Настройка экспозиции: Мастерская творчества

Содержание

Настройка экспозиции в Camera Raw. Часть 1

Настройка экспозиции в Camera Raw. Часть 1

Выражаясь просто, ползунок экспозиции осветляет изображение. Так же, как вы настраиваете экспозицию при съемке, регулируя количество света, попадающего в кадр, так и здесь вы можете осветлить свой RAW-файл, прибавляя яркости ползунком Exposure. И, как можно догадаться, затемняется кадр обратным действием.

По принципу работы ползунок Exposure (Экспозиция) очень напоминает контрольную белую точку из инструмента Levels (Уровни). С его помощью вы можете определить, насколько яркими должны быть самые светлые пиксели в изображении. Помните, как в уровнях мы перемещали ползунок белой точки к более темному участку гистограммы, и он становился светлее. Осветлится и само изображение - произойдет перераспределение пикселей, но в целом общая форма их распределения не изменится. Все, что останется справа от новой белой точки, будет отсечено (это область чисто белого). Если вы посмотрите на гистограмму после настройки, то увидите, как по-новому распределились данные о тонах от черной до белой точки, причем не исключены разрывы между ними (рис. 4.27).

Рис. 4.27. В настройке уровней вы перемещаете точку, чтобы заново указать, какая точка на гистограмме должна быть белой.

Ползунок Exposure работает примерно таким же образом. Он также служит для отсечения светлых участков и установления на гистограмме новой точки белого. Тем не менее, отличие состоит в том, что гистограмма сразу меняется по мере того, как вы перемещаете ползунок. То есть если в настройке уровней вы сдвигаете точку белого уже на существующей гистограмме изображения, та инструмент Camera RAW Exposure, по сути, позволяет поменять саму гистограмму. Поэтому вы тут же видите, как выглядит гистограмма в конечном варианте (рис. 4.28).

Экспозиция.

Поправка экспозиции. Что такое экспозиция и как ее корректировать.

Экспозиция – это количество света, нужное для создания фотографии. Ничего сложного.

Экпозиция. Поправка экспозиции

Экспозиция дозируется основными средствами:

  1. Выдержкой
  2. Диафрагмой
  3. Значением светочувствительности ISO
  4. Вспышкой (или другими осветительными приборами)

В основном, в цифровой фотографии принято говорить, что экспозиция зависит только от выдержки, диафрагмы и ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.

Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).

Экспозиция снимка без изменения +-0

Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой. Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.

Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение диафрагмы, либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков

За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр – это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, “поглощаемое” объективом, и рассчитывает “правильные” параметры выдержки, диафрагмы и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания “правильной” экспозиции.

Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать “правильную” гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.

Замер экспозиции в автоматических режимах

В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры выдержки, диафрагмы и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.

без поправки экспозиции

Поправка экспозиции

Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение “+-“. Например, на камерах Nikon, поправку “+-” можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.

Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1

Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:

1. В режиме A (приоритет диафрагмы) – при использовании “+-” камера будет изменять выдержку затвора для компенсации экспозиции

2. В режиме S (приоритет выдержки) – при исопльзовании “+-” камера будет изменять диафрагму для компенсации экспозиции

3. В режиме M (ручной режим) – камера не будет реагировать на поправку “+-” если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.

4. В режиме P (программный режим) – камера может изменять и выдержку и диафрагму

Если же вспышка включена, то компенсация происходит и с изменением мощности вспышки и других параметров. Особенно, при включенной вспышке (в режиме автоматической мощности вспышки TTL) сильно чувствуется поправка “+-” при ручном режиме M.

С некоторыми задачами экспонометр камеры справляется хорошо. И поправку не нужно использовать

Поправка мощности вспышки

Еще одним усложнением при работе с “+-” является отдельная функция поправки мощности вспышки. Эта функция имеет пиктограмму такую же как и “+-“, но еще добавляется значок молнии. Эта функция непосредственно влияет на поправку мощности вспышки. Изменяется точно так же, на определенное количество E.V. Очень сложно рассчитывать одновременно поправку мощности вспышки и экспозиции. Например, если включена обычная поправка экспозиции “+-” c значением +0.3EV и “молния +-” с значением +0.7EV, то общая экспозиция будет иметь сдвиг +1EV.

Съемка в сложных условиях тумана требует поправку экспозиции

А еще хуже, что мощность вспышки при использовании внешних вспышек меняется в двух местах – на камере, и на самой вспышке. На камере может стоять поправка мощности вспышки +1E.V., а на самой внешней вспышке может стоять поправка мощности -0.7E.V. в конечном итоге фотография получит +0.3E.V. поправки общей экспозиции от стандарта, который предложит автоматика камеры.

А если накрутить все три значения поправок экспозиции: вспышки в меню камеры, внешней вспышки и общей экспозиции, то черт ногу сломает рассчитывать конечный результат.

Сильная поправка экспозиции в лево (в сторону теней), чтобы придать снимку нужный эффект силуэта.

Зачем нужна поправка экспозиции

Поправка нужна для создания нужной фотографу экспозиции снимка. Камера всегда пробует сделать что-то среднее, которое совсем не годится для создания нужного эффекта на фотографии. Потому, фотограф делает поправку и получает либо чуть более светлый снимок, либо, чуть темный.

Не удобней ли вместо поправки экспозиции использовать ручной режим?

Нет, не удобней, когда идет активная съемка, то лучше всего работать в полуавтомате P,A,S и выполнять поправку, нежели наугад делать снимки. Как показывает мой опыт, полностью ручной режим хорош только для неспешных сцен, фотоэкспериментов, студийной съемки.

Если снимать в полуавтомате P,A,S, то обычно камера делает более-менее нормальную экспозицию, которую легко дотянуть, снимая в RAW.

Зачем вообще в ручном режиме М поправка экспозиции?

  1. При включенной вспышке современные камеры все таки делают замер экпозиции и с помощью мощности вспышки пробуют сделать “правильны снимок”, учитывая поправку от замеренной нормы. Поправка работает, только если сцена недоэкспонированная по мнению камеры.
  2. При включенном авто ISO современные камеры , также, все таки делают замер экпозиции и с помощью подстройки ISO пробуют сделать “правильный снимок”, учитывая поправку от замерянной нормы.
  3. В видоискателе удобно смотреть отклонения экспозиции с указанной поправкой от нормы, которую показывает камера.
  4. При переходе в другой режим, например P,A,S поправка “+-” начинает работать, иногда, это очень удобно.

Сильная поправка экспозиции влево для того, чтобы спасти фактуру кожи от пересвета, частый прием при съемке людей

Когда нужно использовать поправку экспозиции?

На самом деле, именно фотограф решает, когда и зачем нужно ему выполнять поправку экспозиции. Есть общие рекомендации:

  • Увеличивать компенсацию при съемке белого на белом
  • Уменьшать при съемке черного на черном (черного кота на черном фоне)
  • Обычной поправки экспозиции, когда экспозамер камеры “врет”.

Но, каждая современная цифрозеркальная камера имеет свой собственный экспозамер, который замеряет по своим критериям. Нужно привыкнуть именно к своей камере, знать точно, в каких сценах камера сделает “пересвет” или “недосвет”. Приведу фактический пример: моя простенькая камера Nikon D80 имеет плохое свойство сдвигать экспозицию в светлые тона, тем самым делать переэкспонирование сцены.

Личный опыт

Я частенько использую поправку экспозиции. В основном, не больше +-2 e.v. Все современные цзк имеют такую функцию, и это очень удобно и практично. Я не даю советов по настройке экспозиции, так как каждый сам должен решить, как именно подчеркнуть с помощью экспозиции нужную атмосферу в фотографии.

Иногда и со вспышкой камера нормально отрабатывает экспозицию

Ничего не понятно и сложно

Если не знаете как, лучше поправлять экспозицию, попробуйте воспользоваться брекетингом эскозиции. А еще проще – снимайте в RAW и корректируйте экспозицию в RAW конверторе, таком как Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom и родных программах для камеры. Из RAW можно практически без потери качества баловаться поправкой экспозиции на +-2 E.V.

Свет фонаря с поправкой экспозиции

Вывод:

Поправка экспозиции помогает достичь нужного эффекта в фотографии и просто подкорректировать автоматику замера экспозиции в камере. Поправка экспозиции – это творческий элемент, который всегда нужно подбирать индивидуально при каждом снимке. Если есть вопросы по поводу поправки экспозиции, задавайте в комментариях, так как тема достаточно сложная. Советую ознакомится со смежной темой – методы замера экспозиции.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Извлечение iPhone Настройка Экспозиции - CodeRoad



Возможный Дубликат:

Получение iPhone Информации О Фотоэкспозиции

Похоже, что подобный вопрос уже задавался раньше, получая информацию о фотоэкспозиции iPhone, мне интересно с новой камерой iPhone, есть ли какой-нибудь способ извлечь данные экспозиции из камеры? похоже, что он способен пробовать различные экспозиции в зависимости от того, где вы фокусируетесь, но мне еще предстоит найти какую-либо дополнительную документацию.

