Настройка экспозиции: Мастерская творчества

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

Правильная настройка коррекции экспозиции в фотографии. Гистограмма изображения

За все это в камере отвечает экспонометр — датчик, который контролирует количество света, попадающего в объектив. На основе его данных рассчитываются «правильные» значения выдержки и диафрагмы. Эти два параметра еще называют экспопара.

Изменять экспозицию можно тремя различными способами

У этих трех снимков одинаковая экспозиция, А вот методы реализации разные.

P (программный)- за счет значений выдержки и диафрагмы;

A (приоритет диафрагмы) — за счет выдержки;

S (приоритет выдержки) — за счет открытия или закрытия диафрагмы;

В режиме M (ручной) коррекция работать не будет. Вы определяете экспозицию сами с помощью значений выдержки и диафрагмы и ISO.

При включенном AutoISO во всех перечисленных режимах корректировка будет происходить и за счет изменения значения светочувствительности.

В зеркальных фотоаппаратах существует три различных метода замера экспозиции — матричный, точечный и центровзвешенный.

Давайте рассмотрим примеры.

Как видите, на этой фотке используется матричный экспозамер. Это означает, что замер освещенности производится по всей площади кадра и вычисляется среднее значение. Если посмотреть на гистограмму в верхнем левом углу, то, по правому краю гистограммы видно, что на снимке присутствуют небольшие пересветы неба. И вообще ее бы не помешало немного сдвинуть левее. С этим мы подробнее разберемся после анализа остальных примеров.

Здесь используется средневзвешенный режим замера. Это означает, что оценивается 10-15 процентов кадра вокруг точки, на которую Вы сфокусировались. Он полезен, если Вы хотите, что бы объект на котором Вы сфокусировались был правильно проэкспонирован, а остальная часть снимка Вас не особо волнует. Гистограмма сильно смещена влево. Это означает, что в кадре присутствуют недоэкспонированные темные  участки и их довольно много. Зато небо и облака на нем получились неплохо.

А здесь используется точеный замер. Этот режим похож на предыдущий, только для замера используется 3-5 процентов кадра вокруг точки фокусировки. Камера сфокусировалась на дереве в центре кадра и замеряла небольшой участок неба вокруг. Поэтому этот снимок получился немного светлее предыдущего. По гистограмме видно, что снимок немного недоэкспонирован, а на небе уже есть пересветы облаков.

Теперь давайте разберемся, что такое гистограмма. Это график распределения яркости пикселей изображения. Горизонтальная ось отображает значения яркости пикселей от черного до белого по возрастающей слева на право. Вертикальная ось — количество пикселей определенной яркости. Для того, что бы увидеть гистограмму достаточно вывести расширенные данные о кадре. Для этого в моем Nikon D3100 достаточно в режиме просмотра нажать кнопку «Вверх».

Так зачем и как корректировать экспозицию?

В условиях равномерного освещения автоматика камеры, обычно, справляется со своими функциями и Вашего вмешательства не требуется. Но, когда источник света находится за объектам съемки (такой свет называется контровым) или в некоторых других случаях автоматика может ошибиться и какие-то объекты в кадре получатся слишком светлыми, а другие слишком темными. Или, к примеру, Вы хотите сделать снимок более темным, чтобы придать ему мрачности. Для этого и нужна корректировка. Конечно в сложных условиях освещения Вы не добьетесь идеальной экспозиции для всех объектов в кадре, но сможете выбрать компромиссное решение, которое может отличаться от того, что предложила Вам автоматика фотоаппарата.

Внимательный читатель со мной не согласится — «А я видел фотографии, где и солнышко сзади светит, и небо синее, и облака на небе красивые и человек на переднем плане стоит, а не темный силуэт….». Да есть такие снимки. Про некоторые хитрости съемки при контровом свете я напишу позже. А вообще, довольно часто для достижения такого эффекта используется технология HDR или брекетинг экспозиции. При этом необходимо делать несколько кадров и «склеивать из них один». Как вы понимаете, без штатива тут не обойтись. Статья об этом будет обязательно.

Итак на каждой цифровой зеркальной камере есть такая кнопка

Она отвечает за изменение экспозиции. Для коррекции зажмите ее и вращайте колесико-селектор. При вращении в одну сторону значение будет со знаком «+», в другую — со знаком «-«. Если Вы установили значение +1, то принято говорить что Вы увеличили экспозицию на одну ступень или шаг, +2 — на две и так далее. На практике это означает что при значении +1 на матрицу фотоаппарата попадет в два раза больше света, а при +2 — в четыре.

Давайте еще раз посмотрим не этот снимок

Здесь мы полностью доверились автоматике. Используется матричный замер — по всему кадру. Камера учла все значения и выбрала что-то среднее. Вроде бы все не так и плохо, но небо белое, облаков невидно, а дом темноват.

Смотрим на следующий пример

Здесь я уменьшил значение до -3.0EV, то есть аж на три ступени. В данном случае это очень много, хватило бы и -1.3EV или -1.7EV, но я сделал это для наглядности. Гистограмма сдвинулась влево, то есть снимок недоэкспонированный или, еще говорят, недодержанный. Дом и забор получились темными, зато такое небо с облаками нравиться мне гораздо больше. Хотя, как я писал, его можно было сделать немного светлее. Обратите внимание, поскольку я снимал в режиме приоритета диафрагмы и не использовал AutoISO, то при коррекции экспозиции, по сравнения с предыдущим кадром, изменилось только значение выдержки.

Смотрим дальше

Значение +3.0EV. Тут пересвечено практически все. Неба нет вообще, вместо него белый фон. Снег тоже пересвечен. Теней вообще нет. Все ушло в белый цвет. Это очень хорошо видно по гистограмме. К стати, старайтесь избегать пересветов. Если из темных участков можно «вытянуть» что-то в фотошопе или другом редакторе, пусть и с потерей качества, то со светлыми участками это проделать практически невозможно.

Я очень хочу что бы Вы поняли — нет четких рекомендаций и правильной экспозиции. К каждому кадру должен быть свой подход. Хотите снимать в яркий солнечный день темные «ночные» фотографии — отлично. Вам нравится создавать пересвеченые снимки — так почему бы и нет. Правильным будет если вы смотрите на снимок и понимаете, что он получился так как Вы его задумали. А если он при этом еще и нравится окружающим….

Ну вроде бы все. Статья вышла немного путанной. Если я что-то упустил или объяснил непонятно — пишите в комментариях. Буду стараться исправить или ответить на вопросы.

Что такое экспозиция в фотоаппарате? Как настроить экспозицию?

Понятие экспозиции в практике фото важно. Все профессиональные фотографы и некоторые начинающие знают и понимают этот термин. Следовательно, они получаются качественные снимки.

Экспозиция – это количество света, которое проходит через диафрагму и попадает на матрицу фотоаппарата с целью формирования снимка. Экспозиция оказывает непосредственное влияние на яркость объектов.

Если экспозиция будет малой (недостаточное количество света), то снимок будет темным. При большой экспозиции (когда слишком много света), то снимок будет чересчур ярким. В обоих случаях снимок будет испорченным, т.е. некоторые полутона будут потеряны и фото будет некачественным.

ВАЖНО: экспозиция влияет только на яркость снимка, не более того. Цвет или резкость настраивается отдельно.

Понятно, что экспозиция достаточно важный параметр, но почему его настройке уделяется настолько много внимания. Дело в том, что в динамический диапазон матрицы камеры ограничен. Он отвечает за способность фиксировать одновременно темные и яркие объекты. На темных или светлых участках снимка неправильная экспозиция банально приведет к потере деталей на кадре.

Настройка экспозиции в фотоаппарате

Начинающие фотографы предпочитают делать снимки в автоматическом режиме. Это просто, здесь экспозиция настраивается сама, в зависимости от общего освещения. В автоматическом режиме удобно делать фото недвижущихся объектов при хорошем освещении.

Однако для получения творческих снимков часто приходится прибегать к ручным настройкам. В первую очередь нужно знать, что экспозиция зависит от:

• Выдержки;
• Диафрагмы;
• Чувствительности.

Выдержка определяет количество времени, при котором открыта диафрагма. Следовательно, в течение всего этого времени свет будет попадать на матрицу через объектив. Выдержка может длиться миллисекунды или десятки секунд (даже минут).

Диафрагма – отверстие в объективе, через которое проходит свет. Это отверстие, регулируемое и может изменяться в величине.

Благодаря этим двум параметрам в отдельности можно измерить количество света, попадающее непосредственно на матрицу. По сути, мы измеряем экспозицию. Но при этом нужно понимать, что и диафрагма и выдержка сами по себе тоже важные параметры. Диафрагма определяет резкость фона, выдержка играет чрезвычайно важную роль при съемке динамических сцен. Вот и приходится изменять данные параметры в зависимости от сюжета, но при этом подбирать их необходимо не в ущерб экспозиции.

В принципе, звучит это сложно, хотя на самом деле все просто: сначала выбирается один из параметров (диафрагма или выдержка) для конкретного сюжета и эффекта на снимке, а затем второй параметр подбирается для получения правильной экспозиции (чтобы яркость была оптимальной).

Ниже – таблица, с помощью которой легко настроить экспозицию.

По диагонали, легко заметить, находятся ячейки одного цвета, что означает одну и ту же экспозицию. Если изменить выдержку или диафрагму, другой параметр легко найти на пересечении строк или столбцов по одному и тому же цвету.

Пример: для правильной экспозиции по конкретному освещению выбираем выдержку 1/15 сек, диафрагму – 8.0. Если изменить выдержку до значения 1/60, то для сохранения правильной экспозиции необходимо установить диафрагму 4.0.

Как правильно установить экспозицию?

Как вы, наверное, знаете, свет может сильно повлиять на композицию и качество изображения. Даже опытным фотографам сложно настроить экспозицию идеально.Чтобы помочь вам в вашем путешествии в мир фотографии, мы решили помочь вам улучшить настройку экспозиции.

К чему это приходит?

Экспозиция — это препятствие, с которым ежедневно сталкиваются даже самые опытные фотографы, — говорит нам Гарет Янг, профессиональный фотограф и автор статей для Essay On Time. Даже самые известные курсы фотографии странным образом упускают его из первых нескольких уроков. По моему опыту, научиться снимать будет намного плавнее, если вас научат точно устанавливать экспозицию.

Как заявил г-н Янг, выдержка действительно является важнейшей частью теории и практики фотографии. К счастью, вы можете легко выучить его в любое время и наверстать упущенное на начальном этапе. Итак, что влияет на настройки экспозиции?

● Выдержка. Дроби используются для измерения выдержки. Чем больше знаменатель (вторая часть дроби, за косой чертой), тем больше выдержка. Установка экспозиции полностью зависит от того, в каком конце спектра находится ваша выдержка.Например, 1/200 означает меньше света, более темное изображение и в целом более четкое движение. Скорость 1/10 означает больше света, что приводит к более размытому движению, но более яркому изображению.

● Диафрагма. Чтобы контролировать количество света, попадающего на сенсор, необходимо установить диафрагму. По определению, апертура — это размер отверстия, которое ведет к датчику. В отличие от выдержки, диафрагма измеряется фокусным расстоянием (f / x). Знаменатель здесь также играет ключевую роль. Диафрагма f / 11 означает, что на датчик попадает меньше света, потому что отверстие маленькое.Вы получите более темные изображения с большей диафрагмой. Напротив, установка f / 1.2 пропускает больше света через отверстие к датчику.

● ISO. Никогда не забывайте ISO! ISO тесно связан с природой сенсора, но мы не будем утомлять вас лишней информацией. Все, что вам нужно знать, это то, что ISO влияет на способ создания фотографий вашей камерой. Проще говоря — чем выше ISO, тем ярче будет ваше изображение. Однако увеличение ISO означает усиление цветового шума, что снижает качество фотографии.Настройка ISO зависит от настроек, в которых вы снимаете.

Теперь, когда мы проанализировали все факторы, влияющие на настройку экспозиции, давайте рассмотрим руководство, чтобы увидеть, как это делается правильно.

Первое, что вам нужно сделать, это измерить камеру. Если вы хотите, чтобы ваше изображение было ярче, уменьшите диафрагму и выдержку, но увеличьте ISO.

Если вы хотите, чтобы ваше изображение было темнее, то все наоборот. Понижение ISO и увеличение скорости затвора вместе с диафрагмой должны сделать свое дело.

Вы, наверное, видели, что съемка в полностью автоматическом режиме означает, что ваша камера делает вызовы. Изучая фотографию, вы должны практиковаться в съемке полностью вручную. Таким образом у вас будет гораздо больше контроля над исходом стрельбы.

Простое нажатие кнопки съемки наполовину приведет к звуковому сигналу и отображаемой настройке. Камера отобразит точные значения ISO, выдержки и диафрагмы. Очень полезный индикатор — ELI (индикатор уровня воздействия). Чтобы точно настроить экспозицию, вы можете выполнить следующее упражнение:

● Выберите определенное время дня два-три раза в неделю.
● Выберите одно место на открытом воздухе и одно место в помещении.
● Поменяйте настройки местами и сделайте 100 фотографий на одно пятно.
● Возьмите блокнот и запишите настройки, чтобы узнать, какая экспозиция подходит вам лучше всего.

Возможность идеально настроить экспозицию зависит от практики и ситуации. В зависимости от ситуации есть несколько загадок, с которыми вы можете столкнуться.

Проблемы, с которыми вы можете столкнуться при установке экспозиции

● Если свет приличный, но не очень, вам следует увеличить ISO.Таким образом, вы не повредите снимок и сохраните нужный свет.
● При съемке движущихся людей требуется высокая выдержка. Установка этого значения приведет к тому, что снимки в движении будут лишены размытости и останутся четкими.
● При масштабировании уменьшите выдержку и ISO. Слишком большое значение ISO означает, что качество фото будет еще хуже.

В заключение

Подводя итог — слишком яркие снимки требуют увеличения выдержки и диафрагмы, а также уменьшения ISO.И наоборот, увеличение ISO и уменьшение двух других параметров даст вам идеальную экспозицию, когда изображения слишком яркие. Начните со съемки в автоматическом режиме и постепенно изучите настройки.

Теренс Мюррей — журналист и редактор из Лондона. Он любит знакомиться с новыми людьми и разговаривает с ними о литературе, фотографии и джазовой музыке.

Методы настройки экспозиции вручную — Экспозиционная терапия

Первый шаг к овладению любым из описанных ниже методов ручной экспозиции — это ознакомление с быстрой и точной установкой и регулировкой выдержки, диафрагмы и значений ISO вашей камеры.Второй шаг — научиться настраивать режимы замера камеры. В оставшейся части этого руководства предполагается, что вам комфортно и то, и другое. Третий шаг — запомнить все, что вы узнали об эстетических и технических аспектах затвора, диафрагмы и ISO, и применить эти знания на практике. Наконец, важно понимать, что и этот, и следующий разделы посвящены ручной экспозиции, а не ручной фокусировке. Слишком часто у студентов и других новичков складывается впечатление, что ручной режим требует всего ручного, что вызывает у них чувство страха.К счастью, они неверны; Фактически, единственная современная система камер, для которой это верно, — это серия M от Leica, которая не поддерживает автоматическую или полуавтоматическую фокусировку.

Требуется ли ручная экспозиция?

Запоминающиеся фотографии, особенно пейзажи, часто являются результатом условий освещения, которые явно «не средние». В этих необычных обстоятельствах обычные правила и автоматизация, вероятно, не позволят создать прекрасную выразительную фотографию, которую вы визуализировали.

– Джон П. Шеффер

Ручная экспозиция позволяет контролировать изображение. Это побуждает вас остановиться и применить более медленный, более продуманный подход к фотографии, освобождая свой разум от оков бездумных щелчков при каждой возможности. В некотором смысле, это побуждает вас принимать творческие решения с определенной целью.

Современные фотоаппараты предоставляют несколько способов сделать одинаковую экспозицию. Каждый день многие продвинутые и профессиональные цифровые фотографы полагаются на умную автоэкспозицию своих фотоаппаратов для достижения быстрых и эффективных результатов.Также существуют ситуации, в которых ручная установка экспозиции — единственный жизнеспособный метод получения изображения, которое вы визуализируете. Предлагаем вам поэкспериментировать и найти методы, которые подходят вашему предпочтительному стилю.

В конце концов, в большинстве фотографических ситуаций ручная экспозиция не нужна. Тем не менее, понимание того, как это работает, и как использовать его для достижения желаемых результатов, несомненно, будет полезно в тех случаях, когда это необходимо.

Sunny ƒ / 16 практическое правило

Каждый фотограф должен знать следующее практическое правило: когда объект съемки находится под прямыми солнечными лучами, установите экспозицию ƒ / 16 и выдержку, которая соответствует величине, обратной величине ISO. Например, для камеры, установленной на ISO 200, правильная экспозиция для объекта, освещенного прямым солнечным светом в ясный день , будет / 16 и 1/200 секунды. Когда ситуация требует меньшей глубины резкости и более быстрой выдержки, смело изменяйте пропорции в соответствии с законом взаимности.Равная экспозиция при одинаковой чувствительности ISO будет получена при / 11 и 1/400 секунды, ƒ / 8 и 1/800 секунды и т. Д.

Скопируйте значения автоэкспозиции

В ситуациях за пределами прямого солнечного света одним из наиболее естественных методов для начинающих экспериментировать с ручной экспозицией, дающей хорошие результаты (в большинстве случаев), является копирование настроек автоматической экспозиции. Это включает в себя создание нескольких пробных изображений с использованием предпочитаемого вами режима автоматической экспозиции и анализ значений экспозиции.Если результаты конкретной фотографии поразят вас, переключите камеру в ручной режим и воспроизведите выдержку, диафрагму и ISO.

Используйте портативный измеритель падающего света

Более продвинутый метод, но при этом невероятно простой и точный (особенно для портретов или объектов в пределах досягаемости) — это использование измерителя падающего света (см. Измерение света). Современные экспонометры проводят измерения в режимах приоритета диафрагмы или выдержки.В любом случае вы устанавливаете значение ISO и либо выдержку, либо диафрагму (в зависимости от желаемого эффекта) и снимаете показания падающего света с позиции объекта и с люмисферой, направленной в направлении камеры. После измерения экспонометр отобразит правильные значения экспозиции для изображения — два ввода, предоставленные вами, и третий, определенный измерителем на основе показаний света.

Например, вы хотите снять портрет в открытой тени в яркий солнечный день.Вы решили, что вашим приоритетом будет малая глубина резкости, поскольку она обеспечивает приятное разделение между объектом и фоном; следовательно, вы выбираете ƒ / 2. А поскольку света достаточно, вы выбираете ISO 200 (значение ISO можно отрегулировать, если измеритель указывает выдержку, которую вы считаете слишком длинной). Помня об этих намерениях, вы вводите эти значения в экспонометр. Чтобы получить точные показания света, падающего на объект, держите люмисферу экспонометра прямо перед лицом объекта и направьте его прямо на предполагаемое положение камеры.После измерения света (что занимает доли секунды) измеритель отобразит выдержку, необходимую для достижения правильно сбалансированной экспозиции, которая в этом примере составляет 1/1000 секунды. Отрегулируйте выдержку, диафрагму и ISO вашей камеры в соответствии со значениями экспозиции экспонометра и сделайте снимок.

Если вы используете необычно большой и сложный объектив, для рекомендованных экспонометром значений экспозиции может потребоваться небольшая корректировка от +1/3 до +1/2 EV, чтобы компенсировать разницу в значении пропускания вашего объектива (см. F ‑ ступени и Т ‑ ступени в диафрагме).Если у вас старый экспонометр, который не позволяет вводить компенсацию экспозиции, сделайте это самостоятельно при установке значений экспозиции камеры. Например, добавление +1/3 EV к выдержке 1/1000 секунды даст выдержку 1/800 секунды, а добавление +1/2 EV даст 1/750 секунды. К счастью, новые электронные модели позволяют пользователям устанавливать компенсацию экспозиции в экспонометре, которая автоматически учитывается в отображаемых значениях экспозиции после считывания.

Используйте измеритель отраженного света камеры

Самый доступный и легко доступный метод ручной установки значений экспозиции камеры основан на использовании встроенного измерителя отраженного света. С практикой процесс становится невероятно простым и занимает всего несколько секунд; однако это зависит от сложности сценария и того, насколько ловко вы манипулируете значениями экспозиции камеры, поскольку процедура может отличаться для разных моделей.Перед тем, как начать:

• Узнайте, как и где в видоискателе или ЖК-дисплее вашей камеры отображается информация об экспозиции. (Обычный порядок слева направо — выдержка, диафрагма и ISO.)
• Определите, какой из имеющихся в вашем распоряжении режимов измерения лучше всего подходит для данного сценария (поскольку методика зависит от их правильного использования). В качестве альтернативы, для простоты, выберите оценочный, матричный или мульти (в зависимости от марки вашей камеры).

Важно повторить два предыдущих пункта. Во-первых, большая метка (или ноль) в центре шкалы экспонометра в вашем видоискателе всегда обозначает стандартный индекс экспозиции, который отмечает точку на шкале, которую ваша камера считает оптимальной экспозицией. В этом случае «оптимальный» сильно зависит от вашего режима измерения. Например, когда ваша камера настроена на оценочный замер, оптимальное значение определяется программой автоматической экспозиции камеры на основе сложного анализа сцены; В режиме точечного замера оптимальным является значение экспозиции, при котором тон, перекрывающийся с пятном, будет отображаться как средний серый цвет в итоговом изображении.Во-вторых, в ручном режиме индикатор уровня экспозиции показывает, насколько ваши установленные значения экспозиции отклоняются от стандартного индекса экспозиции (т. Е. Оптимального для камеры). Когда индикатор уровня экспозиции расположен непосредственно под индексом стандартной экспозиции, нет отклонения от оптимальной экспозиции.

Наконец, необходимо понимать, что индикатор уровня экспозиции является динамичным и подвержен резким колебаниям — переключению между показаниями слишком большой или слишком маленькой экспозиции — в зависимости от того, на какую часть сцены нацелена ваша камера.Это особенно актуально, когда вы полагаетесь на режим точечного замера для снятия показаний экспозиции.

Процесс установки значений экспозиции вручную с помощью встроенного в камеру экспонометра несложен, независимо от того, используете ли вы камеру с оптическим или электронным видоискателем, ЖК-дисплеем Live View или дальномером. В интересах получения более точных инструкций в оставшейся части этого руководства предполагается, что ваша камера использует оптический видоискатель, который является стандартным для каждой цифровой зеркальной камеры.Будьте уверены, что этот процесс одинаков для большинства камер.

После компоновки изображения в видоискателе взгляните на экспонометр и обратите особое внимание на то, где индикатор уровня экспозиции сравнивается со стандартным индексом экспозиции. (Для целей этого упражнения предположим, что стандартный индекс экспозиции всегда обозначает объективно «правильную» экспозицию.) Поскольку каждая камера будет поддерживать свои ручные значения экспозиции между включением и выключением, маловероятно, что ваши настройки будут правильными для объекта при съемке. рукой, особенно если ваша последняя фотография была сделана в другое время дня или при другом освещении.Если индикатор находится на положительной стороне индекса, измеритель камеры сообщает вам, что текущие значения экспозиции приведут к переэкспонированию фотографии. Если индикатор находится на отрицательной стороне индекса, измеритель камеры сообщает вам, что ваши текущие значения экспозиции приведут к недоэкспонированию. Если значения экспозиции вашей камеры выходят за пределы дисплея экспонометра, либо индикатор будет мигать, либо в конце шкалы появятся треугольные стрелки, соответствующие переэкспонированию или недоэкспонированию.В любом из этих трех случаев отрегулируйте значения экспозиции (выдержка и диафрагма) или ISO таким образом, чтобы стрелка индикатора совпадала с индексной меткой. «Правильная» экспозиция достигается, когда индикатор совпадает с индексом.

Например, если ваша камера в настоящее время настроена на 1/80 секунды, ƒ / 1,4 и ISO 1600, а индикатор уровня экспозиции находится на +2 EV, камера считает, что ваши текущие значения экспозиции и ISO создадут фотографию, которая переэкспонирован на две ступени.Чтобы исправить это, отрегулируйте один из трех параметров на –2 EV. Кроме того, вы можете изменить две из трех настроек на –1 EV или все три на –2/3 EV. Независимо от того, как вы достигнете полной компенсации в –2 EV, это не имеет значения (см. Закон взаимности). В этом конкретном примере, если выдержка и диафрагма подходят вашему объекту, уменьшите ISO на –2 EV до ISO 400 для уменьшения шума изображения.

Конечно, неизбирательное следование советам экспонометра в ручном режиме ничем не отличается от того, что полностью полагаться на него в одном из режимов автоэкспозиции.Вам, как фотографу, всегда следует здраво рассуждать, чтобы понимать объект, сцену и то, где программа камеры может сбиться с пути. Например, если вы фотографируете человека, одетого в очень яркую одежду, на ярком фоне, настройка значений экспозиции и ISO для выравнивания индикатора со стандартным индексом экспозиции приведет к получению изображения со средне-серыми тонами, а не репрезентативными. предмета. Как и в случае с компенсацией экспозиции, часто необходимо проявить здравый смысл и отклониться от того, что камера считает оптимальной экспозицией.В этом примере правильная экспозиция будет достигнута, если ваши значения экспозиции и ISO сместят индикатор уровня экспозиции, чтобы показать +1 EV на + 1½ EV. И наоборот, при съемке объекта в темной одежде на фоне листвы с низким коэффициентом отражения вы получите правильную экспозицию, если ваши значения экспозиции и ISO устанавливают индикатор уровня экспозиции от –1/2 EV до –1 EV.

При надлежащей практике и частом повторении управление экспозицией камеры станет инстинктивным и будет зависеть от мышечной памяти.Выходи и практикуйся.

Как выбрать настройки ISO, диафрагмы и выдержки

Если вы пытаетесь освободиться от автоматических настроек на своей камере и войти в мир ручного управления, необходимо понимать ISO, диафрагму и выдержку — помимо того, чтобы знать, как заставить их работать на вас. В этом коротком видеоклипе Джон Гринго отлично объясняет, как объединить все три параметра, чтобы сделать фотографии с правильной экспозицией:

Чтобы найти оптимальное значение экспозиции, рекомендуется подумать о диафрагме, выдержке и ISO по отдельности.

Диафрагма

Представьте себе фотографию, которую хотите сделать, и решите, какая настройка диафрагмы даст результат, который вам нужен. Например, если вы хотите, чтобы все было четко сфокусировано, выберите маленькую диафрагму (большее число). Если вы предпочитаете размытие фона, выберите более широкое отверстие диафрагмы (меньшее число).

Выдержка

Скорость затвора определяет, останавливаетесь вы или размываете действие. Решите, как вы хотите, чтобы действие было изображено на фотографии, и выберите короткую выдержку, если вы хотите запечатлеть объект, застывший в воздухе.

ISO

В большинстве случаев вы, вероятно, захотите начать с низкого ISO, чтобы избежать шума.

Ваши идеальные настройки экспозиции могут не совпадать с реально возможными.

Сделайте выбор в приоритете

Теперь, когда вы выбрали идеальные настройки, вы, вероятно, заметите, что экспонометр вашей камеры не в порядке. Решите, какой из трех компонентов экспозиции наиболее важен для вас, и корректируйте настройки, пока не получите хорошее значение экспозиции. Например, вы можете повысить ISO или пожертвовать резкостью фона, чтобы заморозить действие.

Ручные настройки камеры для быстрой съемки

В видео Гринго показывает пример фотографии орла, схватившего рыбу из ручья, и обсуждает, какие настройки он использует. Хотя он хотел снимать при ISO 100, чтобы добиться наилучшего качества изображения, в конечном итоге он решил поднять ISO до 800, чтобы получить правильную экспозицию. Он решил увеличить ISO, потому что его диафрагма уже была максимально открыта, чтобы пропускать больше света, и он не мог снизить скорость затвора и по-прежнему иметь возможность заморозить быстрое действие.

Гринго по диафрагме, выдержке и ISO привел к получению этого изображения, на котором движение орла застыло, а фон стал размытым.

«… это то, что вы можете предсказать и набрать заранее. Это то, что, как только вы научитесь этому, ваш мозг обработает это примерно за три секунды, но неплохо замедлить этот процесс и делать его шаг за шагом ».

Понимание треугольника экспозиции в фотографии

Треугольник экспозиции — это термин, о котором вы, возможно, слышали, но никогда не удосужились понять.Это не конкретная настройка камеры или техника, что означает, что на нее часто не обращают внимания. Это не делает его менее важным.

Понимание , что такое «Треугольник экспозиции» и , как он работает, — это важная часть того, чтобы стать лучшим фотографом. Одно дело знать, что делают отдельные настройки камеры, но действительно важно понимать, как они работают вместе.

Треугольник экспозиции — это часть основ фотографии, и в этой статье вы узнаете, что это такое и как вы можете воспользоваться этим.

Что такое треугольник экспозиции?

Возможно, вы уже знакомы с основными настройками камеры, выдержкой, диафрагмой и ISO. Эти настройки важны для понимания, если вы хотите стать лучшим фотографом, но помимо понимания того, что каждый из них делает, вы должны знать, как они работают вместе.

Вот где появляется треугольник экспозиции; это собирательный термин, состоящий из этих точных настроек. Это термин, который описывает, как каждая из этих настроек напрямую влияет друг на друга.

Итак, прежде чем мы подробнее рассмотрим, как это работает, давайте кратко рассмотрим настройки камеры, из которых он состоит:

# 1 Выдержка

Первый компонент треугольника экспозиции в фотографии — это выдержка. Эта настройка камеры относится к продолжительности, в течение которой затвор камеры открыт, позволяя свету достигать датчика и создавать фотографию. Вы измеряете этот период в секундах или долях секунды.

Большой знаменатель, такой как 1/1000, — это короткая выдержка.На сенсор камеры свет падает всего на долю секунды, а это означает, что пропускается меньше света. Обычно это используется при фотографировании среди бела дня или при фотографировании быстро движущихся элементов.

Более длинная выдержка, например 1/10, означает, что датчик подвергается воздействию света в течение более длительного времени. Это обычное явление при съемке при тусклом свете. Однако камера фиксирует все движения при открытом затворе. Если он открыт долгое время, он также улавливает вибрацию камеры.В таких случаях целесообразно использовать штатив.

Подробнее: Введение в выдержку в фотографии

# 2 Диафрагма

Вторая настройка камеры в треугольнике экспозиции — это диафрагма. Самый простой способ понять диафрагму — представить ее как отверстие, через которое свет проходит через линзу. Чем больше отверстие (меньшее число, например, f / 2,8), тем быстрее проходит свет. Меньшее отверстие (большее число, например, f / 22) требует больше времени.

Также важно понимать, как диафрагма влияет на глубину резкости. Однако это не влияет на экспозицию, поэтому мы не рассматриваем это в этой статье. Для лучшего понимания я рекомендую прочитать наше Введение в диафрагму в фотографии.

# 3 ISO

Третья и последняя настройка камеры в треугольнике экспозиции — это ISO.

ISO выражает светочувствительность камеры; Чем выше значение ISO, тем оно более чувствительно к свету.И наоборот, меньшее значение делает камеру менее чувствительной к свету. Однако чем более чувствителен датчик к свету, тем больше зернистости и шума появляется в изображении.

Подробнее: Введение в ISO в цифровой фотографии

Как работает треугольник экспозиции — подключение настроек

Итак, как именно работает треугольник экспозиции? Как эти настройки камеры влияют друг на друга?

Давайте на секундочку наглядно покажем, как я объясню это самым простым из известных мне способов.

Представьте, что вы по какой-то причине хотите наполнить комнату водой. В стене есть окно, куда попадает вода. Для того, чтобы через окно впустить воду, нужно его открыть. Чем больше вы открываете окно, тем больше воды поступает. Это похоже на апертуру .

Чем дольше вы держите окно открытым, тем больше воды поступает в комнату, и наоборот. Это похоже на выдержку. Теперь давайте соединим выдержку и диафрагму, чтобы увидеть, как они зависят друг от друга.Если в окне есть небольшой проем, на заполнение всей комнаты водой уйдет больше времени. Если вы откроете окно как можно шире, оно пойдет намного быстрее.

С точки зрения фотографии это означает, что чем шире установленная диафрагма (например, f / 2,8), тем меньше выдержка затвора, необходимая для получения правильно экспонированного изображения.

Так что насчет ISO? Давайте придерживаться того же сценария и представим, что в воду, которую вы впускаете, много грязи.Избавиться от этой грязи можно, установив внутри окна сетчатый фильтр. Сетчатый фильтр с крошечными отверстиями удаляет всю грязь из воды, это похоже на низкий ISO, такой как 100. Однако, поскольку отверстия такие маленькие, вода поступает медленнее. Это означает, что вам нужно либо оставить окна открытыми дольше (т.е. более длинную выдержку), либо открыть окно шире (большая диафрагма).

Сетчатый фильтр с большими отверстиями пропускает воду быстрее, но снижает ее качество. В фотографии это означает, что более высокое значение ISO приводит к увеличению зернистости и шума, а также к снижению общего качества изображения.

Заключение

Я знаю, что может быть немного запутанным понимание того, как связаны настройки камеры, но я надеюсь, что это объяснение сделало его немного менее запутанным.

Треугольник экспозиции — это термин, который описывает, как три настройки камеры: выдержка , диафрагма и ISO — все влияют на экспозицию изображения. Изменение одного параметра напрямую влияет на другие.

Использование высокого ISO позволяет использовать более короткую выдержку или меньшую диафрагму, но за счет качества изображения.Уменьшение ISO означает, что вам нужно использовать более широкую диафрагму или более длинную выдержку.

Есть еще несколько факторов, которые следует учитывать при настройке треугольника экспозиции, но ни один из них не влияет на экспозицию изображения. Например, более длинная выдержка означает, что вам, вероятно, понадобится штатив, чтобы получить резкое изображение. Выбор диафрагмы влияет на глубину резкости и фокус изображения.

Но пока возьмите камеру, установите ее в ручной режим и поиграйте с этими тремя настройками камеры.Постарайтесь заметить, как регулировка того или другого влияет на экспозицию и качество изображения.

Настройка для фотосъемки с длинной выдержкой

Фотография с длительной выдержкой позволяет нам снимать изображения, которые выделяют детали в темноте, или даже создавать фотографии определенных сцен, которые не отражают то, что видит человеческий глаз. Легкие следы от движущегося транспорта ночью или шелковисто-гладкая вода, когда наши глаза воспринимают волны в океане, — лишь два примера этого.Этот тип фотографии может быть действительно приятным, и наши камеры Fujifilm чрезвычайно способны создавать фотографии с большой выдержкой.

В этой статье мы рассмотрим «как», а не «почему». «Почему» — это большая тема, которую я затронул в недавней статье Gear Talk, и она применима ко всем производителям и моделям камер. Однако, поскольку у Fujifilm, как мы знаем, есть несколько необычный (по сравнению с «нормой») способ доступа к определенным функциям, мы подробно обсудим их здесь.

GFX 50R + 45-100 мм f / 4 @ 45 мм, f / 16, 2.6 секунд, ISO 100

Выбор длительной выдержки

В то время как большинство производителей цифровых фотоаппаратов выбрали передний и задний диск для управления настройками экспозиции, корпуса Fujifilm (по большей части) возвращаются к дизайну пленочных фотоаппаратов и могут немного сбивать с толку некоторых, когда они впервые берут их в руки. Как человек, который начал фотографировать с Nikon FM, я чувствую себя как дома, но я, конечно, могу понять, почему это может показаться немного пугающим для начинающих пользователей.

Доступ к выдержке осуществляется через диск выдержки в верхней части камеры (при этом недавно выпущенный X-S10 является заметным исключением из этой конструкции).Хотя на этом циферблате отмечены все значения до 1 секунды, пользователи современных цифровых фотоаппаратов могут не распознать отмеченные рядом с ними режимы B и T. B означает Bulb и представляет собой режим, который позволяет вам нажать и удерживать кнопку спуска затвора и держать затвор открытым столько, сколько захотите. Иногда это может быть полезно, но, безусловно, наиболее часто используется режим T, что означает время.

Переключив диск затвора в режим T, мы получаем доступ к программируемой выдержке более 1 секунды.В зависимости от модели камеры это может быть до 30 секунд для чего-то вроде X100F, 15 минут для X-T4 и даже 1 час для камер GFX. Эти режимы чрезвычайно полезны, когда мы делаем ночную фотосъемку при низких значениях ISO или при длинной выдержке с использованием фильтров нейтральной плотности.

После выбора режима T мы можем использовать задний диск на камере, чтобы установить желаемую выдержку. Если вы предпочитаете этот метод установки выдержки поверх верхнего диска, вы всегда можете оставить камеру в режиме T и вручную выбрать все доступные выдержки с помощью заднего диска в любое время.Fujifilm предлагает множество настроек в этом отношении.

Подавление шума при длительной выдержке

LENR — это настройка, которая указывает камере делать две экспозиции каждый раз, когда мы нажимаем кнопку спуска затвора (при условии, что время экспозиции превышает заданное значение). Первая экспозиция делается с открытым затвором и создает изображение, которое мы видим перед собой. Вторая экспозиция выполняется при закрытых шторках затвора и предоставляет камере изображение шума в реальном времени, которое нужно вычесть из исходного снимка, чтобы уменьшить видимый шум. Хотя теоретически это может показаться хорошей идеей, в большинстве случаев это просто замедляет нас, и снижение шума может быть выполнено в выбранном вами программном обеспечении.

Представьте, что вы делаете экспозицию в течение 1 минуты сразу после захода солнца. Это станет 2-минутной экспозицией, так как камере нужно сделать это дважды. Итак, вы будете вертеть пальцами, пока красивый закатный свет исчезает у вас на глазах. Вообще говоря, эту настройку следует выключить и оставить. При необходимости мы можем сделать это более тонко на этапе пост-продакшн.

X-T3, 8-16 мм f / 2,8 @ 8 мм, f / 2,8, 10 секунд, ISO 160

Стабилизация изображения

Несмотря на всю шумиху, которую вызывает стабилизация линз (OIS) и сенсоров (IBIS), очень много раз нам просто нужно выключить их. Один из таких случаев — длинные выдержки. Когда дело доходит до этого типа фотографии, мы обычно используем какую-то внешнюю стабилизацию, например, штатив. В это время лучше всего отключить стабилизацию изображения в объективе и камере.

Когда камера находится на устойчивой платформе, например на штативе, существует высокая вероятность того, что механизмы стабилизации, такие как OIS и IBIS, попытаются исправить движение, которого нет.Это приведет к появлению аномалий, таких как двойное изображение или запись мягкости. Перед тем, как сделать длинную экспозицию, всегда полезно перейти в меню и выключить стабилизацию (НАСТРОЙКА СЪЕМКИ → РЕЖИМ → ВЫКЛ.) Или, в случае стабилизации объектива, переведите переключатель OIS на объективе в положение ВЫКЛ.

Кнопка возврата назад, фокус

Когда дело доходит до использования очень темных фильтров нейтральной плотности, камера может неправильно сфокусироваться или полностью не сфокусироваться в зависимости от сцены перед нами. Таким образом, обычно полезно сфокусироваться и заблокировать этот фокус перед установкой темных фильтров.С камерами Fujifilm это легко сделать, переключив камеру в режим ручной фокусировки.

Слышно ваше замешательство! При ручной фокусировке камеры Fujifilm по-прежнему позволяют вам использовать «задний фокус» для включения системы автофокусировки, но эта функция отделена от кнопки спуска затвора (если вы уже отключили их навсегда, не обращайте внимания на переключение камеры в ручную фокусировку). В правом верхнем углу задней части камеры есть кнопка с надписью AF-L или AF-ON. Нажав на нее, мы можем вручную включить систему автофокусировки.

Преимущество этого метода в том, что камера фокусируется наиболее точно, когда ей ничто не мешает. Вы можете идеально сфокусировать изображение и потом установить фильтр нейтральной плотности. Таким образом, камера не будет бороться с фильтром нейтральной плотности и потенциально неправильно сфокусировать изображение.

Время создавать изображения

После того, как все настройки заданы, пора проявить творческий подход и сделать фотографии. Здесь начинается самое интересное. Любые движущиеся объекты могут быть размыты для получения различных эффектов, а сцены, часто невидимые человеческому глазу, можно увидеть из темноты.Теперь, когда вы понимаете соответствующие настройки камеры Fujifilm, отправляйтесь в путь и наслаждайтесь фотографированием.

Использование значения экспозиции (EV) :: Секреты цифровых фотографий

Почти все цифровые камеры имеют настройку компенсации значения экспозиции (EV). Эта настройка необходима, поскольку камера иногда может делать неверные предположения об освещении фотографии. Изменение EV обеспечит правильную экспозицию ваших фотографий.

Зачем нам нужна компенсация стоимости убытков?

Ваша камера откалибрована для правильной экспозиции изображений для сцен, в которых есть как темные, так и светлые области. Это хорошо работает в большинстве ситуаций, потому что наши изображения обычно имеют более яркие области (небо) и более темные области (тени). В режиме «Авто» камера выбирает настройку яркости примерно посередине между самыми яркими и самыми темными областями и обеспечивает правильную экспозицию этой области.

Однако это вызывает проблемы, когда все изображение очень яркое (например, белый песчаный пляж или снег) или очень темное (например, сцены с темно-зеленым лесом).Для очень ярких сцен, таких как снег, камера считает, что очень яркая часть должна быть «средней точкой». Это заставляет снег казаться серым (потому что он находится посередине между белым и черным). Аналогично для более темных изображений.