На фотке какой режим работы — Уроки фотографии
Обычно, после того, как надоедают все ‘Авто’-режимы фотоаппарата, множество людей начинают использовать специальные полуавтоматические режимы M, A, S, P. Эти режимы можно найти на колесе управления камерой, как показано на картинке ниже. Обычно режиме M, A, S, P выделяются в отдельный набор, например, на фото ниже эти режимы выделены специальной дугой, которая их объединяет. Можно встретить вместо называния ‘M, A, S, P’ другое называние — ‘P, A, S, M’ или ‘M, AV, TV, P’ — все это одно и то же самое. Про эти режимы как раз я попытаюсь рассказать в данной статье.
Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной экспозиции. Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.
Важно: режимы P, A, S, M дают
Чтобы понять как работают данные режимы P, A, S, M, я настоятельно рекомендую ознакомиться с такими базовыми понятиями в фотографии, как:
- Диафрагма
- Выдержка
- ISO
- Экспозиция
P
Самым простым специальным режимом является режим ‘P’ (Programmed) – гибкий программный режим.
Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto’, но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах. Выдержка меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения диафрагмы объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Если выдержка была изменена фотографом, к имени режима добавляется «*». Самая короткая выдержка в режиме ‘P’ доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная выдержка доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин диафрагмы и выдержки, как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и диафрагма закроется на одну ступень.
Пример: если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение выдержки и диафрагмы, которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией, камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы и значение выдержки приходиться изменять снова и снова под свои задачи.
Для чего используется режим ‘P’: режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P. Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для ‘остановки времени‘. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.
A (или Av)
Очень полезным режимом является режим ‘A’ (Aperture Priority), или ‘Av
urokifoto.com
Какой режим съемки выбрать
Когда у вас впервые появился зеркальный фотоаппарат, многие знакомые, уже считающие себя опытными мастерами фотодела, наверняка говорили вам, что для того, чтобы фотографии получились качественными, снимать нужно в ручном, или, как минимум, в одном из полуавтоматических режимов. Но возможно вы быстро в этих советах разочаровались, попробовав фотографировать в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. Ничего страшного! У новичков в любом деле всё гладко и хорошо получается далеко не с первого раза. Так что не стоит оставлять попытки научится снимать так, как снимают профессионалы. А профессионалы от автоматических режимов съемки давно уже отказались. И не только от автоматических, но и от сюжетных. Сегодня мы попробуем научить вас самостоятельно настраивать ваш фотоаппарат.
Что же вы сегодня узнаете?
- Мы расскажем вам о режимах A (Av), S (Tv) и M, и дадим определение каждого из них.
- Расскажем о том, в каких ситуациях эти режимы стоит применять и почему.
- Объясним преимущества режимов А (Av) и S (Tv) в отличии от ручных настроек.
- Так же вы узнаете о других преимуществах ручной настройки фотокамеры и о примерах таких ситуаций, когда применение ручного режима – единственный из возможных вариантов работы.
Что же такое ручные режимы фотографирования, и какими они бывают
Ручной режим на фотокамере обозначается символом М. Что он нам позволяет делать? Режим М дает фотографу полный контроль над всеми тремя параметрами настройки экспозиции: диафрагмой (величина, а точнее, диаметр отверстия в объективе, через которое свет проходит на матрицу), выдержкой (скорость затвора, то есть промежуток времени, во время которого свет проникает на матрицу) и значением светочувствительности в единицах ISO. Чуть позже мы ещё расскажем об этих параметрах поподробнее. Все вместе их иногда называют экспозиционным треугольником.
Режим приоритета диафрагмы (на Nikon он обозначается значком А, а на Canon Av) позволяет фотографу влиять только на два параметра: диафрагму и светочувствительность. Скорость срабатывания затвора автоматика фотокамеры подберет без вашего вмешательства в ее работу. И сделает это так, чтобы экспозиция кадра была идеальной (с точки зрения её, автоматики, естественно).
Режим приоритета выдержки (на Nikon это значок S, на Canon – Tv). Так же, как и режим приоритета диафрагмы, он дает нам право самостоятельно установить только два параметра съемки, но на этот раз – светочувствительность и выдержку. А вот диафрагму автоматика камеры выставит такую, какую в данном случае посчитает нужной.
Кроме всего перечисленного, есть ещё два фактора, которые влияют на качество съемки. Речь идет об экспозамере, который используется фотокамерой, и компенсации экспозиции. Об этом мы расскажем немного попозже.
Как выбирать режим съемки?
Профессионалы чаще всего работают в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. Рекомендуем так же поступать и вам. Но как же решить, какой режим вам лучше подходит в той или иной ситуации? Принимая решение о настройке фотоаппарата, необходимо учесть то, что вы сейчас будете фотографировать, какие создались в данный момент условия съемки, и что, в конце концов, вы хотите получить в итоге.
Давайте теперь по порядку. Когда нужно выбирать режим приоритета диафрагмы? Делать это надо в том случае, если вы планируете при съемке контролировать глубину резко изображаемого пространства. Ну, скажем, вы снимаете портрет красивой блондинки на фоне природы и хотите получить при этом эффектное боке (боке – это красиво размытый фон). Для получения такой картинки вам нужно как можно шире открыть отверстие диафрагмы. Например, до значения f 2,8 или f 1,8. И четко наводить резкость на лицо модели.
Режим приоритета диафрагмы хорошо подходит не только для того, чтобы размыть на фотографии фон. Он может потребоваться и для решения как раз полностью противоположной задачи: тогда, когда необходимо создать четкий и резкий снимок с хорошей резкостью на всей глубине изображенного пространства. Например, при съемке пейзажей или интерьеров, чтобы хорошо были видны все детали. Для этого фотографировать вам придется с диафрагмой f11 или даже f16.
Если ваша задача при съемке — контролировать объект, находящийся в движении, проще говоря, резко сфотографировать движущийся объект, или, наоборот, сделать так. чтобы на фотографии он был размыт, или как говорят специалисты, смазан, нужно снимать в режиме приоритета выдержки. В этом режиме хорошо снимать, например, спортивные мероприятия, эстрадные концерты, балет или хореографию, животных в зоопарке или в дикой природе. Короче всё то, что находится в движении. При этом выдержку нужно устанавливать примерно на 1/500 секунды. Почему? Да потому, чтобы объект не получился на снимке смазанным. А в некоторых случаях требуется наоборот смазанность подчеркнуть. Например, при съемке автомобилей, движущихся по ночному проспекту, или движение воды в водопаде… Тут нужно снимать с выдержкой 2-3, или даже порой 5-7 секунд. С такими выдержками фотографировать нужно, конечно же, со штатива. Даже самый опытный фотограф при подобной съемке не удержит фотокамеру в руках без вибраций.
В некоторых случаях оптимальным вариантом будет съемка в полностью ручном режиме. Например, если вы задумали снять портрет или пейзаж в ночное время, или работаете в студии. Полностью ручной режим хорош при фотографировании со вспышкой в темной комнате, когда вам хочется хоть немного сохранить и передать на снимке естественное освещение.
О чем нельзя забывать
Никогда нельзя забывать про светочувствительность, то есть про число ISO. При съемке в любом из режимов, о которых у нас сегодня идет речь, светочувствительность нужно настраивать самостоятельно.
Как правильно выбирать светочувствительность? Первым делом основываться тут нужно на освещении, при котором вы фотографируете. Например, при съемке на улице при ярком солнечном свете значение ISO нужно устанавливать на 100 или 200 единиц. В тени или в пасмурную погоду хорошо будет значение ISO 400. Если вы ведете съемку в плохо освещенном помещении, то смело выставляйте ISO 800 или больше единиц. Всё тут зависит от конкретных обстоятельств. Но увлекаться высокой светочувствительностью, тем не менее, не следует. Чем выше будет ISO, тем хуже будет качество снимка. Значение светочувствительности в 3200 единиц и выше нужно устанавливать в особых случаях, крайне редко. Например, при съемке движущийся объект без штатива и при очень плохом освещении. Но все же в таких условиях рекомендуем снимать со штатива. Это даст вам возможность работать на более низкой светочувствительности. Штатив поможет вам избавиться от смазанности изображения.
Рекомендуем так же проверить скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры в режиме приоритета диафрагмы.
Если автоматика фотоаппарата в режиме приоритета диафрагмы значение выдержки определяет самостоятельно, это совсем не гарантирует вам получение качественного снимка. Вот почему нелишне будет проверить, какую выдержку установил ваш фотоаппарат. Конечно, проблем тут обычно не возникает. Но вот представьте, например, такую ситуацию: вы установили светочувствительность 100 единиц ISO, и в темной комнате фотографируете при диафрагме f 16. Конечно же, автоматика выставит вам очень длительную выдержку. И если вы снимаете с рук, без штатива, то снимок у вас, скорее всего, получится смазанным. Вот поэтому нужно обязательно следить за тем, чтобы выдержка всегда была установлена правильно. Для того, чтобы тут не ошибиться, можно пользоваться, например, следующим правилом: 1 фокусное расстояние объектива, которым вы снимаете, должно равняться скорости затвора. То есть выдержке. К примеру, при фотографировании с расстояния 200 метров и выдержка должна быть 1/200 секунды. Учитывая это правило, вам будет легко подкорректировать настройки ISO и диафрагмы, которые вы выставили на своем фотоаппарате, таким образом, чтобы автоматика установила выдержку, которая не позволит вам сделать снимок смазанным.
При съемке в полуавтоматических режимах необходимо так же следить за уведомлениями с предупреждениями о том, что экспозиция в режимах S и А выставлена неправильно.
Современная фотокамера – вещь очень умная. Но, несмотря на это, работать она может только в тех пределах, которые в нее заложены производителем, в рамках собственных ограничений. Вот почему в некоторых случаях вы можете получать уведомления о том, что в данный момент вы вышли за пределы параметров, при которых автоматика фотоаппарата может установить верные экспозиционные настройки. При этом сообщение с предупреждением будет отображаться в видоискателе – оно будет мигать.
Для пояснения вышесказанного можно привести примеры хотя бы двух ситуаций.
Первая ситуация.
Вы снимаете в ясный и солнечный день в режиме приоритета диафрагмы. Светочувствительность установили в значение 800 единиц ISO, а диафрагму f 1,8. В этом случае автоматика фотокамеры выдаст сообщение о том, что кадр у вас получится слишком светлым. То есть, проще говоря, аппарат сам не сможет установить необходимое в этих условиях значение скорости затвора, а именно – очень высокое. Снимок, конечно, в этом случае сделать будет можно, но он получится у вас переэкспонированным. Камера вас об этом предупреждала. Как выйти из этой ситуации? Очень просто. Установите диафрагму немного поменьше или уменьшите светочувствительность, после чего попробуйте сделать ещё один снимок. Регулируйте настройки до тех пор, пока сообщение с предупреждением не исчезнет из поля вашего зрения.
Вторая ситуация.
Вы фотографируете в достаточно темном помещении в режиме приоритета выдержки. Светочувствительность вы выставили 400 единиц ISO, а выдержку – 1/1000 секунды. В этом случае камера так же не сможет установить правильное значение диафрагмы. В видоискателе опять появится сообщение с предупреждением. Выход тут точно такой же, как и в ситуации номер один. Вам самим нужно выбрать более низкую скорость срабатывания затвора и (или) скорее всего, увеличить светочувствительность. Тогда предупреждение исчезнет
Компенсация экспозиции при съемке в ручном режиме
В среде начинающих и неопытных фотографов часто возникает непонимание того, как, работая в ручном режиме, пользоваться компенсацией экспозиции. В этом случае многое, а точнее практически всё, зависит от того, какая у вас фотокамера. Например, знаменитый Canon такой возможности не допускает в принципе. А вот если у вас Nikon, то вы смело можете установить компенсацию экспозиции, например, в значение «+2». При этом шкалу с соответствующей поправкой вы увидите в поле зрения своего видоискателя.
К поправке экспозиции нужно прибегать в тех ситуациях, когда автоматика фотокамеры устанавливает неверные настройки. Если вы ещё недостаточно опытны и вам сложно разобраться в том, как делать поправку экспозиции, попробуйте фотографировать с использованием экспозиционного брекетинга. Ну, на худой конец, сделать снимок посветлее или потемнее можно практически в любом графическом редакторе уже после съемки, вол время его постобработки.
Ну, и в заключение нашего сегодняшнего рассказа – вот вам четкий и конкретный порядок установки экспозиционных параметров.
- Первым делом нужно установить светочувствительность. Делать это нужно в зависимости от освещения, при котором вы будете работать.
- После этого нужно определиться с тем, что вам наиболее в данный момент важно: глубина резко изображаемого пространства или возможность показать на снимке движение объекта.
- Устанавливаете нужный вам режим: или приоритета выдержки, или приоритета диафрагмы.
- Следующий этап работы – проверьте, есть ли в поле зрения видоискателя уведомление с предупреждением от камеры. Если такое уведомление есть – делаете так, чтобы его не было. Как – описано чуть выше.
- Последний этап. Делаете пробный снимок. Если вас что -то не устраивает, меняете настройки и опять делаете снимок. И так до тех пор, пока вы не будете окончательно довольны полученным результатом.
Вот и всё на сегодня. Удачи вам в постижении всех хитростей фотографической техники!
www.takefoto.ru
В каком режиме лучше фотографировать
Меня периодически спрашивают в каком режиме лучше фотографировать, либо, в каком режиме я предпочитаю снимать что, по сути, одно и то же. Сегодня под тегом «ликбез» несколько важных моментов для тех, кто только начинает фотографировать. Мною весьма уважаемый Антон podakuni Мартынов даёт в своём FAQ два варианта ответа — короткий и длинный, и я последую его примеру.Короткий ответ: лучше всего фотографировать в наиболее подходящем режиме, а чаще всего я снимаю либо в «приоритете диафрагмы» (Av на Canon и Pentax, A на Nikon, Olympus, Sony), либо в приоритете выдержки, либо в полностью ручном режиме, но не брезгую и остальными.
Развёрнутый ответ под катом и он длинный. И он для начинающих фотографов, поэтому всё объясняется с сильным упрощением. Если вы гуру, имейте снисхождение 😉 Итак:
Для начала давайте зададимся другим вопросом. Если я спрошу чем, прежде всего, зеркалка отличается от «мыльницы» или камеры смартфона, что лично Вы ответите? Большинство, я думаю, скажет что сменной оптикой, кто-то ответит что большим сенсором, иной пошутит про размеры. Этот ответ неправильный. Прежде всего зеркалка отличается от мыльницы тем, что позволяет фотографу контролировать как камера производит съёмку. Остальное это уже нюансы процесса. Большой сенсор опосредованно позволяет контролировать глубину резкости, размеры разместить больше органов управления на корпусе. Тот же сменный объектив это лишь один из параметров контроля — заменяя его вы можете выбрать, в каждый конкретный момент, использовать ли универсальную линзу, объектив с высочайшей светосилой, макро-объектив или иной специализированный. И это точно такой же кирпичик в системе контроля, как изменение выдержки, чувствительности, диафрагмы, принципов работы системы экспозамера, цветовых профилей, шумоподавления, системы сжатия динамического диапазона и так далее-далее-далее.
Сколько раз используя неплохой смартфон как фотоаппарат я бился о стену: «вот же почти идеальный кадр, вот ещё бы чуть-чуть, ну самую малость, вот бы выдержку поменять или экспокоррекцию бы внести, сделать чтобы было чуть темнее или чуть светлее и никакой бандуры-зеркалки не нужно». И каждый раз понимал, что практически ничего не могу сделать.
Но, вернёмся к режимам. Большинство зеркальных камер имеет некий диск управления, вращая который можно выбрать режим съёмки. Некоторые камеры вместо диска оснащены кнопками (самые старшие Canon) или позволяют изменить режим через меню на экране (Sony NEX и многие другие компактные камеры). Главное, что у серьёзных фотоаппаратов всегда есть выбор между режимами PASM, полностью автоматическим режимом и всевозможными «сюжетными программами», такими как «ночной портрет», «дети», «спорт», «животные», «салют», «закат», «кружка кофе в семь утра», «зелёные человечки на фоне пирамид Майа». Количество сюжетных программ может быть огромным до бесконечности в одних камерах и полностью отсутствовать в других, самых старших, например.
q3d.livejournal.com
12 основных правил качественной мобильной фотографии
Фотограф – это не обязательно тот, у кого в руках зеркалка. Можно иметь телефон с камерой и удивлять мир красивыми снимками.
Профессионалы давно отметили для себя удобства фотографирования на смартфон — снимки можно отредактировать прямо на месте и сразу отправить их по назначению — почтой, с помощью социальных сервисов, фотохостингов или через облачное хранилище. При этом, качество снимков при правильном подходе не уступает результатам работы с профессиональной техникой. Так, сделанные смартфоном снимки, даже попадали на обложки глянцевых журналов.
Итак, начнем.
Камеру телефона надо протирать
Пока возможности камер не позволяют сделать макроснимок скопившейся на оптике грязи, зато бактерии способны добавить размытости и пятен.
Установите максимальные параметры качества
Поставьте в настройках камеры максимальное разрешения снимка, а также наилучшее значение качества. Выбирайте 4:3.
Отключите эффекты
Черно-белый режим, сепия, инвертированные цвета и тому подобное имеют право на существования, однако все эти настройки лучше применять при редактировании фотографий на компьютере.
Установите баланс белого
Человеческий глаз подстраивается под освещение, и белый воспринимается как белый при любом свете. Однако камера “видит” объект, освещенный обычными лампами накаливания, более красным, чем его видит глаз.
Не используйте ZOOM
В современных смартфонах использование даже самого минимального зуммирования приводит к резкому ухудшению качества картинки. На ней появляются шумы и теряется резкость. Если хотите сфотографировать объект ближе — подойдите к нему.
Не стоит забывать и об универсальных столпах фотографии — композиции, сюжете и фокусе.
Фокус
Все смартфоны обладают навыком автофокусировки, но для того, чтобы показать своему устройству, кто тут главный, можно указать точку самостоятельно, а на некоторых устройствах есть полноценный ручной фокус.
Избегайте фотографий перед зеркалом и селфи, сделанных с вытянутой руки. Зеркала часто “обманывают” механизм автофокуса. Лучше попросите кого-нибудь сфотографировать вас. Если вы предпочитаете фотографироваться сами, воспользуйтесь таймером, прислоните телефон к чему-нибудь и встаньте в кадр.
Свет
Старайтесь не фотографировать при плохом освещении, по крайней мере, если вы хотите, чтобы объект был освещен равномерно. Сенсор встроенной камеры телефона довольно слаб, и при высоком значении ISO (светочувствительности), позволяющем снимать в помещении без вспышки, уровень шума будет тоже очень высоким. Поэтому удачные фотографии в помещении получатся только при ярком свете.
Если вам нужно сделать фото в помещении, обратите внимание на источники искусственного света в нем. Избегайте флуоресцентных ламп, так как их свет придает объектам зеленый оттенок.
Снимая при низкой освещенности, следите, чтобы камера была неподвижна. У встроенных камер при недостатке света сильно увеличивается время выдержки, и любое движение приведет к тому, что кадр получится смазанным.
Используйте правило третей
Компонуя кадр, представьте себе, что его делят на равные части две горизонтальные и две вертикальные линии. Пусть существенные линии или границы совпадают с ними (например, линия горизонта проходит на расстоянии 1/3 от верхней или нижний границы), а композиционно важные элементы попадают на точки их пересечения.
Используйте вспышку
Использование вспышки, встроенной в мобильный телефон, не самый лучший вариант, но все же это лучше, чем ничего.
Не фотографируйте со вспышкой мобильного телефона на расстоянии далее 3-х метров, но и не ближе 1,5, чтобы не допустить пересветов и недоосвещённости.
Наконец, сделайте снимок
Держите телефон неподвижно, когда нажимаете на кнопку. Сделав фото, продолжайте удерживать его на месте, пока изображение не запишется. Если вы переместите телефон сразу после нажатия на кнопку, вместо фотографии у вас может получиться смазанное пятно!
Делайте несколько снимков или пользуйтесь серией. Не рассчитывайте на один кадр, он не всегда будет удачным.
Фотографируйте, располагая камеру на уровне глаз снимаемых на фото людей, чтобы избежать искажений, вызванных особенностями широкоугольного объектива мобильного телефона.
Не снимайте людей с расстояния дальше 6-7 метров и меньше одного метра. Старайтесь, чтобы главный объект съемки занимал достаточную площадь снимка, а не затерялся среди обилия второстепенных элементов.
При фотографировании в движении отключите автофокус. Камера мобильного телефона начнет срабатывать в ответ на нажатие кнопки фотографирования гораздо быстрее. При этом в кадре будет резким все, начиная с 1,5 метров.
Используйте сторонние приложения для камеры
Обычно, сторонние приложения, такие как Camera 360, например, имеют большое количество опций, которые скрыты в стандартном приложении. Особенно это касается Nexus-смартфонов, где настройки камеры всегда очень ограничены.
Практикуйте
Читайте литературу по фотоискусству, практикуйте сами. Поймите, как работает оптика, что такое экспозиция, ISO, диафрагма, выдержка. Ведь даже самая дорогая зеркалка не сделает из вас профи, и наоборот, настоящий фотограф получит неплохие снимки со смартфона.
Автор: Лина Стопятюк
Превью: Depositphotos
Читайте также:
Учимся видеть как объектив
Пять необычных способов сделать фотографии интереснее
10 полезных YouTube-каналов для фотографов
say-hi.me
Основы работы со вспышкой на репортаже
Как работать со вспышкой на репортаже? Всё что нужно знать для съёмки красивого репортажа.
С построением кадра все более-менее понятно — законы композиции едины для всех жанров, а правильную экспозицию можно выставить просто эксперементальным путем.
А вот со вспышкой все несколько сложнее — начинающим фотографам не понятно, какие настройки выставить на вспышке и в каком режиме снимать.
Как раз об этом мы поговорим сегодня — о работе со вспышкой на репортажной съемке.
Многие начинающие фотографы вообще не используют вспышку на репортаже. Просто потому, что они не понимают, как с ней работать. Ведь намного проще использовать только естественное освещение.
Скажу сразу: вспышка на репортаже — штука необходимая. Так же, как без камеры и оптики, без вспышки репортажный фотограф просто не сможет качественно провести съемку.
В посте «Как выбрать вспышку» мы уже писали об основах выбора вспышки, а в моей прошлой статье «Оборудование репортажного фотографа» я рассказал об аксессуарах для вспышки. Если вам интересно узнать про софт-боксы, отражатели, бустеры и стробофреймы — вам туда.
Сегодня мы поговорим именно о практическом использовании вспышки на репортаже.
На съемке
Итак, вы приехали на мероприятие, до мероприятия еще полчаса, есть время «пристреляться».
Для начала разберемся с режимами работы вспышки.
На репортаже, как правило, используется два режима :
TTL
У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.
Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.
Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.
Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.
С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.
В кадре 4 мужчины в черных фраках?
Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.
Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.
Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»
Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше «косяков». А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.
Ручной режим
Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.
Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.
Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.
Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.
Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.
С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.
Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?
Все очень просто — вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.
Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.
Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.
Объемный свет — залог хорошего репортажного кадра
Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.
Что делать, когда отражаться не от чего?
Есть два варианта:
1) Пыхать «в лоб», а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.
2) Снимать «на выносе». Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.
У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.
Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.
Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим «в упор» или берем вспышку в руку.
Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.
На улице
Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее — совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.
По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:
1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре
На улице «лопухи», рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить «в лоб».
2) При съемке против солнца
Съемка против солнца — классический прием использования вспышки на улице.
Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.
Радиосинхронизаторы
Подробно о том, что такое радиосинхронизаторы и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.
Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.
Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, «пристреляйтесь» к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.
Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:
1) Когда фотограф держит вспышку в руке «на выносе».
Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю «вспышка-камера». Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.
2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.
Типичный пример — съемка конференций или семинаров.
В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.
Отличный зал с хорошим видео-светом
Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.
Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой. Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.
И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.
Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!
В зале не было никакого дополнительного освещения сцены, поэтому между спикером и зрительным залом пришлось установить вспышку с радиосинхронизатором.
Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.
Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.
Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает «демонические» тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов — все ок.
Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.
На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.
Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.
Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.
Мы добавили еще одну вспышку — поставили ее на стойку в левом углу комнаты.
Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.
Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.
Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.
Небольшое отступление. Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.
Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться.
Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии. В этом и заключается профессионализм фотографа.
Но вернемся к нашей теме.
Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию.
Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.
Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.
Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.
Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.
Цветофильтры
Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели — незаменимая вещь на репортажной съемке.
По сути это простые цветные пленки. Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.
Как правило, гели используются в двух случаях:
1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.
Как это работает на практике?
Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.
Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.
Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно «теплым») или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).
Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать — вручную подобрать подходящий баланс белого, как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.
2) Второй случай, когда используют гели — для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.
Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то «оживить» картинку. Очень эффективный прием — сделать передний план теплым, а задний холодным.
Не стоит путать этот прием с первым пунктом — там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре. Создавая контраст «холода/тепла», мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.
Типичный пример:
Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.
Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:
Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?
Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным.
Но тогда и передний план должен был «посинеть». Именно для этого мы и использовали гель на вспышке — на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.
Как это применимо на репортаже?
Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично — надеваем гель на вспышку, выставляем «холодный» ББ и вперед — клиент точно будет доволен «необычными» кадрами.
Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.
Еще один прием использования гелей для вспышки — добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.
Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.
Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) — на музыкальную колонку у сцены.
Таким образом мы добавили красок в освещение зала, а всех артистов на сцене подсветили красивым контровым светом.
И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.
Еще одна большая и очень интересная тема — художественная съемка со вспышкой. Но это рассказ для совершенно отдельной статьи.
fototips.ru
Как фотографироваться на документы, чтобы не было мучительно стыдно
Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту
красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте
Не секрет, что многие из нас по тем или иным причинам недовольны своей фотографией в паспорте. Конечно, это не повод расстраиваться, тем более что паспорт мы получаем лишь несколько раз в жизни. Но если пришло время его заменить или же вы собираетесь фотографироваться для визы, удостоверения и прочих документов, то наши советы придутся вам весьма кстати.
AdMe.ru приготовил для вас несколько простых правил, следуя которым вы избежите ошибок при фотографировании на документы.
Старайтесь не задирать подбородок
Одна из самых распространенных ошибок: вы хотите выпрямиться, но слишком высоко поднимаете подбородок, и в результате кажется, будто в камеру смотрят ваши ноздри. Фото получается напряженным и неестественным, кроме того, такая поза делает подбородок массивным и добавляет лишние килограммы. Лучше вместо этого попробуйте слегка опустить плечи, не запрокидывая при этом голову.
Не отводите голову назад
Впрочем, сильно опускать голову, а тем более отводить ее назад тоже не следует, иначе вы рискуете получить двойной подбородок. Чтобы нижняя часть лица казалась более четкой, нужно слегка выставить подбородок вперед и немного опустить голову вниз.
Воздержитесь от широкой улыбки
Согласно современным стандартам, принятым в большинстве стран, широкая улыбка неуместна для фото на документы, так как может искажать черты лица. Однако легкая улыбка вполне допустима — для этого нужно чуть-чуть приподнять уголки рта.
www.adme.ru
15 трюков, которые помогут фотографировать лучше
Иметь крутую камеру — это только часть успеха. Вот вам наши советы по съемке на смартфон, которые помогут фотографировать лучше.
За последние годы камеры смартфонов стали лучше. Этому способствуют современные сенсоры и оптимизированная программная обработка снимков. Появление модулей из нескольких камер позволила улучшить эффекты масштабирования, фокусировки и прочих вещей, которые раньше были доступны только в профессиональных камерах.
Делайте сразу несколько снимков
Первый и самый очевидный совет по съемке на смартфон — делайте сразу несколько снимков. Если выражаться простым языком: из 20 практически одинаковых фотографий можно выбрать 1-2 самые лучшие. Часто бывает, когда кто-то не вовремя моргает или камера не ловит фокус. Просто несколько раз нажимайте на кнопку «сделать снимок», и это увеличит шансы сделать крутую фотку.
Попробуйте серийную съемку или запись видео в 4K
Режим серийной съемки очень удобен, когда нужно фотографировать движущиеся объекты. Это может быть толпа друзей или активный домашний питомец. Иногда очень важно не упустить момент и получить резкую качественную фотографию. Серийная съемка позволяет сделать больше фотографий за короткий промежуток времени, чем если самостоятельно много раз нажимать на кнопку, поэтому намного легче выбрать нужный момент. Если в приложении камеры на вашем смартфоне нет этой функции, можно скачать стороннее приложение, например AndroVid.
Еще одним хорошим способом делать динамичные фотографии — попробовать снимать видео в 4К, а потом выбрать подходящий кадр. Разрешение 4К — это чуть больше 8 МП, чего достаточно для достойного качества снимка.
Узнайте все о вашем приложении камеры
Пользователи часто недооценивают дополнительные возможности приложения камеры в своих смартфонах. Обязательно стоит зайти в меню камеры и изучить все настройки и функции. Вы не сможете улучшить качество снимков, если все, что вы делаете — фотографируете в режиме «авто».
Некоторые производители смартфонов разрабатывают фирменные приложения, которые оптимизируются под оборудование и имеют особенности управления. Например, в приложении для камеры Huawei при нажатии на экран в месте фокусировки можно также установить экспозицию. В моделях разных производителей реализованы похожие, но не менее удобные функции.
Установите другое приложение
Родное приложение камеры часто не может полностью удовлетворить все потребности. Для таких случаев в магазине приложений можно найти сторонние программы.
В них обычно больше функционала: от множества элементов управления до более продвинутых настроек. Ищете приложение с большим количеством настроек и гистограммой — установите Footej Camera. Любите делать селфи — попробуйте Candy Camera.
За счет других алгоритмов обработки изображения сторонние приложения могут по умолчанию выдавать лучшие фотографии. Не бойтесь экспериментировать, тем более, что удалить приложение — дело нескольких секунд.
Рекомендуем попробовать установить Google HDR +. Оно не поддерживается Google и не работает на всех смартфонах, но считается одним из лучших приложений для камер. Также рекомендуем попробовать Open Camera.
Вам действительно нужна вспышка?
Флагманские смартфоны научились делать хорошие снимки при низкой освещенности, а пользоваться вспышкой для этого нужно далеко не всегда. Часто из-за вспышки фотография получается засвеченная, хотя без нее снимок был бы хорошим.
Фактически, многие из сегодняшних флагманских телефонов способны делать качественные снимки без вспышки. Сделайте несколько кадров без вспышки и сравните разницу — вы будете удивлены. Бывают моменты, когда вспышка точно необходима, но это случается очень редко. Многие профессионалы не используют вспышку, а потом редактируют файл в фотошопе.
Фотографии на солнце — не всегда круто
Старайтесь не фотографировать людей на фоне солнца, разве что вам нужен только силуэт человека. Выбирайте кадр, когда солнечный свет падает на предметы, а не просто светит в объектив.
Если говорить о съемке красивых видов неба во время восхода или заката, тут почти всегда фотографии будут получаться великолепными. Вы можете попробовать фокусироваться на разные места, чтобы получать различные вариации цветов и оттенков.
Разделительная сетка и правило третей
Изучите правило третей. Оно требует, чтобы вы разделили видоискатель камеры на девять равных частей. Это можно сделать, просто включив сетку в приложении камеры на вашем смартфоне. Если ваш девайс не имеет этого параметра, вы можете разглядеть кадр мысленно, что несложно.
Правило третей в основном диктует, что основные предметы и объекты должны располагаться в точках пересечения этих линий. Это отличная отправная точка для начинающих фотолюбителей, так как сетка также помогает не заваливать горизонт.
Очевидно, что правила иногда можно обходить. Соблюдение правила третей действительно помогает, но нестандартное позиционирование иногда может помочь сделать крутую фотографию. Эксперименты — наше все.
Играйте с HDR
Режим HDR — справаПрактически каждый смартфон имеет режим HDR, который объединяет сразу несколько экспозиций для формирования лучшего изображения. При таком подходе вы получаете более детализированные кадры. Некоторые аппараты поддерживают авто HDR, а в других его нужно включать в настройках.
Режим HDR лучше всего работает на улице, когда нужно сделать качественное фото поля или городского пейзажа, чтобы хорошо сочетались яркое небо и тени на земле. С бюджетными смартфонами во время съемки в HDR нужно замирать на несколько секунд, но в более дорогих девайсах с искусственным интеллектом в HDR скорость работы камеры такая же, как в стандартном режиме.
Подружитесь с ручными настройками
Ручнои режим сперва может казаться очень сложным. Советуем потратить время на изучение всех функций. Например, регулирование выдержки влияет на качество снимков в темноте: чем больше этот показатель, тем более детализированнее получаются фотографии. Но при фотографировании с длинной выдержкой камеру нельзя двигать, иначе снимок получится смазанным.
Еще один параметр, влияющий на чувствительность света, — ISO. Низкий показатель ISO подходит для дневной съемки, а высокий — для недостаточной освещенности. Слишком высокое значение ISO приводит к появлению видимых шумов и зернистости в фотографиях. Важно значение также имеет диафрагма — диаметр отверстия затвора, через которое свет попадает на датчик.
ISO, регулировка экспозиции и диафрагмы образуют всеохватывающий треугольник экспозиции, поэтому настройка одного параметра часто может привести к необходимости корректировки другого. Настраивать диафрагму пока можно только на нескольких смартфонах, но о треугольнике необходимо знать, если хотите получить хороший результат.
Просто помните, что более длительная выдержка затвора может сильно размыть снимок, если камера хотя бы немного будет трястись. Найдите точку опоры, задержите дыхание и попытайтесь не шевелиться во время съемки в этом режиме. В конце концов, можно положить телефон на какую-нибудь подставку и выставить таймер.
Используете штатив для смартфона
Фотографии на длинной выдержке могут получаться действительно красивыми, захватывая дополнительные детали в темноте, в том числе красивое ночное небо. Для того, чтобы получить такие картинки, затвор камеры должен быть открыт продолжительное время, что неизбежно приведет к размытию при малейшей вибрации.
На некоторых смартфонах есть стабилизация, но в остальных случаях отличным решением будет приобретение мобильного штатива. Дешевые штативы можно купить за 2-3 доллара, а если хотите дополнительные навороты — придется отдать более 10 баксов. Мобильный штатив удобно носить в рюкзаке, поэтому вы всегда можете брать его с собой.
Используйте пик фокусировки, если есть эта функция
В ручном управлении некоторых смартфонов имеется функция так называемого «пика фокусировки». К примеру, она есть у новых LG и Samsung.
Эта функция заставляет камеру сосредоточиться на четко очерченных областях сцены, чтобы именно это место было отчетливо видно. С ее помощью можно делать невероятные фотографии в макро режиме.
Протрите объектив перед съемкой
Качество и чистота линз при фотографировании играть не меньшую роль, чем программные функции смартфона. Логично, что грязные линзы могут испортить крутой кадр.
Понятное дело, что рукав куртки — не лучший вариант для этого, поэтому лучше всегда иметь с собой кусочек специальной ткани из микроволокна или ворса.
Скачайте приложение для редактирования фото
В Play Market есть множество приложений для коррекции фотографий. Они имеют массу возможностей: от возможностей наложения различных фильтров до инструментов цветокоррекции. Там же можно обрезать или перевернуть изображение. Для самых ленивых есть функция «автокоррекции».
Не бойтесь кадрировать снимки
Я не знаю как у вас, но у меня было очень много крутых фотографий, когда в кадр случайно попадали лишние вещи. Часто нужно сделать быстрое фото и не хочется захватывать лишнюю природу, людей или что-то другое. Для этого многие начинают подходить ближе, долго настраивать ракурс.
Один из наиболее очевидных советов по съемке на смартфон — просто обрезайте снимок. Современные девайсы позволяют это делать сразу после съемки.
Сегодняшние смартфоны фотографируют в очень высоком разрешении, которого достаточно, чтобы кадрировать фотографию с минимальной потерей качества.
Если вы не думали о правиле третей в то время, когда делали снимок, вы можете правильно обрезать кадр позже.
Следите за горизонтальными линиями
Это не самый очевидный совет для фотосъемки, но мы рекомендуем следить за линиями в кадре. Это могут быть дороги, здания, и другие ровные объекты. Меняя положение этих линий в кадре, вы можете изменить общую картину фотографии. Можно наклонить камеру на 45 градусов, чтобы заставить автомобиль в кадре катиться с горки или наоборот — ехать вверх. Такие трюки часто подчеркивают авторский взгляд на происходящее.
Кто говорит, что вы должны фотографировать все время прямо? Почему бы не сходить с ума и не пытаться снимать отражения в луже и переворачивать изображение с ног на голову?
***
Читайте также: Как снимать видео со смартфона лучше — 15 полезных советов
Помните, что все эти советы не являются обязательными к выполнению, но, надеюсь, они помогут вам думать нестандартно и попробовать что-то новое со своей камерой на смартфоне.
Если у вас есть другие интересные советы по этой теме, обязательно напишите их в комментариях!
shop-maniac.ru