Настройка внешней вспышки: Настройка вспышки: режимы работы вспышки

Настройка вспышки: режимы работы вспышки

Вспышка – это очень удобный инструмент, который вовсе не обременительно носить с собой. Не хватает света – используй вспышку; свет некрасиво ложится на лицах людей в кадре – включай вспышку; хочешь подсветить тени при съемке ярким днем или на закате – вспышка тебе в помощь! Если вы научитесь понимать вспышку и правильно использовать ее, вам откроется новый мир неизведанных возможностей. Но начинать нужно, как всегда, с основ. Поэтому давайте разберем режимы работы вспышки.

В этой статье будут рассмотрены режимы, которые можно выставить на самой вспышке при нажатии на кнопку Mode (Режим). Поэтому не путайте эти режимы работы вспышки с режимами синхронизации вспышки и фотоаппарата. Также оговорюсь, что в основном речь будет идти о работе с внешней вспышкой. Но на некоторых фотоаппаратах даже встроенная вспышка может иметь расширенные функции управления и несколько режимов работы. Подробнее о разнице между встроенной и внешней вспышкой читайте тут.

Основных режимов работы вспышки не так много – всего три:

Автоматический (ETTL, TTL, i-TTL, ADI и т.п.)

Мануальный / Ручной – Manual

Мульти – Multi

Обычно топовые вспышки могут работать во всех этих режимах, но также существуют вспышки, у которых, например, нет режима Multi и/или поддержки TTL. Но прежде чем расстраиваться из-за отсутствия какого-то режима или заказывать самую дорогую вспышку, давайте разберемся – а так ли нужны эти дополнительные режимы съемки?

Режим вспышки Manual

Этот режим аналогичен Ручному режиму съемки в вашем фотоаппарате – все настройки подбираются и выставляются вручную. К основным настройкам вспышки в ручном режиме относятся:

Мощность импульса – влияет на яркость освещения и расстояние, на котором объекты окажутся освещены светом от вспышки. Мощность обычно регулируется по шкале от 1/1 (максимально возможная мощность вашей вспышки) до 1/16, 1/32, 1/64 или 1/128 от максимальной мощности. Шкала градаций мощности различается в зависимости от модели вспышки. Чем больше значений (например, от 1/1 до 1/128), тем больше свободы управления и тонкостей при подстройке яркости импульса. Но и со вспышками, минимальная мощность импульса которых 1/16, вполне можно работать в большинстве ситуаций.

Большинство современных вспышек оснащены дисплеем, на котором высвечивается выставленное значение мощности в виде числового обозначения. Но встречаются вспышки без дисплея, где индикатором выставленной мощности служит своего рода шкала со светящимися лампочками. В этом случае чем больше лампочек зажжено, тем мощнее импульс выставлен. Чтобы узнать наверняка, каким образом устанавливается мощность именно на вашей вспышке, откройте инструкцию к ней. Если вы купили б/у вспышку без инструкции, наберите название и модель вспышки в поисковике с добавлением словосочетания «инструкция» или «инструкция на русском». Почти все инструкции есть в электронном виде в интернете для бесплатного просмотра и/или скачивания.

Zoom вспышки (не путать с зумом на объективе, это разные настройки, хотя и взаимосвязаны) – регулирует угол распространения и дальность «добивания» импульса от вспышки. Обычно рекомендуется выставлять значения зума внешней вспышки в соответствии с выбранным фокусным расстоянием объектива. Так, чем больше фокусное расстояние объектива, на который ведется съемка, тем меньше угол обзора, но больше расстояние от точки съемки до объекта съемки. Соответственно, для нормального освещения кадра при съемке с длиннофокусным объективом, нужен световой импульс, который добьет на большее расстояния. При этом сам световой пучок может быть более узким – не за чем освещать объекты по краям кадра, которые не участвуют в сюжете съемки.

Наоборот, при съемке с широкоугольным объективом важнее осветить большую площадь сцены, т.к. у широкоугольных объективов бОльший угол обзора. При этом объекты съемки находятся намного ближе к точке съемке, поэтому световой импульс должен быть рассчитан на короткое расстояние.

Ручной режим управления вспышкой есть практически у всех внешних вспышек и даже встречается у некоторых встроенных вспышек. Существуют полностью мануальные вспышки (они обычно стоят гораздо дешевле), которые работают только в режиме ручных настроек.

Ручной режим работы со вспышкой, так же как и ручной режим на фотоаппарате, требует не только понимания настроек, но и некоторого опыта. Если настройку зума вспышки в ручном режиме можно выставить, опираясь на фокусное расстояние объектива, то параметр мощности импульса выставляется в основном экспериментальным путем.

Значение мощности импульса вспышки зависит от следующих параметров:

—  условия освещения (вечер, ночь, сумерки, помещение с недостаточным светом, съемка на закате и проч.)

— расстояние до объекта съемки (чем ближе находится объект съемки, тем меньше нужна мощность для его нормального освещения вспышкой) – вспоминаем закон распределения света в пространстве

— выставленные настройки экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO) – можно уже при помощи регулировки параметров экспозиции пропустить достаточное количество окружающего света, а вспышкой лишь немного подсветить передний план (мощность 1/16 – 1/64). Обычно такие снимки выглядят более естественно. Но если вам нужно получить ярко освещенный главный объект на переднем плане на черном фоне – выставляем максимальный импульс (1/1 – 1/4) и подбираем настройки экспозиции по этому импульсу

— использование направленного (прямо на объект, без насадок), отраженного или рассеянного света – при использовании вспышки на отражение или применение рассеивающих насадок (рассеивающие колпачки, мини-софтбоксы) снижает интенсивность светового потока. Поэтому чаще всего для отраженного или рассеянного света от вспышки можно выбирать более мощный импульс, чем при использовании направленного света от «голой» вспышки

Режим вспышки TTL

Режим TTL, который может буквенно обозначаться по-разному в зависимости от производителя. Смысл один и тот же — это режим автоматического подбора настроек вспышки. В современных вспышках Canon этот режим обозначается ETTL, в Nikon – i-TTL.

Аббревиатура TTL происходит от «Through The Lens», что дословно переводится «через объектив». Это означает, что автоматический экспозамер для подбора настройки мощности вспышки происходит путем оценки освещенности в кадре через линзы объектива. Для этого используется предварительный оценочный импульс, который позволяет произвести замер экспозиции. Преимущество такого метода замера экспозиции позволяет учесть характеристики используемого объектива – во время замера делаются поправки на светосилу объектива, накрученные фильтры и насадки и угол обзора.

Технология TTL претерпела несколько модификаций за время развития фототехники. Так, в старых пленочных зеркальных фотоаппаратах для автоматического управления вспышкой использовалась технология замера по инфракрасному импульсу (A-TTL в камерах Canon), затем модифицировалась в замер по предварительному импульсу (ETTL  в камерах Canon). Последняя модификация (ETTL-II в камерах Canon) также учитывает расстояние от точки съемки до объекта в кадре.

При выборе вспышки обращайте внимание, поддерживает ли она технологию TTL (вашего производителя, соответственно). Так, существуют мануальные вспышки, которые совсем не поддерживают автоматический режим работы. Также бывают вспышки, которые поддерживают, например, более старую технологию, чем ваша камера. Например, у вас новая камера с режимом ETTL-II, а вспышка поддерживает только ETTL. Это не означает, что они не совместимы; техника, которая работает на более продвинутых технологиях автоматического замера, обычно поддерживает и менее продвинутые. Таким образом, вы будете работать с технологией ETTL, а не ETTL-II.

Аналогично выглядит обратная ситуация. Например, вы надеваете последнюю модель вспышки с поддержкой ETTL-II на старенькую камеру. Если вспышка «родная» (т.е. к камере Canon – вспышка Canon и т.д.), то система «фотоаппарат» — «вспышка» автоматически сориентируется и определит технологию доступную взаимодействия.

Съемка со вспышкой в автоматическом режиме, по сути, напоминает съемку в режиме «Авто» на фотоаппарате. Ваша камера замеряет экспозицию и подбирает подходящее (на ее взгляд) значение мощности импульса вспышки и параметр «зум» в зависимости от типа объектива (выставленное фокусное расстояние определяется автоматически даже при использовании зум-объектива). Причем, совсем не обязательно использовать вспышку в режиме TTL, только когда на фотоаппарате выставлен автоматический или полуавтоматический режим. Эти два режима никак не привязаны друг к другу. Вы можете спокойно снимать в ручном режиме M на фотоаппарате и использовать режим автоматического управления вспышкой.

В большинстве случаев вспышка сработает нормально для заданного сюжета. Но следует понимать, что автоматика фототехники не может учитывать все тонкости и особенности съемки. Автоматический расчет строится исходя из средней освещенности средне-серых объектов в кадре. Причем расчеты в автоматического замера экспозиции для настройки вспышки нормально срабатывают только при направлении вспышки «в лоб» и использовании вспышки либо на «горячем башмаке», либо на синхронизаторе с поддержкой режима TTL. Задача для автоматики усложняется, когда вспышка работает на отражение – автоматически сложно рассчитать, как упадет отраженный свет на объект. Камера не может оценить, под каким углом и на какое расстояние отразится свет вспышки. В результате настройки выставляются уже примерно.

Также существует множество ситуаций, когда имеет смысл перейти в ручной режим управления вспышкой. Чаще всего я работаю именно в ручном режиме вспышки – мне так проще отконтролировать процесс. Режим TTL подходит, прежде всего, для начинающих фотографов, которым трудно разобраться с настройками, а также для ситуаций, когда вам либо некогда, либо просто не хочется задумываться о настройках вспышки, а сюжет меняется очень быстро (репортажная съемка, путешествие и т.п.).

Даже в режиме TTL есть возможность вносить корректировку в работу вспышки. Для этого существует настройки компенсации вспышки, которая аналогична настройке экспокоррекции в фотоаппарате. Компенсация вспышки позволяет установить импульс ярче или слабее, чем значение, рассчитанное автоматически. При этом вручную задается значение по шкале (от -3 до +3 ступеней экспозиции), на которое вы компенсируете мощность вспышки. Так, если при съемке в автоматическом режиме вспышки при съемке тестового кадра вам кажется, что вспышка сработала недостаточно мощно, выставляем экспокоррекцию в плюс, и наоборот.

Для встроенной вспышки существует аналогичная настройка, которую можно выставить в Меню фотоаппарата. Меню — > Компенсация вспышки или Меню -> Управление вспышкой — > Встроенная вспышка — > Компенсация вспышки. Путь к настройкам может отличаться в зависимости от производителя и модели камеры. Если не можете найти эти настройки «методом тыка», открывайте инструкцию.

Также в настройках фотоаппарата Меню -> Управление вспышкой существует настройка экспозамера при работе со вспышкой. Если у вас сюжет со сложным освещением (съемка против солнца, например) или вам нужно при помощи вспышки правильно подсветить и проэкспонировать только одну часть кадра, выбирайте точечный или частичный режим экспозамера. Иначе камера замеряет освещенность по всей площади кадра, и все объекты становятся равнозначными. В результате подбор настроек может дать недосвет на одних объектах или пересвет на других.

Чаще всего вспышка в режиме TTL дает достаточно мощный импульс, особенно при съемке ночью. В итоге на фотографии – белые лица, черный фон, а вспышка срабатывает на максимальной мощности, что приводит к быстрому перегреву и расходу батареек. Выход – учиться снимать в мануальном режиме или умело использовать компенсацию вспышки.

Режим Multi

 

Если в режимах Manual и TTL вспышка делает только один импульс за время выдержки, то в режиме Multi вспышка срабатывает несколько раз за время, пока открыт затвор фотоаппарата. В результате можно получать интересные эффекты – несколько изображений одного и того же объекта в одном кадре, без использования какой-либо обработки.

Режим Мульти – это также режим, который полностью управляется вручную. Но помимо параметров мощности импульса и зума вспышки (как в режиме M), вам необходимо задать еще 2 параметра:

Количество импульсов – сколько раз сработает вспышка

Частота импульсов (в Гц) – чем больше частота, тем меньше будет промежуток времени между двумя соседними импульсами вспышки

Не все вспышки поддерживают режим Multi. Скажу больше – в большинстве вспышек этого режима обычно нет. Но этот режим используется в основном для специфической или экспериментальной съемки. В ежедневной работе этот режим бесполезен. Если он есть в вашей вспышке – отлично, можно побаловаться! Если его нет – не отчаивайтесь, не так уж велика потеря. Подробнее о съемке со вспышкой в режиме Мульти я рассказывала в своем онлайн-курсе «Цифровая фотография – это легко!» Начальный уровень.

Подробнее про работу со вспышкой в режиме Manual в помещении смотрите в записи МК «Работа с внешней вспышкой в помещении».

Работа со вспышкой. Настройка режимов, съемка. Просто о сложном!

Итак… как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?

Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.

Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки. У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить… Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки. И кое-какие другие настройки…

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции…

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется 🙁

  Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.

е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка… Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО 🙂

Как снимать со вспышкой. Синхроницация вспышки по первой и по второй шторке. Заметьте разницу!

Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта.

Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз… но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате 

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку. Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи…

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Пример использования отраженного света фотовспышки.
Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади. 
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Ettore-e-e-e-e-e-e Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект. 

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.

Аксессуары внешней вспышки – весьма разнообразны, это кронштейны и синхронизаторы, отражатели, и маленькие софт-боксы (рассеиватели света) одеваемые на нее. Выбор велик и зависит от Ваших творческих задач. Но эта тема уже не для новичков, ей будет посвящен отдельный материал.

ps

Возможно, Вам будет интересно ознакомиться со статьей о выборе и проверке вспышки для фотоаппарата.

Если у Вас есть вопросы по использованию Вашей «пыхи», прошу задавать их в комментариях! Постараюсь ответить всем!

http://creazon.ru/urok/rabota-so-vspyshkoj-nastrojka-sjmka-regim.html

Знакомство с внешней вспышкой.

При съемки со вспышкой типа «горячий башмак» есть кое-какие основные правила. Как мне правильно настроить параметры вспышки? Как режимы TTL влиют на фото? Что такое синхронизация вспышки и, что еще важнее, в чем разница между синхронизацией на первой и второй шторках? Где выставлять значения вспышки? Что такое флеш-зум? Все эти и другие вопросы найдут ответы в этой статье.

 

Режимы работы вспышки.

При работе с горячим башмаком в ручном режиме вы, в основном, устанавливаете питание вспышки. Большинство вспышек позволяют выставлять максимальную или минимальную мощность или что-то среднее между ними. Как и камеры, у вспышки есть режимы. Это касается мощности и измеряется в частичных величинах: 1(или полная), 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 и так далее. Проще говоря — полная мощность, половина, четверть и в том же духе. Перемещение на один шаг по этой шкале (от полной мощности до половины, от половины до четверти) — это одно переключение. Так же, как в настройках экспозиции, выдержки или диафрагмы.

В зависимости от вашей конкретной вспышки, от ее модели или марки, можно выставить половину или даже треть, как в настройках выдержки или диафрагмой. На некоторых вспышках мощность устанавливается непосредственно на вспышке и отображается на ее ЖК-дисплее.

Другие вспышки, особенно небольшие, могут быть настроены только через меню камеры, так как они полностью контролируются датчиками. Правильная настройка вспышки, совместимой с вашей камерой, может сделать вашу фото-жизнь намного проще. Речь идет не только о дополнительном удобстве, но и о расширенной функциональности.

 

 

При изменении значений мощности вспышки важно помнить, что вы тем самым не меняете количество света, которое испускает вспышка. Количество света всегда одинаково. При снижении мощности вы на самом деле изменяете только продолжительность излучения этого света. Так, увеличение мощности приведет к тому, что вспышка будет гореть чуть дольше.

Другой факт в том, что количество света на полной мощности разное у разных торговых марок и моделей, и диапазон настроек питания между максимумом и минимумом тоже разный. Например, Canon 580 EX куда мощнее, чем Canon 430 EX, и предлагает ряд параметров питания вплоть до значения 1/128, в то время как 430-ая останавливается на 1/64.

Для вспышки Canon, E-TTL расшифровывается как «оценочное измерение через объектив). При установки вспышки в режим ETTL, вспышка излучает свет на самом деле еще до съемки. Это предварительная вспышка. Измеренное количество света возвращается через объектив и сравнивает его с исходным количеством, излучаемым от камеры до объекта. На основании этих двух критериев, камера расчитывает какой уровень питания вспышки нужно установить, чтобы снять соответствующую экспозицию.

Следующие изображения показывают два различных режима работы вспышки. В первом — вспышка установлена в ручном режиме на 1/2 мощности. Во втором — ETTL-режим, а это означает, что камера автоматически установит нужную мощность в соответствии с данным освещением.

 

 

 

Помните, в ручном режиме за все огрехи отвечаете вы сами. Это значит, что какую вы мощность вспышки установите, такая она и будет от одного снимка к другому, пока вы сами, собственноручно, не измените ее значения. В режиме TTL камера работает со вспышкой для определения мощности, необходимой для конкретного сюжета, и, если нужно, меняет эти значения. Таким образом, если меняется расстояние до объекта или освещение, вспышка обнаружит это, и камера изменит ее параметры.

 

 

Синхронизация вспышки

Сихронизация вспышки изначально зависела от скорости затвора, при которой и камера, и вспышка могут функционировать нормально. Добиться этого было довольно сложно. Теперь синхронизация вспышки больше относится к тому, как вспышка работает по отношению к вашей экспозиции. Лучше всего это продемонстрировать, представив длительную работу, около 6 секунд. Вспышка можнт работать сразу при раскрытой диафрагме или перед второй шторкой, когда затвор начинает закрываться. Для первой шторки синхронизация произойдет в момент открытия затвора. Для второй — в момент активации вспышки.

Оба способа хороши и создают определенный эффект в конечном изображении.

Если ваш объект и камера неподвижны, то не будет иметь значения момент вспышки. Если есть движение, то со вспышкой в первом режиме будет освещен объект и запечатлен в той точке, когда затвор открыт полностью, а затем окружающий свет будет освещать любоей движение, происходящее в остальной части экспозиции.

Во втором режиме вы сможете записывать движение до того момента, как вторая шторка полностью закроется, и объект будет запечатлен, освещенный вспышкой. Так, вы можете получить на снимке все этапы движения.

Если объект движется слева направо, используйте синхронизацию на первой шторке, размытие будет справа от запечатленного объекта, если вы выставили подходящую выдержку. При съемке на второй шторке — размытие будет слева от предмета. Если у вас проблемы с этим, уменьшите скорость затвора. Не бойтесь, 1/2 секунды или немного больше — это не страшно. Оба снимка ниже были сделаны во втором режиме.

 

 

 

Флеш-зум (Зум вспышки)

Флеш-зум означает, как широко будет распространяться свет. Некоторые вспышки не имеют параметров масштабирования. В автоматическом режиме флеш-зум определяет фокусное расстояние от объектива и регулирует широту света в соответствии с этим.

Чтобы сделать это, вспышка изменяет расстояние между фактической импульсной лампой (свет) и диффузором (пластик в передней части вспышки). Если вы используете зум-объектив, некоторые вспышки могут снова изменить жто расстояние, так как увеличение или уменьшение масштаба не может сраниваться с новым фокусным расстоянием. Если вы используете простой объектив, нужно, очевидно, регулировать только вспышку.

Разные марки и модели вспышек предлагают различные значения диапазона зума. Например, Canon 430 и 580 серий предлаеют использовать фокусное расстояние от 24 до 105 мм при использовании совместимого на полном кадре (35 мм) объектива EOS DSLR. Если вы используете камеры DX(APS-C), диапазон будет составлять от 15 до 65 мм.

Вы также можете установить вспышку в режим ручного управления зумом. Таким образом, можно менять зону масштабирования и распространение света вспышки в зависимости от фокусного расстояния вашего объектива. Вы также можете использовать ручной флеш-зум для решения творческих задач, меняя угол обзора флеш-зума. Это позволит осветить определенную зону кадра.

 

Направление вспышки.

Некоторые модели вспышек предлагают вам возможность отразить свет от потолка, стен, отражателей, чтобы смягчить его воздействие на объект. Эти вспышки имеют наклон и/или вращающуюся головку, которая может перемещаться вверх, вниз, влево, вправо и наоборот. Наклон и свобода панорамы зависят от кокнретной модели. Например, Canon 580 серии может наклоняться от 7 градусов (вниз) до 90 градусов (вверх), а серии 430 — до 90 градусов вверх.

Со вспышкой с вращающейся головкой очень удобно, это дает возможность манипулировать светом таким образом, что свет окружает ваш предмет со всех сторон, а не только с одной. Отраженный от стен и потолка свет может сделать кадр более естественным, смягчая тени. Обычно это приводит к более приятному контрасту.

Если вы находитесь в месте, где потолки слишком высоко для света, чтобы отразиться, вы можете попробовать провести рукой прямо перед вспышкой, чтобы бросить немного света вперед. Некоторые вспышки оснащены специальной встроенной картой для этой цели. Можно сделать ее самостоятельно, прикрепив к вспышке резинкой.

Как правило, вспышка устанавливается таким образом, что свет составляет примерно половину расстояния до объекта съемки. Если объект очень близко к стене, можно установить головку вспышки в верхний угол, где стены и потолок сходятся. Еще один способ — повернуть головку вспышки к стене, прямо позади вас, так свет отразится обратно на объект.

Решиться купить

Есть множество моделей и брендов. Некоторые могут предложить все функции и возможности, о которых мы говорили только что, а некоторые не могут. Конечно, чем больше доступных функций, тем легче вам будет контролировать вспышку, экспериментировать с ней и просто творить. Разумеется, вспышки, о которых шла речь, стоят дорого.

Основные производители камер, такие, как Nikon и Canon имеют свои собственные линии вспышек, идеально совместимые с тушками камер и предоставляющие широкий спектр возможностей. Но ценники, наверняка, толкнут вас на поиски более дешевого аналога для вашей камеры. Иногда вспышки дешевле действительно имеют хорошие функции. Если вы не уверены,  что готовы вложить в это дело большие деньги, покупайте подешевле, это убережет вас от лишних трат.

Размещайте ваши советы о съемке со вспышкой в комментариях! Ну а если вы хотите научиться получать с обычной вспышкой профессиональные фото как в глянцевых журналах, то кликните по картинке ниже!

 

 

Источник

 Перевод: Михаил Ивановский

 

Как настроить вспышку

Вспышка довольно часто применяется любителями фотографии во время съемки, однако далеко не каждый умеет правильно пользоваться этим аксессуаром на практике. Особенно это касается начинающих фотографов. Как бы то ни было, вспышка как источник дополнительного освещения может оказать серьезную помощь любители фотографии. Главное разобраться в тонкостях и особенностях ее использования во время съемки.

Параметры вспышки

Для начала следует уточнить, что фотовспышки бывают накамерные и внешние. К сожалению, встроенную вспышку проблематично использовать как единственный или главный источник освещения. Встроенные вспышки обеспечивают довольно низкое качество света, вследствие чего часто возникают такие проблемы, как неравномерное освещение сцены с резкими, неприятными тенями, высокая вероятность появления на снимке «красных глаз», искажение контуров предмета и другие. Поэтому опытные фотографы предпочитают использовать вместо накамерной внешнюю вспышку. Она позволяет изменять направление светового потока по собственному усмотрению и обеспечивает более высокую интенсивность света.

Фотовспышка Metz Mecablitz 50 AF-1 digital

У вспышки есть несколько основных параметров. Наиболее важным из них является ведущее число, определяющее максимальное расстояние до снимаемого объекта, который вспышка может осветить при ISO 100 и диафрагме f/1. У простых накамерных приборов ведущее число обычно не превышает и 10 метров, в то время как у студийных вспышек этот параметр может доходить до нескольких десятков метров. Впрочем, во время съемки редко задействуется вся мощность, поскольку интенсивность светового импульса регулируется  автоматически, в соответствии с конкретными условиями освещенности. Мощность светового импульса рассчитывается через объектив посредством встроенного в фотоаппарат экспонометра. Такой метод оценки получил название TTL (Through The Lens).

Другой параметр работы вспышки – выдержка синхронизации. Она определяет наиболее короткую выдержку, которая может быть задействована с использованием данной вспышки. Вы не можете использовать выдержки короче, чем выдержка синхронизации – это продиктовано особенностями затвора камеры. Выдержка синхронизации – то самое минимальное значение выдержки, при котором вся площадь светочувствительного сенсора оказывается полностью открытой. Если же сделать выдержку еще более короткой, то проэкспонированной окажется только часть кадра.

Выдержка короче, чем выдержка синхронизации

Вспышки с более короткой выдержкой синхронизации, конечно, предоставляют фотографу более серьезные творческие возможности. В частности, Вы сможете применять большие диафрагмы. Плюс более короткая выдержка позволяет вспышке действовать на меньшей мощности и увеличивает ее полезную дистанцию. Обычно у зеркальной камеры выдержка синхронизации вспышки достигает 1/250 с, но при использовании электронного затвора она может быть и короче.

Справедливости ради нужно отметить, что ограничения, накладываемые выдержкой синхронизации, можно преодолеть, если задействовать, так называемую, высокоскоростную синхронизацию (FP). В этом режиме вспышка испускает целую серию импульсов небольшой мощности. Это превращает прибор в своеобразный источник постоянного света, благодаря чему Вы можете устанавливать практически любое значение выдержки. Однако помните, что в этом режиме уменьшается мощность вспышки и существенно ограничивается ее рабочая дистанция. Не говоря уже о том, что возрастает энергопотребление фотовспышки. По этим причинам этот режим выгодно всего использовать при портретной съемке на ярком дневном солнце.

Управление импульсом фотовспышки

Современные фотовспышки предоставляют фотографу возможность для ручного управления световым импульсом. Это позволяет вносить некоторые поправки в экспозицию, определяемую автоматикой камеры, для достижения наилучшего результата. При использовании TTL-вспышки камера автоматически устанавливает необходимую выдержку и диафрагму. В большинстве съемочных ситуациях такая схема работает прекрасно, однако бывают случаи, когда для воплощения Вашего творческого замысла может потребоваться вручную скорректировать экспозицию.

При использовании вспышки Вы фактически сталкиваетесь с  двумя экспозициями. Первая из них основана на условиях внешнего освещения сцены, а вторая – на импульсном свете самой вспышки. Именно эти независимые друг от друга экспозиции обеспечивают общую экспозицию кадра. Внешнюю экспозицию, которая рассчитывается с учетом яркости внешнего освещения, можно регулировать выдержкой, диафрагмой и чувствительностью сенсора. Вносить коррективы во внешнюю экспозицию можно через настройки камеры посредством компенсации экспозиции. Экспозиция же вспышки определяется несколькими параметрами: мощностью светового потока, расстоянием до предмета съемки, значениями диафрагмы и ISO. Ее по аналогии можно корректировать с помощью изменения мощности светового импульса.

Собственно, оптимальное соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией определяет правильную экспозицию фотографии. В цифровых фотоаппаратах Nikon и Canon существует возможность раздельного управления экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

На практике если Вас полностью устраивает внешнее освещение сцены, то не стоит задействовать мощный световой импульс вспышки. Лучше дополнить сцену слабым, мягким светом вспышки, чтобы экспозиция стала правильной. Иначе на снимке появятся неприятные пересветы. Если же внешнего освещения явно недостаточно для качественной экспозиции, то вспышка должна стать главным источником освещения. Тогда Вам придется задействовать мощный световой импульс для того, чтобы подсветить снимаемый объект. Это актуально, в частности, если Вы фотографируете в затемненном помещении или на открытом воздухе, когда ощущается дефицит солнечного света.

Отраженный свет вспышки

Фотографируя в помещении, начинающие любители фотографии часто направляют свет накамерной вспышки вперед на объект съемки. Это довольно распространенная ошибка, которая приводит к тому, что фотография лишается нужного объема, лица людей приобретают на снимке безжизненный вид, проявляется эффект «красных глаз». Задний же план оказывается плохо проработанным и неестественно темным. Чтобы не возникало таких проблем, необходимо убрать вспышку с камеры и использовать ее отдельно. Внешнюю вспышку лучше применять на некотором расстоянии от самого фотоаппарата – ее можно держать самостоятельно или воспользоваться специальным аксессуаром для крепления вспышки. Связь вспышки и камеры может осуществляться либо по специальным проводам, либо с помощью дистанционного управления.

В помещении лучше всего задействовать отраженный свет вспышки. Отразить световой импульс можно от потолка – тогда мягкий свет будет падать сверху, как при обычном естественном освещении. Такой способ можно использовать, когда в помещении не очень высокие потолки и они обладают светлой поверхностью. Также свет вспышки можно отражать и от стен.

Для этого Вам потребуется внешняя фотовспышка с поворотной головкой. Это актуально, например, когда потолки в помещении довольно высокие или же вспышке попросту не достает мощности. Таким нехитрым приемом Вы сможете существенно изменить характер освещения сцены, она сразу же приобретет необходимую глубину и объем. Создается мягкий, рассеянный свет, вследствие чего фотографии смотрятся так, как будто никакой вспышки и не использовалось.

Помимо стен и потолка, Вы можете задействовать для отражения светового импульса любой светлый объект. Отраженный свет — хорошее подспорье для съемки портретов в помещении. Мягкий, падающий сверху свет ровно ложиться на кожу модели, вследствие чего она выглядит более естественно. Можно применить боковой свет, направив световой импульс в стену. Тогда модель на фотографии будет выглядеть так, как будто на нее падает дневной естественный свет из окна.

Учтите, что при использовании такого приема импульс вспышки должен быть достаточно мощным, поскольку часть света попросту поглощается светлой поверхностью стены или потолка, а остальная часть – рассеивается. Большая мощность вспышки приводит к ее повышенному энергопотреблению. Поэтому Вам придется, вероятно, более часто менять батарейки. 

Съемка на улице – заполняющая вспышка

При съемке на улице в условиях яркого дневного света довольно часто на фотографиях проявляются густые тени, возникает сильный контраст. Здесь Вам на помощь может прийти заполняющая вспышка. Ее целесообразно применять для подсветки теней в условиях, когда объект съемки уже освещен окружающим источником света. В этом случае не используется максимальная мощность вспышки или даже та мощность, которая автоматически выставляется автоматикой фотоаппарата. Лучше задействовать отрицательные значения компенсации вспышки (примерно в районе 1 — 1,7 EV). Вклад вспышки в общую экспозицию кадра не должен быть значительным – задача заполняющего света состоит только в том, чтобы проявить на снимке недостающие детали. Изображение при этом должно выглядеть максимально естественно.

Яркий дневной свет довольно резок и обеспечивает появление сильных теней, которые можно убрать, только правильно проэкспонировав снимок. В частности, с помощью заполняющей вспышки можно подсветить тени на лице человека. Также вспышка способна добавить блики в глаза модели, в результате чего взгляд становится более живым. Заполняющую вспышку можно применять и при фотографировании пейзажей для того, чтобы выявить отдельные детали в тенях переднего плана. Наконец, Вы можете использовать заполняющую вспышку не только на улице, но и в помещении, например, когда объект съемки занимает положение прямо напротив окна.

Полное руководство по накамерным вспышкам

Если к своему снаряжению фотографа вы добавите одну-две вспышки, это позволит значительно улучшить ваши фотографии. Сегодня мы представляем полное руководство по различным функциям вашей вспышки, а также реальное применение некоторых из них.

Оборудование

Есть много компаний, производящих вспышки. Некоторые устанавливаются в горячий башмак, другие же являются большими студийными вспышками. В этой статье мы рассматриваем вспышки, устанавливаемые на горячий башмак, поскольку они являются наиболее совместимыми с камерами и позволяют автоматически контролировать многие функции, например, экспозицию.

Все, что вам нужно, это подобрать вспышку в соответствии с фирмой-производителем вашей камеры. Canon выпускает серию вспышек Speedlite EX, а Nikon выпускает серию Speedlight SB. Топовые модели вспышек могут выступать в качестве ведущих, то есть управлять другими вспышками.

Для Canon это 580EX (выпуск прекращен) и 580EX II.

Для Nikon это вспышки SB – 800, SB – 700, SB – 900

Оба производителя, Canon и Nikon выпускают широкий ассортимент вспышек, но только верхние модели могут работать как управляющие вспышки. Младшие модели, такие как Canon 430EX II и Nikon SB – 600 могут использоваться только как ведомые вспышки при беспроводном управлении.

Есть несколько камер, например, Nikon D700 и Canon EOS 7D, которые используют встроенную вспышку для управления внешними. Это может быть полезно, если у вас уже есть внешняя вспышка, потому что теперь вы сможете снять ее с камеры и управлять ей. Проверьте инструкцию к камере, чтобы узнать, может ли она использовать встроенную вспышку для управления внешними.

Как контролируется экспозиция

Камера дает возможность фотографу управлять экспозицией тремя способами:

1. Выдержкой
2. Диафрагмой
3. Значением ISO

Добавление вспышки дает фотографу четвертый способ управления экспозицией, за счет добавления света от вспышки. В противном случае фотограф будет ограничен только освещением окружающей обстановки. Конечно, можно использовать отражатели, рассеиватели, но они не способны дать много света.

Мы рассмотрим основные функции внешних вспышек, таких как Canon Speedlite 580EX II и Nikon Speedlight SB-900. Мы не собираемся охватывать все возможности, для этого у вас есть руководство пользователя, а рассмотрим только основные функции.

TTL – управление вспышкой

TTL означает «через объектив» и эта система замера имеется практически на каждой цифровой камере.  Canon имеет свой алгоритм, называемый E-TTL, а Nikon свой, называемый I – TTL. Общим является то, что в обоих случаях в камере размещаются специальные датчики, измеряющие освещенность сцены, цветовую температуру и т.д. через объектив, установленный на камере.

Затем камера обрабатывает данные и уведомляет фотографа, если снимаемая сцена слишком светлая или темная для данной комбинации выдержки, диафрагмы и ISO. В автоматических и полуавтоматических режимах камера делает коррекцию параметров сама. В ручном режиме М коррективы вносит уже сам фотограф.

Информация об освещенности сцены также передается и вспышке с поддержкой TTL, в результате чего рассчитывается мощность импульса. Мощность импульса можно регулировать автоматически или вручную. Даже в полностью автоматическом режиме съемки вы можете настроить мощность вспышки в определенном соотношении с окружающим освещением, в зависимости от результатов TTL-замера. Это настройка компенсации экспозиции на самой вспышке.

Компенсация экспозиции при съемке

Элементы управления для компенсации экспозиции вспышки практически идентичны подобным настройкам для компенсации экспозиции камеры, которая также называется величиной экспозиции (EV).  Вы можете настроить компенсацию экспозиции не только встроенной, но и внешней TTL-совместимой вспышки.

Это позволяет фотографу контролировать вспышку в пределах 5 ступеней экспозиции. Компенсация может быть установлена выше, ниже или равной величине экспозиции камеры (EV).

Компенсация экспозиции вспышки с использованием TTL замера, это отличный, быстрый и достаточно точный способ для балансировки света от вспышки и естественного освещения, чтобы добиться естественного вида изображения. Например, компенсация вспышки может быть установлена на  — 2/3 EV чтобы заполнить тени, не затрагивая основные тона и полутона.

Вспышка может также использоваться как основной источник, когда ее мощность превышает естественный свет, или в соотношении 50/50 с ним. Таким образом, вы сможете настраивать мощность вспышки в соответствии с сюжетом, который снимаете.

В приведенном выше примере я использовал окружающий свет как заполняющий, а вспышку как основной источник. Я сделал это, чтобы как можно больше устранить неприятный зеленоватый оттенок от люминесцентных ламп и сохранить теплый оттенок и чувство стерильности комнаты. Таким образом я сделал более интересный кадр и устранил посторонний оттенок.

Брекетинг вспышки

Брекетинг вспышки работает также, как автоматический брекетинг по экспозиции (АЕВ) в камере. В этом режиме пользователь может выбрать различные интервалы изменения мощности вспышки, например 1/2, 1/3 или целую ступень. Используйте этот режим для получения снимков с различным освещением от вспышки. Обычно количество ступеней брекетинга три. Первая экспозиция может быть установлена на 0, вторая на +1, а третья на -1 1/3.

Есть много других комбинаций, которые могут быть использованы и дадут различный результат. Это полезно для быстрой оценки изображения с помощью LCD-экрана фотоаппарата, для более точного подбора компенсации экспозиции.

Блокировка экспозиции вспышки

Функция блокировки экспозиции вспышки (FEL) является полезной для того, чтобы зафиксировать мощность импульса, выдаваемого вспышкой. Это особенно важно, если высока вероятность ошибки TTL замера, например, в случаях съемки сцен с высоким контрастом, задней подсветкой и других.

Блокировка также полезна, когда система TTL выдает различную мощность вспышки несмотря на то, что освещение сцены не меняется. Например, если мы снимаем человека в белой рубашке, экспозамер может решить, что сцена освещена ярче, чем на самом деле, в результате мощность вспышки снизится и мы получим недосвеченный кадр. Напротив, если при том же освещении мы снимаем человека в темной рубашке, экспозамер может решить, что света недостаточно и увеличит мощность импульса вспышки. В результате получится пересвеченный кадр. Используя функцию FEL, мы сможем решить эту проблему.

Ручная настройка мощности

Ручная регулировка мощности вспышки является самой утомительной, но она, также как и ручной режим камеры предлагает самый точный контроль мощности. Топовые вспышки имеют регулировку с шагом 1/3 ступени, начиная от мощности 1/128 и до 1/1, а также зуммирование от 14 до 105 мм (Canon) или 200 мм (Nikon). Преимуществом ручной регулировки является также постоянная мощность импульса. После настройки вспышка будет выдавать один и тот же импульс с одинаковым углом покрытия.

Типовые настройки мощности, по возрастанию: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128.

Ручная регулировка позволяет фотографу иметь постоянные настройки, даже если окружающее освещение изменилось. Также появляется возможность использовать выдержку, чтобы регулировать соотношение естественного света и света от вспышки, рассматривая их как два различных источника. Несмотря на то, что фотограф может изменять выдержку на 2 или 3 ступени, количество света от вспышки останется неизменным, так как экспозиция импульсного источника регулируется не выдержкой, а диафрагмой.

Эта фотография была сделана с ручными настройками вспышки, так как свет от офтальмоскопа полностью сбил с толку TTL систему. Конечно, меняя настройки компенсации экспозиции, я бы получил в итоге нормальный кадр, но это было бы гораздо дольше, с большим количеством ошибок. Помните, что TTL – вспышка настраивается относительно экспозиции, измеренной вашей камерой.

Кроме того, в ручном режиме вы не привязаны к 5 ступеням доступной коррекции экспозиции вспышки в режиме TTL. Иногда даже +2 или +3 ступени недостаточно, чтобы пересилить мощность солнца. Это справедливо для небольших вспышек, со студийными все не так плохо.

На фото ниже я использовал две вспышки 580ЕХ II, чтобы перебить свет солнца в полдень. Солнце было таким ярким, что даже использование двух вспышек с компенсацией экспозиции +3 и зуммированием на 105 мм оказалось недостаточным. В этих случаях диапазона компенсации экспозиции не хватает. Я переключил их в ручной режим и поставил мощность 1/1. Миссия выполнена.

Зуммирующая головка вспышки

Зуммирующая головка позволяет регулировать расходимость пучка света от вспышки, чтобы оно соответствовало фокусному расстоянию объектива. В режиме TTL это происходит автоматически, зум настраивается таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие области, захватываемой объективом с данным фокусным расстоянием.

Зуммирование также изменяет и дальность действия вспышки, то есть расстояние, на котором вспышка способна осветить объект для корректного экспонирования. Здесь такой же принцип, как у фонарика – более широкий пучок освещает большую площадь, но менее интенсивно. Узкий сфокусированный пучок освещает ограниченное пространство, но свет более сильный и способен осветить более далекие объекты.

Типовые настройки зума: 14 мм, 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, 70 мм, 85 мм, 105 мм, 200 мм.

Контроль за распространением света является очень полезным при съемке со вспышкой. Например, можно поместить вспышку ближе к объекту и ограничить световой пучок с помощью зума, осветив только его часть.

Другой пример использования зума – чтобы свет от вспышки проходил дальше, даже через баскетбольную площадку. Уменьшение зума до 14 мм это отличный способ получить равномерное освещение для съемки групп людей.

Высокоскоростная синхронизация

Высокоскоростная синхронизация (FP-режим) очень пригодится, когда фотографу нужно использовать выдержку выше максимальной выдержки синхронизации со вспышкой для данной камеры,  как правило это 1/200 – 1/250 сек. В этом режиме можно использовать любую выдержку, вплоть до 1/8000 сек. Это полезно, когда фотограф  хочет использовать заполняющую вспышку в режиме приоритета диафрагмы (Av)

В этом режиме вспышка вместо одного импульса выдает серию импульсов с высокой частотой, пока щель затвора проходит через кадр. Это нужно, чтобы обеспечить равномерное экспонирование по полю кадра. Недостатком этого режима является снижение мощности вспышки, поэтому вспышка должна находиться ближе к объекту. Можно заморозить движение объекта при полуденном солнце, заполнить тени, при условии, что вспышка будет достаточно близко. Помните, что чем короче выдержка, тем ближе должна быть вспышка. Для увеличения дистанции можно увеличить EV или зуммировать головку вспышки на максимальное фокусное расстояние.

Этот снимок был сделан с выдержкой 1/800 и диафрагмой f/4. Сначала я оценил окружающий свет, а затем уже настраивал вспышку, чтобы подсветить листья, но не потерять и задний план. Я использую самое низкое ISO при съемке, поэтому мне не потребовалась слишком короткая выдержка и большая мощность вспышки.

Синхронизация по второй шторке

По умолчанию вспышка срабатывает, когда открывается первая шторка затвора. В режиме синхронизации по второй шторке вспышка не будет срабатывать до тех пор, пока не начнет двигаться вторая шторка. Это полезно,  когда фотограф хочет получить, к примеру, следы от фар позади движущейся машины, а не впереди нее либо больше проявить задний план, установив выдержку длиннее.

Мультивспышка (режим стробоскопа)

Эту возможность используют немногие фотографы, но она может быть полезной для анализа фаз движения или дать очень интересные эффекты. Частота импульсов вспышки зависит от мощности. Чем выше установлена мощность импульса, тем ниже частота и наоборот

 Беспроводное управление вспышкой

Самое интересное начинается, когда вспышка используется вне камеры. Многие накамерные вспышки поддерживают беспроводное управление. Отсутствие каких-либо кабелей позволяет размещать вспышку практически в любом месте. Беспроводное управление не только дает фотографу огромную гибкость в работе, но и обеспечивает надежное срабатывание вспышки, исключает возможность случайного отсоединения, запутывания кабеля и опрокидывание оборудования.

Есть различные способы дистанционного управления вспышками, но современные вспышки и камеры используют более продвинутые алгоритмы с множеством сложных функций, контролируемых прямо из камеры. Этот контрольный блок называется Master (Canon) или Commander (Nikon). Только топовые вспышки имеют этот блок. Младшие модели могут работать только как накамерные вспышки. либо как ведомые при беспроводном управлении.

Ведомое устройство может управляться различными способами: оптическим, инфракрасным или по радиоканалу. Самые продвинутые устройства, в том числе большие студийные вспышки, поддерживают все три способа, а также и четвертый – с помощью синхрокабеля.

Для управления другими вспышками нужна одна, поддерживающая режим Master или Commander, а остальные вспышки должны быть совместимыми с этой системой управления. Ведомые вспышки должны быть установлены в режим Slave. Если используются другие вспышки, в зависимости от марки, их срабатывание можно вызвать различными способами, например, оптическим или по радиоканалу с использованием PocketWizard или других радиотриггеров.

Беспроводная система с использованием вспышек Canon или Nikon может контролировать достаточно много вспышек. Как правило, по 4 вспышки в группе, максимум 3 группы в режиме TTL. В ручном режиме количество ведомых вспышек может быть и больше.

Фотограф Joe McNally известен использованием сложного освещения и безумного количества небольших вспышек для достижения потрясающих эффектов. Он даже как-то использовал около 50 вспышек для освещения легких самолетов и небольших групп.

Беспроводные вспышки можно размещать где угодно относительно камеры, что значительно расширяет творческие возможности фотографа. Ограничения беспроводной системы обусловлены принципом ее действия. Например, оптические и инфракрасные системы должны работать в пределах прямой видимости, особенно на открытом воздухе, где нет поверхностей, например, стен. от которых может отражаться сигнал.

Расстояние также является ограничивающим фактором для инфракрасных и оптических систем. Например, при расстоянии около 18 м сигнал будет уже слишком слабым. Радиосистемы лишены этих недостатков и не требуют прямой видимости. Ведомую вспышку с приемником можно разместить хоть на другом конце футбольного поля. Платой за расширенные возможности радиотриггеров является высокая цена.

Есть более экономичные варианты для оптических и радиосистем поджига вспышек. Например, можно купить Vivitar 285HV и светосинхронизатор-приемник Wein примерно за 110$. Дополнительные Canon 430EX II или Nikon SB-600 будет стоить 270$.

Дешевыми альтернативами PocketWizard являются системы RadioPopper JX или совсем недорогой Cactus V2, котрые можно купить на e-Bay.

От переводчика: есть более современные, дешевые и надежные радиосинхронизаторы. Для TTL – систем это фирмы Pixel и Photixx, для обычного управления в ручном режиме это фирмы Yongnuo и Cactus. Я пользуюсь набором Pixel King, стоимостью примерно 150$.

Соотношения мощностей вспышек

При работе с группами вспышек, а также с двумя и более вспышками можно устанавливать для них различные соотношения мощностей (при условии использования топовой вспышки в режиме ведущей или радиосинхронизатора, поддерживающего беспроводной режим TTL). Это полезно, когда фотограф хочет получить равномерный свет или разную мощность от групп.

Для вспышек  групп A:В это выглядит следующим образом (мощность самих вспышек можно регулировать с шагом 1/3 ступени): 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8.

Это означает. что при соотношении 1:1 мощность вспышек групп А и В будет одинакова. В соотношении 4:1 мощность группы В будет в 4 раза меньше, чем А. При компенсации экспозиции соотношения мощностей сохраняются. Например, если фотограф ввел поправку +1EV, то в группе с соотношением 1:2 группа А будет работать с поправкой +1EV (100%), а группа В будет также работать с поправкой +1EV, но с мощностью 50%.

Использование соотношений является отличным и быстрым способом настроить освещение для нескольких групп вспышек. Фотограф может установить поправку -1ЕV для окружающего света и +1EV для вспышек, а затем с помощью выбора соотношения распределить мощность между группами вспышек.

Заключение:

Надеюсь, что данная информация о функциях вспышек была для вас полезной. Помните, что не все вспышки могут иметь перечисленные функции. С приобретением практики вы перестанете испытывать затруднения с их использованием. Для получение более подробной информации я рекомендую вам следующие сайты: блог Дэвида Хобби http://www.strobist.blogspot.com/ и сайт Джо Макнелли  JoeMcNally.com.

Автор: Daniel Sone

Настройка и использование беспроводной вспышки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Данная статья относится только к некоторым моделям и/или операционным системам. Перед выполнением указанных действий ознакомьтесь с разделом «Применимые продукты и категории (Applicable Products and Categories)» данной статьи.

Имеются два метода фотосъемки со вспышкой с беспроводным управлением: с применением беспроводной радиосвязи и беспроводной оптической связи.
Срабатывание приемника и дистанционной вспышки можно регулироваться следующим образом:

• При использовании радиосвязи фотосъемка выполняется в результате совместной работы контроллера и приемника.
• Во время съемки с использованием оптического беспроводного соединения фотосъемкой управляет комбинация контроллера и удаленной вспышки.

---

• Вспышка HVL-F60RM/F45RM
  Совместимость с режимами съемки как с беспроводным радиоуправлением, так и при использовании вспышки с оптическим беспроводным управлением
• Прочие вспышки
  Совместимость с режимом съемки со вспышкой с оптическим беспроводным управлением
  ПРИМЕЧАНИЕ: Вам понадобится беспроводной радиомодуль FA-WRC1M и беспроводной радиоприемник FA-WRR1, если вы хотите выполнять фотосъемку с беспроводным радиоуправлением со вспышкой, не поддерживающей функцию беспроводной радиосвязи.
  Для получения дополнительной информации о совместимости принадлежностей вспышки посетите страницу <http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/>.

Обратитесь к следующей странице, чтобы определить подходящий метод для вашей вспышки.

 

---

Выполните настройку беспроводной вспышки с подключением по радиосвязи

Подробные сведения о настройке беспроводной вспышки с подключением по радиосвязи также доступны на сайте ниже.

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/acc/flash/en/radio/index.html

 

Выполните настройку беспроводной вспышки с подключением по оптической связи

1. Присоедините внешнюю вспышку, которую вы будете использовать для беспроводной связи, к креплению для принадлежностей вспышки на камере.
2. Включите камеру.
3. Переведите камеру в один из следующих режимов:
   • Программа (P)
   • Приоритет диафрагмы (A)
   • Приоритет выдержки(S)
   • Ручной режим (M)
4. Включите внешнюю вспышку.
5. Переведите камеру в режим беспроводной вспышки. Более подробная информация о методах работы представлена в прилагаемом к камере руководстве. 
   ПРИМЕЧАНИЕ: Если встроенная вспышка камеры совместима с оптическим беспроводным режимом, в зависимости от модели устройства, установка беспроводного режима (WL) вспышки камеры приводит к следующему.
   • Вспышка камеры переключается с источника света на контроллер.
   • Световой поток вспышки камеры уменьшится до такой степени, что не повлияет на выдержку.
   • Внешняя вспышка автоматически перейдет в беспроводной режим, и «WL» будет отображаться на панели данных вспышки.
6. Настройте удаленную вспышку:
   Если встроенная вспышка камеры совместима с оптическим беспроводным режимом, переведите внешнюю вспышку в удаленный режим. Если встроенная вспышка камеры несовместима с оптическим беспроводным режимом, или вспышка не встроена в камеру, подготовьте две или более вспышек и переведите внешнюю вспышку в дистанционный режим.
7. Снимите с камеры внешнюю вспышку.
   • Для подключения внешней вспышки сравните вручную конфигурации каждой дополнительной вспышки и первой вспышки.
   • Переведите каждую дополнительную вспышку в «Дистанционный (RMT)» режим.
   • Дополнительные вспышки необходимо настроить на использование одного и того же канала, например, Ch2, Ch3, Ch4 или Ch5.
8. Настройте контрольную вспышку:
   • Для камеры α (альфа) с креплением A и встроенной вспышкой
     Раскройте встроенную вспышку.
     
     1. Встроенная вспышка («Контрольная (CTRL)»)
     2. Удаленная вспышка («Удаленная (RMT)»)

         

   • Для других совместимых камер
   1. Настройте контрольную вспышку
   2. Присоедините внешнюю вспышку к креплению для принадлежностей вспышки.
      
      1. Контрольная вспышка («Контрольная (CTRL)»)
      2. Удаленная вспышка («Удаленная (RMT)»)
          
9. Установите на камере соответствующие настройки экспозиции.
10. Выполните фотосъемку.

ПРИМЕЧАНИЯ:

• Вспышка камеры обеспечивает срабатывание внешней вспышки при фотосъемке.
• Функция отслеживания ADI отключается, и автоматически используется функция отслеживания вспышки P-TTL в режиме беспроводной вспышки.
• Если вам необходимо установить вспышку, используйте крепление штатива 1/4 дюйма на входящей в комплект мини-стойке. Не используйте адаптер с разъемом ADP-MAA, так как это может помешать срабатыванию вспышки по беспроводной сети.
• Подробные сведения о настройке беспроводной вспышки также доступны на следующем сайте.
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/acc/flash/en/wireless/setup.html
• Если для выполнения любого из представленных в данном решении шагов требуется информация для конкретной модели, см. инструкции по эксплуатации, поставляемые совместно с продуктом. 

Внешняя вспышка. Знакомство / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Внешняя вспышка — незаменимый инструмент как для фотоэнтузиастов, так и для профессионалов. Современная внешняя вспышка позволяет не только снимать при слабом освещении, но и создавать эффектный, художественный свет на ваших фото так же, как это делают студийные источники света. Вспышка — это не просто лампа на батарейках, а сложное устройство, с которым нужно учиться работать. Этим материалом мы открываем новый цикл статей, посвящённый работе с внешней вспышкой.

Кадр, сделанный с применением внешних вспышек

Зачем нужна внешняя вспышка? Ведь почти все современные фотоаппараты (кроме, как правило, сугубо профессиональных или сверхкомпактных моделей) оборудованы встроенной вспышкой — почему бы не довольствоваться ею? Внешняя вспышка имеет ряд существенных преимуществ.

Встроенная фотовспышка на Nikon D750

Внешняя вспышка Nikon Speedlight SB-910

Недостатки встроенной вспышки

• «Плоское» освещение. Используя встроенную вспышку, вы будете получать такое же освещение, как шахтёр с фонарём на каске. Фронтальное освещение уничтожает на фото всю игру света и тени. А ведь именно за счёт неё на плоскости изображения мы можем почувствовать объём.

Кадр, сделанный со вспышкой, направленной фронтально. Объём выражен слабо, тени слишком контрастные.

Кадр, сделанный с внешней вспышкой с использованием приёма «вспышка в потолок», о котором будет рассказано далее. Почувствуйте разницу в передаче объёма на фото.

• Ограниченность творческой работы со светом. Из первого пункта вытекает второй: раз вспышка зафиксирована на корпусе фотокамеры, мы не можем менять её положение — подсвечивать объект съёмки, например, сбоку. Кроме того, мы практически не можем настраивать мощность импульса встроенной вспышки, за нас всё решает автоматика. Единственная возможность — внесение экспокоррекции для вспышки. Только так мы можем сделать свет от вспышки относительно (параметров, определённых автоматикой) ярче или темнее.

• Высокая вероятность появления «красных глаз». Проблема, известная всем, кто хоть раз фотографировал со вспышкой. Разумеется, в современных фотокамерах она решается специальным режимом работы вспышки, да и при компьютерной обработке убрать красноту с глаз очень просто. Тем не менее проблема существует. И связана она, опять же, с расположением встроенной вспышки — на фотокамере, близко к объективу — и строго фронтальному освещению, которое она даёт.

• Малая мощность. Встроенная вспышка может подсветить лишь предметы, находящиеся в считаных метрах от вас. Поэтому с её помощью бесполезно снимать далёкие или крупные предметы.

• Трата аккумулятора камеры. Встроенная вспышка питается энергией от батареи вашего фотоаппарата. Причём «кушает» она довольно много. Постоянно используя встроенную вспышку, вы рискуете быстрее обычного посадить аккумулятор камеры.

Одним из основных плюсов встроенной вспышки является её компактность. Встроенная вспышка всегда с собой — на фотокамере. Как бы то ни было, её вполне можно использовать по прямому назначению. Она способна не только «скучно подсветить» главных героев кадра, с её помощью можно даже реализовать некоторые творческие приёмы. Один из них — подсветка переднего плана. Например, в этом кадре встроенной вспышкой был подсвечен падающий снег на переднем плане. Поскольку снежинки находились вне зоны фокуса, они дали забавные кружки на фото.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F3.5, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Зачем нужна внешняя вспышка?

Теперь, зная о минусах встроенной вспышки, мы можем понять, чего фотографы ждут от вспышки внешней. Разберём подробнее, что она может дать фотографу.

• Мощность. Часто бывает так, что мощности встроенной вспышки не хватает, особенно при съёмке на дистанциях свыше 3–5 метров. Внешняя же вспышка гораздо мощнее. С её помощью вы сможете выхватывать как значительно отдалённые объекты, так и заполнить светом большие площади при съёмке широкоугольной оптикой. Впрочем, мощность разных моделей внешних вспышек различается — об этом мы поговорим далее.

• Скорость. Внешние вспышки (речь идёт прежде всего о «родных» моделях, а не китайских аналогах) перезаряжаются гораздо быстрее, а значит интервалы между кадрами можно сократить и даже использовать серийную съёмку. Кроме того, многие вспышки позволяют снимать на выдержках короче выдержки синхронизации, чего не может обеспечить встроенная вспышка. Для этого существует специальная высокоскоростная синхронизация.

• Гибкость в настройке и работе. Серьёзные внешние вспышки позволяют контролировать практически все свои параметры (мощность, угол обзора), выбирать различные режимы работы автоматики (или вовсе отключать её).

Дисплей, отображающий многочисленные съёмочные параметры вспышки Nikon Speedlight SB-910

• Дистанционное управление, творческая работа со светом. Мало того что большинство внешних вспышек позволяют направлять свою голову в нужную сторону, так ещё существует возможность вынести внешнюю вспышку подальше от камеры, а значит — творчески работать со светом.

• Автономность. Внешняя вспышка — полностью самостоятельный аксессуар. Работает она от собственных батареек, поэтому не будет сажать аккумулятор аппарата. К тому же современные вспышки работают на самых распространённых «пальчиковых» (тип АА) батарейках, которые можно найти в любой глубинке. Кроме этого, вы сможете продолжать использовать внешнюю вспышку и с другим фотоаппаратом, в случае покупки нового.

• Обилие аксессуаров. К внешним вспышкам выпускается великое множество всевозможных принадлежностей. К ним относятся как разнообразные светорассеивающие насадки, так и, допустим, внешние батарейные отсеки, увеличивающие срок и скорость работы вспышки. Вы всегда сможете расширить возможности своей вспышки, подобрав необходимый аксессуар.

Набор цветных

Горячий башмак. Совместимость вспышек и работа автоматики

«Горячий башмак» — такое странное название имеет разъём для крепления внешней фотовспышки. Почему башмак «горячий»? Потому что к нему подведены контакты, передающие на вспышку электрический импульс, чтобы она сработала. Раньше для срабатывания вспышек требовалось подать на такой разъём немалое напряжение, поэтому он и назывался «горячим».

Существует и «холодный башмак». Это такое же крепление, но без каких бы то ни было электрических контактов, оно служит лишь для физической фиксации оборудования. Помимо уже не столь мощного электрического импульса, по современному «горячему башмаку» могут передаваться и дополнительные данные, например, информация о необходимой мощности импульса.

Для работы современных вспышек важно обеспечить не только простую передачу электрического сигнала для вспышки (просто гласящего «Сработай!»), но и организовать работу её сложной автоматики, ведь современные камера и вспышка должны обмениваться большим количеством данных. Сегодня даже прошивка (набор микропрограмм для управления вспышкой) устанавливается через разъём горячего башмака!

Существует множество стандартов крепления вспышки. Каждый производитель старается придерживаться своих собственных разработок.

Горячий башмак камер Nikon

на примере фотокамеры Nikon D750

Сегодня каждая фирма-производитель фотокамер разрабатывает собственные технологии, облегчающие работу со вспышкой, различные режимы автоматической работы. При этом автоматике вспышки нужно как-то связываться с фотоаппаратом, дабы согласовывать с ним свою работу, поэтому камеры разных производителей будут иметь и немного различающиеся крепления.

i-TTL — система, разработанная фирмой Nikon для связи фотокамер и вспышек. Она позволяет обмениваться вспышке и аппарату всей необходимой съёмочной информацией. Благодаря i-TTL вы можете использовать вспышку в полностью автоматическом режиме, не применяя вообще никаких специальных настроек. Все современные вспышки Nikon работают по системе i-TTL, ею оснащаются и многие вспышки третьих производителей. Вспышки, не оснащённые системой i-TTL, будут работать на камерах Nikon только в ручном режиме: вам самостоятельно придётся настраивать их мощность, зум (если есть).

Вспышки и зеркальные фотокамеры Nikon имеют «стандартный» (стандарт ISO-518:2006) горячий башмак: на него можно установить как вспышки различных производителей (и они будут как минимум механически совместимы), так и некоторые аксессуары — начиная от пузырькового уровня и заканчивая модулем Wi-Fi или GPS.

Можно ли пользоваться на вашей фотокамере вспышками другого производителя? Да, но, во-первых, для полной совместимости и корректной работы автоматики вспышка должна иметь ещё и совместимую с камерами вашего производителя электронику (в случае с Nikon она должна быть совместима с технологией i-TTL). Поэтому, если вы выбираете вспышку стороннего производителя, удостоверьтесь в том, что она разработана именно для вашей марки фотокамер. Часто в названиях вспышек так и пишут: «Для Nikon» или «Для Canon». А во-вторых, даже в случае формального наличия совместимости корректной работы вспышки от третьего производителя с вашим аппаратом никто не гарантирует: основная сложность возникает с точностью отработки экспозиции такими вспышками. «Родные» вспышки здесь работают более точно.

Важное предостережение. Хотя физически на камеру со стандартным горячим башмаком влезет всё что угодно, даже старые вспышки от «Зенита», не используйте их с современными аппаратами! В старых вспышках на горячий башмак подаётся слишком высокое напряжение, которое может повредить электронику цифровой камеры. Безопасно пользоваться лишь современными вспышками, работающими с низким напряжением.

Какая вспышка точно подойдёт для вашего аппарата?

Конечно же, вспышка, созданная производителем вашей фотокамеры. Безусловно, кроме «родных» вспышек на рынке существует множество альтернативных решений, но ими фотографы пользуются на свой страх и риск. По моему опыту, лучше не мудрить и приобрести «родную» вспышку. Так у вас точно будет полностью совместимый и надёжный рабочий инструмент, а не игрушка, которая, вполне вероятно, сломается после нескольких съёмок.

«Родными» для камер Nikon являются вспышки серии Nikon Speedlight. На сегодня модельный ряд вспышек Nikon Speedlight насчитывает множество моделей — от самых доступных (типа Nikon SB-300) до профессиональных (например, Nikon SB-700 и Nikon SB-910).

Доступная Nikon Speedlight SB-300

Профессиональная Nikon Speedlight SB-700

Базовый приём работы с внешней вспышкой, о котором должен знать каждый

Ключевое отличие внешней вспышки от встроенной заключается не столько в мощности, сколько в поворачивающейся головке. Благодаря ей можно реализовать приём, который значительно улучшит освещение при съёмках в помещении. Конечно же, речь идёт о приёме «вспышка в потолок». Суть приёма проста: вспышка направляется не «в лоб» объекту съёмки, а в потолок. Когда она сработает, свет попадёт сначала на потолок, который выступит в качестве гигантского рассеивателя. И уже только после этого мягкий, рассеянный свет от потолка упадёт на наш объект. Таким образом, мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, свет становится рассеянным, без контрастных теней. Во-вторых, он падает на объект не фронтально, а сверху вниз: такое освещение и взгляду привычнее, и лучше подчёркивает объём предметов за счёт мягкой игры света и тени. Приём очень прост в исполнении. Автоматика современных вспышек не требует от вас никаких дополнительных настроек: просто поднимите головку вспышки вверх, и она сама соответственно настроит все параметры. Единственное ограничение данного приёма — он применим лишь там, где есть потолок.

Обратите внимание, что если потолок у вас не белого цвета (они бывают чёрные, коричневые) или он очень высоко, приём может не сработать. Когда потолок находится выше, чем обычно, то импульса, который рассчитала автоматика вспышки, может не хватать, и кадры будут получаться тёмными. Чтобы избежать этого, можно немного повысить ISO на фотоаппарате. Это можно сделать как на самой вспышке, так и на фотокамере с помощью соответствующей кнопки. Кроме того, вместо потолка можно попробовать использовать для отражения вспышки другие поверхности. Например, стены или отражатель, который специально для этого установлен на стойку или дан в руки ассистенту. Тут важно, чтобы отражающая поверхность была белой: только так на фото вы получите цвет без искажений.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 800, F8, 1/60 с, 98.0 мм экв.

Строение внешней вспышки

Несмотря на разнообразие моделей, все внешние вспышки имеют примерно одинаковое строение. Внешняя вспышка, как правило, оборудована поворачивающейся головкой, способной поворачиваться как вверх-вниз, так и вправо-влево. У самых доступных вспышек (например, у Nikon SB-300) головка поворачивается только по вертикали. Поворачивающаяся головка — очень важный элемент вспышки. Именно он позволит вам работать с ней комфортно, имея максимум возможностей по настройке освещения. Выше мы как раз рассмотрели самый распространённый приём работы с поворачивающейся головкой вспышки.
На поворачивающейся головке расположена как сама импульсная лампа фотовспышки, так и широкоугольный рассеиватель. Он нужен тогда, когда вы снимаете сверхширокоугольной оптикой и необходимо, чтобы вспышка заполнила светом всё пространство кадра.

На иллюстрации показана вспышка с направленной вверх головкой, широкоугольный рассеиватель и отражающая карта.

Рядом с рассеивателем может находиться и встроенная отражающая карта. Её можно использовать в качестве небольшого отражателя, когда вы снимаете со вспышкой, направленной в потолок.

Интересная особенность продвинутых вспышек (Nikon SB-700 и Nikon SB-910) в том, что они обладают «зумом»: вспышка может давать луч разной ширины. Для съёмки с короткофокусными объективами она сможет обеспечить широкий луч света, а для длиннофокусных объективов — узконаправленный импульс. Примечательно, что эта функция используется не только по прямому назначению (когда угол освещения подстраивается под фокусное расстояние вашего объектива), но и применяется для творческой работы. Таким образом, можно создавать на снимке световые пятна, например, выбрав узкий угол освещения, но снимая более широкоугольным объективом — ниже мы ещё поговорим об этом приёме.

Качественная фотовспышка всегда имеет металлическое, а не пластиковое крепление к фотокамере и дополнительно фиксируется на ней с помощью специального рычажка.

На задней панели вспышки находятся органы управления, а у продвинутых моделей (например, SB-700, SB-910) есть ещё и информационный дисплей, отображающий все параметры вспышки.

На передней стороне вспышки, за красным стёклышком, находится лампа подсветки автофокуса. Она поможет камере фокусироваться быстро и точно при недостаточном освещении — ещё одна очень полезная функция вспышки.

Основные характеристики внешних вспышек

• Мощность. Ведущее число. Разумеется, разные вспышки имеют разную мощность. В отличие от студийных вспышек, где мощность характеризуется в джоулях, для внешних вспышек используют более сложное понятие «ведущее число». Что такое ведущее число? Это дистанция (в метрах), на которую может дать импульс вспышка, и вы при этом получите нормально проэкспонированный кадр.

Обычно при расчётах ведущего числа используются следующие параметры экспозиции: светочувствительность ISO100 и диафрагма F1. Конечно, объектив с диафрагмой F1 — совсем уж экзотика, поэтому данное правило может потребовать пересчёта. Для этого можно воспользоваться обычным калькулятором экспозиции. Так можно узнать, что F1 при ISO100 — то же самое, что F2.8 при ISO800. Ведущее число встроенных вспышек обычно колеблется в районе 10–12, а у внешних — от 20 до 60. Получается, что при F2.8 и ISO800 встроенная вспышка может «добить» лишь до 10–12 метров, тогда как внешняя может светить на дистанцию от 20 до 60 метров (в зависимости от модели).

Проблема в том, что разные производители измеряют ведущее число по-разному. К примеру, в Nikon измеряют ведущее число для широкоугольного положения, а многие конкуренты — для телеположения зума вспышки. А для вспышек с зумом это важно, ведь импульс может светить с широким углом обзора, но на короткое расстояние, а может — узким лучом и далеко. Поэтому, даже если мощность вспышек примерно одинакова, некоторые модели будут формально проигрывать другим по ведущему числу. Сравнивать вспышки между собой по ведущему числу, особенно если это вспышки различных производителей, занятие неблагодарное.

Ведущее число — это сугубо теоретическая величина, «сферический конь в вакууме», и используется чаще всего лишь для того, чтобы сравнить мощность различных вспышек при покупке. После того как вы купите вспышку и начнёте снимать, вы, скорее всего, забудете о всяких ведущих числах.

В режиме TTL (автоматическом) вспышка выводит информацию о том, на каких дистанциях её импульс будет эффективен. В данном случае это с 4,9 до 20 м.

В ручном режиме вспышка показывает свою мощность в долях от полного импульса. Сейчас она настроена на мощность в 1/128 от максимальной.

На самой вспышке мощность импульса измеряется иначе: в долях от максимальной мощности вспышки. То есть 1 — самый мощный импульс, ½ — его половина, а 1/32 — это, соответственно, его одна тридцать вторая часть от максимума. Современные внешние вспышки позволяют очень тонко регулировать свою мощность. Допустим, SB-700 позволяет устанавливать минимальный импульс даже в 1/128 секунды. Например, столь малые импульсы часто нужны при работе со светосильной оптикой, на открытых диафрагмах.

• Диапазон зума. Как уже говорилось, продвинутые модели вспышек могут менять угол выдаваемого луча света. По умолчанию этот угол привязывается к углу обзора вашего объектива, но при желании его можно настроить самостоятельно. Вспышка так и пишет свой угол обзора — в выбранных фокусных расстояниях. Чем шире диапазон фокусных расстояний, с которыми может работать вспышка, тем лучше. Например, Nikon SB-700 может изменять угол луча в пределах от 24 до 120 мм, а Nikon SB-910 уже в диапазоне 17-200 мм. При использовании широкоугольного рассеивателя угол луча подойдёт для объективов вплоть до 14 мм. Разумеется, никто не мешает вам снимать и с объективами других фокусных расстояний, например, с телевиками. Просто угол света, даваемого вспышкой, будет чуть шире, чем угол обзора объектива.

Угол обзора вспышки удобно настраивать при творческой работе со вспышкой, получая если не точечный, то довольно узкий пучок света. Этот эффект можно сравнить с использованием конических насадок в студии. Вот только толковая студийная коническая насадка сама по себе будет стоить почти как вспышка. Так что последняя получится универсальнее и выгоднее.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor / Nikon Speedlight SB-700

Пример творческого использования зума и светофильтров (о них — ниже) вспышки. Nikon SB-700 установлена слева от композиции, на ней настроен зум 105 мм. На вспышке установлен жёлтый светофильтр, чтобы окрасить фон в приятные тёплые оттенки. Узкий луч вспышки подсветил не весь фон равномерно, а лишь его фрагмент.

• Цветовая температура. Как и все источники света, свет от вспышки имеет свою цветовую температуру. Обычно она составляет 5500–5600 К. Если вы снимаете со смешанным освещением и на объект съёмки светит не только вспышка, но и постороннее освещение (от домашних или офисных ламп до уличных фонарей), важно, чтобы вспышка сочеталась с ним по цветовой температуре. В противном случае объект окрасится в разные цвета. Для этих целей к продвинутым вспышкам Nikon (SB-700, SB-910) прилагаются специальные светофильтры, корректирующие цветовую температуру. Зелёный фильтр предназначен для съёмки под флуоресцентными лампами, а жёлтый — при лампах накаливания.

Типичная ситуация при съёмке в помещении, когда свет от вспышки сочетается с домашним освещением от ламп накаливания. Передний план имеет корректные цвета, тогда как задний план ушёл в желтизну.

Установим жёлтый фильтр на вспышку. И вот уже как задний, так и передний планы имеют одинаковую цветовую температуру.

• Длительность импульса. Интересная особенность внешних вспышек состоит в том, что регулировка их мощности происходит за счёт укорачивания импульса вспышки. Например, у SB-910 при полной мощности импульс длится 1/1100 секунды, а при 1/128 уже фантастические 1/38000 секунды. Такие короткие импульсы при должной сноровке позволят вам снимать кадры с очень быстрым движением: насекомых в полёте, падение капель во всех деталях. И конечно, таких коротких импульсов будет достаточно, чтобы «заморозить» человека в движении.

Как выбрать вспышку?

Мы уже довольно много рассказали о внешних вспышках. Во всей этой информации очень легко запутаться начинающему фотографу, выбирающему свою первую вспышку. Поэтому мы посвятим заключительный раздел статьи советам по выбору фотовспышки — на что в первую очередь обратить внимание. Все пункты идут в порядке убывания их важности.

• Совместимость с вашей камерой. Разумеется, чтобы эффективно работать со вспышкой, она должна быть на 100% совместима с фотоаппаратом. Не думайте, что управлять вспышкой вручную легко, совсем наоборот. Поэтому важно, чтобы вся автоматика вспышки работала корректно. В этом плане беспроигрышным вариантом станет покупка «родной» вспышки. Не бойтесь переплатить за неё — бонусом за такую вспышку вы получите безукоризненное качество, надёжность, все возможные функции и гарантийный сервис.

• Поворачивающаяся головка. Самый важный элемент вспышки — поворачивающаяся головка. Она позволит использовать приём «вспышка в потолок», создавая на снимках качественное, мягкое освещение. Вспышки без поворотной головки я советую вам сразу отмести — они вряд ли будут лучше встроенной вспышки, разве что чуть-чуть мощнее. Хорошо, что в современной линейке вспышек Nikon даже самая простая SB-300 имеет поворачивающуюся головку.

• Возможности ручных настроек. Если первыми двумя пунктами идут советы, подходящие для всех фотографов, то теперь пойдут рекомендации для тех, кто желает заниматься фотографией на продвинутом уровне. В 99% процентах случаев вспышка используется в полностью автоматическом режиме. Но есть ещё и 1 процент творческих съёмок, где нужен полный контроль вспышки: необходимо отрегулировать, скажем, её мощность или настроить зум. Богатыми ручными настройками в линейке вспышек Nikon обладают модели Nikon SB-700 и Nikon SB-910.

• Скорость перезарядки. Если вы часто занимаетесь репортажными, свадебными съёмками, то для вас это параметр номер один. От того, насколько быстро вспышка будет перезаряжаться между импульсами, будет зависеть и оперативность вашей работы. Учтите, что недорогие китайские вспышки часто набирают мощность в течение чуть ли не десятков секунд! Вспышка Nikon SB-700 же набирает максимальный заряд за 2,5 секунды при использовании никель-металл-гидридных (щелочных) батарей. Обратите внимание, что скорость перезарядки вспышки сильно зависит от качества используемых батарей или аккумуляторов: при использовании неподходящих или изношенных источников питания перезарядка может затянуться.

• Зум. Диапазон изменений угла освещения вспышки бывает важен как при рядовых съёмках, так и во время решения творческих задач. Разумеется, чем шире диапазон изменения угла освещения, тем лучше.

• Мощность. Мощность вспышки будет влиять как на параметры скорости перезарядки, так и позволит более эффективно работать с отражённым светом (отражая его от потолка, например). Мощность вспышки по-настоящему принципиальна тогда, когда приходится снимать на очень дальних дистанциях (например, при фотоохоте) либо на сильно закрытых диафрагмах, с использованием студийного оборудования (например, софтбоксов или лайткубов). Если вы фотоохотник или же занимаетесь предметной студийной съёмкой (а именно предметку снимают на экстремально закрытых диафрагмах для достижения максимальной ГРИП) с использованием внешних вспышек, то вам следует обратить внимание на мощность вспышки. В остальных же случаях про мощность не забывайте, но уделите внимание и прочим характеристикам! Даже если мощности будет немножко не хватать, просто чуть-чуть поднимите ISO. Благо современные фотокамеры дают вполне годную картинку даже на ISO800 и выше.

• Возможности дистанционного управления. Если вы занимаетесь не только репортажной съёмкой, но и работаете в тех жанрах, где есть место постановке света, то вам будут очень интересны возможности дистанционного управления вспышками. Хотите не фронтальное, а боковое освещение на фото? Нет проблем — ставим вспышку сбоку, и она синхронизируется с фотокамерой дистанционно, причём на полной автоматике! Да, такое возможно осуществить с любой вспышкой при наличии дорогого TTL-синхронизатора, но во вспышках Nikon есть функция, позволяющая обходиться без каких-либо дополнительных аксессуаров. Только вспышка, фотоаппарат и система креативного освещения Nikon — технология, позволяющая объединить вспышки и камеру в настоящую беспроводную сеть!

Настройки камеры для фотосъемки со вспышкой для начинающих

Установка из трех вспышек, две на доме и одна на пару для камеры прямо с модификатором MagMod Sphere.

Наденьте вспышку и следуйте за мной !!

Фотосъемка со вспышкой

— отличный способ пошагово улучшить вашу фотографию. Для меня фотография со вспышкой была техникой, которая действительно улучшила мои изображения почти мгновенно, тогда как изучение других аспектов фотографии привело к более постепенным улучшениям.Flash — отличный способ добавить драматизма вашим изображениям и по-настоящему добавить им привлекательности. Это также очень весело !!

Но с чего начать?

Для новичков (и даже для более опытных фотографов со вспышкой среди нас) настройте камеру, используя следующие настройки в качестве отправной точки….

• Ручной режим
• Диафрагма — f8
• Выдержка — 1/200
• ISO — 200
• Мощность вспышки — 1/16

Затем сделайте снимок, вы можете легко отрегулировать экспозицию на основе обратной связи от этого первого изображения (да, шум на ЖК-экране — это нормально, и не позволяйте никому говорить вам иначе).Если окружающий свет выглядит слишком темным, уменьшите скорость затвора или увеличьте диафрагму. Если объект выглядит слишком ярким, уменьшите мощность вспышки. Любые комбинации настроек настроек могут привести к другому снимку. Экспериментируйте и получайте удовольствие.

Шаг 1. Переведите камеру в ручной режим

Я обнаружил, что при использовании вспышки камера часто путается с экспозицией и дает вам результат, которого вы на самом деле не хотите. Вы также гораздо лучше контролируете ситуацию в ручном режиме и можете легко настраивать диафрагму, выдержку и ISO, чтобы получить желаемый вид и приспособиться к условиям.Со вспышкой вы добавляете четвертый элемент к треугольнику экспозиции, мощность вспышки, которую необходимо сбалансировать с другими тремя элементами, чтобы получить наилучшее возможное изображение. Вам также необходимо сбалансировать освещение вспышки с окружающим освещением. В ручном режиме у вас будет гораздо больше контроля над общим снимком, и вы сможете проявить гораздо больше творчества при съемке со вспышкой.

Не позволяйте устрашающему режиму «M» пугать вас, если вы к нему не привыкли. Попробуй. Вы обнаружите, что со вспышкой вы лучше контролируете M и действительно понимаете, что происходит, легче, чем при съемке при естественном освещении.Я знаю, это звучит безумно, но попробуйте. Если вы не привыкли снимать в ручном режиме, ознакомьтесь с этой статьей об освоении режимов съемки с камеры. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, и я уверен, что вы скоро с этим справитесь.

Выберите режим съемки, используя этот диск в верхней части вашей DSLR

. Шаг 2. Установите диафрагму на f8

.

В качестве отправной точки всегда лучше выбирать диафрагму f8. Это означает, что у вас большая глубина резкости, поэтому вам не придется беспокоиться о резкости изображения в большинстве случаев, и вы можете сосредоточиться на композиции и освещении.Вы всегда можете настроить диафрагму, если знаете, какой снимок вы делаете. Очень часто при использовании вспышки широко открытая диафрагма переэкспонирует ваше изображение, потому что вы ограничены в скорости затвора (почему это так, см. Следующий совет).

Использование диафрагмы f8 также гарантирует, что выдержка не должна превышать 1/200, чтобы избежать передержки, подробнее об этом в шаге 3.

Шаг 3. Установите выдержку 1/200

1/200 секунды — хорошая начальная выдержка.На многих камерах это выдержка, которая коррелирует со скоростью синхронизации вспышки, а это означает, что использование более короткой выдержки приведет к появлению черной полосы на изображении, где свет от вспышки не экспонируется должным образом. В некоторых камерах это ограничение скорости установлено на 1/250 секунды, поэтому вам нужно будет определить, что это такое, чтобы оставаться в пределах этого ограничения. Чтобы использовать более короткие выдержки, вам понадобятся вспышки, способные выполнять высокоскоростную синхронизацию, но это отдельная тема, поэтому в этой статье не рассматривается.В настоящее время старайтесь оставаться ниже предела скорости синхронизации.

При выдержке 1/200 вы, вероятно, получите достаточно высокую скорость, чтобы обеспечить резкие изображения довольно неподвижных объектов, например портретов. В сочетании с глубиной резкости, достигнутой с диафрагмой f8, у вас не должно быть слишком много проблем с резкостью изображений (не забывайте, что здесь тоже играют роль хорошая техника и качественное стекло, как и другие вещи).

Шаг 4. Установите ISO на 200

ISO 200 — хорошее место для начала.Это гарантирует, что вы получите действительно чистое изображение, но даст вам дополнительную остановку света для игры от ISO 100. Преимущество съемки со вспышкой в ​​том, что вы можете получить гораздо более чистый диапазон ISO для вашей камеры. Это действительно помогает получить красивое четкое изображение без большого количества шума, и все современные камеры превосходны в этих низких диапазонах ISO. Здесь действительно хорошо работают даже начальные уровни. Это действительно высокий уровень ISO, который отличает профессиональные полнокадровые камеры от начального уровня. Вы можете свести на нет это до некоторой степени, если освоите вспышку.

Шаг 5. Установите мощность вспышки на 1/16

Для начала вам не нужно было слишком много вспышки на вашем объекте. Лучше начинать с меньшей мощности, а при необходимости увеличивать ее. Вы будете удивлены тем, насколько мало энергии вам понадобится, и хорошо начинать с мощности, которая не потребляет слишком много энергии от батареи и не требует времени для зарядки вспышки. 1/16 — хорошее место для начала.

Шаг 6: Отраженная вспышка против выносной вспышки

В качестве отправной точки используйте отраженную вспышку, чтобы получить наилучшие результаты в кратчайшие сроки.Здесь вы отражаете вспышку от большой поверхности, такой как потолок или большая стена. Лучше всего подойдут белые стены, так как более темные стены будут поглощать мощность вашей вспышки, а также могут создать цветовой оттенок на вашем изображении. Отражая вспышку проще получить равномерный свет на объект съемки, и у вас больше шансов избежать ловушек при съемке со вспышкой, некоторые из которых обсуждаются далее в этой статье. Используя отраженную вспышку, вы можете быстро осветить объект с удобством вспышки, установленной в вашем горячем башмаке.Недостатком отраженной вспышки является то, что довольно сложно создать настроение и направленный свет для создания теней и глубины. Это может сделать изображения менее драматичными, так как в результате будет усиливаться окружающий свет в комнате. Еще одна трудность с этим методом заключается в том, что рядом не всегда есть белый потолок или стена, чтобы отражать свет. Потолки могут быть высокими или балочными. Их можно было покрасить в темный цвет. Стены можно покрасить в темный цвет. В таких ситуациях вы можете установить вспышку вне камеры.

Отраженная вспышка — отличный способ быстро и удобно осветить объект или группу объектов, но при этом вы получите достаточно равномерное освещение. Отлично подходит, когда вам нужно быстро запечатлеть эти откровенные моменты!

С выносной вспышкой легко проявить больше творчества. Вы можете легко изменить угол наклона источника света относительно вашего объекта и создать неограниченный диапазон взглядов и настроений, что поможет придать вашим изображениям вау-фактор. Внешняя вспышка дает вам возможность обеспечить более направленный свет и не так пугает, как кажется.

Off Camera Flash действительно может добавить к изображению вау-фактор и создать гораздо больше интереса и драматизма — даже в яркие солнечные дни. Снято с 2 вспышками, одним светом для волос и основным светом с модификатором Magmod Sphere. Использование вспышки действительно может дать поток ваших творческих соков, на этом снимке я смешал окружающее и вспышочное освещение, чтобы осветить объект, а также правильно экспонировал для яркого заката . Это сделано с одной вспышкой с модификатором MagMod Sphere, направленной вправо от камеры.

Итак, ваши настройки набраны, что теперь ??

С этими начальными настройками составьте композицию и сделайте снимок.Посмотрите на экспозицию на ЖК-экране, если он выглядит недодержанным, вы просто делаете то, что делали бы при естественном освещении. вы можете уменьшить выдержку, открыть диафрагму или увеличить ISO. Использование вспышки дает вам четвертый вариант — увеличить мощность вспышки. Вы можете сделать наоборот, если ваше изображение переэкспонировано. Здесь стоит напомнить, что увеличенная выдержка для уменьшения общей экспозиции ограничивается скоростью синхронизации вспышки. Кроме того, скорость затвора мало влияет на вспышку и многое другое на общий окружающий свет.

Стоит знать несколько маленьких моментов, которые помогут вам быстрее получить идеальную экспозицию.

Проверьте окружающую экспозицию вашего изображения. Выглядит нормально, недоэкспонировано или передержано? Если ваша окружающая экспозиция выглядит примерно правильно, а объект — нет, измените экспозицию с изменением мощности вспышки. Другие настройки могут изменить окружающий свет и могут недоэкспонировать / переэкспонировать его, когда вы измените настройку экспозиции вашего объекта. Проверьте, нет ли на изображении горячих точек: на заднем плане или на объекте.Уменьшите настройки камеры, чтобы уменьшить количество «горячих точек» на заднем плане, и уменьшите мощность вспышки для «горячих точек» на объекте.

Примечание — Закон обратных квадратов и фотография со вспышкой

Стоит обратить внимание на правило обратных квадратов со вспышкой в ​​этой точке в зависимости от расстояния между объектом и фоном. По мере увеличения расстояния от вспышки до объекта мощность вспышки уменьшается на величину, обратную квадрату расстояния. Я знаю, ясно, как грязь, но это полезная концепция для понимания.Чтобы объяснить это по-другому, если расстояние между вашей вспышкой и объектом увеличивается вдвое (в 2 раза больше расстояния), мощность вспышки уменьшится на величину, обратную квадрату этого расстояния. 2 в квадрате равно 4, поэтому мощность уменьшится на 1/4 (а не наполовину, как многие думают).

Почему это так важно, я слышал, вы спросите? Что ж, что касается увеличения мощности вспышки, вам нужно знать расстояние до объекта, поскольку свет, достигающий объекта, будет намного меньше. Также стоит отметить расстояние до фона.Если фон находится относительно далеко от вспышки по сравнению с объектом, вам не нужно беспокоиться о том, что увеличенная мощность вспышки действительно повлияет на ваш фон.

Вам понадобится оборудование для съемки со вспышкой

• Нужна камера с горячим башмаком
• Вам нужна вспышка — Забудьте о маленькой выдвижной вспышке, встроенной в корпус камеры. Понятия не имею, почему они до сих пор их вставляют. Эта маленькая вспышка даст ужасно резкий свет и ударит объект съемки прямо в лицо, что приведет к очень плохому освещению и непривлекательным портретам.Это то, что приводит к появлению глубоких теней, красных глаз и другим основным ошибкам фотографии, поэтому просто не используйте это. Вам понадобится вспышка, но не дорогая. Компания Improve Photography рекомендует Yongnuo YN-560 от Amazon. Также я бы проверил камеру KEH на наличие бывшей в употреблении вспышки Youngnuo Speedlite. Эта недорогая вспышка даст вам все необходимое для начала работы. Даже более опытные фотографы со вспышкой, такие как я, все еще используют их. Лично у меня есть 4 таких вспышки, и они идеально подходят для моей фотосъемки со вспышкой.В них нет таких умных функций, как TTL, но я все равно не рекомендую их использовать. Гораздо проще понять, как управлять вспышкой вручную. Эта вспышка может стоять в горячем башмаке вашей камеры или работать вне камеры (предпочтительно) с помощью триггера Yongnuo TX, который является еще одним недорогим и чрезвычайно эффективным устройством.
• Вот и все !!!! — вы слышали, для начала это все, что вам нужно. Ниже приведены некоторые дополнительные функции, которые продвинут вашу фотографию еще дальше, но я подчеркиваю, что они не нужны для начала работы.
• Дешевая подставка для света и крепление для вспышки Кронштейн — вы наверняка быстро продвинетесь в съемке со вспышкой, и вскоре вы захотите попробовать поэкспериментировать с выносной вспышкой. Поэтому стоит приобрести дешевую подставку и кронштейн для вспышки. Когда я говорю «дешево», я имею в виду именно это. Для начала вам совсем не нужно много тратить на это. Я годами пользовался самыми дешевыми осветительными стойками и кронштейнами, которые мог найти, и они долго служили мне хорошо.Я использовал комбинацию этой световой стойки Mountdog и кронштейна для вспышки Anwenk от Amazon.
• Дешевый модификатор — Я не буду вдаваться в подробности, почему важно изменять свет, короче говоря, он обеспечивает более мягкий источник света, что приводит к более приятному освещению. Это сослужит вам хорошую службу, особенно с установленной вспышкой вне камеры. Вы можете подобрать дешевый белый цвет, прострелить зонт, и оно того стоит. Вы можете получить отличные изображения с этой настройкой. Эти 2 пакета зонтиков от Neewer на Amazon — мои любимые.

Этот снимок был сделан с использованием одной внешней вспышки на действительно дешевой подставке с действительно дешевым снимком через зонтик, но свет мягкий и делает изображение ярким !! Снято с выдержкой 1/200, f6.3, ISO 100, мощность вспышки 1/16.

Советы и рекомендации по фотосъемке со вспышкой

Ниже приведены несколько быстрых советов и на что следует обратить внимание. С фотографией со вспышкой я выучил некоторые из них на собственном горьком опыте:

• Всегда имейте запасные аккумуляторы и запчасти для запчастей
• Начните с меньшей мощности вспышки, при необходимости увеличьте.Это увеличит срок службы батареи и время перезарядки вспышки.
• Смотри основные моменты в горячих точках
• Следите за экспозицией фона
• Остерегайтесь создания теней на объекте, особенно при групповых снимках.
• Измените свой свет, сделайте его большим (и, следовательно, мягким)
• Вам не нужны дорогие вспышки
• Не нужны дорогие световые стойки и модификаторы
• Не направляйте свет прямо на объект, не отражайте его и не убирайте с камеры

Проверить освещение в мгновение ока и другие ресурсы IP

Если вы хотите узнать больше об освещении и съемке со вспышкой, я бы хотел, чтобы вы взглянули на учебник «Освещение во вспышке».Это идеальный видео-семинар для фотографов, которые хотят научиться управлять освещением в своих портретах, создавать потрясающие концептуальные портреты ВЕЗДЕ и узнать, как использовать два простых модификатора света для воссоздания практически любой настройки освещения. Я начал с этого места, и я определенно могу его рекомендовать.

Есть несколько отличных ресурсов по улучшению фотографии, так что продолжайте поискать более подробную информацию по некоторым темам в этой статье. Я лично рекомендую этот эпизод Photo Taco, который окажет вам дополнительную помощь.Вы всегда можете связаться со мной, и я могу помочь указать вам в правильном направлении, так что не стесняйтесь обращаться к нам.

Заключение

Съемка со вспышкой не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Несомненно, здесь есть проблемы, и когда вы впервые начинаете, нужно изучить и запомнить немного теории, но многое из нее можно выяснить с помощью подхода проб и ошибок. Результаты могут быть потрясающими и будут способствовать значительному улучшению вашей фотографии. Также очень весело экспериментировать с различными настройками камеры, настройками вспышки, положениями света и количеством вспышек.Вы действительно можете расширить свой творческий потенциал и экспериментировать с бесконечными комбинациями. Получайте удовольствие от этого, и пусть он отправит вас в новое фотографическое путешествие.

Я буду очень рад, если вы разместите свою фотографию со вспышкой в ​​группе «Улучши свою фотографию» на Facebook! Всегда полезно получать отзывы от других фотографов, когда вы этого хотите!

Заявление об отказе от ответственности: Improve Photography является участником партнерской программы Amazon Services LLC, среди других партнерских программ, программы партнерской рекламы, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и другие сайты.

Знакомство с внешними флэш-модулями

В этом посте Том Пикетт (из www.tpickettphotography.com) отвечает на некоторые вопросы, которые мы недавно задавали здесь, в DPS, об использовании внешних флэш-модулей . Его пост был таким длинным и подробным, что я подумал, что разделю его на два поста. Следите за новостями завтра.

Меня это не перестает удивлять. У производителей камер есть замечательный штат инженеров, и эти инженеры, основываясь на мнениях или предложениях реальных пользователей со всего мира, продолжают разрабатывать удивительное оборудование.

Оборудование продолжает помогать нам создавать великолепные изображения, облегчает нашу работу, делает нас лучше или и то, и другое.

Одна из областей выдающихся достижений — это внешние вспышки, устанавливаемые на горячий башмак. Тем не менее, будучи профессиональным фотографом в течение 23 лет, я все еще могу признать, что иногда использую РУЧНОЙ электронный стробоскоп. Подробнее об этом позже.

Одна из наиболее востребованных тем на DPS — это вспышки «горячего башмака». Прочитав вопросы, я вижу, что существует множество вопросов о том, как правильно использовать эти устройства для достижения желаемых результатов.Один вопрос даже касался высокоскоростной синхронизации на вспышках. Об этом редко спрашивают, и я был удивлен, что интерес к этой области проявился, поскольку я лично использую высокоскоростную синхронизацию в своей работе довольно часто.

В этой статье речь пойдет о специальных вспышках основных производителей, таких как Canon.

Большинству последних моделей присваивается аббревиатура E-TTL, что означает «оценочная работа через линзу». Есть несколько других способов использовать эти новейшие вспышки, включая ручное управление, когда и решают, сколько вспышки оно должно выдавать.Даже сторонние компании, такие как Sigma и Metz, производят вспышки E-TTL, специально предназначенные для Canon, Nikon и других торговых марок.

Прежде чем мы начнем, я приношу свои извинения тем из вас, у кого нет зеркальной камеры, так как эта статья написана для этих людей. Те из вас, у кого есть одна из множества превосходных цифровых фотоаппаратов, в будущем узнают, как лучше всего использовать встроенные вспышки.

Распространенное заблуждение о выходной мощности вспышки

Первое, что необходимо решить, — это очень распространенное заблуждение, что мощность вспышки определяется тем, насколько яркой становится вспышка, когда вы запускаете устройство.Это не так. Мощность вспышки определяется количеством времени или продолжительностью, в течение которой вспышка излучает свет от стробоскопа. Так что же определяет продолжительность вспышки? Это сложный алгоритм, но, проще говоря, это комбинация вашей диафрагмы, скорости затвора и количества необходимого света, как это определено вашей камерой.

Если он используется на открытом воздухе в качестве заполняющего света, продолжительность измеряется в миллисекундах. Если он используется в очень темных условиях, продолжительность все равно будет в миллисекундах, но намного больше, чем заполняющий свет.Итак, позвольте нам убедиться, что вы это понимаете … яркость вспышки остается постоянной. То, что определяет получение правильной экспозиции, — это длительность вспышки .

Предупреждение об использовании флэш-модулей

Сейчас также хорошее время, чтобы всегда проявлять осторожность при использовании вспышек. Никогда не размещайте устройство близко к себе, и никто не смотрит прямо на рабочую часть устройства и не зажигает вспышку. Свет очень интенсивный и на некоторое время нанесет ущерб вашему зрению.Во время тестирования всегда направляйте его от себя. Кроме того, напряжение внутри заряженной вспышки чрезвычайно велико и опасно. Не открывайте устройство с любопытством, чтобы посмотреть, как он работает.

Как работают внешние вспышки

Последние предложения вспышек, которые устанавливаются на горячий башмак, представляют собой гениальные устройства. Они настолько автоматичны, насколько это вообще возможно. Фактически, если вы привыкли наводить и снимать камеры, использовать одну из этих вспышек на вашем горячем башмаке так же просто, как нажать кнопку спуска затвора.Произошло удивительное технологическое достижение. Когда вы включаете камеру, чтобы сделать снимок, и нажимаете кнопку спуска затвора, вспышка направляет предварительную вспышку на объект, на котором вы сфокусированы, и отправляет эту информацию обратно в камеру. Камера обрабатывает данные предварительной вспышки, а затем снова срабатывает, чтобы сделать снимок. Имейте в виду, что испытуемые совершенно не подозревают, что в их глазах горели две вспышки: предварительная и основная. Все это происходит не в миллисекундах, а в микросекундах!

В предварительной вспышке вспышка и камера работают вместе, чтобы определить окружающий свет, измеренный датчиком в камере.Датчик сравнивает значения окружающего освещения со светом, отраженным объектом. Canon E-TTL II даже измеряет расстояние до основного объекта, что также становится частью проводимой оценки. Предварительная вспышка определяет необходимую длительность вспышки, отправляет эту информацию в камеру, и вы получаете идеально экспонированный объект и фон. Я намеренно набрал последние три слова жирным шрифтом, так как мы поговорим об этом позже.

Настройки камеры и различные типы фотографий со вспышкой

Теперь давайте рассмотрим настройки камеры и то, как они определяют, какой тип снимка со вспышкой вы получите.Каждая современная зеркальная фотокамера имеет следующие настройки камеры: есть «P», затем «TV», «AV» и «M» на каждой камере, о которой я знаю. Да, тогда есть полностью автоматические режимы на том же элементе управления … те значки, которые означают портрет, пейзаж, крупный план, спорт и ночной портрет. А пока я действительно хочу, чтобы все сосредоточились на том, чтобы притвориться, что их не существует, чтобы мы могли изучить использование режимов P, TV, AV и M. Это те режимы, которые, как только вы научитесь их использовать, вы редко будете возвращаться к «автоматическим режимам».

Режим «P» на самом деле является полуавтоматическим режимом, то есть P является первым в строке запрограммированных режимов, но при практическом использовании камера по-прежнему продолжает автоматическую экспозицию. Это то, что Canon называет программой AE. Существует огромная разница в режиме P по сравнению с «полностью автоматическим» режимом, обозначенным прямоугольником, обычно окрашенным в зеленый цвет на камере. В режиме P вам будет разрешено изменять выдержку. В полностью автоматическом режиме вы ничего не можете изменить.

Попытайся.Установите камеру в режим P, а затем наведите ее на объект при хорошем дневном свете. Обратите внимание, что, возможно, ваша камера сама выберет выдержку 1/125 с диафрагмой F11. Затем, используя переключатель колесика в верхней части камеры, вы можете фактически изменить выдержку на 1/250, 1/500 и т. Д., Но в то же время, когда вы переходите на более короткие выдержки, ваша камера соответственно откроет объектив, чтобы позволить такое же количество света для входа.

Более того, вы заметите, что если камера выберет выдержку 1/125 и диафрагму F8, и вы решите увеличить выдержку с помощью этого переключателя колес и измените ее на 1/250, вы заметите, что камера автоматически меняет диафрагму на F4. .Это сразу же говорит вам, как только вы подумаете об этом, что 1/125 @ F8 на самом деле такое же , выдержка , как 1/250 @ F4! Компромисс в том, что F4 даст вам гораздо более узкую глубину резкости по сравнению с F8. С другой стороны, выдержка 1/250 может иметь значение между размытым снимком и чистым снимком, поскольку чем меньше выдержка, тем сложнее держать камеру в руке.

Теперь давайте вернемся к вспышке и тому, как настройка «P» влияет на снимаемые вами изображения. Далее предполагается, что вы используете центральную точку фокусировки на камере.У большинства зеркальных фотокамер много точек фокусировки. Установите на данный момент только центральную точку фокусировки.

Помните выше, как вспышка посылает предварительную вспышку? В режиме «P» камера и вспышка предполагают, что вы хотите ТОЛЬКО экспонировать объект и ничего больше вокруг него, включая фон. (Помните, что пять абзацев выделены жирным шрифтом выше). Это очень важно, потому что давайте возьмем ситуацию, когда вы находитесь в зале для свадебных приемов, свет выключен, вы фотографируете танцующих жениха и невесту и находитесь в режиме «P».У вас получится отличное фото жениха и невесты, но фон будет темным. Не то, чтобы это плохо понимать, но что, если вы действительно хотите осветить фон, потому что примерно в десяти футах сзади жених и невеста — это мама и папа невесты? Их не будет видно.

На данный момент вы можете «исправить» эту проблему двумя способами. Один из них — вернуться к упомянутым выше значкам. Перейдите к значку «Ночной портрет». Сделайте снимок еще раз, и внезапно станет виден фон. Но за это приходится платить.В этом положении камера резко снижает выдержку. Фактически, он может быть настолько медленным, что объекты будут размыты, если они будут двигаться. Выдержка может снизиться до 1/10 секунды или, возможно, 1/20 секунды… намного медленнее, чтобы объект не оставался неподвижным, пока вы фокусируетесь и делаете снимок. Но ты фон засветишь!

Другой способ — съемка в ручном (М) режиме

Есть способ получше. Это знает каждый профи. Я хочу, чтобы вы этому научились. Вы просто кладете камеру на «M» для ручного управления.Теперь, когда камера находится в положении «M», вы можете установить выдержку и раскрытие объектива (диафрагму) по своему усмотрению. Желательными и наиболее широко используемыми профессиональными настройками являются выдержка 1/60 и диафрагма F5.6. Я использую тот. Вы также можете попробовать 1/60 и диафрагму F8. Внезапно перед вами открывается совершенно новый мир фотосъемки со вспышкой. Во-первых, вы не будете беспокоиться, если кто-то двинется, а во-вторых, вы осветите фон.

Это связано с тем, что в любом запрограммированном режиме, таком как TV, AV или M, камера принимает правильное направление от вас и предполагает, что вы также хотите, чтобы фон был освещен.Это сделано талантливыми инженерами фабрики, о которой мы говорили.

Но, пожалуйста, делайте это только в ручном режиме. Как только я вхожу в холл, я автоматически устанавливаю камеру на «M», 1/60 @ F5.6 и стреляю всю ночь. Если мне нужен снимок с темным фоном, просто верните диск обратно в режим «P» и стреляйте. Больше ничего настраивать не нужно.

Прочтите вторую часть этой серии. В нем Том исследует «Заполняющую вспышку», «Перетаскивание затвора», «Фотосъемку с высокоскоростной вспышкой», «Экспозицию вспышки» (FE) и многое другое.

См. Другие работы Тома на www.tpickettphotography.com

Что нужно знать об использовании ручного режима на внешней вспышке

Когда вы только начинаете фотографировать со вспышкой, может показаться, что ваша вспышка придумала собственное мнение. Вы будете удивлены, узнав, что это так. Однако переключение в ручной режим может дать вам действительно желаемый контроль.

Использование вспышки в ручном режиме позволяет вам установить количество света, которое вы хотите, чтобы ваша вспышка осветила объект.

Что такое ручной режим?

Внешние вспышки по умолчанию установлены на настройку ETTL. Этот параметр позволяет вспышке измерять свет, а затем выдавать то, что, по ее мнению, является правильным световым потоком. ETTL довольно неудобен, поскольку каждая фотография, которую вы делаете, будет иметь разный выход, потому что вспышка постоянно замеряет перед каждым кадром, вызывая много несоответствий от фотографии к фотографии.

Обратитесь к руководству, чтобы узнать, как изменить режим вспышки с ETTL на ручной режим. На Canon вы нажимаете кнопку MODE, пока не перейдете к M, что является ручным.

Ручной режим — это когда вы управляете выходной мощностью вспышки и, следовательно, получаете более равномерно освещенные фотографии. Например, если вы находитесь в одном месте, фотографируя портрет, и вам не нужно постоянно подстраиваться под изменения внешнего освещения, вы можете установить вспышку на 1/4 мощности и оставить ее там, пока вы не переместитесь или не захотите что-то другое.

Когда вы соревнуетесь с солнцем, лучше всего использовать полную или половинную мощность.

В ручном режиме вы игнорируете экспозамер вспышки и получаете полный контроль.Он также позволяет вам контролировать съемку с выдержкой более 1/200 секунды, что является самой короткой выдержкой в ​​ETTL.

На этой конкретной вспышке нажатие кнопки с буквой «H» позволит вам использовать выдержку меньше 1/200 секунды. Обратитесь к руководству по эксплуатации вспышки, чтобы найти эту опцию.

Вы можете использовать ручной режим как на улице, так и в помещении. Практика использования вспышки в ручном режиме со временем станет проще, и, в конце концов, вы сможете выбрать правильную мощность для окружающего света или желаемого эффекта.

Ручной режим также очень полезен, когда вы «подчиняете» более одной вспышки. Подчинение — это когда вы синхронизируете более одной вспышки, чтобы они срабатывали одновременно. В ручном режиме каждую вспышку можно настроить на разную выходную мощность, чтобы вы могли выбрать, какой из них является основным источником света, а какой — заливкой, что придает вашим фотографиям большую глубину и контраст.

Для этих фотографий использовались две вспышки, чтобы осветить пару и сохранить фоновое изображение.

Мощность замера для вспышки в ручном режиме

Ваша камера измеряет окружающий свет, но не то же самое для мощности вспышки.Не волнуйтесь, с практикой и небольшим количеством проб и ошибок вы узнаете свою вспышку и, например, когда использовать полную или половинную мощность.

Теперь вы, наверное, задаетесь вопросом, что вообще означает полная мощность. У внешней вспышки уровни выходной мощности указаны в долях. Полная выходная мощность означает, что вспышка дает все, что у нее есть, и это расшифровывается как 1/1. Оттуда он может перейти на 1/64 своей выходной мощности.

Нет правильного способа начать практиковаться, однако лучше всего измерить окружающий свет, который вы хотите достичь в камере.Например, если вы фотографируете семью во время заката, измерьте время заката. Как только вы это сделаете, переведите вспышку в ручной режим и начните с выходной мощности 1/4 мощности.

Для этого портрета не использовалась вспышка.

То же семейство, местоположение, окружающий свет и использованная вспышка с мощностью 1/8.

Оттуда отрегулируйте мощность вспышки, пока не получите желаемый результат. Таким образом, вы гарантированно будете правильно измерять окружающий свет и использовать вспышку, чтобы направить свет там, где вы хотите, — в данном случае на семью.

Вы можете использовать вспышку на камере или вне камеры в ручном режиме. Использование его вне камеры даст вам более наклонное направление света и может вдохновить на творческое освещение. Что касается камеры, будьте осторожны с выходной мощностью и углом, под которым вы располагаете вспышку. На улице вы, вероятно, захотите направить вспышку на объект съемки. Однако в помещении вы можете отражать свет от потолка или соседней стены.

Если вы используете такой модификатор, как рассеиватель вспышки, имейте в виду, что светоотдача будет отличаться от светоотдачи при использовании вспышки без рассеивателя.Мощность, необходимая для освещения объекта, также зависит от расстояния, на котором вспышка находится от объекта. Когда ваша вспышка находится ближе к объекту, она требует меньше энергии, потому что свет находится ближе.

Если вы находитесь на расстоянии, вам нужно увеличить мощность вспышки, чтобы она вообще достигла объекта. Это может быть особенно сложно на открытом воздухе, поэтому обязательно проверяйте свои фотографии после пробных снимков.

Когда использовать вспышку в ручном режиме

Вы должны стремиться к тому, чтобы использовать вспышку в ручном режиме каждый раз, когда вам нужно использовать вспышку.Это действительно может помочь вам получить стабильные фотографии, когда вы не двигаетесь или когда окружающий свет не меняется.

Левая фотография со вспышкой, а правая — без вспышки. Обратите внимание на голубизну океана и неба со вспышкой по сравнению с отсутствием вспышки.

Лучшее время для использования вспышки — это когда вы хотите осветить объект, когда вы соревнуетесь с солнцем на открытом воздухе, или когда вы хотите управлять и создавать свет в студии, чтобы заполнить тени, во время заката или низкой освещенности. света, и для установки в помещении.

Например, когда вы фотографируете сеансы семейного портрета на открытом воздухе с закатом, вам может потребоваться использовать вспышку, чтобы заполнить свет, чтобы вы могли получить красивый закат и не размещать объекты в темноте.

Слева без вспышки и справа со вспышкой.

Другой пример — когда вы находитесь в помещении, как невеста, готовится к съемке, и вы можете отразить вспышку от потолка, чтобы добавить немного света в комнату.

Использование вспышки в студии может быть немного сложнее, поскольку вспышки не идут в комплекте с пилотным светом.Если вы фотографируете в темной комнате, использование фонарика для фокусировки камеры может оказаться большим подспорьем. Некоторые вспышки имеют эффект трепетания, что помогает при фокусировке, обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы включить эту функцию.

Для обеих фотографий использовалась одна вспышка. Слева — вспышка перед парой, а у второго — вспышка позади пары.

Использование нескольких вспышек с разными уровнями выходной мощности также позволяет создавать потрясающие фотографии с большой глубиной, как настоящие студийные стробоскопы, но с большей портативностью и меньшими затратами.

Для этого вам понадобятся передатчики или некоторые вспышки также поставляются со встроенными передатчиками синхронизации. Это означает, что когда одна вспышка видит, что срабатывает другая, она также гаснет.

Другие важные факторы при съемке со вспышкой в ​​ручном режиме

При фотографировании объектов со вспышкой в ​​ручном режиме следует помнить о нескольких вещах, включая батареи, выдержку, замер внешней освещенности и высокоскоростную синхронизацию.

Использование вспышки, чтобы запечатлеть пару и запечатлеть закат.

Когда вы фотографируете с мощностью 1/4 или более, аккумулятор разряжается намного быстрее. Аккумулятор, специально предназначенный для вспышки и профессиональных фотоаппаратов, может пригодиться, особенно если вы собираетесь использовать вспышку в течение длительного периода времени. Это также может значительно ускорить переработку вспышки.

Что такое вторичная переработка флэш-памяти? Это количество времени, которое требуется вспышке для повторного использования и подготовки к повторной вспышке. Чем выше мощность вспышки, тем больше времени потребуется на ее переработку.Например, вспышка с мощностью 1/2 требует больше времени для подготовки к повторному срабатыванию, чем вспышка с мощностью 1/16.

Использование вспышки под углом для творческого освещения объекта.

Вспышка также перезаряжается намного дольше, когда батареи начинают разряжаться и терять заряд. Имейте наготове не менее трех или более комплектов батарей на случай, если это начнется.

Когда вы используете вспышку в ETTL, самая короткая выдержка, которую вы можете использовать, составляет 1/200 секунды, в некоторых случаях она может доходить до 1/250 секунды.Это не слишком быстро, если вы фотографируете при открытом свете или соревнуетесь с солнцем. Многие вспышки могут обеспечивать высокую скорость синхронизации, когда вы используете вспышку в ручном режиме.

При съемке в помещении вспышка отражалась от потолка примерно с 1/16 мощности.

Расстояние от вспышки до объекта также может повлиять на то, где установить мощность вспышки в ручном режиме. Чем дальше от объекта съемки находится вспышка, тем больше мощности вам потребуется, чтобы свет достиг объекта.Чем ближе вы будете, тем меньше энергии вам понадобится. Конечно, это зависит от того, где вы фотографируете объект, и от того, играет ли роль окружающий свет.

Практика ведет к совершенству

Использование вспышки может показаться действительно пугающим. Тем не менее, управление вспышкой с помощью ее в ручном режиме может быть правильным шагом для того, чтобы вы научились комфортно пользоваться вспышкой. Практика ведет к совершенству, и чем больше вы будете практиковаться со вспышкой, тем лучше поймете, как включить ее в определенных условиях освещения.

Вспышка, используемая с мощностью 1/16, чтобы добавить света и бросить блики в глаза.

К сожалению, камеры не записывают настройки вспышки в метаданные ваших изображений. Он только записывает, сработала вспышка или нет. Это бесполезно, если вы пытаетесь попрактиковаться в использовании вспышки в ручном режиме.

Носите с собой небольшой блокнот и записывайте в камеру свои настройки для каждого снимаемого изображения. Таким образом, вы можете запомнить, какие настройки вашей вспышки были в этой конкретной настройке, и осветить для использования в будущем.

Использование вспышки под углом 45 градусов к объекту вне камеры помогает заполнить свет.

Со временем вам станет удобнее настраивать, тестировать и использовать вспышку в ручном режиме.

В заключение

Использование вспышки 1/2 мощности в помещении, вне камеры, на штанге вспышки высоко и направленной прямо на объект. Это имитирует солнечный свет на этих фотографиях в помещении.

Если вам кажется, что использование вспышки иногда придает изображениям непоследовательный вид, попробуйте использовать вспышку в ручном режиме.Ручной режим позволяет вам полностью контролировать, сколько света вы хотите, чтобы вспышка срабатывала, давая вам более стабильную экспозицию и избавляясь от предположений самой вспышки.

Попробуйте и дайте нам знать, помогли ли вам эти советы!

Начать съемку со вспышкой за 9 шагов!

Итак, вы только что купили свою первую вспышку Speedlite и с нетерпением ждете всех возможностей, которые она предлагает. Вы достаете его из коробки и… что будет дальше? В этой статье мы расскажем, как настроить новую вспышку Speedlite для съемки в автоматическом режиме E-TTL.По пути вы узнаете некоторые основные понятия и о роли каждой функции Speedlite, что, безусловно, поможет вам научиться фотографировать с внешней вспышкой!

* На иллюстрациях и снимках экрана в этой статье используются вспышки EOS 77D и Speedlite 430EX III-RT. Другие камеры и модели Speedlite могут иметь другие экраны меню и рабочие процедуры, поэтому для получения более подробной информации обратитесь к соответствующим руководствам пользователя.

Шаг 1. Установите вспышку на камеру и включите питание

Вставьте внешнюю вспышку в горячий башмак в верхней части камеры.После того, как он полностью вставлен, сдвиньте рычаг фиксатора монтажной ножки, чтобы зафиксировать его на месте. Включите питание камеры, а затем вспышки. Отключите питание вспышки перед тем, как прикрепить или отсоединить ее от горячего башмака.

Задвиньте опору вспышки до упора в горячий башмак.

Затем сдвиньте рычаг фиксатора монтажной опоры до щелчка, указывающего на то, что он заблокирован. Включите камеру, затем включите вспышку.Чтобы отсоединить вспышку от горячего башмака, сдвиньте фиксирующий рычаг в обратном направлении, одновременно нажимая кнопку разблокировки.

Совет: не используйте одновременно батареи

При замене батарей убедитесь, что все они новые и одной марки. Не используйте одновременно новые и старые батареи, разные марки, а также щелочные и литиевые батареи. Это не только сократит срок службы батарей, но и может привести к таким проблемам, как протечка батареи.

Шаг 2. Сбросьте настройки вспышки

Вы можете легко сбросить функции вспышки и пользовательские функции внешней вспышки Speedlite с помощью меню [Управление вспышкой]. Сброс настроек для каждой новой съемки помогает избежать случайного использования настроек из предыдущей съемки.

Сброс настроек функции вспышки

1

Установите вспышку на камеру, затем поверните диск выбора режимов, чтобы установить режим съемки на один из режимов творческой зоны, например Программная автоэкспозиция (P).Нажмите кнопку MENU на камере и выберите [Управление вспышкой] в меню съемки.

2

Выберите [Очистить настройки].

3

Выберите [Очистить настройку внешней вспышки.]. На следующем экране вы увидите запрос, подтверждающий, что вы хотите «Очистить все настройки внешней вспышки». Выберите [OK].

* На EOS 1300D / EOS M3: в меню [Управление вспышкой] перейдите к [Функция внешней вспышки.параметр]. Нажмите кнопку «DISP», чтобы выбрать функцию [Сбросить настройки Speedlite]. Выберите [OK].

Сброс настроек пользовательских функций вспышки

В меню [Очистить настройки] выберите [Очистить доп. flash C. Fn set.]. На следующем экране вы увидите запрос, подтверждающий, что вы хотите «Очистить все настройки Speedlite C. Fn». Выберите [OK].

* На EOS 1300D: в меню [Управление вспышкой] выберите [Очистить доп. flash C. Установите Fn.]. Выберите [OK].

Шаг 3. Выберите режим вспышки

Вы можете установить режим вспышки либо с помощью камеры, либо с помощью вспышки. (На вспышке Speedlite 270EX II установите режим с помощью камеры.) Существует два возможных режима: режим E-TTL (оценочный через объектив) или ручной режим вспышки.

Режим замера экспозиции вспышки E-TTL II является режимом по умолчанию для вспышек Speedlite. В этом режиме вспышка срабатывает автоматически, а мощность вспышки автоматически определяется камерой.Это идеально, если вы хотите сделать быстрый снимок, используя экспозицию, которую определяет система замера камеры.

Ручной режим вспышки (режим M) позволяет установить желаемый уровень выходной мощности вспышки. Вы можете использовать его, когда вам нужно больше контролировать мощность вспышки, что необходимо для профессиональной фотосъемки со вспышкой. Один из примеров — когда вы хотите использовать несколько вспышек для создания теневых эффектов.

На камеру

1

Перейдите к [Управление вспышкой] → [Функция внешней вспышки.параметр]. Режим по умолчанию — это режим «ETTL» (или, точнее, режим замера вспышки E-TTL II), при котором вспышка срабатывает автоматически.

2

Выберите значок «ETTL», чтобы отобразить меню [Режим вспышки]. Используйте ручной режим вспышки, если вы хотите вручную установить мощность вспышки.

* На EOS 1300D: на [Функция внешней вспышки. настройки], выберите [Режим вспышки], а затем соответствующий режим.

На флешке

Нажмите кнопку «MODE», затем нажмите кнопку «SEL / SET».

Совет 1. В ручном режиме вспышки вы можете настроить мощность вспышки

В ручном режиме вспышки появится пункт «Мощность вспышки». (Не отображается в режиме вспышки E-TTL). Ведущее число ручной мощности вспышки обозначается как «1/1» для полной мощности подключенной вспышки, «1/2» для половины мощности вспышки, «1/4» для четверти полной мощности вспышки и т. Д. . Это отличается от функции компенсации экспозиции вспышки, присутствующей в режиме вспышки E-TTL (см. Шаг 8).

На камеру

Чтобы установить мощность вспышки, выберите пункт «Мощность вспышки». Цифры справа означают более сильный свет от вспышки. Цифры слева означают более слабый свет. «1/1» означает полную мощность вспышки.

На флешке

В ручном режиме вспышки нажмите кнопку «SEL / SET» и используйте диск выбора или перекрестные клавиши для перехода к элементу мощности вспышки (красное поле).Поверните циферблат, чтобы выбрать мощность вспышки, а затем снова нажмите кнопку «SEL / SET, чтобы подтвердить выбор. Или нажмите кнопку« +/- », чтобы вызвать элемент мощности вспышки. Обратите внимание, что если вы находитесь в E- В режиме вспышки TTL вместо него отображается элемент компенсации вспышки.

Совет 2. Со вспышками Speedlite 430EX III-RT и Speedlite 600EX II-RT можно настраивать параметры для нескольких вспышек

Когда вы наберетесь опыта в фотосъемке со вспышкой, вы можете попробовать снимать с несколькими вспышками.Вспышки Speedlite 430EX III-RT и Speedlite 600EX II-RT дополнительно оснащены режимом индивидуального группового управления (Gr), который позволяет настраивать параметры для нескольких вспышек. Шаги такие же, как и для настройки E-TTL и ручного режима вспышки, и их можно выполнить как на камере, так и на вспышке.

Шаг 4. Выберите режим съемки

Выберите режим съемки, соответствующий цели и содержанию фотографии, которую вы хотите сделать. Съемку со вспышкой можно использовать в любом режиме съемки.

Поверните диск установки режима и выберите нужный режим съемки. Выберите автоэкспозицию с приоритетом выдержки, если вы хотите снимать движущиеся объекты без размытия движения или использовать динамический бор, чтобы выразить движение. Выберите AE с приоритетом диафрагмы, если вы хотите контролировать глубину резкости для использования эффекта боке или для выполнения глубокой фокусировки. Сделайте выбор, исходя из ваших намерений.

Совет: вы можете использовать вспышку E-TTL в любом режиме съемки, но компенсация вспышки может быть невозможна в некоторых режимах

Красный: творческая зона
Синий: Базовая зона

Вы можете выполнять фотосъемку со вспышкой в ​​режиме E-TTL в любом режиме съемки в базовой и творческой зоне камеры.Однако компенсация вспышки (см. Шаг 8) невозможна в полностью автоматическом и сюжетном режимах. Таким образом, программную автоэкспозицию, автоэкспозицию с приоритетом диафрагмы и автоэкспозицию с приоритетом выдержки проще использовать, если вы хотите получить больший контроль над своей фотографией. С другой стороны, при выборе ручного режима вспышки рекомендуется использовать ручной режим экспозиции. Определите такие настройки, как диафрагма, выдержка и чувствительность ISO, в соответствии с целью снимка, и вы можете настроить мощность вспышки вручную в зависимости от этих условий.

Шаг 5: Выберите режим синхронизации затвора

После выбора режима съемки выберите режим синхронизации вспышки.Используйте высокоскоростную синхронизацию, когда желаемая скорость затвора выше максимальной скорости, которую вспышка может синхронизировать. Рассмотрите возможность использования синхронизации по первой или второй шторке для снимков с длинной выдержкой.

На камеру

1

Чтобы установить синхронизацию затвора с помощью камеры, перейдите в [Управление вспышкой] → [Функция внешней вспышки. настройки] → [Синхронизация затвора] и выберите значок под элементом режима вспышки.

2

Доступные режимы синхронизации затвора: (слева) синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке (также известная как «режим медленной синхронизации вспышки») и высокоскоростная синхронизация.Выберите режим, который соответствует вашим намерениям.

Как установить синхронизацию затвора на вспышке

1

Нажмите кнопку «SEL / SET» и перейдите к значку режима синхронизации вспышки, обозначенному красным. Снова нажмите «SEL / SET», чтобы отобразить параметры режима синхронизации затвора.

2

Используйте диск Select для выбора режима. По завершении нажмите кнопку «SEL / SET».

Шаг 6. Отрегулируйте число ISO

Настройка чувствительности ISO напрямую влияет на экспозицию и качество обработки фотографии.Отрегулируйте его, если фотография получается темнее, чем ожидалось, или если выбранная выдержка длиннее, чем предполагалось. Вы можете сделать это, нажав кнопку «ISO» на вашей камере, чтобы отобразить меню настроек чувствительности ISO.

Совет: изменение числа ISO может изменить внешний вид вашего изображения

Снято с ISO 100

Снято с ISO 1600

При фотосъемке со вспышкой общую яркость изображения можно отрегулировать, изменив чувствительность ISO.Более высокая чувствительность ISO увеличивает чувствительность датчика изображения к свету и позволяет захватывать и отражать слабый рассеянный свет от вспышки, который невозможно обнаружить при низкой чувствительности ISO. В результате вы получите более яркое изображение. Более высокая чувствительность ISO также помогает предотвратить дрожание камеры и размытость при движении как при обычной съемке, так и при съемке со вспышкой. Однако может быть сложно оценить, как будет выглядеть экспозиция после изменения чувствительности ISO, поэтому в идеале вам следует делать пробные снимки всякий раз, когда вы меняете настройку чувствительности ISO.

Шаг 7. Используйте компенсацию экспозиции для регулировки яркости фона

Часто при съемке со вспышкой свет от вспышки не достигает фона. В такой ситуации можно применить компенсацию экспозиции для регулировки яркости фона, особенно если он находится за пределами диапазона действия вспышки. В камерах со средними и высокими характеристиками величину компенсации можно установить, поворачивая диск быстрого управления, одновременно нажимая кнопку спуска затвора наполовину. Для моделей камер без диска быстрого управления нажмите и удерживайте кнопку компенсации экспозиции и поверните главный диск, чтобы отрегулировать компенсацию экспозиции.

Настройка с помощью диска быстрого управления

На большинстве камер Canon EOS можно настроить компенсацию экспозиции, поворачивая диск быстрого управления, одновременно нажимая кнопку спуска затвора наполовину. При повороте диска вправо яркость увеличивается, а при повороте влево изображение становится темнее. Если в вашей камере нет диска быстрого управления, удерживайте кнопку компенсации экспозиции и поверните главный диск, чтобы отрегулировать компенсацию экспозиции.

Шаг 8: Используйте компенсацию экспозиции вспышки для настройки мощности вспышки

Компенсация экспозиции регулирует только внешнюю экспозицию. Это делает фон ярче, но объект может быть не таким ярким, как вам хотелось бы. Пока объект находится в пределах досягаемости вспышки, вы можете настроить мощность вспышки, чтобы сделать объект ярче. В режиме E-TTL это можно сделать с помощью компенсации экспозиции вспышки, которая сообщает вспышке о том, что она должна выдавать большую или меньшую мощность вспышки по сравнению с мощностью, определяемой камерой.Это влияет только на мощность вспышки, поэтому на яркость фона нет никакого влияния.

Мы показываем инструкции по настройке этого параметра с помощью экрана быстрого управления ниже, но вы также можете получить доступ к меню компенсации экспозиции вспышки через [Внешняя функция вспышки. настройки] меню.

На камеру

1

Нажмите кнопку быстрого управления («Q») на камере. Выберите элемент, выделенный желтым цветом выше.

2

При необходимости отрегулируйте компенсацию экспозиции вспышки.

Совет: использование вспышки для установки компенсации экспозиции вспышки отменяет настройки камеры

На некоторых моделях вспышки вы также можете установить компенсацию экспозиции вспышки. Однако это отключит (станет серым) параметр компенсации экспозиции вспышки на камере, а настройка, сделанная на вспышке, переопределит настройку, сделанную на камере.Чтобы избежать путаницы, мы рекомендуем вам использовать камеру для этой настройки.

Шаг 9: Отрегулируйте угол наклона головки вспышки

Если ваша внешняя вспышка имеет регулируемую головку вспышки, вы можете изменить ее угол, чтобы улучшить результат на фотографии. Например, чтобы получить более мягкое освещение, вы можете выполнить фотосъемку в отраженном свете, направив вспышку под углом к ​​стене или потолку.

Угол наклона головки вспышки можно регулировать. Найдите угол, который больше всего подходит вашему фотографическому замыслу.

Совет: отрегулируйте не только угол наклона головки вспышки, но и угол освечивания.

Настоящая внешняя вспышка позволяет регулировать не только угол наклона головки вспышки, но и угол освечивания (диапазон, охватываемый светом вспышки). Это дает вам больше контроля над направлением и интенсивностью освещения, что необходимо для продвинутой фотосъемки со вспышкой.

На камеру

1.Выберите пункт Zoom в меню [Настройка внешней вспышки].

2. Выберите фокусное расстояние (угол обзора).

На фотовспышке

Нажмите кнопку «Zoom» и поверните диск Select, чтобы выбрать фокусное расстояние. Нажмите кнопку «SEL / SET», чтобы подтвердить выбор. Если выбрано «AUTO», будет использоваться оптимальное покрытие вспышки для прикрепленного объектива, и фокусное расстояние не будет отображаться рядом с «Zoom» на дисплее вспышки.

* Для Speedlite 270EX II регулировка выполняется в два этапа, вручную вытягивая головку вспышки.

Заключение

Теперь, когда вы настроили внешнюю вспышку, следующий шаг — выйти и снимать! Лучший способ улучшить фотографию со вспышкой — это метод проб и ошибок, поэтому, если снимок не получается удачным, измените свои настройки, такие как режим съемки, режим синхронизации и чувствительность ISO, и попробуйте еще раз. Это то, что делает цифровые фотоаппараты замечательными для фотосъемки со вспышкой — вы можете сделать столько пробных снимков, сколько захотите.

Удачной стрельбы!

Ознакомьтесь со следующей статьей, чтобы получить несколько уроков по фотографии с внешней вспышкой:
В фокусе: основы фотосъемки с внешней вспышкой

---

Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.

Станьте частью сообщества SNAPSHOT.

Зарегистрироваться сейчас!

---

Как сделать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки

Как сделать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки Фотография для начинающих Освещение Джош Данлоп

Подпишитесь ниже, чтобы сразу загрузить статью

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему премиальному обучению:

Как сделать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки

Этот пост посвящен созданию более качественных снимков в помещении с использованием внешней вспышки.В нем описаны преимущества и недостатки использования различных значений выдержки и диафрагмы.
Это первое сравнение между съемкой в ​​полностью автоматическом или программном режиме. Рекомендую как можно скорее отказаться от съемки в этих режимах. Они очень ограничивают, и вы не сможете максимально эффективно использовать камеру.
Программный режим можно использовать, когда вы только учитесь пользоваться камерой. Это позволит вам изменить такие настройки, как ISO, компенсация экспозиции и баланс белого. Опираясь на этот режим, вы непросто научитесь улучшать свои фотографии.
Когда я делал эти фотографии в помещении в условиях низкой освещенности, я использовал для всех них вспышку. Фотография слева была в полностью автоматическом режиме. Камера выбрала следующие настройки: ISO 400, f3,2 при 1/60 секунды.
Как видите, передний план этого изображения довольно плоский и резкий, с тенями на заднем плане. Хотя стоит отметить, что в этом режиме был получен хорошо экспонированный фон благодаря выбору ISO. Изображение справа, снятое в программном режиме, резко контрастирует с первым.
Из-за резкости первой фотографии компенсация экспозиции вспышки была уменьшена на этой фотографии до -1ev. Чтобы пропускать больше естественного света, диафрагму уменьшили до 2,8.
Комбинация этих 2 изменений в программном режиме с ISO 100 (выбранным для получения наиболее четкого качества изображения) привела к довольно тусклому и недоэкспонированному фото. При этом лицо выглядит намного естественнее.

Это второе сравнение показывает разницу между использованием диафрагмы 2,8 и 4.0:
Как видите, первое изображение имеет гораздо меньшую глубину резкости.
Эти фотографии были сделаны с использованием автоматического выбора точек фокусировки. Это нормально при использовании диафрагмы меньшего размера, поскольку она обеспечивает большую глубину резкости. При использовании более широкого (меньшее число) он может быть неглубоким.
Вам следует позаботиться о том, чтобы сосредоточить внимание на правильных моментах, иначе вы получите такие результаты, как верхнее изображение. При съемке одного объекта в помещении я рекомендую максимальную диафрагму 4, а при съемке групп — 7.1.

Сделав предыдущие фотографии, я установил f4 и 1/50 секунды с ISO 100. Я изменил баланс белого на «Вспышка». Это не имело большого эффекта по сравнению с автоматическим режимом, поэтому я вернулся к автоматическому режиму после этих двух фотографий.
Эта комбинация диафрагмы, позволяющая сфокусировать все лицо, и достаточно медленной выдержки, чтобы учесть дрожание камеры, идеально подходит для съемки в помещении.

Использование выносной вспышки

На фотографиях ниже я использовал выносную вспышку: Canon Speedlite 430EX ii.На первом фото вспышка включена. Во втором — под углом 90 ° к потолку.
Фотография с лицом на вспышке имеет тот же эффект, что и выдвижная вспышка. Он сглаживает изображения и отбрасывает тень. Направление вспышки на потолок дает гораздо более естественный и приятный эффект. Но съемка близко к объекту отбрасывает неестественные тени на черты лица.

Ради следующего эксперимента с разными ISO я вернулся к использованию фронтальной вспышки.
Первая фотография имеет ISO 400 и обеспечивает хорошее количество деталей фона. Вторая фотография имеет вдвое большую чувствительность при ISO 800. Это не дало больше деталей, но произвело больше шума.

Изображение слева внизу имеет ISO 1250. Это передержало фотографию, что придало ей очень резкий вид. Я установил ISO 400. При отражении вспышки от потолка под углом 90 ° получается фотография справа внизу.

При съемке близко к объекту следует следить за тем, чтобы не отбрасывать тени на его лицо при отраженной вспышке.
Здесь я проверил еще два угла, чтобы получить наилучшие результаты. На фотографии слева вспышка срабатывала под углом 120 ° от объекта. Тот, что справа, находится под углом 150 °.
Фотография справа под углом 150 ° дала наилучшие результаты. Он убрал тени и сияние лица, как будто я вообще не использовал вспышку. Это желаемый результат при съемке со вспышкой.
Эти настройки работали у меня в моей среде. Я рекомендую вам поэкспериментировать, поскольку разные расстояния и размеры комнат могут по-разному влиять на результаты.

Окончательные результаты

Вот сравнение первого и последнего снимков.
Я сделал первый снимок с ISO 400, 1/60 и f3.2 с выдвижной вспышкой. Для финального снимка я использовал ISO 400, 1/50 и f.4 со вспышкой, отражающейся под углом 150 ° от объекта. Эти небольшие незначительные изменения во многом улучшили изображение.
Первое, что вы заметите, — это то, что освещение на конечном изображении выглядит естественным и менее резким. Во-вторых, исчезла тень на заднем плане. Фон гораздо более сфокусирован.Тень от полосы на переднем плане также была удалена. Это раскрывает детали тела модели.
Черты лица более выражены. Это связано с тем, что непрямая вспышка позволяла отбрасывать некоторые тени там, где они обычно находились бы в помещении.
Наконец, что, пожалуй, наиболее незаметно, больше нет белых «точек» в центре глаз. Это явный признак того, что использовалась вспышка. Это также способствует неестественному виду фотографии.

Вот окончательное изображение:

Об авторе

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, «RealPlayer»]

Съемка со вспышкой в ​​помещении — Внешняя вспышка

Я уже показал вам, как делать снимки с помощью выдвижной вспышки и использовать ее в качестве командующего для запуска других удаленных устройств.Подробное сравнение вспышек Nikon Speedlight было опубликовано для тех, кто хочет купить вспышку. На этот раз я хочу показать вам, как можно создавать потрясающие портреты в помещении, используя вспышку Nikon Speedlight вне камеры с зонтом.

1) Начало работы

Независимо от того, какую систему вспышки вы используете, если вы хотите снимать отличные портреты, вам нужно смягчить свет, исходящий от вашей вспышки. Прямой свет создает резкие тени, как солнце, когда вы делаете снимок в полдень.Хотя я уже показал вам, как смягчить свет, отражаясь от потолка и стен, свет не всегда выглядит очень естественным из-за угла. Кроме того, отражение света от очень больших поверхностей обычно не дает приятных бликов в глазах ваших объектов. Есть несколько решений этой проблемы, которые требуют определенных вложений и немного дополнительных усилий.

Один из методов, о котором я хотел бы поговорить, — это использовать зонт на специальной подставке, чтобы смягчить свет от вашей вспышки — очень недорогой способ смягчить свет и мгновенно улучшить ваши изображения.Мы с Лолой часто используем этот метод для некоторых коммерческих фотографий, и результаты нас не разочаровывают. Давайте поговорим о снаряжении, которое вам понадобится для этого:

1. Цифровая зеркальная камера со встроенной вспышкой, поддерживающей режим ведущий / командирский, и внешней вспышкой, которую можно настроить как ведомую / удаленную. Например, Nikon D90 и Nikon SB-600 Speedlight или Canon 7D и Canon 580EX II. Если ваша цифровая зеркальная фотокамера не имеет встроенной вспышки или встроенная вспышка не может использоваться как командир, вам понадобятся две вспышки, одна из которых может использоваться как ведущая / командирская, а другая как ведомая / удаленная.Например, Nikon SB-700 и Nikon SB-600 или Canon 580EX II и Canon 430EX II. Для фотосъемки со вспышкой в ​​помещении при использовании зонтика не нужно покупать радиосигналы — инфракрасный порт отлично подходит для большинства ситуаций.
2. Подставка для крепления внешней вспышки и зонта. Стойка для освещения с воздушной подушкой Impact — одна из самых легких и дешевых стоек, которые вы можете найти. В сложенном виде он занимает очень мало места, что делает его отличным кандидатом, чтобы брать его с собой в поездку или снимать на улице.
3. Адаптер для зонта для установки наверху световой стойки. Я лично использую адаптер Manfrotto Swivel Adapter, и он отлично работает.
4. Адаптер для крепления вспышки, чтобы удерживать вспышку на адаптере. Я использую адаптер для крепления вспышки Stroboframe, и он подходит ко всем имеющимся у меня вспышкам, включая Nikon SB-900.
5. Белый зонт. Я пользуюсь зонтами Westcott уже много лет, и мне очень нравится 43-дюймовый складной зонтик Westcott со съемной черной крышкой. Он идеально подходит для съемки в помещении, он не слишком маленький и не слишком громоздкий.

Все вышеперечисленное, кроме камеры и вспышки, стоит менее 100 долларов и прослужит вам долгие годы!

2) Настройка всего

После того, как у вас есть все компоненты для внешней вспышки, вы должны собрать все это вместе. Я знаю, что большинство людей быстро это поймут, но для тех, у кого есть проблемы, я собрал пару небольших видеороликов о сборке световой подставки и правильном способе крепления зонта к подставке (да, есть несколько способов можно прикрепить зонт):

3) Настройки камеры

А как насчет настроек камеры? Что касается съемки со вспышкой, я всегда снимаю в ручном режиме и вам тоже рекомендую.Почему? Потому что и выдержка, и диафрагма чрезвычайно важны при использовании вспышки, и лучше всего строго контролировать их обе. В наших будущих видео и статьях я покажу вам, как именно выдержка, диафрагма и ISO влияют на изображение, и продемонстрирую, как снимать все в ручном режиме, даже ваши вспышки. А пока следуйте этим инструкциям:

1. Установите режим камеры на «Ручной».
2. Установите режим замера камеры на «Матричный / Оценочный».
3. Установите спуск затвора на «Покадровый», чтобы вспышка не делала несколько снимков, когда вы сжимаете затвор камеры.
4. Отключите «Авто ISO».
5. Установите ISO на базовое значение ISO камеры (обычно наименьшее значение, например 100 или 200).
6. Если вы снимаете светосильным объективом с постоянным фокусным расстоянием f / 1,4-f / 1,8, установите значение диафрагмы камеры в диапазоне от f / 2,0 до f / 2,8. Если вы снимаете с зум-объективом с переменной диафрагмой, установите для диафрагмы наименьшее значение f.
7. Установите выдержку на 1/100 секунды.
8. Установите все вспышки в режим TTL (для вспышек Nikon выберите «i-TTL BL» или «i-TTL BL FP»).Если вы используете встроенную вспышку на камере в качестве командира, установите ее на «-», чтобы она не срабатывала прямой вспышкой на вашем объекте.

4) Конфигурация зонта

Еще одна вещь, с которой вам нужно будет решить, это то, как сконфигурировать ваш зонт — в конфигурации на просвет или на отражение. Я в основном использую зонты в конфигурации «на сквозняк», потому что свет намного мягче и приятнее, чем при использовании его в отражающей конфигурации. Хорошая особенность конфигурации сквозной съемки заключается в том, что вы можете расположить свет очень близко к объекту, что еще больше смягчит свет (помните, что более крупный и более близкий источник света при съемке со вспышкой всегда приводит к более мягкому свету. ).Вы не можете подойти очень близко к объекту с зонтом в отражающей конфигурации — конец зонта вместе со световой стойкой будет в пути.

Итак, когда следует использовать отражающую конфигурацию? Только тогда, когда вы хотите контролировать направление света, не рассеивая его по комнате. Вы можете сделать это, надев черную крышку на зонтик, которая будет препятствовать распространению света. Делайте это только в тех случаях, когда вы хотите пролить свет на ваш объект и больше нигде.

5) Размещение источника света

При размещении источника света вам необходимо решить, с какого направления свет будет падать на ваш объект. Классический способ использования внешнего света — расположить его слева от вас (или справа от объекта), поднять его выше, чем объект, и наклонить примерно на 45 градусов, чтобы свет попадал прямо на объект. Начните с расположения источника света слева, затем немного поэкспериментируйте, расположив свет справа от объекта, а затем в центре.Мне лично не нравится, как получаются изображения со светом в центре, потому что тени выглядят неестественно, а изображение выглядит плоским. Вот простая диаграмма с расположением источника света слева:

На диаграмме не показано, что источник света находится выше объекта и наклонен примерно на 45 градусов вниз. Поэкспериментируйте со своим зонтом и попробуйте переместить свет вправо и в центр и посмотрите, как вам это понравится.

6) Фотосъемка

Теперь, когда у вас все настроено, давайте сделаем несколько снимков.Одна вещь, на которую следует обратить внимание при съемке со вспышкой, — это время перезарядки вспышки. Я говорю не только о том, сколько времени требуется, чтобы индикатор на задней панели вспышки снова загорелся, показывая, что она готова, — я также говорю о том, как долго вам следует ждать после каждого снимка, прежде чем делать следующий. При съемке в режиме TTL, если в комнате очень темно, ваша вспышка может сработать на полную мощность. Это означает, что ваша вспышка делает много тяжелой работы, чтобы осветить объект. Если вы заметили, что у вашей вспышки требуется много времени для перезарядки при использовании новых батарей, скорее всего, вы снимаете с полной мощностью вспышки.В таком случае снизьте скорость и не делайте слишком много снимков одновременно, так как вы можете перегреть вспышку и даже повредить ее.

Помимо ожидания, в подобных ситуациях вы можете сделать еще одно — увеличить ISO камеры до большего значения. У большинства новых зеркальных фотокамер нет проблем с зернистостью при увеличении ISO до 400, 800 и даже 1600. Увеличивая ISO, вы уменьшаете рабочую нагрузку на вашу вспышку. Меньшая нагрузка означает, что ваши батареи и вспышка прослужат намного дольше, и вы можете активировать вспышку чаще, не беспокоясь о ее перегреве.

Не забывайте размещать источник света близко к объекту. Как я указал выше, чем ближе свет к объекту, тем он будет мягче. Кроме того, ваша вспышка должна будет срабатывать с меньшей мощностью при съемке с близкого расстояния.

Как использовать Flash

В этом уроке фотографии со вспышкой я дам несколько практических советов по использованию вспышки для начинающих. Даже если вы никогда не вынимали вспышку из коробки, вы можете это сделать, потому что я покажу вам, как использовать ее самым простым способом.

Пришло время учиться, потому что вспышка пригодится на рождественских вечеринках и праздничных собраниях. Ты получил это! Обещаю, это не так сложно и не так страшно, как может показаться.

Поверьте, я сделал это, используя одну вспышку на камере и 10-секундный таймер. Камера была на штативе, и я просто наткнулся на фотографию.

На изображении выше я использовал более сложную технику, называемую отраженной вспышкой. Я расскажу о том, как отразить вспышку в другой статье, но на самом деле это не так уж и сложно.Вы буквально просто поворачиваете головку вспышки к стене слева или справа и отражаете свет от нее.

Покупка первой вспышки

Если вы еще не купили свою первую вспышку или вспышку, следует учесть несколько моментов. Вот наиболее важные особенности, на которые следует обратить внимание:

• Убедитесь, что вспышка совместима с маркой и моделью вашей камеры. Большинство сторонних производителей вспышек производят блоки для всех типов фотоаппаратов Sony, Pentax, Canon, Nikon, Fuji и Olympus.Так что просто проверьте эти спецификации, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный. Фирменные вспышки, скорее всего, будут безопасными (например, вспышка Nikon на фотоаппарате Nikon), но дважды проверьте, чтобы быть в безопасности.
• Купите вспышку с вращающейся и наклонной головкой. Это вам понадобится для отражения вспышки.
• Ведущее число. Это просто выходная мощность вспышки. Чем выше число, тем мощнее вспышка. Так что, если вам нужна вспышка общего назначения, не покупайте самую маленькую, но, скорее всего, вам не понадобится и самая большая.Те, которые у меня есть, варьируются от GN (Ведущее число) 36-60.

Возьмите такую ​​вспышку, которая может наклоняться вверх или вращаться влево и вправо.

Вам также не нужно тратить сотни долларов на вспышку. Если вы выберете фирменный фотоаппарат, соответствующий вашей камере (например, Canon, Nikon и т. Д.), Вы заплатите намного больше, чем если бы вы выбрали сторонний.

Такие компании, как Godox, Nissin и Yongnuo, производят отличные вспышки для каждой марки и модели камеры. У меня лично есть два Godox и дистанционный спусковой крючок (который использовался для запуска их с камеры), и я потратил на них около 250 долларов!

Вот краткий список идей для вспышек и аксессуаров.Я рекомендую проверить Godox Mini TT350 TTL, если вы хотите что-то маленькое и легкое (он стоит около 85 долларов США). Или, если вам нужна более мощная модель, обратите внимание на Godox V860II TTL (розничная цена составляет около 179 долларов США).

Примечание. Для сравнения: аналогичные вспышки в линейке Canon обойдутся вам примерно в 199 и 499 долларов соответственно за очень похожие продукты. Так что разница в цене большая, но НЕ в качестве.

Если вам нужна помощь в выборе вспышки , НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы увидеть мой рекомендуемый список вспышек и аксессуаров на Amazon.Я очень рекомендую бренд Godox и, в частности, TT350. Он небольшой, легкий и стоит чуть менее 100 долларов за большинство камер.

Использование вспышки на камере

Самый простой способ использовать вспышку — прикрепить ее к горячему башмаку в верхней части камеры. Так что для простоты это все, что я рекомендую сделать на данный момент.

Это Godox V860II, установленный на моей камере Fuji.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вспышку также можно называть вспышкой, поэтому вы можете видеть, что эти термины используются как взаимозаменяемые.Speedlite — это товарный знак Canon для обозначения вспышек Canon, чтобы вас запутать!

Как только вы научитесь пользоваться вспышкой, вы сможете расширить свои знания и кругозор и начать использовать выносную вспышку.

Но не усложняйте ситуацию и не запутайте себя с самого начала.

Просто будь проще. Сначала освоите этот шаг, а затем вы сможете перейти на следующий уровень.

Я буду писать серию статей об использовании вспышки в течение следующих нескольких месяцев, которые приведут вас отсюда (используя нашу вспышку впервые) к мастерству вспышки.

Так что просто продолжайте, и вы в конце концов доберетесь до цели. Не пытайтесь построить Рим за один день.

Установка вспышки на камеру

Чтобы установить вспышку на камеру, используйте горячий башмак в верхней части корпуса камеры. Убедитесь, что вспышка не находится в режиме блокировки, и вставьте ее в горячий башмак.

Ни в коем случае не применяйте силу, иначе вы можете повредить контакты. Если это не так просто, проверьте еще раз, чтобы убедиться, что механизм блокировки вспышки настроен на разблокировку.

Убедитесь, что вспышка нажата до упора, как можно дальше вперед. Затем поверните фиксирующий диск, чтобы зафиксировать его. В противном случае вспышка может упасть и повредиться.

Режимы вспышки

Прежде чем устанавливать вспышку на камеру, давайте сделаем резервную копию и рассмотрим некоторые настройки вспышки. Есть много вариантов, и бывает сложно понять, какие из них использовать.

Я собираюсь дать вам самые простые из них, так что используйте их, пока не перейдете на следующий уровень.

Прежде всего, у большинства вспышек есть три различных режима вспышки. Обычно вы устанавливаете режим, нажимая кнопку режима на вспышке. Это может выглядеть примерно так. Если вы не знаете, где его найти, обратитесь к руководству пользователя вспышки.

Кнопка режима

Ручной режим вспышки

Этот параметр имеет наибольший контроль, но он также означает, что вам нужно измерить свет и отрегулировать его по мере необходимости.

Значит, это настройка НЕ ​​для новичков.

Если вы пытаетесь использовать ручной режим со своей вспышкой и получаете противоречивые или непредсказуемые результаты, просто избегайте этого, пока не получите немного больше знаний об использовании вспышки.Это непросто, и даже некоторые профессионалы ошибаются. Так что не расстраивайтесь из-за этого.

Для вспышки установлен ручной режим, на что указывает значок M, обведенный здесь красным.

Режим нескольких вспышек

Этот тоже более продвинутый. Режим мульти вспышки используется для создания изображения, на котором вспышка срабатывает несколько раз во время одной экспозиции камеры для создания эффекта движения.

А пока давайте проигнорируем и это. Фактически, вы можете никогда не использовать его. У меня никогда не было случая сделать это.

Вспышка установлена ​​в мультирежим.

Режим вспышки TTL

Значение TTL — «сквозь линзу».

В этом режиме происходит то, что вспышка срабатывает небольшую предварительную вспышку, которую вы даже не видите. Затем камера оценивает расстояние до объекта и количество света, необходимое для его освещения, и запускает вспышку с нужным уровнем мощности для получения хорошей экспозиции.

Установлен режим вспышки TTL

Это тот режим, который вы хотите использовать, по крайней мере, сейчас!

На самом деле, когда вы вспыхиваете на камере, это режим, который я все равно рекомендую использовать большую часть времени.Он отлично справляется со своей задачей, и если вы с умом выберете настройки камеры (не волнуйтесь, я вам тоже помогу), тогда они станут отличной парой, работая в симбиозе.

Экспозиция вспышки

Теперь, когда у вас установлен режим вспышки и она установлена ​​на камере, давайте поговорим об еще одной настройке, о которой вам нужно знать. Это компенсация экспозиции вспышки или сокращенно FEC.

Большинство вспышек позволяют увеличивать или уменьшать экспозицию вспышки, применяемую к вашей сцене.Мой изменяется от -3 до +3 с шагом 1/3 ступени. Ваш может быть похожим или иметь более широкий или меньший диапазон.

По большей части вы хотите оставить его равным нулю. Вы поймете, что он нулевой, если не увидите другого числа, например этого.

Компенсация экспозиции вспышки регулируется нажатием кнопки (моя указана выше) и поворотом диска на задней стороне вспышки.

Обратите внимание на символ над кнопкой. На нем есть маленький символ молнии и +/-.Поищите что-то подобное на своей вспышке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас камера и вспышка той же марки, вы также можете установить FEC из меню камеры. Так что проверьте там, не происходит ли что-то забавное.

В той или иной форме символ FEC будет выглядеть примерно так.

Использование компенсации экспозиции вспышки

Когда вы устанавливаете компенсацию экспозиции вспышки в отрицательную сторону, вспышка будет давать меньше света на эту величину по сравнению с основной общей экспозицией.Давайте посмотрим, как это работает, на нескольких примерах.

Это первое изображение с моей базовой экспозицией, снятое без вспышки. Я оставил свет в коридоре нарочно, чтобы показать сравнение экспозиции окружающей среды и вспышки и то, как они работают вместе.

Слева от камеры есть большое окно, добавляющее света моему объекту, он же Роб, он же мой муж. Он любезно согласился стать моей моделью для этой демонстрации.

Без вспышки: ISO 1600, f / 4.0, 1/25. Мне пришлось использовать здесь высокий ISO и большую диафрагму из-за плохого освещения в комнате, когда я делал снимок.

Затем я добавлю флеш. Он находится в режиме TTL, установлен на 0 FEC. Итак, что должно произойти, так это то, что камера сработает вспышкой, чтобы обеспечить хорошую экспозицию объекта.

Примечание. Я использовал ручной режим на камере, поэтому настройки не менялись от одного к другому. Но вы также можете использовать программный режим, приоритет диафрагмы или приоритет выдержки.

Со вспышкой — FEC 0, ISO 1600, f / 4.0, 1/25.

Обратите внимание, насколько хорошо сбалансированы вспышка и свет в комнате на изображении выше. Это красиво осветило тени, но при этом он не выглядел «вспыхнувшим».

Если бы вы не знали, что здесь использовалась вспышка, могли бы вы даже сказать? Нет, наверное, нет. В ЭТОМ и состоит цель хорошо сделанной фотовспышки. Вы хотите, чтобы он смешивал свет и выглядел естественно.

Компенсация отрицательной экспозиции вспышки

Теперь посмотрим, что происходит, когда я набираю отрицательный FEC.

При понижении FEC мощность вспышки каждый раз уменьшается на одну ступень. Таким образом, он становится менее мощным и меньше влияет на изображение. Посмотрите, как это работает, на трех изображениях ниже.

Со вспышкой TTL FEC -1, ISO 1600, f / 4.0, 1/25. Со вспышкой — TTL FEC -2, ISO 1600, f / 4.0, 1/25. Со вспышкой — TTL FEC -3, ISO 1600, f / 4.0, 1/25.

Что вы заметили в трех изображениях выше? Вы видите разницу?

СОВЕТ: если вы хотите, чтобы заполняющая вспышка выглядела естественно на улице или в ситуациях, когда много света, вы просто хотите заполнить тени, установите FEC на -1. Это будет хорошо работать в большинстве ситуаций в качестве заполняющей вспышки для вас.

Положительная компенсация экспозиции вспышки

Далее я наберу положительный FEC.

По мере увеличения FEC мощность вспышки увеличивается каждый раз на одну ступень. Таким образом, он становится более мощным и оказывает большее влияние на общую экспозицию и изображение.

Со вспышкой — TTL FEC +1, ISO 1600, f / 4.0, 1/25. Со вспышкой — TTL FEC +2, ISO 1600, f / 4.0, 1/25. Со вспышкой — TTL FEC +3, ISO 1600, f /4.0, 1/25.

Что вы заметили на этот раз? Разница очевидна, правда?

Я не настраивал экспозицию на камере, потому что хотел, чтобы экспозиция в комнате была постоянной.Когда FEC был увеличен, и вспышка сработала с большей мощностью, она начала переэкспонировать все изображение.

Могу ли я исправить эту экспозицию? Да. Я мог бы настроить основную экспозицию на меньшую общую или скорректировать ее при обработке. Но лично мне бы не хотелось этого делать.

Здесь я отредактировал изображение FEC +2 с помощью Lightroom с экспозицией, установленной на -2.

Обратите внимание, насколько теперь коридор темнее. Посмотрите на резкие тени теперь под его подбородком и от его рук. Больше нет красивого бокового освещения из окна.Это все вызвано настройкой вспышки.

Это уже не выглядит естественным — так выглядит over flashed.

Избегайте создания изображений, которые выглядят так, установив для параметра компенсации экспозиции вспышки значение 0 или -1. Я почти никогда не использую FEC +1 или выше, и я, честно говоря, не могу придумать сценарий, когда бы использовал его.

Настройки камеры для вспышки

Я рассмотрю эту тему более подробно в другой статье, но я хочу дать вам некоторые базовые отправные точки и вещи, на которые следует обратить внимание, чтобы вы начали.

Прежде всего, я НЕ рекомендую снимать в ручном режиме при использовании вспышки TTL. Пусть камера и вспышка сделают всю работу за вас. Это будет намного проще и вызовет меньше разочарований.

У вас есть несколько вариантов режима съемки камеры, и я рекомендую каждый из них в разных ситуациях.

Программный режим

Если вы только начинаете заниматься фотографией и все еще не знаете, какую экспозицию и какие настройки использовать, просто используйте программный режим. В этом нет ничего постыдного, и обычно получаются довольно хорошие изображения.

Режим приоритета диафрагмы

Это режим, который я использую чаще всего во многих ситуациях, когда снимаю с рук (без штатива). Но при использовании вспышки в помещении это может вызвать некоторые проблемы.

Например: если вы выбираете маленькую диафрагму, например, f / 8 или f / 11.

Тогда вспышка должна сработать с гораздо большей мощностью, чем если бы вы использовали большую диафрагму, например, f / 2,8 или f / 4. Это может быстро разрядить аккумулятор или даже вызвать перегрев вспышки.

Это, вероятно, также приведет к тому, что фон станет действительно темным, а скорость затвора станет очень медленной (даже до 1/2 секунды или медленнее, если освещение действительно слабое), что приведет к появлению призрачных объектов или размытию на ваших изображениях.

Так что используйте этот режим осторожно. Убедитесь, что вы открыли диафрагму как можно шире. Используйте объектив с широкой диафрагмой, например 50 мм f / 1,8, это тоже поможет.

Режим приоритета выдержки

Это режим, который я рекомендую, если вы хотите выйти за рамки Программы. Но опять же помните о некоторых проблемах, которые могут возникнуть при неправильных настройках.

Вы когда-нибудь получали фотографию, которая выглядит вот так, с большой черной полосой на части изображения?

ISO 1600, f / 4.0, 1/500.

Это вызвано тем, что выдержка превышает значение выдержки синхронизации вспышки вашей камеры. Большинство камер синхронизируются на 1/200 или 1/250, это было снято с 1/500. Так что это значит?

Проще говоря, когда вы используете выдержку, превышающую скорость синхронизации камеры, затвор уже начал закрываться до того, как сработает вспышка. Это то, что вызывает черную полосу, вы на самом деле видите, как закрывается ставень.

ISO 1600, f / 4.0, 1/1000.

Изображение выше еще хуже — 1/1000 секунды.Это исправление в ситуациях, когда вам нужна очень короткая выдержка. Но мы поговорим об этом в другой раз.

Итак, все, что вам нужно знать на данный момент, — это поддерживать выдержку на уровне, равном скорости синхронизации вашей камеры. Если вы не уверены, что это такое, используйте 1/200, и вы будете в полной безопасности. Эта информация должна быть в руководстве пользователя для вашей камеры или в Google «скорость синхронизации вспышки MY CAMERA MODEL » и заменить жирный текст на вашу фактическую марку и модель камеры.

Также имейте в виду, что если вы используете более длинную выдержку, например, 1/30, вы все равно можете заморозить любое движение объекта.Вспышка делает это за вас, она мгновенно останавливается во времени.

Итак, в темноте или в комнате с плохим освещением попробуйте снимать со следующими настройками:

• Приоритет выдержки
• Вспышка установлена ​​на TTL и FEC установлена ​​на ноль
• Затвор установлен на 1/30.
• Установите ISO на Auto (установите максимальное значение 3200 или 6400) или, по крайней мере, на 800.

Тогда просто выстрелите, камера сделает всю работу за вас.

Если вы получаете слишком много движущихся или размытых изображений — настройте выдержку на 1/60 или 1/100.

Если фон действительно темный, увеличьте ISO.

Ваша очередь практиковаться

Это должно дать вам хорошее начало при использовании вспышки, даже если вы новичок во всем этом. Так что достаньте его из коробки, вставьте в камеру и сделайте несколько хороших фотографий на своем следующем праздничном мероприятии.

Как только вы освоите эти концепции и будете готовы двигаться дальше, прочтите следующий учебник под названием: Как использовать вашу вспышку — что означают все кнопки и настройки

Ура,

.