Спасибо

iphone camera uiimagepickercontroller photo
Поделиться Источник dereck     22 января 2010 в 19:59

2 ответа


  • Режим Экспозиции OpenCV 4. 0.1

    У меня есть некоторые проблемы с ручной экспозицией настройки камеры в OpenCV 4.0.1. Я использую Raspberry Pi 3 B+ в качестве компьютера с Raspbian Stretch OS и Python 3.x. Когда у меня есть более старая версия OpenCV 3.x.x, ручная настройка экспозиции отлично работает с этим кодом:...

  • Настройка баланса белого и режима экспозиции для камеры iphone + перечисление по умолчанию

    Я использую заднюю камеру iphone4 и выполняю стандартный и длительный процесс создания AVCaptureSession и добавления к нему AVCaptureDevice. Прежде чем прикрепить AvCaptureDeviceInput этой камеры к сеансу, я проверяю свое понимание баланса белого и экспозиции, поэтому я пытаюсь сделать это:...



1

Нет, в настоящее время он все еще недоступен.

Поделиться John Wang     22 января 2010 в 20:36



0

Обновление, чтобы люди, приходящие сюда, знали:

  • В iOS 4 Вы можете установить экспозицию/баланс белого/фокус в некоторой степени. В принципе, вы можете управлять режимом (auto/continuous/fixed) и точкой интереса для этих параметров.

  • Независимо от этого, если вы снимаете неподвижные изображения - вы можете извлечь метаданные из exif-информации изображения (фактическая экспозиция, выдержка, iso и т. д.)

HTH кто-то, Одед

Поделиться Oded Ben Dov     30 ноября 2011 в 15:24


Похожие вопросы:


Можно ли вручную регулировать время экспозиции для камер iOS?

Я хочу настроить экспозицию сенсорной камеры iPhone/iPod с интимными деталями. Я бы предпочел сделать серию фотографий с уменьшением времени экспозиции, чтобы получить последовательность изображений. ..


Извлечение времени экспозиции из заголовка JPEG в android

Я делаю приложение для камеры, и мне нужно извлечь время экспозиции изображения, которое находится в заголовке. Я передаю изображение по сети, и мне нужно передать время экспозиции до фактического...


Правильный способ установки точки экспозиции камеры в iOS

Я пытаюсь установить точки экспозиции камеры в тестовом устройстве iOS 5 (iPhone 4s): if ([_videoDevice lockForConfiguration:nil]) { if ([_videoDevice isExposurePointOfInterestSupported]) {...


Режим Экспозиции OpenCV 4.0.1

У меня есть некоторые проблемы с ручной экспозицией настройки камеры в OpenCV 4.0.1. Я использую Raspberry Pi 3 B+ в качестве компьютера с Raspbian Stretch OS и Python 3.x. Когда у меня есть более...


Настройка баланса белого и режима экспозиции для камеры iphone + перечисление по умолчанию

Я использую заднюю камеру iphone4 и выполняю стандартный и длительный процесс создания AVCaptureSession и добавления к нему AVCaptureDevice. Прежде чем прикрепить AvCaptureDeviceInput этой камеры к...


Получение значений экспозиции с камеры на iPhone OS 4.0

Значения экспозиции с камеры можно получить при съемке (без сохранения в SavedPhotos). Приложение светомера на iPhone делает это , вероятно, с помощью какого-то частного API. Это приложение делает...


Настройка компенсации экспозиции с помощью cwac-камеры

Я использую SeekBar, и я хотел бы установить компенсацию экспозиции, когда пользователь меняет SeekBar, для поверхности предварительного просмотра. Я использую cwac-camera (CameraView), и я хотел бы...


Изменение экспозиции камеры кадр за кадром

Можно ли изменить экспозицию a webcam на основе frame-to-frame при правильной синхронизации. Моя операционная система Ubuntu 14.04. Webcam-Logitech HD Pro 920 Я точно знаю, что это невозможно с...


Изменение экспозиции jpeg

Учитывая jpeg, какова формула для изменения экспозиции этого jpeg на + / -1 стоп или как известно 1 EV? Я хочу смоделировать это изменение экспозиции. Есть ли для этого метод formula/?


Получите время экспозиции в OpenNI

Я снимаю видео RGBD с помощью Kinect с включенным режимом автоматической экспозиции. Я использую OpenNI/OpenNI2. из-за автоматической экспозиции, время экспозиции для каждого кадра может...

Настройка экспозиции | Фотолайм

Для более полного понимания материала в дальнейшем,  давайте сначала определимся в терминах. Поскольку, если вы хотите научиться делать качественные снимки, во всей этой фотокухне необходимо разбираться.

Экспозиция

 Экспозиция – это ключевое понятие в фотографии. Все настройки фотоаппарата в любых режимах работы, ручных или автоматических, мы делаем именно для того, чтобы достичь правильной экспозиции. Если говорить проще, экспозиция – это то, оптимальное количество света, которое необходимо для создания полноценного изображения. То есть не должно быть совсем чёрных участков (провалов в тенях), и совсем белых (провалов в светах). Термин провалы означает, что на данном участке детали изображения становятся неразличимы.

Современный цифровой фотоаппарат использует для измерения встроенный фотоэкспонометр. По результатам замера камера рассчитывает значения для выдержки и диафрагмы, учитывая при этом установленную светочувствительность матрицы. Ранее когда использовали пленочные фотокамеры, в ходу был термин экспопара, то есть те самые значения, выдержка – диафрагма. Светочувствительность несла на себе плёнка и к фотоаппарату никакого отношения не имела. В наше время ситуация коренным образом изменилась, теперь светочувствительность – это параметр матрицы фотоаппарата. Поэтому к цифровым камерам логичней применять термин экспотройка. Выдержка – диафрагма – светочувствительность. Значения выдержки, диафрагмы и чувствительности постоянно связаны между собой и изменяются всегда согласованно. Механизм этого процесса можно представить себе в виде перекладины с креплением посередине. Если одна  её сторона поднимается, то другая опускается на такую же величину. Меняя чувствительность, мы как бы поднимаем или опускаем точку крепления этой линии. На рисунке ниже представлены возможные экспопары при ISO 400 для неких виртуальных условий освещения, при которых экспонометр камеры предлагает выдержку 1/250 сек и диафрагму 5,6.   Это необходимо знать потому, что в автоматическом режиме фотоаппарат использует средние универсальные программные настройки, которые могут совершенно не подходить для снимаемого сюжета. В этом случае приходится самостоятельно выбирать, что в данный момент важнее – короткая выдержка или закрытая диафрагма, компенсируя один параметр за счет другого или за счет изменения светочувствительности матрицы.

Варианты замера экспозиции

Современные цифровые фотоаппараты могут производить замер различными способами. В основном используются четыре из них: матричный, центровзвешенный, частичный и точечный. Измерение отдельных частей кадра позволяет свести к минимуму ошибки, связанные с нестандартной отражательной способностью объектов съёмки и корректно определять экспозицию для сцен с любым контрастом. От выбора способа во многих случаях зависит результат экспозамера и соответственно правильная экспозиция.

1 - Центровзвешенный замер. 2 – Точечный замер. 3 – Частичный замер. 4 – Оценочный замер. Пиктограммы различных режимов измерения экспозиции фотоаппаратов  Canon. В  фотоаппаратах других марок пиктограммы могут отличаться или обозначать другие режимы.

Усреднённый замер

При усреднённом измерении яркость всех частей кадра учитывается в равной степени. Таким способом измерения, иногда называемым «интегральным», обладают как внешние экспонометры, так и большая часть встроенных. Он пригоден для малоконтрастных сюжетов, но выдаёт ошибки в случае большой разницы в яркостях объекта съёмки и фона. Некоторые производители предусмотрели преобладание чувствительности замера в нижней части кадра с плавным убыванием кверху. Такое соотношение компенсировало частые ошибки при съёмке сюжетов, в которых верхнюю часть кадра занимает светлое небо. В современных фотоаппаратах такой режим не используется, уступив место более совершенным.

 

Матричный (оценочный, многозонный) экспозамер 

Иногда именуемый ещё основным. Подходит для стандартных условий съемки, включая сцены в контровом свете. Матричный режим измерения экспозиции является наиболее совершенным при автоматических режимах отработки экспозиции, однако непригоден для ручной установки экспозиционных параметров, поскольку привносит непредсказуемые поправки в результаты замера. При измерении экспозиции изображение разбивается на несколько прямоугольных зон. Камера оценивает сложные условия освещения, такие, как положение объекта, яркость, прямой и контровой свет, и устанавливает правильную экспозицию для основного объекта съемки. Этот метод позволяет достичь хороших результатов в большинстве ситуаций, когда важно правильное отображение относительной яркости объектов по всему кадру и является наиболее часто применяемым универсальным способом экспозамера.  Профессиональные камеры используют для замера большее число зон, чем  любительские. Затем, на основе заложенных интеллектуальных алгоритмов, фотоаппарат пытается оценить сюжет кадра и подобрать подходящую экспозицию. Например, если программа определила, что верхняя часть кадра заметно светлее нижней, то она предполагает съемку пейзажа, при наличии объекта недалеко от камеры в центре — съёмку портрета и т. д. Матричный режим не рекомендуется использовать при фотосъёмке движущихся объектов.

Центровзвешенный экспозамер

В этом режиме чувствительность сенсора распределена по всему полю кадра неравномерно, плавно спадая от центральной зоны к краям. Область максимальной чувствительности расположена в пределах центрального круга или овала, где обычно находится основной объект съёмки или производится предварительный замер. В результате, этот способ экспозамера является промежуточным методом между частичным и матричным способами. Центровзвешенный экспозамер обычно используется в портретной фотосъемке.

Частичный (зонный) замер

Частичный замер является разновидностью точечного, охватывая более широкую «точку» размером 10—15% общей площади кадра. В отличие от центровзвешенного, учитывающего яркость всего кадра в разных пропорциях, частичный измеряет только ограниченную зону, как и точечный. Зона измерения может иметь форму круга или прямоугольника. В профессиональных камерах обеспечивает  замер в зоне выбранной точки автофокусировки. Используется при сложной композиции кадра. Хорошо зарекомендовал себя при фотосъёмке в контровом свете.

Точечный экспозамер 

Камера осуществляет замер на небольшой площади, примерно 2% от всего кадра, в центре которого находится точка фокусировки. Камеры начального уровня могут производить экспозамер только по центру кадра. Профессиональные камеры, производят замер по любой точке фокусировки, не обязательно находящейся в центре. Такой способ применяется в тех случаях, когда важна правильная экспозиция объекта съемки, и можно проигнорировать фон. Помимо этого точечный замер используется в случаях, когда в сцене присутствуют объекты с большим диапазоном яркостей. Например, при наличии в кадре очень яркого источника света, использование точечного замера по сюжетно важной части объекта позволяет изобразить его корректно и проигнорировать источник освещения. И хотя яркая область получится пересвеченной, снимаемый объект будет хорошо проработан. 
 

Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings. COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}  

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}  

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Правильная настройка коррекции экспозиции в фотографии. Гистограмма изображения

Экспозиция определяется тремя параметрами - выдержка, диафрагма и светочувствительность ISO. Она определяет, насколько темным или светлым получится Ваш кадр и измеряется в EV (Exposure Value). Поправка или коррекция экспозиции может принимать положительные или отрицательные значения, такие как 0.3, 0.7, 1.0, 1.3 и так далее.

За все это в камере отвечает экспонометр - датчик, который контролирует количество света, попадающего в объектив. На основе его данных рассчитываются "правильные" значения выдержки и диафрагмы. Эти два параметра еще называют экспопара.

Изменять экспозицию можно тремя различными способами


У этих трех снимков одинаковая экспозиция, А вот методы реализации разные.

P (программный)- за счет значений выдержки и диафрагмы;

A (приоритет диафрагмы) - за счет выдержки;

S (приоритет выдержки) - за счет открытия или закрытия диафрагмы;

В режиме M (ручной) коррекция работать не будет. Вы определяете экспозицию сами с помощью значений выдержки и диафрагмы и ISO.

При включенном AutoISO во всех перечисленных режимах корректировка будет происходить и за счет изменения значения светочувствительности.

В зеркальных фотоаппаратах существует три различных метода замера экспозиции - матричный, точечный и центровзвешенный.

Давайте рассмотрим примеры.

Как видите, на этой фотке используется матричный экспозамер. Это означает, что замер освещенности производится по всей площади кадра и вычисляется среднее значение. Если посмотреть на гистограмму в верхнем левом углу, то, по правому краю гистограммы видно, что на снимке присутствуют небольшие пересветы неба. И вообще ее бы не помешало немного сдвинуть левее. С этим мы подробнее разберемся после анализа остальных примеров.

Здесь используется средневзвешенный режим замера. Это означает, что оценивается 10-15 процентов кадра вокруг точки, на которую Вы сфокусировались. Он полезен, если Вы хотите, что бы объект на котором Вы сфокусировались был правильно проэкспонирован, а остальная часть снимка Вас не особо волнует. Гистограмма сильно смещена влево. Это означает, что в кадре присутствуют недоэкспонированные темные  участки и их довольно много. Зато небо и облака на нем получились неплохо.


А здесь используется точеный замер. Этот режим похож на предыдущий, только для замера используется 3-5 процентов кадра вокруг точки фокусировки. Камера сфокусировалась на дереве в центре кадра и замеряла небольшой участок неба вокруг. Поэтому этот снимок получился немного светлее предыдущего. По гистограмме видно, что снимок немного недоэкспонирован, а на небе уже есть пересветы облаков.

Теперь давайте разберемся, что такое гистограмма. Это график распределения яркости пикселей изображения. Горизонтальная ось отображает значения яркости пикселей от черного до белого по возрастающей слева на право. Вертикальная ось - количество пикселей определенной яркости. Для того, что бы увидеть гистограмму достаточно вывести расширенные данные о кадре. Для этого в моем Nikon D3100 достаточно в режиме просмотра нажать кнопку "Вверх".

Так зачем и как корректировать экспозицию?

В условиях равномерного освещения автоматика камеры, обычно, справляется со своими функциями и Вашего вмешательства не требуется. Но, когда источник света находится за объектам съемки (такой свет называется контровым) или в некоторых других случаях автоматика может ошибиться и какие-то объекты в кадре получатся слишком светлыми, а другие слишком темными. Или, к примеру, Вы хотите сделать снимок более темным, чтобы придать ему мрачности. Для этого и нужна корректировка. Конечно в сложных условиях освещения Вы не добьетесь идеальной экспозиции для всех объектов в кадре, но сможете выбрать компромиссное решение, которое может отличаться от того, что предложила Вам автоматика фотоаппарата.

Внимательный читатель со мной не согласится - "А я видел фотографии, где и солнышко сзади светит, и небо синее, и облака на небе красивые и человек на переднем плане стоит, а не темный силуэт....". Да есть такие снимки. Про некоторые хитрости съемки при контровом свете я напишу позже. А вообще, довольно часто для достижения такого эффекта используется технология HDR или брекетинг экспозиции. При этом необходимо делать несколько кадров и "склеивать из них один". Как вы понимаете, без штатива тут не обойтись. Статья об этом будет обязательно.

Итак на каждой цифровой зеркальной камере есть такая кнопка

Она отвечает за изменение экспозиции. Для коррекции зажмите ее и вращайте колесико-селектор. При вращении в одну сторону значение будет со знаком "+", в другую - со знаком "-". Если Вы установили значение +1, то принято говорить что Вы увеличили экспозицию на одну ступень или шаг, +2 - на две и так далее. На практике это означает что при значении +1 на матрицу фотоаппарата попадет в два раза больше света, а при +2 - в четыре.

Давайте еще раз посмотрим не этот снимок

Здесь мы полностью доверились автоматике. Используется матричный замер - по всему кадру. Камера учла все значения и выбрала что-то среднее. Вроде бы все не так и плохо, но небо белое, облаков невидно, а дом темноват.

Смотрим на следующий пример

Здесь я уменьшил значение до -3.0EV, то есть аж на три ступени. В данном случае это очень много, хватило бы и -1.3EV или -1.7EV, но я сделал это для наглядности. Гистограмма сдвинулась влево, то есть снимок недоэкспонированный или, еще говорят, недодержанный. Дом и забор получились темными, зато такое небо с облаками нравиться мне гораздо больше. Хотя, как я писал, его можно было сделать немного светлее. Обратите внимание, поскольку я снимал в режиме приоритета диафрагмы и не использовал AutoISO, то при коррекции экспозиции, по сравнения с предыдущим кадром, изменилось только значение выдержки.

Смотрим дальше

Значение +3.0EV. Тут пересвечено практически все. Неба нет вообще, вместо него белый фон. Снег тоже пересвечен. Теней вообще нет. Все ушло в белый цвет. Это очень хорошо видно по гистограмме. К стати, старайтесь избегать пересветов. Если из темных участков можно "вытянуть" что-то в фотошопе или другом редакторе, пусть и с потерей качества, то со светлыми участками это проделать практически невозможно.

Я очень хочу что бы Вы поняли - нет четких рекомендаций и правильной экспозиции. К каждому кадру должен быть свой подход. Хотите снимать в яркий солнечный день темные "ночные" фотографии - отлично. Вам нравится создавать пересвеченые снимки - так почему бы и нет. Правильным будет если вы смотрите на снимок и понимаете, что он получился так как Вы его задумали. А если он при этом еще и нравится окружающим....

Ну вроде бы все. Статья вышла немного путанной. Если я что-то упустил или объяснил непонятно - пишите в комментариях. Буду стараться исправить или ответить на вопросы.

Что такое экспозиция в фотоаппарате? Как настроить экспозицию?

Понятие экспозиции в практике фото важно. Все профессиональные фотографы и некоторые начинающие знают и понимают этот термин. Следовательно, они получаются качественные снимки.

Экспозиция – это количество света, которое проходит через диафрагму и попадает на матрицу фотоаппарата с целью формирования снимка. Экспозиция оказывает непосредственное влияние на яркость объектов.

Если экспозиция будет малой (недостаточное количество света), то снимок будет темным. При большой экспозиции (когда слишком много света), то снимок будет чересчур ярким. В обоих случаях снимок будет испорченным, т.е. некоторые полутона будут потеряны и фото будет некачественным.

пример правильной и неправильной экспозиции

ВАЖНО: экспозиция влияет только на яркость снимка, не более того. Цвет или резкость настраивается отдельно.

Понятно, что экспозиция достаточно важный параметр, но почему его настройке уделяется настолько много внимания. Дело в том, что в динамический диапазон матрицы камеры ограничен. Он отвечает за способность фиксировать одновременно темные и яркие объекты. На темных или светлых участках снимка неправильная экспозиция банально приведет к потере деталей на кадре.

Настройка экспозиции в фотоаппарате

Начинающие фотографы предпочитают делать снимки в автоматическом режиме. Это просто, здесь экспозиция настраивается сама, в зависимости от общего освещения. В автоматическом режиме удобно делать фото недвижущихся объектов при хорошем освещении.

Однако для получения творческих снимков часто приходится прибегать к ручным настройкам. В первую очередь нужно знать, что экспозиция зависит от:

  • Выдержки;
  • Диафрагмы;
  • Чувствительности.

Выдержка определяет количество времени, при котором открыта диафрагма. Следовательно, в течение всего этого времени свет будет попадать на матрицу через объектив. Выдержка может длиться миллисекунды или десятки секунд (даже минут).

Диафрагма – отверстие в объективе, через которое проходит свет. Это отверстие, регулируемое и может изменяться в величине.

Благодаря этим двум параметрам в отдельности можно измерить количество света, попадающее непосредственно на матрицу. По сути, мы измеряем экспозицию. Но при этом нужно понимать, что и диафрагма и выдержка сами по себе тоже важные параметры. Диафрагма определяет резкость фона, выдержка играет чрезвычайно важную роль при съемке динамических сцен. Вот и приходится изменять данные параметры в зависимости от сюжета, но при этом подбирать их необходимо не в ущерб экспозиции.

В принципе, звучит это сложно, хотя на самом деле все просто: сначала выбирается один из параметров (диафрагма или выдержка) для конкретного сюжета и эффекта на снимке, а затем второй параметр подбирается для получения правильной экспозиции (чтобы яркость была оптимальной).

Ниже – таблица, с помощью которой легко настроить экспозицию.

таблица изменения экспозиции в зависимости от выдержки и диафрагмы

По диагонали, легко заметить, находятся ячейки одного цвета, что означает одну и ту же экспозицию. Если изменить выдержку или диафрагму, другой параметр легко найти на пересечении строк или столбцов по одному и тому же цвету.

Пример: для правильной экспозиции по конкретному освещению выбираем выдержку 1/15 сек, диафрагму – 8.0. Если изменить выдержку до значения 1/60, то для сохранения правильной экспозиции необходимо установить диафрагму 4.0.


Пожалуйста, оцените статью:


Как правильно установить экспозицию?

Что такое экспозиция? Проще говоря, экспозиция - это термин, обозначающий количество света, которое пропускает сенсор камеры. Высокая экспозиция означает, что на сенсор попадает больше света, и изображение становится ярче. Низкая экспозиция приводит к более темному изображению из-за недостатка света.

Как вы, наверное, знаете, свет может сильно повлиять на композицию и качество изображения. Даже опытным фотографам сложно настроить экспозицию идеально.Чтобы помочь вам в вашем путешествии в мир фотографии, мы решили помочь вам улучшить настройку экспозиции.

К чему это приходит?

Экспозиция - это препятствие, с которым ежедневно сталкиваются даже самые опытные фотографы, - говорит нам Гарет Янг, профессиональный фотограф и автор статей для Essay On Time. Даже самые известные курсы фотографии странным образом упускают его из первых нескольких уроков. По моему опыту, научиться снимать будет намного плавнее, если вас научат точно устанавливать экспозицию.

Как заявил г-н Янг, выдержка действительно является важнейшей частью теории и практики фотографии. К счастью, вы можете легко выучить его в любое время и наверстать упущенное на начальном этапе. Итак, что влияет на настройки экспозиции?

● Выдержка. Дроби используются для измерения выдержки. Чем больше знаменатель (вторая часть дроби, за косой чертой), тем больше выдержка. Установка экспозиции полностью зависит от того, в каком конце спектра находится ваша выдержка.Например, 1/200 означает меньше света, более темное изображение и в целом более четкое движение. Скорость 1/10 означает больше света, что приводит к более размытому движению, но более яркому изображению.

● Диафрагма. Чтобы контролировать количество света, попадающего на сенсор, необходимо установить диафрагму. По определению, апертура - это размер отверстия, которое ведет к датчику. В отличие от выдержки, диафрагма измеряется фокусным расстоянием (f / x). Знаменатель здесь также играет ключевую роль. Диафрагма f / 11 означает, что на датчик попадает меньше света, потому что отверстие маленькое.Вы получите более темные изображения с большей диафрагмой. Напротив, установка f / 1.2 пропускает больше света через отверстие к датчику.

● ISO. Никогда не забывайте ISO! ISO тесно связан с природой сенсора, но мы не будем утомлять вас лишней информацией. Все, что вам нужно знать, это то, что ISO влияет на способ создания фотографий вашей камерой. Проще говоря - чем выше ISO, тем ярче будет ваше изображение. Однако увеличение ISO означает усиление цветового шума, что снижает качество фотографии.Настройка ISO зависит от настроек, в которых вы снимаете.

Теперь, когда мы проанализировали все факторы, влияющие на настройку экспозиции, давайте рассмотрим руководство, чтобы увидеть, как это делается правильно.



Как вы это делаете?

Первое, что вам нужно сделать, это измерить камеру. Если вы хотите, чтобы ваше изображение было ярче, уменьшите диафрагму и выдержку, но увеличьте ISO.

Если вы хотите, чтобы ваше изображение было темнее, то все наоборот. Понижение ISO и увеличение скорости затвора вместе с диафрагмой должны сделать свое дело.

Вы, наверное, видели, что съемка в полностью автоматическом режиме означает, что ваша камера делает вызовы. Изучая фотографию, вы должны практиковаться в съемке полностью вручную. Таким образом у вас будет гораздо больше контроля над исходом стрельбы.

Простое нажатие кнопки съемки наполовину приведет к звуковому сигналу и отображаемой настройке. Камера отобразит точные значения ISO, выдержки и диафрагмы. Очень полезный индикатор - ELI (индикатор уровня воздействия). Чтобы точно настроить экспозицию, вы можете выполнить следующее упражнение:

● Выберите определенное время дня два-три раза в неделю.
● Выберите одно место на открытом воздухе и одно место в помещении.
● Поменяйте настройки местами и сделайте 100 фотографий на одно пятно.
● Возьмите блокнот и запишите настройки, чтобы узнать, какая экспозиция подходит вам лучше всего.

Возможность идеально настроить экспозицию зависит от практики и ситуации. В зависимости от ситуации есть несколько загадок, с которыми вы можете столкнуться.

Проблемы, с которыми вы можете столкнуться при установке экспозиции

● Если свет приличный, но не очень, вам следует увеличить ISO.Таким образом, вы не повредите снимок и сохраните нужный свет.
● При съемке движущихся людей требуется высокая выдержка. Установка этого значения приведет к тому, что снимки в движении будут лишены размытости и останутся четкими.
● При масштабировании уменьшите выдержку и ISO. Слишком большое значение ISO означает, что качество фото будет еще хуже.

В заключение

Подводя итог - слишком яркие снимки требуют увеличения выдержки и диафрагмы, а также уменьшения ISO.И наоборот, увеличение ISO и уменьшение двух других параметров даст вам идеальную экспозицию, когда изображения слишком яркие. Начните со съемки в автоматическом режиме и постепенно изучите настройки.

Теренс Мюррей - журналист и редактор из Лондона. Он любит знакомиться с новыми людьми и разговаривает с ними о литературе, фотографии и джазовой музыке.

Методы настройки экспозиции вручную - Экспозиционная терапия

Первый шаг к овладению любым из описанных ниже методов ручной экспозиции - это ознакомление с быстрой и точной установкой и регулировкой выдержки, диафрагмы и значений ISO вашей камеры.Второй шаг - научиться настраивать режимы замера камеры. В оставшейся части этого руководства предполагается, что вам комфортно и то, и другое. Третий шаг - запомнить все, что вы узнали об эстетических и технических аспектах затвора, диафрагмы и ISO, и применить эти знания на практике. Наконец, важно понимать, что и этот, и следующий разделы посвящены ручной экспозиции, а не ручной фокусировке. Слишком часто у студентов и других новичков складывается впечатление, что ручной режим требует всего ручного, что вызывает у них чувство страха.К счастью, они неверны; Фактически, единственная современная система камер, для которой это верно, - это серия M от Leica, которая не поддерживает автоматическую или полуавтоматическую фокусировку.

Требуется ли ручная экспозиция?

Запоминающиеся фотографии, особенно пейзажи, часто являются результатом условий освещения, которые явно «не средние». В этих необычных обстоятельствах обычные правила и автоматизация, вероятно, не позволят создать прекрасную выразительную фотографию, которую вы визуализировали.

– Джон П. Шеффер

Ручная экспозиция позволяет контролировать изображение. Это побуждает вас остановиться и применить более медленный, более продуманный подход к фотографии, освобождая свой разум от оков бездумных щелчков при каждой возможности. В некотором смысле, это побуждает вас принимать творческие решения с определенной целью.

Современные фотоаппараты предоставляют несколько способов сделать одинаковую экспозицию. Каждый день многие продвинутые и профессиональные цифровые фотографы полагаются на умную автоэкспозицию своих фотоаппаратов для достижения быстрых и эффективных результатов.Также существуют ситуации, в которых ручная установка экспозиции - единственный жизнеспособный метод получения изображения, которое вы визуализируете. Предлагаем вам поэкспериментировать и найти методы, которые подходят вашему предпочтительному стилю.

В конце концов, в большинстве фотографических ситуаций ручная экспозиция не нужна. Тем не менее, понимание того, как это работает, и как использовать его для достижения желаемых результатов, несомненно, будет полезно в тех случаях, когда это необходимо.

Sunny ƒ / 16 практическое правило

Каждый фотограф должен знать следующее практическое правило: когда объект съемки находится под прямыми солнечными лучами, установите экспозицию ƒ / 16 и выдержку, которая соответствует величине, обратной величине ISO. Например, для камеры, установленной на ISO 200, правильная экспозиция для объекта, освещенного прямым солнечным светом в ясный день , будет / 16 и 1/200 секунды. Когда ситуация требует меньшей глубины резкости и более быстрой выдержки, смело изменяйте пропорции в соответствии с законом взаимности.Равная экспозиция при одинаковой чувствительности ISO будет получена при / 11 и 1/400 секунды, ƒ / 8 и 1/800 секунды и т. Д.

Скопируйте значения автоэкспозиции

В ситуациях за пределами прямого солнечного света одним из наиболее естественных методов для начинающих экспериментировать с ручной экспозицией, дающей хорошие результаты (в большинстве случаев), является копирование настроек автоматической экспозиции. Это включает в себя создание нескольких пробных изображений с использованием предпочитаемого вами режима автоматической экспозиции и анализ значений экспозиции.Если результаты конкретной фотографии поразят вас, переключите камеру в ручной режим и воспроизведите выдержку, диафрагму и ISO.

Используйте портативный измеритель падающего света

Более продвинутый метод, но при этом невероятно простой и точный (особенно для портретов или объектов в пределах досягаемости) - это использование измерителя падающего света (см. Измерение света). Современные экспонометры проводят измерения в режимах приоритета диафрагмы или выдержки.В любом случае вы устанавливаете значение ISO и либо выдержку, либо диафрагму (в зависимости от желаемого эффекта) и снимаете показания падающего света с позиции объекта и с люмисферой, направленной в направлении камеры. После измерения экспонометр отобразит правильные значения экспозиции для изображения - два ввода, предоставленные вами, и третий, определенный измерителем на основе показаний света.

Например, вы хотите снять портрет в открытой тени в яркий солнечный день.Вы решили, что вашим приоритетом будет малая глубина резкости, поскольку она обеспечивает приятное разделение между объектом и фоном; следовательно, вы выбираете ƒ / 2. А поскольку света достаточно, вы выбираете ISO 200 (значение ISO можно отрегулировать, если измеритель указывает выдержку, которую вы считаете слишком длинной). Помня об этих намерениях, вы вводите эти значения в экспонометр. Чтобы получить точные показания света, падающего на объект, держите люмисферу экспонометра прямо перед лицом объекта и направьте его прямо на предполагаемое положение камеры.После измерения света (что занимает доли секунды) измеритель отобразит выдержку, необходимую для достижения правильно сбалансированной экспозиции, которая в этом примере составляет 1/1000 секунды. Отрегулируйте выдержку, диафрагму и ISO вашей камеры в соответствии со значениями экспозиции экспонометра и сделайте снимок.

Если вы используете необычно большой и сложный объектив, для рекомендованных экспонометром значений экспозиции может потребоваться небольшая корректировка от +1/3 до +1/2 EV, чтобы компенсировать разницу в значении пропускания вашего объектива (см. F ‑ ступени и Т ‑ ступени в диафрагме).Если у вас старый экспонометр, который не позволяет вводить компенсацию экспозиции, сделайте это самостоятельно при установке значений экспозиции камеры. Например, добавление +1/3 EV к выдержке 1/1000 секунды даст выдержку 1/800 секунды, а добавление +1/2 EV даст 1/750 секунды. К счастью, новые электронные модели позволяют пользователям устанавливать компенсацию экспозиции в экспонометре, которая автоматически учитывается в отображаемых значениях экспозиции после считывания.

Используйте измеритель отраженного света камеры

Самый доступный и легко доступный метод ручной установки значений экспозиции камеры основан на использовании встроенного измерителя отраженного света. С практикой процесс становится невероятно простым и занимает всего несколько секунд; однако это зависит от сложности сценария и того, насколько ловко вы манипулируете значениями экспозиции камеры, поскольку процедура может отличаться для разных моделей.Перед тем, как начать:

  • Узнайте, как и где в видоискателе или ЖК-дисплее вашей камеры отображается информация об экспозиции. (Обычный порядок слева направо - выдержка, диафрагма и ISO.)
  • Определите, какой из имеющихся в вашем распоряжении режимов измерения лучше всего подходит для данного сценария (поскольку методика зависит от их правильного использования). В качестве альтернативы, для простоты, выберите оценочный, матричный или мульти (в зависимости от марки вашей камеры).

Важно повторить два предыдущих пункта. Во-первых, большая метка (или ноль) в центре шкалы экспонометра в вашем видоискателе всегда обозначает стандартный индекс экспозиции, который отмечает точку на шкале, которую ваша камера считает оптимальной экспозицией. В этом случае «оптимальный» сильно зависит от вашего режима измерения. Например, когда ваша камера настроена на оценочный замер, оптимальное значение определяется программой автоматической экспозиции камеры на основе сложного анализа сцены; В режиме точечного замера оптимальным является значение экспозиции, при котором тон, перекрывающийся с пятном, будет отображаться как средний серый цвет в итоговом изображении.Во-вторых, в ручном режиме индикатор уровня экспозиции показывает, насколько ваши установленные значения экспозиции отклоняются от стандартного индекса экспозиции (т. Е. Оптимального для камеры). Когда индикатор уровня экспозиции расположен непосредственно под индексом стандартной экспозиции, нет отклонения от оптимальной экспозиции.

Наконец, необходимо понимать, что индикатор уровня экспозиции является динамичным и подвержен резким колебаниям - переключению между показаниями слишком большой или слишком маленькой экспозиции - в зависимости от того, на какую часть сцены нацелена ваша камера.Это особенно актуально, когда вы полагаетесь на режим точечного замера для снятия показаний экспозиции.

Процесс установки значений экспозиции вручную с помощью встроенного в камеру экспонометра несложен, независимо от того, используете ли вы камеру с оптическим или электронным видоискателем, ЖК-дисплеем Live View или дальномером. В интересах получения более точных инструкций в оставшейся части этого руководства предполагается, что ваша камера использует оптический видоискатель, который является стандартным для каждой цифровой зеркальной камеры.Будьте уверены, что этот процесс одинаков для большинства камер.

После компоновки изображения в видоискателе взгляните на экспонометр и обратите особое внимание на то, где индикатор уровня экспозиции сравнивается со стандартным индексом экспозиции. (Для целей этого упражнения предположим, что стандартный индекс экспозиции всегда обозначает объективно «правильную» экспозицию.) Поскольку каждая камера будет поддерживать свои ручные значения экспозиции между включением и выключением, маловероятно, что ваши настройки будут правильными для объекта при съемке. рукой, особенно если ваша последняя фотография была сделана в другое время дня или при другом освещении.Если индикатор находится на положительной стороне индекса, измеритель камеры сообщает вам, что текущие значения экспозиции приведут к переэкспонированию фотографии. Если индикатор находится на отрицательной стороне индекса, измеритель камеры сообщает вам, что ваши текущие значения экспозиции приведут к недоэкспонированию. Если значения экспозиции вашей камеры выходят за пределы дисплея экспонометра, либо индикатор будет мигать, либо в конце шкалы появятся треугольные стрелки, соответствующие переэкспонированию или недоэкспонированию.В любом из этих трех случаев отрегулируйте значения экспозиции (выдержка и диафрагма) или ISO таким образом, чтобы стрелка индикатора совпадала с индексной меткой. «Правильная» экспозиция достигается, когда индикатор совпадает с индексом.

Например, если ваша камера в настоящее время настроена на 1/80 секунды, ƒ / 1,4 и ISO 1600, а индикатор уровня экспозиции находится на +2 EV, камера считает, что ваши текущие значения экспозиции и ISO создадут фотографию, которая переэкспонирован на две ступени.Чтобы исправить это, отрегулируйте один из трех параметров на –2 EV. Кроме того, вы можете изменить две из трех настроек на –1 EV или все три на –2/3 EV. Независимо от того, как вы достигнете полной компенсации в –2 EV, это не имеет значения (см. Закон взаимности). В этом конкретном примере, если выдержка и диафрагма подходят вашему объекту, уменьшите ISO на –2 EV до ISO 400 для уменьшения шума изображения.

Конечно, неизбирательное следование советам экспонометра в ручном режиме ничем не отличается от того, что полностью полагаться на него в одном из режимов автоэкспозиции.Вам, как фотографу, всегда следует здраво рассуждать, чтобы понимать объект, сцену и то, где программа камеры может сбиться с пути. Например, если вы фотографируете человека, одетого в очень яркую одежду, на ярком фоне, настройка значений экспозиции и ISO для выравнивания индикатора со стандартным индексом экспозиции приведет к получению изображения со средне-серыми тонами, а не репрезентативными. предмета. Как и в случае с компенсацией экспозиции, часто необходимо проявить здравый смысл и отклониться от того, что камера считает оптимальной экспозицией.В этом примере правильная экспозиция будет достигнута, если ваши значения экспозиции и ISO сместят индикатор уровня экспозиции, чтобы показать +1 EV на + 1½ EV. И наоборот, при съемке объекта в темной одежде на фоне листвы с низким коэффициентом отражения вы получите правильную экспозицию, если ваши значения экспозиции и ISO устанавливают индикатор уровня экспозиции от –1/2 EV до –1 EV.

При надлежащей практике и частом повторении управление экспозицией камеры станет инстинктивным и будет зависеть от мышечной памяти.Выходи и практикуйся.

Как выбрать настройки ISO, диафрагмы и выдержки

Если вы пытаетесь освободиться от автоматических настроек на своей камере и войти в мир ручного управления, необходимо понимать ISO, диафрагму и выдержку - помимо того, чтобы знать, как заставить их работать на вас. В этом коротком видеоклипе Джон Гринго отлично объясняет, как объединить все три параметра, чтобы сделать фотографии с правильной экспозицией:

Чтобы найти оптимальное значение экспозиции, рекомендуется подумать о диафрагме, выдержке и ISO по отдельности.

Диафрагма

Представьте себе фотографию, которую хотите сделать, и решите, какая настройка диафрагмы даст результат, который вам нужен. Например, если вы хотите, чтобы все было четко сфокусировано, выберите маленькую диафрагму (большее число). Если вы предпочитаете размытие фона, выберите более широкое отверстие диафрагмы (меньшее число).

Выдержка

Скорость затвора определяет, останавливаетесь вы или размываете действие. Решите, как вы хотите, чтобы действие было изображено на фотографии, и выберите короткую выдержку, если вы хотите запечатлеть объект, застывший в воздухе.

ISO

В большинстве случаев вы, вероятно, захотите начать с низкого ISO, чтобы избежать шума.

Ваши идеальные настройки экспозиции могут не совпадать с реально возможными.

Сделайте выбор в приоритете

Теперь, когда вы выбрали идеальные настройки, вы, вероятно, заметите, что экспонометр вашей камеры не в порядке. Решите, какой из трех компонентов экспозиции наиболее важен для вас, и корректируйте настройки, пока не получите хорошее значение экспозиции. Например, вы можете повысить ISO или пожертвовать резкостью фона, чтобы заморозить действие.

Ручные настройки камеры для быстрой съемки

В видео Гринго показывает пример фотографии орла, схватившего рыбу из ручья, и обсуждает, какие настройки он использует. Хотя он хотел снимать при ISO 100, чтобы добиться наилучшего качества изображения, в конечном итоге он решил поднять ISO до 800, чтобы получить правильную экспозицию. Он решил увеличить ISO, потому что его диафрагма уже была максимально открыта, чтобы пропускать больше света, и он не мог снизить скорость затвора и по-прежнему иметь возможность заморозить быстрое действие.

Выбор

Гринго по диафрагме, выдержке и ISO привел к получению этого изображения, на котором движение орла застыло, а фон стал размытым.

«… это то, что вы можете предсказать и набрать заранее. Это то, что, как только вы научитесь этому, ваш мозг обработает это примерно за три секунды, но неплохо замедлить этот процесс и делать его шаг за шагом ».

Понимание треугольника экспозиции в фотографии

Треугольник экспозиции - это термин, о котором вы, возможно, слышали, но никогда не удосужились понять.Это не конкретная настройка камеры или техника, что означает, что на нее часто не обращают внимания. Это не делает его менее важным.

Понимание , что такое «Треугольник экспозиции» и , как он работает, - это важная часть того, чтобы стать лучшим фотографом. Одно дело знать, что делают отдельные настройки камеры, но действительно важно понимать, как они работают вместе.

Треугольник экспозиции - это часть основ фотографии, и в этой статье вы узнаете, что это такое и как вы можете воспользоваться этим.

Что такое треугольник экспозиции?

Возможно, вы уже знакомы с основными настройками камеры, выдержкой, диафрагмой и ISO. Эти настройки важны для понимания, если вы хотите стать лучшим фотографом, но помимо понимания того, что каждый из них делает, вы должны знать, как они работают вместе.

Вот где появляется треугольник экспозиции; это собирательный термин, состоящий из этих точных настроек. Это термин, который описывает, как каждая из этих настроек напрямую влияет друг на друга.

Итак, прежде чем мы подробнее рассмотрим, как это работает, давайте кратко рассмотрим настройки камеры, из которых он состоит:

# 1 Выдержка

Первый компонент треугольника экспозиции в фотографии - это выдержка. Эта настройка камеры относится к продолжительности, в течение которой затвор камеры открыт, позволяя свету достигать датчика и создавать фотографию. Вы измеряете этот период в секундах или долях секунды.

Большой знаменатель, такой как 1/1000, - это короткая выдержка.На сенсор камеры свет падает всего на долю секунды, а это означает, что пропускается меньше света. Обычно это используется при фотографировании среди бела дня или при фотографировании быстро движущихся элементов.

Более длинная выдержка, например 1/10, означает, что датчик подвергается воздействию света в течение более длительного времени. Это обычное явление при съемке при тусклом свете. Однако камера фиксирует все движения при открытом затворе. Если он открыт долгое время, он также улавливает вибрацию камеры.В таких случаях целесообразно использовать штатив.

Подробнее: Введение в выдержку в фотографии

# 2 Диафрагма

Вторая настройка камеры в треугольнике экспозиции - это диафрагма. Самый простой способ понять диафрагму - представить ее как отверстие, через которое свет проходит через линзу. Чем больше отверстие (меньшее число, например, f / 2,8), тем быстрее проходит свет. Меньшее отверстие (большее число, например, f / 22) требует больше времени.

Также важно понимать, как диафрагма влияет на глубину резкости. Однако это не влияет на экспозицию, поэтому мы не рассматриваем это в этой статье. Для лучшего понимания я рекомендую прочитать наше Введение в диафрагму в фотографии.

# 3 ISO

Третья и последняя настройка камеры в треугольнике экспозиции - это ISO.

ISO выражает светочувствительность камеры; Чем выше значение ISO, тем оно более чувствительно к свету.И наоборот, меньшее значение делает камеру менее чувствительной к свету. Однако чем более чувствителен датчик к свету, тем больше зернистости и шума появляется в изображении.

Подробнее: Введение в ISO в цифровой фотографии

Как работает треугольник экспозиции - подключение настроек

Итак, как именно работает треугольник экспозиции? Как эти настройки камеры влияют друг на друга?

Давайте на секундочку наглядно покажем, как я объясню это самым простым из известных мне способов.

Представьте, что вы по какой-то причине хотите наполнить комнату водой. В стене есть окно, куда попадает вода. Для того, чтобы через окно впустить воду, нужно его открыть. Чем больше вы открываете окно, тем больше воды поступает. Это похоже на апертуру .

Чем дольше вы держите окно открытым, тем больше воды поступает в комнату, и наоборот. Это похоже на выдержку. Теперь давайте соединим выдержку и диафрагму, чтобы увидеть, как они зависят друг от друга.Если в окне есть небольшой проем, на заполнение всей комнаты водой уйдет больше времени. Если вы откроете окно как можно шире, оно пойдет намного быстрее.

С точки зрения фотографии это означает, что чем шире установленная диафрагма (например, f / 2,8), тем меньше выдержка затвора, необходимая для получения правильно экспонированного изображения.

Так что насчет ISO? Давайте придерживаться того же сценария и представим, что в воду, которую вы впускаете, много грязи.Избавиться от этой грязи можно, установив внутри окна сетчатый фильтр. Сетчатый фильтр с крошечными отверстиями удаляет всю грязь из воды, это похоже на низкий ISO, такой как 100. Однако, поскольку отверстия такие маленькие, вода поступает медленнее. Это означает, что вам нужно либо оставить окна открытыми дольше (т.е. более длинную выдержку), либо открыть окно шире (большая диафрагма).

Сетчатый фильтр с большими отверстиями пропускает воду быстрее, но снижает ее качество. В фотографии это означает, что более высокое значение ISO приводит к увеличению зернистости и шума, а также к снижению общего качества изображения.

Заключение

Я знаю, что может быть немного запутанным понимание того, как связаны настройки камеры, но я надеюсь, что это объяснение сделало его немного менее запутанным.

Треугольник экспозиции - это термин, который описывает, как три настройки камеры: выдержка , диафрагма и ISO - все влияют на экспозицию изображения. Изменение одного параметра напрямую влияет на другие.

Использование высокого ISO позволяет использовать более короткую выдержку или меньшую диафрагму, но за счет качества изображения.Уменьшение ISO означает, что вам нужно использовать более широкую диафрагму или более длинную выдержку.

Есть еще несколько факторов, которые следует учитывать при настройке треугольника экспозиции, но ни один из них не влияет на экспозицию изображения. Например, более длинная выдержка означает, что вам, вероятно, понадобится штатив, чтобы получить резкое изображение. Выбор диафрагмы влияет на глубину резкости и фокус изображения.

Но пока возьмите камеру, установите ее в ручной режим и поиграйте с этими тремя настройками камеры.Постарайтесь заметить, как регулировка того или другого влияет на экспозицию и качество изображения.


Настройка для фотосъемки с длинной выдержкой

Фотография с длительной выдержкой позволяет нам снимать изображения, которые выделяют детали в темноте, или даже создавать фотографии определенных сцен, которые не отражают то, что видит человеческий глаз. Легкие следы от движущегося транспорта ночью или шелковисто-гладкая вода, когда наши глаза воспринимают волны в океане, - лишь два примера этого.Этот тип фотографии может быть действительно приятным, и наши камеры Fujifilm чрезвычайно способны создавать фотографии с большой выдержкой.

В этой статье мы рассмотрим «как», а не «почему». «Почему» - это большая тема, которую я затронул в недавней статье Gear Talk, и она применима ко всем производителям и моделям камер. Однако, поскольку у Fujifilm, как мы знаем, есть несколько необычный (по сравнению с «нормой») способ доступа к определенным функциям, мы подробно обсудим их здесь.

GFX 50R + 45-100 мм f / 4 @ 45 мм, f / 16, 2.6 секунд, ISO 100

Выбор длительной выдержки

В то время как большинство производителей цифровых фотоаппаратов выбрали передний и задний диск для управления настройками экспозиции, корпуса Fujifilm (по большей части) возвращаются к дизайну пленочных фотоаппаратов и могут немного сбивать с толку некоторых, когда они впервые берут их в руки. Как человек, который начал фотографировать с Nikon FM, я чувствую себя как дома, но я, конечно, могу понять, почему это может показаться немного пугающим для начинающих пользователей.

Доступ к выдержке осуществляется через диск выдержки в верхней части камеры (при этом недавно выпущенный X-S10 является заметным исключением из этой конструкции).Хотя на этом циферблате отмечены все значения до 1 секунды, пользователи современных цифровых фотоаппаратов могут не распознать отмеченные рядом с ними режимы B и T. B означает Bulb и представляет собой режим, который позволяет вам нажать и удерживать кнопку спуска затвора и держать затвор открытым столько, сколько захотите. Иногда это может быть полезно, но, безусловно, наиболее часто используется режим T, что означает время.

Переключив диск затвора в режим T, мы получаем доступ к программируемой выдержке более 1 секунды.В зависимости от модели камеры это может быть до 30 секунд для чего-то вроде X100F, 15 минут для X-T4 и даже 1 час для камер GFX. Эти режимы чрезвычайно полезны, когда мы делаем ночную фотосъемку при низких значениях ISO или при длинной выдержке с использованием фильтров нейтральной плотности.

После выбора режима T мы можем использовать задний диск на камере, чтобы установить желаемую выдержку. Если вы предпочитаете этот метод установки выдержки поверх верхнего диска, вы всегда можете оставить камеру в режиме T и вручную выбрать все доступные выдержки с помощью заднего диска в любое время.Fujifilm предлагает множество настроек в этом отношении.

Подавление шума при длительной выдержке

LENR - это настройка, которая указывает камере делать две экспозиции каждый раз, когда мы нажимаем кнопку спуска затвора (при условии, что время экспозиции превышает заданное значение). Первая экспозиция делается с открытым затвором и создает изображение, которое мы видим перед собой. Вторая экспозиция выполняется при закрытых шторках затвора и предоставляет камере изображение шума в реальном времени, которое нужно вычесть из исходного снимка, чтобы уменьшить видимый шум. Хотя теоретически это может показаться хорошей идеей, в большинстве случаев это просто замедляет нас, и снижение шума может быть выполнено в выбранном вами программном обеспечении.

Представьте, что вы делаете экспозицию в течение 1 минуты сразу после захода солнца. Это станет 2-минутной экспозицией, так как камере нужно сделать это дважды. Итак, вы будете вертеть пальцами, пока красивый закатный свет исчезает у вас на глазах. Вообще говоря, эту настройку следует выключить и оставить. При необходимости мы можем сделать это более тонко на этапе пост-продакшн.

X-T3, 8-16 мм f / 2,8 @ 8 мм, f / 2,8, 10 секунд, ISO 160

Стабилизация изображения

Несмотря на всю шумиху, которую вызывает стабилизация линз (OIS) и сенсоров (IBIS), очень много раз нам просто нужно выключить их. Один из таких случаев - длинные выдержки. Когда дело доходит до этого типа фотографии, мы обычно используем какую-то внешнюю стабилизацию, например, штатив. В это время лучше всего отключить стабилизацию изображения в объективе и камере.

Когда камера находится на устойчивой платформе, например на штативе, существует высокая вероятность того, что механизмы стабилизации, такие как OIS и IBIS, попытаются исправить движение, которого нет.Это приведет к появлению аномалий, таких как двойное изображение или запись мягкости. Перед тем, как сделать длинную экспозицию, всегда полезно перейти в меню и выключить стабилизацию (НАСТРОЙКА СЪЕМКИ → РЕЖИМ → ВЫКЛ.) Или, в случае стабилизации объектива, переведите переключатель OIS на объективе в положение ВЫКЛ.

Кнопка возврата назад, фокус

Когда дело доходит до использования очень темных фильтров нейтральной плотности, камера может неправильно сфокусироваться или полностью не сфокусироваться в зависимости от сцены перед нами. Таким образом, обычно полезно сфокусироваться и заблокировать этот фокус перед установкой темных фильтров.С камерами Fujifilm это легко сделать, переключив камеру в режим ручной фокусировки.

Слышно ваше замешательство! При ручной фокусировке камеры Fujifilm по-прежнему позволяют вам использовать «задний фокус» для включения системы автофокусировки, но эта функция отделена от кнопки спуска затвора (если вы уже отключили их навсегда, не обращайте внимания на переключение камеры в ручную фокусировку). В правом верхнем углу задней части камеры есть кнопка с надписью AF-L или AF-ON. Нажав на нее, мы можем вручную включить систему автофокусировки.

Преимущество этого метода в том, что камера фокусируется наиболее точно, когда ей ничто не мешает. Вы можете идеально сфокусировать изображение и потом установить фильтр нейтральной плотности. Таким образом, камера не будет бороться с фильтром нейтральной плотности и потенциально неправильно сфокусировать изображение.

Время создавать изображения

После того, как все настройки заданы, пора проявить творческий подход и сделать фотографии. Здесь начинается самое интересное. Любые движущиеся объекты могут быть размыты для получения различных эффектов, а сцены, часто невидимые человеческому глазу, можно увидеть из темноты.Теперь, когда вы понимаете соответствующие настройки камеры Fujifilm, отправляйтесь в путь и наслаждайтесь фотографированием.

Использование значения экспозиции (EV) :: Секреты цифровых фотографий

Почти все цифровые камеры имеют настройку компенсации значения экспозиции (EV). Эта настройка необходима, поскольку камера иногда может делать неверные предположения об освещении фотографии. Изменение EV обеспечит правильную экспозицию ваших фотографий.

Зачем нам нужна компенсация стоимости убытков?

Ваша камера откалибрована для правильной экспозиции изображений для сцен, в которых есть как темные, так и светлые области. Это хорошо работает в большинстве ситуаций, потому что наши изображения обычно имеют более яркие области (небо) и более темные области (тени). В режиме «Авто» камера выбирает настройку яркости примерно посередине между самыми яркими и самыми темными областями и обеспечивает правильную экспозицию этой области.

Однако это вызывает проблемы, когда все изображение очень яркое (например, белый песчаный пляж или снег) или очень темное (например, сцены с темно-зеленым лесом).Для очень ярких сцен, таких как снег, камера считает, что очень яркая часть должна быть «средней точкой». Это заставляет снег казаться серым (потому что он находится посередине между белым и черным). Аналогично для более темных изображений.

Снег на этом изображении выглядит серым, потому что на нем слишком много «белого». Это вводит в заблуждение настройки камеры

Как использовать компенсацию EV

Компенсация

EV помогает исправить это, сообщая камере, что нужно выставлять более высокие или более низкие настройки, чем она считает правильными.Для очень ярких настроек (например, снег или пляж) установите значение EV как положительное число (+1/3, +1 и т. Д.). Для очень темных сцен выберите отрицательное значение EV.

Теперь я знаю, о чем вы думаете - это не имеет смысла! Если объект очень яркий, разве мне не нужно устанавливать более низкое EV (отрицательное число), чтобы убедиться, что изображение экспонируется правильно?

Ну нет. Все наоборот. Это помогает подумать о том, как будет выглядеть получившееся изображение. На снегу, где много ярких областей, камера выберет среднюю точку в яркой области, поэтому снег будет выглядеть серым на результирующем изображении.Чтобы исправить это и сделать снег белым (как и должно быть), нам нужно сделать изображение ярче. Таким образом, нам нужно увеличить экспозицию и использовать положительное число.

То же самое с очень темными предметами. Камера выберет очень темную точку в качестве средней точки, поэтому на изображении все будет выглядеть слишком ярким. Для компенсации нам нужно уменьшить экспозицию (отрицательное число).

Установка EV на +1 устраняет серый снег. Теперь он ярко-белый.
Спасибо участнику форума snowfall1127 за использование этого изображения.

Брекетинг экспозиции

Даже если вы знаете направление (+ или -) для установки EV, труднее судить, сколько нужно компенсировать. Я предлагаю попробовать разные значения и проверять их с помощью ЖК-экрана после каждого, пока ваша фотография не будет выглядеть правильно (не слишком много очень светлых или темных точек).

Некоторые камеры могут даже делать это автоматически (так называемый брекетинг автоэкспозиции). Я не рекомендую использовать это, так как ВЫ будете гораздо лучше судить о правильно экспонированном изображении, чем ваша камера.

Использование сюжетных режимов камеры

Если вы не хотите беспокоиться о величине экспозиции, проверьте, есть ли у вашей камеры режимы сцены. Сюжетный режим Пляж и Снег автоматически устанавливает соответствующую компенсацию экспозиции, чтобы эти изображения не казались слишком темными.

Закат / Восход

Удивительно, но изменение EV - отличный способ запечатлеть потрясающие закаты. Солнце имеет тенденцию портить экспозицию, так как это очень яркое пятно (даже на закате). Камера пытается выполнить компенсацию и устанавливает более высокую экспозицию.Это затемняет остальную часть изображения и уничтожает любые цвета на небе.

Чтобы вернуть цвета, установите EV на +1 или +2. Это увеличит экспозицию, что осветлит остальную часть изображения и вернет цвета!

Сводка

Используйте компенсацию значения экспозиции, когда вся сцена очень яркая или вся очень темная. Используйте положительные числа для ярких сцен и отрицательные числа для темных сцен. Поэкспериментируйте с разными числами, пока ваше изображение не будет правильно экспонировано.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?

Как вручную изменить настройки экспозиции камеры? Советы по экспозиции, чтобы ваши фотографии каждый раз экспонировались должным образом.

Многие новички часто обнаруживают, что их фотографии либо недоэкспонированы (слишком темные), либо передержаны (слишком светлые или белые). Однако есть способ вручную изменить экспозицию, чтобы компенсировать их более темный или светлый оттенок. Подобрать правильный баланс экспозиции не так сложно, как может показаться на первый взгляд, если вы освоите несколько простых навыков из приведенных ниже советов.

Где находится кнопка компенсации экспозиции на цифровой зеркальной камере?

На цифровых зеркальных фотокамерах Nikon и Canon кнопка компенсации экспозиции выглядит как знак плюса и минуса (+/-). На Nikon D40 это находится рядом с кнопкой спуска затвора. Для Canon 400D он находится в правом верхнем углу ЖК-экрана на задней панели камеры.

Пример кнопки компенсации экспозиции:

Как использовать кнопку компенсации экспозиции?
  • Кнопку компенсации экспозиции можно использовать, когда камера находится в любом неавтоматическом режиме.Например, вы можете использовать его, когда ваш верхний диск находится в режимах P (для программы), S (приоритет выдержки Nikon), TV (приоритет выдержки Canon), A или AV (приоритет диафрагмы) и M (полностью ручной).
  • Для этого упражнения переключите камеру в режим P и сделайте один снимок. Теперь сделайте второй снимок, на этот раз сначала нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки (снова поднимите), затем, удерживая кнопку +/- компенсации, поверните главный диск вправо на 4 ступени и сделайте снимок. Теперь посмотрите на оба изображения одно за другим на ЖК-экране, и вы должны заметить разницу в освещении.

    Ниже показан пример того, как выглядит главный циферблат:

    Теперь повторите это упражнение, на этот раз, делая вторую фотографию, нажмите и удерживайте кнопку компенсации и поверните главный диск на 4 ступени влево. Примечание: не обязательно всегда быть 4 ступени, это пример, показывающий только крайние значения.

    Вы должны увидеть серию фотографий, одна слишком темная, одна в самый раз и одна слишком светлая, как в примере ниже:

  • Если у вас цифровая зеркальная фотокамера Nikon, поворот главного диска влево (при нажатой кнопке компенсации экспозиции) сделает изображение светлее.
    Настройка экспозиции: Мастерская творчества

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх