Настройка фотоаппарата для предметной съемки: на улице, в помещении, в студии

Предметная съёмка под открытым небом / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

NIKON D800 / 24.0-120.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/640 с, 120.0 мм экв.

Эта статья продолжает цикл уроков по коммерческой предметной съёмке.

Сложно спорить с тем, что практически все предметные фотографы привыкли работать в студии с искусственными источниками освещения. Ведь это позволяет полностью контролировать съёмочный процесс, манипулировать светом и добиваться поставленных технических и творческих задач.

Но сегодня я хотела бы поговорить о специфике съёмки под открытым небом и тех возможностях, которые она способна предоставить для предметного фотографа.

NIKON D800 УСТАНОВКИ: ISO 125, F11, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Лето — пора отпусков. Отправляясь в путешествие, вы можете заранее договориться с заказчиком и взять с собой в багаж предоставленные вам на съёмку товары, чтобы снять интересные живые фото для имиджей, сайта, инстаграма и других соцсетей.

NIKON D800 УСТАНОВКИ: ISO 250, F6. 3, 1/200 с, 85.0 мм экв. NIKON D800 УСТАНОВКИ: ISO 250, F6.3, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Съёмка с естественным светом несёт в себе определённые трудности. Яркое солнце на небе без облаков позволяет получить сочную контрастную картинку с жёсткими тенями, проявить фактуры и детали (выше фото слева). Освещение в облачную и пасмурную погоду создаёт картинку с мягкими тенями (выше фото справа).

Вы не можете полностью контролировать естественное освещение и вынуждены под него подстраиваться. Необходимо ловить момент с красивым светом и работать очень быстро, так как солнечное освещение имеет особенность меняться из-за движения облаков.

Эти фотографии были сделаны с одинаковыми настройками камеры, но из-за сильного ветра и быстрого движения облаков свет на всех трёх кадрах различен.

NIKON D800 / 24.0-120.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/200 с, 120.0 мм экв.

Вам потребуются терпение и навык быстрого изменения настроек вашей камеры для получения идеально освещённого кадра.

Длина теней, отбрасываемых от объектов, зависит от высоты солнца над линией горизонта. Чем ниже находится солнце, тем длиннее будут отбрасываемые от объектов тени. Поэтому, если вам в кадре необходимы тени определённой длины, придётся проводить съёмку в строго определённый промежуток времени.

Иногда это можно использовать для получения интересных эффектов, таких, например, как тени с цветными бликами от бокалов.

Фото слева было сделано в 15:25

NIKON D800 УСТАНОВКИ: ISO 100, F13, 1/200 с, 62.0 мм экв.

Фото справа было сделано в 17:21

NIKON D800 УСТАНОВКИ: ISO 100, F9, 1/200 с, 55.0 мм экв.

Вы можете посмотреть, насколько увеличилась длина теней на правом фото за эти почти 2 часа.

Если вы едете на отдых в экзотическую страну, то с лёгкостью найдёте там великолепный реквизит в виде свежих и недорогих фруктов, цветов, растений, морепродуктов и многого другого, что проблематично купить в городских супермаркетах. Это позволит разнообразить ваш кадр и создать яркую оригинальную композицию.

NIKON D800 / 24.0-120.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 160, F11, 1/200 с, 100.0 мм экв. NIKON D800 / 24.0-120.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 160, F11, 1/200 с, 100.0 мм экв. NIKON D800 / 24.0-120.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 400, F11, 1/200 с, 105.0 мм экв.

В солнечную погоду очень интересно проводить съёмки в открытых бассейнах. В студийных условиях работа с водой всегда доставляет определённые трудности. Необходимо искать аквариум, либо арендовать специальные студии с аква-зоной, расставлять световое оборудование таким образом, чтобы защитить его от попадания капель воды.

Снимать же в жаркую погоду под открытым небом в воде — это, наоборот, одно удовольствие.

Яркий солнечный свет позволяет работать с настройками камеры на очень коротких выдержках, благодаря чему вы можете попробовать поснимать предметы с брызгами и каплями воды.

NIKON D800 / 24.0-120.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/1000 с, 120.0 мм экв.

Обращайте внимание на окружающие вас виды и пейзажи. На их фоне также можно снимать «предметку». Такие кадры вы вряд ли сможете воссоздать в студийных условиях. Следите за тем, чтобы задний план при этом не был слишком активным и не спорил с основным снимаемым объектом.

Если вы видите, что фон слишком резкий, просто откройте чуть больше диафрагму и уменьшите глубину резкости вашего кадра, оставив в зоне фокусировки только основной предмет.

NIKON D800 / 24.0-120.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 200, F14, 1/60 с, 120.0 мм экв.

У меня появилась идея снять парфюм в окружении цветов. Место для съёмки я выбрала на балконе 2-го этажа апартаментов, с которого открывался вид на цветущее дерево. Весь необходимый цветочный реквизит мне также удалось найти в саду.

Я проводила съёмку в утренние часы и старалась поймать момент освещения с не слишком ярким солнцем, слегка скрытым за облаками.

Ещё одна трудность, с которой я столкнулась во время съёмки — это порывы сильного ветра, которые периодически уносили мой цветочный реквизит прочь из кадра. Поэтому мне пришлось изрядно постараться и сделать немало дублей.

Я снимаю на Nikon D800 и всегда беру эту камеру с собой в поездки.

Хотя весит она не так уж и мало — 900 г, весь её корпус выполнен из магниевого сплава, а рукоятки и диски управления прорезинены. Nikon D800 обладает влаго- и пылезащитой, что очень важно при съёмке на отдыхе и в путешествиях.

Помимо того, она является полнокадровой фотокамерой с высоким разрешением в 36,3 мегапикселя и размером изображения 7360×4912 пикселей, позволяющими получать фотографии с превосходной чёткостью, глубиной и детализацией. А это необычайно важно для коммерческого предметного фотографа.

В поездки я обычно беру с собой зум-объектив Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm F/4G ED VR, так как он обладает переменным фокусным расстоянием и удобен как для предметной съёмки, так и для пейзажной.

И даже если вы не планируете никуда уезжать, а остаётесь в своём городе, лето — это прекрасная возможность для экспериментов с предметной съёмкой под открытым небом! Парки, мосты, набережные — всё это может послужить замечательным фоном для ваших предметных фотографий. Стоит только немного оглядеться вокруг и выйти с камерой за пределы студии.

Желаю вам хорошей погоды, идеального освещения для ваших кадров и вдохновения!

Настройки фотоаппарата для предметной фотосъемки | Как сделать..

Предметная фотосъемка – это один из жанров фотографии, нацелен на съемку предметов для коммерческих целей. Продажа вещей и предметов через Интернет, фотографирование элементов и товаров для рекламных каталогов, агентств, антикварных лавок и т.д. Любой, кто задумал стать предметным фотографом, должен знать основы, без которых, не обойтись.

В этом уроке мы расскажем об этих основах, остановившись на настройке фотоаппарата для предметной фотосъемки. Если Вы ищите хорошего фотографа или студию предметной фотосъемки, воспользуйтесь услугами Антона Манилова, обратиться и посмотреть примеры работы которого, можно тут.

Для съемки различных предметов, для фотоаппарата необходимо задать правильные настройки. Причем, совершенно неважно, какой системы ваш фотоаппарат – Canon, Nikon, Pentax, Sony и т. д. На любой камере, следует устанавливать практически одинаковые настройки (с небольшими поправками).

Итак, в первую очередь переводим фотоаппарат в ручной режим съемки – режим «М». Также, установите на объективе своего фотоаппарата режим «М», а на фотоаппаратах Nikon переведите рычажок переключения «AF/M» в ручной режим съемки (то бишь, режим «М»).

Если фотоаппарат оснащен режимом наводки на резкость через ЖК-дисплей, отлично! В таком случае, включите на фотоаппарате режим «Live View». Если такой режим отсутствует, придется наводиться на глаз, через окно видоискателя.

Установите минимально значение светочувствительности ISO для своего фотоаппарата. На разных камерах, минимальное значение может быть разным, от 50 до 200 единиц. Значение 100 – самое распространенное, поэтому установите именно его.

Обязательно установите в камере сохранение снимков в формате RAW – это позволит произвести более гибкую конечную обработку фотографий. Значение баланса белого необходимо скорректировать по основному источнику света.

Если это лампы накаливания – установить соответственное значение в фотокамере. Но, лучше всего задавать температуру вручную, как правило, в большинстве фотоаппаратов есть такая функция.

Значение диафрагмы устанавливается в зависимости от требуемой глубины резкости. Как правило, в предметной фотографии привилегирующие значения f/11 – f/16 для получения большой глубины резкости, но и из этого правила есть исключения.

Остается только установить соответствующую выдержку, которая подбирается в зависимости от уровня и качества освещения. И, еще – в предметной фотографии обязательно наличие штатива. Продолжение искусства предметной фотосъемки ожидайте совсем скоро.

Предметная съемка в домашних условиях (делаем красивые фотографии) — Общение — Mi Community

Многие фотографы, особенно начинающие, почему-то считают, что заниматься предметной съемкой возможно только в хорошей студии, да и то, если в ней имеется специальное оборудование.  Но это совершенно не так. Они глубоко заблуждаются. Даже дома можно прекрасно организовать небольшую фотостудию для того, чтобы фотографировать предметы. Именно этому и посвящена наша сегодняшняя статья.

Для начала нам нужен фотоаппарат или что нам ближе телефон (смартфон).

Не пытайтесь фотографировать на эту модель телефона.

Итак, начинаем работу.

Этап номер один. Оборудование, которое нам потребуется

Вариант первый.  Создаём предметный столик

Этот вариант, наверное, один из самых простых. Он хорошо подходит для того, чтобы фотографировать небольшие предметы и даже для съемки натюрмортов. Такой домашний предметный столик соорудить совсем не сложно. Это под силу любому фотографу, даже начинающему и неопытному. Для этого нам потребуется лист белого картона достаточно больших размеров, примерно, как лист ватмана. Также нам будет нужна опора для нашего предметного столика. Такой опорой может послужить все что угодно: например какая-нибудь большая толстая книга, что-нибудь из посуды, детская игрушка или даже старый башмак или валенок.

  Всё равно это опора в кадре будет не видна, она останется за его границами.

  Такое импровизированное место для предметной съемки лучше всего организовать на широком подоконнике вашего жилища. При этом очень важно обратить внимание на солнечный свет. Если предмет, который вы фотографируете, окажется в полосе или пятне яркого солнечного света, на стенки вашего предметного столика он будет отбрасывать глубокие грубые и темные и некрасивые тени.  А это, сами понимаете, ничуть не украсит ваш снимок, желаемого результата вы не получите. Именно по этой причине устраивать предметный столик лучше всего на окне, выходящем на теневую сторону. Или, в крайнем случае, дождаться для работы другого времени, такого, чтобы солнце ушло на другую сторону вашего дома.
Вариант 2. Самодельный фотобокс для предметной съемки

Современные специальные фотобоксы для предметной съемки стоят весьма недешево, и покупать их для разовых работ дома не имеет совершенно никакого смысла. Давайте попробуем сделать такой фотобокс своими руками из того, что можно найти в каждом доме. Ну, хотя бы из обыкновенной картонной коробки и листа ватмана. На этой фотографии вы видите один из вариантов изготовления такого самодельного фотобокса.

Кое-кто из фотолюбителей умудряются строить подобные фотобоксы прямо на своем компьютерном столе. Делают они это все из того же листа ватмана. Правда, для работы с таким фотобоксом вам потребуется достаточно много осветительных приборов.
Вариант 3. Просто фон

В некоторых случаях фотографировать предметы, особенно мелкие, можно и не на подоконнике. Даже предметный столик или фотобокс строить совсем не обязательно. Можно обойтись и без них.  Некоторые Фотографы поступают намного проще.  Для этого нужно выбрать самый светлый угол в вашей комнате, или хотя бы хорошо освещенный участок стены. Если стена в вашей комнате не однотонная, то на нее нужно повесить фон.  Таким фоном может служить все тот же лист ватмана или кусок ткани подходящего цвета. Предмет, который вы решили сфотографировать, нужно поставить на табурет. Этот табурет, сами понимаете нужно накрыть тем же материалом, из которого вы сделали фон для съемки вашего предмета.

Хочется дать и еще один чисто практический совет. Если вы решили в домашних условиях сфотографировать ювелирные украшения, например любимое колечко жены или самые красивые ее сережки, для съемки эти предметы можно расположить на плитке полированного гранита. Отражающая поверхность этого благородного камня еще больше подчеркнет красоту самих украшений.

Этап номер 2. Организуем освещение

Освещение при домашней предметной съемке в первую очередь зависит от того, каким оборудованием вы будете для съемки пользоваться. Если вы решили фотографировать предметы на окне, главным источником света в этом случае у вас, естественно, будет солнечный свет. В качестве дополнительного источника света можно использовать отражатель. Его тоже очень легко сделать самостоятельно из картона и фольги. В крайнем случае, для этой цели – подсветки предмета отраженным светом —  можно воспользоваться просто листом обычной писчей бумаги формата А4, или картона. Отражателем может послужить любая светлая поверхность. Даже обыкновенная газета или… приятель в белой майке.

Если для предметной съемки вы решили использовать самодельный фотобокс, вам потребуется как минимум три источника света. Эти источники будут подсвечивать ваш объект сквозь стенки фотобокса сверху и по бокам. Это поможет вам создать на фотографии очень хорошее освещение без резких и грубых теней. В некоторых случаях, если очень постараться, теней вообще можно избежать.  В роли таких источников света можно использовать настольные лампы или любые другие светильники, которые вы можно без труда найти в каждом доме.

Этап номер 3. Фототехника, необходимая для предметной съемки

Для того, чтобы ваши снимки получились четкими и резкими, а это в предметной съемке, имеет, согласитесь, очень важное значение, необходимо использовать штатив. Этот нехитрый аксессуар позволит вам избежать вибрации фотокамеры или смартфона при съемке. В крайнем случае, фотоаппарат можно установить на какой-нибудь неподвижной опоре. Идеальный вариант использовать пульт дистанционного управления фотокамерой. Это позволит избежать дрожжания аппарата при сьемке.

Этап номер 4. Процесс предметной съемки

Ну вот, для начала работы у нас все подготовлено. Теперь нам нужно красиво расположить предмет, которые мы будем фотографировать, на нашей импровизированной мини-съемочной площадке, проще говоря, выстрелить в красивую композицию будущей фотографии. Также на этом этапе нужно правильно настроить фотоаппарат.

Естественно, предметную съемку лучше всего вести в ручном режиме. Если фотографировать в автоматическом режиме, то чаще всего неизбежны экспозиционные ошибки. Особенно в том случае, если вы снимаете яркий по своему цвету объект, расположив его на темном или даже черном фоне. Также важно правильно настроить баланс белого и светочувствительность матрицы. Значение ISO должно быть не более 200 единиц. Чем меньше значение ISO, тем меньше уровень шума будет на вашем изображении. В предметной фотографии это тоже имеет важное значение. Ведь предмет должен быть показан на фотографии как можно более естественным.

Не забудьте отключить вспышку на вашем фотоаппарате или смартфоне.  Для того чтобы получить качественный снимок предмета, света от окна или настольные лампы будет вполне достаточно.

Ну вот, настало время сделать первый пробный снимок. Рассмотрите его внимательно и проанализируйте результат своей работы. Если вы увидите на снимке экспозиционные ошибки, нечеткую резкость, если вас не устроит освещение или что-то еще, исправьте все эти огрехи с помощью изменения настроек фотокамеры или схемы освещения и повторите съемку. А если все получилось хорошо, так как вы и планировали, смело продолжайте работу. Все у вас должно получиться.
И как говорится сделано на коленке: Просто для иллюстрации материала. Дома как следует пересниму и подправлю.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Источник

Читайте также: Как делать хорошие фотографии на смартфон

Предметная фотосъемка для самозанятых.

Модуль 1

Есть жанр фотографии, с которым человек сталкивается буквально каждый день, даже если в целом не проявляет интерес к фотосъемке. Для этого необязательно пользоваться социальными сетями или быть активным пользователем интернета — даже просто выйдя на улицу или наткнувшись на рекламные плакаты можно увидеть десятки фотографий разных товаров. Все они — результат работы фотографа в жанре предметной фотосъемки.

Нужно признать, что сегодня онлайн-шопинг приобрел небывалую популярность и стал реальной альтернативой привычным способам покупки товаров. Это неизбежно привело к активному развитию предметной фотосъемки, без которой онлайн-торговлю представить невозможно. Ввиду таких тенденций, качественная фотография довольно быстро перестала быть конкурентным преимуществом и стала ключевой необходимостью для онлайн-ритейла или рекламы.

При этом, каждый, кто хоть однажды пытался снять подобное фото, наверняка знает, что сделать предметный снимок намного сложнее, чем кажется. А обеспечение при этом профессионального качества подчас в целом кажется невозможным. Объяснение этому простое — результат предметной съемки, как и большинства жанров фотографии, зависит не только от профессионализма, но и от используемого оснащения.

Чтобы приступить к самостоятельному созданию предметных фотографий высокого уровня, нужно совсем немногое — для начала хватит камеры с объективом и правильных условий освещения. Вместе с тем нужно понимать, что набор нужного оснащения будет сильно зависеть от задач и способов съемки. Например, могут понадобиться штативы, предметные столики или студийные модификаторы света. С ними вести предметную съемку будет проще, а вынужденной постобработки станет меньше.

Участие бесплатное.  Ссылка на вебинар будет разослана участникам по электронной почте не менее, чем за сутки до начала занятия.

Справки и регистрация по телефону: +7 (495) 870 44 44   

Как правильно снимать мелкие предметы: советы и рекомендации

Как правильно снимать мелкие предметы и получать качественные снимки? Об этом вы узнаете из нашей статьи. Практические рекомендации и советы помогут вам освоить этот специфический вид съемки.

Есть несколько вариантов организации рабочего пространства: использование лайт-куба, предметного стола, либо же вы организуете свое собственное пространство, подходящее для конкретного предмета съемки.

Профессиональные фотографы чаще склоняются к последнему варианту. Лайт-кубы часто замедляют съемочный процесс ограничивая фотографа в выборе ракурса съемки, предметные столы также не всегда лучшие вариант. Для полноценного творческого процесса советуем устроить свое собственное рабочее пространство.

Что для этого нужно? Для предметной съемки советуем использовать листы полистирола либо акрила. Для удобства в работе обзаведитесь листами разного цвета и фактуры. Оптимальная толщина пластика – 3 мм.

Если вы хотите добиться при съемке четкого отражения предмета, советуем использовать полированный металл. Хорошо подойдут стальные пластины от глянцевателя.

Высоту рабочего стола выбирайте таким образом, чтобы вам было удобно размещать софтбокс выше или ниже уровня столешница. Также учитывайте свой рост, вам должно быть удобно снимать предметы сверху.

Многие задаются вопросом о выборе камеры для предметной съемки. Некоторые фотографы используют современные цифровые мыльницы, некоторые – полнокадровые зеркальные камеры. Но обычно съемка на такие камеры сопровождается многими неудобствами. Самым оптимальным решением для съемки мелких предметов считается кропнутая зеркальная камера с 10 Мп.

Лучше использовать фикс объективы для макросъемки с фокусным расстоянием 90-120 мм.

Не забывайте снимать в RAW формате. Так вы существенно повысите возможности редактирования снимка при последующей обработке.

При съемке мелких предметов удобнее использовать ручную фокусировку. Лучше всего использовать штатив с возможностью передвижения штативной головки из вертикального положения в горизонтальное. Он должен быть тяжелым и устойчивым, чтобы избежать случайного сдвига из-за легкого прикосновения.

Использование тилт-шифт стекол даст вам возможность наклонять зону резкости параллельно плоскости объекта. Это даст вам возможность получить снимок с резкой плоскостью изделия.

Вы столкнетесь с двумя типами освещения:

Постоянный тип освещения

Такой тип освещения позволит вам наглядно выстраивать световую схему. Можно использовать подручные средства в виде настольных ламп.  При съемке с таким типом освещения необходимо использовать длинную выдержку, а съемочное помещение полностью затемнить.

Импульсный свет

К импульсному свету относятся моноблоки и накамерные вспышки. Студийные вспышки удобны возможностью использования большого ассортимента насадок и стоек.

Для расположения света над предметом съемки советуем использовать студийный журавль.

Используйте софтбоксы размера 60х80 мм и меньше. Они позволят вам равномерно рассеять свет на большой площади и избежать нежелательных неравномерных бликов на предмете съемки.

Важно помнить о том, что объект, снятый на белом фоне будет весьма сложно смонтировать на темный фон и наоборот. Поэтому при необходимости снимайте предмет сразу на двух фонах.

Для получения светлого градиентного фона, освещайте сам фон, либо используйте фон с изначальным светлым пятном. Фон будет отбивать источник света и это может отразится на самом предмете съемки, поэтому иногда нужно блокировать свет от фона до предмета с помощью черных шильдиков.

Чтобы не оставлять следов на предмете съемки, надевайте безворсовые перчатки.

Есть несколько способов закрепить предмет для съемки в нужном ракурсе. Можно использовать держатели и подставки, если таковые имеются. Ювелирные изделия можно закрепить с помощью термоклеевого пистолета. Чтобы избежать повреждения фона, оторвите предмет съемки от фона резким движением. Если вы сделаете это аккуратно, фон останется целым, а от предмета отделить клей не составит трудностей.

Навести резкость на всем предмете, не теряя качество, достаточно трудно. Обычно снижается контрастность и общая резкость при диафрагме f16 и более. Для качественного снимка рекомендуем фокусировать акцент на одной части предмета.

Каждый предмет требует особого подхода. Вы, как фотограф, почувствуете это интуитивно. Эти простые рекомендации помогут вам правильно освоить предметный вид съемки и, несомненно, вы сможете получить качественный результат.

Читайте также:

Свежая подборка видео уроков по съемке

Пять базовых уроков по съемке со вспышкой

Создание полностью резкого изображения при макросъемке

Предметная фотосъемка для начинающих.Часть 3: Выбор камеры: dmitry_novak — LiveJournal

   Продолжаем серию публикаций о предметной фотосъемке.
   В первой части мы принимали заказ в работу, во второй части поговорили об организации рабочего места, предметных столах, лайткубе и фонах.

   Сегодня на повестке дня вопрос выбора камеры для предметной съемки.

   Какие требования к камере предъявляет съемка некрупных изделий?

  1. Большая глубина резкости (ГРИП), достаточная, чтобы вместить изделие целиком

  Иногда фотографы используют съемку с малой ГРИП, акцентируя отдельные детали изделия, но чаще всего заказчик требует, чтобы изделие было резким от забора до обеда.
   Проблеме ГРИП и оптике в предметке у меня посвящены две отдельные статьи (первая и вторая). С ними нужно обязательно ознакомиться, прежде чем мы продолжим.

  Если кратко, то увеличения ГРИП можно достичь несколькими способами, в контексте выбора камеры нас интересует три из них:

  — зажатие диафрагмы(чревато дифракцией, об этом обязательно см. материал Владимира Медведева). При этом проявление дифракции напрямую зависит от размера ячеек сенсора. Чем меньше ячейка, тем раньше наступит дифракция, для каждой камеры в соответствии с размером ячейки имеется дифракционный предел диафрагмы, после которого размытие картинки станет видимым. Значения предельных диафрагм см. там же у Медведева.

  — уменьшение масштаба съемки с использованием более короткофокусной оптики или снимая с большего расстояния. При этом малый оптический масштаб можно компенсировать большим разрешением матрицы с последующей обрезкой в редакторе. Здесь нам опять будет мешать дифракция — ведь чем больше мегапикселей в сенсоре, тем мельче его ячейка. А без запаса мегапикселей размер кадра после обрезки станет слишком маленьким.

  — уменьшение масштаба съемки как описано в предыдущем пункте, но при этом малый масштаб «компенсируется» с помощью кроп-фактора матрицы.    Чтобы сохранить то же разрешение итогового уже кропнутого на уровне матрицы кадра, маленькая матрица должна будет обладать большей плотностью пикселей, что опять приведет к скорому наступлению дифракционного предела. То есть, по существу, вообще ничем не отличается от предыдущего способа.

  Из двух последних пунктов можно сделать любопытное заключение.
Теоретически, съемка с одной и той же дистанции на одном и том же фокусном расстоянии (ФР, а не ЭФР, т.е. значение ФР без учета кроп-фактора), произведенная на камеры Canon 20D и на Canon 5D MkII должна давать совершенно идентичный результат по детализации в пределах самого изделия (после обрезки кадра с 5D MkII до масштаба 20D) — ведь плотность пикселей (dpi) у этих камер одинаковая.
   На практике же результат будет разным, поскольку в новой камере используется все же более технологичная матрица с более слабым АА-фильтром, чем на Canon 20D, и еще рядом улучшений, касающихся размера микролинз и полезной площади ячеек.
   Главное, что все равно в данном методе полнокадровая матрица даст лишь незначительное практическое преимущество перед кропом с тем же размером ячеек, поскольку дифракция там наступит одинаково, а пиксельный масштаб (dpi) — также одинаковый.

  Все это может натолкнуть на мысль, что целесообразно использовать, скажем, 12-мегапиксельную Canon 5D с большой ячейкой вместо 21-мегапиксельной Canon 5D Mk II с ячейкой как у восьмимегапиксельного кропа.
   Практика же показывает обратное.
   Дело в том, что дифракция сама по себе не так страшна, как может показаться. По мере закрытия диафрагмы и при достижении дифракционного предела резкость не пропадает мгновенно, а снижается плавно. Дифракция это не размытие по гауссу, и превышение дифракционного предела вдвое вовсе не означает, что пространственное разрешение фотографии уменьшится вдвое.
   По моей практике, даже на f/32 на кадре с 5D Mk II все еще можно отыскать детали размером в пиксель, тогда как при съемке во вдвое меньшем разрешении, но без дифракции, эти детали будут потеряны вовсе. То же самое получится и при съемке в меньшем масштабе относительно размера кадра.

  Итак, главная мысль здесь:

  Потери информации от аналоговой дифракции меньше, чем от дискретно урезанных пикселей.

  И вывод из этого заключения, подтвержденный практикой:

  Лучше снимать с дифракцией, но в полный кадр и на матрицу с высоким разрешением, чем на более открытой диафрагме, резко, но в половину кадра либо на камеру с меньшим разрешением и большей ячейкой.

  2. Малая шумность сенсора для обеспечения чистой картинки как при длительных выдержках, которые могут потребоваться для съемки с постоянным светом, так и для последующей агрессивной обработки.

  Количество шумов матрицы зависит от множества факторов и оно было серьезно уменьшено в процессе развития технологий за последние несколько лет. Однако если брать камеры примерно одного периода, то по шумам преимущество, как правило, будут иметь камеры с бóльшим размером ячейки (меньше фотонные шумы, выше чувствительность ячейки), и с большим расстоянием между ячейками (меньше наводки от соседних ячеек друг на друга).
   Здесь, казалось бы, имеем замкнутый круг: при равном разрешении увеличение ячеек повлечет уменьшение расстояния между ними. Но развитие технологий этот круг разрывает — в новых матрицах расстояние между ячейками сокращают уже почти без ущерба для качества сигнала.

  NB
   До сих пор некоторые для мелкой предметки используют продвинутые цифромыльницы – по-видимому, надеясь получить бóльшую глубины резкости за счет маленькой матрицы. Но выигрыша здесь на самом деле не будет. Мы опять вступаем в порочный круг:

большая ГРИП -> маленькая матрица -> маленькая ячейка -> рано начинается дифракция -> не зажмешь диафрагму -> малая ГРИП.

   То есть, за что боролись — на то и напоролись 🙂
   Ну и не забываем про остальные недостатки маленькой ячейки в виде высокого уровня шумов, малого ДД. Встроенная оптика у мыльницы также не отличается высоким качеством.

  3. Приличный динамический диапазон, чтобы уместить света без засветок и зафиксировать информацию в тенях для последующей обработки.

  Динамический диапазон (ДД) в первую очередь зависит от технического совершенства сенсора, размера ячеек, качества АЦП и первичного преобразования данных с матрицы.
   Надо понимать, что эффективная часть характеристической кривой ДД напрямую зависит от отношения сигнал/шум — поэтому здесь важны и света, и тени. Если тени чистые, то можно недоэкспонировать кадр и спасти света, вытянув тени при обработке, даже если формально считается, что конкретная камера обладает узким ДД.

  NB
  Стоит заметить, что слайдовая пленка обладает меньшей фотоширотой в сравнении с хорошей современной цифрой, при этом слайд вполне успешно использовался раньше для предметной съемки (и, возможно, кем-то используется и сегодня). Но здесь уже вопрос в умении поставить свет и правильно проэкспонировать кадр. Ну и форма характеристической кривой пленки играет не последнюю роль.

  Итак, нужно использовать камеру, которая обладала бы динамическим диапазоном, достаточным для захвата всего диапазона яркостей, присутствующих на снимаемом изделии.

   Как показывает практика, сегодня ДД уже не зависит напрямую от размера ячеек так, как это было раньше — сказывается улучшение технологии в целом, уменьшение шумов, что позволяет сдвигать расширить эффективную часть характеристической кривой в область теней и таким образом выиграть в светах.

О среднеформатных камерах

  Цифровые СФ камеры и задники — штука дорогая, немногие фотографы могут себе их позволить. И все же давайте посмотрим, какими преимуществами и недостатками в контексте предметки они обладают.

  Цифро-СФ прежде всего берут за очень высокую детализацию, несмотря на то, что размер ячеек в 30-40 -мегапиксельных камерах примерно соответствует таковому в Canon 5D Mk II. Часто на СФ отсутствует АА-фильтр на матрице, съедающий детали.
По части динамического диапазона СФ цифра обычно превосходит 35-мм камеры. Как мы уже выяснили, это не главное, хотя в работе помогает.
   Уровень шумов на СФ вполне сравним с 35мм матрицами, здесь итоговый выигрыш получается за счет значительно более высокого разрешения кадра.

  А что же с ГРИП и дифракцией?
   Да по сути ничего хорошего. Большой рабочий отрезок, большая матрица, диафрагмы 32-64 и даже выше — обычное дело в предметке на СФ. А ячейка-то примерно такая же по размеру, как и на 35мм камерах. Соответственно, и дифракционный предел вычисляем, отталкиваясь от размера ячейки — всё как на 35мм.
   То есть нужно четко понимать, что в плане ГРИП и дифракции на пиксельном уровне СФ цифра не только не даст выигрыша в сравнении с 35мм форматом, но может даже проиграть ему, банальная физика процесса.
   Хотя при съемке до дифракционного предела, который для СФ около 40 мгпкс составляет примерно f/10, выигрыш в детализации будет значительный. Но f/10 на СФ — совсем не то, что f/10 на 35 мм камере, ГРИП там будет значительно меньше (насколько в цифрах — можно самим посчитать с помощью какого-нибудь калькулятора ГРИП, например вот этого).

  Вывод простой: для мелкой предметки цифровой СФ даст высокую детализацию, но усугубит проблемы с ГРИП, которые придется как-то решать (обычно за счет брекетинга по фокусировке и последующей склейки кадров)

Предметная съемка. Размер лайткуба. — PhotoBuba

Прежде чем рассказывать об особенностях предметной съемки, давайте отделим ее от такого жанра, как натюрморт. Натюрморт — изображение неодушевлённых предметов в изобразительномискусстве.

Таким образом, цель предметной фотосъемки (далее предметка) – запечатлеть и сконцентрировать внимание на отдельно взятом предмете, в отличие от натюрморта, предметка не преследует построение кадра по правилам композиции.

Фотосьемка предметов для продажи – неотъемлемый атрибут интернет-торговли, главное преимущество которой – низкие цены.

Но, в то же время, люди не хотят покупать on-line кота в мешке, поэтому, от того, насколько хорошо вы представите фото товара, во многом будет зависеть доверие покупателя к вам и купят именно у вас.

В зависимости от того, насколько хороших фотографий вы хотите достичь, можно обойтись либо подручными средствами, либо использовать специальное фотооборудование. 

Если вам нужно выложить пару фото своего подержанного телефона, то для этого можно обойтись подручными методами – хватит белого листа бумаги или ткани. Идеально, если у вас будет 2 источника света, которые можно расположить по диагонали, закрепив перед каждым из них белый лист бумаги для рассеивания света.

Если источник света только один и это вспышка, то можно направить ее в потолок или белую стену. Если отражающая поверхность будет не белого цвета, то тогда сдвига цветовой температуры конечного снимка не избежать. Тогда вам при съемке нужно будет положить рядом со снимаемым снимком белый лист бумаги и сделать один эталонный снимок. Он вам понадобится позже, чтобы в Camera RAW Photoshop’a правильно настроить по этому снимку баланс белого для всех ваших остальных фотографий. Выставляя экспозицию, помните, что чем дальше вы расположите вспышку от отражающей поверхности, тем мягче будут тени, а чем больше будет ее мощность, тем сочнее цвета, хотя последнее можно всегда подкрутить в Фотошопе.

Если вам нужно, чтобы ваши фото имели презентабельный вид на изумительно белом фоне, как это часто можно встретить на стоковых фотобанках, то тогда вам не обойтись без лайт-куба.

Лайт-куб – это незаменимый элемент профессиональной предметной съемки. Он дает идеальный рассеянный свет при использовании 2 и более источников света, которые чаще всего располагают по диагонали за пределами лайт-куба. Кромет лайткуба вы можете использовать предметный столик.

Лайт-куб, в принципе, можно сделать самому. Для этого вам нужно будет сделать упругую раму и натянуть на нее белую полупрозрачную ткань. Но у такого лайт-куба могут быть очевидные недостатки – его эффективность будет зависеть от плотности ткани, которую вы выберете, и скорее всего, он будет лишен мобильности – раз собрав его, вы вряд ли захотите его разбирать. Более простое решение – готовый лайткуб 50х50см, который можно будет сложить при съемке и  в комплекте к которому будут идти 4 типа ткани: белая, черная, красная, синяя.

Лайт-куб имеет с одной стороны отверстие, через которое вы можете поместить в него предмет и пристегнуть на липучках закрывающую белую ткань, в которой есть отверстие для объектива.

Предметную съемку лучше вести в ручном режиме – расстояние до предмета съемки у вас будет всегда одинаковое. Будьте осторожны при съемке белых и отражающих поверхностей – не пытайтесь их пересветить, потому что так вы потеряете детали в светах. Серый фон можно будет запросто перевести в Photoshop. В Camera Raw это делается очень просто.

В принципе, для съемки предметов размером с чашку подойдет лайт-куб 50см на 50 см – скорее всего, именно этот размер станет оптимальным для съемки большинства предметов. 

Не стоит брать лайт-куб маленького размера, поскольку чтобы снять предмет большего размера, вам придется снимать на коротком фокусе, чтобы при этом объектив фотоаппарата входил в специальное отверстие в лайт-кубе. Съемка на широком угле даст перспективные искажения предмета на конечном снимке – ближняя к объективу часть предмета будет казаться гипертрофированно большой в сравнении с дальней.

Чтобы снять, к примеру, предмет 20 на 20 см на кропе на фокусном 50мм, вам будет достаточно лайт-куба 60х60см. Тем не менее, если вы планируете снимать предметы «в перспективе» (сбоку, в 3/4), желательно снимать на фокусном 80-100мм. К тому же, большие по размеру лайт-кубы дадут лучшее светорассеивание и более мягкие тени.

Делайте свой выбор!

▷ Настройки камеры для событийной фотографии: 8 вещей, которые следует учитывать

Событийная фотография — это термин, обозначающий огромное количество возможностей. При выборе съемки событий список бесконечен. Вас могут попросить снять свадьбу, день рождения, крестины, концерт, корпоратив — список можно продолжить! Одно можно сказать наверняка: место проведения, освещение и требования всегда могут меняться. Нет двух одинаковых событий, поэтому подготовка должна быть тщательно продумана.

Что нужно учитывать при съемке мероприятия? Хотя есть много технических аспектов, о которых нужно подумать, подготовка имеет решающее значение. Технические проблемы включают

• Формат съемки
• Освещение
• Диафрагма
• ISO
• Выдержка
• Объективы

• 06 собираемся познакомить вас с самыми важными вещами, которые следует учитывать при съемке событий.

  Какие факторы следует учитывать при съемке событий?

  1. Подготовка

  Подготовка — самая важная часть любой съемки, для которой вас нанимают. Перед съемкой вы должны предпринять шаги, чтобы подготовиться, познакомиться со своей камерой и использовать ее в тех же условиях, в которых вы будете снимать. Есть много вещей, которые следует учитывать. Однако, если вы потратите время на то, чтобы полностью подготовиться, вы исключите возможность каких-либо промахов в день съемки.

  Один шаг, который вы можете сделать перед посещением съемок, — это посетить место проведения и ознакомиться с окрестностями. Это позволит вам:

  • проверить освещение
  • заранее найти большие ракурсы камеры
  • искать самые привлекательные фоны.

  Вы также можете воспользоваться этим временем, чтобы пообщаться с сотрудниками, у которых могут быть полезные советы. Довольно часто сотрудники места проведения могут указать вам области, которые больше всего используются другими фотографами для позиционирования себя или своих объектов.

  Иногда сотрудники придумывают и другие замечательные места, о которых вы, возможно, никогда не знали. У меня самого были сотрудники, которые подбрасывали меня на секретные внутренние балконы и другие фантастические места для съемки, о которых ни я, ни фотографы в прошлом не знали!

  Используйте это время, чтобы сделать несколько тренировочных снимков. Один из лучших советов, которые мы можем дать вам при съемке любого типа мероприятия, — это отправиться на место проведения с камерой и сделать снимок. Проверьте все функции, поиграйте с диафрагмой, ISO, выдержкой и решите, в каком режиме вы бы предпочли использовать камеру.

  Если возможно, возьмите кого-нибудь с собой. Возьмите друга или члена семьи на место проведения и попросите их встать в определенных местах, которые вы будете снимать, чтобы у вашей камеры был объект, на котором нужно сфокусироваться. Попросите их передвигаться, чтобы вы могли проверить настройки выдержки в зависимости от освещения в помещении (мы обсудим это в ближайшее время). Это сделает настройки камеры, которые вы выбираете на практике, более надежными в день фактического события.

  Определите, что лучше всего подходит для вас, и запишите это. Не полагайтесь на свою память, чтобы запомнить самые оптимальные настройки для идеального снимка. Возьмите блокнот и запишите все, сохраните в заметках в телефоне или сделайте снимки настроек дисплея на экране камеры.

  Не забудьте мысленно создать себе свободное пространство перед съемкой. Посмотрите это видео Джареда Полина:

  2. Форматы съемки

  Форматы изображений — сложная тема для объяснения.Однако вот основное правило для выбора формата камеры: если вы профессионал, ВСЕГДА снимайте в формате RAW. Использование RAW перед JPEG дает так много преимуществ. Ниже мы перечислили преимущества съемки в формате RAW:

  Качество

  Формат RAW всегда обеспечивает более высокое качество изображения. Проще говоря, RAW на самом деле не является файлом изображения, как мы знаем, что это JPEG. Это метод, при котором ваша камера сохраняет все данные, которые она может найти в момент съемки изображения, и сохраняет их до тех пор, пока вы не отредактируете и не экспортируете их в файл определенного типа. В результате вы можете получить изображение очень высокого качества.

  Формат RAW намного больше, чем JPEG, поскольку он не сжат, что может быть недостатком. Тем не менее, разница в качестве между ними делает покупку дополнительной памяти полностью оправданной. Если у вас есть запасы Compact Flash или SD-карт (в зависимости от того, с чем совместима ваша камера), и у вас есть внешний жесткий диск приличного размера для хранения изображений, это не будет проблема.

  Съемка в формате JPEG означает потерю большого количества деталей и качества изображения. Это может привести к тому, что изображения будут выглядеть зернистыми, пиксельными и плоскими. Сделав снимок в формате JPEG, вы не сможете повысить качество или исправить пикселизацию. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам не использовать JPEG для профессиональной съемки.

  Цвета

  Интересный факт: съемка в формате RAW дает вам возможность захватить на 68 миллиардов цветов больше, чем при съемке в формате JPEG. Когда вы захватываете изображение в формате RAW, оно сохраняет все данные в изображении, включая все возможные цвета и тона.JPEG захватывает множество цветов. Однако он очень ограничен, так как не учитывает все остальное из-за распаковки файла.

  RAW позволяет снимать более яркие изображения, что дает лучшее общее качество звука с увеличенным размером, светлыми участками и тенями.

  Artistic Control

  Поскольку все данные, которые могут вам понадобиться, сохраняются в изображении, RAW предоставляет вам полный художественный контроль. Под этим мы подразумеваем, потому что вы получаете изображение более высокого качества, с увеличенными цветами, оттенками и пикселями, с которыми вам нужно больше работать при пост-обработке.

  RAW позволяет вам исправить то, что вы не можете контролировать с помощью файла JPEG. Вы можете вносить изменения в переэкспонированные или недоэкспонированные изображения, возвращая детали, которые были бы потеряны навсегда с JPEG. Если вы потеряли детали в файле JPEG, восстановить их невозможно.

  Использование настройки RAW на вашей камере может предложить вам гораздо больше свободы действий как при захвате изображения, так и во время процесса редактирования.

  Хотите узнать больше о файлах RAW? Тони и Челси Нортруп дают удивительную информацию и примеры: RAW vs.JPEG:

  3. Освещение

  Освещение — один из важнейших факторов при съемке, особенно когда дело касается событийной фотографии. Съемка событий обычно означает, что от вас ожидают фотографирования в условиях низкой освещенности, а овладеть этим навыком непросто. Однако есть несколько способов обойти это.

  Поскольку вы, скорее всего, будете снимать в помещении, подумайте об оборудовании, которое вы потенциально можете взять с собой. Всегда берите с собой свет, когда можете, даже если вы не можете им воспользоваться. Вы не хотите застревать в условиях низкой освещенности, возиться с настройками камеры, опасаясь не сделать снимок того, что стоит оставить.

  Старайтесь держаться подальше от вспышек камеры. Какими бы простыми и эффективными они ни казались, даже у самого опытного фотографа могут возникнуть проблемы с получением изображения, если оно не будет резким, плоским и переэкспонированным. Выносная вспышка — определенно более эффективный способ получения высококачественного изображения при слабом освещении.Вы можете стратегически расположить их по комнате, чтобы улучшить композицию. Попробуйте расположить одну вспышку позади объектов, а другую — позади себя, чтобы добиться наилучшего освещения на таких мероприятиях, как свадебные приемы (в основном, первый танец и танцпол вечером) и вечеринки.

  Другой вариант — взять с собой источник постоянного света, например софтбокс. Их удобно устанавливать по комнате. Однако будьте осторожны при их размещении. Софтбоксы могут быть громоздкими и занимать довольно много места.Если вы не будете осторожны с их размещением, они могут представлять опасность для гостей, особенно маленьких детей и гостей, которые слишком много выпили.

  Если вы думаете о том, чтобы принести с собой на мероприятие освещение, убедитесь, что вы помните, что это за мероприятие и не отвлекает ли внешний источник света от развлечения или церемонии. Например, софтбокс может не пригодиться на вечеринке или концерте, где освещение должно быть слабым. Вспышка вне камеры также может сильно отвлечь внимание на церковной церемонии, такой как свадьба или крестины.

  Если вы не уверены, будет ли разрешено дополнительное освещение на мероприятии, спросите владельца места или менеджера мероприятия. Меньше всего вам хочется попасть в ночную неприятность. Если освещение не разрешено или не соответствует вкусу, воспользуйтесь и творчески и художественно используйте доступное освещение — . Проведите некоторое время в Интернете, просматривая снимки при аналогичном освещении, сделанные другими фотографами, чтобы вдохновиться. Или пойти на место и потренироваться.

  Еще несколько советов, когда дело доходит до слабого освещения: используйте минимально возможное значение диафрагмы на камере, тщательно выбирайте объектив и подумайте о таких вещах, как диафрагма и выдержка.Мы скоро этим займемся.

  Фотограф Питер Маккиннон дает нам несколько удивительных советов по съемке в условиях низкой освещенности, посмотрите его видео:

  4. Диафрагма и диафрагма

  Техническое описание диафрагмы очень сбивает с толку, но вот упрощенное определение — диафрагма описывает отверстие в вашей камере, которое пропускает свет при съемке изображения. Если вы посмотрите внутрь объектива, вы увидите лезвия, которые будут двигаться в зависимости от используемого диафрагмы.

  Довольно часто фотографы говорят об «открытии», что означает увеличение диафрагмы при съемке кадра, или «остановке», что означает уменьшение размера диафрагмы. Вы можете спросить, как вы увеличиваете или уменьшаете диафрагму при захвате изображения? Вы делаете это, изменяя диафрагму.

  Когда вы перемещаете число диафрагмы вниз («открываясь вверх») на дисплее камеры, это увеличивает отверстие, что увеличивает количество света, проникающего через объектив.Поэтому, когда вы делаете снимок и снова смотрите на него на экране, оно становится ярче. Когда вы перемещаете число диафрагмы вверх («остановка вниз») на дисплее камеры вверх, это уменьшает размер отверстия, что уменьшает количество света, проникающего через объектив, делая изображение темнее.

  Это немного сбивает с толку, но главное помнить следующее: Если вы переместите число диафрагмы вниз, изображение станет ярче. Если вы переместите число диафрагмы вверх, изображение станет темнее.

  В некоторых случаях вы, скорее всего, столкнетесь с плохой освещенностью. В этом случае увеличьте диафрагму. Чем меньше значение диафрагмы на дисплее в тускло освещенной комнате, тем лучше. Постарайтесь пропустить через объектив как можно больше света, а затем используйте другие настройки камеры, чтобы еще больше увеличить яркость.

  Все еще боретесь с диафрагмой? Вот удивительное объяснение Бенджамина Яворского.

  5. ISO

  При работе в условиях низкой освещенности вы наверняка потянетесь к шкале ISO на своей камере.

  ISO в основном означает, насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету. Игра с ISO в настройках камеры влияет на количество света, улавливаемое датчиком, и, следовательно, влияет на экспозицию всего изображения. Смещение ISO снижает чувствительность сенсора к свету, уменьшая экспозицию. Увеличение ISO сделает датчик чувствительным к свету, увеличивая экспозицию изображения.

  Если вы снимаете тускло освещенное событие и уменьшили диафрагму до минимального значения, следующий шаг, который вам следует предпринять, — это увеличить ISO.Обязательно сделайте несколько пробных снимков, прежде чем поворачивать диск, потому что одним из недостатков использования очень высоких значений ISO является то, что это может привести к зернистым снимкам. Чем выше ISO, тем выше вероятность увеличения зернистости и шума на изображениях, чего вы действительно хотите избежать при профессиональной съемке — если только это не тот стиль, который вы собираетесь использовать.

  Поэтому увеличивайте ISO, но при этом учтите, что если на снимке появляется зернистость, полностью избавиться от нее невозможно. Помните, что вы всегда можете до определенной степени отрегулировать экспозицию и оттенки изображения на этапе пост-обработки — при условии, что вы снимаете в формате RAW, — чтобы ваше изображение не должно было иметь пиковую яркость в момент захвата. Лучше сделать снимок, который немного слишком темный, и увеличить экспозицию, тени, блики и тона в Lightroom или Photoshop, чем снимать более яркое, но очень зернистое изображение.

  Вот несколько дополнительных советов по ISO от Джошуа Криппса. Фотография:

  6. Выдержка

  Некоторые фотографы не осознают важность выдержки.Однако это жизненно важно при съемке событийной фотографии.

  Под выдержкой понимается то, насколько медленно или быстро закрывается затвор камеры, чтобы запечатлеть быстро движущийся объект или увеличить яркость изображения. Чем дольше открыт затвор камеры, тем больше света попадает на датчик камеры, что приводит к более яркому изображению. Чем быстрее закрывается затвор камеры, тем меньше света попадает на датчик камеры и тем темнее будет изображение.

  Помимо освещения, скорость затвора может быть изменена в зависимости от того, снимаете ли вы изображения медленно или быстро движущегося объекта.В событийной фотографии большинство ваших объектов будет двигаться быстрее и спонтанно. Например, если вы фотографируете вечеринку, на которой танцуют люди, вам потребуется более высокая скорость затвора, чтобы объекты на изображении не имели размытости при движении. Если вы снимаете концерт, действует то же правило.

  Если вы снимаете свадьбу, выдержка может варьироваться в зависимости от того, в какой момент свадьбы вы снимаете. Для постановочных групповых снимков не требуется короткая выдержка, так как объекты стоят на месте.Однако на церемонии и свадебном приеме потребуется более короткая выдержка, чтобы убедиться, что качество движущихся объектов не нарушено, а изображение четкое и резкое.

  При выборе выдержки в зависимости от условий освещения обязательно сделайте несколько пробных снимков движущегося объекта, чтобы проверить, не возникнут ли у вас проблемы с размытостью изображения. Цель состоит в том, чтобы позволить как можно большему количеству света попасть в матрицу камеры, сохраняя при этом резкость объектов. Мы рекомендуем использовать выдержку от 1/100 до 1/200 в случаях, когда люди будут много двигаться.Однако вы можете попрактиковаться в этом и решить, что лучше всего подходит для вас.

  Нужны примеры? Посмотрите это видео:

  7. Объективы

  Когда дело доходит до объективов в условиях низкой освещенности, вы хотите выбрать объектив с минимально возможным значением диафрагмы на диафрагму (как мы обсуждали ранее).

  Попробуйте взять в руки объектив с максимальной минимальной диафрагмой 2,8. Если можете, сделайте еще один и попробуйте сделать себе один с наименьшим значением диафрагмы 1.4 (или ниже!). Чем ниже наименьшее значение диафрагмы диафрагмы вашего объектива, тем больше света вы можете впустить, и, следовательно, тем легче вашей камере управлять в более темных условиях.

  Я лично использую 50-миллиметровую Sigma Art с диафрагмой 1,4 для съемки самых разных вещей, от событий до портретных съемок и многого другого. Сохранение диафрагмы 1,4 при съемке событий позволяет мне меньше беспокоиться об освещении, поскольку все, что мне нужно сделать, это увеличить ISO в зависимости от скорости затвора и управлять скоростью затвора в зависимости от того, сколько света мне нужно.

  Единственным недостатком покупки объектива с меньшим диафрагменным числом является цена. По сути, чем лучше объектив справляется в условиях низкой освещенности, тем он дороже. Вы все еще можете найти доступные объективы с более низким значением диафрагмы. Однако, если вы ищете что-то конкретное, например, телеобъектив с маленьким диафрагмой, вам придется заплатить целое состояние.

  Фотограф Йона рассказывает нам о своих любимых объективах, которые можно использовать при съемке события:

  8. Режим съемки

  Для цифровой зеркальной камеры существует несколько различных режимов съемки, и бывает трудно точно узнать какой вариант лучше для вас.Вот режимы съемки, с которыми приходится работать большинству камер:

  • Авто
  • Приоритет диафрагмы (AV)
  • Приоритет выдержки (TV)
  • Ручной

  Какой режим вы используете зависит как от мероприятия, так и от ваших знаний и опыта работы с зеркальной камерой.

  

  Если вы обнаружите, что изо всех сил пытаетесь быстро изменить настройки в соответствии с окружающей обстановкой, некоторые камеры DSLR предлагают вам возможность создавать предустановки.На Canon EOS 5D Mark III и Mark IV вы можете заранее задать свои собственные настройки перед тренировкой и сохранить их, что упрощает управление ситуациями освещения.

  Часто зеркалки поставляются с другими режимами на циферблате. Однако те, о которых мы говорили, являются главными поводом для беспокойства, особенно когда речь идет о событиях.

  Если у вас есть камера Canon, вы можете узнать, как это сделать, и приобрести предлагаемый комплект здесь.

  Автоматический режим

  За исключением случаев крайней необходимости — держитесь подальше от автоматического режима. Автоматический режим позволяет камере анализировать и контролировать все настройки камеры, когда вы делаете снимок. Для большинства это может показаться мечтой и наиболее эффективным способом стрельбы, однако у него есть свои серьезные недостатки. Съемка в автоматическом режиме — не быстрое решение для фотографа. Ваша камера будет изо всех сил стараться выбирать правильные настройки для каждого снимка, который вы делаете. Однако технологии не могут все время делать это правильно.

  Исходя из нашего собственного опыта съемки в автоматическом режиме, он отлично работает, когда у вас хорошее освещение, а объект стоит на месте.Однако, как только ваш объект сдвинется или освещение станет немного слабым, случится катастрофа. В автоматическом режиме можно довольно хорошо определить диафрагму и ISO изображения, но когда дело доходит до скорости затвора, ему приходится нелегко. Это приводит к очень размытым фотографиям, если ваш объект перемещается немного больше, чем может выдержать ваша камера.

  Приоритет выдержки (режим ТВ)

  Режим ТВ означает «значение времени», но он более известен как режим приоритета выдержки. Когда захват движения — самая важная вещь в вашем снимке (будь то управление размытием движения для получения более резкого изображения или добавление размытия движения), этот параметр будет наиболее полезен для вас.

  При использовании режима ТВ вы выбираете желаемую выдержку, и ваша камера настраивает диафрагму в зависимости от условий освещения, чтобы создать правильно освещенный снимок. Основное внимание уделяется выдержке, что делает его отличным режимом для спортивных мероприятий или для тех случаев, когда вы хотите проявить фантазию и создать эффект размытия.

  Режим приоритета диафрагмы (AV)

  Режим приоритета диафрагмы — один из наших любимых. Некоторые профессиональные фотографы смеются над мыслью об использовании режима AV, потому что «мы должны быть достаточно хорошими, чтобы знать все лучшие настройки для каждой среды.Но правда в том, что иногда в ситуациях, когда освещение постоянно меняется, нам нужна небольшая помощь. Если ваша камера может полностью контролировать диафрагму (сколько света пропускается в вашу камеру через объектив), и вам нужно беспокоиться только о ISO и выдержке, почему бы вам не воспользоваться этим?

  Мои первые несколько снимков как профессионального фотографа были свадьбы. Если бы я знал тогда то, что знаю о режиме AV, моя работа была бы намного проще!

  Ручной режим

  Ручной режим — отличный инструмент как для профессионалов, так и для тех, кто наращивает свои знания в области настроек камеры.

  Ручной режим позволяет вам полностью управлять всеми настройками камеры, которыми вы можете управлять как из меню на экране, так и с небольшого ЖК-дисплея. Это отличный режим для профессиональной съемки с очень равномерным освещением. Однако, как упоминалось выше, если освещение в помещении очень универсальное или вы очень часто переключаетесь между внутренним и внешним помещением, может быть сложно не отставать от диафрагмы.

  Всегда тщательно практикуйте ручной режим, прежде чем использовать его на большой съемке или важном мероприятии.

  Заключительные мысли

  Съемка мероприятия может быть трудной, так как существует так много разных типов событий, с таким большим количеством разных площадок, что приводит к такому множеству возможных результатов. Однако, если вы предпримете правильные шаги, чтобы подготовиться и подружиться со своей зеркалкой, все будет идти гладко, как шелк.

  Найдите время, чтобы познакомиться с окрестностями, в которых вы будете снимать, приведите друга и сделайте пробежку ночью. Убедитесь, что вы знаете время проведения мероприятий и знаете все, что произойдет в течение дня / ночи, чтобы не пропустить ни одного важного момента.

  Если вы снимаете событие, в котором вы будете перемещаться между различными ситуациями освещения, настройками камеры может быть сложно управлять. Если вы хорошо подготовились, у вас все будет хорошо!

  Есть что почитать

  Популярные жанры фотографии и настройки камеры (Книги по точной фокусировке, Книга 7)

  Как настроить камеру для ночной фотографии

  Правильная настройка камеры для ночной фотосъемки или съемки при слабом освещении является основным ключом к удачным изображениям.Нет никаких жестких правил для настроек для ночной фотографии, потому что многие из выбираемых вами настроек зависят от сцены перед вами и от того, как вы хотите, чтобы она выглядела на окончательном изображении. Однако это руководство даст вам основу для настройки камеры для съемки чудес ночи.

  
  
  

  Хорошая новость заключается в том, что все режимы экспозиции могут и будут использоваться в ночной фотографии. Если у вашей камеры есть встроенная вспышка, при использовании полностью автоматического режима вспышка может сработать и установить ISO за вас.Это не всегда желательно в ночной фотографии, но может быть в определенных ситуациях. В программном автоматическом режиме вспышка не срабатывает, но камера автоматически устанавливает диафрагму и выдержку.

  Большая часть ночной фотосъемки выполняется в ручном режиме, когда фотограф выбирает диафрагму, выдержку и ISO, но могут быть моменты, когда приоритет диафрагмы или приоритет выдержки работают лучше всего. Приоритет диафрагмы позволит вам контролировать глубину резкости или резкость, позволяя камере определять выдержку.Приоритет выдержки можно использовать ночью, если в кадре есть движение, и вы хотите запечатлеть определенную продолжительность этого движения.

  Обратите внимание, что большинство камер в автоматических режимах могут иметь ограничение на время, в течение которого затвор может оставаться открытым. У некоторых камер максимальная выдержка составляет 30 секунд, в то время как у других максимальная выдержка значительно ниже. Это ограничивает вашу возможность использовать автоматический или полуавтоматический режимы.

  Реальный сценарий: Большинство ночных фотографов скажут вам никогда не использовать Program Auto ночью, но когда я был в Персидском заливе и фотографировал эсминец с управляемыми ракетами, запускающий ракеты Tomahawk в кромешной тьме, я не мог установить диафрагма и выдержка достаточно короткие в других режимах, чтобы запечатлеть запуск.После того, как пропустили фотографии нескольких пусков, я переключился в режим P и сосредоточился на наведении камеры в общем направлении эсминца. Все остальное сделала камера.

  Да, автоматический режим. Да не резкий. Мое оправдание: было темно как смоль (без лунной ночи в море), и я фотографировал движущийся корабль с движущегося корабля с объективом Nikon 80-200mm f / 2. 8 на 200 мм с помощью Nikon D1x.

  Режим замера

  Режим замера определяет, какая площадь кадра измеряется для экспозиции.Как и в случае с описанным выше режимом экспозиции, выбор режима замера зависит от сцены, которую вы пытаетесь сфотографировать. В природе ночные сцены могут не иметь большого контраста между небом и землей, поэтому, вероятно, можно использовать многосегментный или центрально-взвешенный замер. В городских условиях или в областях с искусственным освещением вы можете поэкспериментировать с точечным замером или центрально-взвешенным замером, чтобы не допустить переэкспонирования более ярких областей кадра, или для прорисовки деталей из темных областей за счет возможного засветки. области.

  Баланс белого

  Цифровые камеры могут изменять способ интерпретации сенсором цветового оттенка изображения. Это делается путем установки баланса белого камеры на одну из предустановок (Вольфрамовый, Флуоресцентный, Дневной свет, Тень, Облачно или Вспышка) или путем установки баланса белого в автоматический режим, в котором камера пытается нейтрализовать цветовой оттенок для вас, или предустановленный режим, в котором вы можете назначить цветовую температуру между одной из предустановок.

  Цветовой оттенок является субъективным, поэтому ночные городские сцены могут содержать различные цветовые температуры на одном изображении.Иногда теплый состав подходит для сцены. И наоборот, крутой состав работает на других. Нет закона, регулирующего выбор баланса белого в цифровой фотографии. Некоторые ночные фотографы клянутся, что снимают в режиме Tungsten в ночном городе, в то время как другие предпочитают другие предустановки. Лично я снимаю ночью, используя автоматический режим (AWB), а затем настраиваю цвета позже при постобработке, нейтрализуя изображение в известной серой или белой области, или принимая или вводя оттенок, который, как мне кажется, помогает передать ощущение изображения. .

  ISO

  Многие дискуссии о ночной фотографии включают разговор о ISO. В общем, если вы делаете ночную фотосъемку со штатива, вам не нужно повышать ISO, так как возможны более длинные выдержки из-за использования стабильной опоры камеры. Итак, в этих случаях вы хотите установить для камеры исходную настройку ISO. Исходная настройка ISO вашей камеры — это та, которая не понижается или не повышается электронным способом. Если вы не уверены, вы, вероятно, сможете найти значение ISO для вашей камеры, выполнив поиск в Интернете.

  Бывают случаи, когда вам нужно увеличить ISO. Обычно это происходит, когда вы снимаете при слабом освещении без штатива, но бывают сценарии, когда вы отчаянно пытаетесь заморозить действие в темноте, и вам нужно добиться максимально короткой выдержки.

  Реальный сценарий: Недавно я фотографировал маяк с красным и белым секторами. Я использовал штатив и хотел заморозить действие, чтобы видеть красный и белый лучи света по отдельности.Я полностью открыл диафрагму, и мне все еще нужно было увеличить ISO, чтобы выдержка затвора была такой, какой я хотел.

  Таким образом, снимайте с исходным ISO, если у вас нет веских причин для его изменения.

  FUJIFILM X-T1. Объектив Fujinon 56mm f / 1.2. 1/5 секунды, f / 1,2 и ISO 6400 в попытке захватить красный и белый секторы света.

  Качество изображения

  Съемка изображений в формате Raw — определенно лучшее решение в ночное время. Необработанные изображения обеспечат вам наилучшую производительность при постобработке, когда дело доходит до настройки цветовой температуры, удаления шума и многих других соображений.Если вы собираетесь снимать файлы JPEG, убедитесь, что вы снимаете изображения JPEG с самым высоким разрешением, доступным на вашей камере.

  Подавление шума

  Производители камер с годами усовершенствовали технологию шумоподавления, но вам будет сложно найти опытного ночного фотографа, который поддерживает использование шумоподавления при высоких ISO или шумоподавления при длительной выдержке. Шумоподавление при высоком ISO применяется в камере только к файлам JPEG и снижает резкость, поскольку пытается удалить шум.Подавление шума при длительной выдержке — приятная функция, но на большинстве камер она работает, снимая «темный кадр» той же продолжительности, что и фотография, которую вы только что сделали. Итак, если вы только что сделали 30-минутную экспозицию, ваша камера потратит еще 30 минут на создание темного кадра, чтобы удалить шум из первого кадра, и вы не будете заниматься фото-бизнесом, пока камера создает и обрабатывает эти данные.

  Наилучшее шумоподавление достигается при постобработке.

  Яркость ЖК-дисплея

  Чтобы сохранить ночное зрение, многие фотографы рекомендуют снизить яркость ЖК-дисплея цифровой камеры до самого низкого уровня.Это, безусловно, помогает, но неотъемлемая опасность состоит в том, что вы можете неверно оценить экспозицию при просмотре изображений. Если вы собираетесь изменить яркость ЖК-дисплея с ее нормальной настройки, обязательно проверьте экспозицию с помощью гистограммы и включив «мигание» светлых и темных участков при предварительном просмотре изображения.

  Изучите основы, но оставайтесь гибкими

  Как видите, никаких определенных предписанных настроек для ночной фотосъемки нет. Ночь может быть динамичной, поэтому будьте готовы менять настройки на лету, визуализировать то, что вы хотите запечатлеть, и не бойтесь экспериментировать с различными настройками.

  Как настроить камеру для ночной съемки? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в разделе комментариев ниже и помогите своим товарищам по ночным стрелкам!

  Чтобы узнать больше о ночной фотографии, нажмите здесь.

  Что должен знать каждый фотограф о ручном режиме

  Диафрагма, которую иногда называют «диафрагмой», позволяет получить размытый фон, о котором меня часто спрашивают. Чем меньше число (f1.8), тем меньше фокусируется только небольшая часть вашей фотографии, а затем постепенно становится все более размытым по мере того, как вы выходите из точки фокусировки.На моем 50 мм минимальная диафрагма, которую я могу установить, — f1,8. Если я снимаю на широко открытой диафрагме (с наименьшим значением, которое будет использовать ваш объектив), то у меня, вероятно, будет только один глаз в фокусе, но у меня будет красивый размытый фон. Возможно сфокусировать оба глаза, но нужно быть уверенным, что вы находитесь в одной плоскости с объектом. Вам нужно, чтобы ваша камера была параллельна глазам вашего объекта. В принципе, опускайтесь до их уровня. Чем выше значение диафрагмы, тем больше будет в фокусе вашего снимка.

  Подробнее: Смена фокуса

  Например, если вы снимаете людей и хотите, чтобы они были в фокусе, вы должны убедиться, что ваша диафрагма составляет , по крайней мере, на то же количество, что и люди на фотографии.Если бы я снимал обеих своих девочек, я бы хотел убедиться, что моя диафрагма была не меньше f2.0. Хотя, когда я снимаю своих девочек, мне нравится, когда оно составляет около f2.8. Если есть 5 человек, то вы должны иметь хотя бы f5.0 и так далее. При съемке пейзажа вам нужно, чтобы число диафрагмы было намного выше, чтобы большая часть вашего снимка была в фокусе.

  Подробнее: Найдите лучи света 5 способов создать блики

  Изменение диафрагмы влияет на количество света в кадре.Чем меньше число, тем больше света проникает. Чем выше число, тем меньше света. Поэтому, если вы много снимаете в помещении, неплохо иметь объектив с меньшей диафрагмой, например f1,8. Помните: меньшее число диафрагмы = больше света и более размытый фон / большее число диафрагмы = меньше света и более резкий фон НАСТРОЙКИ: ISO 100 | f / 3,5 | СС 1/320

  Подробнее: Как использовать диафрагму для создания потрясающих фотографий

  НАСТРОЙКИ: ISO 800 | f / 4.0 | SS 1/200 Тип объектива, который вы используете, имеет большое значение при выборе диафрагмы. Когда у меня был комплектный объектив (тот, который шел вместе с камерой) на моем старом каноне, наименьшее значение было f3,5. Из-за этого мне было очень трудно использовать камеру при слабом освещении, например, при съемке в помещении. Кроме того, при такой большой диафрагме меньше шансов получить размытый фон. По совету друга я купил объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм 1,8. Это ОТЛИЧНЫЙ объектив, если вы серьезно относитесь к тому, чтобы научиться снимать в ручном режиме, это недорогой объектив с малой диафрагмой.Некоторые камеры несовместимы с этим объективом, например Nikon d3000 и Nikon d5000. Для этих камер, возможно, лучше подойдет 35 мм 1.8. Подробнее: 6 причин, по которым ваши фотографии получаются размытыми

  Руководство по настройке камеры для начинающих (ЛЕГКО И ВЕСЕЛО!)

  Это руководство по настройкам камеры поможет вам сделать первые шаги, чтобы вывести камеру из автоматического режима.

  Если вы просто делаете снимки на камеру в том виде, в каком она была получена из коробки, вы упускаете прекрасные возможности для фотосъемки.

  Вам не нужно сразу переходить в ручной режим, чтобы управлять своими фотографиями. Вы можете узнать, как использовать различные автоматические и полуавтоматические функции на своей камере, и вы увидите большую разницу.

  Из этого руководства вы узнаете об основных настройках камеры и о том, как они работают. Вы также найдете различные режимы съемки, чтобы применить полученные знания и упростить выход из автоматического режима.

  Затем я объясню различные режимы замера, чтобы узнать, как ваша камера измеряет свет. Таким образом, вы можете выбрать подходящий для каждой ситуации фотографии.

  Наконец, я расскажу о различных режимах автофокуса, которые помогут вам каждый раз получать четкие изображения.

  В целом, эта статья является идеальным дополнением к нашему руководству: фотография для начинающих.

  Итак, если вы готовы улучшить свои фотографии, приступим!

  Рекомендуемые настройки камеры для начинающих

  Если вы спешите и просто хотите получить лучшие универсальные настройки камеры для большинства ситуаций , вот шпаргалка:

  • Качество изображения: RAW (сжатие без потерь)
  • Баланс белого: Авто
  • Приоритет диафрагмы (A / Tv) (используйте компенсацию экспозиции для регулировки яркости сцены)
  • АФ по одной зоне для статичных объектов; Непрерывный автофокус для движения
  • Матричный / оценочный замер
  • Наибольшая доступная диафрагма объектива (т.е.е. наименьшее число f)
  • Авто ISO (если недоступно, наименьшее возможное значение ISO)

  Теперь давайте подробнее рассмотрим каждую из настроек камеры, доступных на современных цифровых камерах.

  Каковы 3 основных настройки камеры?

  Кредит: jeshoots

  Как вы, наверное, знаете, фотография сделана с помощью захвата света. С помощью камеры вы пропускаете свет, который будет регистрироваться светочувствительной поверхностью — в цифровой фотографии это датчик; в пленочной фотографии это пленка.

  Однако вам нужно правильное количество света. Это то, что называется правильной экспозицией.

  Чтобы добиться правильной экспозиции, вам необходимо контролировать, насколько чувствителен датчик и сколько света будет падать на поверхность. Для этого у нас есть три основных настройки камеры: диафрагма, выдержка и ISO.

  Диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, так как вам нужно найти баланс между ними.

  Если вы измените одну из настроек камеры, вам придется компенсировать одну из других и так далее.Это известно как треугольник выдержки .

  Треугольник экспозиции — одна из самых ценных вещей, которым вы можете научиться в фотографии, и никакое руководство по настройкам камеры не было бы полным без него.

  Итак, давайте рассмотрим каждый из трех элементов, чтобы вы могли лучше понять, что я имею в виду.

  Что такое диафрагма?

  Это одна из настроек камеры, которая управляет экспозицией вашего изображения. Апертура относится к размеру отверстия, через которое проникает свет, а диафрагма контролирует его.

  Это работает очень похоже на ваши глаза: встаньте перед зеркалом и посмотрите на размер своих зрачков, затем посветите светом и посмотрите, как сужается ваш зрачок. Это потому, что мышцы радужной оболочки сужают или расширяют зрачок, чтобы регулировать, сколько света может проходить через него.

  В объективе камеры есть деталь, называемая ирисовой диафрагмой. Он имеет форму круга и содержит подвижные лезвия, которые увеличивают или уменьшают апертуру. Очевидно, что маленькая апертура пропускает меньше света и наоборот.

  Размер диафрагмы выражается в числах f; каждый из них считается остановкой. Вот почему переход от одного к другому называется перемещением на диафрагму.

  Обычно шкала составляет f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22. Некоторые редкие (и дорогие) линзы имеют диафрагмы, которые могут выходить за пределы этого диапазона.

  Часто встречаются другие числа, представляющие доли диафрагмы, например, f / 1,8 или f / 3,5.

  Объективы с меньшим f-числом называются светосильными и обычно стоят дороже, особенно если это зум-объективы.

  Когда вы регулируете диафрагму, вы также меняете глубину резкости (DOF) — другими словами, какая часть вашего изображения находится в фокусе.

  Широкая диафрагма (например, f / 1,4, f / 2, f / 2,8) приводит к малой глубине резкости, создавая выборочный фокус. Это полезно, когда вы хотите создать размытый фон или привлечь внимание зрителя к определенной части изображения.

  Тогда, конечно, небольшая диафрагма (например, f / 11, f / 16, f / 22) создаст большую глубину резкости.Это используется в основном в пейзажной фотографии или фотографии продуктов, где все должно быть резким.

  Я не буду вдаваться в подробности в этой статье; однако вы должны знать, что на глубину резкости также влияет фокусное расстояние вашего объектива и расстояние между вами и объектом.

  Итак, если вы используете диафрагму f / 1.8, у вас будет много света, но не большая часть вашего изображения будет в фокусе. Если вместо этого вы выберете f / 11, у вас будет меньше света, но больше будет в фокусе.

  Когда вы настраиваете диафрагму для достижения определенного эффекта фокусировки, вам необходимо выполнить компенсацию с помощью других настроек камеры; в противном случае вы повлияете на экспозицию, что приведет к более темному или яркому изображению.

  Например, если вы закрываете диафрагму на одну ступень, вам также необходимо уменьшить выдержку на одну ступень. Как вариант, вы можете поднять ISO на одну ступень.

  Поиграйте с калькулятором глубины резкости, чтобы узнать больше.

  Что такое выдержка?

  Диафрагма позволяет вам решить, сколько света попадает в вашу камеру; выдержка позволяет контролировать, как долго.

  Затвор — это то, что защищает датчик от попадания света. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, вы сдвигаете затвор в сторону и подвергаете датчик воздействию света.

  Когда вы регулируете скорость затвора, вы контролируете, сколько времени затвор будет открыт — другими словами, как долго будет выдержка.

  Поскольку вы измеряете время, значения выражаются в секундах или долях секунды. Большинство камер предлагают диапазон от 30 секунд до 1/4000 секунды.Некоторые камеры более высокого класса могут снимать даже быстрее.

  Если вам нужна выдержка более 30 секунд, вы делаете снимки с длинной выдержкой. В этом случае вам следует перейти в режим лампы.

  Количество времени идет рука об руку с тем, сколько света проходит через диафрагму. Если вы используете диафрагму f / 22, вы не пропускаете много света, поэтому вам потребуется более длинная выдержка, чтобы экспонировать датчик в течение более длительного времени.

  Имейте в виду, что все время, пока она открыта, сенсор фиксирует ваше изображение.Итак, если вы или ваш объект движетесь, это будет зарегистрировано. Это приводит к размытию.

  Если вы не используете штатив, длинная выдержка позволит зафиксировать ваше собственное движение, пока вы держите камеру. К сожалению, это часто случается при слабом освещении.

  В результате фотография будет размытой из-за дрожания камеры, что не так желательно. Самая длинная выдержка, которую вы можете использовать без сотрясения камеры, зависит от фокусного расстояния — телеобъективам требуется более короткая выдержка.

  Это также зависит от того, есть ли в вашем оборудовании стабилизация изображения. Технология стабилизации изображения может быть встроена в камеру или объектив. Однако всегда лучше использовать штатив, если вы собираетесь фотографировать при слабом освещении.

  Когда вы используете штатив и намеренно фиксируете движение объекта, эффект называется размытием движения и может использоваться как творческий элемент.

  С другой стороны, если вы хотите заморозить движущиеся объекты, вам понадобится короткая выдержка.Правильное количество будет зависеть от скорости вашего объекта.

  Например, в уличной фотографии вы можете заморозить идущего человека с 1/250. Однако, если вы занимаетесь фотографией дикой природы и хотите сфотографировать летящую птицу, вам может понадобиться что-то около 1/2000.

  Убедитесь, что вы компенсируете любые корректировки выдержки, изменяя другие настройки камеры. Вы можете сделать это с диафрагмой или ISO, в зависимости от того, что вам больше подходит.

  Что такое ISO?

  ISO определяет, насколько чувствительна матрица камеры.В пленочной фотографии у каждого рулона была фиксированная чувствительность. К счастью, в цифровой фотографии это можно изменить на каждом снимке.

  Низкое значение ISO будет менее чувствительным к свету, но качество изображения будет более плавным. В большинстве камер наименьшее значение ISO может составлять 100 или 200.

  Если вы используете вместо этого высокое значение ISO, датчик будет очень чувствителен к свету, но вы получите зернистый эффект, называемый цифровым шумом. Производители камер продолжают увеличивать самые высокие значения ISO, но они используются редко.

  В идеале вы должны оставаться на самом низком ISO, который предлагает ваша камера, но это не всегда возможно. Если вы фотографируете ночью или в условиях низкой освещенности, вам часто приходится идти на компромисс. К счастью, вы можете уменьшить количество шума, используя программное обеспечение для постобработки.

  Как правило, полнокадровые камеры создают изображения с меньшим шумом, чем камеры с кадрированным датчиком. Однако разница менее заметна по мере того, как технологии становятся лучше.

  Помните, что, как и в случае с другими настройками камеры выше, вы должны компенсировать любые изменения в ISO.Это означает изменение диафрагмы и выдержки. Вы также можете позволить камере определять значение ISO с помощью функции Auto ISO.

  Я знаю, о чем вы думаете: что, если моя камера выберет действительно высокое значение ISO, и вы получите очень шумные изображения?

  Что ж, вам не о чем беспокоиться, потому что вы можете установить предел того, насколько высоко он может подняться. Если вы чувствуете, что ваши изображения слишком шумны, например, после ISO 800, вы можете настроить его так, чтобы оно никогда не превышало это значение.

  Внутри этих настроек вы также можете определить минимальную выдержку. Это значение позволит камере узнать, когда перейти к следующему значению ISO.

  Имейте в виду, что это второстепенная настройка, поэтому камера перезапишет назначенную минимальную выдержку, если недостаточно света для установки максимального значения ISO.

  Режимы съемки камеры

  Теперь, когда вы знаете основные настройки камеры, которые определяют экспозицию, вам может быть интересно, как их использовать для получения хорошо экспонированной фотографии.

  Не волнуйтесь, вам не придется разбираться с нуля и снимать в ручном режиме. В цифровых камерах предусмотрены различные режимы съемки, соответствующие вашему уровню подготовки.

  Они варьируются от полностью автоматического до ручного с широким набором промежуточных вариантов. Обычно вы найдете их на верхнем диске камеры. Некоторые из этих режимов обозначены буквами, другие — значками.

  В наше руководство по настройкам камеры мы включили наиболее распространенные:

  Как видно из названия, вы должны самостоятельно настраивать все настройки камеры при съемке в ручном режиме.Вам не нужно сразу переходить в этот режим, так как он требует высоких навыков и знаний. Вы можете продвигаться к нему, начав с некоторых полуавтоматических режимов.

  Вы заметите, что у вашей камеры есть режим съемки под названием «Авто», обычно отмеченный зеленым. Это означает полностью автоматический режим — камера решит все настройки за вас.

  В автоматическом режиме вы не можете настраивать параметры экспозиции, такие как диафрагма, выдержка и ISO, а также отключены такие функции, как режим замера и баланс белого.

  К настоящему времени технология настолько хороша, что в большинстве случаев вы получите правильно экспонированную фотографию, когда у вас установлены настройки камеры в Авто. Однако это все еще не рекомендуется.

  Как упоминалось в первой части статьи, каждая настройка влияет не только на количество света. Если вы не можете их контролировать, вы потеряете контроль и над окончательным изображением.

  Большинство людей часто упускают из виду программный режим, потому что думают, что это то же самое, что и автоматический режим. Хотя они похожи, у этого есть некоторые преимущества.Во-первых, ISO не устанавливается вашей камерой.

  Это означает, что вы можете решить, какой ISO вы хотите использовать, и камера соответствующим образом отрегулирует настройки диафрагмы и выдержки.

  Тогда — это лучшая часть — вы можете сместить эти значения, если у вас есть движущийся объект или вы хотите контролировать глубину резкости.

  Если вы хотите сделать несколько маленьких шагов, чтобы выйти из автоматического режима камеры, вы можете начать с использования программного режима.

  Plus, вы также можете изменить другие настройки камеры, такие как режим замера, баланс белого и режим фокусировки в программе, которые обычно отключаются, когда вы используете камеру в автоматическом режиме.

  Это еще одна полуавтоматическая программа, которая, как вы, наверное, уже догадались, отдает приоритет значению диафрагмы. Это полезно, когда вы хотите контролировать глубину резкости.

  Если вы хотите, чтобы все было в фокусе или создать фон боке, вам просто нужно выбрать правильную диафрагму, а камера позаботится обо всем остальном.

  Полезно сочетать приоритет диафрагмы с автоматическим ISO. Таким образом, вы можете избежать зашумленных изображений из-за сверхвысокого ISO или размытых изображений из-за дрожания камеры.

  Являясь частью треугольника экспозиции, выдержка также имеет полуавтоматическую программу. На большинстве камер он обозначен буквой S, но вы также можете найти его как Tv (значение времени).

  Если вы экспериментируете с размытием движения или длинной выдержкой, или вам нужно поддерживать определенную скорость, чтобы избежать дрожания камеры, то эта программа вам нужна. Это потому, что он позволяет вам выбирать выдержку, в то время как остальные настройки камеры определяются автоматически.

  Вы уже знаете все буквы на вашем циферблате, но как насчет значков? Это так называемые режимы сцены, и они являются частью автоматических функций.

  Вы, наверное, знаете, что разные настройки камеры лучше подходят для разных типов фотографии. В режимах сцены камера будет определять настройки экспозиции на основе этого.

  В зависимости от вашей камеры количество и разнообразие сцен может быть разным. Вот некоторые из наиболее распространенных:

  Пейзаж : Поскольку этот тип фотографии лучше всего с большой глубиной резкости, камера будет отдавать предпочтение закрытой диафрагме, вызывающей более высокое ISO и более медленную выдержку.Помимо пейзажей, это также хороший режим для групповых портретов или любых широких сцен.

  Портрет : Этот режим используется в основном для хедшотов. В отличие от пейзажа, портрету требуется небольшая глубина резкости, чтобы размыть фон. Поэтому в этом режиме будут выбраны более широкие диафрагмы. Он также хорош для создания боке на любом объекте.

  Макро : в этом режиме вы сообщаете камере, что вам нужно меньшее расстояние фокусировки. Его иконой обычно является цветок, потому что цветы являются обычным объектом в макросъемке.Однако он также работает с насекомыми, украшениями и другими мелкими предметами. Минимальное расстояние фокусировки, которого вы можете достичь в этом режиме, будет зависеть от используемого объектива.

  Спорт (Действие): если вы хотите зафиксировать движущийся объект, это программа сцены, которая предоставит наилучшие настройки камеры. Он хорошо подходит для съемки спорта, игр детей, дикой природы и т. Д. Для этого выбирается короткая выдержка.

  Когда камера определяет настройки, иногда ее можно «обмануть» в сложных сценах.В результате изображение может быть слишком светлым или темным.

  Например, если вы фотографируете снежный пейзаж, белый цвет может отражать столько света, что ваша камера будет недоэкспонировать изображение.

  К счастью, в цифровых камерах есть функция, которая позволяет отменять настройки для получения наилучшего результата. Это работает, когда вы используете любой из полуавтоматических режимов. Если вы используете ручной режим, в этом нет необходимости, потому что вы сами выбираете настройки камеры.

  Итак, если вы используете какой-либо из режимов сцены, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки или программный режим, вы можете использовать компенсацию экспозиции. В большинстве камер для этой функции есть специальная кнопка, которую можно определить по значку со знаком плюса и минуса (+/-).

  Если вы не можете найти его, это может быть циферблат, а не кнопка. Вы всегда можете обратиться к руководству пользователя, чтобы найти различные части камеры, или выполнить быстрый поиск в Интернете.

  В любом случае пользоваться им довольно просто.Если ваша фотография слишком темная, вы добавите число + EV, которое переэкспонирует ее на одну ступень. Если изображение слишком яркое, используйте -EV, чтобы недоэкспонировать на одну ступень. Диапазон большинства цифровых камер составляет от -3 EV до +3 EV.

  Если компенсация экспозиции на вашей камере находится на шкале, просто поверните ее в одну или другую сторону. Если у камеры есть кнопка, нажмите и удерживайте ее, используя один из дисков для регулировки.

  Когда вы используете режим приоритета выдержки, компенсация экспозиции регулирует диафрагму, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что вы измените неправильную настройку.

  Таким же образом режим приоритета диафрагмы компенсируется регулировкой выдержки. Эта комбинация — идеальный способ снимать в большинстве ситуаций.

  Режимы автофокуса

  Кредит: Federico Bottos

  На большинстве камер вы можете нажать кнопку спуска затвора наполовину, и вы услышите звуковой сигнал, который сообщает, что камера в фокусе и готова к съемке.

  Если вы смотрите в видоискатель, вы увидите выделенную зону фокусировки или выбранные точки фокусировки.В некоторых камерах это также можно увидеть в режиме реального времени. Вы можете выбрать зону фокусировки вручную или оставить ее в автоматическом режиме.

  Отдельно вы можете указать своей камере, как себя вести: должна ли она блокировать фокус или пытаться повторно сфокусироваться при движении объекта. Это контролируют режимы автофокуса.

  В зависимости от производителя камеры этот режим фокусировки может иметь разные названия: в Nikon он называется Single Area AF, а Canon называет его One-Shot AF. В любом случае, пользоваться им довольно просто.

  При фокусировке по одной точке вы выбираете точку, и камера фиксирует фокус там. Чтобы увидеть это до того, как сделать снимок, вы можете нажать кнопку спуска затвора наполовину.

  Если камера не может сфокусироваться на этом месте из-за недостаточной контрастности или слишком близко к объекту, вы не сможете сделать снимок.

  Непрерывный AF-C для Nikon или AI Servo для Canon — идеальный режим фокусировки для движущихся объектов. Это потому, что он отслеживает объект, чтобы держать его в фокусе.

  Для этого нужно удерживать кнопку спуска затвора наполовину нажатой или удерживать кнопку фокусировки, если она есть в вашей камере. Это также лучший режим фокусировки для серийной съемки.

  Этот режим камеры идеально подходит для съемки дикой природы или динамичных сцен, включая спорт. Имейте в виду, что несколько объектов, движущихся в разных направлениях, могут сбить камеру с толку, поэтому иногда она может ошибаться.

  Еще один недостаток в том, что он потребляет много энергии от батареи — возьмите с собой запасной вариант, если вы планируете долгий съемочный день.

  • Автофокус Авто / AI Focus AF

  Этот третий позволяет камере выбирать между двумя предыдущими. Это называется автоматической фокусировкой, если у вас есть камера Nikon, и AI Focus AF, если вы снимаете на Canon.

  Обратите внимание, что не все камеры имеют этот режим, поскольку он в основном предназначен для зеркалок начального уровня, таких как эти модели.

  Когда вы используете этот режим фокусировки, камера выбирает Покадровый АФ, если обнаруживает статический объект, или Непрерывный режим, если видит движущийся объект.

  Звучит как лучшее решение, не так ли? Что ж, может быть, но очень часто принимает неверное решение. В общем, лучше решать самому.

  Режимы замера

  Последнее, что мы рассмотрим в этом руководстве для начинающих по настройкам камеры, — это замер.

  Чтобы определить правильную экспозицию — в ручном, автоматическом или полуавтоматическом режимах — вам необходимо измерить свет, падающий на вашу сцену.

  Во всех камерах есть экспонометр, который считывает отраженный свет, даже если вы никогда его не видели.

  Когда вы используете камеру в полностью автоматическом режиме, камера измеряет освещенность и определяет, какие настройки, по ее мнению, являются наилучшими. Затем он делает снимок, и вы даже не узнаете, как он принимал решения.

  Если вы используете камеру в ручном режиме, вы увидите счетчик. Это шкала от -2 до +2. Ноль в середине означает правильную экспозицию. Итак, когда вы настраиваете настройки камеры, вам нужно достичь середины.

  Чтобы вычислить, правильная экспозиция или нет, камера должна знать, где собирать информацию (т.э., из какой части сцены). Поэтому существует несколько режимов замера.

  Различные камеры предлагают разные режимы замера; вот три наиболее распространенных:

  Это точный способ измерения, потому что он берет информацию из одной точки — области, которая находится в диапазоне от 3% до 7% кадра, обычно в центре.

  Некоторые высококачественные камеры позволяют выбирать между оставлением пятна в центре или совмещением его с точкой фокусировки. Этот режим очень точный, и его лучше всего использовать, когда у вас очень контрастная сцена.

  Например, вы можете использовать его для съемки полной луны на очень темном небе. Это также удобно для объектов с контровым освещением. В противном случае у вас может получиться силуэт.

  Вы также можете найти этот режим измерения под названием «Средний». Это потому, что он учитывает почти все изображение и вычисляет среднее количество света.

  При расчете не учитываются углы; поэтому его еще называют центрально-взвешенным. Конечно, зона, которая считается центральной, шире, чем при точечном замере.

  • Матричный / шаблонный / оценочный / многозонный замер

  Название этого режима замера изменяется в зависимости от производителя вашей камеры. Например, Canon называет это оценочным, а Nikon — матричным.

  У него разные названия, потому что он управляется разными алгоритмами, которые являются собственностью каждого бренда. С некоторыми различиями здесь и там это в основном означает, что он измеряет сцену и выбирает лучшую экспозицию.

  Как вы понимаете, в этом мало что можно сказать, и это еще и потому, что он используется для всех полностью автоматических режимов (Авто и Сцены).

  Достаточно хорошо работает, когда нет большого контраста; в противном случае это может быть немного не так. Очевидно, это зависит от бренда, и одни алгоритмы лучше других.

  Заключительные слова

  Когда дело доходит до настроек камеры, технологии далеко продвинулись, и функции и алгоритмы цифровых камер отлично справляются со своей задачей.

  Однако это не означает, что вы должны оставлять настройки камеры в руках устройства.

  Выбор между малой или большой глубиной резкости, замороженным объектом или объектом с размытием движения и т. Д., вот что делает вашу фотографию уникальной.

  Базовые настройки камеры — это те, которые позволяют добавить творческий подход, поэтому не стоит их недооценивать.

  Некоторые проблемы с экспозицией можно исправить при постобработке, особенно если вы снимаете файлы RAW, поэтому обязательно сделайте это, чтобы иметь больше возможностей при редактировании. Тем не менее, вы всегда должны пытаться получить наилучший результат прямо в камере.

  Надеюсь, вы нашли это руководство по настройкам камеры полезным и у вас возникнет мотивация попробовать то, что вы узнали.

  Сообщите нам в комментариях, как это происходит, и если у вас есть какие-либо сомнения по поводу управления настройками камеры, задавайте свои вопросы ниже.

  Как делать быстрые выстрелы

  Как делать снимки с быстрым движением

  Вот мои лучшие советы по съемке динамичных кадров, таких как изображение гонщика, показанное ниже. Не позволяйте этой фотографии ввести вас в заблуждение, этот ребенок летал!

  Чтобы делать такие изображения, которые кажутся застывшими за доли секунды, вам необходимо понимать основы выдержки, диафрагмы и ISO.Манипулируя любой или всеми тремя настройками, вы сможете идеально снимать быстрые действия.

  Новички всегда удивляются, когда я говорю, что три спортивных фотографа могут стоять рядом друг с другом, делая этот снимок, и каждый, скорее всего, выберет разные режимы камеры! В этом преимущество использования цифровой зеркальной камеры. Есть буквально несколько способов сделать любой снимок, который вы когда-либо делали.

  Например, чтобы снимать быстрее, вам нужно уменьшить число f диафрагмы, увеличить число ISO или отрегулировать обе настройки.Это, в свою очередь, позволит увеличить выдержку. Этого можно добиться в любом из ручных режимов, будь то приоритет диафрагмы или выдержки, режим P (программный автоматический) или полностью ручной.

  Как снимать быстрое действие в режиме диафрагмы

  Чтобы снимать быстрые действия в режиме диафрагмы, сначала выберите минимальное значение диафрагмы, которое позволяет ваш объектив. Чем меньше число f диафрагмы, тем быстрее будет снимать ваша камера.

  Сделайте несколько пробных снимков. Если вы обнаружите, что ваша камера по-прежнему снимает медленнее, чем движется ваш объект, увеличивайте значение ISO 100 за раз, пока не найдете идеальную скорость.Тем, кто не знаком с режимом диафрагмы, рекомендуем прочитать эту статью: Что такое режим диафрагмы.

  Как снимать быстрые действия с приоритетом выдержки

  Приоритет выдержки позволяет вам выбрать выдержку, а затем камера автоматически настроит вашу диафрагму в соответствии с требованиями. Чем быстрее вы установите выдержку, тем меньше будет диафрагма. Однако есть минимальная диафрагма, на которую может поместиться каждый объектив. Когда будет достигнуто наименьшее f-число, вам нужно будет отрегулировать настройку ISO, иначе вы можете получить слишком темное изображение.

  Некоторые модели фотоаппаратов автоматически регулируют число ISO в соответствии с выдержкой затвора, другие — нет.

  Если, например, ваша камера настроена на приоритет выдержки, и вы выбрали быструю скорость 1/800 секунды, и вы обнаружите, что изображение слишком темное, сейчас самое время увеличивать число ISO 100 за раз, пока вы видите хорошую экспозицию.

  Примечание , если вы не знаете, что такое приоритет выдержки, я рекомендую прочитать: Как использовать приоритет выдержки.

  Как снимать быстрые действия в режиме P (программный автоматический)

  Mode P на вашей цифровой камере позволяет вам установить число ISO, и камера автоматически устанавливает диафрагму и выдержку в соответствии с требованиями.Следовательно, все, о чем вам нужно беспокоиться, это установить быстрый ISO. Чем выше число ISO, тем быстрее будет снимать ваша камера.

  Учтите также, что чем выше вы устанавливаете ISO, тем больше шансов увидеть зернистость / шум на вашем изображении. Важно поэкспериментировать с настройками ISO, чтобы понять, на сколько вы готовы подняться, и при этом быть довольным качеством изображения.

  Вы можете узнать больше об ISO и программном режиме в: Что такое ISO на вашей цифровой камере.

  Как снимать быстрое действие в ручном режиме

  Ручной режим позволяет фотографу самому выбирать все три настройки.Камера не делает никаких настроек за вас. В этом посте я предполагаю, что вы уже разбираетесь в ручном режиме. Если нет, рекомендую прочитать: Настройки камеры в ручном режиме.

  Очевидно, что в ручном режиме вашим первым приоритетом при съемке действий будет выдержка. К сожалению, никто не может сказать вам, какую выдержку установить, потому что все будут снимать разные объекты. Я обычно для начала устанавливаю выдержку 1/400 секунды, что достаточно для большинства объектов. Если вы фотографируете гонки на автомобилях или мотоциклах, то я предлагаю начать со скорости 1/1300 сек.

  После того, как вы установили выдержку, вам нужно выбрать, какая настройка важнее ISO или диафрагмы. Лично я всегда сначала смотрю на настройку диафрагмы и устанавливаю низкое значение диафрагмы. Посмотрите задним зрением, нажав кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться на объекте, и смотрите вдоль линии экспозиции. Следующим шагом является изменение настройки ISO до тех пор, пока линия экспозиции не обнулится, как показано на изображении ниже.

  Теперь вы готовы снимать динамичные кадры в ручном режиме.

  Другие советы и настройки камеры, которые следует учитывать

  Установите переключатель на боковой стороне объектива в положение AF (автофокус). Нет смысла делать фокусировку труднее, чем следовало бы.

  Рассмотрите возможность использования непрерывной съемки (также называемой режимом серийной съемки), чтобы вы могли делать несколько снимков в секунду, пока ваш палец удерживает кнопку спуска затвора. В непрерывном или серво режимах автофокус будет продолжать отслеживать движущиеся цели.

  Если ваша марка и модель камеры предлагает режим «АФ с динамической областью» (см. Руководство), я рекомендую попробовать его.АФ с динамической областью позволяет выбрать одну точку автофокусировки, но камера также будет использовать близлежащие точки фокусировки, если обнаружит, что объект переместился. АФ с динамической областью особенно полезен для беспорядочно движущихся объектов.

  Запишитесь на наш онлайн-курс фотографии и узнайте, как освоить свою цифровую камеру на простых для понимания уроках «в своем собственном темпе» .
  Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и детали регистрации!

  
  

  Вот 10 самых распространенных типов фотоаппаратов в пленке

  Повествование фильма опирается на очень много движущихся частей, которые продвигают его вперед.И хотя сценарии, актерская игра и режиссура являются главными приоритетами на этапах планирования, композиция сцены — это один из часто упускаемых из виду техник, который вы можете использовать для привлечения зрителей.

  Ниже представлены 10 снимков с камеры, которые запечатлеют ваших персонажей и оживят ваши сцены. Их использование в нужное время поможет заинтересовать ваших зрителей, снимаете ли вы художественный фильм, рекламный видеоролик или даже снимаете анимацию.

  Мы организовали этот список от самых широких до самых близких.Прокрутите, чтобы узнать их все.

  10 типов фотоаппаратов, о которых вы должны знать

  Сверхширокий снимок

  Этот снимок камеры обычно представляет собой «установочный снимок», который определяет местоположение вашей сцены. Эти типы ракурсов напоминают нам, где мы, , физически находимся , так что держите это в заднем кармане для переключения местоположения.

  Очень широкий план

  В очень широком кадре местоположение все еще очень важно, но объект также будет несколько виден.Это замечательно для контекстуализации ваших персонажей в их окружении.

  Широкий план

  Широкие снимки также известны как длинные снимки или снимки всего тела. Эти кадры делают более равным акцент на вашем объекте и его окружении. Ваш персонаж должен занимать как можно большую часть кадра, но при этом комфортно вписываться в пейзаж.

  Средний план

  Середина кадра делает шаг ближе к объекту. Эта композиция показывает язык тела, жесты и индивидуальность — все о них.С помощью этого снимка почти всего тела мы хотим видеть меньше декораций и больше деталей реального человека.

  Два выстрела

  Подобно среднему кадру, два кадра включают в себя два объекта вместо одного. Оба имеют равный вес сцены в кадре (как вы можете видеть в примере выше). Язык их тела и расстояние между ними помогают передать их отношения.

  Средний план

  Между средним планом и крупным планом средний крупный план дает больше деталей, но мы все еще видим некоторый язык тела.Обычно на среднем крупном плане объект изображается от плеч вверх.

  Крупный план

  Снимки крупным планом фокусируются на части объекта (обычно на лице) или объекте. Таким образом, выражение лица вашего персонажа становится центральным, и ваша аудитория может легко прочитать их эмоциональные реакции.

  Очень крупный план

  Снимок камеры крупным планом — это именно то, на что он похож — камера показывает как можно больше деталей. Экстремальный крупный план также привносит некоторую интенсивность в вашу сцену.Вы можете использовать его для комедийного облегчения, напряжения и усиления эмоций. Этот стиль выстрела может быть невероятно универсальным.

  Укол через плечо

  Эти снимки с камеры создают объект, выглядывающий из-за плеча человека, с которым он взаимодействует. Они наиболее сильны в сценах, когда два человека участвуют в разговоре или страстной драке (см. Выше).

  выстрел от первого лица

  И, наконец, снимок от первого лица показывает взгляд персонажа от первого лица.Обычно кадры снимаются так, как будто камера — это глаза объекта.

  Помните — это лишь некоторые из множества типов кадров в кино. По мере развития ваших навыков и ваших проектов вы быстро поймете, какие типы кадров вам нравятся как режиссеру.

  * Первоначально написано в 2019 году Эми Хортон. Обновлено 2021

  Как начать использовать приоритет диафрагмы и как это изменит вашу фотографию

  Если вы изучали фотографию и начали делать первые шаги за пределами программного режима камеры, приоритет диафрагмы поможет вам лучше освоить камеру и расширить свои знания.Этот режим камеры может облегчить съемку и открыть больше творческих возможностей.

  От диафрагмы камеры зависит, какая часть сцены будет в фокусе. Пейзажные фотографы часто используют маленькую диафрагму, чтобы максимально сфокусироваться; напротив, фотографы-портретисты, использующие естественный свет, часто используют большую диафрагму, чтобы сделать объект резким, но оставляют все остальное не в фокусе.

  Сравнение приоритета диафрагмы с программным режимом

  В то время как программный режим побуждает камеру принимать за вас подавляющее большинство решений, приоритет диафрагмы (обычно на шкале камеры как «A» или «Av») позволяет вам установить диафрагму, а затем позволить камере определять экспозицию, изменение выдержки.

  Для этого урока предположим, что мы снимаем людей с помощью зеркальной или беззеркальной камеры, что мы используем объектив 50 мм и хотим, чтобы объект был резким, а фон был как можно более размытым. Для достижения этого приятного кинематографического эффекта большая диафрагма создает небольшую глубину резкости, и даже самый дешевый 50-миллиметровый объектив с постоянным фокусным расстоянием предлагает широкую диафрагму f / 1,8. Если ваш объектив с переменной диафрагмой кажется ограничением, и вы хотите посмотреть, как f / 1.8 сравнивается, скажем, с f / 5.6, стоит потратить крошечную сумму на отличные пятьдесят, такие как этот. (Имейте в виду, что точная фокусировка очень важна, поскольку погрешность намного меньше.)

  Начало работы с приоритетом диафрагмы

  Когда вы начинаете съемку с приоритетом диафрагмы, рекомендуется настраивать диафрагму с помощью диска под большим пальцем правой руки, а не указательным. Это привычка, которую вы оцените, если начнете снимать в ручном режиме.(Если у вашей камеры только один диск, не волнуйтесь.)

  Чтобы выбрать самую широкую доступную диафрагму, прокрутите колесико влево, пока не получите наименьшее доступное число. (Обратите внимание, что если вы используете комплектный объектив, самая широкая доступная диафрагма может варьироваться в зависимости от того, насколько вы увеличены. Это часто является ограничением объективов более низкого класса: при увеличении максимально возможная диафрагма становится немного меньше. )

  Следующий шаг — указать камере автоматически выбирать значение ISO. Обычно этот параметр применяется путем прокрутки доступных значений ISO и после минимального значения ISO камеры (например, 100 или 50) до «AUTO ISO.”

  Установите минимальную выдержку

  В режиме приоритета диафрагмы вы, вероятно, не хотите, чтобы камера автоматически выбирала настолько низкую выдержку, что ваши изображения получаются размытыми, потому что вы не можете удерживать камеру достаточно неподвижно, и установка минимальной выдержки является одним из решений. Возможно, вам придется использовать поисковую систему, чтобы узнать, есть ли у вашей камеры эта опция, а затем покопаться в меню, чтобы установить ее. (К сожалению, многие камеры начального уровня не имеют этой опции, но не беспокойтесь слишком сильно.Перейдите к следующему разделу и имейте в виду, что ваши изображения могут получиться размытыми, если вы снимаете при очень слабом освещении.)

  Найти нужную часть меню может быть непросто. Для Canon это часто находится в разделе «Настройки чувствительности ISO», а для Sony — «ISO AUTO Min. SS.» Что касается Nikon, я считаю, что это находится в разделе «Настройки чувствительности ISO». Если вы используете стандартный комплектный объектив или 50-миллиметровый фиксатор, я предлагаю установить его на 1/250 секунды. С объективом 50 мм 1/60 примерно достаточно быстро, чтобы избежать дрожания камеры при съемке с рук, но обычно вам нужна скорость затвора, которая немного короче, поскольку все, что движется в кадре, может легко стать размытым.

  На моем Sony a7 III у меня есть эта минимальная настройка затвора, назначенная для одной из моих настраиваемых кнопок, что позволяет мне изменять ее на лету, а не перебирать через систему меню Sony. Для портретов при естественном освещении достаточно 1/125. Для откровенных снимков людей. вы, вероятно, захотите чего-нибудь побыстрее. Для фотографии скалолазания я обычно выбираю 1/250 или 1/500. Что касается паркура, я обычно снимаю на 1/1000 или быстрее.

  Начать стрельбу

  Установив максимальную диафрагму, автоматический режим ISO и установленную минимальную выдержку 1/250, вы готовы приступить к съемке.Если вы выйдете на яркий солнечный свет и начнете фотографировать, скорее всего, ваша камера выберет минимально возможное значение ISO и самую короткую выдержку затвора (например, 1/4000 или 1/8000 секунды). Когда вы снимаете более темную сцену (например, в помещении), камера снижает выдержку до 1/250. Если все еще слишком темно, вместо того, чтобы уменьшать выдержку, камера увеличит ISO.

  Большим преимуществом этой настройки является то, что ваша камера даст вам изображение с наименьшим шумом (т.е.е., наименьшее возможное значение ISO), не вызывая дрожания камеры (т. е. не будет выбрана слишком длинная выдержка). Если вы снимаете откровенные портреты своих друзей и семьи, это идеальная установка, а также выбор многих профессиональных свадебных фотографов.

  Совершенствование техники с компенсацией экспозиции

  Если вы снимаете объект, который стоит на фоне яркого неба, есть очень большая вероятность, что ваше изображение будет недоэкспонировано, так как камера попытается учесть большое количество света, попадающего в объектив.Если вы когда-нибудь фотографировали кого-то, и его лицо выглядит как тень, но у вас есть идеально выставленное небо, причина в этом. На этом этапе вы хотите иметь немного больше контроля над выбором, который ваша камера делает автоматически.

  Один из вариантов — переключиться с приоритета диафрагмы в ручной режим и выбрать либо более высокое значение ISO, либо более длинную выдержку, чтобы получить более яркую экспозицию. Однако мы можем заставить камеру выбирать более яркую экспозицию, не выходя из режима приоритета диафрагмы, просто используя компенсацию экспозиции.Многие камеры более высокого класса имеют специальный диск. Если повернуть вправо, камера автоматически установит более яркую экспозицию; поверните его влево, и он станет темнее. Изменение компенсации экспозиции на младших камерах обычно возможно, но обычно требует удержания кнопки «+/-» при повороте диска.

  Одним из недостатков использования компенсации экспозиции является то, что забыть впоследствии сбросить ее на ноль может быть довольно неприятно.

  Полный контроль с автоматической блокировкой экспозиции

  Если я гуляю с друзьями по лесу, где я живу, или снимаю откровенно на открытом воздухе с облаками, которые время от времени проходят перед солнцем, позволяя камере определять мою экспозицию, я могу снимать быстрее.Я знаю, что мне нужна самая широкая диафрагма, и если моя камера будет принимать все остальные решения за меня, съемка будет легкой, что позволит мне плавно переключаться между лазанием и фотографированием без особых усилий. Однако бывают случаи, когда камера принимает не идеальное решение.

  Примером может служить захват человека, поднимающегося выше по скале. По мере подъема высока вероятность того, что на заднем плане будет больше неба и, следовательно, больше света попадет в объектив.Если я не буду осторожен, мой объект может быстро стать недоэкспонированным. Другим примером может быть съемка серии портретов и переход от центрированного объекта к объекту, находящемуся в углу кадра. С объектом, освещенным сзади, это может внезапно означать, что камера обнаруживает намного больше света, попадающего в объектив, и снова недоэкспонирует.

  Один из вариантов — настраивать диск компенсации экспозиции по мере того, как я делаю каждый снимок, но рефрейминг может внезапно означать, что мой кадр сильно переэкспонирован.Вместо этого я могу найти идеальную экспозицию и сказать камере заблокировать мои настройки с помощью функции автоматической блокировки экспозиции. Расположение этой кнопки различается у разных производителей, и на моем Sony я назначил ее настраиваемой кнопке, чтобы я мог просто включать и выключать ее, а не сбрасывать ее между снимками. В заблокированном состоянии я все еще могу использовать диск компенсации экспозиции для небольших корректировок.

  Резюме

  Если вы хотите начать разбираться с приоритетом диафрагмы, вот краткое изложение предложенного мной маршрута:

  • Выберите самую широкую доступную диафрагму, в идеале что-то вроде f / 1.8 на доступном объективе с постоянным фокусным расстоянием 50 мм.
  • Установите ISO на автоматический режим и, если у вашей камеры есть такая возможность, установите минимальную выдержку на 1/250 секунды.
  • Если ваше изображение недоэкспонировано, попробуйте установить компенсацию экспозиции на +1. Если передержан, попробуйте -1.
  • Чтобы получить еще больший контроль, узнайте, как включать и выключать блокировку экспозиции камеры.

  По мере развития моей фотографии изменился и способ управления камерой. Описанные выше методы значительно упростили случайную откровенную фотосъемку.Напротив, как только я ставлю хореографию, я переключаюсь в ручной режим, так как предпочитаю постоянно знать, что делает моя камера.

  У других фотографов будут свои предпочтительные методы работы, и у каждого будут свои преимущества и недостатки, часто во многом определяемые тем, что вы снимаете. Воспользуйтесь приведенным выше руководством как одним из методов фотографирования и посмотрите, как он вам подходит. Если у вас возникнут вопросы, обязательно оставьте их ниже.

  .
  Настройка фотоаппарата для предметной съемки: на улице, в помещении, в студии