Настройка диафрагмы и выдержки: Настройка выдержки, диафрагмы и ISO

Содержание

как понимание взаимосвязи между ними помогает раскрыть возможности камеры

Вы знаете какая связь между диафрагмой и выдержкой поможет раскрыть потенциал камеры и получить всевозможное удовольствие от процесса съемки и предсказуемости результата. Диафрагма и выдержка — понятия, безусловно, основы основ, но когда вы в последний раз вспоминали, что такое апертура и что она характеризует? Напомним — это размер отверстия диафрагмы объектива (а, кроме этого, его способность собирать свет, характеристика светового пучка на входе, но это сейчас не главное). Апертуру можно увидеть, если посмотреть прямо на камеру. Диаметр отверстия (то, что подразумевается под размером) обозначают рядом последовательно изменяющихся значений F-числа. Параметр отображается на цифровом экране DSLR-камеры, предоставляя фотографу информацию о размере диафрагмы. Чем меньше диафрагменное число, тем больше она сама, то есть отверстие. И наоборот. Каждый раз, когда фотограф увеличивает значение на шаг, к примеру, от F/5. 6 до F/4, — на чувствительный элемент камеры попадает в два раза больше света. «Спускаясь» на одно значение мы вполовину уменьшаем его количество.

Иллюстрациями процесса, а также своими размышлениями на классическую тему взаимодействия выдержки и диафрагмы делится фотограф Джо Уотсон (Joe Watson) из lrcamera dot com. Искусство съемки для него — любимое хобби, возможность научиться новому и рассказать об этом интересующимся. Джо составил небольшой гид, надеясь, что это поможет очередному новичку со свежеприобретенной цифровой камерой понять, легко освоить и успешно применять на практике техническую основу основ фотографии.

photo by Giuseppe Milo

Эквивалентная экспозиция

Итак, известно, что апертура — это размер отверстия, на которое открывается диафрагма. Как же это знание может помочь в съемке? Фотография — это в большой степени наука о получении оптимального количества света для изображения в конкретных условиях. При маленьком отверстии (например, F/22) на сенсоры попадает очень мало света по сравнению с очень большим открытием на F/1. 4. Следует иметь в виду, что затвор в обоих случаях открывается на одинаковое количество времени.

При этом можно получить совершенно одинаковую экспозицию как на F/22, так и на F/1.4 — просто удлиняя выдержку. Когда затвор открыт дольше, камера получает больше света. Сочетание настроек диафрагмы и выдержки дают возможность точно определить нужное количество света, которое будет на изображении, а используя различные комбинации параметров, фотограф сохранит одинаковые результаты экспозиции. Например, при скорости срабатывания затвора 1/30 на F/8 (то есть диафрагма открывается на 1/30 секунды) экспозиция будет идентичной той, которая получается при раскрытии диафрагмы на F/16 (меньшее отверстие) при скорости срабатывания затвора 1/8 секунды. Это соотношение известно, как эквивалентная экспозиция.

Думайте о художественной стороне

Фотограф, зная, что ему доступно единое значение экспозиции, может по-разному комбинировать F-значения и выдержку. Однако, знать в теории, как что-то делать, и уметь делать — это разные вещи. Тот факт, что настройки будут приближены к идентичному значению, не означает, что результат всегда будет одинаковым. Именно в этот момент фотография начинается как искусство.

Хотите, чтобы изображение было резким или стремитесь к эффектному размытию? Хотите, чтобы в фокусе был весь кадр или центральный объект? Сначала нужно решить художественные вопросы, а затем уже «подгонять» под цели настройки для диафрагмы и выдержки.

photo by Hiro _R

Глубина резкости

Связь между настройками скорости срабатывания затвора и эффектами, которые они «вызывают», несложна для понимания. Освоив азы, вы сможете ясно представлять, какой результат увидите на изображении. Чем дольше открыт затвор (медленнее скорость срабатывания), тем большим будет размытие движущихся в кадре объектов. При этом нужно помнить, что получить размытое изображение можно и без движущихся объектов в кадре. Если на длительной выдержке фотограф пошевелится, или у него дрогнет рука, снимок станет смазанным, поэтому использование штатива — практически всегда хорошая идея, а иногда и обязательное условие.

Диафрагма также влияет на глубину резкости (ГРИП). ГРИП уменьшается при снижении значений F, то есть расширении отверстия объектива. Следовательно, чем больше число диафрагмы, тем сильнее сокращается диаметр отверстия и тем больше глубина резкости — это значит, что объекты в поле зрения будут четче на большей площади. С уменьшением глубины — задний план и фон будут размываться. Резким останется только объект в фокусе.

photo by Giuseppe Milo

Как использовать взаимосвязь между параметрами

Даже начиная экспериментировать с выдержкой и диафрагмой, совсем не трудно сразу получить качественный результат. И в зеркальных камерах из бюджетной категории есть все необходимые инструменты. Например, актуальная для начинающих фотографов автонастройка. С ней можно определить, какой тип изображений вам нравится больше всего.

photo by Alex Hesu

Простой пример: вы хотите получить яркий, эффектный портрет, лицо крупным планом. Оно, по задумке, будет заполнять кадр целиком и станет основной точкой фокусировки в изображении. Для достижения хорошего результата нужно выставить в камере режим приоритета диафрагмы. Этот параметр даст вам контроль над диаметром отверстия, в то время как фотоаппарат сам позаботится о значении выдержки. Теперь, когда вы контролируете апертуру, продолжайте эксперимент и откройте максимально. Сосредоточьтесь на лице модели и сделайте снимок — вы увидите, что глубина резкости уменьшается, и в фокусе остается только оно, а фон размывается.

Следующий пример — пейзаж. Для этих фотографий требуется максимальная глубина резкости. На камере также нужно выставить режим приоритета диафрагмы, при этом закрыть ее, сузить, насколько это возможно. Теперь, когда отверстие стало минимальным, камера сама начнет компенсировать этот эффект, «заставляя» затвор оставаться открытым как можно дольше, чтобы получить правильную экспозицию. Используя длинные выдержки легко смазать изображение, поэтому штатив будет совсем нелишним.

photo by Tyuncher Eminov

Последний пример — спортивное событие. Выставляйте на камере приоритет затвора (выдержки). Он позволяет установить его скорость самостоятельно, в то время как камера «позаботится» о корректной экспозиции и самостоятельно определит размер диафрагмы. Съемка с проводкой — отличный способ снимать бег или прыжки. Хитрость состоит в том, чтобы следить за объектом камерой, снимая на медленной скорости затвора. Отработав прием, вы получите фотографию, где основная «цель» в центре внимания резкая, а фоновые предметы размыты. Снимок станет динамичным, при взгляде на него зрительская аудитория практически ощутит скорость. Прием непростой, и чтобы все получилось, потребуются тренировки, но результат стоит усилий.

Экспериментируйте как можно больше, и вы сможете безболезненно перейти от съемки в авторежиме к другим настройкам. Как только вы освоитесь с основными возможностями своего фотоинструмента, поймете, как соотносятся между собой диафрагма и выдержка, вы откроете дверь в мир потрясающих возможностей, например, практически не задумываясь сможете сделать фото гладкой, шелковистой текущей воды или бегущей реки, распадающейся на мириады мелких брызг. Весь потенциал техники будет к вашим услугам. Удачной съемки!

Правило съемки при диафрагме f/16 в солнечный день

Правило съемки при диафрагме f/16 является одним из самых простых правил в фотографии, которое помогает вам получить правильную экспозицию. Это формула, которая подскажет вам, какую выдержку использовать в яркий солнечный день, когда диафрагма объектива установлена на f/16.
Основное правило съемки при диафрагме f/16 гласит, что: Если вы снимаете под прямыми солнечными лучами в солнечный день, вы можете оценить правильную экспозицию, установив диафрагму на f/16, а затем выдержку, обратную вашему ISO. Читайте дальше, чтобы узнать, как использовать правило съемки при даифрагме f/16, а также применять его к несолнечным дням.

Содержание

Использование основного правила съемки в солнечный день при диафрагме f/16
Общие сведения о выдержке и ее взаимодействии с ISO
Понимание важности треугольника экспозиции
Использование правила съемки  в несолнечные дни
Ни одна ситуация не будет идеальной

Использование основного правила съемки в солнечный день при диафрагме f/16.

Например, если бы вы делали пейзажные фотографии в солнечный день, вот как вы узнаете, какую выдержку выбрать, не полагаясь на автоматическую систему измерения на вашей камере.
Просто вспомните, что при съемке при диафрагме f/16 в солнечный день, выдержка должна быть «равна» ISO.
«Равный» в данном случае означает кратная (т.е. единица, деленная на это число). Таким образом, если вы снимаете при ISO 100, то ваша выдержка должна быть только на 1/100 секунды для правильной экспозиции. Если вы снимаете при ISO 800, то выдержка должна быть установлена на 1/800 с.

Набор скорости затвора.

Выдержка — это продолжительность времени, в течение которого вы позволяете свету падать на датчик камеры. Он измеряется в секундах, и один шаг удваивает или вдвое уменьшает количество света, поступающего в камеру. В случае низкой освещенности затвор камеры должен быть открыт дольше, чтобы вобрать больше света для создания экспозиции.
При съемки в солнечный день, затвор не нужно долго открывать, из-за того, что при солнечном дне разлито много света.

Так почему же при такой съемке вам нужно выбрать ISO 100?

Чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно знать, что делает ISO. ISO — чувствительность датчика (или пленки) камеры. Чем выше значение ISO, тем меньше света требуется для создания эквивалентной экспозиции. На камере этот параметр измеряется в шагах, которые удваиваются или уменьшаются вдвое при каждом изменении. Вы увидите это при ручном изменении настроек. ISO начинается со 100 на большинстве камер и изменяется отдельными шагами до 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 и 25600.
Поскольку в нашем примере много света, камере не нужно быть максимально чувствительным к свету. ISO 100 будет достаточно, чтобы создать идеальную экспозицию. Если вы выберете более высокое ISO, такое как ISO 200, полученное изображение станет переэкспонированным — при условии, что все остальные настройки останутся прежними — поскольку датчик камеры в два раза чувствительнее к свету по сравнению с ISO 100.

Понимание важности треугольника экспозиции

Теперь, когда мы понимаем, как ISO и выдержка взаимодействуют друг с другом, диафрагма является последним элементом, оставшимся для обсуждения. Диафрагма образует другую сторону того, что люди называют треугольником экспозиции с двумя другими настройками. Когда вы настраиваете одну настройку, скажем, диафрагму, то вам нужно сделать тот же уровень регулировки шага для одной (или обеих) других настроек (выдержка и ISO). Таким образом, вы получите не недоэкспонированное или переэкспонированное изображение, а правильно экспонированное изображение.
Итак, зачем вам менять диафрагму? Почему бы не фотографировать на f/16 все время?
Одной из причин изменения диафрагмы является управление количеством объектов в фокусе при съемке. Думайте об этом как о творческом контроле.

Каменная пирамида, захваченная с небольшой глубиной резкости.

При изменении диафрагмы вы управляете глубиной резкости на фотографии. Например, если бы вы увеличили диафрагму в объективе до f/4 вместо f/16, фон выглядел бы более размыто (большее боке).
Если бы вы сделали одну и ту же фотографию при f/16, то и фон, и передний план были бы в фокусе. Таким образом, наличие диафрагмы f/4 обеспечивает более профессионально выглядящую фотографию в этом примере. Вы получите красивое боке на заднем плане, позволяя объекту переднего плана выделятся на фоне.
Другая основная причина открытия отверстия (диафрагмы) в объективе до большего размера заключается в том, чтобы пропускать больше света через объектив. Таким образом, вы можете уменьшить ISO и уменьшить время выдержки, необходимое для получения правильной экспозиции. Это очень полезно, если солнце не вышло. Правило съемки в солнечный день не будет применяться, если вы столкнетесь с этим сценарием. Итак, что вы можете сделать?

Использование правила съемки при диафрагме f/16 в несолнечные дни

Не все дни солнечные, и не все фотографии будут сделаны на f/16. Это создает проблему для правила. Чтобы преодолеть проблему, вам нужно подумать о различных диафрагмах и о том, насколько ступеней они отстоят от диафрагмы f/16. После того, как вы определили количество шагов, примените такое же количество шагов в противоположном направлении как к выдержке, так и к ISO.


Правило съемки в солнечный день может быть адаптировано к несолнечным дням.

Это может занять некоторое время, так как вам нужно будет запомнить «странные» числа, связанные с диафрагмой, выдержкой и ISO. Практика — это тот метод, при котором вы можете отточить свои знания. Ниже приведено руководство о различных диафрагмах, с которыми вы можете столкнуться. Затем справа вы можете сопоставить соответствующий ISO и выдержку, необходимую для получения правильной экспозиции.

Ни одна ситуация не будет идеальной

К счастью, в отличие от фотографов до цифровой фотографии, вам не нужно носить с собой «измеритель освещенности», чтобы выяснить соответствующие настройки. Цифровые камеры имеют встроенные датчики освещенности, чтобы сделать все измерения за вас. Однако, если вы полагаетесь на правило съемки в солнечный день, вы можете столкнуться со смесью сценариев освещения. Поэтому, вы должны использовать вышеуказанные настройки в качестве руководства.
В большинстве случаев, эти настройки будут работать; тем не менее, вам может потребоваться расширить ширину шагов (или того, что люди называют остановками), чтобы получить правильную экспозицию. Практика делает вас опытнее, и помните, что вам не нужно выходить на улицу только в яркие солнечные дни, чтобы создавать фотографии. Некоторые из лучших фотографий сделаны в дождь, град и снег!

 

 

 

 

Фото экспозиция: выдержка, диафрагма и ISO

Три основные настройки фотоаппарата — диафрагма, выдержка и ISO, а также дана дополнительная техническая справка, касающаяся фокусного расстояния и кроп-фактора.

Фотографии сохраняются в памяти устройства благодаря тому, что свет проходит огромный путь от внешнего мира к матрице. Если бы не было света — не было бы и фотографии. И огромную роль играет количество поступающего на матрицу света.
Именно от него зависит то, какой будет фотография — светлой или темной. Это количество света называют экспозицией, а фотография, таким образом, может быть недоэкспонирована — то есть недосвечена, нормально проэкспонирована и переэкспонирована — пересвечена.

Но даже при верной автоматической экспозиции автоматика фотоаппарата не всегда может отработать верно — фотография может получиться либо смазанной, либо шумной либо резкой по всему полю кадра. Поэтому важно научиться правильно экспонировать кадр. В этой статье Вы узнаете что такое выдержка, диафрагма и ISO и как правильно подобрать эти параметры, чтобы фотография максимально соответствовала Вашей творческой задумке.

Главные принципы экспозиции

Важно понять: экспонирование — сложный процесс. То, сколько света поступит на матрицу, зависит в том числе от изначальной освещённости объекта и его цвета.
Если света поступит недостаточно, слабо освещенные области окажутся слишком тёмными на фотографии. Области, с которых свет не поступит совсем, будут на снимке чёрными участками.
В противном случае кадр наоборот окажется слишком ярким, а на некоторых областях света будет так много, что фотоаппарат не сможет их отобразить — образуются белые участки.

Интересно: появление черных и белых участков на фотографии связано с динамическим диапазоном фотоаппарата — характеристикой, показывающей, в каких пределах устройство может «видеть» информацию.

Чёрные и белые участки на фотографиях — самые страшные для фотографов. Если слегка недоработанные кадры можно исправить в графических редакторах, то из областей, лишённых информации, «вытянуть» нечего. Поэтому так важно следить за тем, чтобы кадр был нормально проэкспонирован.

За экспозицию — то есть количество света — отвечают в фотоаппарате всего три настройки: диафрагма, выдержка и ISO.

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие в пластинке, находящейся в объективе. Её размером мы можем управлять в ручном режиме или полуавтоматическом.
Понятно, что чем шире открыто отверстие диафрагмы, тем больше света поступит на матрицу за секунду. И наоборот.

Но здесь стоит ненадолго отвлечься и сказать пару слов о глубине резко изображаемого пространства (ГРИП), или — глубине резкости. Это расстояние, на котором объекты, удалённые от точки фокусировки, остаются чёткими. Чем она больше, тем более дальние (или близкие) объекты остаются в резкости.

Интересно: при очень маленькой глубине резкости значение имеет даже расстояние в пару сантиметров.

Скажем, при съёмке портрета с малой глубиной резкости, если мы сфокусируемся на глазу модели, некоторые её волоски или краешек уха могут оказаться не в фокусе.

Размер диафрагмы обратно пропорционален глубине резкости — чем шире открывается первая, тем меньше оказывается вторая. То есть, чем больше мы открываем диафрагму, тем сильнее “размывается” фон за объектом или моделью.

Такое размытие фона называют “боке” и часто используют в портретной или макро-съёмке. А вот фотографируя пейзаж, диафрагму лучше прикрыть, чтобы все объекты кадра остались в фокусе.

Важно учитывать: значение диафрагмы — дробное число: f/1.4, f/5.6, f/11 и так далее (f — фокусное расстояние). Однако на экране фотоаппарата часто показывается только знаменатель: 1.4, 5.6, 11. Таким образом, чем большее значение мы выбираем, тем меньшим оказывается диаметр диафрагмы.

В кинематографе диафрагма измеряется в t-стопах, при этом диафрагма в такой маркировке не зависит от фокусного расстояния, а определяет лишь уменьшение объективом светового потока. Буква «t» была взята из английского слова «transmission» (пропускание).

Так например объектив Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM имеет светопропускание T/3.2, а объектив с такой же f-диафрагмой Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM имеет худшее светопропускание T/3.4.

Выдержка

В момент съёмки затвор открывается, давая проход свету к матрице.
Выдержка регулирует то, как долго затвор будет открыт, а значит и то, как долго матрица фотоаппарата будет «впитывать» свет.

На рисунке выше:

  • Slow shutter speed — длинная выдержка
  • Medium shutter speed — средняя выдержка
  • Fast shutter speed — короткая выдержка.

Свет попадает на матрицу, отразившись от какого-либо объекта. Если объект находится в движении относительно фотоаппарата, свет отражается от него с разных точек пространства — поэтому если объект движется быстрее времени, на которое открывается затвор, фотография окажется «смазанной». И наоборот: на очень маленьких значениях выдержки свет единожды отражается от объекта — матрица «ловит» его только в одном положении.

Заметим, что двигаться или оставаться статичным объект должен относительно фотоаппарата. Если аккуратно вести камерой за объектом в момент съёмки, он останется достаточно резким — это называется “проводкой”.

Последнее, что стоит сказать о выдержке — это то, что при больших её значениях на резкость изображения влияют даже нажатие на кнопку спуска или слегка трясущиеся руки. Поэтому, чтобы воспользоваться длительной выдержкой, фотоаппарат ставят на штатив или ровную поверхность, а снимок делают при помощи таймера или пульта.

Удобное для съёмки «с рук» значение выдержки — от минимального до 1/100 секунды. С большей выдержкой нужно быть внимательнее.

Выдержка, как и диафрагма, является дробным числом: 1/100 секунды, 1/200 секунды, 1/1000 секунды, но указываться может только знаменатель. Выдержка, превышающая минуту, обычно обозначается при помощи знака » ‘ «: 1’10, 2’20 — 1 минута 10 секунд, 2 минуты 20 секунд.

ISO — или светочувствительность — «отвечает» за то, насколько чувствительна матрица к свету. Говоря грубо, при больших значениях ISO матрица за секунду «впитает» большее количество света, и наоборот.

Светочувствительность — электронная настройка, а не механическая, так как физически сенсор обладает каким-то фиксированным значением ISO, которое называют «нативным». И установка какого-то значение ISO, отличного от нативного, производится изменением предусиления сигнала, считываемого камерой с сенсора. C этим связано такое неудобство, как возникновение шумов на фотографиях при высоких значениях ISO. Цифровым шумом называют хаотично разбросанные по изображению пиксели; они, несомненно, портят общий вид фотографии.

Современный зеркальный фотоаппарат может работать и при достаточно высоких значениях ISO — это зависит от физического размера пикселей и технологии изготовления сенсора. Тем не менее, чтобы избежать непредвиденных дефектов, лучше прибегать к повышению светочувствительности только в случае, когда иным способом поднять экспозицию не получится.

Иногда специально повышают значение ISO, чтобы добиться от сенсора максимального динамического диапазона. Такой подход используется, например, при видеосъемке в логарифмических профилях.

Стопы экспозиции и закон сохранения

Экспозицию условились измерять в стопах. Один

стоп (или экспозиционное число (EV)) равен повышению или понижению количества света на фотографии в 2 раза.
Выдержка и светочувствительность в данном случае оказываются максимально просты в использовании — обе настройки с каждым шагом увеличивают количество света на 1 пункт. То есть, желая повысить экспозицию на 1 стоп, достаточно увеличить один из этих параметров в 2 раза: ISO 100 превращается в ISO 200, а ISO 200 — в ISO 400; выдержка 1/1000 превращается в 1/500, а 1/500 — в 1/250 (поскольку выдержка — дробное число, производится деление знаменателя на 2).

Диафрагма, поскольку она является кругом и рассчитывается по соответствующей математической формуле, работает иначе — чтобы повысить экспозицию на 1 стоп, нужно диафрагму увеличить в 1,4 раза.
Например, со значения 2 — до значения 1 (округлённо). Со значения 5.6 — до значения 4 (как и в случае с выдержкой, для увеличения параметра мы делим его знаменатель).

Это правило для всех настроек будет работать и в обратную сторону.

А теперь представим себе ситуацию: фотограф, снимая пейзаж, добился идеальной экспозиции. Однако для этого он открыл диафрагму, а потому большая часть фотографии оказалась не резкой. Чтобы сохранить экспозицию, закрыв диафрагму, нужно равномерно увеличить другой параметр — например, выдержку.

Перевод диафрагмы со значения «1.4» в значение «5.6» привел к понижению экспозиции на 4 стопа:

1.4*1.4 = 2;
2*1.4 = 2.8;
2.8*1.4 = 4;
4*1.4 = 5,6.

(некоторые значения округляются).

Чтобы вернуться к удачной экспозиции выдержку нужно увеличить, соответственно, в 8 раз (вспомним, что повышение этого параметра в 2 раза равно повышению экспозиции на 1 стоп). А желая избежать повышения выдержки, в 8 раз придётся повысить ISO.

К «закону сохранения» экспозиции стоит прибегать именно тогда, когда есть необходимость зафиксировать освещённость, меняя настройки фотоаппарата.

При обычной же съёмке производить подобные приведённым выше расчёты необязательно — достаточно понимать, как связаны между собой выдержка, диафрагма и ISO, и вовремя оценивать фотографию «на глаз».

Важные технические вопросы

Разумеется, каждый фотограф должен разбираться в технике, с которой работает. Мы обсудим только две наиболее важные темы, и первая из них — кроп-фактор.

Кроп-фактор (англ. crop — обрезать) — это определённое соотношение размеров матрицы. Грубо говоря, матрица может быть «полной» или «обрезанной» — от этого зависит и качество фотографий, и охват снимаемого пространства — так называемый угол поля.

Кроме угла поля, эти фотоаппараты будут различаться ещё по нескольким параметрам:

1. Качеством проработки деталей — фотографии, сделанные на полноформатный аппарат, будут намного более детализированными.

2. Количеством шумов при высоких значениях ISO — на полноформатных фотоаппаратах их намного меньше.

3. Фактическими значениями диафрагмы и фокусного расстояния (поскольку эти настройки регулируются объективами, а они, хотя и являются универсальными, «опираются» обычно на «полный кадр»).

О последнем мы поговорим ниже, пока скажем лишь, что фокусное расстояние «отвечает» за масштаб изображения.

Существуют и фотоаппараты, кроп-фактор которых больше единицы — например, устройства торговых марок Hasselblad, Pentax серии Z или Fujifilm серии GFX.

Указанные выше различия стоит учитывать при покупке объективов.

Полнокадровые фотоаппараты, разумеется, имеют достаточно высокую цену — именно за счёт размера матрицы. И стоят того, если необходимо получать максимально возможное качество изображения — например, для печати журналов или баннеров.

Тем не менее, сегодня техника развита настолько, что кропнутые фотоаппараты выдают прекрасную картинку — а потому для любителя нет большого смысла в приобретении намного более дорогостоящих устройств.

Поговорим теперь подробнее об объективах. Бывают фиксы — с одним фокусным расстоянием — и зумы, на которых, соответственно, фокусное расстояние можно менять.

Фокусным расстоянием называют расстояние от точки фокусировки — той, в которой сходятся лучи, преломлённые линзой объектива — до центра линз.

Меняя масштаб будущей фотографии с помощью зум-объектива, мы меняем как раз фокусное расстояние. Чем оно больше — тем ближе оказываются объекты съёмки, и наоборот.

Так, небольшие фокусные расстояния используются в видовых съёмках, а более крупные — для портретных и макро-фотографий.

В зависимости от охватываемых фокусных расстояний выделяют различные виды объективов. Длиннофокусные объективы имеют маленький угол обзора, зато позволяют максимально приближать удалённые объекты. Это выгодно используется в спортивной съёмке, когда необходимо с высокого ряда трибун взять крупным планом спортсмена, либо в любой другой репортажной. Широкоугольные объективы, напротив, имеют большой угол обзора. Их используют, например, в интерьерной съёмке, когда необходимо показать помещение целиком.

О фокусном расстоянии нужно запомнить две вещи:

1. Оно связано с диафрагмой. Мы уже говорили, что диафрагма указывается дробным числом: f/1.4, f/5,6, f/11 и так далее. Знаменатель дроби — размер отверстия диафрагмы; а числитель — f — это фокусное расстояние.
Дробь, как известно из математики, должна увеличиваться пропорционально. Поэтому, если мы увеличим фокусное расстояние — увеличится и значение диафрагмы (отверстие уменьшится). Это можно проверить на зум-объективе. Возьмём Canon с фокусным расстоянием от 18 до 55 мм. С фокусным расстоянием 18 фотоаппарат позволяет поставить диафрагму 3.5 и выше — это минимально возможная диафрагма для данного объектива. Если же мы увеличим фокусное расстояние до 55 мм, минимальная допустимая диафрагма увеличится до 5.6 — понизить её не даст само устройство.

2. Фокусное расстояние может давать искажения. Зрение человека обладает фокусным расстоянием 50 мм в полнокадровом эквиваленте. Если у объектива фокусное расстояние меньше 50 мм — это широкоугольный объектив. Он искажает перспективу таким образом, что ближние объекты кажутся ближе, а дальние — дальше, таким образом пространство растягивается, а лица людей кажутся худыми.

Если у объектива фокусное расстояние больше 50 мм ЭФР, то дальние объекты кажутся ближе, чем они есть на самом деле и перспектива «схлопывается», «сжимается», а лица людей кажутся полнее, чем они есть на самом деле.

Интересно: существует несколько видов художественных объективов. Например:

  • fisheye — сверх-широкоугольный, с неисправленной дисторсией — создает сферические фотографии
  • lensbaby — отличительной особенностью этих объективов является возможность перемещения зоны резкости по плоскости изображения путём смещения оптической оси, что достигается благодаря гибкой конструкции корпуса. Благодаря этому создаётся интересное динамичное размытие
  • tilt-shift — объектив обладает такой конструкцией, что может сдвигаться (shift) и/или наклоняться (tilt) относительно оптической оси фотоаппарата. С помощью таких объективов создается эффект миниатюры или для фотографирования интерьеров или архитектуры с коррекцией перспективы, чтобы вертикальные линии зданий оставались вертикальными на фото, даже если Вы например фотографируете многоэтажное здание с уровня земли.

Итак, экспозицию мы можем менять при помощи выдержки, диафрагмы и ISO. Между этими настройками нужно уметь варьировать так, чтобы получать желаемое изображение высокого качества. Не стоит забывать, что экспозицию можно использовать в художественных целях. Поэтому прежде, чем нажать на «спуск», стоит решить, каким должен быть новый кадр. Даже низкую экспозицию, не подходящую для большинства фотографий, используют иногда для получения драматического эффекта.
Главное, чтобы любое действие было осмысленным.

© 2019 Andrew Lazarev Production — Видеограф, фотограф и видеомонтаж в Харькове и Харьковской области. Блог фотографа и видеографа.

8 правил, которые помогут вам делать качественные фотографии

  • Фотография
  • 3 мин на чтение
  • 504

Процесс создания фотографии начинается не в момент нажатия на кнопку спуска затвора, и даже не в момент наведения объектива на выбранный объект.

Настоящий фотограф прежде чем взять в руки фотоаппарат оценивает окружающую обстановку: количество света, расстояние до объекта, окружающие помехи и многое другое.

Чтобы ваши фотографии с каждым днем становились все лучше, предлагаем вам заучить эти 8 правил, опираясь на которые при каждой фотосъемке, у вас будут выходить отличнные кадры.

1. Солнечное правило шестнадцати

Если вы снимаете при свете яркого солнца, то в большинстве случаев подойдут следующие настройки: диафрагма равна f/16, а выдержка — обратной величине ISO. То есть, если значение ISO равно 100, то выдержка будет равна 1/100 секунды. От этого базового значения можно получить любые экспопары, к примеру, при диафрагме f/11 для получение такой же экспозиции выдержку нужно поставить равной 1/200 секунды.

Если съемка происходит на пляже, солнечный свет отражается от воды и песка, поэтому в качестве базовых настроек экспозиции можно принять значения выдержки и диафрагмы, равные 1/ISO секунды и f/22. Простым пересчетом, в соответствии с правилом треугольника экспозиции, можно получить и другие значения экспопар (так как съемка на диафрагме f/22 скорее всего приведет к падению резкости из-за эффекта дифракции). В случае, если на небе легкая облачность, закрывающая солнце, попробуйте установить значение диафрагмы на f/11, а при съемке в пасмурную погоду на f/8.

2. Как избежать «шевеленки»

Самая длинная выдержка, при которой можно спокойно снимать с рук, это величина, обратная фокусному расстоянию объектива. То есть, при использовании объектива с фокусным расстоянием100 мм нужно ставить выдержку 1/100 секунды или короче. Это соотношение справедливо для полноформатных камер. Если фотокамера имеет неполнокадровую матрицу, знаменатель выдержки нужно умножить на значение кроп-фактора.

К примеру, для фотокамеры Canon EOS 7D выдержка будет равна 1/160 с или короче для того же объектива с фокусным расстоянием 100 мм. Если условия освещения не позволяют снимать с короткой выдержкой — используйте вспышку, штатив или естественные опоры для фотоаппарата.

3. Экспозиция по ладони

Если у вас нет серой карты, чтобы установить по ней правильную экспозицию, или вы забыли ее дома, не беда. Кожа на ладони большинства людей на одну ступень светлее серой карты. Установите экспозицию по открытой ладони, используя диафрагму, на которой собираетесь снимать. Лучше делать это в режиме приоритета диафрагмы. Затем в ручном режиме установите такое же значение диафрагмы, а значение выдержки сделайте короче на одну ступень. Теперь снимайте!

4. Съемка зимой

Почему при съемке зимой, когда в кадре находятся обширные области, покрытые снегом, фотоаппарат дает значительную недодержку, кадр получается темным? Дело в том, что сверкающий снег очень хорошо отражает солнечный свет, и экспонометр фотоаппарата старается привести его яркость к 18% серому цвету. Для того, чтобы получить нормально экспонированный кадр со снегом (или на фоне снега), нужно ввести положительную поправку к экспозиции, которую выдает фотоаппарат.

5. Съемка группового портрета

При съемке группового портрета часто возникает такая проблема: один или несколько человек обязательно моргнут в самый неподходящий момент. Известный фотограф Скотт Келби в своей книге «Цифровая фотография» дает замечательный совет, как этого избежать: «Итак, все закрыли глаза. А теперь приготовились их открыть. Три, два, один. Открыли!». После этого я в уме считаю до одного и только после этого делаю снимок. Этот элементарный метод творит чудеса.

6. Определение средней экспозиции

Как определить среднюю экспозицию сюжета таким образом, чтобы экспонометрическая система фотоаппарата не учитывала бликующие объекты, которые приводят к недодержке кадра? Для этого есть простой и эффективный способ: переключитесь в режим приоритета диафрагмы, отключите автоматическую фокусировку и поверните фокусировочное кольцо объектива так, чтобы полностью размыть картинку. За счет размытия блики «размажутся» по картинке и фотоаппарат покажет среднее значение экспозиции для сюжета. Это будет неплохой отправной точкой для более точной настройки.

7. Баланс белого

В идеале баланс белого нужно устанавливать вручную по серой карте или специальной насадке на объектив (или, на худой конец, по белому листу бумаги) для каждого нового сюжета. Если же у вас нет времени или возможности сделать это, вы значительно облегчите себе последующую коррекцию фотографий в графическом редакторе, используя заводские предустановки баланса белого, близкие к освещению снимаемой сцены. Например, при съемке на улице, в зависимости от погоды, установите баланс белого «дневное освещение», пасмурно» или «тень». Если съемка происходит в помещении, воспользуйтесь настройками «лампы накаливания» или «люминесцентные лампы».

8. Снимайте в формате RAW

Меня всегда удивляло одно обстоятельство. Почему, если фотоаппарат поддерживает формат RAW, многие продолжают снимать в привычном формате JPEG? Съемка в формате RAW дает фотографу огромное преимущество, позволяя получать значительно более высокое качество изображения и расширять динамический диапазон в светлых и темных областях.

RAW прощает некоторые ошибки при установке экспозиции и баланса белого. Это не значит, что можно с пренебрежением относиться к точной настройке данных параметров, но позволяет спасти фотографии, которые в случае съемки в JPEG были бы безнадежно испорчены.

Источник: photo-monster.ru
Фото на обложке и в статье: ShutterStock

  • #статья
  • #фото
  • #фотография
  • 0

Оптимальное соотношение выдержки диафрагмы и iso. Настройка фотоаппарата

Если вам надоел скучный авторежим своего фотоаппарата и захотелось больше творчества, то настало самое время познакомиться с азами экспозиции. В этой статье мы расскажем простым языком, что такое экспозиция и три её кита: диафрагма, выдержка, ISO (чувствительность).

Каждый опытный фотограф знает, что нужно уметь правильно настраивать параметры экспозиции. А что это такое? Экспозиция — это параметр, показывающий количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата в момент съемки. Когда экспозиция выстроена правильно, то её значение равно нулю. Если света недостаточно, то она уходит в минус. А когда пересвет кадра, то в плюс. На зеркальных фотоаппаратах она изображается в виде горизонтальной шкалы, в центре которой ноль.

Чтобы достигать оптимального уровня экспозиции, в фотоаппарате есть три параметра, которыми можно управлять. Речь идет о диафрагме, выдержке и ИСО чувствительности. Значение ИСО управляет чисто светом, а вот диафрагма и выдержка ещё и влияют на художественный вид фотографии. Поговорим об этих значениях подробнее.

Диафрагма — первый среди равных

Первый и самый популярный параметр, которым любят управлять фотографы — это диафрагма или апертура. Первое слово латинское, а второе английское. В русском же варианте они переводятся как перегородка или отверстие. Собственно диафрагма — это и есть отверстие в объективе, которое открывается и закрывается, влияя тем самым на количество попадаемого света на матрицу. Но самое интересное, на что влияет диафрагма — это всеми любимое размытие заднего фона, так называемое боке.

Пример фото на открытой диафрагме

Диафрагма обозначается буквой «F» и имеет значения от единицы и выше. Чем цифра меньше, тем больше раскрыта диафрагма. На открытой диафрагме и достигается максимальное размытие фона. Если же вы хотите получить максимально резкий кадр, то тогда диафрагму нужно закрывать.

Выдержка — повелитель времени

Следующий важный элемент экспозиции – выдержка. Это отрезок времени, в течении которого будет открыт затвор при нажатии на кнопку спуска. Если диафрагма ограничивает свет сужением площади, через которую он может пройти, то выдержка ограничивает его по времени. Казалось бы всё просто, настраиваем выдержку и диафрагму для попадания нужного количества света и всё. Но, при одном и том же количестве света и разных пропорциях диафрагмы и выдержки, результат на фото будет разным. Выдержка, так же как и диафрагма, влияет на изображение в кадре. Она обладает эффектом «заморозки». При короткой выдержке струя воды будет застывшей и вы сможете разглядеть каждую каплю, а при длинной струя будет гладко смазана и больше похожа на туман, чем на воду.

Водопад на длинной выдержке

Выдержка измеряется в секундах. Она обозначается так: 1 — это секунда, 2 — это две секунды, 1/125 — это одна сто двадцать пятая секунды и т. д. Чем значение меньше, тем короче выдержка.

Чувствительность ISO — меньше, значит лучше

Последний параметр- это ISO. Он никак не влияет на художественную составляющую кадра, он только влияет на его качество. Чем он ниже — тем лучше. Значение ИСО отображает чувствительность матрицы камеры. Чем больше мы увеличиваем матричную чувствительность, тем больше в кадре будет появляться шумов.

Чувствительность так и обозначается, как ISO. Минимальное значение, как правило равно 100. Максимальное на всех фотоаппаратах разное.

Ниже приведена наглядная таблица, показывающая какой параметр на что влияет.

Подведем итог: как работать с диафрагмой и выдержкой

В зависимости от задачи фотографа, он может выбрать приоритетным параметром диафрагму или выдержку. Никогда в приоритете не бывает ISO, так как его используют как вынужденную меру, когда невозможно добиться необходимого количества света при помощи двух первых параметров. Это не значит, что ИСО всегда должно быть минимальным, просто не нужно этим злоупотреблять.

Что такое приоритет диафрагмы или выдержки? Это когда вы задаёте один параметр, а второй уже подстраиваете под него.

  • Приоритет диафрагмы — устанавливается, если вам необходимо добиться размытия фона, либо резкости кадра.
  • Приоритет выдержки — устанавливается, если нужно заморозить кадр, либо придать ему динамики.

В любом зеркальном и беззеркальном фотоаппарате есть два таких полуавтоматических режима. Приоритетный параметр вы устанавливаете сами, а всё остальное за вас подстраивает фотоаппарат. Именно с них и рекомендуется начинать своё знакомство с экспозицией.

Таблица соотношения iso диафрагмы и выдержки

Таблица значений выдержки и диафрагмы при разных погодных условиях

Не нужно воспринимать эту таблицу, как эталон, она служит лишь для понимания принципов взаимосвязи этих параметров. Поменьше зацикливайтесь на всяких таблицах, а больше практикуйтесь, экспериментируйте и получайте удовольствия от любимого занятия.

Инструкция

Термин «диафрагма» происходит от греческого слова «перегородка», иное ее название – апертура. Диафрагма – это специальное устройство, встроенное в объектив для регуляции диаметра отверстия, пропускающего свет на матрицу. Отношение диаметра отверстия объектива к фокусному расстоянию светосилой.

Буквой F обозначается диафрагменное число, которое является величиной, обратной значению относительного отверстия объектива. Изменив F на одну ступень, получим изменение диаметра отверстия диафрагмы в 1,4 раза. А количество попадающего на матрицу света изменится в 2 раза.

Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости изображаемого пространства, т.е. область четкой фокусировки вокруг снимаемого объекта. Установить нужную диафрагму, в зависимости от модели фотоаппарата, можно вручную через меню камеры, вращая кольцо диафрагмы на объективе или управляющее колесо на корпусе камеры.

Чем меньше число F, тем больше диафрагма, а , диаметр отверстия объектива становится шире и на матрицу попадает больше света. Максимально открытая диафрагма имеет значение f1.4, f2.8 и т.п. Для объектива 50 мм глубина резкости будет максимальной при значении f22, а при f1.8 – резкость будет небольшой. Например, при съемке , чтобы получить четкое лицо и размытый задний фон, диафрагму надо поставить небольшую f2.8. Если диафрагму наоборот зажать, т.е. выставить большее диафрагменное число, то преобладающая часть кадра будет в фокусе.

Отрезок времени, в течение которого световые лучи попадают на матрицу, называется выдержкой. Затвор обеспечивает ее. Диафрагма и выдержка вместе экспопарой. Увеличение светочувствительности обратно пропорционально экспозиции, т.е. если светочувствительность увеличивается в 2 раза, экспозицию также следует уменьшить вдвое. Для измерения выдержки применяются доли секунды: 1/30, 1/60, 1/125 или 1/250 с.

Для съемки движущихся объектов, чтобы избежать «шевеления», стоит применять короткую выдержку. Чтобы рассчитать нужную выдержку, необходимо знать на каком фокусном расстоянии будет производиться съемка. Например, объектив – 24-105 мм, он выдвинут на половину – примерно 80 мм. А поскольку максимальная выдержка не должна быть больше величины, обратно пропорциональной фокусному расстоянию, то выдержка должны быть выставлена не длиннее 1/80 с. Короткие выдержки применяются чтобы «заморозить» движение: полет птицы, падение капель, бег легкоатлета и пр.

Для съемки ночью или в сумерках лучше подойдет длинная выдержка. Она поможет верно проэкспонировать кадр. При съемке с длинной выдержкой высока вероятность появления смазывания кадра, в этом случае стоит использовать оптическую стабилизацию или штатив. Подобная выдержка позволит снять интересные сюжеты – «огненный шлейф» при вечерней и ночной съемке движущихся автомобилей.

При съемке воды величина выдержки имеет большое значение. При короткой выдержке вода будет напоминать стекло. При съемке медленных рек и ручьев лучше всего использовать выдержки от 1/30 до 1/125 с. Стремительные потоки или разбивающиеся о скалы волны стоит снимать на короткой выдержке в 1/1000 с, т.к. она позволит детально проработать мелкие брызги. Для съемки фонтанов и водопадов подойдет длинная выдержка – она позволит передать движение воды.

Научиться науке фотографии не так-то просто. Если вы новичок в этом и решили попробовать себя в качестве профессионального фотографа, купили себе зеркальную фотокамеру , то у вас обязательно возникнут поначалу проблемы, как сделать такой кадр, какой вы задумали. Как же правильно снимать? Без теоретических знаний тут не обойтись. Есть основы , не зная которых, вам не научиться делать по-настоящему качественные и завораживающие снимки.

Первое, в чем нужно разобраться, это экспозиция кадра. Мы будем с вами здесь говорить о , и . Как раз эти вещи формируют экспозицию. Понять, как это работает просто необходимо для получения красивых кадров .

Вы должны понять, что для любого кадра необходимо определенное количество света (экспозиция). В фотокамере есть три способа дозировать световой поток – диафрагма , выдержка и чувствительность . Причем чувствительность нужно использовать лишь тогда, когда ситуация не позволяет пользоваться выдержкой и диафрагмой.

Выдержка и диафрагма не только позволяют контролировать поступление света на матрицу, но и являются очень эффективными художественными инструментами. Но сначала их нужно понять, как с ними работать, со временем у вас появится опыт и придет легкость в использовании этих инструментов. Опытные фотографы используют выдержку и диафрагму не думая, на уровне подсознания.

Итак, что же такое диафрагма ? Это элемент конструкции объектива фотоаппарата, который отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительную матрицу . Чтобы лучше понять, вот вам пример. Когда вы открываете шторы на окне, в комнату проникает солнечный свет. И чем шире вы откроете шторы, тем больше света проникнет. Подобно работает и диафрагма. Она обозначается так f/2.8 и определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.

При этом, чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта. Если вы поменяете F на одно значение, то количество света, которое попадает в камеру, изменится в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции . Любые изменения (по шкале фотокамеры) экспозиции происходят с шагом в одну ступень. Для точности ступень делят на трети, если это нужно. Если научитесь правильно пользоваться диафрагмой, то получите в руки очень мощный визуальный инструмент. Например, открыв диафрагму максимально, вы получите очень изображаемого пространства. А это позволяет визуально выделить снимаемый объект на размытом фоне.

С другой стороны, большая глубина резкости получается при максимально закрытой диафрагме. Например, для этого можно установить диафрагменное число 8 и больше. Но помните, что меняя величину диафрагмы и приближаясь к крайним значениям, вы столкнетесь со следующими опасностями. При открытой диафрагме будут наихудшие показания резкости, а при максимально закрытой диафрагме будет видна на кадре вся пыль, скопившаяся на матрице. Максимально закрытую диафрагму лучше применять, например, для пейзажной съемки , когда зрителю интересно будет увидеть все детали фотографии. Вот тогда и нужна большая глубина резкости.

Выдержка – это время, на которое открывается затвор для пропускания света на светочувствительную матрицу. Чтобы было понятнее, опять вернемся к нашему окну. Чем дольше открыты шторы, тем больше света проникнет в комнату. Выдержка измеряется в секундах и миллисекундах и обозначается как 1/200. В фотоаппарате обозначается только знаменатель 200. Если выдержка равна секунде или длиннее, то обозначается 2«, что означает 2 секунды.

Если вы снимаете с рук , то для получения резкого кадра минимальная выдержка непостоянна и зависит от фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше должна быть выдержка. Например, для фокусного расстояния 300 мм нужно использовать выдержки не менее 1/300.

Используя длинную выдержку , вы сможете подчеркнуть движение объекта съемки. Например, если следовать фотокамерой за движущимся объектом при выдержке 1/60 и длиннее, то фон при этом размывается, а движущийся объект остается резким. Если на длинной выдержке сфотографировать текущую воду, то она превратится в замороженные фигуры.

Фотографы используют очень короткие выдержки для того, чтобы остановить мгновение, например, брызги упавшей капли или пролетающий мимо гоночный автомобиль. Вот такие интересные эффекты можно получить, мастерски используя выдержку и диафрагму. А что же такое чувствительность?

Чувствительность (ISO) – это техническое понятие, которое обозначает чувствительность матрицы к свету. Давайте опять же проведем аналогию. Сравним светочувствительную матрицу с кожей человека. Вот на пляже лежат, загорают люди. Представьте, что чувствительность их кожи разная. Тем, у кого более чувствительная кожа (высокая чувствительность), потребуется меньше времени, чтобы загореть, чем тем, у кого чувствительность низкая.

Помните о том, что чувствительность неразрывно связана с количеством шумов . Чем выше чувствительность вы установите, тем больше будет шумов будет на фотографии. Почему так? Есть такой технический момент. При чувствительности 100 сигнал снимается с матрицы как есть, без усиления. А при ISO 200 – усиливается в 2 раза и так далее. Известно, что при любом усилении возникают помехи и искажения. И чем больше усиление, тем больше помех. Они то и называются шумами.

На разных фотоаппаратах различная интенсивность шумов. Если установить минимальную чувствительность, то шумы не будут видны и меньше будут проявляться при обработке снимка. Уже начиная с ISO 600 и выше, практически все фотоаппараты очень сильно шумят. В этом случае фотографы для устранения шумов и получения качественных снимков используют специальные программы шумоподавления.

Давайте подведем итог, что мы поняли. Значения выдержки и диафрагмы вместе образуют экспозиционную пару (то есть наилучшее, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. В прошлом, чтобы определить выдержку, исходя из количества света и диафрагмы, использовали специальные отдельные устройства – экспонометры. В настоящее время экспонометр встроен практически в каждый фотоаппарат.

Следует знать, что в каждой зеркальной камере есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы Вперёд

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. В данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. Отсылки к соответствующим статьям в Сети также не сильно помогают новичку, поскольку терминология очень часто становиться «камнем преткновения» к итоговому пониманию того, что же нужно, в конечном счете, делать с фотоаппаратом, чтобы получить нормального качества фотографию. Именно по этой причине в данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Сразу скажу, для того, чтобы самостоятельно управлять выдержкой и диафрагмой в цифровом фотоаппарате, следует повернуть селектор его режимов в позицию «М», где мы сможем менять параметры экспозиции (этим словом называют соотношение диафрагмы и выдержки) с помощью кнопок, колесика или иным способом, который имеется на фотоаппарате.

Что такое выдержка?

Выдержка — это определенный интервал времени, в течение которого свет попадает внутрь камеры, на фоточувствительный материал (пленку или матрицу цифрового фотоаппарата, что не суть важно). По факту это то время, на которое открывается затвор — шторка, которая расположена между объективом и светочувствительным элементом. Обычно время это составляет доли секунды и именно в этом значении указывается в меню или на диске выбора выдержек (такой есть на всех механических пленочных фотоаппаратах и присутствует на некоторых цифровых камерах). Шкала выдержек везде стандартная, и выдержки обозначаются следующими цифрами:

«Вольная» выдержка от руки (затвор открывается на время, пока вы держите нажатой кнопку спуска фотокамеры).

К слову, «полный набор» выдержек, приведенных в этой таблице, характерен лишь для некоторых цифровых моделей фотоаппаратов. В частности, советские пленочные фотоаппараты редко имели выдержки короче 250 (1/250 доли секунды), чего, впрочем, вполне хватало фотографам.

Итак, давайте посмотрим, что нам дает время открытия затвора и для чего нам его нужно регулировать. Тут все просто — чем короче выдержка, тем более быстрое движение объекта мы можем запечатлеть без смазов. Это раз. Второй аспект — короткая выдержка нужна при ярком свете для того, чтобы не засветить избытками солнечных лучей кадр. Ну и, наконец, третий — короткие выдержки компенсируют дрожание рук фотографа и исключают вероятность появления «шевеленки» при фотографировании.

Предвижу вопрос новичка о том, что если так прекрасны короткие выдержки, то для чего фотоаппарату выдержки подлиннее и когда их следует использовать? Так вот, «длинные» выдержки мы можем применять в двух случаях:

  • При съемке количество света недостаточно для использования коротких выдержек (основная причина),
  • Для получения художественных эффектов при съемке (о них Вы можете прочесть в отдельной СТАТЬЕ).

Само собой, что если выдержка оказывается довольно длительной (примерно от 1
30 доли секунды), при съемке с рук может возникнуть шевеленка (легкий смаз изображения на снимке). Бороться с этим очень просто — достаточно поставить фотоаппарат на штатив или ровную поверхность и воспользоваться для спуска затвора тросиком, пультом или включить съемку с автоспуском).

Как определить правильную выдержку?

Собственно, именно вопрос о том, как определить правильную выдержку, ставит в тупик большинство начинающих фотографов. Помнится, на старых советских фотоаппаратах любительской категории проблема решалась сама собой — на диск вместо вышеуказанных значений наносились рисунки в виде облачка, облачка с солнышком и, соответственно, солнышком без облачков. Такие трогательные картинки скрывали под собой выдержки в 1.30, 1.60 и 1.124 доли секунды. Это, своего рода, «классика» при съемке на пленку чувствительностью до 100 единиц ИСО. Впрочем, о понятии чувствительности мы поговорим чуть ниже.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — штука не менее интересная. Если говорить простым языком, это лепестки внутри объектива фотоаппарата, которые могут как полностью раскрываться, так и закрываться, оставляя для прохода света узенькое круглое отверстие. По сути, ее задачей является либо пустить на пленку или матрицу весь свет, который попадает в объектив, либо ступенчато его ограничить.

Для чего же нужна диафрагма? Она выполняет следующие функции:

1.Ограничивает поток света при его избытке (когда фотографируется очень яркая сцена, ведется съемка против солнца и прочее),

2.Служит для управления глубиной резкости (чем сильнее закрыта диафрагма, тем четче мы получаем картинку не только основного объекта, но и пространства за- и перед ним).

Чтобы понять данный принцип, представим, что мы фотографируем один и тот же объект с разным значением диафрагмы. Для примера возьмем крайние значения, когда диафрагма полностью открыта и закрыта. В первом случае задний план полностью размывается (кстати, самый любимый «вау-эффект» для тех, кто недавно стал снимать зеркалкой), а во втором — получается гораздо более проработанным. Средние значения, само собой, позволяют регулировать глубину пространства в широких пределах.

Регулировка диафрагмы осуществляется по-разному на различных моделях камер. В большинстве цифровых фотоаппаратов настройки диафрагмы задаются через меню либо вращением зубчатого колеса, а на некоторых — специальным регулятором на объективе. Пленочные фотокамеры, а также профессиональные цифровые модели чаще всего предлагают именно последний способ как наиболее простой и оперативный в работе.

Итак, определить степень открытия диафрагмы можно по следующим числовым индикаторам: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Как видим, шаг закрытия в данном случае является двукратным, первое значение относится к полностью открытой диафрагме, а крайнее — закрытой. На практике большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием, имеющиеся на рынке, предлагают начальное значение от 1.4 или 1.8. Более светосильные (то есть, с большей степенью открытия диафрагмы) модели гораздо дороже ввиду высокой сложности изготовления. Кроме того, при полностью открытой диафрагме теряется резкость объектива, а также могут проявляться нежелательные оптические искажения — аберрации.

Что такое ISO ?

Еще один интересный пункт в освоении навыков фотосъемки в ручном режиме зовется ISO. По сути, это единый мировой стандарт чувствительности фотографического материала к воздействию света. Изначально существовало три основных стандарта — Советский ГОСТ, американский ASA и немецкий DIN . Позже производители фотопленок пришли к единому знаменателю — вышеупомянутому ISO, который плавно перекочевал в цифровую фотографию. Итак, что нам дает изменение чувствительности? По сути, возможность использовать максимально короткие выдержки при недостатке освещения, а также большие возможности при фотографировании сцен, где света ну совсем не хватает (например, при съемке ночного звездного неба). На большинстве современных фотоаппаратов имеются следующие параметры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. Максимальное значение ISO может быть и более данной отметки, а вот минимальное встречается реже, хотя на некоторых фотоаппаратах оно может составлять и 50 ИСО (такое понижение делается, как правило, программными способами). С пленками ситуация гораздо интересней и тут даже 50ИСО не является нижней границей чувствительности.

Итак, исходя из вышеизложенного, получается, что изменяя ISO, мы можем поставить короткую выдержку даже при весьма слабой освещенности сцены. Именно так и работает автоматика большинства фотоаппаратов, которая стремиться любой ценой установить кратчайшее время срабатывания затвора для того, чтобы избегнуть «шевеленки». Однако надо усвоить одну аксиому: чем выше ISO, тем больше артефактов на фотографии в виде зерна на пленке или цифрового шума! При этом крайние, «пороговые» значения ISO для цифровых камер к кроп-матрицей (обычные среднестатичные любительские зеркалки) составляют, в большинстве случае, максимум 1600 ИСО. Дальнейшее повышение чувствительности приведет к тому, что снимки будут пригодны лишь для размещения в Сети. По этой причине стремитесь максимально использовать малые значения, на которых цифровой шум отсутствует полностью.

Определение экспозиции.

Итак, мы с Вами узнали о том, что такое выдержка, диафрагма и ISO в фотоаппарате. Однако отдельно эти знания нам дают довольно мало, ведь нам следует научиться определять экспозицию — суммарные настройки диафрагмы и выдержки в фотоаппарате.

Как то на одном ресурсе мне попалась интересная табличка, которая предлагала определить выдержку относительно значения диафрагмы при стандартных условиях. Выглядела она примерно следующим образом:

Выдержка

Значение диафрагмы

В целом, такая табличка имеет право на существование при условии, что съемка ведется на базовом значении светочувствительности в 100 ИСО. Исходя из нее, мы можем легко рассчитать экспопару (выдержку-диафрагму) для иных значений. К примеру, открываем сильнее диафрагму на одно значение — настолько же сокращаем выдержку. Однако это относится к теории, а в условиях реальной съемки нам нужно учесть ряд факторов. Итак, приведу самый простой пример — мы снимаем в комнате при искусственном свете, которого явно недостаточно для высоких значений выдержки. Однако при этом мы хотим снять динамичный сюжет (бегающего ребенка, играющего кота или щенка). Итак, для того, чтобы «заморозить» движение, нам следует поставить выдержку хотя бы в районе 1.125 доли секунды и при этом использовать среднее значение диафрагмы (предположим, 1:5.6), чтобы сохранить достаточную глубину резкости. С использованием этого значения диафрагмы при чувствительности, равной ИСО 100, выдержка у нас составит 1.6 секунды, что непозволительно много. Соответственно, мы вынуждены будем повысить ИСО примерно до уровня 3200-6400, что грозит нам шумами. Тут важно соблюсти баланс характеристик, добиться чего позволит варьирование диафрагмой. Так, отказавшись от значения 1:5.6 в сторону меньших значений, мы получим короткую выдержку при меньших значениях ИСО, но потеряем в глубине резкости. То есть мы каждый раз будем решать компромисс, стараясь максимально использовать возможности освещения и техники для получения наиболее качественного снимка, который будет правильно экспонирован. В случае с пленкой ситуация будет еще сложнее, ибо менять чувствительность пленки для каждого кадра в отдельности мы просто не можем. Впрочем, попрактиковавшись и освоив эту науку, вы сможете получить действительно качественный результат. К слову, «цифра» в этом плане позволяет недодержку кадра (съемку с более короткой выдержкой, чем предполагает ситуация) при условии, что фотографирование ведется в формате RAW (почти все «продвинутые» цифровики такую функцию имеют). Потом, на этапе обработки, вы можете «вытянуть» нужный вам кадр. Впрочем, обработка фото — это уже, как говорится, отдельная история, о которой мы еще поговорим в наших публикациях.

«Фотосклад.ру»

Об успешности снимка можно судить по совершенно разным критериям: удачно пойманный момент, точно переданная эмоция в портрете, атмосферой интерьерного снимка. Список можно продолжать довольно долго.

Один фактор, например, точная цветопередача, может быть чертовски важен в предметной съёмке, но не иметь особого значения для стрит-фотографии. Что действительно имеет значение всегда и является основой любого снимка, так это свет. Вернее, его количество, попавшее в вашу камеру. Это называется экспозицией. Получился слишком темный кадр? Значит, в камеру попало недостаточно света, и он вышел недоэкспонированным. Всё белое, хотя таким быть не должно? Это явный признак переэкспонированного кадра: на матрицу фотоаппарата или плёнку света попало чересчур много.

Экспозиция контролируется изменением трёх параметров: выдержки, диафрагмы и чувствительности (ISO). Давайте рассмотрим каждый из них.

Диафрагма

Диафрагма – это отверстие с изменяемым диаметром внутри объектива, через которое свет попадает непосредственно на фоточувствительный сенсор матрицы или плёнку. Принцип работы диафрагмы схож с принципом работы человеческого зрачка: чем шире он открыт, тем больше света попадает на сетчатку глаза. Верно и обратное: чтобы ограничить количество света, скажем, в яркий солнечный день, зрачок заметно сужается.

Настройки диафрагмы называются стопами. Вот типичный пример шага диафрагмы объектива.

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

Самое маленькое число соответствует максимально открытой диафрагме и наибольшему количеству пропускаемого света. С каждым следующим стопом количество проходящего света уменьшается ровно в два раза. Соответственно, количество света, получаемого сенсором камеры при диафрагме f/2.8, будет в четыре раза меньше, чем при диафрагме f/1.4. Таким образом экспозиция контролируется с помощью диафрагмы.

Помимо контроля поступающего света диафрагма отвечает ещё за одну важную вещь в фотографии – глубину резкости.

Диафрагма f/2.8. Задний и передний фоны заметно размыты.

Диафрагма f/8. 0. Глубина резко отображаемого пространства намного больше, чем на предыдущем снимке.

Глубина резкости определяет, как сильно передний и задний планы размыты относительно объекта, на который вы наводите фокус. Если делать фотографию при открытой диафрагме, то вы получите очень сильное размытие объектов не в фокусе. Это называется малой глубиной резкости. Если же снимать с закрытой диафрагмой, то глубина резко отображаемого пространства заметно увеличится.

Контроль глубины резкости важен в разных жанрах фотографии. При съёмке пейзажей или интерьеров чаще всего необходимо получить в зоне фокуса всё изображение.

С другой стороны, самый простой способ отделить объект съёмки от заднего плана – это размыть его. Этот приём часто используется в портретной съёмке.

Выдержка

Выдержка (или время экспонирования) определяет, как долго свет будет попадать на матрицу фотоаппарата или пленку.

Затвор камеры открывается только на время экспонирования фотографии, позволяя свету достигать матрицы в течение строго определённого времени. Соответственно, чем дольше происходит экспонирование, тем светлее получается фотография.

Контроль выдержки работает по схожей с диафрагмой системой стопов. Каждое следующее значение уменьшает количество получаемого света ровно в два раза.

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250

За 1/4 секунды матрица камеры получит лишь половину света, какого она бы получила при экспонировании в 1/2 секунды (при одинаковых настройках выдержки и диафрагмы).

Короткая выдержка позволяет нам «замораживать» кадр, в то время как длинная – размывать движущиеся объекты.

Это фото сделано с выдержкой в 1/1250 секунды. Такое короткое время экспонирования позволяет остановить быстрый поток воды и увидеть её отдельные всплески.

А эта фотография сделана на выдержке в треть секунды. Вода тут смотрится совершенно иначе.

Если вы хотите получить четкую фотографию чего-то очень быстрого, то делать снимок нужно обязательно на короткой выдержке.

ISO

ISO определяет то, насколько ваша камера чувствительна к свету. Чем ниже значение ISO, тем менее восприимчива матрица, в то время как высокое значение позволяет снимать в очень темных условиях. То есть, в отличие от выдержки и диафрагмы, вы не управляете количеством проходящего света, а изменяете чувствительность самого сенсора.

Во времена, когда фотография была только аналоговой и снимать мы могли исключительно на плёнку, чувствительность выбиралась только один раз: в момент выбора этой самой пленки. Теперь же мы можем поменять её в любой момент простой сменой настроек в фотокамере.

Стопы для ISO: 100 – низкая чувствительность, 12800 – высокая. Каждое новое значение повышает экспозицию кадра в два раза.

100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800

При увеличении чувствительности на фотографии появляется шум. Его количество индивидуально для разных фотоаппаратов. Некоторые камеры позволяют получать изображения достойного качества при ISO 6400, в то время как другие на этих значениях пасуют. В любом случае, если вы хотите получить максимально чистое изображение, старайтесь снимать при низкой чувствительности. Другое дело, что это далеко не всегда возможно.

Например, эта фотография сделана в театре при недостатке света на ISO 3200 и выдержкой в 1/100 секунды. Если бы я делал кадр на более низкой чувствительности, то мне пришлось бы либо сильнее открывать диафрагму, рискуя промахнуться с фокусом, либо удлинять выдержку и лишить себя возможности получить не смазанное изображение.

Как это работает друг с другом

Как же чувствительность, диафрагма и выдержка работают друг с другом? Просто. Давайте рассмотрим пример.

Допустим, вы хотите уменьшить на этом изображении глубину резкости и открываете диафрагму до f/2.8.

Получилось изображение с более размытым фоном, но теперь оно переэкспонированно, ведь открытая диафрагма пропускает больше света. В этом случае разницу в 2 стопа можно компенсировать либо сократив выдержку, либо уменьшив диафрагму. Никто не запретит вам менять два параметра сразу вместо одного. То есть, вы можете либо сократить выдержку или ISO на два стопа, либо каждый параметр на один.

Приктические советы по съемке при разных условиях

Если брать рекомендации по настройкам фотоаппарата в числовом выражении, то можно дать советы для типичных ситуаций, которые встречаются больше всего в практике.ДИАФРАГМА

При настройке диафрагмы надо помнить, что наилучшие характеристики объектива проявляются, когда уменьшают диафрагму на одно или два значения от максимального открытия.ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ISO

Наилучшее качество получается при низкой светочувствительности (ISO), тогда шумы меньше.ВЫДЕРЖКА

При выборе выдержки нужно помнить, что резкость на фото будет хорошей, если выдержка равна не меньше, чем 1/фокусное расстояние, тогда не заметно на снимке дрожание рук. Например, при фокусном расстоянии 100 мм можно выбрать выдержку не больше чем 1/100 секунды. Иначе надо фиксировать камеру, например с помощью штатива.

Общие советы по настройкам цифрового фотоаппарата в конкретных ситуациях. Советы общие и не являются единственно правильными, многое зависит от условий съемки.

Пейзаж

Для съемки пейзажей желательно уменьшать диафрагму, что бы получить резкость по всей фотографии (большая глубина резкости ГРИП). Максимально уменьшить ISO для уменьшения шумов. При таких настройках придется регулировать выдержку для сохранения экспозиции, а это приведет к увеличению времени срабатывания затвора. Поэтому нужно будет использовать штатив.Числовые значения:

  • ISO 80 или 100 (малая светочувствительность)
  • Малая диафрагма f/8 или f/16
  • Выдержка выбирается для правильной экспозиции

Портрет

Для работы над портретом ситуаций может быть много, но общие советы помогут начинающим. При желании выделить объект из фона и при этом как-то размыть фон нужно максимально открыть диафрагму. Тогда глубина резкости уменьшается. Что бы уменьшить ГРИП (глубину резкости) можно увеличить фокусное расстояние от объекта. Для этого надо найти оптимальное расстояние. А светочувствительность регулируется в зависимости от обстановки. Например, в помещении ISO можно увеличить до 400.Числовые значения:

  • Для уменьшения глубины резкости ставим большую диафрагму (открываем)
  • Светочувствительность делаем как можно меньше (ISO 100-400)
  • Увеличиваем фокусное расстояние для лучшего угла зрения и глубины резкости

Съемка движения

При съемке быстроменяющейся сцены, спортивных соревнований и др. большое значение имеет время срабатывания затвора (компакты проигрывают зеркалкам) и время автофокусировки.

При съемке движения можно ставить разные цели: размыть фон и сделать четким объект, сделать четким фон, а объект в движении, заморозить (сделать стоп-кадр) движение, где и фон и объект четкий.

Для фиксации движения можно использовать два приема. При первом сам объект размыт, а фон в фокусе. Ставим небольшую выдержку (около 1/15). Тогда вы сможете зафиксировать само движение. При втором способе ставим длиннее выдержку (зависит от скорости объекта и от желания получить смазанный фон) и тогда можно подчеркнуть процесс движения. Особенно если применить проводку, то есть движение камерой за объектом. В первом случае получится размытие объекта по траектории движения, а во втором размытие фона при резком снимке самого объекта.Для создания эффекта неподвижности (стоп-кадр):

  • Большая диафрагма (открываем для обеспечения глубины резкости)
  • Небольшая выдержка (1/1000)
  • Длительная фокусировка

Резкость и объекта и фона

Для создания эффекта динамичности (съемка с проводкой):

  • Большая выдержка, примерно 1/25, зависит от скорости объекта (используйте режим приоритета выдержки)
  • Маленькая диафрагма
  • Пользуйтесь следящим автофокусом
  • Проводка объекта, которая начинается до нажатия на кнопку и продолжается после нажатия какое-то время
Фото с проводкой


Фото движения (видна только траектория):

  • Большая выдержка
  • Маленькая диафрагма
Фото с движущимися размытыми объектами


Если нужно заморозить движущийся объект на фоне, то нужно взять выдержку 1/250 секунды или меньше. Например, при съемке падающих капель воды.

Ночная съемка

Съемка в условиях плохого освещения, ночью. Для получения нужной экспозиции придется ставить большую выдержку, а это приведет к применению штатива. Диафрагму выбирают в зависимости от ситуации, например, что бы увеличить свечение точек (получить эффект звездочек) нужно уменьшать диафрагму.Значения настроек при ночной съемке:

  • Большое значение выдержки (несколько секунд — несколько минут)
  • Средняя или малая диафрагма для резкости
  • Обязательное использование штатива
  • Чувствительность ISO ставят маленьким для уменьшения шума
  • Если есть возможность, то снимайте в RAW
  • Отключайте стабилизатор изображения
  • Для устранения вибраций фотокамеры можно использовать автоспуск

Руководство по использованию диафрагмы, выдержки и ISO для достижения наилучших результатов

20 января 2022 г.

Кингсли Синглтон рассказывает трем профессиональным фотографам о том, как они обращаются с диафрагмой, выдержкой и ISO для достижения наилучших результатов


Профессиональные фотографы Терри Доннелли, Брайан Ллойд Дакетт и Алан Хоу делятся своими руководствами по использованию диафрагмы, выдержки и ISO ниже.

Диафрагма

Профессиональный спортивный и портретный фотограф Терри Доннелли рассказывает об диафрагме, экспозиции и глубине резкости

Терри Доннелли

Имея богатый опыт, Терри Доннелли профессионально занимается спортивными, редакционными, PR- и портретными съемками, а также регулярно появляется в национальных и международных средствах массовой информации. Узнайте больше на www.terrydonnelly.co.uk

По сути, апертура — это инструмент, который пропускает больше или меньше света в камеру. Но, конечно, это нечто большее. Как и многие профессионалы, я предпочитаю работать с более широкой диафрагмой по разным причинам. Да, это увеличивает скорость затвора и упрощает съемку при слабом доступном освещении, но также добавляет разделения и акцентирует внимание на объекте.

В конечном счете, такие диафрагмы, как f/1,4 или f/2, могут придать более кинематографический вид, что мне нравится, но сделать это успешно — это больше, чем просто набрать номер. Вот несколько указателей.

Изображение: Терри Доннелли. Несмотря на то, что здесь используется диафрагма f/1.4, фон по-прежнему имеет много контекста

.

Когда идти глубже

Хотя мне нравится работать с более широкой диафрагмой, во многих случаях я останавливаюсь на более средних значениях диафрагмы, таких как f/5,6 или f/8. Более длинные фокусные расстояния, такие как объективы 135 мм или 200 мм, могут создавать меньшую глубину резкости, поэтому меньшие значения диафрагмы могут помочь сохранить в фокусе как весь объект, так и улучшить фоновый контекст. Остановка также важна для групп.

Если я снимаю свадьбу или семью, я хочу разделить объекты, но все должны быть в фокальной плоскости и оставаться в фокусе! Бывают также случаи, когда я хочу уменьшить скорость затвора, чтобы показать движение на заднем плане, и в этом поможет меньшая диафрагма.

Будьте осторожны на мелководье

Съемка с очень малой глубиной резкости ассоциируется у людей с более утонченным и профессиональным видом. Но будь осторожен. Новички часто перебарщивают с размытием фона. Если все, что у вас есть, это полностью мягкий фон, изображения потеряют контекст. Я часто снимаю портреты персонажей и окружающей среды, поэтому я хочу, чтобы фон был узнаваемым, даже если он не в фокусе.

Изображение: Терри Доннелли. Этот портрет должен был показать движение на заднем плане, поэтому диафрагма была закрыта до f/22

.

Позаботьтесь о том, чтобы настроить диафрагму и на размер головы объекта. Я считаю, что переход на f/1.8 или f/2 для мужчин помогает сохранить в фокусе их крупные черты лица. Вы по-прежнему можете работать с очень широкой диафрагмой, но попробуйте использовать более короткие фокусные расстояния или немного отойдите от объекта. Полностью размытые фоны также означают, что изображения теряют глубину. Чтобы компенсировать это, помните, что вы также можете создавать композицию с элементами переднего плана, находящимися не в фокусе.

Комплект для работы с широкими отверстиями

Использование более широкой диафрагмы может быть проблематичным в условиях яркого освещения, например, в полдень, когда минимальное значение ISO и самая высокая скорость затвора не могут дать вам правильных значений экспозиции. Исторически это ограничивалось максимальной выдержкой камеры, обычно 1/8000 с. Использование современных камер с быстрыми электронными затворами, способными превзойти это, может решить проблему.

Также поможет установка нейтрального фильтра для уменьшения интенсивности света, попадающего в камеру. Мощность вспышки также может быть проблемой — ее может быть слишком много для более широкой диафрагмы даже при самой низкой мощности, поэтому либо установите фильтр нейтральной плотности на камеру, либо рассеиватель на источник света. В качестве альтернативы используйте вспышки с меньшей мощностью или, как я, переключитесь на светодиодное освещение. Мои источники света Rotolight NEO и AEOS можно настроить на низкую мощность, и они прекрасно работают с более широкой диафрагмой, плюс — в отличие от вспышки — вы можете точно увидеть эффект, который получаете, еще до съемки.

Изображение: Терри Доннелли

Электронный видоискатель делает изображение более четким

Как пользователь Sony Alpha, я знаю, насколько полезной может быть съемка беззеркальной камерой для оценки эффекта диафрагмы. Очевидно, что это становится второй натурой, когда вы узнаете, что работает для вас, но электронный видоискатель показывает глубину резкости так, как оптический видоискатель не может.

Помните, что при предварительном просмотре глубины резкости на цифровой зеркальной камере яркость постепенно уменьшается, но с электронным видоискателем это очевидно, и вы можете увидеть, достаточно ли резкости объекта или контекста на заднем плане. Да, вы можете стрелять и манипулировать экраном, но это уводит вас в сторону.


ИСО

Уличный специалист Брайан Ллойд Дакетт говорит, что пришло время пересмотреть то, как вы используете ISO и как работа в автоматическом режиме может освободить вашу фотографию

Брайан Ллойд Дакетт

Брайан Ллойд Дакетт — профессиональный уличный фотограф и представитель Fujifilm, который проводит мастер-классы на сайте streetnappers. com. Его последняя книга «52 задания: черно-белая фотография» вышла в феврале, а также он есть на YouTube @streetsnappers

.

Хотел бы я получить по фунту за каждого встречного, кто думает, что высокие значения ISO — дело рук дьявола. Многие из нас выросли с мантрой «используйте минимально возможное значение ISO», но сегодня технологии камер настолько продвинулись вперед, что высокие значения ISO больше не являются плохим выбором. На самом деле, я использую их все время, чтобы получить более четкие изображения.

Изображение: Брайан Ллойд Дакетт. Если вы снимаете уличные портреты, вам, вероятно, захочется открыть объектив. Например, это было снято с f/1.2. При автоматическом ISO настройка упадет до нуля, чтобы компенсировать

.

Я фотограф-документалист и уличный фотограф, и полная гибкость в отношении ISO является ключевым моментом в моей работе. Итак, мой совет — забудьте то, чему вас учили, и будьте немного более либеральны в настройках ISO. Конечно, это может быть новый способ мышления, но как только вы примете его, вы никогда не оглянетесь назад.

Целься высоко

На улицах часто происходит быстрое движение, а высокое значение ISO позволяет мне работать с короткой выдержкой. Обычно лучше иметь небольшой, часто незаметный, дополнительный шум, чем изображение, которое практически невозможно использовать из-за размытия. Я позволяю моему ISO подняться до 6400 для дневной съемки и 12 800 ночью, не беспокоясь ни о чем.

Бывают случаи, когда небольшой шум от высоких значений ISO приветствуется. В настоящее время я снимаю черно-белый документальный проект, в основном при слабом освещении, и он имеет жесткую контрастную эстетику; использование высоких значений ISO абсолютно не проблема и даже добавляет к этому.

Изображение: Брайан Ллойд Дакетт. Снято ночью, высокое значение ISO 3200 делает это изображение четким, а дополнительный шум добавляет атмосферы

Подход «установил и забыл»

Когда вы будете уверенно использовать более высокие значения ISO вашей камеры, опция Auto ISO станет отличным инструментом. Я думаю об Auto ISO как о своем «гибком друге». Он просто настраивается на уровень, необходимый мне для получения идеальной экспозиции, и если вы думаете об этом таким образом, почему бы вам не использовать его? Это дает мне столько гибкости, что я использую его для уличной съемки и практически для всего остального.

Это также важная часть моего подхода «установил и забыл». С этими настройками вы можете забыть о том, что происходит в камере, и сосредоточить все свое внимание на том, что происходит вокруг вас, на поиске объектов и обеспечении наилучшей композиции. Работая в режиме приоритета диафрагмы, моя диафрагма обычно составляет около f/8 для приличной глубины резкости.

Я ставлю ISO на Auto, затем настраиваю диапазон, в котором он будет работать, до 200-6400 для дневной съемки (или 400-12 800 для ночной съемки). Наконец, я установил минимальную выдержку на 1/200 с. Любые настройки экспозиции быстро выполняются с компенсацией экспозиции.

Изображение: Брайан Ллойд Дакетт.

Когда снижаться

Конечно, бывают случаи, когда вы не хотите или не нуждаетесь в высоком значении ISO, например, когда вы снимаете с очень широкой диафрагмой, при очень сильном освещении или когда вам нужно удерживать низкую скорость затвора — например , для снимка, требующего размытия в движении. Я снимаю много уличных портретов и предпочитаю снимать с открытой диафрагмы для малой глубины резкости.

В таких случаях это обычно означает, что у меня может быть достаточно высокая скорость затвора и падение ISO. Установка параметров Auto ISO для включения самого низкого уровня означает, что у него всегда есть возможность перейти к нему при необходимости.

Изображение: Брайан Ллойд Дакетт.

Перестаньте бояться ISO

Если бы 40 лет назад вы сказали фотографам, что они могут изменить чувствительность используемой пленки, не вынимая ее из камеры, они бы откусили вам руку за свободу, которую она дает. И все же многие фотографы лишь наполовину принимают это преимущество и жестко придерживаются ручных настроек ISO. ISO — это всего лишь инструмент, который помогает вам работать при тусклом или ярком свете, и таким образом я никогда не позволяю ему ставить под угрозу диафрагму или скорость затвора, которые я хочу использовать, которые для меня гораздо важнее.


Скорость затвора

Пейзажист Алан Хоу рассказывает о важности скорости затвора в пейзажной фотографии и о том, как сохранить естественность при длительной выдержке

Алан Хоу

Алан Хоу — полупрофессиональный фотограф-пейзажист, чьи работы были представлены в журналах, календарях и продуктах Национального фонда. Он дает уроки ландшафтного дизайна и является представителем Kase Filters. www.devonlandscapephotography.co.uk

Выбор правильной скорости затвора является жизненно важным элементом для любого типа фотографии, в том числе для ландшафтного дизайна, которым я увлекаюсь. В первую очередь, конечно, «правильная» скорость затвора обеспечивает точную экспозицию и обеспечивает максимальное качество изображения. Но с современными камерами, делающими экспозицию такой простой — особенно при работе с приоритетом диафрагмы, чем я в основном и занимаюсь, — люди действительно замечают вторичный эффект выдержки: то, как она передает движение.

Для меня важнее всего то, как движение заставляет меня чувствовать сцену. Я поклонник естественно выглядящих пейзажей, и контроль скорости затвора играет большую роль в этом. Простое, тонкое движение с более медленных скоростей и четкие детали — это то, что мне нужно, поэтому вот несколько способов, которыми я это делаю.

Изображение: Алан Хоу. Направление и расстояние движения, которое регистрирует длинная выдержка, могут иметь большое значение

Когда идти быстрее

Чрезвычайно длинные выдержки имеют место быть, но часто делают сцены нереалистичными. Таким образом, я думаю, что сверхмедленные скорости стали чем-то вроде клише. И наоборот, пейзажи, снятые с такими настройками, как 1 или 5 секунд, выглядят более спокойными и безмятежными, но при этом кажутся естественными. Для меня в подавляющем большинстве случаев это работает лучше, рассказывая историю этого места.

Итак, например, если я хочу показать море в штормовой день, нет особого смысла использовать скорость 20 или 30 секунд, которая размывает волны в туман. Снятое движение должно иметь какое-то направление и форму, иначе картинка потеряет смысл.

Изображение: Алан Хоу. Изображение вверху и внизу: снято с выдержкой 0,6 и 8 секунд, движение воды выглядит совершенно по-разному

Оцените движение

Экспозиция должна быть активирована и синхронизирована с учетом скорости и направления того, что вы снимаете. Например, обычное преимущество текущей воды заключается в том, что она направляет взгляд на сцену, поэтому, если вы находитесь на берегу, старайтесь снимать волну, которая отступает, а не разбивается. Для медленной воды может потребоваться 5 секунд, в то время как более быстрое движение может получить желаемое размытие движения за 2 секунды.

И даже при одинаковой скорости затвора никакие две волны не будут выглядеть одинаково, поэтому ключевым моментом является экспериментирование с движением. То же самое касается облаков, и хотя затвор улавливает движение в кадре более эффективно, чем движение в сцене, именно последнее привлекает зрителя. Фокусное расстояние и то, насколько близко вы находитесь к любому движению, также влияет на скорость затвора. тебе нужно. Далеким волнам потребуется более высокая скорость, чем потоку прямо под вашим объективом.

Изображение: Алан Хоу

Как время рассказывает историю

Хотя я предпочитаю снимать пейзажи с выдержкой в ​​несколько секунд, во многих случаях я удлиняю экспозицию. Хороший пример — если вы хотите остановить воду, например, капли дождя, падающие с листа, волны, разбивающиеся о причал, или снег, дрейфующий в воздухе. В таких случаях я увеличиваю ISO, чтобы получить скорость 1/100 или 1/125 секунды.

Другой раз, когда я ищу более высокие скорости, — это использование более длинных объективов. Как и в случае с фотографами дикой природы, длинные фокусные расстояния могут показать вибрацию и смягчить детали ландшафта в большей степени, чем при работе под широким углом, поэтому, если я снимаю одинокое дерево или отдаленную вершину, я буду использовать более высокую скорость.

Изображение: Алан Хоу. Увеличение выдержки для более длинных объективов или для остановки движения в кадре

Управление светом

Когда дело доходит до управления выдержкой, фильтры — лучший друг ландшафтного дизайнера. Но поскольку я хочу, чтобы сцены выглядели естественно, я не использую ND сильнее, чем 3 ступени, чтобы вырезать свет, и я сниму его, когда света станет достаточно мало. Я использую фильтры Kase Wolverine, в том числе поляризатор, который также обрезает свет на остановке, что позволяет работать на более медленных скоростях.

Изображение: Алан Хоу. Использование фильтра нейтральной плотности для управления скоростью затвора

Естественно, я уменьшу ISO — до 50 на моем Nikon D610, если нужно — но я не люблю закрывать диафрагму ниже f/16, так как страдает резкость и будет видна каждая пылинка на сенсоре. Помните также, что для ландшафтного дизайнера часть навыков состоит в том, чтобы дождаться, когда свет будет правильным, поэтому будьте готовы добраться до места достаточно рано, чтобы свет был менее интенсивным, или дождитесь, пока он упадет в конце света. день.


Дополнительная литература

20 советов по ISO, которые помогут улучшить ваши навыки работы с камерой

Какую выдержку следует использовать, если у вас нет штатива?

Краткие советы: работа с ISO и шумом

Руководство фотографа по ISO, диафрагме, выдержке

Передача камеры другу, не являющемуся фотографом, может вызвать у него легкое беспокойство. Это как наблюдать за тем, у кого мало опыта общения с детьми на руках. Они держат их подальше от своего тела, глядя на них как на чужое существо, нервно надеясь, что они не начнут плакать. Как и с фотоаппаратом, они не совсем умеют с ними обращаться. Они оба тяжелее, чем кажутся, чрезвычайно драгоценны и полны неразличимых потребностей.

Чтобы заставить камеру работать на вас, требуется время, внимание и практика. Многие новые зеркальные фотокамеры имеют около миллиона функций, которые выполняют миллион разных задач, и может показаться, что это долгий и сложный путь к полному мастерству. На самом деле, большинство людей, которые покупают DSLR, никогда не понимают, как правильно их использовать. Если вы спросите нас. немного стыдно иметь под рукой такую ​​​​хорошо смазанную машину и только поверхностно поцарапать то, на что она способна. Если вы хотите узнать, как работает ваша камера, и увидеть, как в результате перед вами откроется мир фотографии, изучите это руководство для начинающих фотографов. Мы проведем вас через один из самых сложных этапов фотографии и поможем понять механику этой прекрасной технологии, которой вы владеете. От основ экспозиции, диафрагмы и ISO до получения реалистичных цветов благодаря знанию процессов, лежащих в основе баланса белого, вы быстро станете волшебником фотографии.

Экспозиция

Начнем с экспозиции. Для тех из вас, кто только что выбрался из-под скалы, под которой вы жили последние несколько лет, экспозиция — это количество света, захваченного датчиком изображения камеры. Это мера того, насколько ярким или темным будет ваше изображение.

Технически правильная и идеальная экспозиция существует. Существуют правила экспонирования светлых и темных участков точно так же, как , чтобы получить максимальную отдачу от деталей на фотографии. Передержка означает размытые светлые и средние тона, а недодержка приводит к тому, что ваши тени превращаются в чистый черный цвет, лишенный какой-либо информации или текстуры. Но мы изучаем правила только для того, чтобы их нарушать, верно? Прежде чем вы, бунтари, слишком увлечетесь установлением правил, давайте разберемся с основами.

Чтобы получить идеальную экспозицию, необходимо учитывать три основных фактора: диафрагму, выдержку и ISO. Баланс, который мы находим между этими тремя факторами, позволяет нам свободно воплощать наш художественный гений в образы.

Если вы читаете это и думаете: «Было бы чертовски лучше, если бы картинка иллюстрировала, что вы имеете в виду!» у нас есть связь.

Вот треугольник экспозиции:

Как видите, диафрагма, ISO и выдержка составляют три стороны треугольника. В балансе они способствуют хорошо экспонированной фотографии. В самом элементарном смысле это похоже на приготовление блинов. Идеальное сочетание муки, яиц и молока. Если вы добавите слишком много муки, вам придется сбалансировать ее большим количеством молока. Слишком водянистый? Добавьте еще одну ложку муки! С изображением, если вы пропускаете больше света, расширяя диафрагму, вам нужно сбалансировать его более короткой выдержкой. Если вы измените светочувствительность сенсора, увеличив ISO, вам придется закрыть диафрагму или увеличить скорость затвора. Всегда есть несколько разных способов получить правильную экспозицию (и, вероятно, меньше способов получить идеальный блин). Мы будем первыми, кто признает, что аналогия несовершенна. Но это начало! Просто помните, что для того, чтобы сохранить правильную экспозицию, если вы настраиваете одну переменную, по крайней мере, одна из других также должна быть скорректирована. Каждая из этих переменных измеряется в стопах.

Что такое «стоп»?

Вы, наверное, несколько раз слышали слово «стоп» в контексте фотографии. Но с учетом того, что диафрагма называется «f-stop», а «стоп» применяется также к ISO и выдержке, это может немного сбить с толку, чтобы отслеживать все это (особенно когда есть гора новых вещей для учитесь постоянно)! Но в основном стоп — это мера экспозиции, связанная с удвоением или уменьшением вдвое количества света. Если ваша фотография немного темная, добавление остановки или удвоение количества света сделает изображение ярче. И если верно обратное, когда ваше изображение слишком яркое, уменьшение экспозиции на одну ступень (или уменьшение вдвое количества света) сделает его затемненным.

Важность света на фотографии неоспорима, и творческий контроль, который вы осуществляете, используя количество света, которое вы пропускаете через ISO, выдержку и диафрагму, определяет ОЧЕНЬ многое в том, как вы представляете свой объект. Вы хотите, чтобы ваш фон был мягким или в фокусе? Ваш объект застыл в движении или его движение размыто? Есть компромисс, когда вы меняете одно, чтобы компенсировать другое. Читайте дальше, чтобы углубиться в то, что делает каждая из этих вещей.

Диафрагма

Когда вы смотрите на апертуру, важно учитывать изображение отверстия. И вся картина. Диафрагма относится к размеру отверстия объектива. Чем больше отверстие, тем больше света попадает на датчик. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадает на датчик. В зависимости от размера отверстия большая или меньшая часть изображения оказывается в фокусе. Уже надоело слово «дыра»? Мы почти закончили.

В погоне за мечтательным, светящимся портретом с мягким фокусом? Откройте диафрагму до f/2.8. Съемка пейзажа, где вы хотите показать как можно больше красивого фона? Немного прикройте диафрагму, снимайте на f/22. Диафрагма имеет важное значение для контроля глубины резкости. Глубина резкости — это расстояние между точками на переднем и заднем планах и определяет, какая часть изображения находится в фокусе.

С диафрагмой каждый день наоборот. Число ступеней диафрагмы меньше для больших отверстий (например, f/1,4) и больше для меньших отверстий (например, f/22). Чем меньше отверстие, тем меньше света попадает на сенсор, но чем больше он в фокусе, тем больше глубина резкости. Чем больше отверстие, тем больше света попадает на сенсор, но тем меньше его в фокусе и тем меньше глубина резкости.

Веками мы не могли понять, откуда взялись эти числа. 1,4 и 2,8 с одной стороны шкалы и 22 с другой? Кто придумал эту штуку? Это кажется таким случайным и математическим, и когда мы немного разобрались, мы выяснили это. Диафрагма — это соотношение, связанное с размером отверстия объектива, равное фокусному расстоянию объектива, деленному на диаметр объектива. Причина, по которой диафрагма немного более запутанна, чем ISO и скорость затвора, заключается в том, что она работает с произвольными дробями. Но эти дроби были созданы для того, чтобы каждая «остановка» света соответствовала «остановкам» света, которые обеспечивают ISO и выдержка.

Чтобы понять, почему большие числа диафрагмы представляют собой крошечные отверстия, а маленькие числа диафрагмы относятся к большим отверстиям, вы должны вникнуть в суть деления фокусного расстояния на диаметр или фокусного расстояния на f-стоп. Открытие диафрагмы — это часть фокусного расстояния вашего объектива. Например, на объективе 100 мм f/4 означает, что отверстие диафрагмы составляет 1/4 от 100 мм. Но прежде чем мы взорвем ваши мозги, на данном этапе, вероятно, проще всего вспомнить, что если вы разделите фокусное расстояние на небольшое число диафрагмы, вы получите большой диаметр (что означает большую площадь и, следовательно, больше света, проходящего через объектив). открытие). А если разделить заданное фокусное расстояние на большое число f-stop, в результате получится маленький диаметр, пропускающий в камеру меньше света.

ISO

Кинофотографы, не стесняйтесь просмотреть этот раздел! Скорее всего, вы уже все это прошли. При съемке на пленку первая переменная, которую вы выбираете, прежде чем приблизиться к двум другим сторонам треугольника экспозиции, — это ISO. Для тех из нас, кто более привязан к цифровому веку, вот небольшое напоминание. Еще в старые времена, рекламирующие пленку, ISO была мерой светочувствительности эмульсии на пленке. Сегодня мы используем те же цифры, но вместо пленки мы ссылаемся на чувствительность вашего датчика освещенности.

Нормальный диапазон ISO цифровой камеры составляет от 100 до 3200. И, чтобы не показаться сумасшедшим луддитским дядюшкой, в наши дни так сложно идти в ногу с темпами технологических изменений, что к тому времени, когда это руководство будет опубликовано, мы не удивлюсь, если будет выпущена новая камера, которая может стоить от 25 до нескольких миллионов.

Более низкие числа ISO (например, 100) лучше всего подходят для более ярких сценариев освещения. Меньшее число означает более медленную «скорость пленки» и означает, что датчик собирает меньше световых данных. Более высокие значения ISO (например, 3200) помогают добавить яркости при съемке в условиях низкой освещенности. Более высокое число означает более высокую «скорость пленки» и означает, что датчик собирает больше данных о свете для создания экспозиции. Более низкие значения ISO означают более мелкое зерно или меньшую пикселизацию, в то время как более высокие значения ISO имеют более крупную зернистость или более выраженную видимую пикселизацию (также известную как 9).0173 шум ).

В идеальном мире мы могли бы просто настраивать ISO в соответствии с каждой ситуацией освещения, и нам не приходилось бы таскать с собой штативы или вспышки или работать с чем-либо, кроме естественного освещения. Но повышение вашего ISO имеет неудачные компромиссы. Иногда это необходимо, когда две другие стороны экспозиционного треугольника полностью сдвинуты (ваша глубина резкости настолько мала, насколько вам этого хочется, а скорость затвора не может быть медленнее, не создавая чрезмерного размытия), но иногда просто подталкивание вашего ISO, чтобы дать вам больше свободы, может отобразить много зерна и не будет использоваться как что-то большее, чем миниатюра.

Эмпирическое правило заключается в том, чтобы всегда снимать с минимально возможным значением ISO.

При самом низком значении ISO ваши изображения будут иметь меньше шума, больший динамический диапазон и лучшую четкость. Искусство треугольника экспозиции заключается в том, как вы уравновешиваете все три переменные, чтобы получить нужный снимок. Иногда высокое значение ISO необходимо для борьбы с размытостью изображения в движении, а иногда вы сталкиваетесь с проблемой выбора между резкой фотографией с высоким значением ISO и размытым изображением с низким значением ISO. Измученный нерешительностью в лучшие времена? Не волнуйтесь, объекты перед вашим объективом дадут вам подсказки о том, какой выбор сделать.

Если вы снимаете на солнце, но хотите запечатлеть людей, застывших в движении (может быть, они на полпути, готовятся к прыжку в закат, или, может быть, вы хотите запечатлеть именно тот момент, когда пробка летит из бутылки шампанского), вам понадобится более высокое значение ISO (около 400), чтобы вы могли использовать более короткие скорости затвора, не делая изображение слишком темным. В разных ситуациях требуется разный баланс ISO, выдержки и диафрагмы.

Но не позволяйте параличу выбора помешать вам выбраться наружу и расстрелять свое маленькое сердце! У нас есть изящное маленькое руководство по настройке камеры, встроенное в приложение, которое дает вам мгновенный инструмент, который поможет вам ориентироваться даже в самых сложных сценариях освещения.

Скорость затвора

Давайте немного передохнем, не так ли? Скорость затвора, вероятно, является одним из самых простых для объяснения компонентов экспозиции. В вашей камере есть небольшая панель или затвор, который открывается и закрывается, чтобы подвергать датчик воздействию света, падающего на ваш объектив. Время, в течение которого этот затвор открыт, называется выдержкой. Никаких сюрпризов! И после лабиринта, который начинает понимать нюансы апертуры, мы возьмем все прямые и простые ответы, которые сможем получить. По сути, мясо и картошка того, что вам нужно знать, это:

Более короткие выдержки замораживают действие на фотографии, а более длинные выдержки размывают движущиеся объекты.

После того, как вы со всем этим разберетесь, вы можете начать делать хитрые вещи, такие как панорамирование камеры с движением вашего объекта с более длинной выдержкой, чтобы ваш объект оставался в фокусе, а движение фона размывалось. Или сделайте так, чтобы ваши объекты стояли неподвижно перед водопадом и позволяли движению воды плавно переходить в размытие позади них, в то время как они оставались в фокусе.

Фото @elsas_wholsomelife

Кельвинов

Вы, возможно, заметили, что где-то среди других стандартных настроек в разделе баланса белого вашей камеры стоит маленькая буква «К». Возможно, вы набрали его и были напуганы странной квадратной радугой, которая появляется на вашем экране. Мы здесь, чтобы призвать вас не бояться! Эта буква «К» является ключом к владению миром управления цветом.

K означает Кельвин. В науке Кельвин — это стандарт измерения температуры, напрямую связанный с цветом горящего углерода. В фотографии (сама по себе странная наука) Кельвин соотносится с температурой света. Когда вы снимаете в градусах Кельвина, вы принимаете активное участие в определении баланса белого камеры.

Регулировка кельвинов помогает вашей цифровой зеркальной фотокамере делать то, что ваш мозг делает автоматически. И все, что вам нужно сделать, это ознакомиться с нашим руководством по настройке камеры, чтобы узнать, как его настроить.

Как правило, более теплые световые температуры (например, освещенные свечами комнаты или золотой час) коррелируют с низкотемпературным теплом (от ~2000 К до ~4500 К), а более низкие световые температуры коррелируют с высокотемпературным теплом (~6000 К). до ~9000 К).

Как только вы почувствуете это, вы сможете точно настроить параметры на глаз. Зайдите в настройки камеры и установите температуру на основе того, что вы знаете или видите. Экспериментируйте, играйте!

Баланс белого

Вот шкала Кельвина, для начала:

Вы, наверное, немного поковырялись с различными предустановленными балансами белого, и они великолепны, потому что помогают найти правильную цветовую температуру в зависимости от освещения. Однако, как и в случае с большинством автоматических вещей, они требуют небольшого наблюдения со стороны проницательного человеческого глаза, чтобы действительно функционировать должным образом.

Возможно, экран вашей камеры выглядит примерно так:

Первые три в списке допускают диапазон цветовых температур, и, как бы ни был удобен AWB, он все еще не так отточен, как наши глаза, а иногда и не дотягивает. Все, начиная с вольфрама и ниже, расположено в порядке возрастания цветовой температуры, и его лучше всего использовать в качестве приблизительного и быстрого руководства, которое поможет вам максимально приблизиться к реальной жизни. Не забывайте снимать в формате RAW, чтобы у вас было немного больше возможностей для постобработки.

Лучшее в этом то, что нет истинного «правильного» или «неправильного». Какие тона и температуры вы хотели бы выделить на своей фотографии? Игра и любопытство помогут вам овладеть причудливым миром баланса белого.

Как только вы освоите эти основные настройки камеры, перед вами откроется целый мир творческих возможностей. Треугольник экспозиции — ваш друг! И не переживайте, если поначалу он покажется вам немного неуклюжим. С достаточной практикой вы быстро разберетесь со всеми наворотами этой модной зеркальной фотокамеры, уверенно создавая великолепные изображения независимо от любых проблем с освещением, которые могут возникнуть!

Заходите в нашу группу Facebook, чтобы присоединиться к беседе, пообщаться с другими крутыми фотографами, поделиться с нами своими фотографиями с домашних сессий!

ОбразованиеЭлли Бирн

0 лайков

Как диафрагма и скорость затвора влияют на ваши изображения Подпишитесь здесь

Есть три настройки, которые составляют «треугольник экспозиции» на вашей камере. ISO, диафрагма и скорость затвора.

ISO проще всего понять, потому что он контролирует только количество света, которое улавливает ваш сенсор. Чем ниже ISO, тем меньше света вы получаете на своих изображениях.

А как насчет двух других параметров? Хотя они также контролируют количество света, которое вы пропускаете, они также контролируют другие аспекты вашего изображения.

Диафрагма

Диафрагма — это параметр, который определяет, насколько велико отверстие лезвия перед объективом. Измеряется в ступенях диафрагмы, таких как f/2,8, f/5,6, f/16 и т. д.

Меньшие числа, например f/2,8, считаются широкими или большими. Большие числа, такие как f/16, считаются маленькими. Это кажется немного обратным и может сбивать с толку при изучении ваших настроек. При съемке с наименьшим числом, на которое способен ваш объектив, это называется съемкой с широко открытой диафрагмой. Это связано с тем, что чем меньше число, тем шире отверстие.

Изменение размера отверстия на объективе определяет, сколько света вы пропускаете. Чем больше отверстие, тем больше света вы пропускаете. Съемка с f/2.8 означает, что отверстие большое и широкое, поэтому много света будет проходить через ваш объектив. Однако при съемке с f/16 отверстие будет намного меньше, а значит, попадет меньше света.

Диафрагма также влияет на глубину резкости. Широкие диафрагмы (маленькие числа) дают небольшую глубину резкости. Это означает, что площадь плоскости фокуса меньше. Многим фотографам нравится снимать с широкой диафрагмой, чтобы получить размытый фон и передний план, оставляя только объект резким и в фокусе.

Если вы работаете с большими группами людей или в любой другой ситуации, в которой вы хотите, чтобы большая часть сцены, если не вся, была резкой и сфокусированной, вам необходимо настроить диафрагму на более высокое число. Это дает вам более глубокую глубину резкости.

Просто имейте в виду, что эта настройка влияет на количество входящего света, поэтому вам может понадобиться отрегулировать другие настройки для компенсации.

Скорость затвора

Скорость затвора делает именно то, что она говорит, она управляет скоростью вашего затвора. Когда вы нажимаете кнопку, чтобы сделать снимок, затвор открывается и закрывается. Регулировка скорости затвора сообщает камере, как долго держать затвор открытым для захвата изображения перед закрытием.

Скорость затвора измеряется в долях секунды и секундах. 1/250, 1/60, 1/8 и т. д. Чем короче скорость затвора, тем меньше времени остается на попадание света. Чем меньше скорость затвора, тем больше времени остается на попадание света.

Как видите, , как и диафрагма, выдержка влияет на количество света, попадающего в камеру. Однако скорость затвора также влияет на то, как ваша камера фиксирует движение. Съемка с короткой выдержкой замораживает движение. Это лучший вариант при фотографировании занятых детей или в любой ситуации, когда что-то может двигаться, и вы хотите заморозить движение.

Съемка с более длинной выдержкой позволяет добиться большего движения на ваших фотографиях. Это означает, что вы получите размытие в движении на ваших изображениях. В то время как некоторые фотографии выигрывают от размытия в движении, и это намерение фотографа в творческих целях, обычно вы хотите избежать его в обычных повседневных фотографиях.

Вы также можете использовать штатив при съемке с более длинной выдержкой, чтобы избежать сотрясения камеры. Дрожание камеры полностью отличается от размытия при движении. Это происходит, когда камера движется во время съемки. Это может полностью привести к тому, что все ваше изображение будет не в фокусе. Так что, если вы вынуждены снимать с более длинной выдержкой, обязательно стабилизируйте камеру с помощью штатива или поставьте ее на что-нибудь устойчивое.

Подводя итог

Как видите, ваши настройки выдержки и диафрагмы определяют количество света, которое вы пропускаете в камеру. При съемке в полностью ручном режиме для настройки одного из этих параметров может потребоваться настройка другого для компенсации света (экспозиции).

Эти настройки будут различаться в зависимости от освещения, с которым вы работаете, и творческого результата, который вы ищете, когда речь идет о глубине резкости и заморозке или захвате движения.

Треугольник экспозиции — это поиск баланса между ISO, диафрагмой и выдержкой. Требуется время, практика и терпение, чтобы привыкнуть к тому, как все они работают вместе. Лучший способ освоить это — сначала изучить каждую настройку по отдельности. Один из способов сделать это — использовать режимы приоритета. Установите камеру на приоритет диафрагмы или выдержки и делайте снимки в разных сценариях. Камера будет снимать все изображения с одним параметром, а другие параметры будут автоматически регулироваться, чтобы компенсировать экспозицию. Обратите внимание, как различные ситуации освещения влияют на другие настройки.

Чем больше вы будете практиковаться и знакомиться с настройками и тем, как они управляют различными аспектами ваших изображений, тем легче вам будет это делать. Проводите свои исследования, учитесь у других, но самое главное, давайте нам как можно больше практики. Не рассчитывайте освоить ручной режим за ночь. Будьте терпеливы с собой, и вы освоите эти настройки, прежде чем узнаете об этом!

Перейти на Content Hub

Руководство для начинающих по диафрагме, выдержке и ISO в фотографии

Это руководство по фотоэкспозиции призвано помочь вам получить полный контроль над камерой. Я часто говорю своим ученикам, что хочу, чтобы они перешли от идеи «сфотографировать» к идее «сделать фотографию». Я учу их, как отключить автоматический режим камеры и полностью контролировать настройки, чтобы создать фотографию, которую они хотят.

Почему камера решает все за вас? Ты позволяешь маме выбирать тебе одежду? Может быть, у кого-то из вас, я не знаю. Честно говоря, я не хочу знать.

Я надеюсь сделать то же самое для читателей этого руководства. Я хочу, чтобы вы взяли под свой контроль камеру. Для этого важно понимать 3 компонента того, что мы называем «треугольником воздействия». Это: диафрагма, выдержка и ISO. К концу этого урока вы должны понимать, что представляют собой эти 3 компонента и как они влияют на конечную фотографию. Вы также узнаете, как использовать 3 основных режима съемки на вашей камере: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной. Наконец, я объясню, как решить, какие настройки выбрать, когда вы готовитесь к съемке сцены.

Содержание

Что такое экспозиция?

Прежде всего нам нужно определить, что мы подразумеваем под воздействием. Экспозиция относится к количеству света, попадающего в камеру и попадающего на цифровой датчик. По сути, это мера того, насколько темной или яркой является фотография.

Если изображение слишком яркое, оно переэкспонировано. На сенсор попало слишком много света. Если он слишком темный, он недоэкспонирован. Недостаточное количество света попало на датчик. Мы можем контролировать, сколько света попадает на сенсор, изменяя диафрагму, выдержку и настройки ISO.

Выдержка измеряется в стопах. Например, если вы обнаружите, что ваша фотография получилась слишком темной (недоэкспонированной), вы можете увеличить экспозицию на одну или две ступени, чтобы сделать ее ярче. И наоборот, если изображение переэкспонировано, вам может потребоваться уменьшить экспозицию на одну или две ступени. Не существует такой вещи, как «идеальная» экспозиция, есть только правильная экспозиция для фотографии, которую вы создаете. Некоторые фотографии, такие как ночные снимки, должны быть темными, а фотографии, сделанные, например, на снегу, должны быть яркими.

Измерение экспозиции с помощью гистограммы

Все цифровые камеры позволяют визуально отображать экспозицию с помощью гистограммы. Обратитесь к руководству вашей камеры, чтобы узнать, как включить функцию гистограммы. Был член моего фотоклуба, который рассказывал всем новым членам RTFM. Это расшифровывалось как «Прочитайте руководство». Я дам вам понять, что означала буква «f» для себя.

Гистограмма — это график, отображающий распределение тонов на фотографии от теней к средним и к светлым. Это позволяет вам проверить, есть ли на фотографии слишком темные или «обрезанные» тени, а также увидеть, есть ли у вас слишком яркие или «засветленные» блики.

Обрезанные тени — это области чистого черного цвета, не содержащие деталей. Засветы — это области чисто белого цвета, которые также не содержат деталей. Вообще говоря, вам следует избегать обоих из них. Тем не менее, я лично не возражаю против небольшого обрезания теней, поскольку это добавляет изюминку изображению.

Если вы посмотрите на приведенную ниже гистограмму, то увидите, что часть графика находится прямо напротив левой оси графика. Это означает, что некоторые тени обрезаны. Если вы посмотрите справа, вы увидите, что очень небольшое количество бликов было размыто, так как очень небольшая часть графика находится у правого края. Иногда это неизбежно, например, при уличном освещении или при попадании солнца в кадр. Помните, что гистограмма — это всего лишь ориентир.

Примеры недоэкспонированных и переэкспонированных фотографий

Ниже приведены примеры недоэкспонированных, переэкспонированных и правильно экспонированных фотографий.

Недоэкспонированная фотография : Эта фотография недоэкспонирована примерно на 3 ступени. Вы можете видеть, что в результате гистограмма полностью сгруппирована влево. На нижней стороне гондол много обрезанных теней.

Передержанная фотография : Это изображение переэкспонировано примерно на 3 ступени, и, как вы можете видеть, в результате гистограмма смещена вправо. На этом фото много обрезанных моментов. На самом деле все небо чисто белое и не содержит никаких деталей.

Фотография с правильной экспозицией : Фотография выше имеет правильную экспозицию для рассматриваемой сцены. На гистограмме видно хорошее распределение теней, полутонов и светлых участков. Это довольно яркое изображение, как вы можете видеть по тому факту, что график имеет всплески справа от графика.

В тенях есть небольшая обрезка, на которую я не возражаю, так как это добавляет эффектности кадру. Как вы можете видеть в правой части графика, есть несколько очень ярких областей, но блики не засвечены.

Использование функции предупреждения о пересветах на вашей камере

Всегда полезно проверить гистограмму после того, как вы сделали снимок, чтобы предотвратить появление слишком большого количества обрезанных теней и пересветов. Большинство цифровых камер также имеют функцию «предупреждения о пересветах».

При этом на экране мигают области изображения, которые были засвечены. Это невероятно полезная функция, и я всегда держу ее включенной. Ниже вы можете увидеть, как выглядит предупреждение о засветке на переэкспонированном фото гондолы. Огромное количество фото мелькает, потому что многие блики были размыты.

Что такое Диафрагма?

Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое свет попадает в камеру. Размер этого отверстия можно регулировать, а размер диафрагмы измеряется в диафрагменных ступенях. Изображение справа точно показывает, как выглядит диафрагма объектива.

При изменении значения диафрагмы изменяется размер отверстия. Хотя вот что странно. Чем выше диафрагма, тем меньше отверстие.

Взгляните на таблицу ниже, чтобы увидеть, как выглядят разные значения диафрагмы при разных диафрагменных числах. В крайнем левом углу вы можете видеть, что установка диафрагмы f16 приведет к небольшому открытию. Выбор диафрагмы f1.4 приведет к очень широкому раскрытию.

Как выбор диафрагмы влияет на фотографию?

Наиболее заметным эффектом выбора диафрагмы на фотографии является глубина резкости. Что мы под этим подразумеваем? Проще говоря, глубина резкости относится к резкости изображения. Что это значит на практике?

При использовании широкой диафрагмы глубина резкости будет небольшой. Только часть изображения четкая, а остальное будет не в фокусе или размыто. Посмотрите на картинку слева внизу. Кошка идеально четкая, но фон размыт. Использование широкой диафрагмы хорошо подходит для фотографий в портретном стиле, поскольку позволяет выделить объект съемки на размытом фоне.

В этом случае глубина резкости простирается примерно от кончика носа кошки до ее головы, не более чем на несколько сантиметров (от точки A до точки B на диаграмме). Все, что не входит в этот диапазон, будь то перед ним или позади него, не будет резким. Для этого снимка я использовал широкую диафрагму f/3.5.

При использовании узкой диафрагмы глубина резкости велика. Когда глубина резкости велика, вся фотография от переднего до заднего плана будет резкой.

Взгляните на фотографию ниже, сделанную в доках Дублина. Все, от причала на переднем плане до моста на заднем плане, четкое. В этом случае глубина резкости составляет несколько сотен метров, простираясь от переднего плана до заднего плана сцены. В этом случае я использовал более узкую диафрагму f/11.

В большинстве случаев мы хотим добиться большой глубины резкости при съемке пейзажей. Мы хотим, чтобы все изображение было четким.

Среднее значение диафрагмы (около f/8) хорошо подходит для съемки с рук, например, при уличной съемке. Вы получаете хороший баланс между достаточной глубиной резкости и достаточно короткой выдержкой для съемки с рук. Мы обсудим скорость затвора более подробно позже.

Приведенная ниже таблица дает вам хорошее представление о том, как различные значения диафрагмы влияют на глубину резкости ваших фотографий. Вы можете видеть, что по мере расширения диафрагмы пирамида на заднем плане становится более размытой.

Что такое скорость затвора?

Скорость затвора определяет время, в течение которого отверстие в объективе остается открытым, чтобы свет попадал в камеру и на сенсор. Скорость затвора может составлять от 1/10 000 секунды до нескольких минут.

Как выбор скорости затвора влияет на фотографию?

Короткие выдержки создают эффект замораживания движения в снимаемой сцене. И наоборот, длинная выдержка будет размывать движение в сцене. Оба они могут быть использованы для большого творческого эффекта.

Настройки скорости затвора на вашей камере предоставляют отличный способ поэкспериментировать с захватом движения в пейзажной фотографии. Особенно это касается движущейся воды.

Используя длинную выдержку (1/2 секунды), мы можем, например, размыть воду в водопаде и создать ощущение движения, даже если это неподвижное изображение. Вы можете увидеть это на этой фотографии водопада в Ирландии выше. При работе с длинной выдержкой обязательно используйте штатив, иначе дрожание камеры приведет к полностью размытому снимку.

На второй фотографии, сделанной в Тунисе, я использовал чрезвычайно длинную выдержку в 160 секунд. Для этого я использовал 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности. Это уменьшило количество света, попадающего в камеру, до 1/1000 того, что было бы без фильтра. Это, в свою очередь, позволило мне установить такую ​​большую выдержку.

Как вы можете видеть, облака двигались по небу в течение почти 3 минут, которые потребовались для создания фотографии, что привело к эффекту размытия.

Вы также можете использовать короткую выдержку, чтобы заморозить движение, как на этом черно-белом морском пейзаже ниже.

Для этой фотографии я хотел запечатлеть движение волн, разбивающихся о берег. Короткая выдержка 1/320 секунды гарантировала, что волна как бы «застывает» во времени. Пейзажи с движущейся водой дают прекрасные возможности для экспериментов с разным временем экспозиции.

На приведенной ниже диаграмме показано, как различные скорости затвора влияют на ощущение движения, если вы фотографируете бегущего человека. Быстрая скорость затвора заморозит движение. Этот прием часто используется в спортивной фотографии. Чем медленнее становится скорость затвора, тем более размытым становится бегущий человек на фотографии.

Как узнать, достаточна ли скорость затвора для съемки с рук?

Есть очень простой способ проверить, достаточно ли короткая выдержка для съемки с рук. Просто посмотрите на фокусное расстояние, которое вы увеличили на объективе.

На объективе ниже фокусное расстояние установлено примерно на 30 мм. В этом случае я просто умножаю фокусное расстояние на 2 и делю его на 1, чтобы получить минимальную выдержку, необходимую для съемки с рук. Итак, 30 x 2 равно 60, поэтому минимальная выдержка, необходимая для съемки с рук, составляет 1/60 секунды.

Это означает, что вы можете избежать использования более длинных выдержек, когда угол шире. Очевидно, что удерживать камеру неподвижно при приближении сложнее. Подумайте, как сложно удерживать взгляд на объекте при использовании бинокля. Это тот же принцип.

Если вы обнаружите, что света мало и вы не можете установить достаточно короткую выдержку, вы можете увеличить значение ISO. В следующем разделе я объясню, что такое ISO и как он влияет на фотографию.

Что такое ISO?

ISO относится к тому, насколько цифровой датчик вашей камеры чувствителен к свету. Чем ниже число ISO, тем менее чувствительна камера к свету. Установка более высокого числа ISO увеличивает чувствительность сенсора вашей камеры к свету. Большинство камер имеют ISO в диапазоне от 50 или 100 ISO до 16 000 ISO или выше.

Как выбор ISO влияет на фотографию?

По мере увеличения значения ISO матрица вашей камеры становится более чувствительной к свету. Это означает, что вы можете добиться более высокой скорости затвора. Это может быть чрезвычайно полезно при съемке в условиях низкой освещенности без штатива. Вы можете обнаружить, что съемка с ISO 100 приводит к тому, что выдержки затвора слишком медленные, чтобы их можно было удерживать руками без сотрясения камеры. Например, увеличив значение ISO до 800 ISO, вы можете обнаружить, что ваша скорость затвора теперь достаточно короткая, чтобы ее можно было удерживать рукой.

Вы можете задаться вопросом: почему бы просто не использовать действительно высокое значение ISO каждый раз, чтобы фотография была резкой? Проблема в том, что есть компромисс, когда дело доходит до качества изображения. Чем выше используемое значение ISO, тем больше цифрового шума будет присутствовать на изображении. Цифровой шум приводит к зернистости, что может отрицательно сказаться на качестве изображения. Взгляните на этикетки этой бутылки вина, снятые при разных значениях ISO.

Первый был снят при 100 ISO.

Вторая фотография была снята с очень высоким значением ISO 3200. Вы можете видеть, что зернистость значительно ухудшила качество изображения.

Когда я закончил делать эти снимки бутылки вина, я, конечно же, попробовал содержимое. Я… э… хотел узнать о французской культуре. Как ни странно, после того, как я допил бутылку, качество изображения, которое я видел собственными глазами, несколько ухудшилось.

На приведенной ниже диаграмме показано влияние ISO на качество изображения.

Это не означает, что вы не должны увеличивать ISO, когда возникает необходимость. Приведенный выше пример ISO 3200 довольно экстремальный. Большинство новых камер на самом деле очень хорошо справляются с более высокими значениями ISO и сохраняют высокое качество изображения. Я знаю, что в условиях низкой освещенности я предпочитаю немного увеличивать ISO, чтобы избежать дрожания камеры, даже если это означает небольшую зернистость. Однако обычно этого недостаточно, чтобы серьезно ухудшить качество изображения.

Далее мы рассмотрим, как на самом деле установить диафрагму и выдержку в вашей камере. Вы можете использовать 3 режима: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной.

Как использовать режим приоритета диафрагмы на вашей камере

Режим приоритета диафрагмы является полуручным. При использовании этого режима вы выбираете желаемую диафрагму, а камера выбирает подходящую выдержку для получения правильно экспонированного снимка. Чтобы переключить камеру на приоритет диафрагмы, поверните диск в верхней части камеры в положение «A».

Этот режим съемки я использую в 90% случаев при съемке городских пейзажей. Обычно я выбираю диафрагму около f16, чтобы обеспечить максимальную глубину резкости, а затем позволяю камере выбрать правильную выдержку. Поскольку я обычно использую штатив, меня обычно не слишком беспокоит слишком медленная скорость затвора.

Если я снимаю с рук, я всегда слежу за выдержкой, выбранной камерой, чтобы убедиться, что она не слишком длинная. Если это слишком медленно, я использую более широкую диафрагму, которая дает более короткую выдержку, поскольку отверстие больше и пропускает свет быстрее. У меня также есть возможность увеличить ISO, чтобы получить более короткую выдержку.

Как использовать режим приоритета выдержки на вашей камере

Приоритет выдержки в основном противоположен приоритету диафрагмы. Вы устанавливаете желаемую скорость затвора, а камера устанавливает диафрагму. Чтобы переключить камеру на приоритет выдержки, поверните диск в верхней части камеры в положение «S». На моделях Canon этот режим на самом деле называется режимом «ТВ», что означает «значение времени».

Лично я не слишком часто использую этот режим. Это может быть полезно, если вам нужно установить минимальную выдержку, чтобы избежать дрожания камеры. Вам также может понадобиться более длинная скорость затвора, чтобы создать размытие движения. В этом случае я предпочитаю использовать ручной режим, так как он дает мне больший контроль над выдержкой и диафрагмой вместе. Подробнее о ручном режиме позже.

Как использовать функцию компенсации экспозиции на вашей камере

Иногда при использовании режимов приоритета диафрагмы или выдержки вы можете обнаружить, что ваши изображения слишком яркие или слишком темные. Иногда условия освещения могут сбивать камеру, и это приводит к недоэкспонированию или переэкспонированию изображения. К счастью, есть способ это исправить. Это называется компенсацией экспозиции. Чтобы включить это, нажмите кнопку с символами плюс/минус.

Появится диаграмма с диапазоном значений от -5 до +5. Иногда эти числа отличаются и могут варьироваться от -3 до +3 в зависимости от камеры. Эта диаграмма представляет экспозицию вашей фотографии. Итак, как это работает?

Например, когда вы используете режим приоритета диафрагмы, камера установит выдержку, при которой экспозиция камеры находится в точке «0» на этой диаграмме, прямо посередине. По идее, это должна быть правильная экспозиция. Однако в действительности это не всегда так. Как мы уже говорили, одни фотографии должны быть яркими, а другие — темными.

Если вы обнаружите, что ваша фотография слишком яркая или переэкспонированная, вы просто уменьшаете экспозицию на стоп или на то, что считаете нужным. Когда вы поворачиваете диск влево (RTFM, чтобы увидеть, какой диск), вы можете установить экспозицию, например, на -1. Это сделает фотографию на 1 ступень темнее. Когда вы поворачиваете диск вправо, вы можете сделать фотографию ярче. Возможно, вам придется немного поэкспериментировать, чтобы получить желаемую экспозицию.

Как именно работает компенсация экспозиции? Если вы используете режим приоритета диафрагмы и уменьшаете экспозицию, например, на 2 ступени, диафрагма останется прежней, но скорость затвора изменится на более короткую, чтобы в камеру попадало меньше света, а изображение было темнее.

При увеличении экспозиции происходит обратное. Диафрагма остается прежней, но скорость затвора увеличивается, чтобы пропустить больше света и сделать изображение ярче. Как уже упоминалось, следите за выдержкой, если вы снимаете с рук. Не позволяйте ему становиться слишком медленным, чтобы избежать дрожания камеры.

Компенсация экспозиции работает таким же образом при использовании режима приоритета выдержки, за исключением того, что скорость затвора остается неизменной, а диафрагма соответственно изменяется камерой.

Как использовать ручной режим на вашей камере

А вот и самое страшное: ручной режим! Когда вы устанавливаете камеру в ручной режим, вы устанавливаете и диафрагму, и выдержку. Как узнать, какую комбинацию использовать для обеспечения правильной экспозиции? На самом деле это довольно легко. Когда вы переключаетесь в ручной режим на циферблате (M), вы снова видите диаграмму экспозиции, точно такую ​​же, как и диаграмма компенсации экспозиции.

Затем вы поворачиваете диски диафрагмы и выдержки до тех пор, пока экспозиция не будет установлена ​​на 0. Проверьте свое руководство, чтобы узнать, какие диски использовать.

Вот пример того, как я могу использовать ручной режим при съемке пейзажа:

  1. Я решаю, какую диафрагму я хочу использовать. Если это пейзаж, я могу выбрать диафрагму около f/16, чтобы обеспечить достаточную глубину резкости. В конце концов, я хочу, чтобы все было резким от переднего до заднего плана. Я поворачиваю диск диафрагмы до тех пор, пока диафрагма не будет установлена ​​на f/16.
  2. Затем я поворачиваю диск выдержки до тех пор, пока маркер на диаграмме экспозиции не окажется на нуле. Теоретически это должно означать, что теперь у меня есть правильное сочетание диафрагмы и скорости затвора, чтобы обеспечить правильную экспозицию.
  3. Затем я проверяю, что меня устраивает как диафрагма, так и скорость затвора, и при необходимости вношу некоторые коррективы.
  4. Если я нахожу, что снимок слишком яркий или слишком темный, я делаю его повторно, передвинув циферблат либо на минус стоп, либо на плюс стоп (или больше, в зависимости от обстоятельств). «Правильная» экспозиция не всегда может быть в точке «0» посередине. Как я уже говорил несколько раз, некоторые фотографии должны быть яркими или темными.

Как решить, какие настройки использовать в ручном режиме?

Здесь на помощь приходит ваше творчество. Обычно я решаю, какой элемент на фотографии самый важный, и устанавливаю его первым.

Поскольку я в основном снимаю городские пейзажи, это означает, что я обычно устанавливаю диафрагму в первую очередь, так как моей самой большой заботой является обеспечение достаточной глубины резкости. Затем я устанавливаю скорость затвора. По сути, это балансирование, и с практикой вы интуитивно поймете, какие настройки вам нужны для достижения того видения, которое у вас есть для конкретной фотографии.

Что делать, если светлые участки размыты или тени обрезаны независимо от того, какие настройки я использую?

Иногда контрастность сцены просто слишком велика для вашей камеры, независимо от того, какую комбинацию диафрагмы и скорости затвора вы используете. В этом случае для решения проблемы можно использовать брекетинг.

Когда я делаю брекетинг фотографии, я обычно делаю 3 снимка одной и той же сцены, один с экспозицией, установленной на «0», другой намеренно недоэкспонированный на 2 ступени и последний намеренно переэкспонированный на 2 ступени. Затем я могу объединить их в постобработке, чтобы получить «идеальную» экспозицию. Есть несколько способов сделать это, о которых я расскажу в следующем уроке.

В приведенном ниже примере я сделал 3 снимка Карлова моста в Праге и объединил их в процессе постобработки, чтобы получить одну фотографию с большим количеством деталей во всех областях кадра.

Окончательная фотография представляет собой смесь всех трех изображений, что приводит к большому количеству деталей по всему изображению. Также нет обрезанных теней или пересветов. Как видите, я также обрезал финальное изображение, чтобы создать лучшую композицию.


Я надеюсь, что после прочтения этого руководства вы будете уверены, что сможете отключить автоматический режим камеры и самостоятельно управлять настройками. Таким образом, вы можете перейти от простого фотографирования к созданию фотографии. Не бойтесь экспериментировать со всеми настройками, о которых вы только что узнали. Со временем вам даже не придется особо задумываться о настройках.

Я часто советую студентам пойти на фотосессию, где они конкретно поэкспериментируют с разной диафрагмой, еще поэкспериментируют с выдержкой и так далее.


Об авторе : Барри О Кэрролл — фотограф из Дублина, Ирландия, специализирующийся на пейзажной фотографии, уделяя особое внимание городским пейзажам, уличным сценам и фотографии архитектуры. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписаться на его страницы в Facebook и Twitter.

Полное руководство для начинающих по изучению диафрагмы, выдержки и ISO — Kolari Vision

Содержание

Обзор

Когда вы начинаете заниматься фотографией, все различные технические термины и настройки могут показаться сложными и запутанными. Если это чувство находит отклик у вас, читайте дальше, чтобы открыть для себя наше Полное руководство для начинающих по пониманию диафрагмы, выдержки и ISO.

Экспозиция

Один из самых важных технических аспектов, который необходимо освоить, когда вы только начинаете свой путь в фотографии, — это экспозиция. «Экспозиция» относится к тому, насколько светлым или темным является ваше изображение в целом. Как фотограф, вы можете контролировать, сколько света попадает в вашу камеру. Если вы пропустите слишком много света, ваша фотография будет слишком яркой или переэкспонированной. Если вы не пропускаете достаточно света, ваша фотография будет слишком темной или недоэкспонированной. Ваша экспозиция определяется тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Каждая настройка имеет свое назначение, но их взаимосвязь определяет общую экспозицию. Поиск правильного баланса заключается в понимании того, что делает каждый из них, как он влияет на других и как вы можете использовать его для создания своего идеального образа.

Диафрагма определяет количество света, попадающего в камеру.

Скорость затвора определяет, как долго свет попадает в камеру.

ISO определяет, насколько чувствительна ваша камера к свету.

Технически «правильная» экспозиция, означающая, что ваше изображение не слишком яркое и не слишком темное, не всегда может быть правильным для конкретной фотографии. Как только вы поймете основы этих трех настроек, вы сможете более творчески настроить их для достижения желаемого эффекта. Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как сделать отличную фотографию, где приведены примеры.

Режимы съемки

Ваша цифровая камера, скорее всего, поставляется с диском режимов наверху с множеством доступных режимов съемки. Но как узнать, какой из них использовать? Разберем разные варианты.

P, A (Av) и S (Tv)

Программный (P), приоритет диафрагмы (A или Av) и приоритет выдержки (S или Tv) — это единственные режимы, которые вам действительно нужны при первом запуске. вне. Они позволяют вам установить определенные настройки, которые наиболее важны для вас, в то время как камера разбирается с остальными. Это очень полезно во время обучения, так как вам не нужно тратить время на то, чтобы самостоятельно разобраться со всеми настройками и потенциально упустить свой шанс.

Программный режим позволяет вам установить значение ISO, пока ваша камера определяет идеальную диафрагму и скорость затвора для сцены. Если вы знаете, какую диафрагму хотите использовать, функция «Приоритет диафрагмы» позволит вам установить диафрагму и ISO, а ваша камера сама выберет подходящую выдержку. Принцип тот же, что и для приоритета выдержки.

Сюжетные режимы

Режимы, обозначенные маленькими значками, называются «сюжетными режимами». Это заводские настройки для конкретных ситуаций, таких как ночной режим, спортивный режим, портретный режим и т. д., которые регулируют настройки вашей камеры для съемки объекта определенным образом. Но поскольку есть много способов сфотографировать любой объект, эти режимы обычно не дают очень хороших изображений. Этих режимов следует избегать, поскольку они не допускают никакого творчества.

Авто

Подобно сюжетным режимам, автоматический режим передает все управление вашей камере. Вместо использования заводских настроек в автоматическом режиме будут выбраны любые настройки, которые он сочтет подходящими для «правильной» экспозиции в зависимости от того, на что вы наводите объектив. Вы не можете контролировать какие-либо настройки, и, если ваша камера считает, что сцена слишком темная, она автоматически сработает вспышка и, несомненно, испортит ваш снимок. Избегайте автоматического режима.

Ручной

Ручной режим дает вам полный контроль над всеми вашими настройками. Ваша камера не сделает за вас никакой работы. Вы можете слышать, как многие люди говорят, что вы должны снимать в ручном режиме, чтобы считаться профессионалом. Это просто неправда. Как новичок, ручной режим может быть источником большого беспокойства. Но даже многие профессионалы предпочитают снимать в режимах с приоритетом диафрагмы или выдержки, поскольку они позволяют им быстрее настраивать параметры в полевых условиях, когда у них может не быть времени на настройку каждого из них по отдельности.

Диафрагма

Диафрагма на самом деле является отверстием в объективе, а не в самой камере. Диафрагма вашего объектива работает почти так же, как зрачок вашего глаза. Когда темно, он открывается шире, чтобы пропустить больше света, а когда светло, он становится меньше, чтобы пропускать меньше света. Для большинства людей возникает путаница в том, как это измеряется.

Точный размер отверстия измеряется в диафрагменных числах или долях фокусного расстояния вашего объектива. Давайте рассмотрим простой пример, чтобы понять, что означают эти измерения. Если вы используете объектив 50 мм с диафрагмой f/2, отверстие диафрагмы составляет ½ размера вашего фокусного расстояния, т.е. 25мм. И наоборот, если вы используете диафрагму f/22 на том же объективе, отверстие диафрагмы составляет 1/22 размера вашего фокусного расстояния, т.е. 2,27 мм. Однако, если математика не является вашим любимым предметом, вы можете просто помнить, что чем меньше число диафрагмы, тем шире диафрагма, а чем больше число диафрагмы, тем меньше диафрагма.

Поскольку диафрагма находится в объективе, а не в камере, разные объективы могут иметь разные диапазоны диафрагмы.

При съемке в режиме приоритета диафрагмы скорость затвора будет изменяться при изменении диафрагмы. При выборе широкой диафрагмы, такой как f/2, ваша камера выберет более короткую выдержку, чтобы компенсировать количество света, попадающего в объектив. При использовании узкой диафрагмы, такой как f/22, ваша камера выберет более длинную выдержку.

Глубина резкости

Наряду с управлением количеством света, попадающим в камеру, диафрагма также определяет глубину резкости изображения. Проще говоря, глубина резкости — это то, какая часть вашего изображения находится в фокусе.

Небольшая глубина резкости

Малая глубина резкости позволяет сделать фон изображения не в фокусе, избавив его от деталей и сосредоточив внимание на объекте. Расстояние играет важную роль в фокусировке, поэтому убедитесь, что позади объекта находится достаточное расстояние, чтобы фон не попадал в фокус. Глубина резкости минимальна при съемке крупным планом, что делает ее идеальной для портретов.

Чтобы добиться малой глубины резкости, используйте широкую диафрагму (низкий f-stop).

Фото Алексис Хартман Фото Брайана Майнира
Глубокая глубина резкости

Глубокая глубина резкости часто идеальна для пейзажной фотографии. Это позволяет каждой части вашего изображения быть в фокусе от переднего плана до фона и сохраняет большую часть деталей на всем протяжении. Для достижения большой глубины резкости используйте узкую диафрагму (высокий f-stop).

Скорость затвора

Скорость затвора определяет, как долго свет может проходить к вашему сенсору. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, затвор вашей камеры открывается, пропуская свет, а затем закрывается, блокируя свет. Продолжительность времени, в течение которого затвор остается открытым (и, следовательно, продолжительность времени, в течение которого допускается доступ света), определяется скоростью затвора.

Скорость затвора измеряется в долях секунды. Вы можете увидеть его в виде дроби (1/125) или целого числа (125), но в любом случае это относится к доле секунды, если за целым числом не следует двойная кавычка. Если скорость затвора указана как 1”, это означает, что ваш затвор будет открыт целую секунду.

Более темные условия съемки потребуют от вас использования более длинной выдержки, например 1/60, чтобы пропустить достаточно света, чтобы заполнить сцену. В более ярких условиях вам нужно гораздо меньше света, поэтому вам следует использовать более короткую выдержку, например 1/500.

При съемке в режиме приоритета выдержки диафрагма будет изменяться при изменении скорости затвора. Используя длинную выдержку, например 1/60, ваша камера выберет более узкую диафрагму, чтобы компенсировать то, как долго свет попадает в объектив. При выборе короткой выдержки, например 1/500, ваша камера выберет более широкую диафрагму.

Скорость затвора не только контролирует, как долго свет может проникать в камеру, но и может фиксировать движение двумя различными способами.

Медленные скорости затвора

Длинные скорости затвора размывают движение. Когда затвор остается открытым в течение более длительного периода времени, объекты в кадре имеют больше времени для перемещения во время экспонирования изображения. Обычные объекты, такие как проезжающие машины, обычно начинают видеть четкое размытие движения при выдержке около 1/60 и медленнее. Чем медленнее скорость затвора, тем больше размытия вы получите.

Хотя желаемым эффектом может быть отчетливое размытие движения, вы не хотите, чтобы все изображение стало размытым. При использовании длинных выдержек позаботьтесь о том, чтобы избежать ненужного сотрясения камеры, используя штатив вместо съемки с рук.

Фото Алексис Хартман Фото Джули Шварц
Короткие скорости затвора

На другом конце спектра у вас есть короткие скорости затвора, которые замораживают движение. Когда вы используете короткую выдержку, ничто в кадре не успевает сдвинуться, поэтому объекты захватываются в момент съемки. Вы можете заморозить моменты времени, например падение объекта, с выдержкой от 1/125 и короче.

Вам не нужно беспокоиться о сотрясении камеры при короткой выдержке, но будьте осторожны, чтобы не недоэкспонировать изображение. Использование более широкой диафрагмы гарантирует, что ваша камера получит достаточно света, чтобы правильно экспонировать сцену.

ISO

ISO управляет чувствительностью вашей камеры к свету. В темных ситуациях, когда вам нужно максимально использовать доступный свет, вы можете увеличить чувствительность, увеличив значение ISO. В ярких условиях чувствительность становится менее важной, поэтому вы можете уменьшить ее, уменьшив значение ISO.

Общее эмпирическое правило для определения того, какое значение ISO следует использовать, — это значение ISO 400, которое идеально подходит для пасмурного дня. Если ваша сцена ярче или темнее, чем пасмурный день, это поможет вам решить, следует ли использовать более низкое или более высокое значение ISO. В более темных условиях, когда вам нужно использовать более высокое значение ISO, вы можете столкнуться с риском появления визуального шума на вашем изображении.

В зависимости от вашей камеры вы можете начать видеть признаки шума только при съемке с ISO 800 или выше. Цифровой шум — это тип визуального искажения. Он похож на зернистость на пленочных изображениях, но в тяжелых случаях может выглядеть как обесцвеченные пятна. Если это достаточно плохо, это может испортить всю вашу фотографию.

При настройке снимка вы всегда должны сначала установить значение ISO. Ваш ISO повлияет на то, какую диафрагму и скорость затвора вы сможете использовать.

В условиях низкой освещенности, когда вы хотите использовать короткую выдержку, вам может потребоваться увеличить значение ISO. Это может помочь избежать сотрясения камеры. Дрожание камеры происходит при выдержке длиннее 1/60, поэтому увеличение ISO может позволить вам использовать более короткую выдержку. Однако будьте осторожны, чтобы не увеличить его слишком сильно, иначе вы рискуете получить ненужный шум изображения.

Компенсация экспозиции

Ручной режим дает вам полный контроль над каждой настройкой. Вы выбираете диафрагму, выдержку и ISO. Внутренний экспонометр вашей камеры по-прежнему будет сообщать вам, что он считает «правильной» экспозицией, как и в любом другом режиме, но он не будет вносить изменения за вас. Это может сбивать с толку и отнимать много времени, когда вы все еще учитесь. В то время как другие режимы настраивают ваши настройки на «правильную» экспозицию для вас, вы можете обнаружить, что иногда вы хотите переопределить это и намеренно переэкспонировать или недоэкспонировать свою фотографию. Вместо использования ручного режима для этого вы можете выбрать компенсацию экспозиции.

Компенсация экспозиции позволяет управлять общей экспозицией всего изображения, делая его ярче или темнее. Точно так же, как ползунок экспозиции в вашем любимом программном обеспечении для редактирования, вы можете прокручивать в направлении +, чтобы переэкспонировать изображение, и в сторону –, чтобы недоэкспонировать в камере. Не забывайте всегда устанавливать компенсацию экспозиции на 0, иначе она будет применяться к вашим будущим снимкам.

Вам может быть интересно, почему вы когда-либо хотели намеренно переэкспонировать или недоэкспонировать свои изображения, но часто это гораздо более распространенная необходимость, чем вы думаете. Если вы фотографируете что-то яркое, например снег, оно может выглядеть серым или недодержанным, а если вы фотографируете что-то темное, например, внутреннюю часть бара, оно может выглядеть слишком переэкспонированным. Это может испортить общую атмосферу изображения, но с этим можно бороться с помощью компенсации экспозиции. Объекты с контровым освещением — еще один случай, когда компенсация экспозиции чрезвычайно важна.

Если вы снимаете кого-то перед окном, например, они могут стать силуэтами, так как свет, проходящий через окно, намного ярче, чем свет внутри. Вы можете увеличить экспозицию, чтобы вернуть детали в тенях и сделать объект более узнаваемым. Это, скорее всего, приведет к затушевыванию светлых участков, но если в светлых участках нет важных деталей, это не имеет значения, если вы можете видеть детали в своем объекте.

С другой стороны, если вы хотите, чтобы ваш объект был силуэтом, вы можете уменьшить общую экспозицию. Это углубит ваши тени и выделит больше деталей в светлых участках. Конечно, вы не хотите переэкспонировать или недоэкспонировать каждое изображение, но это техника, которая может добавить мягкости или драматизма к определенным фотографиям, чтобы помочь вам выразить свое творческое видение.

Заключение

Освоение настроек камеры, скорее всего, не произойдет за одну ночь, но при достаточной практике вы сможете легко их настроить. В конце концов, вы даже не будете думать об этом, и вы сможете манипулировать ими, чтобы получить именно то изображение, которое вы хотите.

Чтобы узнать больше об основах работы с камерой, посетите наш Образовательный центр.

Чтобы быть в курсе новых выпусков и обновлений, обязательно подпишитесь на нашу рассылку.

Education General Photography

Как отрегулировать диафрагму и скорость затвора на Canon EOS Rebel T8i/850D

Авторы: Julie Adair King и

Для чайников

Обзор Книга Купить на Amazon

Диафрагма и выдержка дают вам точный контроль над снимками с камеры Canon. Какой режим экспозиции Creative Zone на Canon EOS Rebel T8i/850D вы выберете, определяет уровень вашего контроля над диафрагмой и выдержкой, а также метод, который вы используете для настройки этих параметров. Вот краткая информация о настройке диафрагмы и скорости затвора на вашем Canon Rebel.
  • P: Вы можете выбирать из различных комбинаций диафрагмы и скорости затвора, но не имеете прямого контроля над ними. Чтобы просмотреть рекомендуемую камерой комбинацию, скомпонуйте кадр, а затем наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Чтобы выбрать другую комбинацию двух настроек, поверните главный диск.
  • Телевизор: Вы управляете скоростью затвора; отрегулируйте этот параметр, вращая главный диск. После выбора скорости затвора составьте кадр и нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы начать замер экспозиции. Затем на дисплеях отображается настройка диафрагмы, выбранная камерой для экспонирования изображения с выбранной вами выдержкой и текущим значением ISO.
  • Av: режим Av, противоположный режиму Tv, позволяет установить диафрагму, пока камера выбирает скорость затвора. Поверните главный диск, чтобы установить настройку диафрагмы, которую вы хотите использовать. Затем кадрируйте объект и наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Затем камера отображает выбранную скорость затвора.

Даже если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы и поэтому концентрируетесь на диафрагме, всегда проверяйте выдержку, которую выбрала для вас камера. Если скорость затвора снижается настолько, что держать камеру с рук или снимать движущийся объект будет невозможно, вы можете либо открыть диафрагму (выбрать меньшее значение f-stop), либо установить более высокое значение ISO, что позволит камере чтобы выбрать более короткую скорость затвора с предпочитаемой диафрагмой.

  • M (ручная экспозиция): Вы устанавливаете и диафрагму, и выдержку. Используйте эти техники:
    • Регулировка скорости затвора. Поверните главный диск. В режиме M у вас есть доступ к режиму Bulb , в котором затвор остается открытым, пока вы держите кнопку спуска затвора нажатой до упора. Чтобы перейти к настройке Bulb, перейдите на один шаг вперед от максимально возможной нормальной скорости затвора (30 секунд).
    • Отрегулируйте диафрагму. Поверните диск быстрого управления.

Обязательно используйте главный диск для фиксации настроек при работе в режимах P, Tv или Av. В этих режимах при вращении диска быстрого управления применяется настройка экспозиции, называемая компенсацией экспозиции.

В режимах экспозиции Av, Tv и M вы также можете настроить параметры экспозиции на камере Canon следующим образом:
  • Для фотосъемки с использованием видоискателя используйте режим быстрого управления. Нажав кнопку Q или коснувшись символа Q на сенсорном экране, выделите настройку, которую хотите изменить, и поверните главный диск. К сожалению, метод быстрого управления не работает в режиме Live View.
  • В режиме Live View используйте сенсорный экран. Просто коснитесь параметра на сенсорном экране, чтобы отобразить экран с доступными значениями для этого параметра.
Еще несколько слов мудрости, связанных с диафрагмой и выдержкой для Canon EOS Rebel T8i/80D:
  • Проверьте показания глюкометра в режиме M экспозиции. Конечно, вам не обязательно следовать указаниям камеры — вы можете сделать снимок с любыми настройками, которые вам нравятся, даже если экспонометр показывает, что изображение будет недоэкспонировано или переэкспонировано.
  • В режиме просмотра в реальном времени следите за символом Exp Sim. Предварительный просмотр монитора в режиме реального времени обновляется по мере того, как вы настраиваете параметры экспозиции, чтобы показать изменение яркости изображения. Но если камера не может отобразить точный предварительный просмотр, символ Exp Sim в правом нижнем углу экрана будет затемнен. (Это происходит, например, при использовании вспышки.)
  • В режимах P, Tv и Av мигает значение скорости затвора или f ‐stop, если фотокамера не может выбрать настройки, обеспечивающие хорошую экспозицию. Если проблема в слишком слабом освещении, попробуйте поднять ISO или добавить вспышку, чтобы решить проблему. Если света слишком много, уменьшите значение ISO или наденьте фильтр ND (нейтральной плотности), который похож на солнцезащитные очки для вашего объектива — он просто отсекает свет, попадающий в объектив. (Нейтральная часть просто означает, что фильтр не влияет на цвета изображения, а только на яркость.)
  • Скажите «нет» службе безопасности. Если вы покопаетесь в хранилище пользовательских функций, которое находится в меню настройки 5, вы найдете пользовательскую функцию 4, «Безопасная смена». Эта функция, если она включена, дает камере Canon разрешение возиться с выбранной вами диафрагмой в режиме Av или выдержкой в ​​​​режиме Tv, если она считает, что вы приближаетесь к катастрофе с экспозицией. Опция отключена по умолчанию, и поэтому вам, вероятно, следует ее оставить. Рекомендация основана на нескольких предположениях. Во-первых, если вы используете режим Av или Tv, это потому, что вы хотите управлять диафрагмой или выдержкой. Если вы хотите, чтобы камера совала свой нос в ваши дела, вы бы снимали в интеллектуальном автоматическом режиме сцены или в режиме P.

Во-вторых, камера предупреждает вас о надвигающейся гибели, мигая значением диафрагмы или выдержки на дисплеях, как упоминалось ранее. Если вы обратите внимание на эти сигналы, вы сможете решить, как вы хотите решить проблему. Ты — не камера. Наконец, если Auto ISO включен, камера уже может настраивать ISO в качестве вспомогательной экспозиции, хотя, конечно, она не сможет выбрать достаточно низкое значение ISO, чтобы избежать передержки, или достаточно высокое, чтобы предотвратить недодержку.

На некоторых более дорогих моделях Canon вы можете указать камере несколько вариантов того, как она будет реагировать, когда она обнаружит риск экспозиции в режимах Av или Tv. Но на T8i/850D вы можете сказать «да» или «нет», что означает, что вы не знаете, как будут скорректированы ваши настройки. Поэтому для большинства безопасное переключение не составляет труда: держите его выключенным.

Настройка диафрагмы и выдержки: Настройка выдержки, диафрагмы и ISO

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх