Настройки фотоаппарата для съемки: Как настроить фотоаппарат для съемки в студии? / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии — Главная

Содержание

Съемка зимой: полезные советы — Уроки фотографии

Холодными зимними вечерами многие мечтают о теплых странах. Но во всем нужно искать свои плюсы, правда? Посмотрите, какими красивыми могут быть зимние пейзажи, когда все вокруг покрыто пушистым белым снегом! Именно в такие дни надо хватать фотоаппарат и скорее снимать эту красоту. Сейчас я поделюсь с вами некоторыми простейшими советами, которые пригодятся вам при съемке зимой в снежную погоду.

Совет №1. Экспозиция.

Вы уже немного представляете, что такое экспозиция и знаете, что ее можно менять, выставляя различное сочетание параметров «выдержка – диафрагма – ISO». При съемке зимой вам наверняка хочется показать белизну заснеженного леса или городского парка. Чистоту зимнему пейзажу придает именно белизна снега, а ее как раз можно показать при помощи нехитрых махинаций с экспозицией.

Основная задача при съемке заснеженного пейзажа – сделать снег действительно белым.

Однако если вы выставите экспозицию по всем правилам (чтобы избежать пересветов и недосветов), заснеженный лес на ваших снимках, скорее всего, превратится в серую скучную массу. Да, вы получите плавные переходы и полутона даже на светлых участках изображения. Но так ли это важно при съемке зимнего пейзажа?

Для того чтобы получить действительно яркий белый снег выставьте экспозицию чуть больше, чем нужно «по правилам». Другими словами – сильнее откройте диафрагму, или удлините выдержку, или повысьте ISO. При этом больше света пройдет через объектив, и зимняя фотография получится более яркой и свежей.

Если вы все еще снимаете в автоматических (Auto, Program и т.д.) или полуавтоматических режимах (Приоритет выдержки или диафрагмы), не расстраивайтесь. Вы тоже сможете обхитрить вашу технику. Для этого найдите в настройках своей камеры пункт
Экспокоррекция или Коррекция экспозиции и выставьте значение от +2/3 до +2. Значение коррекции экспозиции будет зависеть от того результата, который вы хотите получить. Чем большее значение вы выбираете, тем более яркий и светлый снимок у вас получится. Экспокоррекция позволяет вносить поправки в настройки, автоматически выбранные вашим фотоаппаратом.

Если же вы хотите сохранить и полутона на зимнем небе, и показать белизну снега, придется воспользоваться техникой HDR-фотографии или создать эффект псевдо-HDR.

Совет №2. Глубина резкости

Чтобы показать красивую текстуру заснеженного пейзажа лучше всего использовать большую глубину резкости. Самый простой способ регулировки глубины резкости – это выставление нужной диафрагмы. Для съемки зимнего пейзажа лучше всего подойдут диафрагменные значения F7.1 – F11.

Также закрытая диафрагма отлично подойдет для избавления от излишнего освещения в яркий морозный день. Особенность съемки зимой состоит в том, что интенсивность солнечного света усиливается за счет его отражения от искрящейся снежной поверхности. Снег отлично справляется с ролью светоотражателя, заставляя нас щуриться в зимний полдень. Поэтому снимая снежные пейзажи в солнечную погоду, сильнее закройте диафрагму и/или выставьте более короткую выдержку.

Совет №3. Баланс белого

При съемке в автоматическом режиме Баланса белого чаще всего получаются желтоватые снимки, на которых снег выглядит грязным. Такие зимние пейзажи грязно-коричневого оттенка не передают морозную свежесть, которую вы чувствуете, гуляя по заснеженному парку.
Чтобы создать ощущение «морозной свежести», можно сделать снимки слегка холоднее. Для этого достаточно выставить настройку баланса белого (white balance), которая соответствует более теплому свету, чем тот, с которым вы снимаете. Например, в облачную погоду выставьте режим «Дневной свет / Daylight» (около 5200К), а не «Облачно / Cloudy» (около 6000К).

Таким образом, при помощи настроек баланса белого вы компенсируете теплые оттенки на фотографии и придадите синевы вашему заснеженному пейзажу. Тем, кто снимает в формате RAW или NEF, можно понизить цветовую температуру фотографии (скорректировать баланс белого) уже во время постобработки в графическом редакторе. Но чем больше правильных настроек вы выставите при съемке, тем меньше времени у вас будет отнимать постобработка фотографий. Помните об этом!

Совет №4. Как сохранить заряд аккумулятора в фотоаппарате

При съемке в холодное время года вам придется столкнуться с техническими трудностями. Первая из них – это быстрый расход заряда батареи. Из-за низкой температуры ваш фотоаппарат будет расходовать энергию гораздо быстрее, чем при съемке в теплое время года. Учитывайте этот фактор, собираясь на зимнюю съемку:

Перед съемкой полностью зарядите аккумулятор
Возьмите запасной аккумулятор, если планируете продолжительную фотосессию зимой
Желательно хранить запасной аккумулятор во внутреннем кармане, так он дольше сохранит заряд
Используйте дополнительную батарейную ручку и всегда имейте с собой стратегический запас батареек или аккумуляторов

Также обращаю ваше внимание на то, что «родные» фирменные аккумуляторы Canon, Nikon, Sony и т. д. работают гораздо надежнее и дольше, чем их китайские аналоги. Особенно это критично для зимней съемки.

Совет №5. «Акклиматизация» техники и защита вашего оборудования

При переходе из теплого помещения на улицу (т.е. при резком понижении температуры за бортом) работа вашего фотоаппарата значительно осложняется. Камера может дольше обычного реагировать на ваши манипуляции, а объективы иногда запотевают. Не пугайтесь, в этом нет ничего страшного, это просто работают законы физики.

Дайте своей технике некоторое время, чтобы приспособиться к погодным условиям. Чтобы смягчить последствия перепадов температуры, не вытаскивайте фотоаппарат из чехла 5-7 минут, когда вы окажетесь на улице в зимний день. Затем вытащите фотоаппарат из чехла и подержите в выключенном состоянии еще несколько минут. После этого можно приступить к съемке.

Для борьбы с запотеванием объективов можно заранее приготовить мягкую тряпочку или салфетку. Отлично с этой задачей справляются салфетки из микрофибры, которые бережно удаляют конденсат, не оставляя разводов.

Чтобы избежать порчи объектива и образования внутреннего конденсата, позаботьтесь о защитном чехле для объектива и фотокамеры. Прежде всего, необходимо защитить технику от контакта со снегом и влажными поверхностями.

Если у вас образовался перерыв в съемке, но вы еще вынуждены оставаться на улице, выключите фотоаппарат и уберите его в чехол. Можно предварительно вытащить аккумулятор и спрятать его в теплое место – например, во внутренний карман куртки. Так ваша техника дольше прослужит вам при съемке зимой в сложных погодных условиях.

Хороших вам зимних снимков!

Настройки фотоаппарата для съёмки портрета с естественным светом | Просто о фотографии

04.06.2021

Сегодня речь пойдёт о настройках фотоаппарата для съёмки портрета с естественным светом на улице.

Съёмка с естественным светом в помещении несколько отличается, о ней поговорим в другой раз.

Портрет — это жанр в фотографии и живописи, где главным объектом внимания является человек (или группа людей). Различных видов портретов, а также техник его съёмки существует великое множество. В данной статье я затрону самые распространенные варианты съёмки портрета с солнечным естественным освещением.

Портрет на улице с естественным дневным освещением

Это технически самый простой вариант съёмки портрета. Для такой съёмки я ставлю ISO на минимальное значение, перевожу камеру в режим приоритета диафрагмы. Если у меня светосильный фикс-объектив с диафрагмой 1.2-1.8 — то я ставлю диафрагму на значение 1.6-2.2. Если Вы снимаете на длиннофокусный объектив 100-200мм, то диафрагма может быть 3.5-4. Если у Вас зум с диафрагмой 2.8 — открывайте диафрагму до конца. Днём камера будет сама подбирать достаточно короткие выдержки и изображение будет чётким. Снимаю я всегда в RAW.

Фото автора

Почему портреты, особенно крупные, чаще всего снимают с открытой диафрагмой?

Потому что так уменьшается глубина резкости и размывается фон. Весь акцент внимания смещается только на модель, всё остальное уходит на второстепенный план. Для восприятия нашими глазами так гораздо комфортнее. Именно так видит наше зрение в обыденной жизни.

Если к Вам близко подходит человек или Вы смотрите вблизи на какой-то предмет , Вы видите только его, всё остальное становится расфокусированным. Если же вся картинка по всему полю кадра резкая, а на фоне ещё и много мелких пёстрых деталей, всё это создаёт для взгляда некий сумбур и воспринимать такую картинку гораздо сложнее.

А также если Вы снимаете в многолюдном месте или с не самой красивой обстановкой — размытый фон всё это замаскирует.

Разумеется, Вы не обязаны снимать все Ваши портреты на открытой диафрагме.

Фото автора

Я очень редко снимаю на полностью открытой диафрагме. Даже у самых дорогих объективов это значение — самое уязвимое. А если прикрыть диафрагму на 1-3 шага от максимально открытого значения — то и количество брака заметно снизится, и резкость всего кадра увеличится. Более того, как уже писала ранее, я не люблю очень маленькую глубину резкости в съёмке портретов, особенно крупных. И стараюсь снимать так, чтобы всё лицо было полностью в резкости, без размытых носов и ушей. Если хочется сильнее размыть фон — лучше взять объектив с более длинным фокусным расстоянием.

Портрет на улице с естественным вечерним освещением

Если вечером или рано утром так же поставить приоритет диафрагмы, то Вы рискуете получить на фото размазанные кадры. Это происходит из-за слишком длинных выдержек, которыми камера пытается компенсировать недостаток света. В данном случае Вы можете поднять значение ISO вплоть до максимального рабочего для Вашей камеры. Но помните, что чем меньше ISO — тем всегда лучше. И чем старше модель Вашей камеры (не сама камера, а именно модель), тем меньше у Вас возможностей поднимать ISO без видимой потери качества. А также меньшее значение ISO даст Вам больше возможности для доработки файлов в редакторах.

Фото автора

Я лично не очень люблю функцию «автоИСО». Но она довольно популярна у ряда фотографов. Если Вы уверены в своей камере и рабочих значениях ISO, то можете перевести камеру в режим М, вручную поставить диафрагму, минимально допустимую выдержку, на которой Вы можете снимать без смазов, (например, 1/160) и установить диапазон ISO, в пределах которого камера будет подбирать оптимальное значение.

В любом случае, всегда лучше недосвет, чем пересвет.

Недосвет можно вытянуть в редакторе, особенно если у Вас современная профессиональная камера, а вот пересвет — почти нет.

В глубоких сумерках я предпочитаю снимать в режиме М. И подбирать все параметры вручную. Часто снимаю слегка недосвеченные кадры, обязательно в RAW. Потом их можно без потерь качества доработать в редакторе и слегка поднять экспозицию.

Более подробно о том, как размыть фон на фото — рассказываю здесь. А когда не надо размывать — здесь.

Делитесь Вашими любимыми приёмами в съёмке портретов на улице.

Если вам понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.

Поделиться в социальных сетях

Лучшие настройки камеры для портретной фотографии (просто!)

Независимо от того, фотографируете ли вы своих друзей или нанимаете модель, вам нужно использовать правильные настройки камеры, чтобы получить профессионально выглядящие портреты. С таким количеством замечательных фотографов-портретистов, которые делятся изображениями в Интернете, легко начать чувствовать, что у них есть секретный трюк в рукаве, которого нет у вас. К счастью, это не тот случай! Любой может делать потрясающие портретные фотографии; вам просто нужно запомнить несколько простых приемов и настроек камеры. В этом посте вы начнете лучше понимать лучшие настройки камеры для портретной фотографии и то, как вы можете реализовать их на своих фотографиях.

Лучшие настройки камеры для портретов:

Режим: ручной режим (M)
Скорость затвора: 1/100 или быстрее
ISO: 100
Фокус: Auto (AF)
Фокус тип: непрерывный/сервис
Баланс белого: AWB
Режим привода: один выстрел

Помня об этом, давайте углубимся в важность некоторых ключевых настроек камеры!

Как выбрать правильные настройки камеры

Портретная фотография — это жанр, который в значительной степени зависит от использования правильных настроек камеры. Являетесь ли вы более опытным или полным новичком, эти настройки камеры легко запомнить. Все сводится к трем основным параметрам экспозиции: выдержке, диафрагме и ISO. Хотя я рассказал о значении каждой из этих настроек в этом посте о том, как научиться фотографировать, давайте рассмотрим каждую из них применительно к портретам.

Лучшая скорость затвора для портретов

Скорость затвора — одна из самых важных настроек камеры, обеспечивающая четкость объекта. Особенно, если вы даете модели действие, такое как ходьба или поворот головы, важно, чтобы вы правильно запечатлели это движение. С более короткой выдержкой вы можете быть уверены, что ваш объект останется четким. Выдержка 1/100 или быстрее — отличное место для начала работы.

Если вы не знакомы с этой настройкой камеры, скорость затвора определяет, как долго свет может экспонироваться на вашей матрице и как захватывается движение. Затвор похож на маленькую дверь, которая открывается и закрывается перед вашим датчиком. Когда он открыт, свет может попасть на ваш датчик для записи изображения. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света попадает на сенсор. Вот почему, когда вы используете более медленную скорость затвора; вы получите более яркое изображение.

Теперь с более короткой выдержкой происходит обратное. Поскольку затвор открыт в течение более короткого промежутка времени, у света не так много времени для экспонирования сенсора. Это означает, что вы получите более темную экспозицию.

Довольно просто, верно?

Ситуация начинает меняться, когда на вашей фотографии появляется движение. Если вы снимаете портреты человека, который принимает разные позы или выполняет какое-либо действие, вам нужно убедиться, что они резкие. При настройке параметров камеры вы можете использовать более медленную скорость затвора, чтобы сделать фотографию ярче. Проблема в том, что при более длинной выдержке движение может стать размытым.

Например, если бы вы использовали скорость затвора 1/60 для человека, быстро поворачивающего голову, его лицо было бы размытым. Поскольку они перемещались до закрытия затвора, любые движущиеся части превращались в размытую полосу. Это не означает, что ваша модель должна всегда оставаться совершенно неподвижной. Это просто означает, что вам нужно использовать более короткую выдержку!

При выдержке 1/100 секунды или короче этого более чем достаточно для захвата движений объекта. Таким образом, у вас есть возможность дать вашему объекту действия, чтобы попытаться изменить положение камеры во время съемки. Не беспокойтесь о случайном размытии движения на фотографии там, где вы этого не хотите! Если вы хотите получить четкую фотографию, важно выбрать правильную выдержку для портретов.

Узнайте больше: Как использовать выдержку для получения более качественных фотографий

Лучшая диафрагма для портретов

Диафрагма — это суть портретной фотографии. Управляя этим параметром, вы можете управлять размытием фона на своих фотографиях. Как бы заманчиво это ни было, не всегда лучше использовать максимально широкую диафрагму для портретной съемки. Для достижения наилучших результатов старайтесь оставаться в диапазоне от F/1,8 до F/4, в зависимости от возможностей вашего объектива. Теперь давайте более подробно обсудим диафрагму с ее уникальной ролью в настройках портретной фотографии.

– Объяснение настройки диафрагмы

Диафрагма представляет собой отверстие в форме пончика внутри вашего объектива, которое может изменять размер, чтобы в камеру попадало больше или меньше света. При меньшей апертуре (меньшем отверстии), такой как F/22, свет проходит через небольшую площадь. Подобно тому, как плотина контролирует поток воды, ваша апертура определяет, сколько света может попасть на ваш датчик. Увеличивая или уменьшая размер диафрагмы, вы можете легко контролировать экспозицию изображения.

Изменяя размер диафрагмы, вы также изменяете глубину резкости. Короче говоря, это то, какая часть вашей фотографии может быть в фокусе одновременно. С широкой диафрагмой у вас будет небольшая глубина резкости. Это означает, что меньшее количество объектов находится в фокусе одновременно. С меньшей диафрагмой у вас будет большая глубина резкости, что позволит большему количеству объектов быть в фокусе. Для портретной фотографии размытие фона стало основным элементом жанра. Размывая фон, он выделяет объект, создавая более профессионально выглядящее изображение.

– Диафрагма и фокусное расстояние

Когда вы впервые начинаете экспериментировать с настройкой диафрагмы, у вас может возникнуть соблазн использовать максимально широкую диафрагму. Возможно, у вас есть светосильный объектив F/1.4, которым вы снимаете с широко открытой диафрагмой. Проблема в том, что при сверхширокой диафрагме ваша глубина резкости может стать слишком мелкой . При такой широкой диафрагме некоторые части лица ваших моделей могут быть в фокусе, а другие размыты. В конечном счете, это ваш выбор, нравится вам этот вид или нет, но с профессиональной точки зрения вы хотите, чтобы ваш объект был четким. Особенно при печати фотографий эти различия в фокусе на лице модели могут сильно отвлекать.

Чтобы увеличить фокус, старайтесь придерживаться диапазона от F/1,8 до F/4. С этими настройками диафрагмы вы все равно можете получить фантастическое размытие фона, не беспокоясь о том, находится ли лицо вашей модели в полном фокусе.

Для достижения наилучших результатов используйте более широкую диафрагму, например F/1,8 или F/2,8, когда вы снимаете немного шире, например, 35 мм. Поскольку у вас не так много компрессии объектива, будет намного проще удерживать весь объект в фокусе.

При съемке портретов с более длинным объективом, например 85 мм, выберите диафрагму немного меньше, например F/4. С более длинным объективом вы получите большее размытие фона из-за сжатия объектива. Поскольку вам не нужно использовать такую широкую диафрагму с более длинным объективом, диафрагмирование создаст размытый фон, сохраняя при этом объект в фокусе.

Узнайте больше: Полное руководство по диафрагме в фотографии

Лучший ISO для портретов

Последний параметр экспозиции, который имеет решающее значение для портретной фотографии, — это ISO. Эта настройка камеры относительно проста по сравнению с диафрагмой и выдержкой. Вместо того, чтобы быть механической частью вашей камеры, настройка ISO электронно управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к свету. Чем выше чувствительность, тем ярче фотография.

Настройка ISO идеально подходит для заполнения пробелов между настройками выдержки и диафрагмы. Вместо того, чтобы настраивать эти параметры, вы можете изменить ISO, чтобы сбалансировать экспозицию. Проблема в том, что с более высоким значением ISO получается более зернистая фотография.

Зернистость выглядит как статика, которая появляется на вашем изображении при более высоких значениях ISO. Несмотря на то, что количество зернистости будет варьироваться в зависимости от модели камеры, оно все же может сделать тонкие детали на ваших фотографиях трудноразличимыми. Особенно при портретной фотографии всегда лучше держать значение ISO как можно ниже. При съемке портретов начните с ISO 100 и увеличивайте его только при необходимости. К сожалению, вы не всегда сможете держать низкий ISO, особенно при съемке в условиях слабого освещения.

Это не означает, что при увеличении ISO качество изображения резко падает. Количество зерен медленно увеличивается по мере увеличения настройки, поэтому хорошо знать об этом. Если вам нужно увеличить значение ISO, старайтесь, чтобы оно не превышало ISO1000. Большинство камер начального уровня все еще работают прилично, и зернистость не будет слишком заметной.

При портретной фотографии вы хотите, чтобы модель выглядела как можно лучше. Чем меньше зернистости на вашей фотографии, тем красивее будет выглядеть их кожа, а все ваше изображение станет более четким.

Подробнее: Как использовать ISO в фотографии

В каком режиме камеры следует снимать портреты?

Когда вы хорошо понимаете свои настройки экспозиции и их роль в портретной фотографии, возникает следующий вопрос: какой режим камеры лучше? В зависимости от вашего уровня комфорта есть два фантастических режима камеры для портретов. Первый называется «Приоритет диафрагмы», второй — «Ручной режим».

— Приоритет диафрагмы (A или Av)

Приоритет диафрагмы идеально подходит для начинающих и опытных фотографов-портретистов, которым нужен профессиональный снимок без лишней работы. Этот режим камеры является полуавтоматическим, что означает, что он по-прежнему выбирает определенные настройки автоматически, но при этом дает вам некоторое ручное управление. В режиме приоритета диафрагмы вы получаете ручное управление настройкой диафрагмы, а ваша камера автоматически позаботится обо всем остальном.

Этот режим упрощает портретную съемку. Вместо того, чтобы балансировать все настройки экспозиции, вы можете просто выбрать нужную диафрагму и начать съемку. Особенно, если вы хотите получить красивое размытие фона на фотографии, это самый простой способ сделать это. Выбирая более широкую диафрагму, такую как F/2.8, например, вы будете знать, что получите размытие фона без хлопот с другими настройками.

Теперь стоит отметить, что этот режим камеры не предназначен для начинающих фотографов. Эти полуавтоматические режимы камеры постоянно используются профессиональными стрелками, которым нужно работать быстрее. Поскольку за другие настройки камеры отвечает сама камера, гораздо проще сделать много отличных снимков, не задумываясь. Все, что вам нужно сделать, это сфокусироваться на настройке диафрагмы и начать снимать!

– Ручной режим (M)

Другой режим камеры для портретов называется Ручной режим. В этом режиме все автоматические функции отключены, и все остается на ваше усмотрение. Из вашей выдержки, диафрагмы, ISO и других настроек вам нужно будет вручную выбрать, какие из них использовать. Новичку этот режим камеры может показаться ошеломляющим, но с некоторой практикой это лучший способ контролировать свои фотографии.

В ручном режиме вы можете гарантировать, что ваша фотография будет выглядеть именно так, как вы планировали. Поскольку вы отвечаете за все, ваша камера не будет изменять настройку ISO или делать выдержку слишком длинной для портретов. С точки зрения воплощения вашего творческого видения в ваши изображения, ручной режим — лучший способ сделать это. Вместо того, чтобы ваша камера угадывала, как вы хотите, чтобы ваша фотография выглядела, ручной режим позволяет вам сделать снимок именно так, как задумано.

Если вы новичок в ручном режиме или чувствовали себя подавленным в прошлом, обязательно ознакомьтесь с моей электронной книгой по фотографии под названием «Прощай, автоматический». В этой книге описан простой рабочий процесс, который вы можете использовать для выбора идеальных настроек камеры в любой ситуации!

Лучший баланс белого для портретной фотографии

Как я уже упоминал в своем руководстве по балансу белого для фотографов, эта настройка камеры играет решающую роль в «ощущении» ваших снимков. Управляя тем, насколько теплым или холодным выглядит изображение, вы можете полностью изменить внешний вид портрета. Хотя это отличный инструмент для творческого использования, это важный способ убедиться, что тона кожи вашего объекта выглядят естественными. Последнее, что вам нужно, это чтобы ваша модель выглядела как привидение, потому что ваш баланс белого был отключен!

Правильный баланс белого зависит от условий освещения, в которых вы находитесь. Чтобы дать вам практический пример, рассмотрите цвет света снаружи, а не свет, исходящий от лампочки в вашем доме. Сравнивая их, вы можете увидеть, что свет снаружи кажется более белым, а ваша лампочка кажется более желтой. Настраивая баланс белого, вы можете помочь камере воспринимать цвета более естественно.

К счастью, Auto White Balance (AWB) отлично справляется с любой современной цифровой камерой. Этот режим позволяет вашей камере самостоятельно подстраиваться под разные цвета света, чтобы ваши фотографии выглядели максимально естественно. С точки зрения портретной фотографии, это простой способ запечатлеть естественные тона кожи.

Чтобы узнать больше о том, как использовать баланс белого в качестве творческого инструмента, прочтите этот пост.

Какой режим вождения следует использовать?

Режим движения на вашей камере — это то, как делается фотография, когда вы нажимаете кнопку съемки. Имея опции задержки спуска затвора, серийной съемки или съемки по одной фотографии за раз, режимы движения являются чрезвычайно полезными настройками камеры. Для портретной фотографии лучше всего использовать режим привода Single-Shot , который будет делать один снимок при каждом нажатии кнопки захвата.

Многие фотографы используют режим серийной съемки при съемке портретов, чтобы не пропустить кадр. В режиме серийной съемки вы можете удерживать кнопку нажатой, чтобы сразу сделать быструю серию фотографий. Хотя это может быть полезно для захвата большего количества вариантов, это простой способ запугать объект съемки. Особенно, когда вы работаете с обычными людьми, снимающими помолвку или семейный портрет, звук дребезжащего затвора может быть неудобным. Чтобы помочь вашим объектам чувствовать себя непринужденно, лучше использовать Покадровый снимок и делать фотографии только в подходящее время.

Создание великолепных портретных фотографий — это не только идеальные настройки камеры; речь идет о том, чтобы запечатлеть лучшую версию ваших объектов. Заставляя людей чувствовать себя более комфортно перед объективом, они с большей вероятностью будут выглядеть более естественно на фотографиях. Избегая режима серийной съемки и используя Singe-Shot, вы можете помочь своим объектам расслабиться.

Изменяются ли настройки камеры при съемке портретов в полный рост?

Портреты не обязательно должны изображать чье-то лицо. Они также могут запечатлеть чье-то тело целиком или даже группу людей. Итак, как могут измениться настройки вашей камеры, когда вы снимаете портреты в полный рост?

По большей части настройки камеры, которые мы рассмотрели, будут по-прежнему применяться независимо от того, какая часть вашего объекта находится в кадре. Просто помните, что с более широким углом у вас не будет такого сильного размытия фона, даже с более широкой диафрагмой. Если вы хотите сильно размытый фон с портретом в полный рост, вам придется использовать более длинное фокусное расстояние.

Единственное отличие заключается в выборе диафрагмы. Особенно при групповых фотографиях использование меньшей диафрагмы, такой как F/5,6 или F/8, гарантирует, что все ваши объекты будут в фокусе. Последнее, что вам нужно, это чтобы некоторые люди выглядели в фокусе, а другие были слегка размыты. Благодаря уменьшению диафрагмы и большей глубине резкости у вас появляется больше возможностей для работы.

Помимо немного меньшей апертуры, настройки вашей камеры останутся неизменными независимо от того, под каким углом вы снимаете.

Как улучшить ваши портретные фотографии

Теперь, когда вы лучше понимаете лучшие настройки камеры для портретов, давайте поговорим о том, как улучшить ваши фотографии. Ведь даже при идеальных настройках камеры вам не гарантируется идеальная картинка. Применяя эти десять советов, приведенных ниже, вам будет намного проще повысить уровень своих портретных изображений.

1. Помните о своей композиции

В двух словах, ваша композиция — это то, как все позиционируется в вашем кадре. С хорошей композицией вы можете сделать свои фотографии более привлекательными и привлечь внимание зрителя. Для портретной фотографии композиция играет решающую роль в том, насколько хорошо ваш объект выглядит на фотографии. Принимая во внимание небольшие изменения, такие как высота вашей камеры, угол их тела или фон, на котором они расположены, вы преобразите свои изображения.

Существует длинный список различных правил композиции, но я поделюсь некоторыми из наиболее важных в этом посте. После активных размышлений и улучшения композиции ваших портретов у вас есть верный способ улучшить свои фотографии.

2. Не используйте слишком малую глубину резкости

Как мы уже говорили ранее, многие начинающие фотографы-портретисты максимально открывают диафрагму и начинают съемку. Проблема в том, что при очень малой глубине резкости части лица вашего объекта могут оказаться не в фокусе. Например, один глаз может быть в фокусе, а другой полностью размыт. Это не идеально при съемке портретов, поэтому важно не увлекаться диафрагмой. Придерживаясь таких значений диафрагмы, как F/1,8, F/2,8 или F/4, вы по-прежнему можете снимать размытый фон, не теряя фокуса на объекте. Я всегда люблю перепроверять, когда делаю фотографии, чтобы убедиться, что все лицо модели находится в фокусе. Таким образом, когда вы начнете редактировать фотографии, не будет сюрпризов!

3. Обращайте внимание на свет на лице объекта съемки

Свет играет важную роль в фотографии, особенно при портретной съемке. Неправильный угол света может отбрасывать нелестные тени или делать некоторые черты лица больше, чем они есть на самом деле. Готов поспорить, что любой, кого вы снимаете, не хочет, чтобы это произошло! Прежде чем сделать снимок, взгляните на свет вокруг вас и на то, как он падает на ваш объект. Особенно когда вы снимаете портреты на улице с естественным освещением, вы не можете позволить себе роскошь перемещать источники света или регулировать их интенсивность. Вместо этого вы должны обойти это, соответствующим образом расположив объект. После некоторых настроек или изменения местоположения вы можете найти потрясающее освещение для портретов в любой ситуации!

4. Используйте более подходящие фокусные расстояния

Используемый вами объектив может полностью изменить то, как человек выглядит на фотографии. С более широким объективом вы можете исказить части лица или сделать их растянутыми на фотографии. Чтобы облегчить себе жизнь, старайтесь снимать портреты только с фокусным расстоянием 35 мм или больше. Таким образом, вы можете легко избежать любых странных искажений объектива, которые могут испортить ваш портрет.

Самые популярные размеры объективов для портретной фотографии — 50 мм и 85 мм, поскольку эти фокусные расстояния имеют такое же сжатие, что и ваши глаза. Захватив более естественную перспективу (то, что видят наши глаза), ваш портрет наверняка будет более лестным.

5. Снимайте в формате RAW

Съемка в формате RAW необходима, если вы планируете редактировать свои портреты. Этот тип файла несжатый и содержит гораздо больше информации, чем файл JPEG. Преимущество этого заключается в том, что вы можете делать более радикальные корректировки фотографий без потери качества изображения. Когда вы ретушируете кожу или корректируете цвета, это огромное преимущество, которое вы не захотите упустить.

Редактирование фотографий — один из лучших способов придать вашим портретам уникальный вид без каких-либо технических хитростей. Чтобы получить максимальную отдачу от ваших файлов, съемка в формате RAW даст вам максимальную гибкость при постобработке. С учетом сказанного, снимайте в RAW только в том случае, если вы собираетесь редактировать свои фотографии. В противном случае попытки преобразовать все ваши изображения в формат JPEG, чтобы вы могли поделиться ими в Интернете, будут ненужной тратой времени. Единственным преимуществом съемки в формате RAW является то, что вы фактически редактируете изображение, а не делаете фотографию.

Чтобы начать редактирование фотографий, ознакомьтесь с моими руководствами по редактированию в Lightroom или Photoshop!

6.

Сделайте так, чтобы ваши объекты чувствовали себя комфортно перед объективом
Если вы хотите снимать великолепные портреты людей, вам нужно, чтобы они чувствовали себя комфортно рядом с вами. Не у всех есть опыт работы с камерой, и многие люди могут начать стесняться камеры, когда объектив направлен в их сторону. Чтобы помочь вашим объектам расслабиться и сделать их максимально естественными, вам нужно сделать так, чтобы они чувствовали себя комфортно с самого начала съемки.
Один из самых простых способов разрядить обстановку — продолжить разговор с вашим субъектом. Перед съемкой поговорите с ними и узнайте больше. Поделитесь информацией о себе, но самое главное, узнайте, что их интересует. Это только облегчит поиск подходящих идей для разговора между кадрами.
Что касается того, когда камера отсутствует, постарайтесь сделать что-то, что отвлечет ваш объект от давления вашей камеры, направленной на него. Скажите что-нибудь, что может рассмешить их, похвалите их за то, как они выглядят, или даже скажите, как потрясающе выглядят фотографии. Поскольку самый большой страх большинства людей — выглядеть «плохо» на камеру, эта небольшая уверенность может иметь большое значение. Выстраивая отношения и помогая объекту чувствовать себя более уверенно, вы гарантированно получите лучшие портреты!
7. Не бойтесь снимать откровенные моменты
Когда вы впервые начинаете снимать портреты, вы можете подумать, что каждое изображение должно быть спланировано и поставлено. Это не только чрезвычайно сложно сделать хорошо, но и может быть неудобно для неподготовленной модели. Вместо того, чтобы чувствовать необходимость делать идеально постановочные снимки, попробуйте свои силы в съемке откровенных портретов. Эти типы портретов требуют, чтобы вы просто фотографировали своих героев, будучи самими собой. Будь то родители, играющие со своими детьми, пара, наслаждающаяся прекрасным видом, или человек, который искренне смеется, все это делает отличные кадры.
Откровенные портреты могут быть немного сложнее, так как вы никогда не знаете, когда наступит идеальный момент. Тем не менее, отдача от запечатления этих подлинных моментов всегда стоит того. В конце концов, люди всегда выглядят лучше всего, когда они просто сами по себе!
8. Используйте автофокус
Вместо того, чтобы тратить время на возню с ручной фокусировкой, используйте автофокус, чтобы облегчить себе жизнь. При съемке портретов используйте Continuous Focus/AF-C (Nikon, Sony) или AI-Servo 9.0006 (Канон). В этом режиме фокусировки ваша камера будет отслеживать фокус, когда вы или ваш объект перемещаетесь. Это дает вам гораздо больше гибкости, чтобы быть более мобильным во время съемки и идти в ногу со временем.
Поскольку цель портретной фотографии — сделать так, чтобы ваш объект чувствовал себя более комфортно, лучше всего тратить как можно меньше времени на возню с камерой. Постоянно снимая и продолжая съемку, не будет неловких пауз, пока вы играете с настройками.
9. Выберите правильный фон
Выбранный вами фон может создать портрет или разрушить его. В идеальном мире фон должен соответствовать стилю и эстетике человека, которого вы снимаете. Еще до того, как вы встретитесь для съемки, узнайте, кого вы собираетесь фотографировать, и поймите их интерес. Узнайте, какие типы фотографий им нравятся и что они хотят получить от портретных фотографий. Это обеспечивает легкое начало при выборе фона для ваших портретов.
В идеале выбранный вами фон должен соответствовать назначению изображения и характеру объекта. Например, вы можете сфотографировать деловую фотографию на фоне уникального здания, чтобы показать профессионализм и авторитет. С другой стороны, вы можете сфотографировать семью, занимающуюся одним из своих любимых занятий или посещающую место, близкое их сердцу. Этот выбор местоположения и фона полностью изменит «ощущение» ваших портретов.
10. Размытие фона, чтобы выделить объект
Портретная фотография должна быть полностью посвящена человеку, которого вы фотографируете. Когда это возможно, вы захотите ограничить количество отвлекающих факторов, оставшихся вокруг вашей фотографии. Один из самых простых способов сделать это — размытие фона. Как мы обсуждали ранее, использование широкой диафрагмы поможет создать малую глубину резкости и размыть фон. Поскольку в фокусе находится только ваш объект, ваши глаза будут прикованы к ним. Это один из самых простых способов сделать ваши портреты более профессиональными и выделить ваш объект на фотографии.
Используя эти настройки камеры и советы по портретной съемке, вы уже на пути к улучшению своих портретов. Как и любой стиль фотографии, портреты требуют времени, чтобы научиться, но с практикой становится все легче. Чтобы получить больше опыта, начните с того, что обратитесь к друзьям или членам семьи и попросите их сфотографировать. После того, как у вас есть несколько примеров фотографий для работы, попробуйте свои силы в привлечении моделей для фотографирования. Постепенно вы сможете создать свое портфолио портретов, и у вас будет множество людей, желающих регулярно сниматься с вами. Просто получайте удовольствие, делайте фотосессии беззаботными и наслаждайтесь процессом. Достаточно скоро вы оглянетесь назад и не поверите, насколько улучшилась ваша портретная фотография!
Удачной стрельбы!
— Брендан 🙂
Лучшие настройки камеры для фуд-фотографии

Этот пост написан с точки зрения фотографирования в ручном режиме.
Знание настроек моей камеры не обязательно поможет вам. Конечно, настройки камеры имеют значение, но это не так.
Конечно, определенные настройки управляют светом и глубиной резкости, замораживают и размывают движение и позволяют делать четкие, сфокусированные качественные фотографии. Но то, каковы эти точные настройки, зависит от ряда вещей.
Если вы не снимаете в том же пространстве, что и я, на том же расстоянии, с тем же светом, с тем же объективом и используете те же творческие элементы, что и я, ваши настройки будут другими.
Съемка с естественным или искусственным освещением также имеет значение.
Вместо этого важно понимать взаимосвязь между концепцией и желаемым воздействием. Это поможет вам разблокировать лучшие настройки камеры для фуд-фотографии.
Вот где вам поможет это руководство! Мы рассмотрим общие рекомендации по настройке камеры, в том числе:
Лучшее качество
Управление светом
Замораживание и размытие движения, при естественном и искусственном освещении
Управление глубиной резкости, включая работу с плоскими слоями разной высоты
5 Фотография, я расскажу о каждом из них с изображениями и примерами настроек.
Связь между концепцией и желаемой экспозицией
Важно понимать, что взаимосвязь между нашей творческой концепцией будет определяться настройками, которые обеспечат нам оптимальную желаемую экспозицию.
На наши настройки будут влиять следующие факторы:
Количество и качество света, которое мы используем
Тип света, естественный или искусственный, задает различные настройки
Какой объектив мы фотографируем
Расстояние, на котором мы находимся от объекта
Какие творческие элементы мы хотим видеть на наших фотографиях, т. е. размытие в движении, неглубокая глубина резкости
Поскольку настройки диктуются вышеизложенным, это общие рекомендации по настройкам, а не жесткие правила. Однако, когда дело доходит до натюрморта, мы, скорее всего, изменим скорость затвора, поскольку объекты не двигаются.
Настройки камеры для фотосъемки еды: получение изображений наилучшего качества
Для получения изображений наилучшего качества нам необходимо снимать при хорошем освещении с использованием качественного объектива. Предполагая, что мы фотографируем при хорошем освещении, вообще говоря:
Низкий ISO и короткая выдержка дают нам изображения наилучшего качества.
Это, безусловно, находит отражение в использовании искусственного света, стробоскопов или вспышек, и является одной из причин, по которой фотографы любят искусственный свет. Наша способность изменять мощность света позволяет нам выбирать низкое или базовое значение ISO и более короткую выдержку.
Понижение ISO до базового ISO дает нам наименьшее количество шума или зернистости. Более короткие скорости затвора помогают увеличить резкость и уменьшить дрожание камеры.
Мы стремимся к максимально возможному минимальному значению ISO и самой короткой выдержке, которые по-прежнему обеспечивают желаемую экспозицию для концепта.
1/200 с, ISO 50 при f/5,6 с искусственным освещением. Снято на макро Nikkor 105mm.
Базовое значение ISO на Nikon Z6 составляет ISO 50.
Сочетание настроек, объектива хорошего качества и вспышки может придать изображению качественный вид. Но это не значит, что вы не можете получить изображения хорошего качества вне фотосъемки со вспышкой.
Как использовать ваши настройки для управления светом
Одна из основных причин, по которой мы фотографируем в ручном режиме, заключается в том, чтобы контролировать каждую настройку, чтобы воплотить наше творческое видение в жизнь. Оптимальная экспозиция — это соотношение между выдержкой, ISO и диафрагмой.
Чтобы в нашу камеру попало больше света, увеличение диафрагмы или ISO или уменьшение скорости затвора приведет к увеличению экспозиции.
Чтобы уменьшить количество света, попадающего в нашу камеру, уменьшите диафрагму или ISO или увеличьте скорость затвора, чтобы уменьшить экспозицию.
Комбинация, которую мы выберем, будет зависеть от:
ISO — как камера обрабатывает ISO и дают ли другие наши настройки доступ к оптимальной экспозиции?
DoF — можно ли передать концепт изменением апертуры и глубины?
Скорость затвора — можно ли сделать снимок на штативе, что дает больше места для уменьшения скорости затвора за счет устранения дрожания камеры.
Вот несколько примеров:
ISO 250, 1/30 с при f/5.ISO 250, 1/15 с при f/5.
Это было снято на закате осенью. Когда свет исчез, я решил уменьшить выдержку (до 1/15 с с 1/30 с) , чтобы пропустить больше света для желаемой экспозиции. Мне это удалось благодаря съемке со штатива.
Затем я решил, что хочу запечатлеть меньшую глубину резкости, и изменил диафрагму на f/2.8. Так как я хотел такую же желаемую экспозицию, я уменьшил ISO для качества (вместо того, чтобы увеличить скорость затвора).
ISO 250, 1/15 с при f/5.ISO 80, 1/15 с при f/2,8
Настройки камеры для заморозки движения
Для заморозки движения требуется короткая выдержка. Когда я говорю быстро, я имею в виду 1/800 сек и выше.
При остановке движения очень важно сосредоточиться на том, чтобы скорость затвора была короткой. Другие настройки будут зависеть от типа используемого света.
1/800 сек, ISO 6400 при f/8 — естественный свет. 1/200 сек, ISO 100 при f/5.6 — искусственный свет.
Как заморозить движение с помощью естественного света
При использовании естественного света нам нелегко контролировать его мощность (в отличие от искусственного света). Поскольку нам нужна короткая выдержка, мы либо изменим ISO и/или диафрагму, чтобы получить желаемую экспозицию.
Более высокая диафрагма (меньшее значение f-stop) позволит пропустить больше света. Или вы можете увеличить значение ISO, чтобы увеличить усиление захвата (ISO) конечного изображения.
Точная скорость затвора будет зависеть от качества и количества используемого света.
Я снял эту запеченную бри ясным осенним днем на макрообъектив 105 мм. Поскольку я хотел, чтобы движение было зафиксировано в плоскости фокусировки, я решил использовать меньшую диафрагму (большее число) f/8.
Из-за комбинации меньшей диафрагмы и короткой выдержки, необходимой для съемки медовой мороси (1/800 сек), мне также пришлось увеличить значение ISO до 6400.
Настройки камеры для этого снимка: 1/800 сек , ISO 6400 при f/8.
Чтобы заморозить моросящий мед, моя выдержка была установлена на 1/800 сек.
Поскольку у меня было больше света для работы, я знал, что диафрагма с большей глубиной поможет мне поймать каплю в фокусе. Независимо от того, насколько короткая у вас выдержка, если движущийся объект находится вне плоскости фокуса, он не будет *в фокусе*. Оно будет размытым или мягким, но не из-за движения.
ISO 6400 не всегда подходит для всех, в зависимости от типа вашей камеры и того, насколько она новая. Старые кроп-сенсоры не будут обрабатывать ISO так же, как новые технологии в полнокадровых камерах.
Теперь есть две вещи, которые вы можете сделать здесь, если вам нужно дополнительно управлять диафрагмой и глубиной резкости, что позволит мне уменьшить ISO.
Можно отойти подальше и использовать узкое фокусное расстояние (объектив). Это увеличивает расстояние между камерой и объектом. Большие диафрагмы (меньшие f-stop) будут казаться более глубокими, чем если бы вы были ближе к объекту.
Как заморозить движение при искусственном освещении
Выбор настроек будет другим при съемке с искусственным освещением, потому что теперь мы можем контролировать мощность света.
Большинство вспышек или стробоскопов имеют так называемую максимальную скорость синхронизации затвора. Это означает, что существует ограничение на скорость затвора, которую мы можем использовать. Этот предел обычно составляет 1/200 сек.
1/200 секунды может показаться недостаточно быстрым, чтобы заморозить движение, но из-за очень короткой продолжительности вспышки 1/200 действительно заморозит движение. Когда я хочу заморозить движение с помощью вспышки, настройки моей камеры для фотосъемки еды устанавливаются на 1/200 сек.
Поскольку мы можем контролировать мощность вспышки/строба, нам не нужно увеличивать ISO для достижения желаемой экспозиции, как при естественном освещении.
1/200 с, ISO 100 при f/5,6, чтобы заморозить движение при искусственном освещении.
Для яркого снимка с искусственным освещением я уменьшу значение ISO до базового ISO, где это возможно или близко к нему, и установлю диафрагму на f-stop, которая соответствует моему творческому видению. Затем измените мощность света.
Обратите внимание: если вы используете быструю непрерывную съемку, вам, возможно, придется уменьшить мощность вспышки/стробоскопа и настроить параметры в соответствии с ними. Это делается для того, чтобы стробоскоп мог синхронизироваться (обычно не на полную мощность) и учитывать время перезарядки.
Там, где мне нужно использовать высокоскоростной захват, я уменьшу мощность света, чтобы он продолжал синхронизироваться. Затем увеличьте мой ISO, так как он обычно близок или близок к базовому ISO.
1/200 сек, ISO 500 при f/8 с искусственным освещением.
Мощность света для этого снимка французского лукового супа была довольно высокой при базовом значении ISO. Чтобы использовать высокоскоростной непрерывный режим и по-прежнему синхронизировать вспышку, мне нужно было увеличить ISO, чтобы я мог уменьшить мощность света примерно наполовину.
Как размыть движение с помощью естественного света
Размыть движение или движение на изображении несколько проще, чем остановить движение. Чтобы размыть движение, нам нужна длинная выдержка, обычно менее 1/200 с. Чем медленнее выдержка, тем больше размытия мы увидим в движении.
ISO 640, 1/250 с при f/4ISO 125, 1/40 с при f/4,5
Уменьшение скорости затвора пропускает больше света. Поэтому нам нужно отрегулировать либо диафрагму, либо ISO.
Для яркого снимка я уменьшу ISO (пока я поддерживаю оптимальную экспозицию) и поддерживать диафрагму до диафрагмы, которая соответствует моему творческому замыслу.
Чтобы запечатлеть размытие на мрачном снимке, я обычно работаю с меньшим количеством света, поэтому мне может потребоваться увеличить ISO и/или диафрагму. Здесь я буду думать о том, какой f-stop является максимальным, который еще может работать с моей концепцией, и как далеко я нахожусь от своего объекта. Затем я также увеличу ISO до удобного для меня значения.
Nikon Z6, которым я снимаю, очень хорошо обрабатывает ISO, поэтому я обычно могу выставлять ISO больше, чем другие камеры или старые кропнутые сенсоры.
ISO 640, 1/250 сек при f/4 при естественном освещении. 1/200 сек, ISO 320 при f/8 при искусственном освещении.
Вы можете увидеть разницу между размытым движением выше, слева у нас длинная выдержка, которая размывает падающую сахарную пудру. Справа исключительно быстрая скорость вспышки заморозит падающую съедобную жемчужную пыль примерно на той же выдержке.
Размытие движения с помощью постоянного источника искусственного света.
Движение можно размыть с помощью искусственного освещения, и с помощью постоянного источника искусственного света вы можете добиться такого эффекта наиболее легко.
Непрерывным искусственным источником может быть непрерывный свет, такой как мой Aputure Light Storm 120D, или пилотный свет моего B10 Profoto Strobe.
Основное различие между непрерывным искусственным светом и естественным светом заключается в том, что мы можем контролировать как наши настройки, так и мощность света. Часто это означает, что нам не придется использовать очень высокие значения ISO для сравнения, поскольку у нас есть возможность изменить свет.
1/60 с, ISO 400 при f/5,6 с использованием моделирующего света на моем Profoto B10 для размытия движения.
Чтобы размыть этот снимок заливки, я установил выдержку на 1/60 секунды, чтобы движение было размытым. Я использовал моделирующий свет на моем стробоскопе, который не имеет такой мощности, как мой непрерывный свет.
Вы можете использовать скорость затвора, чтобы придать своему движению определенный творческий эффект. Например, это шипучая жидкость, и вы почти не видите пузырьков в жидкости из-за сильного размытия движения.
Настройки для управления глубиной резкости
Высокий f-stop (меньшее число) будет иметь меньшую глубину резкости. И наоборот, более низкий f-stop (большее число) даст большую глубину с большей фокусировкой. Но в фотографии нет ничего простого. Всегда есть отношения.
Глубина ваших фотографий зависит от диафрагмы, которую мы снимаем, расстояния до объекта, а также плоскости фокусировки.
Как добиться большой глубины резкости с помощью макрообъектива
Поскольку на глубину резкости влияет диафрагма и расстояние, может показаться, что узкие макрообъективы (90 мм/100 мм/105 мм) более мелкие, чем обычные объективы.
Это не так. Макрообъективы имеют очень большое минимальное расстояние фокусировки, что позволяет нам приблизиться к нашей еде.
Это сжимает объект и усиливает эффекты глубины резкости.
Чем ближе мы к объекту съемки, тем больше нам хочется протестировать меньшую диафрагму (большее число). Обычно я стремлюсь к f/5,6-f/8 в качестве отправной точки для моего 105-мм макросъемки, а затем уменьшаю ее еще больше до f/11-f/16, если я очень близок.
ISO 79, 1/15 с при f/4 придает поверхностный вид ISO 1250, 1/15 с при f/16 для большей глубины
0003
Съемка с большой глубиной резкости с помощью обычного объектива
Не макрообъективы имеют небольшое расстояние фокусировки, поэтому мы обычно находимся дальше от объекта. Это означает, что апертура кажется более глубокой.
Диафрагма f/5,6 будет иметь большую глубину с обычным объективом, чем с макрообъективом. На обычном объективе я буду снимать в диапазоне от f/5,6 до f/8, чтобы передать глубину.
Всегда помните о расстоянии и сжатии, а затем вносите соответствующие коррективы.
ISO 125, 1/200 с при f/5,6 ISO 160, 1/200 с при f/8
Как справиться с глубиной резкости при съемке плоскостей с разной высотой расстояние в нашу пользу.
Это означает, что нужно думать не только о настройках камеры для фуд-фотографии или диафрагме. Хитрость заключается в том, чтобы сосредоточить наше внимание на объекте, высота которого находится на полпути между фоном и верхней частью самого высокого объекта.
Это позволит нам захватить больше глубины, чем если бы мы сосредоточились на крайностях, (т. е. фон — это самый короткий объект без высоты и верхняя часть самого высокого объекта).
На этом снимке (сделанном для моего мастер-класса по композиции) я сфокусировал фокус на любом из трех фруктов с розовым кругом.
ISO 200, 1/200 с при f/5,6
В сочетании с положением фокуса мы попытаемся использовать меньшую диафрагму (большую диафрагму), чтобы запечатлеть объекты в фокусе.
Настройки камеры для фотосъемки еды:
Как сделать снимок с малой глубиной резкости
Если мы хотим запечатлеть небольшую, но мягкую глубину резкости, хорошая новость заключается в том, что чем ближе мы подходим к объекту ( или чем больше объектив сжимает расстояние), тем мельче будет глубина резкости.
Для макрообъективов мы можем обнаружить, что f/3.5 может дать нам неглубокую глубину резкости по мере приближения. Однако для обычного объектива вам может понадобиться f/1.8, чтобы получить такое ощущение.
ISO 250, 1/50 с при f/3,5
с макрообъективом 105 мм. ISO 100, 1/60 с при f/2,2
с объективом 85 мм.
Мне нравится мой объектив 85 мм, однако из-за минимального расстояния фокусировки я не могу приблизиться к объекту съемки. Так что для портретов я иногда бываю дальше, чем когда использую макрообъектив 105 мм. Это означает, что для захвата этой мягкой маслянистой глубины резкости мне часто приходится снимать с диафрагмой от f/1,8 до f/2,8, чтобы добиться такого эффекта с моим 85-мм объективом.

Настройки фотоаппарата для съемки: Как настроить фотоаппарат для съемки в студии? / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии