На что влияет iso в фотоаппарате: Светочувствительность. Подробно про ISO для начинающих

Содержание

Что такое ISO в фотографии? Руководство для начинающих

Изначально значения ISO были установлены Международной организацией по стандартизации (откуда и происходит название ISO) для обозначения чувствительности пленки в камере к свету. Стандарты ISO в цифровой фотографии по-прежнему имеют ту же систему нумерации, которая указывает на чувствительность матрицы цифровой камеры к свету.

 

Настройка параметров ISO

Идеальное значение ISO позволяет камере достичь хорошего качества изображения, пропуская необходимое количество света на светочувствительную матрицу. При ярком освещении лучше использовать низкие значения ISO, поскольку они больше подходят для условий хорошей освещенности. И наоборот, при меньшем количестве света для его компенсации требуется более высокое значение ISO. Высокое значение ISO повышает светочувствительность камеры, что идеально подходит для съемки в условиях низкой освещенности.

 

Выбор подходящего значения ISO

Вот несколько общих правил подбора правильного уровня чувствительности для цифровой матрицы зеркальных и беззеркальных камер.

 

ISO 100. Это наилучший выбор для съемки на улице в солнечный день, это, вероятно, ситуация наиболее интенсивной освещенности, в которой вы будете снимать.

 

ISO 400. При достаточно хорошем, но менее интенсивном освещении — например, в помещении возле окна или на улице в облачный день — лучше всего использовать немного более высокое значение ISO.

 

ISO 800. Если вы снимаете в помещении без дополнительного источника света, например, вспышки, следует работать в этом диапазоне.

 

ISO 1600 или выше. Если вы снимаете на улице в темноте или в помещении с приглушенным освещением, вам потребуется высокое значение ISO. При наличии движущегося объекта следует совместить высокое значение ISO с короткой выдержкой.

 

«Когда на улице ярко светит солнце, я едва настраиваю ISO», — рассказывает фотограф Айви Чен. — «Но когда солнце садится или я снимаю в помещении, а условия освещения меняются, я начинаю увеличивать значение ISO, чтобы обеспечить достаточную экспозицию фотографий».

И хотя это руководство дает хорошую отправную точку, понимание ISO будет в значительной степени зависеть от того, как вы адаптируетесь к условиям при съемке.

 

Советы по фотосъемке с использованием ISO

Ваша камера — это отличный образовательный инструмент для изучения ISO. «Установите автонастройку ISO и снова взгляните на свою работу, чтобы увидеть, что было записано в ISO», — предлагает фотограф Стивен Клис. — «Это поможет вам понять взаимосвязь между реальными ситуациями и ISO».

 

Иногда в качестве художественного эффекта в фотографии используется зернистость, при этом более низкие значения ISO позволяют уменьшить шум или зернистость на конечном изображении, что обычно дает безупречный результат. «Значение ISO должно быть как можно ниже, при этом все еще «замораживая» движение, даже если хотите немного зернистости по стилистическим причинам», — объясняет фотограф Дерек Бойд. — «Чем ниже значение ISO, тем детализированнее будет фотография».

Однако даже если ваша камера может снимать с ISO 50, это не означает, что так стоит делать постоянно — экспериментируйте с выбором значения ISO для каждой конкретной ситуации, обеспечивая необходимый уровень четкости или зернистости. В то время как неподвижный объект и использование штатива могут помочь в съемке четких фотографий с низким уровнем шума в условиях низкой освещенности, при съемке с рук в таких условиях увеличение выдержки при высоком значении ISO уменьшит цифровой шум, если требуется меньше зернистости. В хорошо освещенных сценах можно еще больше закрыть диафрагму, чтобы повысить четкость фотографии.

 

Ничто не может заменить опыт, однако вы можете узнать больше о съемке в различных ситуациях от профессиональных фотографов.

Экспозиция в фотографии | ProfHelp

Большинство начинающих фотографов грешат тем, что фотографируют в автоматическом режиме, не задумываясь о том, что такое экспозиция и какие на самом деле параметры, фотоаппарат автоматически подбирает при нажатии кнопки спуска.

Дальше в статье приведены несколько уроков, изучив которые вы научитесь фотографировать (выбирать параметры экспозиции) как в ручном, так и автоматическом режиме, что вам даст неоспоримое преимущество в дальнейшем - вы сможете управлять параметрами фотоаппарата и в конечном итоге сможете достигнуть лучших результатов.

Фотография, как я думаю вы знаете, это наука о светописи - преобразовании визуального изображения в изображение на бумаге, или цифровом носителе. В этой статье мы рассмотрим различные части фотоаппарата, влияющие на получаемый снимок, что позволит вам лучше понять, что на самом деле делает фотоаппарат в автоматическом режиме, а если вы оцените неоспоримые возможности фотографирования в ручном режиме - вы сможете достигнуть профессионального уровня.

Экспозиция в фотографии - это количество светового излучения, попавшее на поверхность светочувствителного материала (пленки, или матрицы цифровой камеры). Экспозиция зависит от освещенности (яркости света), времени, в течение которого свет попадает на светочувствительную поверхность и ее чувствительности.

В фотографии, экспозиция происходит, когда затвор фотоаппарата открыт, то-есть в промежуток времени, когда свет поступает через объектив на поверхность матрицы. Существует минимальное и максимальное количество света, которое может воспринять матрица: если экспозиция слишком малая - на матрице никак, или слабо отобразится ее воздействие, а если экспозиция слишком большая - произойдет засветка светочувствительного материала. Поэтому задача фотографа, состоит в регулировании количества света, попадающего на матрицу.

После того, как мы определились с тем, что такое экспозиция и поняли, что для того, чтоб получить пригодный снимок, нужно ее регулировать, теперь пришло время рассмотреть три основных элемента, которыми фотоаппарат регулирует экспозицию, а именно: светочувствительность, диафрагма и выдержка.

Светочувствительность материала, ISO

Все мы знаем, что ISO - это Международная организация по стандартизации (аббревиатура International Organization for Standardization).

Слово ISO с греческого языка переводится как равно, равенство - может поэтому была выбрана эта аббревиатура. В случае с фототехникой - это слово обозначает стандрт чувствительности для светочувствительных материалов и сенсоров. Помимо фотографии, термин ISO встречается в компьютерной тенхнике в качестве стандарта для файлов образров компакт дисков.

Световая чувствительность чаще всего обозначается как ISO. Многие начинающие фотографы, даже и не знают, что в себе несет это обозначение. ISO - это число, в диапазоне от 50 до 6400 и более, которое определяет сколько нужно матрице света, чтоб сделать снимок с требуемой экспозицией. Меньшие значения ISO,  требуют большего количества света, или большего времени, в течение которого свет воздействует на светочувствительную поверхность. С увеличением значения ISO, увеличивается чувствительность и это позволяет снимать при меньшем количестве света, или при более короткой выдержке. Короткая выдержка нужна, если вы снимаете очень подвижные сцены, например детей, подвижных животных, или птиц.

Большие значения ISO иногда называют быстрыми, так как чем больше чувствительность, тем короче фотоаппарату нужно сделать выдержку, чтоб получить необходимую экспозицию. Фотографирование с чувствительностью ISO 3200 обычной освещенной солнцем сцены может привести к получению абсолютно белого снимка - фотоаппарат имеет предельные значения для выдержки, меньше минимального значения сделать не возможно. Если вы настраиваете чувствительность самостоятельно, следует соблюдать баланс и предусмотрительность, так как значение ISO имеет свои подводные камни. Например, много слабо освещенных сцен, требуют большего значения ISO, для того, чтоб получить пристойное изображение, но с другой стороны - большие значения ISO приводят к появлению зернистости (в цифровых фотоаппаратах это называют шумом матрицы). Поэтому наибольшая детализация и меньший шум снимка возможны на наименьших значениях ISO.

Значение ISO изменяется шагами. Каждый последующий шаг - вдвое чувствительней к свету, чем предыдущий.

ISO 100 в два раза чувствительней, чем ISO 50, а ISO 200 - в два раза чувствительней, чем ISO 100. Стандартные значения ISO в фотоаппаратах следующие: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

Выдержка, длительность экспозиции

В то время как на физическом уровне, светочувствительность довольно-таки абстактный термин, выдержка - более понятна для понимания. Этот термин обозначает, сколько секунд, или доли секунды, свет попадает на светочувствительный материал. Также как и значения ISO, выдержка также меняется шагами, (несколько отклоняющмися от четкой последовательности) - каждое следующее значение по отношению к предыдущему кратно двум. Например выдержка в 1 секунду пропускает в два раза больше света, чем выдержка в 1/2 секунды, 1/8 пропускает вдвое меньше, чем 1/4 секунды и так далее.

Выбирайте выдержку в соответствии с подвижностью обьектов, которые вы собираетесь фотографироывть, либо в зависимости от устойчивости опоры для фотоаппарата. Способность фотографировать подвижные объекты без смазывания достигается за счет правильной установки выдержки.

Для фотографирования с рук подойдут выдержки от 1/60 до 1/250 секунды, а все более длинные выдержки требуют монопода, или штатива.

Диафрагма

Диафрагма в обьективе фотоаппарата подобна зрачку человеческого глаза и предназначение ее то-же самое - ограничить лишний свет и оставить только необходимое количество света, необходимое для правильной экспозиции. Как и с чувствительностью и выдержкой, значение диафрагмы изменяется шагами, где значение каждого следующего шага, отличается от предыдущего в два раза. Полный список возможных значений диафрагмы следующий: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 и так далее. Чем больше значение, тем уже закрывается диафрагма и тем меньше света она пропускает.

Одним интересным, можно сказать важным побочным эффектом закрытия диафрагмы, является увеличение глубины резкости, которая увеличивается при большем закрытии диафрагмы. Глубина резкости - это расстояние от точки фокусировки, на протяжении которого будут сохраняться резкими обьекты. Например если вы фокусируетесь на глазах, то для того чтоб нос и уши были тоже резкими, нужна определенная глубина резкости. Увеличение значения диафрагмы увеличивает количество объектов, попадающих в фокус.

Баланс белого, или цветовая температура

В дополнение к выше перечисленным параметрам, управляющим экспозицией, на результирующую фотографию влияет еще один важный фактор, который называется балансом белого, или цветовой температурой. На первый взгляд не совсем очевидно, что свет окружающий нас, состоит из трех спектральных составляющих: красной, зеленой и синей. Если все эти составляющие, в одинаковом соотношении сложить, то получится идеально белый цвет. Но в жизни все сложней и идеально белый цвет редко можно встретить. В большинстве случаев свет смещается в сторону одного, или другого спектра, вот это смещение и определяет цветовую температуру.

Цветовая температура измеряется в градусах Кельвина, и используется в основном физиками для измеения температуры звезд, пожаров, лавы и других очень горячих объектов, температуру которых нет возможности измерить непосредственно.

Белые люминисцентные лампы на самом деле не горят с температурой 3000 гразусов Кеьвина, но они излучают свет, который по своим характеристикам идентичен свету, излучаемому объектом, который нагрет до такой температуры.

Для справки: 1 градус цельсия равен 273 градусам Кельвина.

Ноль градусов Кельвина (-273 градуса Цельсия) называют еще абсолютным нулем, а диапазон температур света, который мы вокруг себя видим, находится в пределах от 1000К до 10000К.

Более холодные цвета, в пределах 1700 К, имеют окрас от красного до красно-оранжевого цвета. Источником такого света обычно является свет заходящего солнца, горение костра, или свечи. Более горячие цвета излучаются люминисцентными лампами (температура излучаемого света чаще всего промаркирована на упаковке). С увеличением температуры свет становится белей (чистый белый цвет находится в диапазоне 3500-4100К), а дальше, увеличение температуры приводит к смещению цвета к голубым тонам. В отличие от нашего восприятия холодного и теплого цвета, более теплые температуры излучают более холодные цвета. Если вы помните из уроков астрономии, на которых рассказывали, что желтые звезды меньше излучают тепла, чем голубые.

Причина, почему важна цветовая температура, это то, что камера очень чувствительна к ее малейшим изменениям. Человеческий глаз не так чувствителен к этим изменениям, потому что он автоматически подстраивается к различным условиям освещенности, что дает ему возможность при разной освещенности видеть белый цвет. Для фотоаппарата все немного сложнее. Любое изменение цветовой температуры может сделать ваш снимок голубым, или желтым, поэтому в современных фотоаппаратах введен специальная система, которая называется "Баланс белого". Для большинства сцен, вполне достаточно баланса белого, определенного фотоаппаратом в автоматическом режиме, но в некоторых случаях эта система ошибается. Существует много способов определения цветовой температуры, в том числе и встроенными средствами фотоаппарата, но самый надежный способ - это фотографировать в несжатом формате, что позволит сохранять изображение независимо от цветовой температуры и в случае необходимости баланс белого установить на компьютере самостоятельно.

Параметры, влияющие на экспозицию, используемые в различных комбинациях, могут приводить к значительно отличающимся результатам. Каждый параметр имеет свои преимущества. Самое главное, что следует запомнить - это принцип изменения количества света шагами. Если вы один из параметров уменьшили на один шаг, то это изменение нужно компенсировать увеличением на один шаг другого параметра. Например, вы определили, что для данной сцены, чтоб получить оптимальную экспозицию нужно выставить следующие параметры:  ISO 100, выдержка 1/30 с. и диафрагма f/8. Потом вы решили увеличить глубину резкости и изменили диафрагму до f/11. В этом случае вам нужно увеличить чувствительность до 200, или сделать выдержку 1/15 с. Держите в голове это правило и вы станете на один шаг ближе к мастеру фотографии.

Что такое выдержка в фотоаппарате. Как выбрать и настроить выдержку

Выдержка в огромной степени влияет на то, как в итоге будут выглядеть фотографии. Она может буквально изменить снимок до неузнаваемости. Для каждой ситуации крайне важно научиться подбирать подходящую выдержку и достигать задуманных художественных целей.

Выдержка – это время, в течении которого свет попадает на матрицу. Говорят еще – «матрица экспонируется».

Единицы измерения выдержки и терминология

Измеряется в секундах. В камерах отображается число, например, 50. Значит, выдержка равна 1/50 с. Т.е. затвор камеры откроется, матрица будет принимать свет в течении 1/50 с, затвор закроется и экспонирование прекратится. Если в камере отображается, например, 5”, то это значит, что выдержка = 5 с.

Различают короткую и длинную выдержку

Примеры значений короткой выдержки: 1/1000 с, 1/2500 с (на экране и в видоискателе камеры будет отмечена как 1000 и 2500 соответственно). Пример длинной выдержки: 3 с (на камере отмечается как 3”).

Границы классификации коротких и длинных выдержек очень условны, в том числе зависят от сюжета. Например, при съемке быстрой птицы и выдержка 1/500 с может оказаться длинной – птица получится смазанной. Тут важно понимать сам принцип, что терминология зависит от сюжета. Если где-то встретите фразу типа «сделайте выдержку короче/длиннее», то будете знать, о чем речь.

Самые короткие выдержки на современных зеркалках – 1/4000 или 1/8000 (в более продвинутых моделях). На беззеркалках в режиме электронного затвора могут устанавливаться вплоть до 1/32000 с. Настолько короткие выдержки могут понадобиться при съемке очень быстрых объектов либо при использовании открытых диафрагм на светосильной оптике на ярком солнце. Длинная выдержка ограничена 30 секундами, но есть режим BULB, в котором первое нажатие на кнопку спуска открывает затвор, повторное – закрывает. Во избежание шевеленки используют дистанционные пульты. Иными словами, длинная выдержка никак не ограничена, и экспонировать матрицу можно хоть часами. Такие длинные выдержки используются для вечерних/ночных съемок, особой передачи движения.

Экспозицию мы еще не рассматривали, но все-таки упомяну, что выдержка влияет на количество попадаемого света прямо пропорционально. Чем дольше выдержка, тем больше света попадает на матрицу, чем короче – соответственно, меньше. При увеличении/уменьшении выдержки в 2 раза количество попадаемого света увеличивается/уменьшается в 2 раза. Например, изменение выдержки с 1/400 с до 1/200 с увеличит кол-во попадаемого света в 2 раза. Такое изменение называется стопом экспозиции. На текущем этапе важно понять, что при более короткой выдержке получаемое фото будет темнее, при более длинной – светлее.

Как настроить выдержку в камере?

В камере выдержка устанавливается в двух режимах: ручном (M) и приоритете выдержки (S).

В остальных случаях рассчитывается фотоаппаратом автоматически. На камере она отображается:

  • в видоискателе;
  • на основном экране;
  • на верхнем экране
Выдержка 1/320 на основном экранеВыдержка 1/320 в видоискателе

Напомню, отображаться будет целое число, например: 50, 640. Это означает, что установлена выдержка 1/50 или 1/640. Либо, если число отображается со значком секунд ”, то число является выдержкой в секундах.

Чтобы узнать, как изменить выдержку на вашей камере, обратитесь к инструкции. Например, на фотоаппаратах Nikon, она меняется поворотом колеса под большим пальцем правой руки.

Т.е. устанавливаем режим M или S и поворотом этого колеса изменяем выдержку. В режиме S (приоритета выдержки) камера подберет диафрагму автоматически. В режиме M все параметры нужно установить вручную.

Если прокрутить колесо до конца влево, то последним значением будет режим BULB, на случай, если 30 секунд будет недостаточно.

Эффекты, которых можно добиться выдержкой

Понятно, что выдержка может кардинально изменить кадр. В итоге нужно достичь понимания, какой кадр хочется получить, важна ли для этих целей и в таких условиях выдержка. Если важна, то какая. Со временем в голове автоматически будут проноситься эти вопросы и мозг будет выдавать нагора варианты ответов, формируя их из прошлого опыта и насмотренности.

Давайте теперь разберем, какие именно эффекты можно получить.

Заморозить движение

Если объект движется, то получить четкую фотографию можно при помощи короткой выдержки, «заморозив» его. В качестве объекта может быть что угодно: спортсмен, выступающий на сцене, брызги воды, бегущие животные, машины. В общем, движения в нашем мире полно) Главное – удостовериться, что снимаемое будет хорошо смотреться в «замороженном» состоянии.

Фотохак – никто не мешает попробовать несколько приемов при съемке одного и того же, если позволяет время. И будет из чего выбрать, и опыт наработается.

Голубь просто застыл в небе

При этом можно получить статичную фотографию, которая может смотреться скучной и даже выпасть из контекста. Эти недостатки нивелируются композиционными приемами, например, наклоном объекта. Или как в примере с голубем выше – обратите внимание на перья на кончике крыла – они размыты. Т.е. выдержка была чуть длиннее, чем требовалась для полной заморозки движения. Это добавляет ощущение полета, зритель понимает, что голубь летит, и что это не просто статуэтка.

Выдержку нужно подбирать в зависимости от скорости объекта и расстояния до него. О примерных рекомендуемых значениях поговорим ниже, на них можно будет ориентироваться. Более точно определяются опытным путем.

В «замороженном» виде может хорошо смотреться динамичная вода, например, фонтаны:

На совсем коротких выдержках могут интересно смотреться капли воды:

Прием заморозки движения стоит иметь ввиду, но не рекомендую им увлекаться – можно потерять атмосферу происходящего, и получить на фото лишь сухие факты.

Размытие движения

Эффект, прямо противоположный предыдущему. Наш глаз не может видеть результат длительного воздействия света, он формирует картинку часто, т.е. условно – выдержка наших глаз постоянна. Камера же может «смотреть» на мир с широко открытым глазом) В общем, показать нам то, чего мы не видим.

Например, выше мы можем «увидеть ветер» (пары), который, будучи подсвеченным, привносит в обыденный городской пейзаж изюминку. Это достигается за счет длительной выдержки.

Движущиеся облака на небе – подходящий вариант для размытия. Так фото может стать более драматичным и объемным.

Казалось бы, обычная статичная картинка приобретает динамику за счет немного размытых облаков и верхушек деревьев справа. Правда, здесь свою лепту вносит широкий угол, сходящаяся перспектива разделительных полос на дороге и сумеречное время.

Чем длиннее выдержка, тем меньше мелких деталей останется на движущихся объектах (небе, воде) при прочих равных.

Вода, транспорт, спорт, толпы людей, карусели – все это хорошие кандидаты на применение данного приема. Пробуйте, экспериментируйте.

Панорамирование или съемка с проводкой

При использовании этой техники объект получается резким, будто мы замораживаем его, а фон размытым. Используются достаточно длинные и средние выдержки. Условный диапазон – 1/10 – 1/200 с. Нужная выдержка зависит от скорости движения объекта и расстояния до него.

Основной принцип – нужно крепко держать камеру и очень плавно вращать ее либо руками, либо корпусом так, чтобы положение объекта не менялось в кадре. Т.е., если машина находится в левой верхней части кадра, то при движении нужно вращать камеру так, чтобы она так и оставалась в той же левой верхней части. Из-за изменения расстояния она может немного меняться в размерах, но ничего страшного в этом нет – выдержка не настолько длинная, чтобы появились шлейфы, а те, что есть, лишь усилят эффект от движения.

Автомобили – классический пример и идеальная «мишень» для таких экспериментов. Кстати, обратите внимание на рекламные автобуклеты – очень часто можно встретить фотографии именно с панорамированием. Получается очень эффектная передача динамики и ощущение, будто авто существует вне времени. Но не авто единым, можно попробовать поснимать и велосипедистов)

Выдержку подбирайте экспериментально:

  • если все получается смазанным – укорачивайте;
  • если, наоборот, все четкое – удлиняйте.

Кстати, при подборе выдержки обращайте внимание на степень размытия фона в зависимости от скорости движения объекта. Поясню – в кадре с велосипедом (если предполагается, что это не летящий шоссейник) фон не должен быть размытым в хлам, будто велосипедист несется аки гоночный болид. Это будет смотреться неестественно. В случае с машинами фон может быть более размытым.

Вернемся опять к машинам) Очень хорошо, если сам фон будет красивым и привлекающим внимание, особенно, если мы смотрим на авто под углом. И, в идеале, не стоит забывать и о переднем плане – четкое разделение фотографии на планы всегда идет на пользу.

Уезжаем в сторону солнечного горизонта!)

Кроме машин попробуйте поснимать с проводкой бегущих людей, спортсменов, птиц, бегущих животных (с предсказуемой траекторией). Но отмечу, что эта техника непростая, и требует должной сноровки и тренировки. Если не будет получаться, не расстраивайтесь. Выхлоп годных кадров здесь невысок. Просто меняйте выдержку и анализируйте изменения. И в итоге все получится.

Вечерняя и ночная съемка

Бывает приятно пройтись по вечернему городу и пофотографировать эту красоту. Если вы снимаете портреты, то на помощь придут светосильные объективы с открытыми диафрагмами и камеры, которые меньше шумят на высоких ISO. Выдержку, конечно, тоже придется укорачивать, но до определенных границ. Даже если ваша модель постарается замереть, все равно снимать на выдержках короче 1/30 будет сложно – высок риск получить шевеленку и смаз.

При съемке вечерних пейзажей подход иной. Для резкого фото желательно прикрывать диафрагму. А значит, света на матрицу будет попадать сильно меньше. Чтобы узнать о зависимости между количеством попадаемого света и диафрагменными значениями, переходите в материал.

Нерезкие пейзажи – частый бич фотографов. Если возникает такая проблема, обязательно посмотрите чек-лист!

Так как света попадает меньше, то обязательные атрибуты для вечерней съемки пейзажей – длинные выдержки и штатив. В первом примере покажу воду.

Размытая вода и облака

Вода – это вообще очень многогранная тема с точки зрения фотографии. На длинных выдержках может получаться спокойная зеркальная гладь. Камера позволяет нам увидеть то, что своими глазами мы увидеть не в состоянии. Облака тоже размываются – как раз то, что мы обсуждали в эффекте с размытием движения. Принцип тот же самый, только ввиду вечерней съемки пользуемся длительными выдержками.

То, насколько длительной будет выдержка, определяет, останутся ли какие-либо детали на небе или воде.

Если бы не длительная выдержка, даже с учетом света от фонарей, картинка получилась бы сильно недоэкспонированной (темной).

Еще один магический пример вечерней съемки – трассеры и люди. При длительных выдержках остаются лишь те детали, которые максимум времени экспонирования (получения матрицей света) находились на одном и том же месте. Например, при съемке встречной полосы дороги основной яркий объект – фары. При длительной выдержке они будут образовывать трассеры. Если выдержка не слишком длинная, то будут заметны «привидения» от кузовов машин.

С людьми похожая ситуация – чем дольше человек стоит на месте, тем четче он будет запечатлен. Если толпа людей движется, то будут возникать «привидения». Они могут быть едва различимыми при очень длинных выдержках, а при достаточно коротких мы сможем видеть отдельных людей, будто смазанных. Опять же, это зависит от величины выдержки, скорости движения людей и интенсивности потока. Наша задача – научиться подбирать выдержку для того, чтобы поток был запечатлен так, как нам того хочется.

На примере выше слева есть и трассеры от встречного потока, и размытый парень справа возле скамейки. При этом остальная компания на скамейке оказалась четкой, значит, выдержка была не слишком длинной.

Как подобрать выдержку?

Выбор подходящей выдержки может быть сложным. Для начала опишу базовый алгоритм, на который стоит ориентироваться.

  1. Важна ли в принципе выдержка для снимаемого сюжета? Может, при любой выдержке получатся примерно одинаковые результаты или ее неправильное значение испортит кадр? Если первый вариант наш, то переключаем внимание на другие параметры. Например, на диафрагму. Про выбор диафрагмы и ее рекомендуемые значения для конкретных сюжетов читайте здесь.
  2. Определяем, как должен выглядеть кадр. В голове выстраиваем конечный вид фотографии. Ориентируемся на эффекты, которые представил выше. И, отталкиваясь от этого, подбираем подходящую выдержку из примерного диапазона.
  3. Определяем проблемы, которые нужно нивелировать выдержкой. В части ситуаций, подстраивая выдержку, мы гонимся не за эффектом в кадре, а нивелируем проблемы, возникающие при съемке. Например, при съемке с открытой диафрагмой светосильной оптикой на ярком солнце придется ставить очень короткие выдержки, чтобы получить корректную экспозицию. Никакого художественного эффекта здесь не достигается – просто нужно получить кадр с правильной экспозицией.
  4. Делаем пристрелочные кадры, анализируем результаты и меняем параметры. И так итеративно по кругу, пока не получим желаемый результат.

Чем больше опыта, тем быстрее и проще будет проходить пункт 4.

Когда какую выдержку использовать?

Для наглядности составил таблицу с описанием часто встречающихся ситуаций. Поможет определиться, когда использовать длинную выдержку, когда короткую.

Отмечу, что значения указываю примерные. Здесь нет догм, каждый случай уникален. Поэтому относитесь к этим цифрам, как базовым, от которых можно отталкиваться и подбирать подходящее значение.

СитуацииОписание и диапазоны выдержек
Мало света.Будь то темное помещение или сумерки – удлиняем выдержку так, чтобы не получить смаз и шевеленку. Ориентируемся на формулу: выдержка должна быть не длиннее 1/ЭФР. Если не в курсе эквивалентного фокусного расстояния и кроп-фактора, вам сюда.

Если сюжет статичен, то просто стараемся получить резкий кадр без шевеленки при минимальном ISO. При этом диафрагму подбираем под сюжет. Как правило, речь о значениях выдержек около 1/25 – 1/50.

Если в кадре есть движение, то пользуемся светосильной оптикой и открытой диафрагмой, поднимаем ISO и подбираем выдержку так, чтобы не было смаза.

Не забываем о внешней вспышке – в помещении может выручить.

Выдержка — главное средство в борьбе со смазом и шевеленкой.Не забываем о формуле: выдержка короче либо равна 1/ЭФР. Укорачиваем выдержку, если не получается сделать четкое фото при не слишком длинных значениях (например, 1/30).
Ночная городская съемка.В зависимости от освещенности значения могут варьироваться примерно так: 1/10 – 15 с. Обязательно используем штатив и не забываем выключать VR (функцию подавления вибраций), если таковая имеется.
Вечерние портреты.При выдержках длиннее 1/20 даже при короткофокусной оптике получать четкие снимки затруднительно.

Совет: вечером не используем длиннофокусную оптику (105 мм и больше). Даже 85 мм можно оставить дома. Попробуйте светосильные объективы 50 и 35 мм (со стабилизацией VR) и больше снимать атмосферные портреты человека в городе, а не просто человека с размытым задним планом. Это позволит использовать более длинные выдержки.

В любом случае, трудно заставить человека замереть, поэтому длинные выдержки нам в любом случае не подойдут. Если даже с открытой диафрагмой кадр получается недоэкспонированным, поднимаем ISO. И обязательно снимаем в RAW – впоследствии можно будет вытащить темные проваленные детали и отчасти нивелировать шум, появившийся вследствие высокого ISO.

Если у вас дорогая полнокадровая камера, то снимать будет гораздо легче – можно сильно задрать ISO без риска получить малодетальное мыло с плохим цветом, укоротить выдержку, проще использовать длиннофокусную оптику. И в RAW легче тянуть детали. В общем, для такой съемки полный кадр развязывает руки.

Длиннофокусная оптика.Опять же, правило про 1/ЭФР то же. Если выбираете оптику, отдавайте предпочтение стабилизированным вариантам (с VR). Моторчик компенсирует вибрацию, и с рук проще снимать на более длинных выдержках – меньше риск получить шевеленку.

Пример: вы снимаете птиц на оптику с ФР 200 мм на кроп. На Nikon ЭФР будет 300 мм. Значит, необходимое условие для съемки – использовать выдержку 1/300 или короче. Обратите внимание – условие необходимое, но может быть недостаточным, т.к. мы снимаем не статику, а движение птиц. При быстром полете 1/300, вероятно, будет недостаточно – лучше использовать 1/800, 1/1000 и короче.

Избыток света.Компенсируем прикрытыми диафрагмами и короткими выдержками. А что, если мы снимаем портрет в пустыне под палящим солнцем? И при этом хотим получить сильное размытие и открываем диафрагму до 1.4. А? Все же будет пересвечено. На помощь приходят сверхкороткие выдержки – 1/2500, 1/4000 и даже 1/8000 с.

К слову, не все камеры поддерживают выдержку 1/8000 (речь про механический затвор). Некоторые считают ее наличие признаком профессионализма камеры. В любом случае, это упрощает работу со светосильной оптикой в ситуациях, как в примере.

Съемка с проводкой.Примерный диапазон – 1/10 – 1/200 с. Для быстро перемещающихся автомобилей, птиц попробуйте начать с диапазона – 1/80 – 1/160. Велосипедисты, прочие спортсмены – 1/40 – 1/60. Если изображение все еще выходит четким, удлиняйте до 1/20 – 1/40 или более экстремальных значений.
Вода, облака.Для заморозки пробуем выдержки 1/500 и короче.

Нужен водный поток с деталями? Пробуем ¼ — 4 с.

Нужен размытый водный поток без деталей? Пробуем > 4 с.

Передача движения облаков сильно зависит от их скорости. Движение при очень сильном ветре будет заметно от выдержки 1/15 или 1/10. Обычно же красивое размытие получается при 3 – 15 с.

Если хочется получить абстрактное фото, где вода и небо превращаются в однотонную субстанцию без деталей, пробуем диапазон 20 – 30 с и больше.

Трассеры.Пристрелочно можно пробовать 10 – 30 с.

При большом плотном потоке машин можно пробовать 3 – 5 минут. Если поток небольшой, то трассеров почти не будет видно.

Спорт.Чем динамичнее, тем короче выдержки)

Все индивидуально, не стану приводить конкретные значения. Начинается все примерно с 1/200 и короче.

Обращу внимание на одну деталь – скорость снимаемого объекта по отношению к фотографу изменяется. Для проносящейся мимо машины выдержка должна быть сильно короче, чем для той же машины, которую снимаем издалека, когда она едет на нас или от нас. Если света недостаточно и позволяет сюжет, можно пользоваться этим фактом.

Резюме

Выдержка – это время, в течении которого матрица принимает свет.

Часто она сильно влияет на восприятие кадра, с ее помощью можно создавать различные эффекты и решать проблемы. Она – один из 3х кирпичиков экспозиции наряду с диафрагмой и ISO. И важно научиться правильно ее определять.

Отталкивайтесь от советов и примерных значений из этого материала и пробуйте–пробуйте-пробуйте! Если пользуетесь автоматическим режимом и никогда не устанавливали выдержку вручную, начните использовать S или даже M режимы. Увидите, насколько больше свободы они дают. Исходя из опыта, мозг потом сам будет предлагать нужные значения. Успехов в творчестве!

Выдержка в фотоаппарате – что это и как она работает?

Выдержка в фотоаппарате – что это и как она работает?

Выдержка — это один из трех столпов фотографии. Узнайте, как ее использовать, и вы хорошо освоите экспозицию.

Одна из трех наиболее важных настроек в фотографии — выдержка, две другие — диафрагма и ISO. Все эти три значения, входят в так называемый, треугольник экспозиции. Выдержка отвечает за две особенности: Изменение яркости фотографии и создание драматических эффектов при помощи заморозки кадра или его размытия.

В этой статье, я вам объясню все простым языком и вы узнаете все самое необходимое в отношении выдержки в фотоаппарате.

Что такое затвор камеры?

Затвор камеры — это шторка перед датчиком камеры, которая остается закрытой до срабатывания камеры.  При срабатывании камеры затвор открывается и свет попадает на сенсор или на пленку камеры.

После того, как датчик получает свет, затвор закрывается, закрывая свет от датчика. Кнопка, которая запускает камеру, также называется «затвором» или «кнопкой затвора», поскольку она запускает затвор для открытия и закрытия.

Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого затвор фотокамеры открыт, и экспонирует свет на датчик камеры. По сути, это время, в течение которого фотокамера делает фотографию. Это имеет несколько важных эффектов в отображении изображений.

Чем больше выдержка, тем дольше свет воздействует на матрицу фотоаппарата. Первым следствием этого, является размытость при движении. Если выдержка длительная, движущиеся объекты на фотографии будут выглядеть размытыми в движении.

Этот эффект часто используется в рекламе автомобилей и мотоциклов, где ощущение скорости и движения сообщается зрителю путем размывания колес.

Размытость движения.

Длинные выдержки также используются для съемки Млечного Пути или других объектов в ночное время или в тусклых условиях с помощью штатива. Пейзажные фотографы могут намеренно использовать длительные выдержки для создания ощущения движения на реках и водопадах, оставляя остальные детали снимка полностью резкими.

Выдержка (скорость затвора) – 5 секунд (длинная выдержка).

С другой стороны, выдержка может быть использована для создания противоположного эффекта — замораживания движения. Если вы используете особо быструю выдержку, вы можете исключить движение даже от быстро движущихся объектов, таких как птицы в полете или от мимо проезжающих автомобилей.

Если вы используете короткую выдержку во время съемки воды, то каждая капля будет висеть в воздухе совершенно неподвижно. Так, как даже наш глаз никогда не увидит каплю.

Скорость затвора: 1/1600 секунды (короткая выдержка)

Все вышеперечисленное достигается простым управлением выдержкой. В общем, короткая выдержка делает стоп-кадр, а длинные создают эффект движения при съемке движущихся объектов.

Как измеряется выдержка

Скорость затвора обычно измеряется в долях секунды, когда они меньше секунды. Например, 1/4 означает четверть секунды, а 1/250 означает одну двести-пятидесятую секунды (или четыре миллисекунды).

Большинство современных зеркальных и беззеркальных камер могут работать со скоростью затвора до 1/4000 секунды, в то время как некоторые могут работать с гораздо более быстрыми скоростями 1/8000 секунды и быстрее.

С другой стороны, самая длинная из доступных выдержек для большинства камер составляет 30 секунд. При необходимости можно использовать более длинную выдержку с помощью внешних дистанционных триггеров.

Выдержка и экспозиция

Другим важным эффектом выдержки является влияние на яркость снимка. При использовании длительной выдержки датчик камеры собирает много света, и получаемое изображение будет довольно ярким. При использовании короткой выдержки датчик камеры подвергается лишь небольшой части света, что приводит к более темному изображению.

Зависимость яркости снимка от выдержки

Однако выдержка — это не единственная переменная, которая влияет на яркость изображения. Также есть диафрагма и светочувствительность (ISO), а также фактическая яркость сцены перед вами. Таким образом, вы получаете некоторую гибкость при выборе выдержки, но вам нужно тщательно выбирать и другие настройки.

Выдержка может стать важным инструментом для съемки фотографии нужной яркости. В солнечный день может потребоваться короткая выдержка, чтобы фотография не пересветилась.

Или, если сцена плохо освещена, то может потребоваться длинная выдержка, чтобы избежать слишком темной фотографии (а для этого, в свою очередь, может потребоваться штатив из-за размытости изображения, возникающей из-за ручного держания камеры).

Для многих людей, это главная причина регулировки выдержки: Чтобы убедиться, что ваши фотографии соответствуют правильной яркости. Тем не менее, проблемы размытия при движении также очень важны, и их не следует игнорировать.

Короткая и длинная выдержка

Короткая выдержка, это обычно, что требуется для замораживания изображения. Если вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 секунды или быстрее. Однако при съемке объектов с замедленным движением вы можете снимать со скоростью 1/200 секунды, 1/100 секунды или даже с большей, не создавая при этом размытости при движении.

Длинная выдержка обычно превышает 1 секунду – обычно в таких случаях, для получения резких снимков, необходимо использовать штатив.

Для съемки в условиях низкой освещенности или ночью можно использовать длинные выдержки. Если в это время в кадре что-либо движется, то изображение будет очень размытым.

В промежутке от 1/100 секунды до 1 секунды выдержки все еще считаются относительно медленными. На таких выдержках, вы не сможете снимать кадры с руки, не внося дрожание камеры. Особенно, если время выдержки, близко к одной секунде.

Эта фотография размыта, поскольку я использовал относительно низкую выдержку в 1/30 секунды.

Кроме того, это сильно зависит от объектива. Некоторые объективы, такие как Nikon 70-200 мм f/2.8, имеют встроенные технологии стабилизации изображения (также известные как «снижение вибрации») внутри объектива. Эти технологии могут помочь фотографам делать снимки с очень низкой скоростью затвора при съемке с рук, не внося дрожания камеры.

Другие объективы не имеют функции снижения вибрации, что означает, что необходимо использовать правило обратной связи, чтобы определить, какую установить выдержку, не внося размытости в снимок из-за сотрясения камеры. Также важно знать, как держать камеру.

Как установить выдержку

В большинстве камер, выдержка устанавливается автоматически по умолчанию. Во многих фото камерах (особенно в дешевых мыльницах), может вообще не быть ручной настройки. Однако, в более-менее профессиональных камерах, вы можете установить выдержку вручную:

  1. Установив камеру в режим «Приоритет выдержки», вы выбираете выдержку, и фотокамера автоматически выбирает диафрагму.
  2. При установке камеры в ручной режим можно выбрать выдержку и диафрагму вручную.

В обоих этих режимах можно установить ISO вручную или автоматически.

В большинстве случаев рекомендуется дать камере возможность выбрать нужную выдержку. Тем не менее, следите за тем, чтобы вы не создали слишком много размытия при движении на фотографии (или не получили стоп-кадр, когда вам нужно размытый снимок).

Как найти выдержку на фотоаппарате

Вы знаете, как определить, на какую скорость затвора установлена фотокамера? Обычно ее очень легко найти. На камерах с верхней панелью выдержка обычно находится в верхнем левом углу, как показано на кружке:

На этом снимке вы можете увидеть значение выдержки

Если у вашей камеры нет верхнего ЖК-дисплея, например, на некоторых цифровых зеркальных камер начального уровня, То вы можете посмотреть в видоискателе. Где вы увидите выдержку в левой нижней части.

А если в вашей камере нет ни верхнего ЖК-дисплея, ни видоискателя, как и у многих беззеркальных камер, вы можете увидеть свою выдержку просто, глядя на основной экран камеры.

На большинстве камер скорость затвора не отображается непосредственно в долях секунды – как правило, это просто цифры, без знака деления. Если выдержка длиннее или равна одной секунде, вы увидите что-то вроде 1″ или 5″ (с кавычкой, указывающей на полную секунду).

Если вы по-прежнему не можете найти выдержку, то установите камеру в режим приоритета диафрагмы. После чего убедитесь, что вы выключили режим «AUTO ISO». После этого начните указывать камерой на темные и яркие участки сцены. Число, которое изменяется, и будет вашей выдержкой.

Источник: photographylife.com

 

Светочувствительность ISO матрицы фотоаппарата

Светочувствительность (ISO) – чувствительность матрицы фотоаппарата к объему получаемого света. Существуют разные значения ISO. В современных фотоаппаратах светочувствительность можно регулировать самостоятельно в зависимости от каждой конкретной ситуации.

Влияние на шум

Шумы – это искажение на изображении, представляющее серые и белые точки. Чем выше уровень светочувствительности, тем заметнее будут шумы; верна и обратная пропорциональность: чем ниже ISO, тем менее выражены шумы на фотографии. Самые качественные изображения получаются тогда, когда съемка происходит на низких значениях ISO: 50, 100, 200.

Почему возникают шумы? Увеличение чувствительности – это, по сути, усиление всех сигналов, полученных с пикселей. При усилении электрического сигнала усиливаются и посторонние сигналы, то есть помехи. Чем больше матрица фотоаппарата, тем меньше возникает шумов.

С каким ISO выбрать камеру?

При выборе фотоаппарата следует помнить следующие рекомендации:

  • Обратите внимание на максимально и минимально возможные значения ISO;
  • Не гонитесь за высокими значениями светочувствительности, ведь они вряд ли пригодятся вам на практике, так как большое ISO приводит к низкому качеству фотографий;
  • Вы все же желаете, чтобы показатели ISO на вашей камере были высокими? Обратите внимание на профессиональные и полупрофессиональные фотоаппараты. Большой размер их матрицы снижает количество шумов на фото;
  • Хуже всего с помехами дело обстоит на цифровых мыльницах. Если на зеркальной камере ISO 400 вполне можно работать, то на цифровых фотоаппаратах при этих же показателях уже начинают проявляться шумы.

Как настроить ISO?

При самостоятельной настройке ISO воспользуйтесь следующими советами:

  • Съемка должна производиться на минимально возможных значениях ISO. Поднимать уровень светочувствительности следует только в самых крайних случаях;
  • При низких значениях ISO выдержка оказывается излишне длинной для съемки с рук;
  • Если вы желаете задать самое низкое значение ISO, максимально откройте диафрагму, верна и обратная пропорция;
  • Не стоит устанавливать высокий уровень ISO в том случае, если на фотоаппарате включена вспышка;
  • Для уменьшения выдержки необходимо увеличить светочувствительность, верна и обратная пропорция.

Какой должна быть экспозиция в фотографии?

При помощи выдержки в фотоаппарате вы можете делать красивые снимки даже в темное время суток, читать подробную статью.

Правило золотого сечения в композиции фотографии. Читайте о классическом и диагональном случаях применения правила.

Высокие и низкие значения ISO

Особенности фотоаппаратов с расширенным диапазоном светочувствительности:

  • При расширении в высокий диапазон светочувствительности, то есть на камерах с повышенным ISO, на снимках будет очень заметен эффект шумности. Покупка такой камеры чаще всего совершенно бессмысленна, если только вы не занимаетесь печатью фото в малых размерах, на которых шум не так виден;
  • При расширении в низкий диапазон светочувствительности появляется возможность работать на более длинных выдержках. Значительно улучшается уровень бесшумности изображения. В то же время, теряется контрастность фото.

В каких случаях требуется высокое значение ISO?

  • Спортивные мероприятия, праздники для детей, где съемка производится на короткой выдержке, так как в ином случае велик риск получения смазанных фотографий;
  • На вернисаже, в церкви, театре, выставки и любых иных местах, где существует запрет на использование вспышки;
  • Съемка различных значимых моментов: поцелуй, задувание свечей на торте в день рождения. Вспышка может испортить впечатление от этих памятных мгновений.

Как измерить ISO?

Светочувствительность принято измерять в единицах ISO, ее стандартные значения: ISO 100, ISO 200, ISO 400 и так далее. Каждое последующее значение увеличивает светочувствительность вдвое. В дорогих фотоаппаратах существуют промежуточные уровни ISO. В автоматическом режиме значения светочувствительности могут быть любыми, в том числе и промежуточными. Высокие значения ISO применяются при недостаточном освящении. Таким образом можно сделать снимок на более короткой выдержке.

Автоматическое ISO

Автоматическая настройка ISO в фотоаппарате, как очевидно из названия, задает оптимальные значения светочувствительности в автоматическом режиме. Функция эта крайне удобна, ведь снимки приходится делать при разном освящении, а постоянное блуждание в настройках не способствует открытым творческим порывам.

Однако у автоматической настройки ISO есть свои минусы. При задавании параметров она не учитывает последствий высокого уровня светочувствительности. В итоге получаются фото с повышенной шумностью. Справиться с проблемой можно, если у вас камера с ограничителем ISO. Она позволяет задавать максимально возможное значение ISO.

Настраивайте глубину резкости правильно, руководствуясь советами нашей статьи.

Как диафрагма влияет на резкость ваших снимков — узнаете в этой статье.

Заключение

В сущности, о светочувствительности нужно знать одно: чем выше ISO, тем ниже качество фотографии, однако в некоторых случаях без высоких значений светочувствительности обойтись сложно.

Лучшие настройки фотоаппарата для макросъемки

Хотя макросъемка более доступна, чем к примеру, ночная фотосъемка полярного сияния, и вам не потребуется никаких экзотических локаций или сверхдорогостоящего оборудования. Все же зачастую сложно выбрать правильные настройки фотокамеры для макросъемки. Если вы хотите получить четкие, хорошо проэкспонированные макроснимки, то в этом уроке по фотографии мы поделимся настройками, которые позволят вам получать великолепные макроснимки.

Режим съемки

Есть два режима съемки фотоаппарата, которые полезны для макросъемки, в зависимости от типа фотографий, которые вы планируете делать:

Приоритет диафрагмы - полезно, когда источником света для снимаемой сцены является солнце или другой источник постоянного освещения, а не вспышка. Однако имейте в виду, что не всегда возможно вести качественную макросъемку без вспышки.

Ручной режим - необходим при использовании вспышки для макросъемки или при съемке со штатива при естественном освещении (например, при стекинге по фокусу, о нем мы рассказывали в этой статье).

Я рекомендую избегать использование сюжетных режимов таких, как «Макро», которые есть у большинства камер. Хотя такие сюжетные режимы и лучше, чем стандартный автоматический режим, но они недостаточно “гибкие”, чтобы справляться с хитрыми макро-сценами, особенно при использовании вспышки.

Кроме того, не используйте режим приоритета выдержки для макросъемки. Так как в этом режиме диафрагму за вас будет настраивать камера, а для макросъемки очень важно контролировать диафрагму самому.

Настройки камеры для макросъемки при естественном освещении

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 100, 1/800, f / 3,2

 

Диафрагма

Первое, что нужно настроить для макросъемки это диафрагма, также известная как ваше число f. Это один из самых важных параметров для макросъемки, так как он напрямую влияет на глубину резкости, а она в макрофотографии очень важна.

При макросъемке глубина резкости очень мала, и она будет еще уменьшаться, когда вы фокусируете все ближе и ближе. Используя макрообъектив на минимальном расстоянии фокусировки, вам повезет, если целая муравьиная голова окажется в фокусе сразу. Поэтому единственный шанс сделать резкие снимки - тщательно подобрать диафрагму.

 

Итак, какую диафрагму следует использовать для макросъемки?

Это сложный вопрос. С одной стороны, оптимальная диафрагма зависит от вашего источника света. Со вспышкой у вас будет достаточно света, чтобы использовать очень узкие диафрагмы, такие как f/16 или даже f/22, что увеличит глубину резкости. Если вы не используете вспышку, то вам, возможно, придется прибегнуть к более широкой диафрагме, например, f/5.6 или f/8, но это уменьшит глубину резкости.

Оптимальная диафрагма также зависит и от других факторов: размера матрицы вашей фотокамеры, расстояния до вашего объекта съемки и даже марки камеры, которую вы используете (поскольку при макросъемке Canon рассчитывает диафрагму иначе, чем другие марки). Вот таблица наших рекомендуемых настроек диафрагмы для различных объектов макросъемки:

 

Макрофотографии с малым увеличением (цветок, стрекоза, лягушка, сосулька)

Макрофотографии с большим увеличением 1:1 (муравьи, глаз стрекозы, снежинка)

Камеры с матрицей 4/3 f/2 - f/8 глубина резкости не особо влияет f/8 - f/11
Камеры Canon с матрицей APS-C f/2,8 - f/11 глубина резкости не особо влияет f/5.6 - f/8
Камеры Nikon и другие с матрицей APS-C f/2,8 - f/11 глубина резкости не особо влияет f/11 - f/16
Камеры Canon с матрицей Fullframe f/2,8 - f/16 глубина резкости не особо влияет f/8 - f/11
Камеры Nikon и другие с матрицей Fullframe f/2,8 - f/16 глубина резкости не особо влияет f/16 - f/22

Не стесняйтесь экспериментировать и тестировать эти различные диапазоны. Не нужно следовать им жестко, считайте их как хорошую отправную точку. Для макрофотографии всегда недостаточно глубины резкости. Я сделал снимок ниже на f/22 с камерой Nikon имеющую APS-C матрицу, и даже при такой диафрагме глубина резкости очень мала.

Nikon D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 22,0

 

Вспышка

Как указано выше, вам не хватит глубины резкости для съемки с большим увеличением, если вы не используете узкие диафрагмы, такие как f/16. В свою очередь это означает, что вы можете использовать вспышку. Вспышка также может помочь уменьшить размытость изображения в движении, будь то движение камеры или объекта съемки, вспышка просто заморозит движение. Поэтому вспышка, один из самых важных элементов оборудования для макросъемки.

Но какие настройки вспышки вы должны использовать? Я настоятельно рекомендую использовать автоматический (TTL) режим вспышки в сочетании с ручным режимом. Таким образом, вы выбираете диафрагму для глубины резкости, но при этом пользуетесь преимуществами автоматической экспозиции.

Чтобы сделать достаточно яркую фотографию, вам может потребоваться немного отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки. Я часто использую компенсацию экспозиции вспышки от +2 до +3 ступеней для макросъемки с большим увеличением.

Свет “голой” вспышки может быть очень жестким для макросъемки. Крайне рекомендую использовать рассеиватель, чтобы смягчить свет и избежать бликов на вашем объекте. Если вы не хотите его покупать, вы можете легко изготовить рассеиватель из неплотной белой ткани.

Интересно, что при макросъемки со вспышкой фон вашей фотографии может стать темным или даже полностью черным. Это потому, что объект, находящийся так близко к вашей вспышке, получает во много раз больше света, чем фон.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 1250, 1/250, f / 22,0

 

Выдержка

Со вспышкой: установка выдержки не особенно важна. Установите его на 1/200 или 1/250 секунды (в зависимости от того какая минимальная выдержка синхронизации у вашей камеры, узнать ее можно из спецификации камеры или инструкции) при такой выдержке, как правило, окружающий свет не будет учитываться камерой. Это не повлияет на яркость импульса, потому что длительность импульса менее 1/250 секунды.

Без вспышки: очень важно, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы предотвратить размытость от сотрясения камеры и движения объекта. Я рекомендую использовать 1/400 секунды или даже короче, если это возможно. Возможно, вам удастся использовать более длинную выдержку, если у вас есть стабилизатор изображения в объективе или камере.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 280, 1/400, f / 4,0

 

ISO

Со вспышкой: В макросъемке использование вспышки очень сильно связано с ISO. Вспышка не может по умолчанию дать достаточное количество света при макросъемке (так как вы используете узкую диафрагму). Снимать вспышкой на полной мощности так же плохая идея. Лучше использовать вспышку на 1/4 мощности чтобы она быстрее перезаряжалась между кадрами. Вот тут-то и поможет ISO. Установите на своей вспышке 1/4 мощности, и установите такое ISO, чтобы получить хорошую экспозицию листика, а затем верните вспышку в режим Auto (TTL). Теперь вы знаете, что она будет срабатывать на 1/4 мощности для подобных кадров. Значение ISO обычно будет в диапазоне от 100 до 800 для макросъемки со вспышкой.

Без вспышки: Вам нужно работать с короткой выдержкой, чтобы избежать размытия в движении и узкой диафрагмой, чтобы получить достаточную глубину резкости. Если у вас нет вспышки, остается только один вариант для съемки достаточно ярких снимков: увеличить ISO. Для макросъемки вполне обычно использовать ISO в диапазоне от 800 до 3200. Я рекомендую использовать Auto ISO. Установите минимальную выдержку 1/400 секунды, а минимальное значение ISO – 100 в режиме Auto ISO (устанавливать минимальное значение выдержки и ISO при их автонастройке можно не на всех камерах). Это позволит поддерживать достаточно короткую выдержку для резких фотографий, сохраняя при этом разумное значение ISO, не затрачивая вашу умственную энергию для расчётов.

 

Фокусировка

Хорошей новостью является то, что все основные настройки будут оставаться постоянными от фотографии к фотографии. Я снимаю почти все мои макро фотографии с большим увеличением на настройках: f/16, 1/250 секунды, ISO 800, вспышка в режиме TTL. А для моих макро фотографий с небольшим увеличением, я по умолчанию использую режим приоритета диафрагмы с Auto ISO, минимальное значение 100, минимальная выдержка 1/400 секунды.

Но есть еще одна важная вещь и это фокусировка, а правильная фокусировка может вызывать сложности. Часто вам придется совладать с малой глубиной резкости, компоновкой кадра и еще объект съемки может двигаться.

Моя основная рекомендация - использовать непрерывную автофокусировку для крупных объектов при малом увеличении. Но при макросъемке со вспышкой, с большим увеличением, автофокусировка не будет работать достаточно хорошо. Вместо этого переключите объектив в ручной режим фокусировки, установите на нем заданное расстояние фокусировки, а затем покачивайтесь вперед и назад, пока ваш объект не станет резким (не попадет в зону фокуса, или иначе в глубину резкости). Сделайте снимок, а затем сделайте еще несколько, чтобы у вас был лучший шанс получить резкий результат!

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

 

Рекомендуемый чеклист по настройкам фотокамеры

Итак, вы получили много информации и для многих ее сложно переварить и структурировать. Вот чеклист, созданный из всего этого руководства по макросъемке. Обратите внимание, что эти настройки предназначены для макросъемки с большим увеличением и вспышкой:

  • Не снимайте голой вспшкой, используйте рассеиватель, чтобы смягчить свет. Если у вас нет рассеивателя, лучшим решением будет сделать его самостоятельно.
  • Используйте макрообъектив если есть и установите ручную фокусировку на нужное вам увеличение.
  • Выберите правильные настройки экспозиции, чтобы получить достаточно света. Если вспышка является основным источником света, и вы снимаете с увеличением 1:1, рекомендуется использовать самую короткую выдержку синхронизации (обычно 1/200 или 1/250 секунды). Используйте диафрагму от f/16 до f/22.
  • Установите мощность вспышки вручную на 1/4, и вручную установите ISO на такое значение, чтобы какой-то объект был хорошо проэкспонирован, например листик. Это может потребовать некоторых экспериментов.
  • Переключите вспышку в режим TTL (автоматический). Однако, несмотря на то, что он находится в автоматическом режиме, вы знаете, что он будет работать примерно на 1/4 мощности благодаря предыдущему шагу.
  • Чтобы получить точную экспозицию, вам необходимо отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки, возможно, на несколько ступеней. Нередко компенсация вспышки при макросъемке составляет +2 или даже +3, но это зависит от вспышки.
  • На данный момент единственной «автоматической» настройкой, которую вы используете, является автоматическая вспышка, которая настраивается в зависимости от отражающей способности вашего объекта. Все остальные ваши настройки - диафрагма, выдержка и ISO - останутся постоянными. Не беспокойтесь об их изменении.
  • Найдите какое-либо насекомое размером с муху или больше.
  • Сфокусируйтесь вручную, на минимальной дистанции фокусировки, покачиваясь вперед и назад, пока объект не станет резким, затем сделайте снимок. Продолжайте фотографировать, чтобы увеличить свои шансы на успех.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

 

Вот аналогичный чеклист для съемки крупным планом с меньшим увеличением без вспышки :

  • Установите режим приоритета диафрагмы и выберите диафрагму, которая дает необходимую глубину резкости. Это может быть любая диафрагма, хотя я рекомендую диафрагму от f/2.8 до f/5.6, если вы хотите получить размытый фон.
  • Включите Auto ISO и установите минимальную выдержку на 1/400 секунды. Установите Макс. ISO на 3200, а минимальное на 100. Таким образом, ваша выдержка не будет длиннее 1/400 секунды, а ISO более 3200
  • Однако, если ваш объект движется быстро (например, стрекоза в полете), установите для параметра Минимальная выдержка значение 1/1000 или 1/2000 секунды. В этих случаях 1/400 будет недостаточно, чтобы полностью остановить движение.
  • Если ваши фотографии получаются слишком яркими или темными, просто используйте компенсацию экспозиции.
  • Используйте непрерывную автофокусировку (AF-C или Continuous Servo), наведя точку фокусировки на объект, и сделайте снимок. Опять же, сделайте несколько фотографий, чтобы улучшить свои шансы на получение абсолютно резкого кадра.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 400, 1/1000, f / 3,5

 

Надеемся, что эта статья ответит на ваши вопросы о лучших настройках камеры для макросъемки. Хотя макросъемка и является довольно непростым жанром, так же она является одним из полезных жанров, так как учит вас работать с ГРИП. Вы можете получить удивительную фотографию на своем заднем дворе в любой, а также максимально использовать дождь и туман, чтобы сделать великолепные крупные планы.

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Что такое ISO в фотоаппарате и его настройки. Параметр ISO и рекомендации по его настройке

ISO является одним из трех факторов, которые определяют экспозицию, вместе с диафрагмой и выдержкой. Для того, чтобы получить максимальное качество ваших фотографий, вы должны знать, какой вклад вносит каждый из трех параметров. Прочтите этот урок, чтобы получить более глубокие знания о том, как использовать свой фотоаппарат должным образом и начать делать профессиональные фотографии.

Шаг 1 - Что такое ISO?

ISO (International Standards Organization) определяет чувствительность датчика в камере, которая, в свою очередь, влияет на экспозицию ваших фотографий. Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600… Начальная и конечная точки диапазона зависят от камеры, которую вы используете. Большинство современных камер имеют и промежуточные значения ISO, равные 1/3 ступени.

Международная организация стандартизации является ответственной за широко используемые стандарты в различных областях, но все, что вам нужно знать про ISO как параметр чувствительности, приведено ниже.

Шаг 2 - Как влияет ISO на экспозицию?

ISO является одним из трех параметров, влияющих на экспозицию, вместе с выдержкой и диафрагмой. Диафрагма определяется объективом, выдержка временем экспозиции, а ISO свойствами сенсора. Чтобы быть более точным, ISO определяет изменение экспозиции фотографии при изменении чувствительности сенсора.

Шкала ISO похожа на выдержку в том смысле, что когда ISO изменяется в два раза, экспозиция также меняется на ступень, и они пропорциональны друг другу. Уменьшение ISO соответствует низкой экспозиции, увеличение - даст более сильное воздействие света, экспозиция увеличится. Гораздо проще, чем диафрагма. Ниже приводится 6 фото для различных значений ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Диафрагма и выдержка остаются постоянными на всех фото, изменяется только ISO. Таким образом вы можете видеть влияние этого параметра на фотографию. идеальная экспозиция показана на четвертом фото, где ISO составляет 800.

Как вы могли заметить, каждый параметр влияет на экспозицию независимо. Но есть некоторые последствия применения высоких значений ISO

Шаг 3 - Как ISO влияет на качество фотографий?

Как правило, чем меньше ISO, тем выше качество изображения. При удвоении ISO вы по сути вдвое повышаете экспозицию, также удваивается и цифровой шум. Этот шум снижает детализацию фотографии, делая изображение зернистым и неравномерным.

Низкое ISO = Высокое качество

Чтобы лучше показать, как ISO влияет на качество изображения, я взял еще одну серию фотографий, которая показана ниже. Для целей этого эксперимента я изменял не только ISO, а также выдержку и диафрагму, чтобы экспозиция оставалась постоянной, в результате легче сравнивать качество фотографий. Фото отображаются в следующем порядке: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200







Как вы видите, чем выше ISO, тем сильнее шум, тем больше он портит картинку. Существуют специальные программы. которые удаляют шум. Они могут исправить ситуацию, но ценой некоторого снижения детализации и сглаживания мелких деталей, которые смешиваются с шумом. Это наглядно показано на картинке ниже (участок изображения в масштабе 100%). Поэтому используйте плагины для шумоподавления с осторожностью.

Камеры с большим размером сенсора лучше, так как сенсор получает больше света. Но технологии улучшаются и разница между размером сенсора и шумом уменьшается, особенно в сравнении с камерами прошлых лет выпуска.

Все камеры различаются между собой, поэтому я предлагаю вам поснимать вашей камерой в условиях низкой освещенности, чтобы определить, какое максимальное ISO можно использовать без сильного ущерба для качества. Повышение экспозиции при обработке дает такой же эффект, как и повышение ISO, то есть увеличивается шум, поэтому убедитесь, что установили экспозицию при съемке правильно, без недодержки. Таким образом вы избежите повышения шума при обработке.

Теперь, когда вы знаете, как работает ISO, рассмотрим различные ситуации практического применения.

Шаг 4 - Какие ISO и когда использовать.

ISO 100: Ваши фотографии будут иметь наилучшее качество. Превосходно для съемки при дневном свете, так как нет необходимости в увеличении ISO. Съемка на значении 1600 в условиях яркого освещения - пустая трата времени, так как фотографии получатся шумные.

ISO 200 - 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени или в помещении, если оно ярко освещено

ISO 400 - 800: Я использую этот диапазон при съемке со вспышкой в помещении, поскольку это позволяет лучше проработать фон

ISO 800-1600: у репортажных и событийных фотографов часто нет другого выбора, кроме как использовать этот диапазон, так как живые события часто происходят в условиях низкой освещенности, а вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.

ISO 1600-3200: Опять же, событийные фотографы используют этот диапазон для съемок на концертах, а также в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. Этот диапазон является самым высоким в моей камере, но я редко использую его, так как я не поклонник цифровых шумов.

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

Примечание переводчика: современные модели профессиональных камер дают вполне приемлемое для целей репортажной съемки качество на гораздо более высоких ISO, например, камера Nikon D3S способна снимать с ISO 102400

На такой параметр, как ISO, каждый хоть раз "натыкался" в меню своего фотоаппарата. Однако не все знают о нем. Давайте разберемся, что такое ISO в фотоаппарате.

Под этим параметром скрывается светочувствительность фотокамеры. Чувствительность тем выше, чем выше значение указанного параметра, а от высокого значения на фотографии появляется много шумов. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать низкое значение ISO, чтобы получать качественные фотографии без шумов. При осуществлении съемки при слабом освещении без штатива следует увеличить значение данного параметра. Если при этом также будет полностью открыта диафрагма, вы сможете повысить значение выдержки, благодаря чему фото не получится смазанным. Если говорить о том, что такое ISO в фотоаппарате, то следует заметить, что при ночных съемках стоит все же воспользоваться штативом, а также установить значение данного параметра ниже. При использовании вспышки в его высоком значении не будет необходимости.

Стоит заметить, что количество шумов на фотоснимке при высоком значении ISO зависит напрямую от размера используемой в фотокамере матрицы. Если это компактные фотоаппараты, то уже с ISO 800 не стоит ожидать хорошего результата. Плохое освещение станет причиной того, что фотография будет размазана полностью. В данном случае камеру следует держать на штативе, используя низкое значение параметра. При работе с профессиональной или полупрофессиональной техникой можно устанавливать его значение в четыре раза выше, при этом качество снимков будет просто потрясающим.

Говоря о том, что такое ISO в фотоаппарате, стоит вспомнить о такой возможности, как Auto ISO. Можно отметить, что данная функция является достаточно капризной. Если вы пользуетесь мыльницей, то стоит установить ISO 100 и не заморачиваться. При использовании зеркальной камеры можно ограничить Auto ISO в определенных пределах. Например, вы выставите наибольшее значение на отметку 800, тогда камера окажется неспособной поднять его выше, даже если это будет целесообразным.

Если говорить о том, что такое ISO, то стоит отметить также, что значения этого параметра могут быть достаточно разнообразными. В современных фотоаппаратах встречается ряд значений в пределах 50-204800. Любительский диапазон обычно заканчивается на отметке 1600, а для более продвинутых камер он достигает 3200. В более высоких значениях нет смысла в обычной жизни, они могут пригодиться для репортажной съемки, производимой на профессиональных фотоаппаратах.

Если вы используете фотоаппараты цифровые, то есть определенные места, где высокие значения ISO могут пригодиться. В первую очередь следует сказать о мероприятиях с активными действиями, помещениях, где нельзя использовать вспышки по тем или иным причинам, но при этом освещение в них недостаточно качественное. При ведении съемки ночного города лучше воспользоваться штативом, установив при этом высокое значение светочувствительности, но не применяя вспышку.

Теперь вы знаете, что такое ISO в фотоаппарате.

ISO является одним из трех факторов, которые определяют экспозицию, вместе с диафрагмой и выдержкой. Для того, чтобы получить максимальное качество ваших фотографий, вы должны знать, какой вклад вносит каждый из трех параметров. Прочтите этот урок, чтобы получить более глубокие знания о том, как использовать свой фотоаппарат должным образом и начать делать профессиональные фотографии.

Шаг 1 - Что такое ISO?

ISO (International Standards Organization) определяет чувствительность датчика в камере, которая, в свою очередь, влияет на экспозицию ваших фотографий. Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600… Начальная и конечная точки диапазона зависят от камеры, которую вы используете. Большинство современных камер имеют и промежуточные значения ISO, равные 1/3 ступени.

Международная организация стандартизации является ответственной за широко используемые стандарты в различных областях, но все, что вам нужно знать про ISO как параметр чувствительности, приведено ниже.

Шаг 2 - Как влияет ISO на экспозицию?

ISO является одним из трех параметров, влияющих на экспозицию, вместе с выдержкой и диафрагмой. Диафрагма определяется объективом, выдержка временем экспозиции, а ISO свойствами сенсора. Чтобы быть более точным, ISO определяет изменение экспозиции фотографии при изменении чувствительности сенсора.

Шкала ISO похожа на выдержку в том смысле, что когда ISO изменяется в два раза, экспозиция также меняется на ступень, и они пропорциональны друг другу. Уменьшение ISO соответствует низкой экспозиции, увеличение - даст более сильное воздействие света, экспозиция увеличится. Гораздо проще, чем диафрагма. Ниже приводится 6 фото для различных значений ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Диафрагма и выдержка остаются постоянными на всех фото, изменяется только ISO. Таким образом вы можете видеть влияние этого параметра на фотографию. идеальная экспозиция показана на четвертом фото, где ISO составляет 800.

Как вы могли заметить, каждый параметр влияет на экспозицию независимо. Но есть некоторые последствия применения высоких значений ISO

Шаг 3 - Как ISO влияет на качество фотографий?

Как правило, чем меньше ISO, тем выше качество изображения. При удвоении ISO вы по сути вдвое повышаете экспозицию, также удваивается и цифровой шум. Этот шум снижает детализацию фотографии, делая изображение зернистым и неравномерным.

Низкое ISO = Высокое качество

Чтобы лучше показать, как ISO влияет на качество изображения, я взял еще одну серию фотографий, которая показана ниже. Для целей этого эксперимента я изменял не только ISO, а также выдержку и диафрагму, чтобы экспозиция оставалась постоянной, в результате легче сравнивать качество фотографий. Фото отображаются в следующем порядке: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200







Как вы видите, чем выше ISO, тем сильнее шум, тем больше он портит картинку. Существуют специальные программы. которые удаляют шум. Они могут исправить ситуацию, но ценой некоторого снижения детализации и сглаживания мелких деталей, которые смешиваются с шумом. Это наглядно показано на картинке ниже (участок изображения в масштабе 100%). Поэтому используйте плагины для шумоподавления с осторожностью.

Камеры с большим размером сенсора лучше, так как сенсор получает больше света. Но технологии улучшаются и разница между размером сенсора и шумом уменьшается, особенно в сравнении с камерами прошлых лет выпуска.

Все камеры различаются между собой, поэтому я предлагаю вам поснимать вашей камерой в условиях низкой освещенности, чтобы определить, какое максимальное ISO можно использовать без сильного ущерба для качества. Повышение экспозиции при обработке дает такой же эффект, как и повышение ISO, то есть увеличивается шум, поэтому убедитесь, что установили экспозицию при съемке правильно, без недодержки. Таким образом вы избежите повышения шума при обработке.

Теперь, когда вы знаете, как работает ISO, рассмотрим различные ситуации практического применения.

Шаг 4 - Какие ISO и когда использовать.

ISO 100: Ваши фотографии будут иметь наилучшее качество. Превосходно для съемки при дневном свете, так как нет необходимости в увеличении ISO. Съемка на значении 1600 в условиях яркого освещения - пустая трата времени, так как фотографии получатся шумные.

ISO 200 - 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени или в помещении, если оно ярко освещено

ISO 400 - 800: Я использую этот диапазон при съемке со вспышкой в помещении, поскольку это позволяет лучше проработать фон

ISO 800-1600: у репортажных и событийных фотографов часто нет другого выбора, кроме как использовать этот диапазон, так как живые события часто происходят в условиях низкой освещенности, а вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.

ISO 1600-3200: Опять же, событийные фотографы используют этот диапазон для съемок на концертах, а также в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. Этот диапазон является самым высоким в моей камере, но я редко использую его, так как я не поклонник цифровых шумов.

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

Примечание переводчика: современные модели профессиональных камер дают вполне приемлемое для целей репортажной съемки качество на гораздо более высоких ISO, например, камера Nikon D3S способна снимать с ISO 102400

Светочувствительность (ISO) – чувствительность матрицы фотоаппарата к объему получаемого света. Существуют разные значения ISO. В современных фотоаппаратах светочувствительность можно регулировать самостоятельно в зависимости от каждой конкретной ситуации.

Влияние на шум

Шумы – это искажение на изображении, представляющее серые и белые точки. Чем выше уровень светочувствительности, тем заметнее будут шумы; верна и обратная пропорциональность: чем ниже ISO, тем менее выражены шумы на фотографии. Самые качественные изображения получаются тогда, когда съемка происходит на низких значениях ISO: 50, 100, 200.

Почему возникают шумы? Увеличение чувствительности – это, по сути, усиление всех сигналов, полученных с пикселей. При усилении электрического сигнала усиливаются и посторонние сигналы, то есть помехи. Чем больше матрица фотоаппарата, тем меньше возникает шумов.

С каким ISO выбрать камеру?

При выборе фотоаппарата следует помнить следующие рекомендации:

  • Обратите внимание на максимально и минимально возможные значения ISO;
  • Не гонитесь за высокими значениями светочувствительности, ведь они вряд ли пригодятся вам на практике, так как большое ISO приводит к низкому качеству фотографий;
  • Вы все же желаете, чтобы показатели ISO на вашей камере были высокими? Обратите внимание на профессиональные и полупрофессиональные фотоаппараты. Большой размер их матрицы снижает количество шумов на фото;
  • Хуже всего с помехами дело обстоит на цифровых мыльницах. Если на зеркальной камере ISO 400 вполне можно работать, то на цифровых фотоаппаратах при этих же показателях уже начинают проявляться шумы.

Как настроить ISO?

При самостоятельной настройке ISO воспользуйтесь следующими советами:

  • Съемка должна производиться на минимально возможных значениях ISO. Поднимать уровень светочувствительности следует только в самых крайних случаях;
  • При низких значениях ISO выдержка оказывается излишне длинной для съемки с рук;
  • Если вы желаете задать самое низкое значение ISO, максимально откройте диафрагму, верна и обратная пропорция;
  • Не стоит устанавливать высокий уровень ISO в том случае, если на фотоаппарате включена вспышка;
  • Для уменьшения выдержки необходимо увеличить светочувствительность, верна и обратная пропорция.

Высокие и низкие значения ISO

Особенности фотоаппаратов с расширенным диапазоном светочувствительности:

  • При расширении в высокий диапазон светочувствительности, то есть на камерах с повышенным ISO, на снимках будет очень заметен эффект шумности. Покупка такой камеры чаще всего совершенно бессмысленна, если только вы не занимаетесь печатью фото в малых размерах, на которых шум не так виден;
  • При расширении в низкий диапазон светочувствительности появляется возможность работать на более длинных выдержках. Значительно улучшается уровень бесшумности изображения. В то же время, теряется контрастность фото.

В каких случаях требуется высокое значение ISO?

  • Спортивные мероприятия, праздники для детей, где съемка производится на короткой выдержке, так как в ином случае велик риск получения смазанных фотографий;
  • На вернисаже, в церкви, театре, выставки и любых иных местах, где существует запрет на использование вспышки;
  • Съемка различных значимых моментов: поцелуй, задувание свечей на торте в день рождения. Вспышка может испортить впечатление от этих памятных мгновений.

Как измерить ISO?

Светочувствительность принято измерять в единицах ISO, ее стандартные значения: ISO 100, ISO 200, ISO 400 и так далее. Каждое последующее значение увеличивает светочувствительность вдвое. В дорогих фотоаппаратах существуют промежуточные уровни ISO. В автоматическом режиме значения светочувствительности могут быть любыми, в том числе и промежуточными. Высокие значения ISO применяются при недостаточном освящении. Таким образом можно сделать снимок на более короткой выдержке.

Автоматическое ISO

Автоматическая настройка ISO в фотоаппарате, как очевидно из названия, задает оптимальные значения светочувствительности в автоматическом режиме. Функция эта крайне удобна, ведь снимки приходится делать при разном освящении, а постоянное блуждание в настройках не способствует открытым творческим порывам.

Однако у автоматической настройки ISO есть свои минусы. При задавании параметров она не учитывает последствий высокого уровня светочувствительности. В итоге получаются фото с повышенной шумностью. Справиться с проблемой можно, если у вас камера с ограничителем ISO. Она позволяет задавать максимально возможное значение ISO.

Заключение

В сущности, о светочувствительности нужно знать одно: чем выше ISO, тем ниже качество фотографии, однако в некоторых случаях без высоких значений светочувствительности обойтись сложно.

Большинство современных цифровых камер предлагают пользователям возможность выбирать между применением штатного диапазона ISO и его расширенным режимом.

Опытные фотографы хорошо понимают, какие функции камеры реально полезны, а какие в работе практически не используются и добавлены производителем в качестве маркетингового хода. Новички же при выборе фотоаппарата могут легко запутаться во всем многообразии опций, например, что такое ISO и как правильно выбрать рабочий диапазон ISO.

Выбор между штатным и расширенным диапазоном ISO

При изменении значения ISO на цифровой фотокамере пользователь регулирует силу сигнала, меняя тем самым отношение принудительного усиления к считывающей способности световоспринимающего сенсора. Существуют определенные минимальные и максимальные значения усиления ISO - именно этот диапазон называется штатным. После уменьшения или превышения штатных показателей датчики камеры не смогут адекватно считывать данные.

До некоторого времени верхний порог значения светочувствительности считался незыблемым, однако бурное развитие аппаратной части и программного обеспечения современных фотокамер позволило замахнуться на невероятные высоты. То же самое касается и нижнего значения диапазона ISO - современная техника позволяет существенно снизить его. По сути, фотосъемка с использованием расширенного диапазона ISO напоминает постобработку фотографии в компьютере, только этот процесс происходит непосредственно в самой камере.

Как увеличенный диапазон ISO может повлиять на снимки

В камерах с большим диапазоном ISO используют датчики со стандартной светочувствительностью, такие же, как и в обычных фотоаппаратах. Расширенные диапазоны ISO, такие как, например, ISO 12800, ISO 25600, ISO 51200, ISO 102400 получаются путем использования обычных сенсоров и электронных схем, светочувствительность которых повышается с помощью программного обеспечения. Из этого следует, что расширенный диапазон ISO - это не более чем маркетинговый ход.

Заявления о том, что камера может снимать до ISO 102400, впечатляют начинающих фотографов, но это не значит, что при покупке камеры они покупают датчик с такой высокой светочувствительностью. На самом деле эти значения достигаются, благодаря программному обеспечению, и проявляются зачастую в низком качестве снимков с большим количеством цифрового шума.

Фотографии, полученные на экстремально высоких значениях ISO, будут хорошо выглядеть только при условии черно-белой съемки, что сводит на нет подобное преимущество камер с расширенным диапазоном ISO.

Внимательный пользователь обязательно заметит, что камера в расширенном диапазоне ISO делает кадры в формате JPEG, но не в RAW. Это связано с тем, что при съемке в режиме RAW формируется цифровой негатив с минимальной обработкой, так как это расширяет возможности при постобработке кадров с использованием фоторедакторов. (Стоит, правда, оговориться, что некоторые производители допускают возможность использования расширенного диапазона ISO при фотосъемке в RAW-формате.)

Определенная польза от использования увеличенного диапазона значений ISO может быть для фотографов, снимающих в формате JPEG, кто не обрабатывает в последствии изображения. Необходимо все-таки учесть, что на качество придется закрыть глаза.

Понимание того, как ISO влияет на изображения | Винс Табора | High-Definition Pro

Camera ISO часто преподается как часть Exposure Triangle , наряду с Aperture и Shutter Speed ​​. Он в основном определяет, сколько яркости вы хотите добавить к своей экспозиции. Когда вы станете более техническим, фотографы обсудят значение ISO по отношению к выдержке. Я читал, что некоторые фотографы говорят, что ISO не имеет ничего общего с выдержкой.В большинстве статей и публикаций (в печати и в Интернете) ISO определяется как чувствительность сенсора камеры к свету, которая является частью экспозиции. Nikon также определяет ISO как один из элементов, который управляет экспозицией изображения и коэффициентом усиления или чувствительностью датчика к свету. Другие фотографы сказали бы то же самое, но есть ли правильное или неправильное техническое определение ISO?

Треугольник экспозиции - это взаимосвязь трех элементов, составляющих изображение. ISO, диафрагма и выдержка. Однако есть те, кто будет утверждать, что ISO можно убрать из треугольника.

Краткое введение в ISO

ISO (Международная организация по стандартизации) - это комитет по техническим стандартам, базирующийся в ЕС и контролирующий внедрение стандартов в технологии. До цифровой фотографии светочувствительность пленки была мерой чувствительности пленки к свету. Чем выше значение, тем более чувствительным оно было. Название ISO было принято, чтобы показать, насколько чувствительны к свету химические вещества, используемые в пленке (я не буду дальше обсуждать процесс пленки, но эта ссылка является хорошим справочником о пленке).Соглашение об именах ISO начало использоваться для определения стандартов скорости пленки ASA и DIN. Первоначально он был задан арифметическим числом или числом ASA, а также логарифмическим числом или числом DIN (например, 100/21).

Номер ASA представляет собой линейную шкалу. Чем выше число, тем более чувствительна пленка к свету. Номер DIN находится в логарифмической шкале, поэтому используется система нумерации по основанию 10. Изначально DIN использовался для рейтингов светочувствительности черно-белых негативов, но был добавлен поставщиками вместе с номером ASA.Позже номер DIN будет опущен, а скорость пленки будет оценена ASA, что кажется гораздо более простым для понимания. Эти два стандарта затем будут объединены в стандарты ISO в 1974 году. Затем они будут перенесены из пленки в цифровую фотографию.

Использование ISO в цифровой фотографии

Рейтинг ISO станет частью цифровой фотографии как особенность цифровых фотоаппаратов. В рейтинге ISO для цифровых изображений также используется линейная система счисления, но она не имеет прямого отношения к пленке.Хотя ISO относится к светочувствительности, необходимой для изображения, это не отношение 1: 1 к его аналогу на пленке. В зеркальных и беззеркальных камерах более высокое значение ISO (например, ISO 800) ярче по сравнению с более низким ISO (например, ISO 100). Более высокое значение ISO лучше всего подходит для съемки при слабом освещении.

ISO можно установить вручную или позволить камере определять его автоматически. Многие камеры имеют стандартное или базовое значение ISO, которое начинается с 100 (другие производители камер имеют более низкие начальные значения). Когда у вас достаточно света, например, в солнечных местах или когда много солнечного света, правило - держать ISO на низком уровне.Вам не нужно менять число ISO, так как на датчик уже попадает достаточно света. Правило увеличения ISO - в условиях низкой освещенности (например, ночью). Многие фотографы мероприятий, которые снимают при слабом освещении, увеличивают ISO при съемке со вспышкой. Более высокий ISO является более идеальным вариантом, когда вы не снимаете со вспышкой, чтобы запечатлеть больше окружающего света на изображении. Хотя целью ISO является повышение светочувствительности, художественные фотографы увеличивают значение ISO для создания определенных эффектов, о которых я расскажу позже.

Недостатком высокого ISO является большее визуальное искажение или шум . Когда вы увеличиваете ISO на изображении, это также увеличивает количество шума. Шум определяется как зернистостью на изображении из-за отсутствия света. Лучше всего это можно описать как область изображения с непостоянным цветом и яркостью, без деталей и контрастности. Когда больше света попадает на сенсор цифровой камеры при более высоком ISO, если сцена плохо освещена, в тенях и более темных областях изображения все равно будет присутствовать шум.Результат - плохое качество из-за шума на изображении. Чем выше ISO, тем больше зернистости на изображении. В кино шум в цифровых изображениях был бы синонимом зерна. ISO не создает и не добавляет больше света к изображению, он делает его ярче за счет усиления, которое также может выявить шум на изображении.

ISO изначально использовался как рейтинг светочувствительности пленки.

Отношение сигнал / шум (SNR)

Проблема шума лучше всего объясняется отношением сигнал / шум (SNR).Это связывает уровень сигнала с шумом, который возникает в датчике камеры. Сила сигнала - это величина мощности P. Сигналом в этом случае является свет, падающий на датчик. В идеале мощность входного сигнала должна быть выше, чем шум, создаваемый датчиком, чтобы иметь приемлемый выходной сигнал. Это соотношение показывает мощность сигнала к мощности шума, которая измеряется в децибелах (дБ) . Вот как отличить полезный сигнал (полезная информация), на изображении и нежелательный сигнал (что не имеет значения) .

Отношение сигнал-шум SNR связывает мощность сигнала с мощностью шума в своей основной формуле уравнения (измеряется в дБ). Он использует логарифмическую функцию по основанию 10.

Когда у вас более высокое ОСШ, вы можете четко отличить изображение от шума. Это хороший показатель четкости и идеально подходит для изображений с высоким разрешением, используемых для печати и коммерческих работ. Однако, если SNR низкое, качество изображения страдает, потому что, если сигнал и шум равны или шум имеет более высокое значение, чем изображение, оно неотличимо от шума.Поэтому более низкие значения SNR в большинстве случаев неприемлемы.

Здесь нужно помнить, что чем больше света у вас есть, тем сильнее сигнал, тем меньше шума. Чем меньше у вас света, тем слабее сигнал, тем сильнее шум. Чтобы получить лучшее качество изображения, должно быть больше света или более сильный сигнал для освещения изображения. Однако есть и другие источники шума, а не только отсутствие света. Сам датчик вносит свой вклад в естественный шум, который является физическим явлением электронных схем.

К счастью для нас, нам не нужно вычислять SNR каждый раз, когда мы создаем изображение. Приятно знать, что если вы видите на рынке сенсор камеры с высоким отношением сигнал / шум, это означает более высокое качество изображения. Когда дело доходит до использования в реальном мире, это может быть совсем другая история, когда дело касается производительности, поэтому не всегда доверяйте маркетингу за чистую монету. Дождитесь отзывов и отзывов экспертов, протестировавших камеру.

Как работает ISO

Я попытаюсь объяснить мою собственную версию технических особенностей работы ISO.Датчики построены с фотосайтами , которые фиксируют свет. В мегапиксельных камерах есть миллионы таких фотосайтов, которые являются частью датчика, который захватывает изображение. Свет, собранный фотосайтами, дает представление об освещенности изображения. Когда мы говорим о чувствительности датчика, это связано с количеством света, попадающего на датчик, и с тем, нуждается ли сигнал в большем или меньшем усилении.

Мое понимание ISO основано на том, чему меня учили (на инженерных курсах и семинарах по фотографии) и на том, что я узнал (из опыта фотографа).Кажется, есть много споров о том, что такое ISO на самом деле, в том числе с точки зрения пленочных и цифровых фотографов. Мы все можем согласиться с тем, что это связано с «чувствительностью» к свету, будь то пленка или сенсор. Я заключил в кавычки чувствительность, потому что таково общее понимание. Споры ведутся о том, имеет ли это какое-либо отношение к разоблачению или нет. Это то, что делает эту тему спорной.

Когда мы устанавливаем значения ISO в нашей камере, мы либо увеличиваем ее чувствительность к свету, увеличивая значение, либо уменьшая ее чувствительность, уменьшая значение.Это классическое определение большинства фотографов. В большинстве случаев мы увеличиваем ISO, потому что снимаем в условиях низкой освещенности, например, ночью или на мероприятии в помещении, где освещение не такое яркое. Важно помнить, сколько света вам нужно, чтобы зафиксировать экспозицию и создать изображение.

В ручном режиме при увеличении ISO камера увеличивает светочувствительность, не уменьшая выдержку или не открывая диафрагму (большая диафрагма, меньшее значение диафрагмы).Допустим, вы вручную устанавливаете диафрагму и выдержку на f / 2,8 и 1/30, тогда эти значения не изменятся. Вместо этого датчик увеличивает усиление световых сигналов или фотонов, попадающих на фотосайты. Однако существует предел того, какая часть сигнала может быть усилена, прежде чем он станет слишком зернистым, так что это также будет зависеть от настроек диафрагмы и затвора.

Давайте попробуем этот эксперимент, чтобы показать другой способ работы ISO. Переключите режим съемки камеры в программный режим или P (проверьте документацию камеры для программного режима).В режиме P вы устанавливаете ISO, а камера определяет диафрагму и выдержку. В этом случае камера устанавливает экспозицию на основе установленного значения ISO, которое предоставляет фотограф. Я бы не сказал, что результаты экспозиции непостоянны, поскольку они будут зависеть от условий освещения. Например, когда вы устанавливаете ISO на 200, это не будет постоянным значением, установленным для диафрагмы и выдержки для всех камер. Это будет зависеть от условий освещения в месте нахождения фотографа.Даже если вы установите ISO на 600, но, допустим, в месте действительно достаточно света, камера будет определять комбинацию диафрагмы и выдержки на основе этого.

Сравнение различных значений ISO. В этом случае изображение с ISO 800 имеет гораздо лучшее качество, поскольку оно имеет меньше шума и лучшую детализацию по контрасту темных и светлых тонов, а также цвета.

ISO и экспозиция

Остается вопрос, влияет ли ISO на создание экспозиции или нет? Некоторые фотографы, которых я встречал, говорят, что ISO влияет на экспозицию, потому что она является частью треугольника экспозиции.Другие фотографы говорят, что ISO не влияет на экспозицию, потому что экспозиция - это произведение диафрагмы и выдержки. Я попытаюсь ответить на этот вопрос, основываясь на том, что я узнал.

ISO не создает экспозицию . Хотя ISO является частью процесса создания изображения или треугольника экспозиции, фактическая экспозиция определяется светом, захватываемым объективом, на основе настроек диафрагмы и выдержки. Что делает ISO, так это контролирует, насколько темным или светлым будет изображение в зависимости от настроек экспозиции.Вы можете установить значения Exposure Compensation , которые представлены стопами в единицах EV.

Увеличение единиц EV на 1 ступень (обозначено знаком плюса на ручке EV камеры) удваивает экспозицию. Это означает большую яркость изображения, поэтому камера будет сигнализировать о необходимости сделать более яркую экспозицию. В идеале вы бы настроили свою камеру, если хотите, чтобы тени были светлее, а светлые - наоборот (поверните ручку в сторону отрицательного значения EV).При более высоких настройках ISO светочувствительность увеличивается с большим усилением на участках фотосъемки на датчике. Экспозиция всегда будет одинаковой, потому что количество света, захваченного камерой, не изменяется ISO.

Настройка ISO указывает датчику усиливать сигналы. Это выполняется перед ADC (аналого-цифровое преобразование) на изображении. Аналоговый захват изображения преобразуется в цифровой и обрабатывается DSP (цифровой сигнальный процессор) для сохранения на SD-карту в цифровой камере.Если это захват изображения в формате RAW, он сохранит большую часть деталей изображения. Фотограф может обрабатывать изображение RAW, включая его динамический диапазон, цветовую гамму и яркость, на основе информации, записанной на фотосайтах. Однако полная яркость изображения также может быть записана на основе настройки ISO и значения компенсации экспозиции. Съемка в формате RAW дает полный объем содержащейся информации, которую можно получить с помощью программного обеспечения для редактирования изображений.

Увеличение ISO во многом связано с яркостью.

Не у всех будут одинаковые результаты. Вот почему эта тема так спорна. Это также зависит от модели камеры, размера сенсора (например, кадрированного, полного кадра, среднего формата и т. Д.), Характеристик сенсора, используемого объектива, фокусного расстояния, диафрагмы и настроек выдержки, и это лишь некоторые из факторов. Лучший способ понять это - сделать снимок и узнать, какие настройки лучше всего подходят для того типа изображения, которое вы хотите сделать.

Фотоэлектрический эффект

Что такое чувствительность сенсора? Это тоже еще одна тема для обсуждения.Причина, по которой я сказал «чувствительность» ранее, заключается в том, что значение может быть неправильно истолковано. Количество света, попадающего на датчик, пропорционально улавливаемому электрическому заряду. Это часть так называемого фотоэлектрического эффекта , который представляет собой испускание электронов, когда излучение, подобное свету, попадает на поверхность, то есть на датчик. Это переводится в электрический заряд или напряжение, которые регистрируются фотосайтами, которые затем обрабатываются микросхемой обработки изображений. Это собирает всю информацию, записанную на фотосайтах, которые представляют изображение, которое будет сохранено и сохранено на цифровых носителях (например,грамм. SD Card).

На этой схематической диаграмме показано, как изображение переходит из пикселя на фотосайтах в цифровой формат на носителе, таком как SD-карты.

«Чувствительность» не означает, что датчик изменяется в ответ на свет. Это не так, он просто записывает значения, которые он воспринимает, исходя из количества получаемого света. Одна единица света равна одной единице фотоэлектрического заряда. Значения ISO вообще не создают больше света для сенсора. Количество света, попадающего в датчик, регулируется отверстием апертуры.Характеристики и возможности датчика были определены в процессе производства, а не при создании экспозиции. Вот что означает чувствительность в контексте ISO. Датчик всегда поддерживает один и тот же уровень или степень чувствительности, но уровень усиления сигнала изменяется в зависимости от настройки значения ISO.

ISO и качество изображения

Не существует единого способа или одного размера для всех настроек ISO. Лучшее, что может сделать фотограф, - это поэкспериментировать с настройками, чтобы получить достойную экспозицию на основе диафрагмы, выдержки и ISO.Это всего лишь несколько советов по получению наилучшего качества изображения при работе с ISO.

Учитывайте настройки диафрагмы. Наилучшая установка диафрагмы должна обеспечивать желаемый уровень DoF (глубина резкости) . Если вы собираетесь использовать боке , убедитесь, что у вас неглубокая глубина резкости, для которой требуется небольшой диафрагма с диафрагмой с большей / широкой диафрагмой. Здесь следует помнить, что не следует устанавливать слишком высокое значение ISO, поскольку у вас уже есть большая диафрагма, при которой отверстие объектива открыто шире, чтобы пропускать больше света.Если ваш ISO слишком высокий, изображение будет переэкспонировано. Главное здесь - сбалансировать ISO с диафрагмой.

Используйте базовое значение ISO и используйте скорость затвора, обеспечивающую наилучшую экспозицию. Это больше подходит для съемки при естественном освещении, в хорошо освещенных местах или при большом количестве солнечного света. Если вам нужно больше света, например, при съемке в тени, используйте модификаторы света, такие как отражатели, чтобы направить больше света на объект. Вы также можете использовать штатив для длинных выдержек, когда требуется больше окружающего света.Съемка с рук может вызвать размытие, поэтому использование стабилизирующего инструмента, такого как штатив, поможет сделать более резкое и четкое изображение.

Как правило, более короткие выдержки (например, 1/1000) идеальны для стоп-кадра, но требуют большого количества света. Вам нужна короткая выдержка при съемке спортивных состязаний и событий с быстрым движением. В этом случае базовое ISO в порядке, особенно при хорошем освещении. Когда вам нужно больше света, вы переключаетесь на более низкую скорость затвора, позволяя свету больше времени попадать на датчик, поэтому он имеет более широкую диафрагму.В условиях низкой освещенности увеличение ISO также помогает сделать изображение ярче. Дело в том, что быстрый затвор не дает больше времени для попадания света на сенсор, поэтому необходимо адекватное освещение. Когда требуется больше света, затвор должен быть медленнее с более широкой диафрагмой и не требует высокого значения ISO.

Когда экспозиция показывает размытые изображения при базовом значении ISO, медленно попробуйте увеличить ISO в соответствии с более короткой выдержкой (например, ISO 200 при 1/400). Скомпонуйте и сделайте снимок, а также проверьте на ЖК-дисплее, выглядит ли изображение резче (это помогает увеличить изображение).Более короткая выдержка с более высоким значением ISO может минимизировать или устранить размытие движения, но если ISO слишком высокое, на изображении будет больше шума. Его также можно переэкспонировать, если ISO слишком высокое, когда в помещении много света.

Для пейзажных изображений используйте штатив и снимайте с низким ISO для большинства изображений. Для этого требуется большая диафрагма с меньшей диафрагмой. Это особенно актуально при съемке на открытом воздухе, где много света. В пасмурные дни может потребоваться увеличить ISO, чтобы осветлить тени и выделить детали в светлых участках.Это зависит от фотографа, потому что, если концепция состоит в том, чтобы снимать в черно-белом режиме, больший контраст с темным и светлым может не потребовать детализации цветных изображений.

Изображение, снятое ночью при высоком ISO. Шум очень заметен, но временами приемлем, если вы можете отличить изображение от шума. Иногда это вопрос перспективы. Более современные микросхемы в цифровых камерах могут убирать шум, обеспечивая более высокие значения ISO.

Изображения с высоким ISO

Общее правило, основанное на том, что мы знаем о ISO, - старайтесь поддерживать ISO на низком уровне, иначе изображение будет иметь слишком много шума.Однако так ли это на самом деле? Действительно ли фотографы никогда не используют более высокое значение ISO при съемке изображений? Тогда почему многие флагманские камеры имеют ISO до 32000?

Canon 5D Mark IV - это пример цифровой зеркальной камеры премиум-класса, способной снимать при значениях чувствительности, превышающих ISO 1000. Вы можете спросить, а не создает ли это слишком много шума? Его можно увеличить до ISO 32000 и даже до 50–102400. Благодаря этим функциям фотосъемка при слабом освещении значительно выиграет. Это основная причина использования высоких значений ISO.

Функция высокого ISO 5D Mark IV (Источник Canon)

Ключевым моментом здесь является то, что производители камер, такие как Canon, Sony и Nikon, используют микропроцессорные микросхемы, которые содержат функции шумоподавления. Эти чипы обеспечивают более высокий SNR с более продвинутыми алгоритмами шумоподавления, что позволяет использовать более высокие ISO. Это нарушает правила некоторых фотографов, которые советуют нам держать ISO ниже 1000, потому что теперь есть модели камер, которые значительно превышают этот порог. Благодаря этим разработкам ISO камеры поднялся выше.

Еще одна причина использовать высокие значения ISO, с более творческой, а не технической точки зрения, - это получить более яркое и резкое изображение, которое передает детали. Хотя вы получаете зерно, оно не всегда нежелательно. С эстетической точки зрения это выглядит как настоящая фотография из дней кино. Если композиция передает изображение при хорошем освещении, нет ничего плохого в большей зернистости. Пока изображение можно распознать и произвести впечатление, нет правила, запрещающего использовать более высокие значения ISO.

ISO и динамический диапазон

С динамическим диапазоном мы смотрим, где уровень шума этаж встречается с максимальным сигналом потолком . Диапазон относится к различиям между самыми темными и самыми светлыми тонами изображения с шагом, называемым ступенями. Увеличение ISO увеличивает так называемое усиление или усиление сигнала, которое возвращается в так называемую среднюю серую зону .Потолок - это точка, в которой сигнал становится полностью насыщенным. По мере увеличения количества остановок уровень яркости увеличивается вдвое.

По отношению к ISO, чем выше ISO, тем больше яркость, но тем ниже динамический диапазон. Выполненное усиление приводит к размыванию светлых участков изображения до чисто белого цвета и потере деталей. Без увеличения ISO обычные цифровые камеры могут снимать до 14 ступеней динамического диапазона. При публикации можно получить много деталей из изображения с меньшим шумом при сохранении в формате RAW.

ISO и шум, Другая точка зрения

Шум всегда создается в отсутствие света. Его можно только уменьшить, но не полностью устранить. Более подробные изображения требуют баланса в динамическом диапазоне для отображения точности деталей (например, цвета, контрастности тонов, яркости). При съемке в экстремальной темноте или при попытке использовать длинные выдержки (например, астрофотография) высокие ISO и шум на самом деле не являются проблемой при использовании шумоподавления. Астрофотографы даже скажут вам, что в их работе более высокие значения ISO фактически уменьшают видимый шум.Это потому, что это зависит от того, что вы экспонируете, и от доступного света.

В конце концов, шум не может быть вызван более высоким ISO (ссылка). Требуется ли для этого повторное изучение того, что нас учили о том, что более высокий ISO вызывает больше шума? Собственно, из объяснений, которые я прочитал, есть смысл. Предпосылка состоит в том, что шум уже присутствует на изображении в отсутствие света и других факторов (например, шума датчика и т. Д.). Следовательно, увеличение ISO не является прямой причиной этого. Поскольку ISO делает изображение ярче, он делает шумы более заметными.Что еще более важно, хорошая экспозиция - это та, которая была снята с наименьшим шумом из-за хорошего освещения.

Основная причина шума - плохое освещение. Это связано с уменьшением количества света или сигнала, поступающего на датчик, что приводит к снижению отношения сигнал / шум. При повышении ISO выделяется шум, возникший в результате плохой экспозиции из-за усиления на фотосайте. С другой стороны, хорошая экспозиция приведет к наименьшему шуму даже при увеличении ISO. Несмотря на то, что он также усиливает блики, он позволяет выделить больше деталей в тенях.Получение хорошей экспозиции - это навык, который приобретает фотограф, а не то, что можно сделать, просто зная, как это сделать.

Неизменность ISO

Трудно принять новые концепции, если вы укоренили основы в своей голове. Инвариантность ISO - одна из тех концепций, которые еще больше сбивают с толку (осторожно для начинающих). Это звучит нелогично для обычной фотографии. Это связано с тем, что с новыми моделями камер вы действительно можете перейти на без ISO .Это означает, что ISO имеет меньшее значение для выдержки, что для многих традиционных фотографов не имеет смысла. Пришло время посмотреть глубже, почему.

Вы можете заметить, что при использовании некоторых последних моделей цифровых фотоаппаратов вы можете выбрать неправильную настройку ISO, но исправить ее позже при помощи такого инструмента, как Lightroom. Кажется, что ISO на самом деле не имеет значения, поскольку вы всегда можете исправить яркость в посте. Причина в том, что эти камеры обеспечивают такое же качество изображения при базовом значении ISO, как если бы изображение было снято с использованием эквивалента ISO с другой камеры.

Согласно Photography Life:

«Если матрица вашей камеры идеально инвариантна ISO, не будет никакого снижения шума, если вы сделаете фотографию ярче при постобработке, а не увеличите ISO в камере.

Независимо от того, устанавливаете ли вы ISO 6400 в своей камере и увеличиваете его яркость в Lightroom, или вы устанавливаете ISO 25600 в камере, вы получите два файла с одинаковым уровнем шума (хотя, опять же, ISO 6400 фотография может иметь большую свободу в восстановлении светлых участков, чем смоделированный ISO 25600).”

Это действительно зависит от модели камеры. Старые DSLR-камеры определенно не инвариантны по ISO, поэтому эта концепция не применима к этим моделям камер. Лучше всего проверить документацию производителя камеры, чтобы проверить, поддерживает ли датчик функции инвариантности ISO. Это означает, что если камера инвариантна по ISO, фотограф может оставить настройку ISO на уровне базовой и создать экспозицию только с диафрагмой и выдержкой. Некоторые камеры будут иметь меньше ISO до определенного значения от базового (например,грамм. От ISO 100 до ISO 3200) или становятся меньше ISO после определенного значения (например,> ISO 1200).

Все еще не знаете? Чтобы объяснить далее, ISO-less означает, что яркость будет иметь место не в камере, а при использовании программного обеспечения. Вместо аналогового усиления на датчике камеры повышение яркости изображения выполняется с помощью цифрового усиления в программе редактирования изображений, такой как Photoshop или Lightroom. Сегодняшние датчики имеют хороший динамический диапазон с функциями шумоподавления, которые действительно могут захватывать изображение.Это по-прежнему будет зависеть от того, насколько хорошо фотограф запечатлел изображение, то есть от наилучшего сочетания диафрагмы и выдержки. При плохом освещении все равно будет шумно, и никакая магия в постинге не сможет восстановить потерянные детали из теней, если экспозиция не смогла их уловить.

Это пример неизменности ISO. Например, предположим, что изображение слева - это снимок с исходной экспозицией при базовом ISO (ISO 100). При редактировании в публикации (изображение справа) яркость показывает детали из теней, как будто это было сделано при более высоком ISO.

Последние мысли

Некоторые могут согласиться, другие не согласятся по техническим вопросам или даже по терминологии. Я заметил, что есть различия в перспективах не только у технически подкованных фотографов, но и у тех фотографов с более художественным или творческим образованием. Технический фотограф может больше сосредоточиться на оборудовании или оборудовании, но художественный фотограф сосредоточится на том, как создать изображение.

С технической точки зрения датчик всегда поддерживает одинаковый уровень чувствительности.Он не меняет волшебным образом или изменяет то, что было захвачено. Он только изменяет необходимый уровень усиления, установленный фотографом со значением ISO. Датчик собирает свет для создания изображения. Его сбор света зависит от времени открытия диафрагмы и установки выдержки. Как только кнопка экспозиции отпущена, она записывает свет, фиксирует и создает изображение. ISO может сделать изображение ярче, и эта информация записывается вместе с другими деталями в изображение RAW.Позже его можно будет получить в программном обеспечении.

Увеличивать ISO - это нормально, но в идеале только при недостаточном освещении. Проблема с более высоким ISO - это увеличение шума или зернистости. Это может привести к более размытым или более мягким изображениям, в которых отсутствует контраст и детализация. Более высокие значения ISO на самом деле гораздо более целесообразны для использования с цифровыми камерами премиум-класса, которые имеют высококачественные сенсорные функции. Производители датчиков улучшают качество, разрабатывая чипы с более высоким отношением сигнал / шум. Эти датчики имеют функции, которые включают улучшенное встроенное шумоподавление.

Экспозиция создается комбинацией диафрагмы и выдержки, а ISO используется для определения яркости изображения. При неизменности ISO кажется, что ISO не имеет отношения к экспозиции. Помимо технических деталей, креативщики не строго следуют настройкам ISO, так как есть способы использовать высокое ISO для того образа, который хочет фотограф. Это делается, даже если для датчика уже достаточно света, поэтому это часть творческого процесса.

Вопрос об ISO и экспозиции остается спорным, но, надеюсь, мы можем согласиться с тем, что он имеет отношение к , определяющему, насколько ярким будет окончательное изображение .Я не думаю, что нам следует прекращать учить треугольнику экспозиции, потому что это хорошая отправная точка для новичков. Хорошо сначала изучить основы, а затем присоединиться к беседе в ISO, как только вы полностью поймете экспозицию.

Я хотел бы открыть слово по теме ISO и экспозиции. Возможно, я упустил некоторые технические детали или совсем не понял сути. Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо мысли по этому поводу, написав свой комментарий ниже.

Все, что вам нужно знать об ISO, шуме и цвете

Как видите, эти числа соответствуют уровню яркости, который вы вводите с помощью функции ISO.Более высокое число означает более яркую экспозицию, а меньшее - более темную.

Мы видим, что изображение при ISO 100 недоэкспонировано, что мешает нам разглядеть особенности LEGO Darth Vader. Для него это не проблема, так как он довольно доволен темной стороной, но такой уровень недодержки считается плохим качеством в большинстве фотографий. Даже при ISO 200 он все еще кажется слишком темным, чтобы мы могли увидеть какие-либо существенные детали. Как только мы достигаем ISO 400, мы начинаем видеть некоторые детали.Помните, что «правильные» настройки ISO будут разными для каждого изображения в зависимости от условий освещения, с которыми вы работаете.

Как настройка ISO влияет на ваши фотографии

Как мы видели в предыдущем разделе, увеличение ISO может творить чудеса с вашей экспозицией. Однако это также может вызвать некоторые осложнения.

Когда вы увеличиваете ISO, вы, по сути, меняете определенный уровень качества изображения на повышение яркости. В некоторых случаях, как в случае с изображениями выше, увеличение значения ISO практически не повлияет на общее качество и четкость ваших фотографий.В других случаях вы увидите видимое изменение резкости и деталей.

Когда мы имеем дело с более высокими значениями ISO, снижение качества изображения гораздо более очевидно:

В этой серии изображений очень много жертвуется качеством по мере увеличения ISO. В предыдущей серии мы столкнулись с заметно недоэкспонированным изображением. Удвоив настройку дважды в нижней части шкалы ISO, мы смогли увеличить яркость без потери качества.Однако в этой серии мы видим изображение, которое становится все более передержанным вместо . Изображение становится слишком ярким, детали становятся «размытыми», а четкость изображения также снижается.

Артефакты, зерно и шум - о боже!

Представьте, что вы провели интервью, используя цифровой диктофон со встроенным микрофоном. Когда вы загружаете звук на свой компьютер, вы понимаете, что звук недостаточно громкий, чтобы разобрать, о чем вы говорите.Конечно, вы хотите, чтобы интервью было понятным, поэтому вы используете программное обеспечение для редактирования звука, чтобы увеличить уровень звука.

По мере увеличения уровня звука вы понимаете, что, хотя голоса, записанные во время интервью, становятся намного громче, усиливаются и другие шумы. Теперь слышны электрические шумы от самого микрофона и окружающий шум, который ухудшает четкость самых важных звуков: вашего голоса и голоса человека, с которым вы беседовали. В этом случае громче не значит лучше; скорее это означает шумнее .То же самое с ISO и яркостью.

По мере того, как вы увеличиваете значение ISO, хотя технически это делает детали изображения ярче, оно также вносит небольшие артефакты в ваше изображение, которые негативно влияют на резкость и чистоту цвета. В пленочной фотографии эти артефакты называются зернистостью, и они связаны с покрытием вашей пленки. В цифровой фотографии их называют шумом, и они связаны с сенсором камеры. Хотя зернистость и шум - это , вид , вызванный одним и тем же (ISO), это не одно и то же.В фотографическом сообществе отношение к зернистости варьируется от нейтрального до положительного (многие думают об этом как о текстурном эффекте, который добавляет характер), в то время как чрезмерный шум почти всегда считается признаком низкого качества.

Яркость против хроматического шума

Существует две разновидности цифрового шума:

  • Яркий шум вызван уровнем света на фотографии. По внешнему виду это похоже на зернистость пленки, и в результате вы можете избавиться от нее на фотографиях, прежде чем она станет «неприглядной».”
  • Хроматический шум также известен как цветовой шум, и его довольно легко обнаружить по пиксельным вариациям цвета, которые вы видите в областях изображения, которые в противном случае были бы более или менее однородным цветовым диапазоном.

Проблема с обоими из них, как мы уже намекали, заключается в потере деталей. Если для вас важна резкость (а в фотографии обычно так и будет), по возможности следует свести шум к минимуму. Это означает, что с вашим ISO, как и со многими другими элементами фотографии, которые мы обсуждали, всегда нужно найти правильный баланс.

Управление шумом при постобработке

Любая программа для редактирования фотографий, которую стоит использовать в наши дни, будет каким-то образом управлять шумом на ваших изображениях. Adobe Lightroom и Photoshop позволяют настраивать как яркость, так и цветовой шум. (В Lightroom используется довольно надежная система слайдеров, которая идеально подходит для начинающих.)

Вот проблема, с которой вы столкнетесь: ваше программное обеспечение для редактирования не знает, как выглядела ваша сцена без всех этих шумных помех.Поэтому редко бывает хорошей идеей повышать ISO, чтобы приспособиться к плохим условиям освещения, с мыслью, что вы собираетесь заставить весь возникающий шум волшебным образом исчезнуть на вашем компьютере. Да, технически вы можете таким образом убрать весь шум с вашего изображения (обычно), но в результате останется восковая оболочка мутного цвета того зрения, которое у вас было, когда вы нажимали кнопку спуска затвора.

Когда дело доходит до удаления шума, лучший подход - минимизировать шум до такой степени, чтобы он не отвлекал, сохраняя при этом как можно больше деталей.(Это и правильная балансировка экспозиции в камере!)

Когда использовать более высокие настройки ISO

Не позволяйте этому последнему разделу отпугнуть вас от необходимости увеличивать ISO. Эта треть треугольника экспозиции может быть мощным при правильном использовании, а в менее чем желательных условиях освещения она действительно может быть надежным вариантом для достижения правильной экспозиции для ваших нужд. Например, вы можете захотеть получить более яркую экспозицию, не влияя на вид движения или глубину резкости на вашем изображении.В этом случае врач прописал как раз небольшое повышение ISO.

Подробный взгляд на то, как ISO влияет на ваши изображения

ISO - это термин, который слышал каждый фотограф, от любителя до профессионала. Удивительно, но некоторые фотографы до сих пор не знакомы со всеми различными способами, которыми ISO влияет на их снимки.

Один из трех факторов, которые влияют на вашу экспозицию (вместе со скоростью затвора и диафрагмой), ISO - это то, что нужно освоить, если вы хотите каждый раз делать отличные фотографии.ISO относится к чувствительности сенсора вашей камеры. Обычно он начинается со 100 и удваивается до пределов вашей камеры: 200, 400, 800, 1600, 3200 и т. Д. Между ними 1/3 остановки.

Некоторые фотографы даже опасаются слишком большого увеличения ISO. Вместо того, чтобы жить с этим страхом, узнайте, как ISO действительно влияет на ваши фотографии.

Более низкий ISO = лучшие изображения… в некоторых случаях

Распространено мнение, что более низкое значение ISO приведет к получению более качественных изображений, которые будут более привлекательными для ваших зрителей, поскольку они более резкие и четкие.По большей части это верно, но существуют очень важные исключения, которые вы должны понимать, чтобы получать лучшие снимки в любых условиях съемки.

В целом, более низкий ISO всегда дает лучшие изображения в этих ситуациях:

Однако рассмотрим другие ситуации, когда эти четыре элемента не используются. Тогда более низкое значение ISO не даст вам лучших фотографий. Это факт. На самом деле, когда вы увеличиваете ISO в других ситуациях, вы получите гораздо лучшие результаты, чем при более низком ISO.

Когда использовать более высокий ISO

Ключевым моментом здесь является знание, когда использовать более низкое или более высокое значение ISO. Ошибочно полагать, что следует избегать более высокого ISO. Это может помочь сделать отличный снимок в правильных условиях. Это потому, что увеличение ISO означает, что вы можете увеличить выдержку и использовать меньшую диафрагму (фактически увеличивая число диафрагмы). Вместе эти две правильные настройки более важны для технически великолепной фотографии, которая выглядит впечатляюще, чем при низком ISO.

Например, вы когда-нибудь смотрели фотографии с мероприятий - концертов, церемоний награждения, банкетов, приемов, чего-нибудь в помещении и т. Д.… И восхищались тем, насколько яркими и привлекательными получаются эти изображения? Это больше, чем просто наличие первоклассного оборудования, такого как линзы и вспышки. Это потому, что они действительно повышают ISO до высоких уровней, чтобы уловить весь естественный свет в сцене.


Шум увеличен для иллюстрации шума ISO.

Примите во внимание также развитие технологий камеры за последние несколько лет.Повышенная зернистость изображений с более высоким ISO не такая резкая и интенсивная, как это было в старых камерах. Новые камеры уменьшили интенсивность зернистости изображений при более высоких значениях ISO, а также сделали эту зернистость менее неприятной для глаза. Отличным примером является Sony A7s - его производительность при слабом освещении и высоких ISO просто потрясающая!

Вот почему фотосъемка мероприятий и в условиях низкой освещенности - например, ночная съемка концертов на открытом воздухе и ночных карнавалов - теперь является отличной возможностью использовать эффективность более высокого ISO для получения потрясающих изображений.

Экспозиция и ISO

Поскольку выдержка - еще один ключевой фактор в том, как получается снимок, само собой разумеется, что вам придется согласовывать выдержку с ISO. Одна из самых больших дилемм, с которой могут столкнуться фотографы, - это то, что они делают в процессе постпродакшна. Вы испортите зернистость изображений, если - а вам придется - увеличить выдержку при постпродакшне. Главное - не повышать экспозицию слишком сильно.

Следовательно, увеличивайте выдержку только на умеренную величину при постобработке, но чем выше вы увеличили ISO, тем важнее быть очень внимательными во время постпродакшена.

Различные диапазоны ISO для разных сцен

Необходимо убедиться, что вы работаете в правильном диапазоне ISO для конкретной сцены, которую вы снимаете. Как мы уже объясняли, ISO может работать хорошо, если он ниже или выше, все в зависимости от конкретной ситуации и контекста вашей фотографии.

  1. от 100 до 200

    ISO

    при этих настройках идеально подходит для дневной съемки, потому что обилие естественного света гарантирует, что вам вообще не придется вмешиваться в настройку ISO.Если вы увеличите ISO, имейте в виду, что на ваших снимках начнет появляться очень заметная зернистость, чего можно избежать, когда у вас есть столько естественного света, с которым можно работать.

  2. от 200 до 400

    Слегка увеличьте ISO, если хотите получать звездные снимки в немного темных условиях. Сюда входят такие случаи, как съемка в помещении в ярко освещенных помещениях и съемка на улице в тени.

  3. от 400 до 800

    Этот диапазон идеален, когда вам нужно снимать в помещении со вспышкой.Это помогает создать более сбалансированную экспозицию с более подробным фоном.

  4. 800 до 1600

    Событийные фотографы уже знают, что им приходится работать в этом диапазоне из-за характера их работы. Живые мероприятия, такие как концерты, спортивные игры и шоу, обычно проходят в условиях низкой освещенности, когда использование вспышки запрещено.

  5. 1600 до 3200

    Этот более экстремальный диапазон также подходит для фотографов, снимающих живые выступления.Он также идеально подходит для ситуаций с очень слабым освещением, когда нет штатива. По сути, этот диапазон является максимальным, до того как зернистость или шум станут слишком неприятными.

  6. Более 3200

    Если вам нужно установить ISO на этот экстремальный уровень, то это, вероятно, связано с исключительно низкой освещенностью или вы просто хотите получить действительно художественный вид на своих снимках. В любом случае вы получите зернистый результат (что не обязательно плохо!)

Разумное использование ISO

Знание того, как установить ISO и для каких условий - это разница между красивым снимком и снимком с проблемами экспозиции.В зависимости от того, как вы используете ISO, вы можете дать себе большую свободу в фотографии, поскольку у вас есть возможность снимать столько разных снимков.

Бывают ситуации, когда требуется низкое значение ISO, и другие случаи, когда рекомендуется высокое значение ISO. Уловка заключается в том, чтобы идентифицировать их и соответственно установить ISO. Когда вы это сделаете, вы каждый раз будете делать великолепные снимки.

Влияние ISO камеры на ваше изображение

Чтобы понять ISO цифровой камеры и ее функции, сначала нужно понять, как работает пленка.В дни до цифровой фотографии, когда все снималось на пленку, вам нужно было выбрать конкретную пленку, на которой вы хотели, чтобы ваши изображения выглядели идеально.

Пленка бывает разной светочувствительности, что означает, сколько света необходимо для экспонирования. Их измеряли в ASA. Чем ниже ASA, тем меньше света нужно для экспонирования изображения. Но, как и все в фотографии, более низкий ASA, для которого не нужно много света, выглядит зернистым, в то время как более высокий ASA с большим количеством света выглядит резким и четким.

Общие сведения об ISO

Настройка ISO в вашей камере эквивалентна светочувствительности пленки в старых камерах. Ваша настройка ISO определяет, насколько чувствительна ваша матрица к свету.

Номера ISO и их отношение к выдержке отличается от светочувствительности пленки ASA. При ISO значение устанавливается ниже, и тем больше света требуется для экспонирования изображения. В то время как более высокий ISO требует меньше света для экспонирования. Повышение ISO вместо источников света дает тот же эффект зернистости, который вы получаете от пленки с низким ASA.

Получение наилучшего качества

В идеале вы хотите снимать с низким ISO, чтобы получить наилучшее возможное качество изображения. Даже если вы находитесь в условиях низкой освещенности и ваша диафрагма полностью открыта, вы можете использовать вспышку, чтобы помочь вам, вместо того, чтобы повышать ISO. Но бывают случаи, когда вы не можете использовать вспышку, потому что она выглядит неправильно, или вы находитесь в ситуации, когда они запрещены, как на концерте.

Вам нужно поднять ISO, чтобы получить экспозицию.На самом деле это одна из ситуаций, когда цифровое изображение имеет определенное преимущество перед пленкой, потому что с пленочной камерой вам нужно будет сменить рулон, а если у вас нет чего-то с низким ASA, вы не получите изображения. Теперь вы можете получить нужную экспозицию, быстро отрегулировав ее в настройках меню камеры.

Зернистый шум при высоких значениях ISO представляет особую проблему для бытовых цифровых фотоаппаратов, поскольку их датчики изображения меньше, чем у профессиональных фотоаппаратов.Профессиональные камеры по-прежнему страдают зернистостью при высоких значениях ISO, но это гораздо более терпимо. Однако, как правило, вы хотите, чтобы ваша камера была настроена на минимально возможное значение ISO для получения результатов высочайшего качества.

Что такое ISO? + Диаграмма ISO

Базилика Святого Петра, Рим - ISO 3200

Что такое ISO?

Раньше ISO использовалось для обозначения чувствительности к свету того или иного типа пленки, и тогда это называлось ASA. В наши дни мы используем ISO как способ измерения светочувствительности цифрового сенсора камеры.Изменение ISO вашей камеры может существенно повлиять на внешний вид вашей фотографии и, наряду с выдержкой и диафрагмой, также является частью нашего треугольника экспозиции. В качестве шкалы используется стандартизованный набор чисел, например 100, 200, 400 и 800 (также см. Полную таблицу ниже в этой статье). Чем меньше число, тем менее чувствительна пленка или цифровая камера к свету. Во времена пленки вам нужно было бы сменить рулон пленки, чтобы использовать другой ISO. Однако с цифровыми камерами у нас есть явное преимущество в том, что мы можем управлять ISO наших фотографий от кадра к кадру, если мы этого хотим.Поскольку число ISO удваивается, увеличивается и количество света, регистрируемого сенсором камеры. ISO 400 вдвое чувствительнее, чем ISO 200, и, как и при выдержке и диафрагме, когда мы удваиваем свет, попадающий на датчик, мы называем это одной «ступенью» света. ISO 400 на одну ступень ярче, чем ISO 200, а это означает, что для записи того же количества света на датчике потребуется вдвое меньше времени. Если мы использовали постоянную диафрагму, то для каждой ступени мы увеличиваем ISO, мы можем вдвое уменьшить выдержку, необходимую для получения одинаковой общей экспозиции.

Цифровой шум

Если вы читали соответствующие статьи о выдержке и диафрагме, двух других сторонах нашего треугольника экспозиции, вы знаете, что всегда нужно идти на компромисс, пытаясь направить в камеру больше света. С диафрагмой вы получаете меньшую глубину резкости, когда вы открываете диафрагму, чтобы пропускать больше света. С выдержкой, когда время экспозиции увеличивается, чтобы пропустить больше света, становится все труднее получать резкие изображения движущихся объектов. Компромисс для ISO заключается в том, что по мере увеличения чувствительности камеры к свету изображения становятся более шумными, что иногда называют «зернистостью».Он начинается почти незаметно при более низких значениях, обычно от 100 до 400, но постепенно увеличивается до того момента, когда люди могут начать находить его неприемлемым для желаемого качества изображения. Хотя числа ISO стандартизированы, количество шума, которое им соответствует, нет. Это означает, что разные камеры производят разное количество шума при разных настройках ISO, и этому есть несколько причин, которые обсуждаются далее в этой статье. Если у вас есть компактная камера, а также, например, зеркалка, они будут отображать разное количество шума на своих изображениях при ISO 1000, хотя их экспозиции будут одинаковыми при одинаковых настройках диафрагмы и выдержки.

Яркое освещение, как на улице при ярком солнечном свете, требует более низких значений ISO и, следовательно, дает более чистое изображение с меньшим шумом. Плохое освещение, например, в лесу под облачным небом, требует более высокого ISO и обычно приводит к более шумным изображениям. Вы всегда можете использовать штатив, если хотите поддерживать низкое значение ISO и не создавать шумов на фотографиях. Использование штатива позволяет использовать более длинную выдержку, чтобы получить этот драгоценный свет на датчик, вместо более чувствительной настройки ISO.Предостережение заключается в том, что ваш объект должен быть статичным, потому что длинная выдержка не сможет остановить движение. Мир вокруг вашего объекта будет резким, но размытым. Мы часто думаем об использовании высоких значений ISO в темных местах, но пока объект неподвижен, нет причин, по которым вы не можете снимать при ISO 100 в темноте, если у вас есть штатив.

NB. «Базовый» ISO камеры - это самый низкий ISO, который вы можете выбрать. Для большинства камер Canon это ISO 100, и для большинства камер Nikon это также ISO 100, хотя некоторые старые модели имели ISO 200, а новая D810 - ISO 64.Этот базовый ISO будет производить наименьшее количество цифрового шума.

Вы знаете, какая у вас настройка ISO?

Настройки ISO являются ключевым элементом экспозиции, поэтому они хорошо видны на всех камерах. На цифровой зеркальной фотокамере вы обычно найдете его на ЖК-дисплее в верхнем правом углу камеры, а также под изображением в видоискателе. Если вы используете камеру «наведи и снимай» или цифровую зеркальную фотокамеру с просмотром в реальном времени, то установка диафрагмы обычно отображается где-то на краю изображения на главном ЖК-дисплее.Если вы его не видите, нажмите кнопку «информация», чтобы просмотреть различные экранные дисплеи, пока не увидите всю информацию об экспозиции.

Хотя всегда можно выбрать ISO вручную, многие люди также предпочитают, чтобы камера выбирала подходящие настройки. ISO так же важен, как диафрагма и выдержка, для экспозиции вашего изображения, но он не оказывает такого заметного влияния на внешний вид изображения, особенно с зеркальной камерой в хороших условиях освещения. Если вы все еще находитесь на ранних этапах понимания выдержки и диафрагмы, используя режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы, то вы, безусловно, можете упростить ситуацию, переключив ISO на автоматический.Обычно это просто случай, когда вы просматриваете настройки ISO до конца, затем еще один щелчок, вероятно, переведет его в режим «A». Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры, это не поможет!

Даже если вы установили ISO в автоматический режим, вы все равно должны хорошо знать цель и эффект, который он оказывает на ваши фотографии. Камеры не всегда выбирают идеальные настройки в автоматическом режиме, поэтому даже в этом случае вам следует следить за этим. Конечно, если вы хотите снимать в полностью ручном режиме, вам обязательно нужно все это знать!

Лыжник - ISO 320

Когда использовать высокий ISO

Поскольку ISO является частью нашего треугольника экспозиции, он влияет на экспозицию вашего изображения так же, как выдержка и диафрагма.Если мы увеличим ISO на одну ступень, нам придется сделать одну ступень изменения диафрагмы и выдержки, чтобы это компенсировать. Обычный сценарий использования высокого ISO - это когда вы снимаете в помещении и не хотите использовать вспышку. При низких значениях ISO вам будет сложно получить достаточно короткую выдержку, чтобы делать резкие фотографии. Если вы увеличите ISO, вы сможете увеличить выдержку и при этом сохранить общую экспозицию. Увеличение ISO на три ступени позволит вам увеличить выдержку на три ступени.Довольно просто, правда ?!

Другой распространенной причиной увеличения ISO является возможность снимать с большей глубиной резкости, например, при съемке пейзажных фотографий с рук. В этом случае мы могли бы увеличить ISO на несколько ступеней, чтобы иметь возможность использовать меньшую диафрагму, что даст большую глубину резкости. Если вы увеличите ISO на три ступени, вы также можете увеличить диафрагму на три ступени и при этом сохранить ту же общую экспозицию.

По большей части людей обычно беспокоит использование более высоких значений ISO, но иногда вы можете обнаружить, что для вашей экспозиции требуется слишком маленькая диафрагма, чтобы получить такую ​​красивую малую глубину резкости для портрета.В этом случае мы хотели бы понизить ISO. Уменьшив ISO, вы можете уменьшить диафрагму на соответствующую величину и при этом сохранить ту же экспозицию, но вы выиграете от более мелкой глубины резкости, которая достигается за счет более низкой диафрагмы. (см. анимацию в этой статье, если вы не уверены в этом)

Таблица ISO

Обратите внимание, что в отличие от диафрагмы и выдержки, значения ISO никогда не указываются с шагом в полстопа. Ваша камера позволит вам выбрать ISO с шагом в одну или третью ступень.Также обратите внимание, что в нижней части диаграммы некоторые из вариантов третьей остановки указаны как н / п. В настоящее время на рынке нет камер, которые позволяли бы выбирать эти н / д варианты.

Помните: Каждый шаг по шкале полной ступени означает удвоение (или уменьшение вдвое) света, который достигает сенсора вашей камеры. В случае ISO это означает, что чувствительность вашей камеры к свету удваивается с каждой ступенью.

Камбоджийский храм - ISO 200

Качество ISO VS.Размер сенсора и количество мегапикселей

Теперь мы знаем, что такое ISO и как оно влияет на шум в нашем изображении для конкретной камеры. Есть еще пара вещей, которые также влияют на шум, и, поскольку они часто упоминаются в подобных разговорах, я подумал, что мы должны коснуться и этого здесь. Вообще говоря, чем больше места вокруг пикселя на вашем датчике, тем меньше шума создается на вашем изображении. Это означает, что камера с большим количеством мегапикселей, чем камера с таким же размером сенсора, будет иметь более шумное изображение при данном ISO (при прочих равных условиях).Количество мегапикселей вашей камеры - это просто количество пикселей на сенсоре, поэтому чем их больше, тем ближе друг к другу они должны быть. Это причина того, что полнокадровые камеры, как правило, лучше работают при более высоких значениях ISO. У них намного больший сенсор (фактически на 50% больше), в котором можно разложить пиксели! И наоборот, у компактных камер очень маленькие сенсоры, поэтому они действительно плотно упакованы вместе и поэтому более шумные. Если вы втиснете огромное количество мегапикселей в полнокадровый сенсор (например, Nikon D810), вполне возможно, что вы можете получить их более плотно упакованными вместе, чем меньшее количество мегапикселей на камере с кадрированием APS-C. датчик.

NB. Расстояние между пикселями на сенсоре камеры называется шагом пикселя и обычно выражается в микронах, измеряемых от центра одного пикселя до центра соседнего пикселя.

Это объясняет, почему изображения с ISO 800 на вашей компактной камере выглядят намного шумнее, чем изображения ISO 800 с вашей цифровой зеркальной камеры с ее гораздо более крупным сенсором.

Устранение шума

Существует несколько отличных способов очистки изображений, снятых с более высокими значениями ISO.Первый - поэкспериментировать с шумоподавлением в камере. Настройки зависят от вашей камеры и производителя, но все они предлагают варианты устранения шума при высоких значениях ISO при съемке в формате JPEG. Еще лучший способ справиться с этим - снимать в формате RAW, если ваша камера позволяет это, а затем обрабатывать этот файл с помощью программного обеспечения на вашем компьютере. Adobe Lightroom отлично справляется с устранением шума. Взгляните на пример ниже! Если вы не хотите покупать Lightroom или оплачивать подписку Adobe Creative Cloud, вы можете использовать шумоподавление в прилагаемой к вашей камере программе для редактирования RAW.Capture NX для Nikon или Digital Photo Professional от Canon. Поскольку я знаю, какие результаты может получить Lightroom, я бы сказал, что эти бесплатные опции делают только посредственную работу, но они все же являются шагом вперед по сравнению с тем, чтобы позволить вашей камере делать это внутренне с файлом JPEG. Еще пара вариантов, которые немного дешевле, чем Lightroom, - это Perfect Photo Suite от OnOne Software или Topaz DeNoise от Topaz Labs. Подавление шума - это всегда прекрасный баланс между удалением шума и сохранением мелких деталей изображения, но современные программы могут делать действительно замечательные вещи!

Записка о технологических достижениях

Улучшение качества изображений с высоким ISO, вероятно, является наиболее быстро улучшающимся сектором конструкции камеры.В течение последних 5 лет у меня были камеры, с которыми я не хотел бы выходить за пределы ISO 800, вплоть до камер, которые почти бесшумны при ISO 2500. Возможно (даже вероятно), что к тому времени, когда вы прочтете этот пост, все будет снова изменились. Так называемая «гонка мегапикселей» еще не закончилась, но я вижу, что все больше и больше людей озабочены качеством пикселей, а не количеством, что заставляет производителей сосредоточиться на снижении цифрового шума.

Если вы читали статьи о выдержке, диафрагме, ISO и треугольнике экспозиции, у вас должен быть прочный фундамент для вашей фотографии.Мы разработали быструю викторину с 12 вопросами, которая объединит все воедино и убедит вас, что вы готовы двигаться дальше.

Вам также может понравиться:

Что такое ISO? Объяснение настроек цифровой камеры

Термин ISO используется с первых дней пленочной фотографии, но почему он все еще актуален в эпоху цифровых технологий? ISO - одна из самых важных настроек камеры в цифровой фотографии.

Возможно, вы слышали о треугольнике экспозиции, который состоит из выдержки, диафрагмы и ISO.Эти три гармонично сочетаются друг с другом, создавая идеально сбалансированное и экспонированное изображение.

Что такое ISO в фотографии?

ISO расшифровывается как Международная организация по стандартизации, и это намного легче понять, чем его название. ISO - это настройка, которая позволяет вам контролировать, насколько яркой или темной будет фотография, и это стандарт, показывающий, насколько чувствительна ваша пленка / цифровой датчик к свету. Чем выше значение ISO, тем ярче будут выглядеть ваши фотографии. Регулировка ISO - это быстрый и простой способ сделать изображения ярче, когда вы снимаете в темноте.Это обеспечивает большую гибкость при работе с треугольником экспозиции (диафрагма, выдержка и ISO).

Установка ISO в пленке

В мире фотографии ISO чаще всего называют системой оценки пленки. Думайте о пленочной фотографии, а не о фильмах. Что касается пленки, ISO используется в качестве рейтинговой системы, чтобы определить, насколько чувствительна пленка к свету или насколько она светочувствительна. Чем ниже число ISO (например, 50), тем больше времени нужно экспонировать пленке. Чем выше светочувствительность пленки ISO, тем меньше света требуется для съемки.

Каковы значения ISO?

Каждая камера может быть разной, но значения ISO могут варьироваться от ISO 100 до ISO 6400. Вот наиболее распространенные значения ISO, которые вы обнаружите во многих цифровых камерах: ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600. , ISO 3200 и ISO 6400.

Обратите внимание, как каждое число удваивается при увеличении значений ISO. Когда вы удваиваете чувствительность ISO, ваши фотографии также удваиваются по яркости, что означает, что значения относятся друг к другу.

БЫСТРЫЙ ОБЗОР: Онлайн-курсы по фотографии

ISO и шум

Повышение ISO до высокого значения может мгновенно сделать ваши фотографии ярче, но это имеет свои последствия.Каждый раз, когда вы увеличиваете значение ISO, создается нечто, называемое шумом изображения. Пленочные фотографы называют это зернистостью изображения, но термин «шум» более распространен среди цифровых фотографов. Шум изображения будет отображаться на фотографиях в виде крошечных точек или «зернистости» и более заметен в более темных областях изображения.

Следует отметить, что цифровой шум зависит от размера пикселей, используемых в датчике камеры. Пиксели большего размера приводят к меньшему цифровому шуму, поэтому зеркалки отлично справляются с более высокими значениями ISO по сравнению с компактной камерой.Цифровые зеркальные фотокамеры имеют гораздо больший сенсор и большее количество пикселей.

Имея это в виду, рекомендуется поддерживать максимально низкое значение ISO и сначала настроить диафрагму или выдержку. Однако иногда условия освещения плохие, и вам придется пойти на компромисс с шумом изображения для яркости. Это часть удовольствия от фотографии и экспериментов, не так ли?

К счастью, в настоящее время многие камеры отлично справляются с задачей сохранения высокого качества изображения даже при более высоком значении ISO. Несмотря на более высокую цену, эти профессиональные камеры позволяют снимать при очень высоких значениях ISO без ущерба для качества.

Что такое лучший ISO?

Во многих ситуациях невозможно получить изображение с низкой чувствительностью ISO. К таким ситуациям относятся ситуации, когда при слабом освещении и без штатива, или когда движение происходит очень быстро, например, в спортивной фотографии. В этом случае вы захотите использовать высокое ISO.

Однако солнечным днем ​​у вас не будет проблем со светом, и поэтому вы можете снизить ISO до гораздо меньшего значения. Между солнечным днем ​​на улице и ночной фотографией вам придется поэкспериментировать со значениями ISO, чтобы найти правильный баланс между экспозицией и шумом изображения, чтобы найти лучший ISO.Вот краткое руководство по распространенным значениям ISO в зависимости от условий освещения:

  1. Яркий солнечный день на улице : ISO 100 или 200
  2. Облачные дни, в помещении или портретное освещение из окна : ISO 400
  3. В помещении фотография без вспышки : ISO 800
  4. Зарезервировано для условий очень низкой освещенности : ISO 1600

Рекомендации по ISO в различных сценариях:

  • Фейерверк : ISO 100 (без изменений)
  • Сумерки : ISO 200 до 400
  • Звезды : ISO 800 до 1600
  • Закаты / Восходы: ISO 200
  • Вечер Вечеринки : ISO 800
  • Буря Погода : ISO 400 9025 вы хотите получить максимально резкие фотографии, ISO - это настройка, за которой нужно следить.Помните, что чем выше вы устанавливаете ISO, тем меньше света может обрабатывать ваша камера, однако более высокое ISO также увеличит количество видимого шума или зернистости. Вам нужно найти баланс между тем, насколько он темный, и тем, сколько шума вы можете избежать на своих фотографиях, не испортив снимки.

    Также убедитесь, что у вас есть штатив, когда вы собираетесь работать в условиях низкой освещенности, чтобы минимизировать возможное движение, которое могло бы сделать изображение более зернистым. Вам нужно будет сделать все возможное, чтобы сделать его резким, даже если вам нужно поднять ISO.

    Пленочный ISO против цифрового ISO

    Если вы используете пленочную камеру, гораздо больше шансов, что вы уже знакомы с ISO. Когда вы выбираете пленку, вы выбираете ISO. Цифровые фотографы не так ограничены рулоном пленки с одним набором чувствительности ISO и могут довольно легко изменить чувствительность ISO.

    Нельзя сказать, что цифровые камеры могут избежать неблагоприятных последствий съемки с более высоким ISO. На пленке, когда ISO слишком высокое, фотографии обычно выглядят зернистыми .То же самое и с цифровыми фотоаппаратами, вместо того, чтобы называться зернистый , он называется шум . Чем выше ISO, тем больше цифровых фотографий выглядят зашумленными. Независимо от того, используете ли вы пленку или цифровую камеру, чувствительность ISO влияет на комбинации диафрагмы и выдержки, которые вы можете использовать.

    Что такое собственный ISO?

    Собственный ISO - это важная настройка камеры, которая поможет вам получить изображение высочайшего качества. Когда вы настраиваете камеру на собственный ISO, это базовая настройка, на которую ваша камера автоматически устанавливает лучшее качество и детализацию изображения.Когда вы опускаетесь ниже или выше собственного ISO, датчик вашей камеры будет более чувствителен к колебаниям света. Вот почему оптимальным вариантом будет максимально использовать исходное значение ISO для камеры.

    Что такое Auto ISO?

    Несколько лет назад многие фотокамеры начали вводить настройку Auto ISO, которая позволяла фотографам управлять балансом шума во время съемки. Включение Auto ISO - хорошая идея, если вы отдаете приоритет режиму выдержки или диафрагмы, позволяя камере увеличивать или уменьшать ISO в зависимости от текущих настроек экспозиции.Некоторые камеры даже позволяют вам установить параметр автоматической чувствительности ISO, чтобы он не превышал установленный вами предел.

    Хорошее понимание ISO и того, как он работает, поможет вам сделать лучший выбор при настройке камеры, что, в свою очередь, позволит получать снимки хорошего качества.

    Как изменить настройки ISO?

    Существует множество способов настройки ISO в зависимости от типа вашей камеры. Ниже приведены наиболее распространенные способы:

    • Выведите камеру из автоматического режима.Это позволит вам настроить ISO в режиме приоритета выдержки, приоритета диафрагмы или ручном режиме.
    • Большинству новичков в зеркалках потребуется войти в режим меню для доступа к ISO. Вы можете изменить значение ISO из меню.
    • Для более продвинутых или профессиональных камер обычно есть специальная кнопка ISO на самой камере. Нажмите кнопку ISO, одновременно поворачивая диск, чтобы изменить значения ISO. Если вы не видите кнопку ISO, вы можете настроить ее. Дополнительную информацию см. В руководстве пользователя.
    • Некоторые камеры также оснащены колесиками, на которых можно быстро изменять ISO.

    Советы по настройке камеры ISO

    1. Вы ненавидите броский вид фотографий в помещении? Выключите вспышку, уменьшите диафрагму и увеличьте ISO. Вспышка не нужна.
    2. Хотите рассказать историю своим фото? Полностью уменьшите диафрагму (многие люди называют это съемкой с широко открытой диафрагмой) и размыте какой-то элемент фотографии, например, ребенка с большим младшим братом, размытым, но на заднем плане.
    3. Стрелковый спорт? Установите более высокую скорость затвора, и ваш объект внезапно станет резким!
    4. Это помогает сделать три или четыре снимка, каждый с разными настройками, чтобы вы могли почувствовать, как каждый параметр изменит вашу фотографию.

    Разоблачение мифов об ИСО

    Существует множество неправильных представлений об ИСО и о том, как она работает. Давайте быстро рассмотрим наиболее распространенные мифы:

    1. ISO связан с воздействием.

      Интересно, что ISO не является частью экспозиции.В то время как диафрагма и выдержка физически захватывают больше света на матрицу камеры, ISO этого не делает. Вместо этого ISO просто делает фотографию ярче или темнее на основе захваченного изображения. Вот почему многие фотографы не считают ISO частью экспозиции.

    2. ISO - это чувствительность сенсора.

      Это, вероятно, самый распространенный миф об ISO, но на самом деле он ложный. ISO не снижает и не увеличивает чувствительность сенсора камеры. Фактически, ваша цифровая камера имеет только одну чувствительность.ISO просто делает вашу фотографию ярче в зависимости от текущей экспозиции. Он отображает, насколько яркой или темной будет фотография на основе значений ISO.

    Заключение

    Обучение управлению ISO - это быстрый способ правильно экспонировать ваши изображения. Это помогает нам управлять двумя другими параметрами экспозиции (диафрагмой и выдержкой), которые работают вместе для создания сбалансированного изображения.

    • Чем выше ISO, тем более чувствительна пленка / сенсор к свету.
    • Чувствительность ISO влияет на допустимые комбинации диафрагмы и выдержки.
    • Чем выше значение ISO, тем изображение может быть более зернистым или зашумленным.

    Знание того, как эти параметры работают вместе и их связь друг с другом, поможет вам расти как фотографу и развивать свое творческое видение, когда вы снимаете в различных условиях освещения. При достаточной практике вы сможете без лишних раздумий поворачивать диски и регулировать настройки ISO.

    Мы надеемся, что эта информация была полезной и что вы готовы начать контролировать свой ISO! Поделитесь с нами своими мыслями, комментариями и впечатлениями об ISO ниже.

    Учебное пособие по фотографии: Как работать с ISO

    Объяснение ISO

    Понимание ISO

    Как настройки камеры ISO влияют на мои фотографии?

    Поделиться - это забота!

    В фотографии три кита - ISO, выдержка и диафрагма.

    Каждая из этих настроек может существенно повлиять на внешний вид ваших изображений.

    Настройка камеры ISO регулирует яркость ваших фотографий.

    Понимание ISO - это базовая концепция фотографии , которую вы должны понимать, если хотите делать наилучшие изображения.

    Объяснение настроек камеры ISO

    Я рекомендую вам прочитать следующие статьи, чтобы получить базовое понимание ISO:

    Теперь давайте углубимся в тему ISO.

    Какое значение ISO лучше всего подходит для снимка, который я хочу?

    Перед тем, как определить, какая настройка ISO является наилучшей, вы должны определить цель для изображения, которое вы хотите сделать.

    После того, как вы запомнили это изображение, вы должны оценить сцену и свет и использовать настройки камеры, которые будут создавать это изображение.

    Персональный вкус влияет на настройки ISO.

    Некоторым людям нравится более зернистое изображение, а некоторые истории лучше всего изобразить с мельчайшими деталями.

    Эта концепция напоминает мне вопрос, который мне задавали много раз на протяжении многих лет.

    Какой стиль боевого искусства самый лучший? Еще один глубокий вопрос, на который нелегко ответить.Проще говоря, ответ таков: все они лучшие.

    Какой стиль лучше всего подходит для человека, зависит от цели обучения, индивидуального типа телосложения, физических способностей и темперамента.

    ISO столь же широк. Настройки зависят от каждого человека и условий окружающей среды.

    ISO и дикая природа.

    Я использую более высокие значения ISO, чтобы увеличить выдержку при съемке дикой природы.

    Лучшие изображения дикой природы часто получаются при слабом освещении, что затрудняет стоп-кадр.

    Обычно я устанавливаю камеру в режим диафрагмы и регулирую ISO до тех пор, пока не получу желаемую выдержку для снимаемого изображения.

    Чтобы компенсировать недостаток света и запечатлеть движение без размытия, я обычно использую очень высокое значение ISO.

    Это баланс, чтобы найти лучшие настройки камеры, которые будут поддерживать качество изображения.

    При более высоких значениях ISO возникает шум.

    Шум от более высоких значений ISO можно скорректировать до определенной точки в Lightroom во время постобработки.Но в какой-то момент изображения могут стать настолько шумными, что их невозможно будет использовать.

    Лично мне не нравится много шума на моих изображениях, и я стараюсь использовать настройки ISO как можно ниже.

    Снимки при слабом освещении всегда будут зернистыми, но иногда это часть привлекательности.

    Одно из моих предпочтений при обработке снимков при слабом освещении - черно-белое. Я думаю, что черно-белое изображение подчеркнуто уровнем шума, создаваемым более высокими настройками ISO.

    Таким образом, при обработке изображений при слабом освещении или в ночное время шум ISO создает привлекательную зернистую текстуру.

    Используйте штатив.

    Штатив необходим для устойчивости камеры и уменьшения дрожания.

    Когда вы фотографируете в условиях слабого освещения, вы не хотите добавлять дополнительный шум.

    Если держать камеру в руке при слабом освещении, скорее всего, снимок будет размытым. Дрожание равняется размытию.

    Со штативом ставень может оставаться открытым столько, сколько необходимо. Пока камера остается неподвижной, изображение не будет размытым.

    ЛЕГКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ШТАТИВЫ | ШТАТИВЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ЛИНЗ

    Поэкспериментируйте, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас.

    Мой вам совет: практикуйтесь и экспериментируйте, чтобы получить лучшие настройки ISO, которые позволяют получать изображения, которые вам нравятся.

    За годы обучения фотографии я получил много советов относительно настроек ISO, и многие из них противоречили друг другу.

    Конечным результатом является то, что с практикой у меня есть общее представление, где я хочу, чтобы настройки МОИ ISO были в подавляющем большинстве фотографических обстоятельств, с которыми я сталкиваюсь.

    Не все согласятся с настройками, которые я использую, но эй, я тот, кто стреляет, и я тот, кто должен с этим жить.

    Самый важный инструмент - это человек, стоящий за камерой, который создает изображения. Будьте уверены в своих силах и получайте удовольствие!

    ПРОЧИТАЙТЕ: 5 основных советов по фотографии

    КАМЕРА ДЛЯ ЛАНДШАФТНОЙ ФОТОГРАФИИ

    Нам нравится использовать Контрольный список оборудования для камеры нашего оборудования, чтобы мы ничего не запотели, когда собирались фотографировать!

    Вот несколько важных вещей, которые вам понадобятся для фотографирования отражений в воде:

    1.Камера: Если вы ищете что-то новенькое…

    → Обратите внимание на рекомендуемые нами компактные камеры для путешествий!

    → Оцените эти классные зеркальные фотоаппараты!

    2. Штатив: Мы большие сторонники использования штатива. Есть много компактных и легких вариантов, которые просты в использовании.

    → Обратите внимание на штативы, которые мы рекомендуем!

    3. Объективы: Хороший объектив с постоянным фокусным расстоянием хорошо подходит для фотографирования отражений.Мы считаем, что лучше всего подходят более широкие углы. Для пейзажей мы используем объективы 24 мм f / 1,4, 50 мм f / 1,8 и 24-120 мм f / 4.

    → Постоянные линзы для пейзажной фотографии.

    4. Сумка для фотоаппарата: Очень важно защитить фотоаппарат от непогоды (например, песка и пыли). Использование рюкзака для камеры тоже очень удобно для пеших прогулок.

    → Обратите внимание на наш рюкзак для фотоаппарата для съемки на открытом воздухе.

    5. Фильтр нейтральной плотности: При съемке пейзажей на открытом воздухе могут быть очень большие различия в освещении.Чтобы компенсировать эту дисперсию света, вам понадобится фильтр нейтральной плотности .

    → Ознакомьтесь с используемыми нами магнитными фильтрами Kase!

    6. Набор для чистки камеры: Вам понадобится набор для полевой очистки для удаления пыли или воды, которые могут попасть на ваш объектив. ПРИМЕЧАНИЕ: это не для очистки датчика.

    → Это комплект для чистки камеры, который мы используем!

    7. Карты памяти: Покупайте карты памяти известных производителей, так как вы доверяете свои изображения карте!

    → Используем Lexar и Sandisk!

    8.Внешний жесткий диск: Не забудьте скопировать фотографии на портативный внешний жесткий диск «на всякий случай».

    На что влияет iso в фотоаппарате: Светочувствительность. Подробно про ISO для начинающих

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх