметру спортивной площадки вслед за играющими, можно расположиться в непосредственной близости от места, где ожидаются наиболее значимые события (у ворот, у сетки, возле финиша) или в местах снижения динамики (пит-стопы, подъемы в гору для лыжников).

 

  • При съемке движущихся объектов применяют прием, который называют "съемкой с проводкой". Прием состоит в том, что, поймав объект в видоискатель, равномерно ведут фотоаппарат вслед за объектом с такой скоростью, чтобы объект практически не смещался относительно границ экрана, и, когда синхронность движения достигнута, нажимают спуск затвора. На снимке, полученном таким образом, движущийся объект получается резким, а детали фона размазываются в полосы по направлению движения. Съемка с проводкой применяется, когда необходимо не только подчеркнуть скорость движения, но и выделить движущийся объект, как бы оторвав его от фона.

    Разумеется, такой прием применим только при съемке равномерно движущихся объектов, причем необходимо, чтобы все детали объекта двигались в одну сторону с той же скоростью. Например, лыжника, спокойно скользящего с горы с большой скоростью, можно снять описываемым приемом, но фигура лыжника, двигающегося по равнине, не получится резкой целиком, так как руки и ноги при толчках смещаются назад от корпуса и изобразятся размытыми. "С проводкой" лучше снимать мотоциклистов, велосипедистов, прыжки с трамплина, водные лыжи и т.п.

 

 

  •   Пытаться снять игру  с трибун стадиона с помощью компактной цифрокамеры – бессмысленное занятие. Встроенной в фотоаппарат маломощной вспышки не хватит, чтобы осветить объект на поле, а телеобъектив, хоть и «увеличивает» картинку в видоискателе, усиливает степень размытия изображения, если объект перемещается. А  нестабильное положение фотоаппарата  (и, как следствие, дрожание рук)  сведет  к  нулю  все шансы сделать хорошие кадры. Конечно, если вам очень хочется,  можно попробовать поснимать с трибун, но не надейтесь при этом получить что-то больше, чем макушки сидящих впереди зрителей. В этом случае лучше отложите фотоаппарат и насладитесь от души спортивным зрелищем.

 

Canon EF 50mm f/1.4 USM, Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM, объективы для фуд-фотографии

Правильно снятая еда — от блестящих кусков сочного мяса до нежных десертов — может не только пробудить аппетит у смотрящего, но и помочь вам заработать на этом искусстве. Фуд-фотограф и фуд-стилист Мария Алтынбаева уже несколько лет снимает еду для журналов и ресторанов. Сегодня она делится своим опытом работы с двумя объективами Canon на полнокадровой камере EOS 6D. 

Полный обзор беззеркальной камеры Canon EOS R

Canon EF 50mm f/1.4 USM

В первую очередь этот объектив используется мной для съемки еды сверху. Если композиция построена на столе, то можно просто встать на табурет. Это удобно, потому что не надо залезать очень высоко, как в случае с объективом 100 мм, например.

Еще объектив 50 мм подходит для съемки еды под углом, когда в кадр должна попасть часть интерьера (т.е. не с близкого расстояния).

«Полтинник» не подходит для съемки небольших композиций с близкого расстояния. В такой ситуации он искажает пропорции предметов и их положение в пространстве.

Подходящие для объектива 50 мм композиции, слева — ракурс сверху, справа композиция с интерьером.

Объектив обладает высокой светосилой, максимальное значение диафрагмы — f/1.4. Что это дает? Во-первых, можно сделать снимок, на котором в фокусе будет только маленькая его часть. Иногда это нужно с точки зрения художественной задумки. Во-вторых, можно снимать с рук, когда мало света. Открытая диафрагма позволяет сохранить значение выдержки, нужное для резкости кадра, и не очень высокое значение ISO.
Минимальная выдержка для съемки с рук — 1/160 секунды. Если выдержка длиннее (например, 1/125, 1/100 и т.д.), страдает резкость (при съемке с естественным светом). Такое значение выдержки в комбинации с высокой светосилой позволяет снимать с рук при плохой освещенности.

Я смогла снять этот кадр с рук, когда было недостаточно светло. Настройки камеры: диафрагма 3.5, выдержка 1/160, ISO 800.

Объектив может давать небольшие искажения при съемке сверху: края изображения закругляются. Это частично можно подкорректировать в фоторедакторе с помощью профиля коррекции объектива.

Итог

Этот объектив — хороший вариант для обладателей камер с уменьшенным датчиком изображения. На такой камере 50 мм будет работать примерно как 85 мм. Снимать сверху будет не так удобно, но при съемке под углом с небольшого расстояния искажения, о которых я писала, значительно уменьшатся. Я сама долго жила с таким вариантом.

Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM

Такой объектив нужен для ракурсов под углом, потому что дает минимальные искажения, сохраняет пропорции предметов и их положение в пространстве. Для съемки сверху он не подходит в большинстве случаев. Если композиция состоит не из одной маленькой тарелки, то придется очень высоко залезать. Чаще всего это неудобно.

Это макрообъектив, т.е. еду можно снимать очень крупно. Он позволяет сфокусироваться очень близко к объекту съемки (минимальное расстояние фокусировки 31 см).

Примеры удачных ракурсов для объектива 100 мм.

Объектив 100 мм темнее 50 мм. То есть в одинаковых световых условиях 100 мм требует других настроек, приходится: увеличивать значение ISO, открывать диафрагму или делать длиннее выдержку.

Минимальная выдержка для съемки с рук — 1/200 секунды. Если она будет длиннее (например, 1/160, 1/125 и т.д.), пострадает резкость (при съемке с естественным светом). Поэтому с этим объективом чаще приходится работать со штатива.

Вы получите хорошее размытие заднего плана даже при съемке с искусственным светом при достаточно закрытой диафрагме (например, f/6.3).

Объектив EF 100mm f/2.8L Macro IS USM создает на снимках небольшую виньетку (затемнение по краям). Ее можно убрать в фоторедакторе с помощью профиля коррекции объектива, но в большинстве случаев она мне нравится.

Итог

Объектив с фокусным расстоянием 100 мм я не рекомендую покупать для камеры с кропнутой матрицей, только если вы не фанат макросъемки. Для композиций среднего размера вам понадобится отходить от объекта съемки очень далеко. Немногие помещения это позволяют. Сделать кадр сверху будет нереально без 5-метровой стремянки. На полнокадровой камере он также может оказаться неудобен для работы в маленьких помещениях.

Минимальная выдержка для съемки с рук: окончательный ответ на вопрос «Как медленно вы можете двигаться?»

Фотографы часто хотят использовать как можно более длинную выдержку, но при этом добиваться максимально резких снимков при съемке с рук. Ответ на вопрос, «насколько длинную выдержку вы можете использовать» при съемке с рук, важен, потому что неправильное использование приводит к тысячам испорченных фотографий. Каждый фотограф делает тысячи размытых снимков, пока не узнает пределы выдержки.Я надеюсь, что эта статья поможет вам немного сэкономить на этом обучении.

Но если вы просто ищете быстрый ответ на этот вопрос, посмотрите рисунок ниже. Я надеюсь, что это проясняет ситуацию, потому что иначе я просто зря потратил последние 3 часа, пытаясь сделать это для вас

Разве ЭТО не похоже на контент, которым можно поделиться? Подсказка Подсказка…. Я был бы рад, если бы вы поделились этой инфографикой в ​​социальных сетях, особенно в Pinterest. На это у меня ушло несколько часов, поэтому я надеюсь, что это поможет.

В приведенной выше таблице я считаю «плохой» резкостью, когда резкость недостаточно высока для публикации большинства снимков, даже если удачный резкий снимок появляется время от времени.«Удовлетворительная» резкость означает, что не менее 40% снимков получаются достаточно резкими. «Хорошая» резкость означает, что не менее 75% снимков получаются достаточно резкими. «Отлично» означает, что почти все снимки получаются резкими, а общая резкость выше, чем у других категорий.

Между прочим, мне потребовалось пару часов, чтобы стоять на морозе в 6:30 утра на моем заднем дворе, тестируя эту таблицу с использованием корпусов камер и линз от двух производителей, чтобы получить хорошее общее правило для каждой выдержки и фокусного расстояния. .Очевидно, ваш опыт будет немного отличаться в зависимости от того, насколько хороша ваша техника. Я профессионально снимаю несколько лет, но руки у меня дрожали от холода, так что вы можете судить сами, хотите ли вы установить свои собственные общие правила немного быстрее или медленнее, чем график.

Фокусное расстояние и правило выдержки

Самый простой ответ на вопрос, насколько длинную выдержку вы можете использовать и при этом получить резкое изображение, - это использовать правило 1 / фокусное расстояние. Правило выдержки / фокусного расстояния гласит, что вы просто берете фокусное расстояние, на котором вы снимаете (скажем, 50 мм, например), и делаете знаменатель в своей выдержке. Простой! Поэтому, если вы снимаете с объективом 50 мм, правило гласит, что вы не должны выбирать выдержку меньше 1/50, если вы хотите получить резкое изображение. Таким образом, вы можете снимать на 1/80 или 1/100 и все будет в порядке, но не переходите на 1/40 или 1/20.

Другой пример: если вы снимаете на 200 мм, правило гласит, что вы не должны стрелять медленнее, чем 1/200.Таким образом, 1/400 или 1/640 или выше вполне подойдут, но не выбирайте 1/180 или что-либо еще ниже 1/200.

Есть несколько проблем, связанных с принятием правила 1 / фокусное расстояние в качестве последнего слова по теме: (1) Если вы используете камеру с датчиком кадрирования, добавляете ли вы коэффициент кадрирования в уравнение? (2) А как насчет стабилизации изображения, разве это не позволит вам получить более резкий снимок при более длинной выдержке? (3) Нарушается ли правило при очень длинной и очень короткой выдержке? Ответ на все три вопроса - «да!»

Почему связаны фокусное расстояние и выдержка

Но сначала, на базовом уровне, мы должны обсудить, ПОЧЕМУ связаны выдержка и фокусное расстояние.Мне нравится вспоминать пример с лазерным лучом. Если вы возьмете красную лазерную указку и направите ее на стол перед собой, вы сможете удерживать указатель довольно устойчиво. Вы не увидите смысла много танцевать. Если вы направите лазер на дом через улицу, как бы вы ни старались удерживать лазер, он будет дико танцевать. Вы не изменили то, как вы держите лазер, и технически вас так же шатало в обеих ситуациях, но дрожание сильно усугубляется расстоянием, что усиливает эффект.

При удерживании фотоаппарата происходит то же самое. Незначительное дрожание при широкоугольной съемке не заметно, потому что зритель не фокусируется на мельчайших деталях. ОДНАКО, когда вы снимаете очень длинный объектив, зритель видит детали, и любое дрожание камеры заглушает эти детали, создавая мягкое изображение.

Помимо выбора правильного фокусного расстояния, чрезвычайно важно научиться правильно держать зеркальную камеру. Иногда я поражаюсь, когда вижу, как фотографы держат камеру.Если вы не подперете объектив ладонью левой руки, вы вряд ли получите резкий снимок с помощью более длинного объектива.

Как фактор кадрирования влияет на правило выдержки

Обычно, когда фотографы говорят о разных фокусных расстояниях, они имеют в виду фокусное расстояние полнокадровой камеры. Если вы используете цифровую зеркальную камеру APS-C (так называемый «датчик кадрирования»), вам необходимо умножить фокусное расстояние на 1,5 (датчик кадрирования Nikon, Fuji или Sony) или 1,6 (датчик кадрирования Canon), чтобы получить эквивалент фокусное расстояние.Таким образом, 50-миллиметровый объектив, если надеть полнокадровую камеру, равен 50-миллиметровому. Но когда он установлен на датчик APS-C, он имеет эквивалентное фокусное расстояние около 75 мм.

Это может вызвать у вас недоумение, почему в приведенной выше таблице все значения датчика обрезки ниже, чем в столбцах полного кадра. Причина в поле зрения, которое нам нужно для правильного расчета выше. В этом сценарии мы не говорим, что на обе камеры надевается один и тот же объектив, но он пытается показать, какие фокусные расстояния обеспечивают одинаковое поле зрения и какие выдержки можно использовать при этих фокусных расстояниях для получения четкого изображения. .

Если вы забыли о диаграмме и хотите просто самостоятельно вычислить для правила 1 / фокусное расстояние, тогда вы должны сначала вычислить эквивалентное фокусное расстояние, а затем использовать правило как обычно. Поэтому, если ваш объектив увеличен до 40 мм, вам потребуется выдержка не 1/40 (что является правилом для расчета выдержки для полнокадрового изображения). Вы должны умножить 40 мм на 1,5 (кроп-фактор для вашего датчика кропа) и получить ответ 60. Теперь примените правило 1 / фокусное расстояние, и вы знаете, что вам нужна выдержка не менее 1/60.

Если вы не хотите делать этот расчет каждый раз, просто воспользуйтесь приведенной выше таблицей. Я сделал за тебя тяжелую работу. Но также не превращайте резкость в математическую задачу. Правило 1 / фокусное расстояние - это ОБЩЕЕ правило и отнюдь не точная наука. Это просто отправная точка.

Это 100% кадрирование некоторых фотографий, которые я сделал, когда тестировал это на диаграмме выше. Я приклеил к забору лист бумаги и сфотографировал его. Надпись на бумаге упрощает оценку резкости.
У вас может возникнуть соблазн сказать, что только изображение слева «достаточно резкое для вашего стандарта». Но помните, что они увеличены до упора. Если вы просматриваете в Интернете первые три фотографии нормального размера, вы вообще не заметите разницы между ними.

Резкость означает разные вещи в разных ситуациях (для разных людей!)

В приведенной выше таблице и в целом, как фотографы говорят о резкости, есть только два варианта: резкий и размытый. На самом деле это не так.Резкость - это диапазон. Правило 1 / фокусное расстояние дает вам приблизительное значение для самой длинной выдержки, на которую вы можете пойти, и при этом примерно в 80% случаев получить достаточно резкое изображение относительно . Вы все равно будете делать несколько размытых снимков, если будете на минимуме. Но более интересный вопрос - что такое «резкое» фото?

Если бы я делал снимок, который, как я знал, будет распечатан огромным, или который я собирался позже кадрировать, у меня был бы совсем другой стандарт резкости, чем у некоторых других фотографий, потому что я буду увеличивать масштаб, чтобы увидеть мелкие детали.

Кроме того, по мере увеличения разрешения камеры стандарт резкости только увеличивается. Всего несколько лет назад, когда я начал профессионально заниматься фотографией, я снимал на 10-мегапиксельную зеркалку. Сейчас зеркалки обычно снимают изображения с разрешением от 24 до 36 мегапикселей и выше! Поскольку мы можем захватывать более мелкие детали, на изображении будет видна мельчайшая мягкость деталей, поэтому стандарт для более резких и резких изображений резко повысился.

Если вы снимаете критически важные изображения, где вы знаете, что резкость должна быть идеальной, НЕ снимайте с правилом 1 / фокусное расстояние.Вам нужно будет щелкнуть колесико выдержки чуть дальше.

Это я (Джим Хармер)! Эта фотография была сделана во время встречи с читателями журнала Improve Photography в Исландии. Водопад за мной был ОГРОМНЫМ !!!!

Овладейте основами фотографии

Если вы не совсем уверены на 100% в съемке в ручном режиме, захвате интересного освещения на ваших фотографиях и точном знании того, как компоновать ваши снимки для создания творческого и солидного ощущения, то вам действительно стоит подумать о просмотре моего видео-тренинга Photography Start серии.Это САМЫЙ популярный тренинг, который я когда-либо проводил, и он получил восторженные отзывы от тех, кто его прошел. Нажмите сюда, чтобы проверить это.

Если «Photography Start» вам сейчас не подходит, то вам стоит хотя бы прочитать мою бесплатную серию статей «Основы фотографии», в которой я расскажу вам об основах фотографии в серии сообщений в блоге.

Вы постоянно пытаетесь улучшить свои фотографии? Тогда вы будете ИДЕАЛЬНЫМ подходящим местом для группы «Улучши свою фотографию» в Facebook.Нажмите здесь, чтобы присоединиться к 🙂

Скорость затвора

- как быстро вы сможете снимать с рук с обычным (эквивалент 50 мм) объективом без оптической стабилизации изображения?

Насколько быстро вы можете снимать с рук с обычным (эквивалент 50 мм) объективом без оптической стабилизации изображения?

У меня FUJINON XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS уже около двух лет. Я очень доволен этим, но я купил FUJINON XF35mmF2 R WR, потому что мне нужен был объектив меньшего размера.

Увеличение составляет f / 3.5 при настройке 35 мм, поэтому я получаю около 1,5 стопа света с постоянным фокусным расстоянием f / 2. Кроме того, я нормально отношусь к увеличению ISO с автоматического 3200, которое я обычно использую, до автоматического 6400, поэтому я получаю около 2,5 ступеней эффективной экспозиции, чего, как я надеялся, будет достаточно, чтобы компенсировать потерю оптической стабилизации изображения, но это даже не так. Закрыть.

Я провел несколько тестов и смог получить резкое изображение с 35-миллиметровым основным фокусным расстоянием при 1/128 только примерно в 80% случаев, и даже тогда это не совсем стабильный снимок. На штативе намного резче.При 1/64 я могу получить резкое изображение только в 30% случаев, а при 1/32 я не могу получить резкое изображение вообще.

С зум-объективом на 35 мм я могу получить резкое изображение на 1/16 с в 100% случаев, на 1/8 с в 95% и на 1/4 с в 60% случаев. И если у меня получается резкий снимок, он настолько резкий, насколько я могу сделать его со штатива.

На самом деле я в основном снимаю пленку на зеркальные фотокамеры Nikon со старыми объективами AI / AI-S с ручной фокусировкой, так что я считаю, что у меня достаточно опыта, чтобы «взять себя в руки», чтобы получать четкие снимки без OIS.С помощью своих пленочных фотоаппаратов я получаю 100% четкие снимки на выдержке 1/30 с с объективом 50 или 85 мм. Я без проблем снимаю на объектив 135 мм при 1/60.

Другими словами, с моей пленочной камерой я могу легко превзойти эмпирическое правило 1 / f для максимальной выдержки, но я далеко не так хорош с моей цифровой камерой Fuji. И у SLR даже есть хлопающие зеркала, которые теоретически усложнили бы это, чем на моей цифровой камере.

Проблема, похоже, в том, что на моей зеркальной фотокамере Nikon FM3a спуск затвора очень плавный, никаких перегибов и заедов.Я могу плавно нажимать кнопку спуска затвора, мне даже не нужно нажимать на дно.

На Fuji есть раздражающие средние фиксаторы, и мне приходится полностью нажимать кнопку спуска затвора, чтобы сделать экспозицию. Я могу установить двухсекундную задержку, но это очень раздражает и все же далеко не так хорошо, как то, что я могу получить на пленке.

Так в чем тут проблема? Если вы держите цифровую камеру в руке, какую выдержку вы можете использовать и по-прежнему получать резкие снимки в 99% случаев с объективом, эквивалентным 50 мм?

Я думал, что вес пленки и цифровых настроек разный, поэтому я провел сравнение:

  Fuji X-T10: 372 г
Fuji X-E2: 344 г

Nikon FM3a: 595 г
Nikon FA: 625 г

Fuji XF35F2: 165 г
NIKKOR 50 мм f / 1.4 AI-ов: 250 г
Nikon Nikkor 85mm f / 2 AI-s: 313 г
Nikon 135mm f / 2.8 AI-s: 435 г

Fuji X-T10 + XF35F2: 537 г
Nikon FM3a + 50 мм: 845 г
  

Таким образом, вес Nikon увеличился на 57%.

Я также провел еще несколько тестов между моим X-T10 и моим X-E2 (тот же датчик), и, как ни странно, я стал намного резче на моем X-E2 при выдержках 1 / f.

Я сравниваю сканированные пленки с разрешением 50+ МП с пониженной дискретизацией до 16 МП (такое же разрешение, как у X-T10), просматриваемых на том же дисплее 5k с соотношением сторон 1: 1. Я снимаю в основном Velvia 50 и иногда Ektar 100.Я провел еще несколько тестов, оказалось, что если я снимаю в непрерывном низком режиме (я думаю, около 3 кадров в секунду), первый и последний кадры будут довольно шаткими, но средние кадры резкие даже при 1/15 (опять же, я речь идет о том же объективе в 50мм эквиваленте).

Позднее редактирование: Это НЕ дубликат раздела Как определить минимальную выдержку, чтобы избежать размытия из-за дрожания камеры? потому что этот вопрос касается различий в поведении дрожания камеры для конкретных разных систем, а не о дрожании камеры в целом.

Какую самую длинную выдержку можно использовать для съемки с рук?

Как только вы начнете фотографировать, многое станет ясно. Во-первых, свет жизненно важен для создания красивой фотографии. Во-вторых, цифровая фотография сделала все намного быстрее и проще. В-третьих, мы понимаем, что правильное использование камеры имеет решающее значение для получения фотографий хорошего качества.

, фото Джейми МакКэффри

Как только эти три вещи встречаются, мы можем начать получать удовольствие от наших изображений.Как только мы осознаем, что различные предметы и отличительные сцены нуждаются в разных настройках, мы сможем делать красивые снимки.

Выдержка и диафрагма (диафрагма) - это две основные вещи, о которых мы должны позаботиться, стремясь к резким снимкам. Скорость затвора определяет время, в течение которого затвор остается открытым. Диафрагма отвечает за глубину резкости и количество света, попадающего на датчик. Как только вы начнете внимательно изучать это, вы поймете, что ставни - это нечто большее, чем просто пропускание света.

Что вызывает размытые изображения?

Если вы, например, фотографируете ночью и выбираете слишком короткую выдержку, ваши изображения будут очень недоэкспонированными. Затвор просто закрывается слишком быстро, чтобы пропустить хоть сколько-нибудь приличное количество света. В качестве альтернативы, если вы выберете слишком медленную скорость, вы рискуете переэкспонировать сцену. Иногда, когда наш затвор слишком медленный, мы можем создать размытое движение. Размытие движущихся объектов хорошо для преднамеренных спецэффектов, но не годится, если вы хотите получить резкие изображения.

, фото Кейта Уильямса

Скорость затвора - один из основных факторов четкости изображения. Непреднамеренно размытый снимок часто возникает из-за того, что цифровую зеркальную камеру держат в руке при медленном затворе. Действительно сложно сделать снимок с длинной выдержкой и получить абсолютную резкость. У вас могут быть самые лучшие намерения на свете, но все же удастся размыть кадр, просто стоя там.

Как медленно вы можете ехать?

Итак, какую самую длинную выдержку вы можете использовать, держа камеру в руке? По моему профессиональному опыту, он живет где-то между 1/80 и 1/50 секунды.Я вполне уверенно снимаю на 1/80 секунды и не вижу размытия. Некоторые люди, которых я знаю, могут снимать с выдержкой 1/50 секунды и не видят размытия. Ваш сосед или друг могут отличаться от нас с вами. Это не сделает его правильным или неправильным. Это просто означает, что есть предел, который мы можем пройти.

Полезный способ повысить резкость изображений без штатива - установить выдержку на то же число, что и фокусное расстояние. Если вы работаете с объективом 50 мм, постарайтесь не снимать медленнее, чем 1/50 секунды.Если вы снимаете с объективом 200 мм, старайтесь снимать не менее 1/200 секунды. Чем дальше находится объект, тем больше фокусное расстояние вам понадобится. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше выдержка. Это связано с тем, что чем больше вы увеличиваете масштаб, тем сильнее дрожит и перемещается изображение в кадре. Вам придется уравновесить это, выбрав более короткую выдержку.

, фото Йенса Шотта Кнудсена

Малейшее движение может полностью исказить ваше изображение.Это происходит просто от дыхания или просто от стояния. Если вы снимаете цифровой зеркальной камерой, вы сможете увидеть, какое у вас фокусное расстояние, посмотрев в тубус объектива. Вокруг вашего объектива последовательность цифр. Если у вас объектив от 24 до 105 мм, вы увидите последовательность чисел от 24 до 105. При приближении к сцене вы увидите небольшой индикатор рядом с номером. Например, если вы видите этот маленький индикатор, указывающий на цифру 85, значит, вы понимаете, что работаете на 85 мм.Согласование выдержки и числового значения фокусного расстояния - хороший способ повысить четкость изображения. Однако есть предел.

Вы не можете использовать это правило для очень длинной выдержки, если не используете штатив. Например, если вы фотографируете пейзаж на 20 мм, я могу обещать, что установка выдержки на 1/20 секунды не улучшит вашу четкость. Прежде чем вам понадобится штатив, вы должны понимать, насколько медленно вы используете выдержку.

Согласование выдержки затвора с фокусным расстоянием для достижения резкости может оказаться невозможным сразу.Вы не сможете увидеть серьезных изменений к лучшему, если взглянете на снимок на ЖК-дисплее камеры. Только когда вы загрузите свою фотографию в Photoshop или Lightroom, вы заметите разницу.

После увеличения фотографии вы увидите изменение резкости. Как только вы узнаете, как добиться резкости, вам не нужно будет чрезмерно повышать резкость изображений при постобработке.

Об авторе:
Эми Ренфри пишет для DigitalPhotographySuccess. Она профессиональный фотограф и преподаватель фотографии.Она покажет вам, как делать самые захватывающие, яркие и невероятно потрясающие фотографии каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, даже если вы ничего не знаете о фотографии и никогда раньше не пользовались цифровой камерой.

Какая самая длинная выдержка затвора, которую вы можете снимать с рук?

Еще в 2018 году я написал статью, в которой говорилось, что «Штативы не только для пейзажных фотографов, они могут быть полезными инструментами для всех фотографов. 'и я до сих пор придерживаюсь этого мнения.

На прошлой неделе меня пригласили в Великобританию, чтобы помочь Sigma с фото-мероприятием. Я делал небольшой доклад и демонстрацию портретной фотографии. Возник вопрос о наборе, и меня спросили: «Что самое важное из набора, который вы носите с собой?» В своем ответе я упомянул штативы. Это застало нескольких человек врасплох. Я продолжил объяснять почему. Я не могу дословно вспомнить, что я сказал в Лондоне, потому что это был напряженный день, и много всего происходило, но эта перефразированная цитата из статьи хорошо резюмирует мои мысли.

Как фотограф-портретист, штативы могут показаться устаревшей идеей и чем-то старомодным, однако, лично говоря, штативы являются ключевым инструментом ... Для меня имеет смысл иметь фиксированную ссылку при настройке освещения, чтобы все было основано откуда камера… »

Я помню, как этот парень вернулся и сказал, почему штативы так важны, когда стабилизация изображения так хороша в наши дни. Я ответил, что на самом деле я очень редко фотографирую фотоаппаратом на штативе - штатив нужен, чтобы помочь мне подготовиться, то есть в случае моей портретной работы.Я считаю очень полезным держать камеру в фиксированной точке при подготовке освещения или объекта. Конечно, при съемке пейзажей я мог бы создать изображение в рамке, а затем подождать 20 минут, полчаса или дольше, пока облака не станут правильными или свет не изменится. Съемка на штатив меня тормозит, что мне тоже нравится.

Еще один пример, который приходит на ум, когда я снимал свадьбы. Я бы взял с собой штатив, чтобы использовать маркер для групп людей. Собрать большие группы может быть довольно сложно, поэтому я бы поставил штатив, чтобы люди знали, где я собираюсь стоять.Еще одно применение - быстро прикрепить фонарик, если мне понадобится дополнительный свет. Превращение штатива в монопод также было обычным делом, если это был долгий день с длинными объективами. Я не думаю, что когда-либо действительно использовал штатив, если только это не было давно с D200 и 300-миллиметровым объективом. В наши дни высокие ISO и IS значительно упрощают работу.

Двумильные ворота, графство Клэр. Panasonic S1R

Студийные фотографы

гораздо больше привыкли к многочисленным преимуществам использования штатива. Удержание камеры в заблокированном положении действительно может помочь при настройке освещения, поскольку положение камеры является постоянным.Высота глаз с точки зрения высоты камеры имеет большое значение при фотографировании людей, правильно установленный штатив действительно может помочь в получении снимков, а также избавит вас от необходимости постоянно приседать.

Но, если у вас нет штатива и вам нужно сделать снимок, что поделаешь? После того, как вы увеличили ISO и увеличили диафрагму, остается только попытаться увеличить выдержку. В наши дни стабилизация объектива и камеры становится очень хорошей, но ее возможности ограничены.

Итак, какова САМАЯ МЕДЛЕННАЯ выдержка, которую вы можете снимать с рук?

В Panasonic S1R есть действительно классная функция, которая показывает, сколько и когда работает система OIS, встроенная в тело. Посмотрите GIF ниже, когда я наполовину нажимаю кнопку спуска затвора, он активирует систему, смотрите, как движется зеленая точка.

Из всех моих усилий с целым рядом фотоаппаратов лучшее, что мне когда-либо удавалось снять и получить что-то полезное, было 1/4. Для этого использовался Panasonic S1R.Шокирует, насколько хороша эта камера. Проверьте нижнюю часть этого блога, чтобы увидеть изображение с использованием XF 100-400 мм на X-T3. Мы смогли стрелять с CRAZY 1/1 на 400 мм. Однако для этого нам пришлось прислониться к стене.

Я считаю, что невозможно удержать в руке дольше 1/4 и получить что-нибудь полезное. Если кто-то не докажет, что я неправ - пишите в комментариях.

Более легкие камеры более устойчивы? Не совсем…

На протяжении многих лет мы наблюдаем тенденцию перехода людей на системы камер меньшего размера, заявляя, что они более стабильны.Это правда? Мы провели несколько тестов, чтобы выяснить это.

Обе камеры были установлены на 35 мм. Мы использовали S 24-105 мм для S1R и XF 18-135 мм для Fujifilm.

Мы использовали Panasonic S1R в качестве полноразмерной камеры и Fujifilm X-T3 в качестве камеры меньшего размера. S1R, хотя и намного больше по размеру, на самом деле не весила намного больше, но дополнительный размер и вес действительно помогли сбалансировать камеру. Линза была длиннее, что давало лучшее положение для левой руки, а захват для правой руки был более глубоким, что опять же, давая в целом более стабильный захват.

Кажется, что более легкие и компактные камеры по своей природе более подвержены легким движениям и вибрациям. Кажется, что более длинные линзы действительно помогают удерживать камеру стабильно, но более длинные фокусные расстояния намного сложнее поддерживать. Как и все в фотографии. На этом пути есть баланс с компромиссами. Посмотрите изображения внизу с объективом 100-400 мм. Было бы здорово иметь возможность протестировать S1R с длинным объективом, но у меня нет 400 мм в L-Mount 🙁

Нажмите здесь, чтобы увидеть эти изображения ПОЛНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ или загрузите их для более детального просмотра

Вот несколько советов, как получить резкое изображение с длинной выдержкой, когда вы держите камеру в руке.

Лучшие советы по съемке с длинной выдержкой

  1. Используйте максимально широкий объектив, сохраняя при этом желаемое изображение.При использовании более длинных объективов дрожание затвора будет сильнее.
  2. Сохраняйте спокойствие и стреляйте короткими очередями. Обычно делаю двойной тап. Расслабьтесь, вдохните и на выдохе дважды нажмите кнопку спуска затвора.
  3. Держите камеру, но не сжимайте ее слишком сильно. Держите камеру за кончик объектива. Не сжимайте камеру, расслабьтесь и расслабьтесь.
  4. Дышите глубоко, стреляйте на выдохе. Локоть левым локтем упереться в грудь,
  5. Если вы можете сесть, стать на колени или опереться на что-нибудь - сделайте это.
  6. Не бойтесь высоких ISO. Помню, съемка с ISO выше 400 заставляла меня нервничать. Доверяйте камере и технологиям
  7. Следите за тем, как быстро движется ваш объект.
  8. Если вы снимаете с более длинной выдержкой, вы начнете изображать движение даже у медленно движущихся объектов.
  9. Более легкие камеры иногда хуже справляются с дрожанием затвора. В зависимости от человека к человеку. Более тяжелая камера могла бы быть более стабильной. При использовании GFX дрожание затвора гораздо меньше, чем при использовании X-Pro2.Это просто потому, что GFX имеет большую массу.
  10. Движение зеркала в зеркальной фотокамере может вызвать движение. У большинства DLSR есть режим блокировки зеркала, это поможет избавиться от этого движения.

Мы с друзьями поэкспериментировали в саду.

Сначала мы провели тест производительности с использованием OIS. Самое медленное, что мы снимали с помощью XF 100-400mm на X-T3, было 1/10 секунды. Он был немного мягким, но мы сочли его пригодным.

Из 4 человек лучший, кто получил без использования OIS, был 80-м.Большинство людей после некоторой практики могут стабильно получать сотую долю секунды.

Сможете ли вы победить это?

Интересно, что наш небольшой садовый эксперимент показал, что то, как вы держите камеру, жизненно важно. Ключевым моментом было убрать руки друг от друга, как и при съемке в режиме серийной съемки. Мы обнаружили, что 2-я или 3-я фотография были самыми резкими, поскольку даже нажатие и отпускание кнопки спуска затвора создавало движение.

Итак, вот вызов…

Какие самые длинные выдержки у вас были при съемке и получили пригодную фотографию?

Разместите в комментариях изображение с используемыми настройками.

Эмпирические правила для ручной выдержки

Когда вы впервые узнали о фотографии вместе с правилом Sunny Sixteen, держу пари, вы усвоили следующее:

При съемке с рук установите выдержку не менее единицы по фокусному расстоянию объектива.

Изначально это правило распространялось на 35-мм камеры. Стоит ли масштабировать выдержку при использовании разных форматов? Это всегда было спорным. Одна школа мысли сказала, что да, поскольку угол обзора был важным.Другой сказал, что нет, причина, по которой вы перешли на больший формат, заключалась в том, чтобы получить более четкие изображения, и если вы увеличите выдержку, вы частично отмените это.

Я никогда не покупал правило; Я думал, что это рецепт размытых изображений даже на 35-миллиметровой пленке.

Люди не верят мне, когда я говорю им это, но на странице 116 издания The Camera от 1980 года Ансель Адамс говорит следующее:

Выбор выдержки должен производиться с учетом объекта, движущегося или неподвижного, а также с учетом потери резкости изображения из-за незначительных движений камеры во время экспозиции.Общее правило, которое следует соблюдать, - когда камера находится в руках, используйте как можно более короткую выдержку, чем , в соответствии с требованиями экспозиции и глубины резкости. Тесты, которые я провел несколько лет назад, фотографируя далекие голые деревья на фоне неба, показали, что при использовании обычного объектива с ручной камерой самая длинная выдержка, обеспечивающая максимальную резкость, составляла 1/250 секунды. Я обнаружил, что даже с твердой опорой для тела резкость изображения заметно снижалась на 1/125 секунды.скорость, которую многие фотографы считают безопасной для камеры с обычным объективом. Для объектива с фокусным расстоянием больше обычного потребуется еще более короткое время экспозиции.

Я проводил аналогичные тесты на протяжении многих лет. Моей целью была газета, приклеенная к двери гаража, что я считаю более требовательным, чем ветки деревьев, но мои результаты были аналогичными. Я мог бы обойтись более длительной выдержкой с помощью дальномерных фотоаппаратов с листовым затвором, таких как Plaubel Makina или двойных зеркальных фотоаппаратов.SLR с большими зеркалами, такими как Hasselblad, усложняли задачу. РЧ-камеры с фокальной плоскостью, такие как серия Leica M, находились посередине.

По мере того, как пленка уступила место цифровой, и грамм пленки, скрывающей детали, выпал из изображения, стало еще труднее не ощутить незначительное ухудшение резкости изображения при удерживании в руках.

Пришло время для нового практического правила?

Некоторое время назад я тестировал объективы 16, 28, 55 и 180 мм в руке на Sony alpha 7 Mark II (a7II), как со встроенной системой стабилизации изображения (IBIS), так и без нее.

Вот протокол:

  • Фотоаппарат: Sony a7II.
  • Фильтр: Heliopan 77мм переменной нейтральной плотности.
  • Освещение: одинарный дневной сбалансированный прожектор Fotodiox LED-200WA-56.
  • ISO, чтобы разрешить выдержку по правилу AA со средним значением диафрагмы,
  • Фокусировка в режиме покадровой автофокусировки с настройкой средней зоны фокусировки для Sony 55 и вручную с увеличением для других объективов.
  • Привод установлен на одинарный
  • EFCS на
  • Ручной режим экспозиции.
  • Держите камеру в захвате «Пита Соуза»: левая ладонь под основанием, пальцы левой руки держатся за нижнюю часть передней части объектива, локти упираются в грудь.
  • Протокол экспозиции: нейтральный фильтр до минимального затухания, выдержка по правилу АА, сделать 16 экспозиций с новой фокусировкой для каждой, нейтральный фильтр вниз по стопу, сделать 16 экспозиций… пока не дойдете до пяти ступеней вниз от того места, где вы начали.
  • Вдохните, выдохните, соберитесь, подумайте о спокойных мыслях, нажмите кнопку спуска затвора, не забывая «вытянуть».
  • Разработка в Lightroom 5.7.1 со стандартными настройками.
  • Обрезка, экспорт в формате TIFF, анализ MTF50 по горизонтали и вертикали в Imatest.
  • Экспортируйте результаты в Excel, просчитайте статистику и график.

Я понял, что из приведенных выше тестов у меня есть данные, чтобы понять, что может быть новой формулировкой старого правила. Я нормализовал выдержку к фокусному расстоянию линз и нормализовал числа MTF50, которые были моим показателем резкости, на самые короткие выдержки.

Вот что я получил для средней резкости с выключенным IBIS и включенным EFCS:

Точки справа представляют рекомендацию Адамса, которая равна 5 по горизонтальной оси. Вертикальная ось равна единице, что является правилом, которое я цитировал в начале этого поста. Вы можете видеть, что традиционное правило дает существенную, но не вопиющую потерю резкости.

При включенной IBIS дела обстоят иначе:

Теперь не только традиционное правило дает отличные результаты, но даже вдвое большая выдержка - это хорошо.

Что делать, если нам нужно больше уверенности в том, что наши снимки с рук будут резкими. Я построил график среднего минус стандартное отклонение, чтобы разобраться в этом. Если статистика размытости гауссова, примерно одна шестая экспозиций будет хуже, чем эта линия, а 5/6 будет лучше.

Теперь кажется, что выбор стоит между правилом Адамса и удвоенной экспозицией, в зависимости от того, насколько терпима деградация. Традиционное правило 1 / FL приводит к большим потерям в изображении 16-го процентиля.

С IBIS на:

Двойное воздействие правила 1 / FL все еще кажется довольно безопасным, а 1 / FL - твердым.

Как всегда при съемке с рук, резкость сильно различается от выдержки к выдержке. Есть также различия среди фотографов, и для одного и того же фотографа на разных должностях. Я рекомендую вам провести собственное тестирование.

Скорость затвора и четкие фотографии

Одним из основных параметров экспозиции является выдержка.Этот параметр определяет длительность экспозиции, а диафрагма (или ступени) определяет количество света, попадающего в камеру. Вместе они сочетаются с ISO, чтобы составить экспозицию.

Скорость затвора особенно важна, когда речь идет о резкости фотографии несколькими способами. Если камера не установлена ​​на штатив (в этом случае выдержка может быть намного меньше), первая задача выдержки - произвести экспозицию, которая устраняет любое дрожание или легкие движения рук фотографа.

Дрожание камеры

Когда я изучал основы выдержки, будучи студентом, владеющим старой ручной 35-мм зеркальной фотокамерой, нас учили практическому правилу: никогда не брать в руки камеру с выдержкой меньше 1/60 или секунды. Это хорошо для фотографа, если он использует обычный объектив в диапазоне 50 мм или объектив короче / шире этого. Причина, по сути, раскрывает реальное практическое правило, которое мы должны использовать для обеспечения резкости снимков, когда держитесь в руках: всегда используйте выдержку, превышающую фокусное расстояние объектива.

В случае 50-миллиметрового прайма самая длинная выдержка, которую следует использовать в руке, составляет 1/50 th секунды. Во времена ручной пленочной камеры варианты 1/50 th были всего лишь 1/60 th или 1/30 th , что делало 1/60 th минимальным безопасным выбором для ручного удержания. Таким образом, это часто цитируемое, хотя и немного ошибочное, практическое правило.

Если фотограф использует длиннофокусный телеобъектив, например, с фиксированным фокусным расстоянием 200 мм, сцена увеличивается.Это также служит для увеличения каждого небольшого движения камеры, поэтому все сложнее удерживать объектив в руке, чем дольше он становится. С этим 200-миллиметровым объективом фотограф должен использовать выдержку 1/200 или или больше, чтобы избежать дрожания камеры. Сверхдлинный 600-миллиметровый супертелеобъектив требует еще более высокой скорости затвора, по крайней мере, 1/600 до , в то время как широкий объектив, такой как 20-миллиметровый фиксатор, может уйти с более длинной выдержкой, поскольку широкий угол обзора сводит к минимуму дрожание.В любом случае, практическое правило отношения выдержки к фокусному расстоянию справедливо для получения надежно резких фотографий.

Размытие в движении

Тот факт, что выдержка достаточно мала, чтобы устранить типичное размытие, вызванное неустойчивыми руками фотографа, не означает, что объект будет идеально резким. Очевидно, что для быстро движущихся объектов требуется более короткая выдержка, как и для медленно движущихся объектов - даже при фотографировании чего-то относительно спокойного, например, стоящих на месте людей.

Даже когда человек просто сидит или стоит, он не неподвижен. Они движутся, и это движение требует более короткой выдержки, чтобы исключить размытость при движении. Совместно работающий субъект, пытающийся удержаться на месте, может резко проявить себя на 1/60 -й секунды, но я считаю, что 1/125 является гораздо более разумным «абсолютным минимумом» выдержки, чтобы люди были резкими в кадре. самые нормальные портретные обстоятельства. А когда я быстро работаю или фотографирую объекты, которые могут ходить, разговаривать или жестикулировать, я использую 1/250 th как минимальную безопасную выдержку для резких объектов.Это потому, что меньше всего я хочу, чтобы немного размытия движения испортило в остальном идеальный снимок, особенно когда это относительно просто сделать. Если я держу в руке 1/250 -го , то для получения размытой фотографии требуется быстро движущийся объект.

Когда речь идет о быстро движущихся объектах, это особенно заметно при съемке спортивных состязаний. Это не обязательно должны быть быстро движущиеся гоночные автомобили или велосипеды, чтобы требовать очень коротких выдержек (например, 1/1000 или или меньше).Виды спорта, в которых люди бегают и прыгают, например бейсбол, баскетбол, теннис, футбол, футбол и гимнастика, требуют очень короткой минимальной выдержки. По моему опыту, 1/1000 th - это самая длинная выдержка, при которой мне комфортно снимать большинство спортивных состязаний, и я буду стремиться к 1/2000 th , если освещение позволяет это.

Когда хорошее размытие

Один из случаев, когда я действительно могу выбрать длинную выдержку для быстро движущегося объекта, - это когда я хочу намеренно создать размытие движения, чтобы добавить ощущение движения в сцене.Иногда резкая фотография спортсмена в движении, например, не передает того ощущения скорости или движения, которое дает намеренно размытая фотография. Техника, наиболее часто применяемая для намеренного добавления движения к движущемуся объекту, называется панорамированием.

Для этого поэкспериментируйте с более длинной выдержкой, перемещая камеру вместе с объектом, стараясь удерживать объект в центре кадра во время движения. В результате объект будет в основном резким, но при этом появятся полосы размытия на неподвижных объектах на заднем плане, а также будут размыты все движущиеся части объекта, например бегущие ноги.Такая же выдержка затвора, удерживаемая неподвижно, когда движущийся объект проходит мимо кадра, дает резкий фон и размытый объект. Оба подхода могут быть жизнеспособными для создания преднамеренного размытия движения в сцену с движущимся объектом.

Технологическая помощь

Эта статья началась с практического правила относительно минимальной выдержки для фотографий с рук. Есть одна технологическая помощь, которая меняет это уравнение, и это использование оптической стабилизации изображения (также называемой подавлением вибрации), которая помогает стабилизировать объектив и / или сенсор камеры, чтобы устранить дрожание и получить более четкие фотографии.

В течение многих лет я рассматривал снижение вибрации как способ добавить, возможно, одну остановку для удобства удержания в руке - это означает, что вместо выдержки 1/125 th я мог бы сойти с рук, используя 1/60 th . Я долгое время несколько скептически относился к заявлениям производителей о том, насколько стабильная оптическая стабилизация изображения может обеспечить, но недавний опыт показал мне, насколько потрясающей может быть эта технология. Посмотрите скриншот выше.

Это увеличение портрета, сделанного с помощью объектива 85 мм, снятого с рук, с слишком длинной выдержкой 1/15 th секунды. Обратите внимание на то, что детали абсолютно резкие - намного резче, чем обычно можно получить, держа портретный объектив в руке с такой длинной выдержкой. Я не советую держать в руках 1/15 th , но приятно видеть, насколько стабильнее наши фотографии могут быть с помощью стабилизации изображения.

Первоначально опубликовано 24 сентября 2019 г.

Основы выдержки для начинающих в фотографии

Выдержка - один из трех элементов, составляющих треугольник экспозиции, и играет фундаментальную роль в фотографии.За счет использования разной выдержки можно добиться ряда уникальных эффектов. Читайте дальше, чтобы узнать больше о выдержке и почему важно обращать на нее внимание во время съемки.

Выдержка отображается вверху в центре ЖК-экрана этой цифровой зеркальной камеры Nikon D610.

Что такое затвор камеры?

Затвор камеры - это занавеска между цифровым датчиком (или отсеком для пленки в старых нецифровых SLR) и креплением объектива.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, шторка открывается, и на цифровой датчик (или пленку) вашей камеры попадает свет, проходящий через диафрагму вашего объектива. Когда ваша экспозиция закончится, занавеска вернется в свое закрытое положение.

Предупредительная лента и конус на стоянке банка в ночное время. На этом снимке у меня не было штатива. Поскольку я снимал его с рук, я скорректировал свои настройки так, чтобы выдержка была 1/60 секунды, чтобы изображение не было размытым. Детали фото: ISO: 400; диафрагма: f / 3.2; выдержка: 1/60 секунды; баланс белого: вольфрам; фотоаппарат: Nikon D90; и объектив : Nikkor 50mm f / 1.8D.

Выдержка

Время, в течение которого затвор камеры открыт, называется выдержкой или временем экспозиции. Выдержка варьируется от долей секунды до нескольких секунд или даже нескольких минут для действительно длинных выдержек. Если вы используете короткую выдержку, вы можете эффективно замораживать быстро движущиеся объекты, например, спортсмена в движении или проезжающую машину.Медленная выдержка очень полезна для создания размытия при движении, будь то панорамирование с движущимся объектом или съемка водопада. В любой ситуации, когда у вас очень мало света, необходима длинная выдержка, чтобы получить достаточную экспозицию вашего изображения.

- Как правило, вы, скорее всего, будете использовать выдержку 1/60 секунды или меньше. Есть некоторые исключения из этого, в том числе когда вы хотите создать намеренное размытие или видимое движение на вашем изображении.

- Скорость затвора измеряется в секундах (или долях секунды) и приблизительно удваивается (или уменьшается вдвое) с каждой остановкой.Основные стандарты времени выдержки следующие: 1/1000; 1/500; 1/250; 1/125; 1/60; 1/30; 1/15; 1/8; 1/4; 1/2; и 1.

- Для действительно длинных выдержек многие современные камеры имеют режим B (лампа накаливания) или T (время). В режиме лампы затвор остается открытым до тех пор, пока он нажат. В режиме времени вы нажимаете кнопку спуска затвора один раз, чтобы начать экспозицию, а затем еще раз, чтобы остановить ее. Спусковой тросик очень удобен для съемки с длительной выдержкой.

- Выбирая скорость затвора, примите во внимание все движущиеся объекты в кадре и то, как вы хотите, чтобы они отображались на фотографии.Вы хотите заморозить что-то быстро движущееся или ищете размытые элементы в кадре?

- При выборе выдержки при съемке с рук следует учитывать фокусное расстояние объектива. Как правило, вы хотите выбрать время экспозиции с таким же знаменателем или большим, чем ваша выдержка, как в следующих примерах:

  • Если вы используете объектив 50 мм, вам нужно снимать с выдержкой 1/50 секунды или быстрее, чтобы предотвратить дрожание камеры. Обычно 1/60 секунды - это минимальная выдержка
    , которую вы хотите использовать при съемке с рук, чтобы предотвратить размытие, используйте ее вместо этого 🙂
  • Если вы используете объектив с зумом 400 мм (или с постоянным фокусным расстоянием), вам нужно снимать с выдержкой 1/400 или больше.

Объективы с большим фокусным расстоянием эффективно уменьшают дрожание камеры при съемке. Помня об этом, вы захотите увеличить выдержку, чтобы получить резкое изображение. Это всего лишь общие рекомендации, а такие функции, как стабилизация изображения, могут помочь вам снимать резкие изображения с рук при выдержках, меньших, чем фокусное расстояние вашего объектива.

Мертвый куст между двумя живыми. Поскольку этот снимок был сделан с рук, я удостоверился, что моя выдержка была достаточно короткой, чтобы он был резким. Детали фото: ISO: 200; диафрагма: f / 5,6; выдержка: 1/60 секунды; Баланс белого : облачно; фотоаппарат: Nikon D90; и объектив : Nikkor 24mm f / 2.8D.

Вывод:

При съемке важно помнить обо всех элементах треугольника экспозиции, а не только о выдержке. Обращение внимания на выдержку и пренебрежение диафрагмой и ISO не принесут вам много пользы.Все три элемента вступают в игру при создании идеальной экспозиции, поэтому не забывайте об этом во время съемки.

Вы сделали фотографии, которые эффективно демонстрируют творческое использование длинной или короткой выдержки? Не стесняйтесь выкладывать их в комментариях. Кроме того, вы можете разместить ссылку на изображение на своем сайте или другом веб-сайте для обмена фотографиями.

Вам понравился этот пост? Не стесняйтесь поделиться им и подписаться на нашу рассылку, чтобы получать полезные советы по фотографии, ресурсы и информацию, которые будут доставлены прямо на ваш почтовый ящик.Просто введите свой адрес электронной почты в поле выше. Ваш адрес электронной почты в безопасности, и мы никогда его не передадим.

Минимальная выдержка при съемке с рук: Sony: Ошибка 404 : Не найдено

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх