Муляжи аккумуляторов: Муляжи АКБ | Компания НПН

Аккумулятор

• Сортировка: По умолчанию
• Сортировка: Название (А — Я)
• Сортировка: Название (Я — А)
• Сортировка: Цена (низкая > высокая)
• Сортировка: Цена (высокая > низкая)
• Сортировка: Рейтинг (начиная с высокого)
• Сортировка: Рейтинг (начиная с низкого)
• ru/akkumulyator01?sort=p.model&order=ASC»>Сортировка: Модель (А — Я)
• Сортировка: Модель (Я — А)

• Показать: 15
• Показать: 25
• Показать: 50
• Показать: 75
• Показать: 100

• Сортировка: По умолчанию
• Сортировка: Название (А — Я)
• ru/akkumulyator01?sort=pd.name&order=DESC»>Сортировка: Название (Я — А)
• Сортировка: Цена (низкая > высокая)
• Сортировка: Цена (высокая > низкая)
• Сортировка: Рейтинг (начиная с высокого)
• Сортировка: Рейтинг (начиная с низкого)
• Сортировка: Модель (А — Я)
• Сортировка: Модель (Я — А)

Чем кормить и кто сколько ест?

Внешний источник питания (Вампирчик) для цифровой камеры, подключение через самодельный адаптер

Не всегда одного штатного аккумулятора цифровой камеры достаточно для нормальной работы. К примеру, при цейтраферной или других видах длительной интервальной съемки заряда аккумулятора может не хватить на весь процесс. Для увеличения продолжительности непрерывной работы камеры используются специальные батарейные ручки под 2 штатных аккумулятора или внешние источники питания. К сожалению, многие камеры не имеют «простых» интерфейсов для подключения внешних источников, а батарейные ручки выпускаются не для всех камер. Но задача обеспечения питания камеры все же решается, и не такими уж сложными средствами. Эта статья о том, как подключить универсальный источник питания с помощью самодельного адаптера-муляжа аккумулятора.

Адаптер-муляж

В одной из прошлых статей («Из практики подготовки к цейтраферной съемке, или Как проявляются законы “падающих бутербродов”») я писал, как сделать простейший батарейный блок под аккумуляторы типоразмера АА для питания камеры Canon PowerShot G9. Эта камера, как и многие другие, не рассчитанные на профессионалов, не имеет специального разъема для подключения внешнего блока питания. Вместо этого такой блок подключается через муляж штатной батарейки, для чего в корпусе камеры есть специальная ниша под провод. Однако приобрести такой адаптер-гильзу практически невозможно. Мне повезло купить недорого аналог штатного аккумулятора и сделать адаптер из него. Но это все же везение.

Хорошо, если корпус аккумулятора конструктивно прост и его муляж можно вылепить (хотя бы из глины) или вырезать (хотя бы из куска дерева) обычными инструментами. Но производители камер стараются сделать так, чтобы сторонние компании или умельцы не могли наладить массовый выпуск универсальных батарей и отобрать у них часть прибыли (отчасти, они, конечно, защищают нас и от потенциально опасной «левой» продукции, но это лишь совсем отчасти). Формы корпусов и разъемов меняются так же регулярно, как модели камер. Поэтому даже при «обновлении» камеры одного и того же производителя, фотограф часто не может использовать старые аккумуляторы.

Самыми универсальными в моих запасах аккумуляторов Canon являются старые BP-511/512 — они подходили и для первых компактов, и для первых зеркалок. В современных линейках аккумуляторы от компактов и зеркалок даже одного поколения, как правило, не взаимозаменяемы.

Как видно по приведенной выше фотографии, современные аккумуляторы имеют довольно непростой разъем, который парой плоских клемм не заменишь. Приобрести «муляж» такого аккумулятора для реализации идеи питания камеры от внешнего блока питания невозможно (почти), а покупать аккумулятор, чтобы использовать только его корпус слишком накладно (ну разве что повезет найти «некондицию»). Опишу собственный опыт изготовления такого муляжа, а также использования внешнего блока питания «Вампирчик» (мобильный источник питания «Вампирчик-Цифра»).

Для изготовления муляжа аккумулятора (типа LP-E8 от зеркалки Canon EOS 600D) потребуются клеммы щелевого типа. Пара клемм для контактов «+» и «−» была извлечена из компьютерного разъема и смонтирована на провода питания.

Найти заготовки для клемм муляжа аккумулятора можно в компьютерных и прочих разъемах. Клеммы для муляжа нужно предварительно испытать на контактах. В качестве испытательного стенда будем использовать зарядное устройство «моделируемого» аккумулятора. Клеммы должны хорошо держаться на контактах, а глубина щели должна быть достаточной для надежного захвата соответствующего контакта.

После того, как клеммы прикреплены к проводам питания (механическое обжатие и термоусадочная трубка), переходим к изготовлению корпуса аккумулятора. Самым простым способом мне показался процесс с формовкой или отливкой болванки-муляжа из затвердевающей массы. Было изготовлено несколько болванок из разных материалов: клея на эпоксидной основе с наполнителем, термоклея (для электрических монтажных пистолетов), массы для рукоделия на основе глины.

Первый этап — создание формы. Если муляж будет изготовлен из массы на основе эпоксидной смолы, то форму можно сделать из пластилина. Намазываем штатный аккумулятор маслом (я использовал обычное растительное) и формуем «вокруг» него пластилиновую форму. Кладем все вместе в морозильник. Ждем (≈30 минут), пока пластилин хорошо затвердеет. Затем извлекаем аккумулятор, не нарушая форму. Если перед формовкой прикрепить к аккумулятору петлю из тонкого канцелярского скотча, то извлечь его из формы будет проще.

Изготовление пластилиновой формы.

На втором этапе в хорошо охлажденную форму нужно вмонтировать пластиковые перегородки под щели аккумулятора. А затем надеть на них соответствующие клеммы. Пластиковые перегородки должны быть установлены очень точно, иначе щели муляжа окажутся не в том месте и он просто не встанет на место в камере (или еще хуже — повредит контакты в камере!).

Форма с установленными перегородками и клеммами.

Третий этап — заливка формы. На аккумулятор LP-E8 нужно примерно 30-40 мл эпоксидной смеси. В детстве, когда для всяких самоделок приходилось покупать советскую эпоксидку большими банками, я расстраивался по поводу того, что нельзя купить меньшие. Теперь же в магазине, как правило, упаковки по ≈10 мл и я сожалею, что нет больших (и нет в мире совершенства). Расход смеси можно уменьшить, если добавить в смолу наполнитель, к примеру, нарезанную канцелярскую резинку. Эпоксидный клей лучше выбирать такой, который после отвердевания не будет очень жестким (то есть, если в описании обещают прозрачность и твердость стекла, то это не лучше, а хуже). Тогда муляж не будет колоться в области клемм, да и щелевые клеммы будут хоть как-то «подпружинены» упругой массой.

Процесс заполнения формы смесью эпоксидки и резанной резинки.

Клей быстро отвердевает и уже через час-два можно извлекать заготовку муляжа аккумулятора из формы. Чем точнее была сделана форма, тем меньше потребуется дополнительной обработки напильником и наждачной шкуркой.

Готовые муляжи аккумуляторов для установки в камеры Canon PowerShot G9 (слева, в корпусе штатного аккумулятора) и EOS 600D (справа). Если присмотреться, заметно, что одна клемма самодельного муляжа сильно вывернута. Во время затвердевания массы она сместилась из правильного положения, и ее пришлось подгонять «по месту» (такой адаптер лучше не использовать с камерой, чтобы не повредить ее контакты).

При описанной технологии изготовления муляжа аккумулятора мне не удалось сделать достаточно хороший экземпляр. Как бы я ни морозил пластилин, жесткие провода все равно слегка выворачивают клеммные перегородки, и клеммы после затвердевания эпоксидки стоят не так, как нужно. Разумеется, проверять это нужно не на камере, а на зарядном устройстве. Клемму можно слегка подогнуть, но от этого ее механические свойства не улучшатся, да и муляж в области клемм разрушается. Чтобы от этой неприятности избавиться, я разбил процесс изготовления муляжа на две стадии: изготовление части с клеммами и изготовление самого муляжа. В качестве стапеля для изготовления клеммной части использовал зарядное устройство.

Область зарядного устройства, в котором будет формоваться клеммная часть, стоит защитить, к примеру, канцелярским скотчем, и хорошо промазать смазкой. Затем установить в нужное положение клеммы и сделать опалубку из тонкого пластика, в которую и будет заливаться эпоксидка.

Клеммы установлены в зарядное устройство.

Опалубка в зоне клемм, в которую и нужно производить заливку эпоксидной массы.

Заливать эпоксидку в зарядное устройство — варварское занятие. Но если все сделать аккуратно, хорошо промазать все смазкой (масло, силиконовая смазка или силиконовый полироль), которая не даст эпоксидке приклеится к пластику и контактам, то вреда ЗУ не будет (предварительно нужно поэкспериментировать со смазками и используемой эпоксидкой). Заливаем через желобок в опалубку эпоксидку. Ждем пока она хорошо схватится и извлекаем заготовку. В одном случае при изготовлении клеммной части я использовал плохую смазку (машинное масло), и моя конструкция приклеилась к ЗУ. Так как это был первый эксперимент, я подстраховался и не стал ждать полного высыхания, а извлек «деталь» еще сырой. Остатки эпоксидки пришлось удалять шилом и отверткой, но ЗУ я не повредил. В общем, нужно предпринять все возможные меры предосторожности и предварительно проверить комбинации «эпоксидка — смазка — медь — пластик» на предмет «несклеивания»!

Часть муляжа с клеммами.

На второй стадии изготовления муляжа нужно снова сделать форму (из пластилина или другим способом), установить в нее клеммную часть и залить эпоксидную массу с наполнителем.

Альтернативный метод создания формы на основе крышки от штатного аккумулятора (оранжевая) и прозрачного упаковочного (от «блистеров») пластика.

Готовый адаптер-муляж.

Как уже упоминалось, в качестве материала для создания муляжа можно использовать не только эпоксидную смолу с отвердителем и наполнителем. Подойдет любая затвердевающая масса или клей с небольшой усадкой при высыхании. Я пробовал форомовочную массу на основе глины и термоклей. Преимущества этих материалов в том, что они меньше пачкают и не пахнут, не требуют специальной вентиляции при работе. Но есть у них и недостатки. Глина крошится в месте контактов и выхода провода, а горячий термоклей нельзя заливать в пластилиновую форму — он ее расплавит. Если же делать для термоклея форму из глины, она по причине большой вязкости глины получается не точной, и приходится муляж долго доводить до нужных размеров и форм (хотя горячим ножом это делать довольно просто). Кроме того, по поводу термоклея у меня нет уверенности, что он не размягчится в камере. Варианты использования глины и термоклея приведены скорее для того, чтобы показать их меньшую полезность в сравнении эпоксидной массой, и на тот случай, если эпоксидки в ближайшем магазине не окажется, а глина, клей и жажда действий есть.

Вампирчик-Цифра

Про «Вампирчик» (накопитель / преобразователь / источник питания / индикатор) я узнал не так давно из статьи «Техника в руках дикаря: 10 лет спустя». На фоне, мягко говоря, сволочизма с фирменными аккумуляторами, в существование такого универсального, полезного и сравнительно недорогого устройства просто не верилось. Тем не менее, мир оказался не так уж и плох, и в нем не перевелись еще специалисты и энтузиасты реальных дел. Устройство во всех отношениях восхищает. Оно и накопитель (2 встроенных Li-Ion-аккумулятора 3,7 В 2200 мА·ч и подключаемая батарея внешнего блока аккумуляторов), и импульсный преобразователь 4-15 В с током до 1,5 А (при напряжениях до 5 В и с пропорциональным уменьшением при повышении выходного напряжения), и умный контроллер зарядки (от сетевого адаптера, USB, солнечных батарей, вело-динамо) встроенных аккумуляторов, и контроллер зарядки внешних аккумуляторов разных типов. При этом операции зарядки самого «Вампирчика» и питания от него могут производиться синхронно. Есть удобная светодиодная индикация и встроенный цифровой индикатор.

Из недостатков могу отметить два: «городское исполнение» и отсутствие жесткой защиты от дурака. Первое означает, что на работу под дождем или при сильной тряске «Вампирчик» не рассчитан, держать его лучше в герметичном и защищающем от механических повреждений чехле, а устройства подключать к разъемам аккуратно. Что касается «дурака», то с ним сложнее — защиту нужно придумать самому. Так, у меня был опыт съемки, когда я использовал «Вампирчик» для питания камеры и после трех часов работы уже не мог сообразить, как же вставить разъем внешнего аккумуляторного блока (да, еще его штыревые контакты ничем не защищены от случайного КЗ на любую мелкую железку — я просто надел на них кусочек канцелярской резинки-стерки) и воткнул его в «Вампирчик» наоборот. Ну это уж «сам дурак», и ничего не поделаешь. Я думаю, что если бы защита «от дурака» была жестче, устройство бы потеряло в универсальности.

Вампирчик с внешним блоком Li-Ion-аккумуляторов (кроме блока на 2 аккумулятора типа 18650 можно приобрести и на 6). Суммарно по емкости такой комплект (3,7 В × 2,2 А·ч × 4) эквивалентен четырем штатным аккумуляторам зеркалки Canon EOS 600D (7,2 В × 1,12 А·ч).

Вампирчик в сумке (один из вариантов комплектации с сумкой на ремень) подключен к камере через самодельный разъем.

Одна из функций «Вампирчика» — цифровая индикация режимов работы. Она может использоваться не только для точной настройки выходного напряжения, контроля зарядки внешних аккумуляторов, но и, к примеру, для оценки потребления энергии камерой в различных режимах работы. Далее приведена таблица потребления тока камерами Canon EOS 600 D и PowerShot G9 в различных режимах работы. Значения величин тока для краткосрочных процессов (полунажатие на спуск, спуск, фокусировка) — пиковые. Если величина случайно меняется — приведены границы диапазона. Если процесс многоступенчатый (полунажатие — нажатие на спуск — запись данных — пауза) приведены несколько пиковых значений, которые можно отнести к разным этапам работы камеры.

Режим съемки / камера	Canon EOS 600D, EF 28—135 мм IS, А	Canon PowerShot G9, А
Камера включена (режим съемки) / дисплей выключен	0,05	0,05
Камера включена (режим съемки) / дисплей включен	0,25—0,15	0,3—0,35
Полунажатие / Нажатие на спуск АФ вкл. / стабилизация выкл./ дисплей выкл.	0,3-0,5-0,05	0,25-0,35-0,1
Полунажатие / Нажатие на спуск АФ вкл. / стабилизация выкл./ дисплей вкл.	0,3-0,5-0,15	0,35-0,3-0,3
Полунажатие / Нажатие на спуск АФ вкл. / стабилизация вкл./ дисплей выкл.	0,3-0,5-0,05	0,35-0,3-0,1
Полунажатие / Нажатие на спуск АФ вкл. /стабилизация вкл./ дисплей вкл.	0,3-0,5-0,15	0,4-0,3-0,3
Просмотр фото	0,25—0,15	0,1
Просмотр видео	0,3—0,2	0,1—0,15
Зарядка вспышки	1,4—0,8	0,6
LiveView	0,6
Live View, Полунажатие / Нажатие на спуск АФ вкл. / стабилизация вкл.	0,8-0,7-0,7

Самые прожорливые потребители: вспышка и матрица с дисплеем в режиме Live View. А вот на стабилизации и фокусировке, а также на просмотре картинок (в течение кратких просмотров после съемки), кажется, можно не экономить.

23 марта 2012 Г.

Сергей Щербаков

Новости

• Fujifilm готовит новую камеру линейки X. Премьера Fujifilm X-S20 ожидается в апреле

  29 января 2023

• «Титановая» беззеркальная камера Fujifilm X-Pro3 снята с производства

  15 января 2023

• OmniVision представила 50-мегапиксельный сенсор OV50H оптического формата 1/1,3 дюйма для смартфонов

  7 января 2023

Раздел новостей >

Как работают батарейки — макеты

Вы когда-нибудь смешивали уксус с пищевой содой, чтобы создать вулкан для проекта научной ярмарки? Пузырьки, которые вы видите, являются результатом химической реакции. Эта реакция очень похожа на , как работают батареи. Однако реакция происходит внутри батареи, скрытой от глаз корпусом батареи. Эта реакция создает электрическую энергию, которую батарея подает в цепи.

Типичная батарея, такая как батарея AA или C, имеет корпус или контейнер. На внутренней части корпуса выгравирована цифра 9.Катод 0005 смесь , представляющая собой измельченный диоксид марганца и проводники, несущие природный электрический заряд. Далее идет разделитель . Эта бумага предохраняет катод от контакта с анодом, который несет отрицательный заряд. Анод и электролит (гидроксид калия) находятся внутри каждой батареи. Штифт, обычно сделанный из латуни, образует коллектор отрицательного тока и находится в центре корпуса батареи.

В каждой батарее есть ячейка, содержащая три компонента: два электрода и электролит между ними. 9Электролит 0005

представляет собой раствор гидроксида калия в воде. Электролит является средой для движения ионов внутри элемента и проводит ток внутри батареи.

Положительный и отрицательный полюсы батареи соединены с металлическими пластинами двух разных типов, известными как электроды , которые погружены в химические вещества внутри батареи. Химические вещества реагируют с металлами, вызывая накопление избыточных электронов на отрицательном электроде (металлическая пластина, соединенная с отрицательной клеммой батареи) и вызывая недостаток электронов на положительном электроде (металлическая пластина, соединенная с положительной клеммой батареи).

Аккумуляторы для фонарика или меньшего размера, обычно маркированные A, AA, C или D, имеют клеммы, встроенные в концы аккумуляторов. Вот почему батарейный отсек вашего фонарика имеет знаки + и -, что облегчает вам установку батарей в правильном направлении. Батареи большего размера, например, в автомобиле, имеют клеммы, выступающие из батареи. (Обычно они выглядят как большие завинчивающиеся крышки.)

Разница в количестве электронов между положительной и отрицательной клеммами создает силу, известную как напряжение. Эта сила хочет, так сказать, уравнять команды, отталкивая лишние электроны от отрицательного электрода к положительному электроду. Но химические вещества внутри батареи действуют как блокпост и не дают электронам перемещаться между электродами. Если есть альтернативный путь, который позволяет электронам свободно перемещаться от отрицательного электрода к положительному, сила (напряжение) успешно толкает электроны по этому пути.

Когда вы подключаете батарею к цепи, вы обеспечиваете альтернативный путь для движения электронов. Таким образом, избыточные электроны вытекают из батареи через отрицательную клемму, через цепь и обратно в батарею через положительную клемму. Этот поток электронов представляет собой электрический ток, который доставляет энергию в вашу цепь.

Когда электроды соединены цепью, например, клеммы внутри фонарика или в вашем автомобиле, химические вещества в электролите начинают реагировать.

По мере прохождения электронов по цепи химические вещества внутри батареи продолжают вступать в реакцию с металлами, избыточные электроны продолжают накапливаться на отрицательном электроде, и электроны продолжают течь, пытаясь выровнять ситуацию — до тех пор, пока существует полный путь для электрический ток.

Если вы держите батарею подключенной к цепи в течение длительного времени, в конечном итоге все химические вещества внутри батареи израсходуются, и батарея умрет (она больше не будет поставлять электрическую энергию).

Электролит окисляет цинк анода. Смесь двуокиси марганца и углерода на катоде реагирует с окисленным цинком с образованием электричества. Взаимодействие цинка с электролитом постепенно замедляет работу элемента и снижает его напряжение.

Коллектор представляет собой латунный штифт в середине ячейки, который проводит электричество во внешнюю цепь.

Обратите внимание, что два электрода в каждой батарее сделаны из двух разных материалов, оба из которых должны быть электрическими проводниками. Один из материалов отдает электроны, а другой их получает, что создает ток.

Эта статья взята из книги:

• Electronics For Kids For Dummies,

Об авторе книги:

Кэтлин Шами — инженер-электрик и писатель, специализирующийся на высоких технологиях, с обширным опытом проектирования и консультирования в области медицины. электроника, обработка речи и телекоммуникации.

Эту статью можно найти в категории:

• General Electronics ,

Как проверить и заменить автомобильный аккумулятор

Автор: Deanna Sclar and

Обновлено: 12.11.2021

Из книги: Auto Repair For Dummies, 2nd Edition

Book 7 0 Amazon

Аккумулятор, как и другие детали вашего автомобиля, подвержен износу и должен регулярно проверяться. В частности, обратите внимание на проблемные места батареи, показанные здесь. Аккумулятор, который содержится в чистоте, служит дольше, чем грязный.

Части аккумулятора для проверки

Прежде чем приступить к работе с аккумулятором, обязательно прочитайте

все меры безопасности. Вот краткое изложение:

• Никогда не работайте с аккумулятором с зажженной сигаретой во рту. Аккумуляторы заполнены серной кислотой, которая вырабатывает газообразный водород. При попадании кислотных отложений на кожу или одежду немедленно смойте их водой.

• Отсоединяйте аккумулятор всякий раз, когда вы работаете с ним, но обязательно сначала выключите двигатель! На большинстве современных автомобилей компьютеры контролируют работу двигателя, топливной системы и системы зажигания, автоматической коробки передач и прочего. Будьте предельно осторожны, чтобы ненароком не направить нежелательное напряжение на один из компьютеров и не разрушить его.

• Всегда отсоединяйте отрицательный провод от аккумулятора, если планируете работать с проводкой под капотом. Это предотвратит возможное повреждение электрических компонентов или поражение электрическим током.

• При отсоединении и замене обоих кабелей аккумуляторной батареи всегда сначала отсоединяйте отрицательный кабель и заменяйте его последним. Если вы попытаетесь сначала снять положительный зажим, и ваш ключ соскользнет и коснется чего-то металлического, ваш ключ может сплавиться с деталью, как дуговой сварочный аппарат.

• Привяжите кабели, пока работаете с аккумулятором. Не допускайте соединения клеммных колодок металлическими предметами; это может повредить батарею. Если тросы подключить к стойкам, когда что-то еще мешает, можно вывести из строя бортовые компьютеры.

Не позволяйте всем перечисленным здесь предостережениям отбить у вас мысль о проверке аккумуляторной батареи вашего автомобиля. Проверить аккумулятор легко. Просто найдите его и выполните следующие действия:

1. Очистите порошкообразные отложения на положительных и отрицательных клеммах.

   Отложения красивого цвета, образующиеся на верхней части клемм, образуются из-за аккумуляторной кислоты. Перед очисткой отсоедините кабели (сначала отрицательные) от обеих клемм, открутив гайки на каждом кабельном зажиме и покачивая кабель, пока зажим не оторвется от клеммной стойки.

   Чтобы счистить отложения с клеммных колодок и кабельных зажимов, посыпьте каждую клемму небольшим количеством пищевой соды, окуните старую зубную щетку или одноразовую щетку в воду и сотрите отложения.

   Можно использовать щетку для клемм аккумулятора (внутри крышки) и очиститель зажимов.

   Если ваши кабели и зажимы не очищаются полностью пищевой содой и водой, поверните недорогую щетку для клемм аккумулятора на каждой клемме, чтобы очистить ее и обеспечить хорошее и надежное электрическое соединение. Вы также можете почистить внутреннюю часть кабельных зажимов с помощью чистящего средства для зажимов, которое обычно продается в комплекте со щеткой. Подушечка из стальной шерсти без мыла также может справиться с этой задачей.

2. Протрите все чистой одноразовой безворсовой тряпкой.

   Старайтесь избегать попадания порошкообразных веществ на руки или одежду. Если вы это сделаете, немедленно смойте его водой.

3. Подсоедините клеммы к аккумулятору, заменив сначала положительный кабель, а затем отрицательный.

   После повторного подсоединения клемм аккумулятора смажьте клеммы густой автомобильной смазкой или вазелином, чтобы предотвратить повторное образование коррозионных отложений.

4. Осмотрите кабели и зажимы аккумуляторной батареи на предмет износа или коррозии.

   Если повреждение выглядит обширным, возможно, необходимо заменить кабели и зажимы; в противном случае может произойти короткое замыкание аккумулятора, что может привести к повреждению бортовых компьютеров. Пусть это проверит профессионал.

   Если у вас возникли проблемы с запуском двигателя, если ваши фары кажутся тусклыми или если аккумулятор устарел, проверьте, достаточно ли силен электролит в аккумуляторе. Если он слабый, возможно, потребуется перезарядить или заменить аккумулятор, прежде чем он разрядится и оставит вас в затруднительном положении.

5. Проверьте корпус батареи и клеммы.

   Если вы видите серьезные трещины в корпусе батареи или явное повреждение клемм, замените батарею независимо от ее электрических характеристик.

Как подобрать аккумулятор, подходящий для вашего автомобиля

Если вы решили заменить автомобильный аккумулятор самостоятельно, первое, что нужно сделать, это купить правильный аккумулятор. Если в вашем автомобиле нет защитного экрана над аккумулятором, который трудно или опасно снимать, заменить его самостоятельно не составит труда. Если установка и утилизация включены в стоимость новой батареи, выполнение этой работы может не иметь никаких преимуществ.

Имейте в виду следующее:

• Обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти технические характеристики аккумуляторной батареи, предназначенной для вашего автомобиля.

• Купите фирменный аккумулятор в авторитетном дилерском центре, магазине автозапчастей или у продавца аккумуляторов.

• Батареи оцениваются по ожидаемому сроку службы. Большинство из них рассчитаны на пять лет. Не рискуйте попасть в затруднительное положение из-за неисправной аккумуляторной батареи низкого качества, но если вы не планируете эксплуатировать свой автомобиль более пяти лет, не покупайте дорогую аккумуляторную батарею с длительным сроком службы, которая значительно переживет вашу потребность в ней. .

• Возьмите новый аккумулятор в свой автомобиль и сравните его с оригинальным. Она должна быть одинакового размера, формы и конфигурации. Если это не так, вернитесь и верните его за правильным.

Пока вы покупаете аккумулятор, убедитесь, что у вас есть все необходимое для работы. Если у вас нет разводного ключа, купите или одолжите его. Вам также понадобится пара чистых безворсовых тряпок, пара одноразовых латексных перчаток, немного воды и пищевой соды, а также аккумуляторная щетка. Чтобы защитить глаза от любых отложений, которые могут им повредить, купите недорогие защитные очки.

Об этой статье

Эта статья взята из книги:

• Ремонт автомобилей для чайников, 2-е издание,

Об авторе книги:

Дина Склар — известный специалист по ремонту автомобилей.