Настройки фотоаппарата для съемки на улице: 10 советов для успешной уличной фотографии

Содержание

10 советов для успешной уличной фотографии

Рекомендации от Дрю Хоппера, австралийского фотохудожника, пейзажного фотографа и завзятого путешественника.

“Суть уличной фотографии в том, чтобы запечатлеть повседневную жизнь и общество на улицах. Возможности попрактиковаться в этом виде фотографии представляются везде, и вовсе не нужно путешествовать в далекие страны, чтобы сделать замечательный кадр. Снимки в этом жанре обычно делаются тайком, без разрешения, и человек, которого вы снимаете, даже не знает об этом. И все же уличная фотография не исключает постановочных кадров. Вам могут встретиться интересные персонажи, которых вы хотите запечатлеть, — можно подойти и попросить позволения их сфотографировать: это отличный способ получить более личные портреты в привычном для человека окружении.

Самое важное в уличной фотографии — испытывать удовольствие от работы с камерой. Помните, ваша цель — заснять эмоции, внутреннее содержание человека, его характер. Чтобы обучиться этому, понадобится время, но практика и терпение принесут свои плоды.

Выбирайте лучший объектив

Выбор объектива — один из важнейших факторов уличной фотографии. Возможно, вам захочется использовать телеобъектив, но, скорее всего, от него будет больше вреда, чем пользы. Вряд ли людям понравится подозрительный тип, который издалека снимает их на огромную камеру. Если хотите стать незаметным, нужно подойти поближе, самому поучаствовать в происходящем. Возьмите широкоугольный объектив и затеряйтесь в толпе. Многие уличные фотографы предпочитают пользоваться компактной камерой, а не большой “зеркалкой” — компакты меньше, легче и незаметнее.

Настройки камеры

Самый быстрый и простой способ выставить настройки для уличной фотографии — переключиться на режим Av (приоритет диафрагмы) и вручную выбрать значение диафрагмы и ISO. Камера сама выберет выдержку. В ясный солнечный день можно выставлять f/16 и ISO от 200 до 400. Если камера показывает выдержку более 1/200 секунды, можно снимать. Если же выдержка меньше 1/80, есть риск, что снимок получится смазанным — правда, это может дать интересный эффект. Если же он вам не нужен, то просто повысьте ISO или выберите большую диафрагму.

Если вы новичок, всегда можно поставить камеру в режим P (программный) и позволить аппарату самому выбрать правильные настройки. В этом режиме можно настраивать EV, если вы хотите получить передержанный или недодержанный кадр. Это удобно, когда вы снимаете на ходу, не задумываясь над тем, как получатся снимки, но при этом у вас нет полного контроля над тем, что делает фотоаппарат. Поэтому это не всегда лучший вариант. Программный режим неплох, но в условиях слабого освещения велика вероятность, что выдержки не хватит, чтобы получить четкое изображение.

Подойдите ближе к своим персонажам

Использование широкоугольного объектива позволяет подобраться поближе к людям, которых вы снимаете. Широкий угол дает зрителю ощущение, что он сам присутствует в моменте, запечатленном на фотографии. К тому же такой объектив позволит вам слиться с толпой, стать частью окружающего мира, а не стоять в стороне с длиннющей оптикой.

Многие удачные уличные фотографии делались всего в нескольких метрах от места действия, иногда — в нескольких сантиметрах. Прогулка по полной людей улице, по рынку или парку может принести несколько отличных кадров, если вы достаточно наблюдательны и ищите интересных персонажей. И если сделанные снимки выглядят не так, как вы их себе визуализировали, возможно, стоит подойти поближе. Пусть ноги будут вашим зумом и ведут вас в нужное место и в нужное время.

Всегда держите камеру под рукой

Уличная фотография — дело спонтанное, оно не будет ждать. Это вы должны вызубрить наизусть. Камера — продолжение вас самих, инструмент, с помощью которого вы показываете миру свое видение; и вам не захочется пропустить великолепный кадр только потому, что фотоаппарата под рукой не оказалось. Если вы всерьез хотите заниматься уличной фотографией, камера всегда должна быть при вас.
Это называется “решающий момент” — когда у вас только доля секунды, чтобы сфотографировать то, что в следующее мгновение сгинет навсегда. Второго шанса может и не предоставится, поэтому будьте наготове.

Игнорируйте беспокойный голос в голове

Некоторые очень переживают из-за уличной фотографии — беспокоятся, что люди рассердятся, потому что их фотографируют; волнуются, что те могут применить силу или вызвать полицию. Это распространенные страхи, которые преодолеваются практикой и еще раз практикой. Вот несколько советов, как можно побороть волнение.

Найдите интересное место и устройтесь там со своей камерой. Во время путешествий я много времени провожу в кафе и ресторанах, держа камеру наготове. Обозревая окружение в комфортной обстановке, вы можете расслабиться и ждать, пока кадр сам вас найдет. Люди будут обращать на вас куда меньше внимания, если вы сядете с камерой за столиком уличного кафе, чем если будете стоять с фотоаппаратом посреди улицы.

Включите плеер и идите гулять. Музыка помогает отвлечься, расслабиться, и в то же время стимулирует творчество. Может, это звучит нелогично, но это работает, поэтому, если вы уверены в безопасности тех мест, где будете ходить, надевайте наушники и вперед. Разумеется, это не относится к прогулкам по ночам, в незнакомых районах. Никогда не теряйте бдительности.

Снимайте от бедра

Общее правило уличной фотографии — если можете снимать, держа камеру на уровне глаз, кадр получится лучше. Но иногда бывают случаи, когда поднять ее нельзя. Поэтому съемка, так сказать, от бедра, — полезный метод, помогающий запечатлеть решающий момент. Когда я впервые начал заниматься уличной фотографией, мне было очень непросто поднять камеру на уровень глаз и навести ее на незнакомых людей. Поэтому я начал фотографировать от бедра, чтобы получить больше естественных, непостановочных изображений, когда персонажи не знают, что их снимают. Поначалу кадры были не особо удачными, но когда я натренировался фотографировать этим способом и научился выбирать правильное фокусное расстояние, мне удалось запечатлеть несколько великолепных моментов.

Снимайте ночью

Съемка ночного города — отличный шанс получить уникальные кадры. Да, снимать в темноте сложнее, чем при свете дня; нужно помнить о выдержке, чтобы изображение не получилось смазанным, выставлять правильные настройки ISO и диафрагмы, чтобы компенсировать недостаток освещения.

Если планируете снимать с длинной выдержкой, захватите с собой штатив. Или используйте светосильный объектив. При съемке ночью постарайтесь найти интересные линии, тени, композиции, которые придадут кадру смелые визуальные образы. Интересный эффект дает силуэтная съемка — тени на переднем плане могут смотреться очень неплохо.

Мыслите шире

Сильные идеи и эмоции можно передать с помощью самых простых сцен. Большинство людей ошибочно ассоциируют уличную фотографию только с людьми, их портретами на улице. Но вовсе не обязательно, чтобы в кадре был человек. На переполненных улицах сложно добиться того, чтобы в объектив не попали люди, поэтому сверните в тихую аллею или переулок и поищите там новые интересные предметы и темы для своих фотографий. Во Вьетнаме я много времени проводил на улице, фотографируя велосипеды — потом эти кадры стали небольшой серией под названием “Транспорт”, она пользовалась неплохим успехом в фотографическом сообществе. Я не задумывал всего этого изначально, но, оказалось, нужно было сделать что-то необычное, чтобы получить интересную серию.

Качество снимков — еще не все

Некоторые фотографы могут со мной не согласиться, но лично я при съемке уличной фотографии не уделяю столь большого внимания качеству изображения, как, например, при съемке пейзажей или коммерческих заказов. Нет, разумеется, к качеству нужно стремиться по возможности, но для уличной фотографии оно не так важно. Куда важнее композиция, освещение, идея, история. И если ваши кадры сочетают в себе эти четыре пункта, то вы на правильном пути.
Резкость, отсутствие шума, идеальное качество изображения — все это бесполезно, если на снимке нет композиции и атмосферы, плохое освещение. В первую очередь уделяйте внимание тому, что действительно важно — и вы получите замечательные уличные кадры.

Главное — удовольствие

Как и в любом другом жанре фотографий, здесь важно делать то, что приносит радость, и получать удовольствие от того, чем занимаетесь. Если уличная фотография ничего не говорит вашему сердцу, весьма вероятно, что ваши снимки будут посредственными. Творчество — там, где страсть, поэтому делайте только то, от чего вы чувствуете себя счастливым, а не то, чего ждут от вас другие. Я люблю уличную фотографию, потому что она позволяет мне свободно бродить по улицам, встречать интересных людей и видеть повседневную жизнь с нового ракурса. Меня это вдохновляет.

Заключение

Уличная фотография требует практики. Чем больше вы ею занимаетесь, тем более тренированным становится ваш взгляд, тем увереннее вы себя чувствуете. Этот жанр проще, чем другие, постобработка тут не требуется, а если и требуется, то минимальная. Гораздо важнее восприятие и интуиция. Восприятие требует креативного взгляда на детали и пристального к ним внимания. Интуиция — это что-то внезапное, не подчиняющееся никаким доводам. Оба этих фактора вместе создают тот самый решающий момент. Это удивительный процесс, который выводит изображения на новый уровень. Благодаря ему и появляется уличная фотография.

Простые настройки фотоаппарата для уличной фотографии

Уличная фотография - одна из тех практик, которая очень тяжела, чтобы технически все сразу получилось. Все происходит так быстро, важна координация руки-глаза, и конечно присутствует страх запечатлеть людей в их естественности, но без их одобрения. Хотя может показаться, что нужно просто подождать, когда вам повезет и появятся правильные моменты, но реальность очень далека от этого.

 

 

Однако ирония заключается в том, что, хотя технические аспекты очень сложны вначале, в конечном итоге они станут вашей второй натурой, и будут находить интересные и вдохновляющие моменты. Эти моменты случаются нечасто, но, когда случаются, вам нужно быть достаточно быстрым, чтобы увидеть их и снять. Поэтому, если вы не знаете основ, то вам будет сложно перейти к следующему шагу.

Вот как я решаю вопрос с настройками камеры, чтобы забыть о них и просто фотографировать.

 

Шаг первый

 

 

Первый шаг всегда подразумевает свет. Вы не сможете определиться с настройками камеры, если сперва не поймете свет. Насколько он интенсивный? Это солнечный день или облачный? Это вечер? Может вы находитесь в Нью Йорке, где высокие здания создают темные тени даже в солнечный день, или в месте с низкой архитектурой?

Возьмите за привычку смотреть на свет, когда выходите на съемку, и не прекращайте наблюдать за ним.

 

Несколько кратких мыслей

 

 

Чтобы заморозить движение людей, мне нравится использовать значение выдержки 1/250-й секунды в качестве точки отсчета. Это значение или выше, и у людей не будет размытия движения. При необходимости вы можете спуститься до 1/160-го или 1/125-го в сумерках или ночью, и этого должно быть достаточно, но более длинная выдержка приведет к размытию движения.

По большей части мне нравится использовать небольшую диафрагму (большую глубину резкости) между f/8 и f/16, когда это возможно. Иногда мне приходится снимать при f/2.8 из-за света, или, когда этот эффект уместен в определенных снимках, но все же предпочитаю использовать как можно меньше диафрагмы, чтобы убедиться, что сцена достаточно резкая.

В быстро двигающейся сцене вы можете пропустить фокус, а большая глубина резкости будет означать, что вы спасете снимок. К тому же, в сценах часто встречается интересный задний план (контекст может быть очень важен для уличной фотографии) или несколько объектов с разной глубиной. При небольшой диафрагме вы можете меньше беспокоится о том, чтобы все оставалось в резкости.

Чтобы иметь высокую скорость затвора и небольшую диафрагму, если свет не очень интенсивен, вам нужно поднять свой ISO. Не бойтесь этого - зерно / шум выглядит отлично, и это будет более чем компенсировано вашими фотографиями, которые в целом будут резкими. Обычно я использую ISO 400-800 при солнечном свете, 800-1600 в тени и 1600-6400 в сумерках и в ночное время.

 

Приоритет диафрагмы против Приоритет выдержки против Ручной режим

 

 

Следующим шагом будет выбор режима: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или ручного режима. Если вам комфортно и хорошо с любым из этих режимов, вы можете использовать их для любой ситуации. Но мне нравится переключать режимы в зависимости от ситуации.

 

 

Приоритет диафрагмы

Когда свет средний или сильный, я всегда использую приоритет диафрагмы. Причина этого заключается в том, что я хочу иметь возможность установить камеру и забыть о настройках. Таким образом вы можете наслаждаться процессом и сосредоточиться на содержании.

Если свет довольно ровный, вам не придется много волноваться. Но в солнечные дни, особенно в Нью-Йорке, есть огромный контраст между солнечной частью улицы и теневой. Таким образом, вам доставит хлопот менять настройки каждый раз, когда вы переходите от одного к другому.

Что я делаю, так это устанавливаю мою камеру в идеальные настройки для тенистой стороны улицы. Это означает, что я обычно задаю f/8 или f/11 (иногда f/5.6) и ISO 800 (вы можете настроить их в зависимости от того, насколько темным является теневая сторона). Это даст возможность задать выдержку по крайней мере 1/250-й секунды.

 

 

Компромисс заключается в том, что, когда вы наводите камеру на солнце, ISO 800 немного выше, чем вы обычно используете в этой ситуации. Но добавленная зернистость прекрасна, и это позволяет вам легко перемещаться между ситуациями освещения. Ваша выдержка будет чем-то безумным, вроде 1/2500 или около того. Но это будет означать, что ваши объекты будут очень резкими.

 

Приоритет выдержки

В пасмурные дни или в более темное время суток, как ранним утром или вечером, я ставлю свою камеру в режим Приоритет диафрагмы со значением 1/250 (иногда 1/160 или 1/125 ночью). Это гарантирует, что движение будет заморожено, в отличие от съемки в режиме приоритета диафрагмы, когда камера опускается ниже этого порога, чтобы обеспечить достаточный свет. Трудно всегда обращать на это внимание. Затем я устанавливаю ISO соответственно с 1600 до 6400 в зависимости от того, насколько темно на улице. Причина в том, чтобы сделать диафрагму как можно меньше, хотя ночью часто приходится снимать с широко открытой диафрагмой.

 

 

Причина, по которой я не снимаю в режиме Приоритет выдержки в солнечные дни, состоит в том, что при 1/250 или даже 1/500 и ISO 800 в камеру попадает столько света, что диафрагма должна быть f/32 или f/64. Мои объективы не могут закрыть диафрагму более чем до f/16, поэтому это создает проблему и заставляет меня менять настройки, когда я иду с солнечного света в тень.

 

Ручной режим

Если свет очень ровный, или если вы очень хорошо справляетесь с ручным режимом, вы можете, конечно, использовать его. Благодаря постоянному освещению легко выбрать настройки и забыть о них. Однако, если свет не очень слабый, я обычно предпочитаю Приоритет выдержки или Приоритет диафрагмы.

 

 

Время, когда я использую ручной режим, часто бывает ночью. Когда так темно, мне нужно выбрать минимальные настройки, чтобы заморозить сцену и сделать ее резкой, обычно это 1/125 и f/2, или иногда в помещении, где освещение обычно одинаковое. Например, в метрополитене я обычно выбираю ручной режим и снимаю при 1/250 и f/2.8. Постоянное освещение – это для ручного режима.

 

Заключение

Изучите вес это, выходите на съемку в разных ситуациях освещения, проверяйте различные настройки и делайте их своей второй натурой. Как только вы это сделаете, вы можете забыть о них и сосредоточиться на том, что действительно важно - фотографировать.

 

 

 

Автор: James Maher

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Шпаргалка для «чайников»: как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью

Это три главных элемента, которые влияют на качество снимка. 

Светочувствительность (ISO) - это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету. Чем больше число, тем чувствительней сенсор. Если вы фотографируете в солнечный день, то светочувствительность не должна превышать отметку 200. Фотографируя в помещении с чуть приглушенным освещением, ранним вечером светочувствительность необходимо поднять до уровня 400-800. Фото на концерте в условиях с недостаточным освещением вы сможете сделать оптимальным при отметке 1600-3200. Но стоит помнить, что максимальное значение ISO в темных местах добавит зернистость (будет "снежить").

Диафрагма - размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата. Легче всего понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку. Диафрагма влияет на глубину резкости и определяется с помощью, так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Но здесь принцип работы противоположен ISO: чем меньше число, тем шире отверстие и больше света попадает в объектив и наоборот. Чем шире открыта диафрагма - тем сильнее размоет фон. А почти закрытая, она сделает дальние и ближние объекты максимально четкими.

Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше - длинная выдержка, чем 1/2000 - короткая выдержка.

Если вы снимаете движущиеся объекты и хотите получить их изображение максимально четким, выдержка должна быть короткой, причем, чем быстрее движется объект, тем короче она должна быть. Использование короткой выдержки позволяет получить сбалансированный по резкости кадр, хотя и сделает снимок статичным.

Если же вы хотите создать творческое размытие движения, то выбирайте длинную выдержку. К примеру, при фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, в то время как при короткой выдержке она «застывает» и даже удается разглядеть отдельные капли.

Итак, давайте наглядно посмотрим как работает выдержка.

В первом варианте мы держим ISO на уровне 200, диафрагма (f) открыта на отметке 5.0, а выдержку держим на низкой скорости 1/20. Таким образом, у нас получилось светлое, но размытое фото.

Во втором варианте мы повышаем скорость выдержки до 1/100, и открываем диафрагму (f) до 3.0, а ISO поднимаем до отметки 800. Все три элемента, с которыми мы работаем, взаимосвязаны, поэтому, повышая выдержку, наше фото становится темнее, если мы не изменим показатели ISO и f (диафрагмы).

Третий вариант демонстрирует f 2.8, ISO 1600, и выдержку 1/400. Движение в фотографии более четкое. Но, в этом случае в затемненных местах начинает "снежить".

Наглядно посмотреть, как работают эти настройки можно при помощи этой программы.

 

Базовые настройки камеры для портретной фотографии

Глупо утверждать, что существует единственный правильный способ сделать хороший портрет, но есть некоторые общепринятые нормы и базовые настройки камеры, которые нужно знать и понимать, если вы хотите развиваться в портретной съемке. В данной статье, основанной на публикациях известного фотографа Джона Харриса, мы разберем основные настройки, которые вы сможете использовать в качестве отправной точки для съемки портретов.

Камера

Для портретной съемки можно использовать самые разные камеры: Нэн Голдин в своих ранних работах использовала потрепанный 35-мм пленочный Nikon, а Ричард Аведон, среди прочего, снимал на камеру большого формата Deardorff 8×10. Для некоторых фотографов высокое разрешение – необходимый критерий хорошего портрета, другие же предпочитают «мечтательную» мягкость.

В целом, опытные портретные фотографы чаще выбирают полнокадровые зеркальные и беззеркальные, а также среднеформатные камеры. Но даже если у вас нет такой камеры, это не повод ограничивать себя и не фотографировать, пока вы не накопите на «правильный» фотоаппарат. Главное – найти правильный способ взаимодействия с моделью, и запечатлеть тот момент, когда человек открывает свое истинное «я». Энди Уорхолл, к примеру, делал это с помощью Polaroid Big Shot – фотоаппарата, который вы вряд ли найдете хотя бы в одном списке рекомендованных для портретной съемки.


Беззеркальная полнокадровая камера Canon EOS R (слева), зеркальная полнокадровая камера Nikon D7500 (в центре), беззеркальная среднеформатная камера Fujifilm GFX 50R (справа).

ISO

Понятие ISO унаследовано со времен пленочной фотографии, и на цифровой камере оно отражает настройки светочувствительности матрицы. Высокое значение ISO позволяет получать более яркое изображение в условиях низкой освещенности, но побочным эффектом является возможное появление шума, или, как его еще называют, зерна. Это цифровые артефакты, которые становятся заметны на высоких настройках ISO, и они не способствуют созданию красивых (с общепринятой точки зрения) портретов. Наилучшей практикой считается использование настолько низкого значения ISO, насколько позволяет источник света. В зависимости от вашего освещения, стабильности камеры и, предполагая что ваша модель не двигается, пытайтесь держать значение ISO ниже 400. Для получения наиболее приятных тонов кожи и общей четкости изображения попробуйте ISO 100. Поддерживать такой уровень светочувствительности будет возможно не во всех ситуациях освещения, но если вы используете сильный постоянный, импульсный или дневной свет, ISO 100 будет наилучшим вариантом.


Низкое ISO (слева), высокое ISO (справа). Источник: Matt Granger

Выдержка

Выдержка – это время, в течение которого пленка или матрица цифровой камеры подвергаются воздействию света. Короткие выдержки хорошо подходят для остановки («заморозки») движения, в то время как длинные позволяют получить больше света, но при этом могут привести к размытию движения. Даже такие мимолетные вещи, как взгляд модели в сторону или моргание, могут привести к размытию, которое, в свою очередь, может испортить портрет. То же относится и к движению камеры при длинной выдержке.

Так каковы же идеальные настройки выдержки при съемке портрета? Опять же, это очень субъективно и зависит от типа портрета, который вы хотите сделать. Вспомните, к примеру, фотографию хореографа Killer Joe Piro, сделанную Ричардом Аведоном или, наоборот, портрет какого-нибудь танцора, «замороженного» в прыжке.

Однако, так как этот материал рассчитан на начинающих, в качестве общего правила пытайтесь использовать выдержки не более 1/60 секунды, чтобы избежать размытия. Многие фотографы в правильных условиях используют еще более долгие выдержки, особенно при использовании штатива или другой опоры. Однако выдержка не является решающим фактором при принятии решения о настройках, потому что есть другие параметры камеры, в частности, диафрагма, которые будут определять, насколько короткой может быть выдержка.

Также помните, что во время портретной фотосессии вы можете до некоторой степени контролировать движение вашей модели, а еще вы можете поставить камеру на штатив или другую устойчивую опору.


Портрет с размытым движением и портрет на короткой выдержке с замороженным движением. Источник: bhphotovideo.com

Последний момент касаемо выдержки: ваш источник света, будь то вспышка или естественное освещение, также будет определять, какой должна быть выдержка. В данной настройке можно проявить гибкость и изменять ее во время съемки.

Существует простое правило, согласно которому самая длинная выдержка, которую можно использовать при съемке с рук, должна соответствовать фокусному расстоянию объектива, который вы используете. Если вы, к примеру, используете 85мм объектив, самой длинной выдержкой, которую вы можете использовать для того, чтобы избежать размытия, будет примерно 1/85 секунды. Вообще иногда лучше ошибиться и немного недоэкспонировать снимок (в данном случае будет более короткая выдержка), чем переэкспонировать его с длинной выдержкой и получить размытый снимок.

Диафрагма

Настройка диафрагмы определяет размер отверстия объектива, через которое в камеру попадает свет. На большинстве объективов диафрагму можно регулировать – размер отверстия обозначается числом f (относительное отверстие объектива), или, как еще говорят, f-стопами. F-стопы на большинстве портретных объективов варьируются от f/1.4 до f/22, но могут быть больше и меньше. Чем меньше число f, тем больше открыта диафрагма, и наоборот. Диафрагма f/22 - это крошечное отверстие, которое пропускает минимальное количество света в кадр, а f/2.8 – относительно открытое отверстие, которое пропускает больше света. Главная уловка в фотографии состоит в том, чтобы сбалансировать чувствительность ISO, выдержку и количество света, проходящего через диафрагму, чтобы изображение было хорошо экспонировано – ни слишком темным и ни слишком светлым.

Но диафрагма также обеспечивает еще одну функцию, которая особенно важна для портретной съемки. Размер диафрагмы определяет глубину резкости изображаемого пространства (ГРИП), или просто – глубину резкости, и описывает, какая часть вашего изображения, от фона до переднего плана, находится в фокусе. Изображение с большой глубиной резкости будет в фокусе от переднего плана до фона, а в изображениях с малой глубиной резкости фокус будет только на определенной точке в кадре.


Портрет с малой глубиной резкости (слева) и портрет с большой глубиной резкости (справа).

Настройка диафрагмы для получения той картинки, которую вы хотите, крайне важна для портретной съемки. Для портрета в окружении, в котором задний план и физическое пространство вокруг человека важно для понимания его характера (или, например, профессии), стоит использовать настройки диафрагмы не ниже f/5.6, так чтобы большинство элементов композиции находились в фокусе.

Когда же вы хотите, чтобы глаза объекта находились в фокусе, а все остальное мягко размывалось (для получения боке), установите диафрагму на f/2.8 или ниже, если вам позволяет объектив. Если максимально упрощать, открытая диафрагма обычно считается настройкой, благоприятной для создания красивых портретов.

После установки диафрагмы, вы можете установить ISO и выдержку. Большинство камер имеют встроенные экспонометры, но для лучшего измерения освещенности и определения этих настроек фотографы иногда используют ручной экспонометр.

Объективы

Определенные объективы обычно называют «портретниками», так как они лучше всего подходят для данной задачи, но, как и в случае с фотоаппаратами, многие великолепные портреты были сделаны с помощью других типов объективов – от широкоугольного до телефото. И, конечно, «портретники» также можно использовать не только для портретов, но и для других жанров съемки.

Фокусное расстояние – наиболее распространенный способ описания и классификации объективов. Длиннофокусные объективы – это объективы с фокусным расстоянием от 85мм до 600мм (телефото-объективы/телеобъективы). Объективы с коротким фокусным расстоянием от 8мм (фишай) до 35мм называют широкоугольными. Промежуточную область между ними от 40 мм до 70 мм обычно называют нормальным фокусным расстоянием (хотя тут присутствуют некоторые разногласия в определениях). Нормальные, а также ближние телеобъективы, в частности от 85 до 105 мм, обычно и используют для портретной съемки. Независимо от того, используете ли вы зум-объектив, который имеет целый диапазон фокусных расстояний, или объектив с фиксированным фокусным расстоянием (так называемый, фикс), именно этот набор фокусных расстояний считается оптимальным для съемки лиц и портретов.


Canon EF 50mm f/1.4 USM

Важная причина, почему широкоугольные объективы не подходят для портретной съемки, заключается в том, что они создают искажения, которые вряд ли понравятся вашей модели: нос будет казаться слишком большим, глаза широко расставлены, а общая форма лица может выглядеть странной, особенно если снимать сбоку. Это не означает, что нельзя делать портреты с такими искажениями – иногда это даже помогает лучше передать суть характера, но это скорее исключение.

А вот при использовании дальнего телеобъектива картинка в кадре сжимается, из-за чего задний и передний план кажутся неестественно близкими. В этом могут быть свои плюсы для портретных фотографов, но лучше с данным эффектом не переусердствовать. Другая причина избегать длиннофокусных телеобъективов полностью практическая. Если вы не встанете на достаточно большом расстоянии, вы не сможете добиться фокусировки или даже не сможете уместить в кадр все, что вам нужно.

Схожая, но противоположная по эффекту проблема с широкоугольным объективом – вам, возможно, придется подойти слишком близко к модели, чтобы лицо стало основным объектом в кадре. Широкоугольные портреты чаще используют для портретов в окружении, которые включают (и сохраняют в фокусе) элементы по всему кадру.

При использовании портретных объективов с указанным ранее средним набором фокусных расстояний голова и лицо модели будут выглядеть более естественными и реалистично масштабированными. Благодаря мягкому телефото-эффекту такие объективы удобно размещают объект по отношению к фону, но без лишнего сжатия и с подходящим разделением, чтобы сфокусироваться на лице, а фон при этом слегка расфокусировать.

Качество расфокусированной области является еще одним критерием выбора объективов и настройки камеры. Как обсуждалось выше, объективы с большой максимальной диафрагмой (ниже f/2,8) обеспечивают малую глубину резкости, и это хорошо для портретной съемки. Возможность сфокусироваться на лице, особенно на глазах, при сохранении мягкой расфокусировки заднего плана, часто является наиболее важным аспектом портретной фотографии, а ближний телеобъектив с большим максимальным числом f – лучший способ добиться этого.

Итоги

Создание интересных креативных портретов – это больше, чем просто правильные настройки камеры. Важное значение имеют размещение и управление освещением, использование теней и контраста, локация и работа с моделью, о которых мы расскажем в других наших материалах.

Однако, если вы снимаете на полнокадровую камеру при естественном освещении, вы можете отталкиваться от следующих базовых настроек: фокусное расстояние 85 мм, диафрагма f/2, ISO 100 и соответствующая выдержка, которая поддерживает общую экспозицию изображения, чтобы картинка не была слишком темной или слишком светлой.

 

Если у вас остались какие-либо вопросы, наши эксперты всегда будут рады ответить на них. Также мы будем рады услышать о вашем опыте портретной съемки в комментариях.

* при подготовке статьи использовались материалы ресурсов bhphotovideo.com (John Harris) и onfoto.ru

9 этапов ручной настройки фотоаппарата

Независимо от разновидности съемки: портрет, макрорежим, пейзаж или групповое фото, фотографу необходимо уметь обращаться с фотоаппаратом так, чтобы качество снимков оказывалось на высоте каждый раз, а кадры требовали минимум постобработки.

Автоматический выбор опций, “вшитый” в каждый фотоаппарат, справляется с задачей не всегда: фотохудожники, профессиональные фотографы, а также новички, любящие экспериментировать, должны уметь настроить фотоаппарат вручную.

К тому же настраивая фотоаппарат самостоятельно, игнорируя авторежимы, владелец техники получит возможность создавать удивительные эффекты и добиваться, чтобы изображение выглядело именно так, как он задумал.

Не хотите копаться в опциях, чтобы ничего не испортить, но хотите уметь правильно и самостоятельно настроить фотоаппарат – читайте эту статью. Мы рассмотрели основные ручные настройки, рассказали, зачем они нужны и как ими пользоваться.

Обязательные настраиваемые величины




Чтобы получить качественную фотографию, которая порадует фотографа четкостью, цветовой сбалансированностью и натуралистичностью, необходимо грамотно настроить баланс белого. Эта величина поможет отобразить цвета на фотографии так, как это нужно пользователю.

Регулировка экспозиции призвана затемнить или осветлить фотографию. Функция пригодится в момент съемки, которая осуществляется в темное время суток, а также при слишком ярком свете: солнечные блики не “засветят” кадр.

Важно: экспозиционный замер матричного типа автоматически прорабатывает все цвета с максимумом реалистичности. Но этот автопараметр встречается только в фотоаппаратах зеркального типа.

К тому же фотографу следует правильно сфокусироваться на объекте, чтобы выделить его, как основной. Регулируя расстояние фокуса, пользователь меняет угол обзора, помещая таким образом в кадр большое изображение, например, отдаленный пейзаж, или же маленькое – фотография цветка, насекомого, снежинки с близкого расстояния – макрофото.

Интересно: у компактных фотокамер фокусировка регулируется с помощью клавиш/опций “+” и “-” (“ближе”/дальше”), а у зеркалок и системных фотоаппаратов настройка осуществляется с помощью специального кольца, вмонтированного в объектив.

Немаловажно для качественной фотографии – правильно настроить выдержку, которая поможет создать детализированный кадр ночью, “поймать” объект фотосъемки в движении, чтобы получить картинку без шлейфа.

Фотографу необходимо позаботиться и о диафрагме, ведь грамотно установленные параметры – классная глубина резкости: пользователь получает возможность осветлить фотографию, сконцентрироваться на ключевом объекте, при этом размыть фон.

Перед тем, как начать снимать, фотографу обязательно следует проконтролировать показатели чувствительности устройства к свету. Эти показатели настраиваются в зависимости от степени освещенности пространства, в котором работает фотограф.

Внимание: при сверхярком свете чувствительность можно оставить на минимальной отметке, а в темноте – выбрать близкое к максимальному значение: четкость и проработка каждой детали, отсутствие артефактов обеспечены.

Читайте также: Как выбрать профессиональный фотоаппарат: 11 шагов к успеху

Настройка фокусировки




Несмотря на то, что каждая из современных фотокамер оснащается опцией, которая “ловит” фокус автоматически, в некоторых ситуациях, например, при создании снимков в “макро”, фотографы вынуждены фокусировать объектив на предмете съемки самостоятельно, чтобы задать фокус с точностью.

Когда фотограф работает в плохом освещении: во время туманной погоды, на вечеринке с запущенной дым-машиной, автоматически срабатывающая функция, которая наводит фокус, не “цепляется” за объект, так как все предметы, попадающие в поле зрения оптики выглядят одинаково размытыми.

Пользователь определяет фокусировку вручную и при создании серии фотографий, которые захватывают динамично движущиеся объекты: животных, спортсменов, участвующих в соревновании, танцоров.

4 шага, чтобы “приручить” фокусировку




  1. Найдите на объективе переключатель из “автоматики” в режим ручного контроля AF\MF или A\M. Передвиньте его в M (MF).
  2. Аккуратно поворачивайте фокусировочное кольцо, расположенное на объективе, параллельно просматривая и контролируя степень резкости в видоискателе. Проделывайте эти манипуляции до тех пор, пока четкость кадра не станет удовлетворительной.
  3. Снимаете ночью – воспользуйтесь шкалой расстояния, нанесенной на оптику. Она поможет определить дистанцию.
  4. Оцените снимок, просмотрев отснятое фото на дисплее: увеличьте картинку, чтобы убедиться, что резкость фотографии достигла максимума.

Читайте также: Основные неисправности зеркальных фотоаппаратов. Диагностика 5 типичных поломок

Настройка баланса белого




Чтобы добиться естественной трансляции цветов, а также оттенков на фотографии, следует отрегулировать эту величину еще до съемки: в противном случае (особенно это касается фотографов, снимающих в jpeg) постобработка поможет всего лишь чуть-чуть.

Контроль баланса белого (ББ) цвета осуществляется с помощью белого листа бумаги, который крепится на объектив.

5 этапов настройки ББ:

  • Переключите оптику в ручной режим и прислоните белый бумажный листок/платок к линзе объектива.
  • Направьте фотоаппарат на снимаемый объект и сделайте фотографию.
  • Переключите объектив обратно в авторежим.
  • В меню фотокамеры выберите опцию, предназначенную для самостоятельного настраивания ББ и подтвердите выбор.
  • Найдите отснятый с белым листом кадр и проверьте в меню, определена ли ручная настройка.

После того, как пользователь отрегулировал параметры, процессор фотоаппарата сохранит снимок-эталон как образец, что позволит не настраивать балансировку в одинаковых условиях заново, причем при съемке в любом формате. Когда освещение изменится, фотографу достаточно лишь повторить вышеописанную процедуру.

Интересно: если нет под рукой белого листа, воспользуйтесь полиэтиленовым пакетом чистого белого цвета (без цветных рисунков и надписей) и наденьте его на объектив. Пакет должен быть плотным настолько, чтобы сквозь него было трудно читать надписи, нанесенные на фотокамеру.

Читайте также: История изобретения фотоаппарата: 5 любопытных фактов

Настройка экспозиции




Чуть выше мы говорили о том, что “тренога”, без которой не выйдет хорошей экспозиции, а значит, и хорошего кадра – состоит из выдержки, апертуры и показателей светочувствительности, ведь для каждой фотографии необходимо конкретное количество света.
Если экспозиция в порядке – четкость и натуралистичность изображения – тоже. С помощью этих трех экспозиционных обозначений контролируется доза потока света, направленного в объектив.

Важно: параметры светочувствительности регулируются лишь в тех случаях, когда пользователь не имеет возможности менять настройки апертуры и выдержки.

Апертура




Компонент конструктивной части объектива – диафрагма/апертура – элемент, который позволяет задавать размер пропускающего свет отверстия на матрицу или пленку. Меняя экспозиционные ступени (регулируя диаметр отверстия), фотограф не только осветляет/затемняет кадр по мере надобности, но и добавляет художественных эффектов.

Благодаря апертуре пользователь контролирует показатели, относящиеся к глубине резкости (ГР) пространства, которое изображается на фотографии. Открытая по максимуму диафрагма позволяет достичь наименьшей ГР, что позволяет выделить снимаемый фотографом предмет или объект и размыть фон. Максимально “распахнутая” диафрагма применяется в портретных фотосессиях.

Напоминание: не забывайте ухаживать за оптикой, чтобы сохранить ее способность к созданию крутых фотоснимков.

Чтобы каждый элемент на фотографии выглядел максимально четко и детализировано, диафрагму, наоборот, закрывают. Такой прием используют, снимая групповые кадры, пейзажи.

Внимание! Слишком открытая диафрагма приводит к размазанной фотографии, а чересчур закрытая – к тому, что пылевые частицы, которые находятся на матрице, будут заметны в кадре цифровых фотокамер. Чтобы этого не произошло – настраивайте это значение со всей скрупулезностью.

Читайте также: Топ-6 лучших фирм производителей фотоаппаратов - рейтинг 2017

Выдержка




Временной интервал, на который затвор открывается, чтобы пропустить свет на чувствительный к нему компонент называется выдержкой. Как и в случае с апертурой фотокамеры, чем дольше створки затвора держатся открытыми, тем больше света проникает в кадр.

Показатели этой величины отображаются в миллисекундах и секундах. Минимальное значение, в отличие от максимального, непостоянная – зависящая от расстояния фокуса.

Выбирая короткий интервал срабатывания затвора, фотограф останавливает момент, чтобы заснять падающую каплю воды, несущуюся на большой скорости машину.

При выборе длинного варианта пользователь сделает хорошее фото в движении: следующая за объектом камера “поймает” его, поэтому он останется в резкости, а фон – размоется.

Световая чувствительность




ISO – величина, которая отображает чувствительность пленки/матрицы к свету. Этот показатель связан прямым образом с шумом: чем чувствительнее компонент фотокамеры к свету, тем больше шумов (у пленки больше зернистость).

Важно: при минимальных значениях шумы не заметны, а при максимальных – придется использовать шумоподавляющие программы.

Интересно почитать: Nikon D3400 - зеркалка, которая всегда на связи

Ручные режимы для настройки экспозиции:




Чтобы не наткнуться на слишком засвеченные или, наоборот, черные снимки, поиграть светом и создавать художественные эффекты, фотографу следует воспользоваться специальными опциями, предполагающими контроль экспозиции вручную.

Ручной режим М




Этот набор опций предназначен для профессионалов, снимающих для журналов, и фотохудожников. М позволяет фотографу всласть поэкспериментировать и раскрыть творческий потенциал. К тому же если пользователь определил настройки правильно – редактировать фотографии на компьютере не придется.

Воспользовавшись встроенным экспонометром, фотограф сможет достаточно быстро подобрать нужную ему для конкретного фото и серии фотографий экспозиционную пару, состоящую из апертуры и выдержки. Когда экспопара выставлена правильно – показатели замера экспозиции будут находиться в нулевых пределах.

Важно: выбирая значение экспопары не спешите: создайте несколько фотографий “на пробу”, а потом – корректируйте, если требуется.

Вращая колесико настроек, расположенное на фототехнике, пользователь управляет выдержкой, а добавив к вращению колеса всего одно движение – нажатие клавиши, которая находится на расположенной в верхней части устройства панели, фотограф отрегулирует диафрагму. Такая тонкая настройка поможет даже малейшим движением добиться нужного фотографу значения.

Внимание! Если фотограф определил экспозицию наобум, не учел показатели экспонометра или использовал их на другой сцене, то фотографии получатся слишком засвеченными, темными или размытыми. Если же снимки выходят некачественными, но фотограф настроил все без ошибок – ему необходимо обнулить экспозиционную коррекцию.

Приоритет диафрагмы А




Выставляя эту опцию, фотограф задает нужное значение диафрагмы, а фотоаппарат подбирает выдержку автоматическим образом, что сохраняет экспозиционные настройки. Этот вариант позволяет контролировать апертуру, устанавливая нужные экспозиционные значения для разных ситуаций: съемки портрета, пейзажных фотосетов.

Приоритет выдержки S




Противоположен вышеописанному А-режиму. Это означает, что пользователь устанавливает значения выдержки вручную, а фотокамера автоматически раскрывает диафрагму, подстраивая ее под выдержку. Такая приоритетная функция поможет фотографу приостановить движение объекта, отобразить динамичность сцены на фотографии.

Эта опция выручит пользователя и во время съемки без штатива. Она поможет избежать дрожания фотокамеры и предупредит размытие кадра: фоторедактор (например, Adobe Photoshop Elements 9) не понадобится.

Бонус: чтобы быстро откорректировать экспозицию, подстроить баланс оттенков белого, чувствительность матрицы к свету, а также чтобы управиться со вспышкой – воспользуйтесь программным авторежимом Р. Выбрав эту опцию, фотограф сможет запросто настроить все вышеперечисленные величины вращением колеса и парой кнопок.

Интересно почитать: Полнокадровая камера Nikon D5: все лучшее для профи

Резкость




Многие цифровые фотокамеры дают пользователям возможность контролировать уровень резкости для фотоснимков, сохраняющихся в JPEG (например, как у CANON IXUS 177), пока камера их обрабатывает.

Новички считают, что максимальные показатели резкости – оптимальны для качественных и детализированных фотографий. Однако, слишком контрастирующие между собой края объектов будут выглядеть неестественно. Если же применять наименьший показатель, то мелкие детали, попавшие в кадр, выйдут расплывчатыми.

Поэтому ручная регулировка – лучший выход. Постепенно и медленно увеличивая или, напротив, снижая резкость, пользователь добьется идеального баланса, а сохранив настройки для нужных объектов при определенных параметрах: освещении, расстоянии, фотограф получит отличную серию снимков.

Читайте также: Как выбрать зеркальный фотоаппарат: 5 параметров

Если фотограф не пользуется треногой, то дрожание изображение в момент фотосъемки ему обеспечено, если, конечно, он снимает не на экшн-камеру или не выбирает большую выдержку.

Правило: чтобы получить детализированное, а не размазанное изображение во время работы с фотоаппаратом в руках, необходимо применять скорость срабатывания затвора равную минимум 1 секунде, поделенной на фокусировочное расстояние. Так, если пользователь работает с объективом, обладающим 100-миллиметровыми параметрами (к примеру, Canon EF 100 mm f/2.8 USM Macro), то величина должна составлять 1/100 секундам.

Это правило подходит для работы с фотокамерами, оснащенными полноразмерными матрицами. Для кроп-фотоаппаратов, увеличивающих фокусное расстояние, учитывайте этот фактор, чтобы не ошибиться. Так, если кроп-фактор равен 1,2, то для хорошей фотографии следует выбрать выдержку 1/120 секунд.

Длинная выдержка поможет пользователю заморозить движущийся объект: размывая фоновые, оставить “главного героя” в фокусе. Большая выдержка пригодится фотографам, работающим на спортивных соревнованиях: она поможет не упустить важный момент.

Во многих фотоаппаратах выдержка достигает максимального значения в полминуты. Такой вариант пригодится, чтобы “поиграть” с льющейся водой, снять многоплановый пейзаж, например, ночную трассу.

Читайте также: 10 лучших зеркальных фотоаппаратов - Рейтинг 2017 года

Синхронизация фотовспышки




Изначально фотоаппараты устанавливают на включение вспышки в начале экспозиции. Это удобно в момент короткой выдержки, а также тогда, когда камера и/или предмет съемки находятся в неподвижном положении.

Когда же объекты движутся, запущенная в начале экспозиции вспышка портит фотографию. Вот в чем соль: размывающееся изображение, которое идет вслед за снимаемым пользователем предметом, уходит вперед него – находящегося в резкости и грамотно экспонированного. Из-за этого создается эффект обратного направления движения: на фото кажется, что предмет движется задом наперед.

Эту проблему решает синхронизация вспышки со второй, а не первой, как стоит по умолчанию, шторкой. В фотоаппаратах эта функция обозначается как Rear Sync. С ее помощью вспышка сработает не в начале, а в конце экспозиции, благодаря чему фотограф запечатлит движущийся объект как надо и в должном качестве.

Так, размытие движущегося на большой скорости объекта зафиксируется после него, а не перед. Пользователь получит естественное изображение и подчеркнет быстроту движения. А когда понадобится заснять статичный предмет, синхронизацию можно переставить на первую шторку.

Читайте также: Факты о фотоаппаратах, которые Вас точно удивят

Уменьшение шумов при долгой экспозиции




Понижающая шум функция (например, как у SONY Alpha 5000 + 16-50) заглушит явные пиксели, избавит фотографию от артефактов. Включенное шумоподавление сравнивает главное изображение, выбранное фотографом, с полностью черным кадром. Опция убирает его шумы, что позволяет получить детализированное фото в высоком качестве.

Чтобы создать кадр для вырезания шумов, фотокамера использует столько же времени на экспозицию, как и при создании главной картинки. При этом затвор остается закрытым, что препятствует попаданию на датчик света.

Важно: таким образом фотоаппарат записывает специальный, а не случайный шум, который вызывается сменой пиксельной чувствительности и виден на длительной выдержке.

Результатом применения функции, предназначенной для подавления шума во время длительной экспозиции, является двукратное увеличение временного интервала, который требуется для обработки и сохранения фотографии.

Нетерпеливых новичков этот факт смущает, поэтому они отключают эту опцию. Этого делать не стоит хотя бы потому, что уровень шума растет по мере разогревания датчика при длительной съемке (на фотосессиях, мероприятиях). Поэтому хотя бы несколько “черных” заготовок сделать придется, чтобы получить красочный снимок и не возиться, обрабатывая фотографии на ноутбуке.

Интересно почитать: Обзор фотокамеры Sony Alpha 7 II: полный кадр и стабилизация

Настраивая фотокамеру вручную, фотограф получает огромное поле для деятельности с возможностью в полной мере проявить фантазию. Контролируя значения обязательных величин, пользователь создает эффекты, которые сокращают время на постобработку, дают возможность почти не обрабатывать готовые снимки в фоторедакторе, установленном в планшет или лэптоп. Чтобы стать профессионалом, нужно уметь пользоваться опциями, которые контролируются вручную, правильно.

Смотрите видео

Настройки фотоаппарата для съемки на улице: важные советы

Здравствуйте, фотолюбители! С вами на связи, Тимур Мустаев. Где вы предпочитаете фотографировать? На улице или же там, где есть только искусственный свет? Сегодняшний урок будет полностью посвящен именно улице и специфике ее условий.

В предыдущих статьях мы рассматривали как фотографировать в помещении без вспышки и фотографирование со вспышкой в помещении. Сегодня на этом останавливаться не будем.

Переходя к новым внешним обстоятельствам, закономерно приходится выставлять другие параметры на камере. Чтобы у вас получались отменные фотографии, я расскажу пару секретов о том, какие нужны настройки фотоаппарата для съемки на улице.

Уличная съемка: прогноз погоды

Не вдаваясь в подробности всех природных явлений, можно говорить о двух типах погоды, которые мы можем наблюдать днем, — это ясное солнце и значительная облачность. Это как две противоположности, две крайности, определяющие поведение фотографа: снимать или нет, а если снимать, то какие настройки?

Съемка на улице отличается непредсказуемостью. За это ее многие не любят, ведь нужно подстраиваться. Да, это вам не оборудованная всевозможными световыми источниками студия! Здесь точно не знаешь, что тебя ждет дальше, но все же есть плюсы: можно наткнуться на удивительный естественный свет.

К тому же, если вы не умеете работать со студийным светом, на улице ничего самостоятельно выставлять не придется.

Помимо выбора сюжета и воплощения определенной идеи, снимаете вы пейзаж или людей, может быть, животных, нужно определиться с настройками фототехники. В солнечный день это обычно:

  1. Съемка желательно в режиме приоритета диафрагмы (A – Nikon, Av — Canon), если вы не снимаете динамические сцены.
  2. ИСО минимальное – 100 или ниже (если поддерживает ваш фотоаппарат).
  3. Диафрагма (f) закрыта, то есть значение большое. Это необходимо, чтобы не повредить оптику на солнце и чтобы лучи не засвечивали кадр. Рекомендуют ставить f от 10. Но чтобы снимать портрет, такая диафрагма может не подойти, ведь в зону видимости попадет не только персонаж, но и все вокруг. Добиться минимальной глубины резкости можно малым f и очень короткой выдержкой.
  4. Выдержка может доходить и до тысячных секунды. Так вы опять же выровняете экспозицию. Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, выдержка выставится самостоятельно.
  5. Баланс белого “солнечный день” или 5200—6000 по Кельвину. Ручной режим имеет неоспоримое достоинство, но работает только в руках знающего человека. Смело используйте его, если можете точно оценить, какая цветопередача в реальности и какая вас устроит на снимке.
  6. Не фотографируйте против солнца. Объект должен быть хорошо освещен, а не загораживать солнечный свет. Только если вы не хотите снять черный силуэт. Против солнца снимать можно, но только с компенсацией в виде вспышки.
  7. Желательно фотографировать в тени. При попадании прямых солнечных лучей, например, на лицо, образуются жесткие тени, а также объект съемки жмурится от солнца.
  8. Самое время использовать светофильтры! Например, нейтрально-серые и поляризационные, которые уменьшают поступление света в камеру, также убирают блики и очерчивают небо. Я постоянно использую поляризационный, если снимаю днем.

Что же нас ждет в пасмурную погоду? Настройки совершенно иные:

  • Съемка желательно в режиме приоритета диафрагмы (A – Nikon, Av — Canon), если вы не снимаете динамические сцены.
  • ИСО от 100 и выше. Света становится меньше, а значит, пора повышать чувствительность камеры. Слишком не увлекайтесь, так как в некоторых фотоаппаратах 800 – это показатель, при котором уже появляются признаки зашумленности изображения. Мой вам совет, ISO меняйте в последнюю очередь, если понимаете, что света совсем не хватает!
  • Диафрагма (f) открыта. Необязательно максимально, но значение 10 и выше, которое вполне адекватно при солнце, здесь слишком высокое. На практике я часто использую f 7,1. Ну здесь тоже важно знать, чего вы хотите добиться. Если снимаете портрет, то диафрагму можно открыть на 2,8 или 3,5 (если ваш объектив поддерживает).
  • Выдержка тоже короткая, но не более 1/200, 1/400. В противном случае освещенность будет низкой. Опять же, если снимаете в режиме приоритета диафрагмы, то здесь можно не беспокоиться, фотокамера настроит сама. Самое главное, чтобы не было длиннее 1/60 с. (не было 1/30, 1/15 и так далее). При таких значениях съемки с рук, фотографии получаются не четкими.
  • Баланс белого “облачно”, “тень” или от 6000 по Кельвину.

Любой профессионал фотодела должен позаботиться об условиях съемки. В ситуации, если это не помещение, нужно следить за погодой: защищать и себя, и технику от перегрева или осадков. В помощь вам кепки, очки, зонтики, дождевики и т.д.

Фотография в разное время года

В этой части статьи мы рассмотрим зиму и осень. На мой взгляд, их можно назвать если не самыми сложными, то приближенными к этому обстоятельствами фотосъемки.

Лето – благодатное время, когда можно и с освещением поиграть, и максимально цвета использовать, изучить их сочетание в природе, и четко увидеть проявление контрастов и т.п.

Можно легко делать выразительные и атмосферные снимки, например, подчеркнуть романтический образ на закате, отразить печаль и тихую грусть в пасмурную погоду, а когда светит яркое солнце, то и счастливые моменты несложно показать.

Итак, в чем же сложность фотографировать осенью? Прежде всего, это обилие красок, особенно желтых оттенков. Здесь основное правило – соответственно настроить баланс белого на камере.

Скорей всего, авто здесь не справится и лучше использовать ручную настройку. Для того чтобы желтизна не покрывала весь кадр, от этого цвета следует уходить в противоположную сторону – ближе к синему. Это гармонизирует цвета на итоговой картинке.

Баланс регулируется либо сразу на фотоаппарате, либо в постобработке, при условии, что вы снимаете в формате RAW.

Совет. Желательно, всегда фотографируйте в формате RAW, это поможет вам в пост обработке. Я всегда фотографирую в RAW+JPEG высокого качества. JPEG удобно просматривать, отсеивая при этом не нужные кадры, тем самым удаляя и ненужные RAW.

Еще одним вариантом работы с фото в осеннее время является изменение стиля Picture Control (на Nikon) или Picture Style (на Canon).

Не рекомендую выбирать насыщенный, тем более если снимаете портрет на фоне желтых деревьев и листвы. Пусть это будет нейтральный или стандарт. Цвета могут получиться блеклыми, слегка приглушенными, но это нестрашно, их избирательно можно повысить в фоторедакторе.

Теперь рассмотрим фотографирование зимой. Выделим несколько важных моментов:

  • Повсюду dас на улице будет окружать снег. Помните, он белого цвета! Малейший перекос в цветопередаче сделает все серым, желтым и т.д. Баланс белого выставляйте внимательно, желательно вручную, а также избегайте участков с “неэстетичными” сугробами.
  • Белые снега нужно чем-то разбавлять, то есть создавать яркие акценты: цветные дома, разноцветная одежда модели. Красиво смотрятся горы и их снежные верхушки, если вы являетесь поклонником пейзажа. Зимой освещенные горные склоны интересно выглядят и в черно-белой гамме.
  • Несмотря на то что летом солнце наиболее активно и может создавать чрезмерные для восприятия фотоаппарата контрасты, в зимнее время возможен тот же эффект. Снежная поверхность и кристаллы льда – сильный отражатель света. Как вы помните, яркие лучи вредны оптике, поэтому выставляйте диафрагму среднего значения. Еще могу посоветовать не снимать при солнце и против него. Это в принципе справедливо в любое время года – ищите менее жесткие контрасты, иначе недо- или пересветов не избежать.

На этом и все, дорогие мои читатели. Это основные советы съемки на улице. Идеальных настроек не существует, все настраивается на месте. С самой сутью я с вами поделился и надеюсь донес до вас основную мысль, а все остальное, только практикуясь.

Могу еще посоветовать два незаменимых помощника, это два отличных курса. Первый, все подробности о цифровом фотоаппарате «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» и второй, правильная обработка сделанных фотографий, в мощном редакторе Lightroom, «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа». Эти курсы, должны быть у каждого начинающего фотографа!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для приверженцев фотоаппарата зеркального NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для приверженцев фотоаппарата зеркального CANON.

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

До свидания, читатели! До новых встреч! Делитесь с друзьями и подписывайтесь на обновления, и вы будите первыми в курсе всех важных новостей!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Настройки фотоаппарата для съемки на улице: важные советы

10 советов для успешной уличной фотографии

Уличная фотография это запись личной ежедневной жизни общества. Уличную фотографию вы можете делать где угодно, чтобы сделать интересные снимки не обязательно далеко путешествовать. Это жанр фотографии, который обычно делается на ходу, в естественной обстановке, не нужно ни чье-то разрешение ни оповещение снимаемых людей.

Тем не менее уличная фотография не исключает инсценировки. Вы можете заметить интересную ситуацию, которая обратит ваше внимание, а можете подходить к незнакомцам и просить разрешение их сфотографировать. Уличная съемка — хороший способ сделать искреннюю фотографию человека, в его естественном расположении.

Главное — это уметь получать удовольствие от выхода из дома с фотоаппаратом. Запомните, ваша цель — поймать эмоции и попытаться изобразить человеческий характер. Поиск подходящего сюжета займет какое-то время, но благодаря практике и вашей внимательности, все приложенные усилия будут вознаграждены.

Выбор подходящего объектива

Решение, какой объектив использовать это один из наиболее важных моментов для уличной съемки. Сразу на ум приходит идея использовать телевик, однако это может принести больше вреда, чем пользы.

Вы же не хотите быть тем жутким парнем, который стоит через дорогу напротив и направляет гигантский объектив в посторонних людей.

Обратите внимание

Если хотите быть незаметным, то необходимо подойти поближе и быстро сделать свое фото.

Используйте широкоугольный объектив, потом быстро исчезайте в потоке проходящих мимо. Многие уличные фотографы используют компактные камеры, вместо громадных зеркалок, их преимущество в легкости, меньшем размере и возможности быть более тактичным.

Настройки фотокамеры

Самый быстрый и самый легкий способ настроить фотоаппарат для уличной съемки — это переключение ее в режим A (приоритет диафрагмы), а диафрагму и ИСО выбирать вручную.

Тогда камера сама будет выбирать выдержку (экспозицию). В ясный солнечный день лучше всего настроить фотоаппарат на f/ 16 c ИСО в промежутке 200-400.

Если ваша камера предоставляет возможность настроить выдержку более чем 1/200, используйте это.

Определите, какая выдержка возможна для вашей камеры и коректируйте ее относительно диафрагмы и ИСО. Если ваша камера выставляет выдержку ниже 1/80, то есть риск размытого кадра, но это также может быть полезно для создания эффекта размытия в движении.

Для предотвращения размытости просто увеличьте ИСО и/или выберете большее значение диафрагмы. Если вы новичек, всегда можно установить фотоаппарат в режим P (или AUTO) и позволить камере самой выбрать подходящие настройки.

Также вы всегда можете использовать поправку для повышения/понижения экспозиции.

Если вы быстро фотографируете и уходите, это хорошо, но тогда вы не можете управлять действиями камеры, поэтому такой подход не всегда лучший. Автоматическая настройка выполняет приличный объем работы, но я бы не полагался только на нее в случае низкой освещенности, когда возрастает вероятность недостаточной длинны выдержки.

Подходите поближе к людям

Использование широкоугольных объективов дает возможность подобраться ближе к объектам съемки.

Преимущество широкого угла обзора дает возможность успеть поймать момент. Вы также можете смешаться с толпой людей, вместо того, чтобы стоять через дорогу с огромным объективом в руках.

Множество успешных уличных фото были сделаны на расстоянии нескольких метров от гущи событий, а иногда это были сантиметры.

Важно

Прогулка по большим улицам, торговому центру или парку может породить стоящие снимки, если вы глядите в оба в поисках интересных сюжетов.

Если ваши фотографии не такие, как вы их себе воображали, возможно нужно подойти поближе, поэтому используйте свои ноги вместо зума, чтобы оказаться в правильном месте, в правильное время.

Всегда носите фотоаппарат с собой

Уличная фотография спонтанна и никого не ждет. Это дисциплина, которую нужно много практиковать, чтобы совершенно ей овладеть.

Фотоаппарат — это продолжение вас самих, потому что он открывает возможность поделиться своим виденьем мира, и поэтому вы не хотите пропустить уникальный кадр вокруг по причине отсутствия камеры в кармане.

Если вы серьезны относительно уличной фотографии, камера будет под рукой круглые сутки.

Бывают ситуации когда у вас есть доли секунды, чтобы захватить уникальный кадр, который вот-вот исчезнет навсегда. Это в уличной съемке называется «решающий момент».

 

Ничего не бойтесь

У многих людей возникает внутренняя борьба, когда заводится речь об уличной фотографии. Бывает страшно, что снимаемые вами люди на вас разозлятся, применят физическую силу или вообще вызовут полицию.

Страх — это результат ложного восприятия реальности. Все это — обычные страхи, которые можно преодолеть через упорную практику уличной съемки. Вот несколько советов, которые позволят преодолеть ваши опасения.

Найдите интересное место, чтобы посидеть со своей камерой. Я провожу много времени в ресторанах и кафе во время путешествий, камера на готове, в ожидании грядущих возможностей. Наблюдая с удобного места вам будет легче, можете ждать сюжетов, которые к вам сами идут. Вероятность быть замеченным с камерой меньше, если сидеть возле кафе, чем если стоять посреди улицы.

Слушайте музыку на своем iPod, когда выходите на прогулку с камерой. Музыку можно использовать как отвлечение, которое помогает расслабиться и вдохновляет на творчество. Это может показаться нелогичным, зато прекрасно работает; если чувствуете себя комфортно в существующей среде — можно делать снимки…

 

Съемка из-под бедра

Одно из самых важных правил уличной фотографии: если можешь сделать снимок с камерой около глаза, он получится качественным. Однако, иногда появляются такие ситуации, что нет возможности поднять камеру до самых глаз, тогда съемка из-под бедра очень хорошо приходит на помощь в решающий момент.

Когда я только начинал снимать на улице, было сложно поднимать камеру аж до самых глаз, и направлять ее в сторону незнакомцев; тогда я стал носить камеру возле бедра для получения естественных (чистых) кадров.

Когда я только начал, это не приносило желаемого результата, но потом, когда привык к камере и ее фокусному расстоянию, удалось захватить  несколько первых блестящих чистых кадров.

 

Съемка ночью

Ночная съемка в городе — это прекрасная возможность для получения уникальных изображений. Это сложнее, чем фотография в дневное время; вам нужно быть аккуратными с длинными выдержками, предотвращайте размытость кадра поднятием ИСО и открытием диафрагмы.

Если вы планируете делать длинные эккспозиции, возьмите с собой штатив. Или используйте светосильные объективы, они позволят снимать даже слабо освещенные сцены.

Совет

Если снимаете ночью, попытайтесь найти интересные линии, тени и композиции, чтобы придать изображению четкое визуальноя утверждение.

Будут интересны силуэты предметов которые могут создавать красивые композиции с заполнением переднего плана.

Не думайте шаблонно

Самые лучшие идеи и эмоции появляются из самых простых ситуаций. Многие люди ошибочно ассоциируют уличную фотографию с другими людьми или портретами на улице. Не обязательно фокусироваться только на людях или считать сколько людей попали в кадр.

Работать на заполненных людьми улицах может быть сложно, но вы можете пройтись по более спокойной алее либо выбрать более тихую сторону авеню и найти интересные для вас сюжеты.

Существует бесконечный набор разных вариантов, как сделать фото с или без участия людей.

Когда я был во Вьетнаме, то прогуливался улицами и по ходу искал велосипеды для фотографии, чтобы потом составить небольшую серию под названием «Транспорт»; она стала довольно популярной среди фотолюбителей в онлайне. Это было не специально, но через неординарные действия я создал уникальную серию, которую можно было открыть только таким образом.

 

Качество фотографии это ещё не всё

Здесь некоторые фотографы со мной не согласятся, но собственный опыт уличных съемок показывает, что не нужно концентрировался на качестве так, как при съемке пейзажей или в случае коммерческих проектов.

Да, необходимо стремиться к высокому качеству, но при уличной съемке это не играет такой большой роли. С моей точки зрения, композиция, освещение, сюжет и история которую хотите изобразить имеют больший вес чем качество.

Обратите внимание

Если ваша фотография учитывает эти четыре момента, продолжайте в том же духе и станете отличным уличным фотографом.

Хорошая резкость, низкий уровень шумов, безупречное качество не имеют смысла, если композиция бедна, освещение плохое и нет интересной истории в кадре. Фокусируйтесь на том, что в приоритете, тогда получится отличное уличное фото.

 

Главное наслаждайтесь

Как и в других жанрах фотографии, здесь очень важно получать удовольствие от того, что делаете и делать то, от чего получаете удовольствие. Если уличное фото не лежит к сердцу, то скорее всего у вас получатся обыкновенные фотографии.

Творчество течет там, где живет страсть, поэтому занимайтесь тем, что нравится вам, а не просто пытайтесь угодить другим. Я люблю уличную съемку потому что это дает возможность выйти к людям, и наблюдать жизнь вокруг каждый раз по новому.

Это приносит мне вдохновение.

Выводы

Чтобы хорошо фотографировать на улице, нужно много практики, чем больше будете снимать, тем больше будет набиваться рука и расти уверенность. Подход здесь проще, чем в других жанрах и манипуляции сводятся к основным, делайте минимум пост-обработки. Единственная манипуляция, которую я практикую — использую видоискатель фотоаппарата.

Самые важные факторы это ваше восприятие и интуиция. Восприятие подразумевает быть креативным, видеть детали и практиковать внимательность. Интуиция же спонтанная и не базируется на рассуждениях.

Эти два фактора в сочетании создают решающий момент, таким образом качество вашей съемки выходит на новый уровень.

Благодаря этому процессу, сейчас — это момент, когда кадр уличной съемки может быть сделан и выражен.

Сильные уличные фотографии появляются из сильных идей, а также эмоций, пойманных естественным образом.

Все сводится к тому, чтобы: взять фотоаппарат, выйти на улицу, запечатлеть решающие моменты, которые обязательно для вас появятся.

Источник: https://periscope.com.ua/lyudi/10-sovetov-dlya-uspeshnoy-ulichnoy

Оптимальные настройки камеры для уличной портретной съёмки

Настройки, которые подойдут в большинстве случаев

Для большинства портретов, снимаемых на открытом воздухе, подойдёт значение светочувствительности равное 200. При таком значении ISO, снимки получатся достаточно высокого качества, при этом мы также сможем использовать высокую скорость срабатывания затвора, что позволит избежать размытия от дрожания камеры или случайного движения.

Также при съёмке рекомендуем перевести камеру в режим приоритета диафрагмы, при этом мы получим полный контроль над глубиной резкости. Стоит учитывать, что использование широкой диафрагмы, такой как f/2.

8, поможет размыть задний фон, а более узкая диафрагма порядка f/8 позволит держать большую часть сцены в зоне резкости. Стандартными значениями при портретной съёмке считаются значения равные f/2.

Важно

8 или f/4, хотя ничего не мешает корректировать их по своему вкусу.

Режим фокусировки рекомендуем установить в зависимости от движения снимаемого объекта, но, так как предположительно модель будет неподвижной, то смело выбирайте покадровый следящий либо точечный режим. Тогда всё что останется сделать во время съёмки – сфокусироваться на лице или глазах снимаемого объекта.

Настройки, которые придётся менять во время съёмки

Если вы решите расположить объект съёмки слева или справа кадра, возможно, что автофокусировка при этом не сработает или сработает неправильно.

В такой ситуации сразу переключайтесь на ручную фокусировку или воспользуйтесь возможностью блокировки фокус.

Сделать это можно следующим образом: сфокусируйтесь на лице модели, нажав кнопку спуска затвора наполовину и зафиксировав её, после этого производите перекадровку и нажимайте кнопку до конца.

Вам также может понадобиться скорректировать экспозицию в зависимости от условий освещения. Если во время съёмки света будет мало, рекомендую увеличивать значение светочувствительности до более высоких значений.

Если в кадре есть светлые или тёмные тона, не забудьте также установить экспокоррекцию. Так, если фон намного темнее снимаемого объекта, значение экспокоррекции должно быть отрицательным (например, -1EV), иначе, при более ярком фоне экспокоррекция должна быть положительной. Правильный выбор значения поможет избежать тёмных либо пересвеченных снимков.

Принудительная вспышка

Съёмка при ярком солнечном свете может вызывать резкие тени на лицах. Чтобы как-то компенсировать это, рекомендую использовать вспышку. Самый простой способ при этом, установить вспышку на автоматический режим определения экспозиции, позволив электронике самой определить необходимое количество света для съёмки.

Типичные настройки камеры для портретной съёмки на улице

Формат файла: RAW
Режим экспозиции: Приоритет диафрагмы
Диафрагма: f/4
ISO: 200
Выдержка: 1/200 сек.
Режим фокусировки: Точечный замер
Режим съёмки: Одиночный
Баланс белого: Дневной свет

Источник: https://schulga.ru/2015/07/19/optimalnye-nastroyki-kamery-dlya-ulichnoy-portretnoy-semki.html

10 советов по фотосъемке на улице

Фотографирование на улице не такая уж простая задача. Для среднего фотографа, начинавшего со съемки цветов, переход к фотографированию людей на улицах подобен переходу на Ferrari после вождения Toyota Prius.

Чтобы сделать этот переход наименее болезненным, собрали воедино 10 советов, которые вам помогут в этом нелегком деле.

1. Используйте широкоугольный объектив

Уличная фотосъемка сильно отличается от студийной. Тут Вы не сможете создать идеальные условия для объекта съемки. Возможно Вам захочется использовать зум-объектив 70-200, что поможет не приближаться близко к незнакомому человеку и позволит фотографировать его более незаметно, но это ошибочный путь.

На самом деле с подобным объективом Вы только будете еще больше выделяться на улице. Во-вторых, фотографируемый человек будет чувствовать, как будто на него направлено ружье, готовое выстрелить в него.

Поэтому использование широкого угла позволит решить обе эти проблемы: сам объектив выглядит меньше и менее опасно. Кроме того, с помощью широкоугольного объектива, вы можете захватить какие-то сюжеты, не обязательно указывая камеру напрямую на них.

Что подводит нас к моему следующему пункту…

2. Подходите ближе

Подходите к человеку как можно ближе, настолько, чтобы было видно как пот стекает у него со лба. Помимо самого человека широкоугольный объектив так же захватывает и общий вид местности. Более того, когда Вы подходите очень близко к человеку, у него может создаться впечатление, что на самом деле Вы фотографируете что-то позади него, а он всего лишь часть общей картины.

3. Всегда берите с собой камеру

Вы слышали это миллион раз, и вы знаете, что нужно, но Вы всегда готовы найти оправдания и причины не всегда носить камеру с собой: “Это слишком тяжело, это раздражает, это расстраивает”.

Да, это сложно, но это позволяет подловить те самые неожиданные интересные моменты, когда их совсем не ждешь.

4. Не обращайте внимания, что другие люди думают о вас

Одна мысль о том, что думают о Вас думают другие, когда Вы снимаете на улице, может вызывать беспокойство и чувство дискомфорта. Пренебрегайте этими мыслями.

Вполне возможно, что случайные прохожие видят Вас в первый и последний раз.
Работайте над собой. В социальном мире очень много правил, которые могут быть нарушены.

Попробуйте лечь на улице в ожидании подходящего момента или встать как истукан на оживленном перекрестке. Люди просто этого не заметят.

5. Чаще улыбайтесь

Да-да, улыбка творит чудеса. Если на улице кто-то косо помотрел на Вас, просто улыбнитесь ему в ответ. Улыбайтесь больше незнакомым людям и в 95% случаев Вы получите ответную улыбку. Это так же поможет Вам расслабиться и облегчить атмосферу вокруг себя.

6. Спрашивайте разрешения

Хотя многие уличные фотографы и утверждают, что лучшие фотографии получаются когда люди не подозревают что их снимают и ведут себя абсолютно естественно, все же не будет лишним подойти к интересующему человеку и спросить разрешение на фотосъемку. Люди любят получать свои фотографии. Не забывайте быть при этом вежливым.

7. Будьте уважительны

Это достаточно сложный вопрос применительно к уличной фотографии. Например, это касается фотографий бездомных. В любом случае решение снимать или не снимать остается за Вами.

8. Ищите сопоставления

Это именно то, что делает уличные фотографии уникальными. Стрит фотографии способны передать юмор, иронию и красоту повседневной жизни, путем сопоставления с другими людьми и окружающей средой. Ищите интересные моменты, найдите двоих, казалось бы, различных по высоте, цвету и даже весу. Захватывайте весь спектр людских эмоций, будь то счастье, печаль, или же любопытство.

9. Рассказывайте историю

Представьте, что вы режиссер, и что вы пытаетесь поставить пьесу. Кого бы играли ваши актеры? Какой фон Вам потребуется? Как участники будут взаимодействовать друг с другом и окружающей среды? Какие эмоции вы пытаетесь внушить? Может ли Ваш образ увлечь зрителей и заставить их чувствовать, что они являются частью сцены? Задайте себе эти вопросы в следующий раз при съемке на улице.

10. Просто сделайте это!

Это последний, но самый важный пункт 🙂

Источник: Фотошкола
Фото на обложке и в статье: ShutterStock

Источник: https://infogra.ru/photography/10-sovetov-po-fotosemke-na-ulitse

Съемка на улице – приемы для уличной фотографии, настройки для съемки на улице – ФотоКто

Рубрика: «Советы и идеи»
Автор: Фото Идея
Опубликовано: 23.07.2015 в 18:40:19

Как понять, что вам будет полезна эта статья?

Вы замечали, что когда прогуливаетесь по городу, то замечаете немного больше, чем другие люди? Когда все обращают внимание только на нечто очевидно привлекательное, вы умеете найти красоту в неприглядном.

Портретная съемка на улице является ответом на ваше желание запечатлеть настоящие взгляды, эмоции прохожих. Их взаимодействие друг с другом и с окружающими объектами могут стать прекрасной композицией. Дыхание проспектов и переулков воодушевляет. Вам остается найти эти кадры и сохранить их с помощью фотокамеры.

Съемка на улице

Первое, о чем вы подумаете – где то особенное место, источник ваших шедевров. Знаете, такого не существует, начните с тех кварталов, которые вам хорошо знакомы.

Возможно, это будет хорошо знакомая площадь в центре. Парки или иные места отдыха. Там должно быть достаточно комфортно для вас, чтобы сделать старт в уличной фотографии.

Старайтесь попасть в места большого скопления самых разных людей, в самую гущу событий.

Съемка на улице людей

Совет

Практика показывает, что лучший выбор техники будет в пользу простоты. Решение взять с собой весь фоторюкзак не самое правильное. Если есть компактная камера, возьмите лучше ее. В ином случае, можете использовать зеркалку вместе с 50-мм или 35-мм объективом.

съемка на улице на подходящую камеру

Это важно для получения желаемого снимка. Будьте позитивны, честно спросите, если хотите кого-то заснять и не бойтесь получить отказ.

От вас не требуется быть душой компании. Вам нужно быть открытыми и делать все, чтобы запечатлеть эту историю.

Если же вам запретили снять портрет, то не падайте духом и просто двигайтесь дальше, за новым объектом.

уличная фотография

Может показаться излишней формальностью, но в перспективе, когда вы захотите использовать свою фотографию в целях рекламы или заработка, то рискуете потерять это право, если человек на снимке не подпишет вам эту бумагу.

Несмотря на то, что разрешение сделать пару фото вы можете получить и устно, позаботьтесь о релизе, если результат вам действительно дорог.

уличная фотография с релизом

Не забывайте, что место вашей деятельности является общественным и в определенной степени опасным.

Если вы понимаете, что зашли куда-то, куда не стоит или вас втягивают в неприятности, то не стоит слепо продолжать свой путь. Лучше вернитесь назад и выберите иной путь.

Обратите внимание

Еще одна возможность контролировать ситуацию и всегда оставаться в безопасном месте – снимать издалека. Для этого вам понадобится более длиннофокусный объектив. Выберите точку съемки издалека, устройтесь поудобнее и можете фотографировать.

уличная фотография безопасная

Важно использовать верные параметры экспозиции перед началом работы. Вы можете настроить фотоаппарат через тестовые снимки, путем проб и ошибок. Но в качестве рекомендации советуем начать с диафрагмы и установить ее значение на f/4. Оптимальное число, при котором вы получаете приемлемую ГРИП и отделяете фон с помощью размытия.

Выдержку можете использовать от 1/125 до 1/250, другие значения в сугубо индивидуальных целях.

О значении ISO следует лишь сказать, что вы можете использовать любое. Если сцена хорошо освещена, то можно обойтись ISO 100. Это свойственно дневному солнечному свету.

настройки для съемки на улице

Используйте хитрый прием, который может вам помочь. Повесьте свою фотокамеру себе на шею, как если бы вы просто ее несли, а с помощью заранее подключенного спускового тросика незаметно управляйте затвором.

Стоит заметить, что в этом случае стоит использовать линзу с более широким углом, либо прикрывать диафрагму посильнее, до f/11 и выше.

Используйте и более современный вариант – использовать дистанционное управление затвором с помощью смартфона.

В некоторых современных камерах есть поворотный экран, который в сочетании с LiveView избавит вас от тросика, а также позволит более удобным образом фокусироваться на объекте.

хитрости для съемки на улице

Важно

Когда вы попробуете свои силы в стрит-фотографии и научитесь снимать технически грамотно, придет время подумать и об узнаваемости своих работ среди прочих других. Возможностей здесь много: ракурс съемки, фокусное расстояние, угол освещения, цветность или ч/б.

Практикуйте и совершенствуйтесь!

Источник: http://fotokto.ru/blogs/o-chem-nuzhno-znat-pered-portretnoi-semkoi-na-ulicah-goroda-22238.html

Как правильно настроить фотоаппарат для съемки или фотографируем людей легко и просто

Многие начинающие постоянно загоняются одним и тем же вопросом: Какие настройки нужно установить на зеркальном фотоаппарате, чтобы сделать хорошую и резкую фотографию?

Более прошаренные новички уже понимают, что вопрос некорректен. Но, значит ли это, что на него нет ответа?

Нет. Не значит.

Для начала нужно понять, что нужно начинающему фотографу, который маниакально выпытывает у всех и вся такие параметры съемки, как ИСО, выдержка, диафрагма или объектив?!

Ответ прост.

Наш начинающий ищет повторяемость. Он ищет какой-то рецепт от фотографии и для фотографии, который будет всегда обеспечивать некое, легко повторяемое усредненное качество снимка.

Узнаете себя?

Как я и писал в своих статьях ранее, никто не желает учиться видеть и чувствовать. Все хотят быстрый рецепт для вау-эффекта. Все хотят фотографировать здесь и сейчас.

Однако, несмотря на весь мой скепсис, рецепт годной фотографии среднего качества, да простят мне мои критики подобное определение, все же существует.

Это использование связки высокого ИСО + диафрагмы от 8 и до 11.

Да, это маленький рецепт отдельного фотосчастья начинающего. И да, он работает.

Рассмотрим подробнее…

Зачем нам нужна диафрагма от 8 при подобной фотосъемке?

Для обеспечения глубины резкости. Иначе говоря, чтобы резкость присутствовала на большей части вашего кадра. И именно с фокусом и резкостью связана большая часть косяков на фотографиях новичка.

Кроме того, в пределе указанных диафрагм изображение получается наиболее качественным, как минимум, перcпективных искажений будет меньше.

Однако, как всегда, в бочке меда не без ложки дегтя.

Благодаря прикрытой диафрагме, выдержка будет достаточно высокой, если только вы не фотографируете в яркий солнечный день.

И тут начинает работать вторая часть нашего рецепта фотографического счастья: Высокое ИСО.

Зачем нам нужно высокое ИСО?

Ответ прост. Для короткой выдержки, которая делает фотосъемку более комфортной. Иначе говоря, для исключения смаза на фотографии из-за дрожания рук, вашего дыхания или легкого движения того, кого вы фотографируете.

Для объективов вида 18 – 55, 50, 85, 35 мм можете смело ориентироваться на минимальное значение выдержки в 1/150 и короче (1/250, 1/500 и т.д.).

И вам нужно будет поднять ИСО настолько, насколько потребуется для обеспечения этой короткой выдержки. Во всем этом есть существенный минус, который проявляется при поднятии ИСО – появление цифрового шум на фотографии.

Итак…

Что мы можем фотографировать, используя подобный подход?

Совет

Да все, что угодно: Портреты, пейзажи, архитектуру, стрит фото и так далее. Лично я использую подобный метод при съемке случайных прохожих на улицах. Этакое стрит – фото.

Метод позволяет снимать, не опасаясь смаза на снимке и излишне малой глубины резкости.

В целом, я этот метод использую как некую основу, которая гарантирует относительно нормальный снимок и, расширяя ее через добавление других параметров, я получаю уже более интересные и качественные снимки.

К слову сказать, приведенный в статье снимок сделан по этому методу. Просто проходил мимо.

Источник: http://ghostlybear.com/kak-fotografirovat/72-kak-pravilno-nastroit-fotoapparat-dlja-semki-ili-kak-fotografirovat-ljudej

Фоточайник

   Наверное, каждый начинающий фотограф хотя бы раз в жизни слышал о том, что снимать портреты на улице лучше ранним утром или вечером, а не солнечным днем.

   А все потому, что фотографировать модель при ярком дневном свете довольно сложно, т.к. солнце в это время суток располагается очень высоко над фотомоделью и при этом создает некрасивые тени под глазами, носом и подбородком.

   Утром и вечером солнце располагается ближе к горизонту и освещает объект съемки сбоку, но при этом не рисует на лице модели таких грубых и темных теней, как дневное солнце. Но это совсем не значит, что ваш фотоаппарат должен целый день лежать без дела, ожидая своего звездного часа.

   С помощью моих советов по фотосъемке вы легко сможете сделать красивый фотопортрет на улице в солнечную погоду. 

                                                                                                          1. Включите вспышку

   Во время портретной фотосъемки вы можете использовать встроенную вспышку фотоаппарата или внешнюю вспышку. Конечно же, второй вариант лучше. Внешней вспышкой с вращающейся головкой можно легко управлять, корректируя ее яркость, направляя свет на отражение или на теневую сторону лица модели.

  Но если у вас нет внешней вспышки, то это не страшно.

Многие современные зеркальные камеры имеют такие дополнительные функции, как «Коррекция вспышки» и «Коррекция экспозиции», которые во время фотосессии могут пригодиться.

Обратите внимание

С помощью «Коррекции вспышки» вы сможете увеличить или уменьшить яркость вспышки, а благодаря «Коррекции экспозиции» вы можете сделать кадры темнее или, наоборот, светлее. 

  Включив вспышку, не забудьте о том, что настройки фотоаппарата вам придется изменить.

Чтобы снимки получились достаточно светлыми, без бликов, вам необходимо надеть на объектив бленду или ультрафиолетовый светофильтр и правильно настроить фотокамеру: немного увеличить диафрагмальное число (например, f10-f14) или установить более короткое значение выдержки (от 1/250 сек. и больше), уменьшить светочувствительность матрицы ISO до 100 ед. и настроить баланс белого цвета (из режима «AUTO» в режим «Вспышка включена»). 

                                                                                                    2. Фотографируйте в тени

   Отключите вспышку, если собираетесь фотографировать модель в тени. Но сделать это необходимо только в том случае, если ваш объект съемки достаточно освещен. При этом:

  • увеличьте время закрытия затвора объектива (1/50 — 1/100 сек.)
  • откройте диафрагму (f2 — f5.6)
  • переведите баланс белого цвета в режим «Облачно» или «Тень»
  • также увеличьте ISO до 400 ед., чтобы получить достаточно светлые кадры. 

                                                                                               3. Пользуйтесь фотоотражателем

  Подсветить темные тени под глазами модели можно с помощью белого или серебристого фотоотражателя. Его можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно из картона, белой бумаги или фольги. Так же в качестве отражателя можно использовать любую белую ткань, например, футболку. 

   Во время фотосъемки портрета на улице в солнечную погоду не забывайте просматривать отснятый материал, чтобы в нужный момент изменить настройки фотоаппарата или исправить композицию кадра.

Источник: http://fotochaynik.com/sovety-po-fotosemke-portreta-na-ulice-v-solnechnuyu-pogodu/

5 правил ночного портрета

Наполовину фотограф – наполовину Бог. Вот кем вы станете для всех остальных людей, когда научитесь делать на свой фотоаппарат роскошные ночные фотографии.Такое направление, как фотография в тёмное время суток,  во все времена считалось одним из самых эффектных, а специалистов в данном вопросе по-прежнему достаточно узкий круг.

Мало кто знает, что освоив всего несколько хитрых приемов, даже на любительскую зеркалку можно с успехом снимать очень достойные ночные фотографии.   Большинство фотолюбителей в тёмное время суток выдают на свою технику совершенно «шикарные» и «удивительные» творения, наподобие этого:  

Подобные снимки не просто режут глаз – они ранят душу.

Фотографии такого качества вообще ни на что не годятся, и даже в закрытом альбоме уважающему себя фотографу их держать будет стыдно.

Ежели вы отдали большие деньги за зеркалку, то в тёмное время суток у вас должно получаться что-то вроде этого:

Важно

А если такого результата пока еще нет, то давайте разберемся, почему это происходит и как следует настраивать свой фотоаппарат, чтобы на выходе получать только классные и качественные снимки.

#1 Правило качества.

Первая и одна из самых распространенных ошибок всех фотолюбителей – это высокое значение ISO в тёмное время суток.

Причина такой болезни вполне ясна, ибо на базовых фотокурсах учат, что если света вокруг мало, задирайте светочувствительность и все будет ок!

Однако, ни черта.

Из-за высокого ISO на снимке появляется много грязи или, так называемого цифрового шума, и более того, значительно снижается цветовой диапазон, который способна передавать матрица фотоаппарата.

Поэтому в большинстве случаев для достижения наивысшего качества ночные портреты снимаются на низких значениях ISO — 200, 400 или максимум 800 ед. (в зависимости от рабочего значения камеры).

В некоторых современных моделях (вроде Canon 6D, Canon 5D mark III и т.д.) рабочие значения могут быть 1600 или даже 3200 ед., поэтому просто сделайте несколько снимков с разными значениями и посмотрите, при какой цифре ISO на снимках появляется мелкий шум, при какой – средний, а при какой наступает полный пиз..ец.

Так вы будете знать возможности своей фотокамеры и стараться не превышать минимального порога.

При низком ISO недостаток света компенсируют тремя способами:

А) Открытой диафрагмой на светосильном объективе, ежели такой имеется. Например, открывая диафрагму до значений (f/1.8, f/1.6, f/1.4, f/1.2), можно снимать в достаточно густых сумерках. Иногда спасает и стабилизатор.

Совет

Б) Часто выручает длинная выдержка в сочетании со штативом. С рук вы едва ли сможете снять четкий кадр на выдержке длиннее 1/30 секунды, однако со штативом у вас открываются совсем другие перспективы. Конечно, человек в кадре – это не пейзаж, и он не сможет оставаться обездвиженным на протяжении 10 секунд, но, в то же время, на выдержке до одной секунды приемлемый снимок сделать можно.

В) Дополнительные источники света, такие как внешняя вспышка, софтбокс или видеосвет. Этот «набор туриста» позволит вам делать качественные фотографии даже у чёрта в заднице, если только вам потребуется что-то снимать в таком месте.

#2 Правило стиля.

Вы наверняка замечали, что профессиональные ночные фотографии имеют довольно приятный оттенок. Либо холодный, либо умеренно теплый.

Любительские же фотографии подобной роскошью похвастаться не могут.

На «цветовой стиль» в фотографии влияет баланс белого и еще один секрет, который касается непосредственно обработки.

Суть в том, что если баланс белого в вашем фотоаппарате стоит в режиме «Автомат», либо подобран не точно, то оттенки на снимке получатся довольно убогими.

Для того чтобы снимок выглядел как профессиональный нужно либо регулировать баланс белого в графическом редакторе (как это делаю я), либо судорожно подгонять ББ для каждого кадра вручную (как это делают бородатые примочечники 80 уровня).

Если выбрать первый вариант, то после съёмки откорректировать баланс белого достаточно легко – нужно лишь открыть RAW-исходник фотографии в Lightroom (или подобной программе) и сделать несколько движений мышки, чтобы получить такой оттенок, как вам хочется.

Другой секрет цветовой стилизации ночных (и не только) портретов заключается в том, что на снимке мы оставляем, например, всего три преобладающих цвета, а все остальное просто приглушаем.

Из-за ограниченного спектра ушла краснота с лица модели, скрылся лишний мусор, фотография в целом приобрела особенный шарм.

#3 Правило освещения.

Встроенная вспышка при съёмке ночных портретов НЕ используется вообще.

Никогда.

Даже под дулом пистолета.

Обратите внимание

Того глупца, что осмелится нарушить священное правило, постигнет кара небесная, в виде плоской, высвеченной и откровенно любительской фотографии!

Серьезно, встроенная вспышка – это зло, и все равно ученики продолжают присылать мне фотографии с разрушительными последствиями от этого монстра…

Поступите храбро!

Возьмите, и залепите встроенную вспышку жвачкой, а если хотите получать действительно красивые фотографии в тёмное время суток, лучше воспользуйтесь правилом под номером четыре.

#4 Правило здравого смысла.

Самые смекалистые фотографы всегда ищут наиболее освещенные места ночью, чтобы сделать портрет в условиях, приближенных к реальности.

В качестве такого света подойдет что угодно: свет от костра, подсветка здания, фонарь, уличное кафе, фары автомобиля, прожектор, городская иллюминация или…

Все, что только сможете найти в рамках заданной территории.

Правда, без дополнительного оборудования даже в таких местах снимать будет достаточно тяжело, а посему отсюда вытекает последнее, пятое правило.

#5 Правило спецназа.

Предположим, что подготовленный солдат спецназа может вырубить с десяток жлобов голыми руками, но согласитесь, будет куда лучше, если в этих руках окажется пулемет…

То же самое актуально для ночной фотографии.

Да, вам никто не запрещает носиться по городу с одной зеркалкой наперевес и вытягивать один нормальный снимок из пятидесяти дублей, однако будет гораздо удобнее использовать дополнительную снарягу, на которую большинство горе-любителей охотно зажимает денег.

Например, отражатель – без него в ночных портретах вообще никуда, т.к. даже если мы используем свет от фонарей или витрин, он все равно будет очень жёстко направлен с одной стороны, и без отражателя качественного рисунка светотени не получить.

Или бленда.

Она защищает объектив от десятка паразитных боковых лучей света, в результате которых очень велик риск получить паразитные блики и засвеченные края у снимка.

Про штатив, видеосвет и вспышку я уже говорил в правиле под №1.

Ну а теперь давайте посмотрим, как вся эта пятёрка правил работает на деле, и какие снимки с их помощью вы можете получить.

Пример 1

Фотография была сделана без использования дополнительных источников света. Мы просто нашли в центре города здание с интересной подсветкой и фактурой отделки, на фоне которого сделали снимок.

Свет здесь довольно жесткий и падает под 90 градусов, поэтому я попросил девушку поднять лицо к источнику, дабы сгладить светотеневой рисунок.

Иначе получились бы некрасивые острые тени под глазами, носом и подбородком.

Важно

Фокусное расстояние совершенно обычное – 50 мм. ISO 200 ед. Открытая диафрагма f/1.4 и вполне допустимое значение выдержки в 1/80 сек. Съемка велась без штатива – его в этот день просто не было.

За правой границей кадра стоял мой приятель и держал отражатель, помогая получить более или менее качественный кадр в таких условиях. Как видите, если бы не он, шея нашей модели совсем провалилась бы в темноту.

Пример 2

Еще один вариант использования подсветки здания в качестве основного источника освещения.

ISO 400ед.

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/1.4

Пример 3

В этом случае не было даже отражателя.

Мы нашли небольшую арку в старой части города, освещаемую всего лишь одним прожектором, и сделали достаточно интересный снимок.

Эта девушка смотрит в направлении источника света, ибо в противном случае, здесь получились бы неудачные тени.

Края снимка я дополнительно затемнял в графическом редакторе.

Перевод в ч/б также прибавил работе немного шарма.

ФР (фокусное расстояние) – 50 мм.

Снималось это фото, как и все остальные, в режиме «М», но вы можете использовать более легкий «Av», где будете управлять только выдержкой и светочувствительностью.

ISO – 200 ед.

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/1.2 (потому что мой объектив позволяет выбрать такое значение). В вашем случае, с менее светосильной оптикой, для создания подобного снимка потребуется штатив, ибо выдержка может быть 1/15 или даже 0.8 секунды.

Пример 4

ISO 100ед.

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/5.6

Вспышка в режиме ttl

Пример времени, которое можно подписать под определение «режимного». Солнце, правда, еще за горизонт не закатилось, но и архитектуры с горящими окнами у нас поблизости не было, поэтому выходящие из-за облаков лучи – это единственная подсветка свинцового фона.

Эта фотография сделана со вспышкой на радиосинхронизаторе (можно и на проводе), но без использования всяких софтбоксов, дабы как можно больше приблизить условия съемки к «полевым».

Направлена она чуть сверху под углом примерно 45 градусов, девушка при этом смотрит в ее сторону, чтобы на снимке не было эффекта «двойного носа» и прочих дурацких теней.

Пример 5

ISO 200ед.

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/1.2

Совет

В этом снимке используется холодный видеосвет без насадок, только  баланс белого подкручен в редакторе до более теплых оттенков.

Светить таким устройством нужно сверху и чуть сбоку, чтобы по возможности имитировать реальный фонарь или прожектор. Снизу подсвечивать портретируемых ни в коем случае нельзя, если не хотите получить пример из детских страшилок, с фонариком у подбородка.

Диафрагма была открытой, чтобы огни на заднем плане не ушли в темноту.

В том случае, если у вас вообще нет зеркальной фотокамеры, и вы снимаете на самую обычную мыльницу, я хочу дать вам следующие рекомендации:

А) Если есть настройка ISO, найдите ее и старайтесь держать на минимальных значениях, при этом следя за тем, чтобы снимки не смазывались – просто ищите наиболее светлые места.

Б) Настраивайте ББ вручную или выбирайте режимы (вроде люминесцент или лампа накаливания), так у вас больше шансов получить правильные оттенки на снимках.

В) Используйте видеосвет. Он, в отличие от накамерной вспышки, может работать даже в сочетании с камерой на телефоне. Отражатель и штатив также помогут вам даже на мыльницу добиться хорошего качества ночных портретов.

Еще больше правил ночного портрета, вы сможете узнать из моей рассылки: http://manhattan-photo.ru/

Источник: http://photo-professional.ru/?p=1451

Фотографируем в зимнее время

Начинающие фотографы, прочитав инструкцию к своему фотоаппарату, озабочены тем, как фотографировать зимой, ведь в инструкции производитель написал, что фотоаппаратом нельзя снимать при минусовой температуре. И у новичков возникает вопрос, неужели для съемки зимой нужны какие-то особенные фотокамеры?

И можно ли все-таки обычным цифровым фотоаппаратом пользоваться при отрицательных температурах?
На самом деле, не существует никаких специальных фотоаппаратов для зимней съемки. Просто нужно соблюдать определенные правила, и тогда вы можете снимать своим фотоаппаратом даже при минус 30 градусов. Но ведь в инструкции написано, что нельзя…

Просто производители фотокамер немного перестраховываются, так как фотоаппарат при использовании в мороз может не соответствовать своим характеристикам. Например, количество фотографий, которые можно снять в мороз, может снизиться из-за быстрого разряда батареи, или дисплей может «тормозить» при минусовых температурах, а оптический стабилизатор изображения может перестать работать в мороз.

Как же фотографировать в мороз?

Понятно, что снимать в мороз можно. Но вам все-таки придется думать о своей фотокамере больше, чем об отмороженных пальцах.

Производитель не дает гарантии, что при отрицательной температуре фотоаппарат будет нормально работать.

Поэтому внимательно читайте правила фотосъемки зимой и помните, что если фотоаппарат сломается в результате воздействия отрицательной температуры и повышенной влажности, то вы можете потерять гарантию на него.

Как избежать конденсата

Вы иногда будете замечать конденсат на линзах объектива. Если линзы объектива или видоискателя запотели – это очень плохо. Причина – холодный корпус фотоаппарата и теплый влажный воздух окружающей среды.

Такое состояние очень опасно для камеры, ведь конденсат появляется не только на поверхности фотоаппарата и линзах объектива, но и на электронной начинке камеры.

Поэтому бывает достаточно просто включить запотевшую фотокамеру, и дорогостоящий ремонт вам обеспечен.

Обратите внимание

Если вы с мороза зашли в теплую комнату и увидели, что холодный корпус камеры стал покрываться «испариной», ни в коем случае не включайте фотоаппарат! Достаньте аккумулятор, карту памяти и оставьте в покое фотоаппарат как минимум на один час после того, как он нагреется до комнатной температуры.

Неплохо, если у вас есть футляр или фотосумка. Тогда перед тем, как зайти в теплое помещение с мороза, спрячьте камеру и все аксессуары в эту сумку. Когда зайдете в помещение, не открывайте фотосумку. Просто оставьте ее в прохладном месте вдали от нагревательных приборов на пару часов до тех пор, пока содержимое фотосумки не нагреется до температуры помещения.

Очень важно! Никогда не берите запотевшую фотокамеру с собой на мороз. Дело в том, что если конденсат замерзнет, то он может нанести вред не только линзам объектива, но и механически-подвижным деталям.

Некоторые неопытные фотографы, когда снимают в мороз, стараются согреть свою камеру в перерывах между съемками и прячут ее под одежду.

Ни в коем случае так не делайте! Под вашей одеждой температура и влажность намного выше, чем снаружи, поэтому вы даже заметить не успеете, как фотоаппарат покроется конденсатом.

И когда вы его достанете, включите и начнете снимать, конденсат моментально замерзнет на линзах объектива или замкнет электросхему при включении фотоаппарата. Если вы уже вышли на мороз и начали снимать, держите камеру до конца съемок в сухом, холодном воздухе, потому что для фотокамеры  не так страшен мороз, как перепады температуры и влажности!

Экономьте электричество

При отрицательных температурах больше всего страдают элементы питания фотокамеры. Емкость аккумулятора или батареек сильно уменьшается при минусовой температуре, поэтому вам пригодятся запасные батарейки, иначе вы сделаете намного меньше снимков, чем в обычных условиях летом.

Если вы довольно много снимаете зимой, в мороз, то купите запасной комплект аккумуляторов. Держите их под верхней одеждой в тепле до тех пор, пока они вам не понадобятся.

Доставайте элементы питания из фотоаппарата и кладите их во внутренний карман одежды, если вы делаете перерыв в съемке.

Чтобы сэкономить заряд батареек, можно отключить все ненужные, по вашему мнению,функции камеры: например, стабилизатор изображения и жидкокристаллический дисплей (если у вас есть оптический видоискатель). Если возможно, реже используйте электропривод зум-объектива и фотовспышку. Выключите автоматический просмотр отснятых кадров и включайте его только при необходимости.

Практически все современные цифровые фотоаппараты тратят очень много заряда батареи при включении, так как в этот момент происходит самотестирование фотокамеры. Поэтому, если хотите сэкономить энергию, избегайте частых включений-выключений фотокамеры.

Лучше всего включить функцию автоотключения фотоаппарата при длительном простое (это режим экономии батареи). После этого не нажимайте никакие кнопки или рычажки, пока фотоаппарат находится в экономном «спящем» режиме.

Ну а если решили снова сделать снимок, отключите «спящий» режим.

Держите фотоаппарат сухим

Если у вас есть специальная камера для подводной съемки, то пропустите это правило. Даже если у вас пыле-влаго-защитная камера, все равно не допускайте попадания на ее корпус и объектив капелек воды от сосулек и снежинок.

Внимательно следите за тем, чтобы вода не попадала на линзы объектива. Мало того, что снимок может быть испорчен такой каплей, так еще может пострадать и просветление линз объектива. Пусть у вас под рукой всегда будет безворсовая тряпочка для ухода за фотоаппаратом.

 Такой тряпочкой при случае можно осторожно промокнуть влагу.

Следите за руками

Бывает, что некоторые фотографы зимой работают с камерой в рукавицах. Хуже придумать нельзя. Рукавицами или перчатками можно случайно заслонить датчики камеры, можно сбить настройки и т.д. Кроме того, ваш дорогостоящий инструмент может просто выскользнуть из рукавиц и упасть на лед или в сугроб.

Что же делать? Если на улице не очень сильный мороз, то перед съемкой рекомендуем снимать рукавицы или перчатки. Чтобы их не потерять, пришейте к ним резинку и протяните через рукава. Так делают детям. В этом случае вы снимаете рукавицу, и она просто повисает на рукаве. В перерывах между съемками согревайте пальцы рук, они вам еще понадобятся, чтобы нажать кнопку спуска затвора.

Можно также купить специальные перчатки для фотографов. Если вам это не по карману, возьмите любые шерстяные перчатки и отрежьте по полпальца. Не обязательно отрезать все пальцы, достаточно отрезать большой и указательный. Но при этом следите за другими пальцами, чтобы они не попали на датчик или еще куда-нибудь.

И еще советы

Чтобы успешно фотографировать зимой, важно учитывать еще несколько факторов, кроме холода. Первое – день короткий и нужно его правильно распланировать.

Второе – поскольку вокруг снег, больше внимания уделите объектам, которые буду особенно выделяться на фоне снега, например, животных. Третье – обращайте внимание на освещенность фотографируемого объекта.

Поскольку солнца мало – выбирайте такой ракурс, при котором освещение будет с вашей стороны.

Четвертое – не доверяйте автоматическим настройкам камеры.

Одной из важнейших особенностей фотосъемки зимой является возможность играть светом. В зависимости от времени съемки, избранного ракурса и направления освещения можно получить разнообразные фотографии.

  • Снимать пейзажи старайтесь утром или вечером, в это время увеличивается количество оттенков.
  • Красивые объекты снимайте против солнца. Свежий снег лучше фотографировать со стороны солнца.
  • Подчеркните детали в будущей композиции, но не перестарайтесь – не следует нагружать кадр большим количеством деталей.
  • На зимних фото притягивают внимание всевозможные изгибы и линии – ищите их и выделяйте.
  • Старайтесь не использовать вспышку, просто немного увеличьте выдержку.
  • Если погода не солнечная, в таких условиях лучше делать портреты.
  • Интересным решением может стать использование в условиях зимней фотосъемки различных светофильтров. Они защищают оптику и фильтруют определенный спектр, заметно меняя изображение, это делает кадры более мягкими и красочными одновременно.

Удачных вам кадров!

Источник: kak-fotografirovat.com

Источник: http://nikon3100.ru/praktika/fotografiruem-v-zimnee-vremya

Как фотографировать в путешествиях. Часть 2

Есть объективные причины, которые мешают фотографу получить удачный кадр.

Проливной дождь, заставляющий прятать фотоаппарат в сумку, пробки на дорогах или проблемы с транспортом, мешающие успеть к началу какого-нибудь мероприятия.

А есть определенные ошибки, которые совершает сам фотограф перед началом съемки. Причем, эти ошибки допускают не только начинающие фотографы, но, иногда, и достаточно опытные.

Поэтому перед началом съемки обязательно проверьте настройки вашей камеры.

Признаюсь, я и сам раньше не всегда следовал этому совету. В итоге, иногда, получал плохие, некачественные снимки. Поэтому, прежде чем сделать первый кадр, взгляните на настройки своего фотоаппарата. А именно:

Переключатель режимов съемки. Убедитесь, что диск переключателя режимов стоит в нужном вам положении.

Как-то мой фотоаппарат сломался, а новый я еще не приобрел. В очередные выходные собрались ехать в парк Айвазовского в Партените, и я попросил у коллеги по работе его SonyDSCH7. В то время я фотографировал только в автоматическом режиме. Первые кадры, сделанные в парке, оказались темными, хотя был солнечный день.

Важно

Первая мысль, посетившая меня – фотоаппарат не исправен. Потом взгляд зацепился за диск переключателя режимов. Он стоял в положение М (ручной режим съемки). После возврата в положение AUTO, все исправилось. С SonyDSCH7 я попадал в такую ситуацию не раз. У этого фотоаппарата очень легко прокручивался диск режимов съемки.

И в момент извлечения камеры из сумки, он иногда сбивался.

ISO (Светочувствительность). Убедитесь, что установили минимальное значение ISO для текущих условий съемки.

Представьте, вечером вы гуляли по вечернему Амстердаму, фотографировали светящиеся огни и витрины улицы Красных фонарей, отражающиеся в канале.

А на следующее утро при ярком солнце пытаетесь запечатлеть на свой фотоаппарат Голландию в миниатюре в парке Мадуродам. При этом совершенно забыв о том, что условия ночной и дневной съемки сильно различаются.

Именно такой случай произошел со мной. Вечерний Амстердам снимался со значением ISO800. И следующие полдня в Гааге я фотографировал с тем же высоким значением ISO, хотя был солнечный день.

Только после обеда в Делфте я заподозрил неладное и сбросил ISO на минимум. Хорошо, что у NikonD5000 качественная матрица, позволяющая снимать на высоких значениях ISO, практически без появления цифрового шума.

Тем не менее, при обработке некоторых фотографий приходилось бороться с артефактами, вызванными шумом.

Вечерний Амстердам, 18 мм, f/4.8, 1/10 c, ISO 800

Утренний Мадуродам, 21 мм, f/11, 1/750 с, ISO 800 – а можно было установить ~ f/11, 1/150 с, ISO 200

Баланс белого. Современные камеры достаточно корректно определяют баланс белого в автоматическом режиме. Если же вы для каких-то сложных условий съемки установили его вручную, не забудьте после вернуть значение AUTO.

Размер и качество изображения. Лично я, практически всегда снимаю в RAW-формате и устанавливаю максимальное качество и размер изображения. Уменьшить размер, вы сможете всегда.

А вот обратное преобразование без потери качества фотографии невозможно. RAW-формат содержит гораздо больше информации об изображении, чем JPG.

Он позволяет фотографу, буквально в одно касание, поправить экспозицию, изменить баланс белого, проявить детали в светах и тенях и т.д.

Автофокус. Все современные объективы оснащены режимом автоматической фокусировки.

Совет

Но при макрофотографии, съемке салютов, фейерверков или когда объект съемки частично скрыт препятствием (забором, стеклом и т.д.) очень часто используют ручную фокусировку.

После не забудьте вернуть переключатель в положение автофокусировки. В противном случае на будущих снимках фокус может оказаться совсем не там, где вы ожидали.

Носуха. Ялтинский зоопарк. Съемка через решетку клетки, ручная фокусировка

Стабилизатор изображения. Стабилизатор изображения позволяет компенсировать микродвижения камеры от дрожания рук и получать резкие кадры на более длинной выдержке. Обычно он всегда включен.

Но при съемке со штатива рекомендуют отключать стабилизатор, чтобы избежать микросмаза.

Не забудьте активировать его после съемки, иначе рискуете в дальнейшем получить нерезкие фотографии, снимая на длинной выдержке.

Режим замера экспозиции. Обычно при съемке используется матричный замер экспозиции (его еще называют оценочным). В этом режиме оценивается освещенность практически всех деталей по всему кадру. Но, к примеру, для съемки силуэтов, используется точечный замер по более светлому небу. Если после не вернуть матричный замер, полученные фотографии могут вас неприятно удивить.

Компенсация экспозиции. Не забудьте сбросить эту настройку в ноль, если не хотите получить недоэкспонированные или переэкспонированные фотографии при следующей съемке.

У некоторых моделей беззеркальных камер, например Fujifim X-E1, диск компенсации экспозиции находится на верхней части корпуса, и вы случайно можете установить ненулевое значение компенсации экспозиции, не желая того. Будьте внимательны.

Автоматический брекетинг. Многие современные фотоаппараты оборудованы системой автобрекетинга. Автобрекетинг – это автоматическая съемка нескольких (обычно трех, пяти или семи) кадров с разным значением некоторого параметра (экспозиции, баланса белого и др.

) Например, автоматический брекетинг по экспозиции позволяет довольно просто создавать HDR фотографии.

Но если его не отключить сразу после окончания съемки, вы не сразу догадаетесь, почему некоторые кадры получились темными (недоэкспонированными), а другие очень светлыми (переэкспонированными).

И, помните, универсальных настроек не существует. Они устанавливаются в зависимости от условий съемки. Просто старайтесь, чтобы предыдущая съемка не оказывала влияния на кадры следующей.

Возможно для тех, кто фотографирует в полностью автоматическом режиме, многие советы, описанные в этой статье, кажутся непонятными и ненужными. Но, если вдруг у вас стали получаться темные или, наоборот, очень светлые кадры, появились проблемы с резкостью, проверьте не сбились ли настройки вашего фотоаппарата.

Продолжение следует…

Источник: http://www.travel-hystory.com/kak-fotografirovat-v-puteshestviyah-chast-2.html

Руководство по лучшим настройкам камеры для фотосъемки на открытом воздухе

Узнайте, как использовать настройки камеры, такие как диафрагма, выдержка и ISO, для создания красивых снимков на открытом воздухе.

Наружная фотография бывает разных форм. Вы можете снимать портреты, динамичные снимки или пейзажи при ярком солнечном свете, в тени лесов или темных кемпингах, но для каждого из них требуются разные настройки камеры. Вот как выбрать подходящие для отличных фотографий на открытом воздухе.

Лучшие настройки камеры для фотосессий на природе.

Поскольку существует так много разновидностей уличной фотографии, лучше всего понять, как работают настройки камеры, чтобы вы могли настроить их в соответствии с любой ситуацией.

  • Диафрагма - Насколько широко открывается объектив. Диафрагма (или диафрагма) около f / 4 или ниже хороша для одиночных объектов, а диафрагма около f / 11 лучше всего подходит для групповых снимков и пейзажей.
  • Скорость затвора - Как долго затвор остается открытым. Длинные выдержки менее 1/100 лучше всего подходят для условий низкой освещенности, а короткие выдержки более 1/100 лучше для съемки с рук (без штатива) и съемки боевиков.
  • ISO - Чувствительность датчика к свету. Высокое значение ISO 800 и выше позволит вам использовать короткую выдержку при слабом освещении, но также сделает фотографии зернистыми из-за добавления шума. Держите ISO как можно ниже, не позволяя скорости затвора становиться настолько медленной, чтобы ваши снимки были размыты.

Вы также можете использовать оборудование для улучшения фотографий на открытом воздухе. Используйте вспышку при слабом освещении, чтобы поддерживать короткую выдержку без увеличения ISO. Это даст вам отличный способ фотографировать людей в темноте.Или используйте штатив для стабилизации камеры. Пока объект неподвижен - например, темный пейзаж - вы можете делать снимки с длинной выдержкой и низким ISO даже при слабом освещении.

Используйте программное обеспечение для редактирования фотографий, чтобы улучшить игру.

Даже если вы сделали слишком светлую или темную фотографию, вы можете использовать программное обеспечение для редактирования фотографий, такое как Adobe Photoshop Lightroom, чтобы сделать их идеальными. Вы можете не только изменять экспозицию, тени и блики, но также можете использовать инструмент настройки цвета, чтобы добавить яркости любому снимку на открытом воздухе.

Узнайте, что еще вы можете сделать с помощью Adobe Photoshop и Lightroom для улучшения фотографий на открытом воздухе.

Какая оптимальная настройка камеры для портретов на открытом воздухе? (С ПРИМЕРАМИ!) | автор: Chris Romans

Последнее обновление: 9 августа 2019 г.

Цель этой истории - ответить на вопрос: какая настройка камеры лучше всего подходит для портретов на открытом воздухе?

В реальном мире не существует универсальных настроек камеры, подходящих для всех, которые будут работать только для каждой фотографии, которую вы делаете.Вместо мы дадим вам советы и рекомендации по съемке портретов на открытом воздухе, которые вам понадобятся, чтобы самостоятельно подобрать оптимальные настройки.

Для этого мы обсудим самые важные параметры, которые вам нужно установить для съемки (ISO, диафрагму, выдержку, баланс белого), чтобы помочь вам понять, как эти вещи работают вместе, чтобы сделать отличный снимок.

Далее мы рассмотрим освещение и композицию таким образом, чтобы вы начали понимать, как эти вещи ОГРОМНО влияют на ваши портретные изображения.

Наконец, мы дадим вам примеров настроек камеры с соответствующими изображениями, которые мы сделали, чтобы помочь вам визуализировать , как может выглядеть результат.

Объединяя всю эту информацию, вы почувствуете себя вправе выйти на улицу и снимать портреты так, как вы хотите. Вы сможете получить великолепно выглядящие портреты !!

Если этот пост вам поможет - дайте нам знать в комментариях в конце !!

Создание отличных портретов на открытом воздухе начинается с изучения того, как правильно настроить камеру.

Если вы уже обладаете достаточными знаниями и без проблем снимаете в ручном режиме, переходите к следующему разделу.

Для начинающих фотографов-портретистов здесь, однако, вам не стоит останавливаться. В этом разделе мы поговорим об основных настройках камеры, которыми вы можете управлять: ISO, диафрагме, выдержке и балансе белого.

Это 4 компонента настроек вашей камеры, которые влияют на конечный результат.

ISO:

ISO - это измерение чувствительности датчиков камеры к свету. Как это отражается на ваших изображениях, так это то, что это способ искусственно ввести свет в экспозицию, где света мало (или его нет).

Обычно вам нужно делать фотографии с низким ISO - от 100 до 400, если вы можете с этим справиться. На большинстве камер эти настройки дают наиболее четкие результаты без зернистости.

Когда вы снимаете позже днем ​​или в помещении при слабом освещении, необходимо увеличить ISO, чтобы получить хорошо экспонированное изображение, на котором вы действительно можете видеть, что происходит.Включив вспышку в свои фотографии, вы можете в некоторой степени обойти это.

Обратной стороной увеличения ISO является добавление зернистости в изображение. Мы также заметили влияние на цвет и глубину наших фотографий.

Контроль над ISO - один из самых больших недостатков моделей камер для начинающих, поскольку они часто дают результаты, которые невозможно использовать при довольно низких значениях ISO. Именно в этой области отличная камера для фотосъемки при слабом освещении может быть действительно ценным инструментом.Мы используем Canon 5D Mark IV, который позволил нам сохранять пригодные для использования портретные изображения с ISO до 6400.

Как это применимо к портретной фотографии на открытом воздухе? ISO влияет на общий образ. Для получения четких и четких портретов лучше всего поддерживать его как можно ближе к 100.

Диафрагма:

Мы считаем, что диафрагма - это наиболее важная индивидуальная настройка камеры , когда речь идет о портретной фотографии.

С технической точки зрения, диафрагма вашей камеры пропускает свет в настройки камеры.Он также определяет, насколько далеко или близко выглядят фоновые объекты относительно объекта, на котором вы фокусируетесь, - это называется глубиной резкости.

Значение диафрагмы измеряется в диафрагмах.

Установка широкой диафрагмы, например f / 1,2 или f / 2,8 - вы пропустите больше света на датчик и создадите узкую глубину резкости. Узкая глубина резкости означает, что небольшая часть изображения будет в фокусе (например, портретный объект), а фон будет размытым.

С другой стороны, вы можете установить узкую диафрагму, например f / 8, которая будет пропускать меньше света и создавать большую глубину резкости. Большая глубина резкости означает, что большая часть изображения будет в фокусе, включая объект и фон.

Как это применимо к портретной фотографии на открытом воздухе? Ваш выбор диафрагмы во многом определит вашу фотографию. Не существует «правильного» или «неправильного» подхода - но вы также в конечном итоге определитесь со своим стилем портретной фотографии, основываясь на глубине резкости, которую вы хотите.Часто в портретной фотографии мы снимаем с широко открытой диафрагмой, чтобы размыть фон (создавая эффект боке).

Выдержка:

Выдержка связана с тем, насколько быстро затвор камеры закрывается и снова открывается.

Самым важным компонентом выдержки является понимание того, как она соотносится с движением .

Для портретов на открытом воздухе вы обычно можете установить относительно низкую выдержку (около 200), поскольку ваш объект будет стоять неподвижно.Если вы вставляете какое-то движение в свои подсказки позы, например, если вы фотографируете пару, и они держатся за руки и идут к камере, вам нужно увеличить выдержку, чтобы запечатлеть их во время движения без размытия движения или упустил фокус.

Одним из побочных эффектов увеличения выдержки является затемнение экспозиции. Это означает, что если вы фотографируете бегущего человека, вам может потребоваться увеличить выдержку (скажем: 1000), но компенсировать ISO, чтобы фотография оставалась хорошо экспонированной.

Как это применимо к портретной фотографии на открытом воздухе? Для большинства портретов можно использовать относительно низкую выдержку (мы ставим около 200–400, когда люди стоят на месте). На портретах не часто бывает много движения - за исключением снимков ходьбы, если вы пытаетесь добавить движения в свои изображения. Очень важно установить выдержку на основе движения и в некоторых особенно ярких условиях, например, под суровым полуденным солнцем.

Баланс белого:

Настройке баланса белого не часто придается такой же уровень важности, как у трех вышеперечисленных функций камеры, но это чрезвычайно важно. Баланс белого определяет общий цвет изображения.

Многие фотографы решают просто использовать автоматический баланс белого, позволяя камере самостоятельно определять необходимую окраску. Это ни в коем случае не означает, что плохой подход , но, по нашему опыту, он приводит к противоречивым результатам.

Вашим фотографам лучше научиться устанавливать это самостоятельно. Некоторые камеры позволяют вам фактически выбирать температуру Кельвина для снимка (это наиболее часто встречается на оборудовании более высокого уровня), в то время как практически все камеры позволяют вам выбирать на основе некоторых предустановок, таких как облачно, солнечно и т. Д.

Как это делается применить к портретной фотографии на открытом воздухе? Баланс белого сильнее всего влияет на портретную фотографию в области телесных тонов. Большинству фотографов нужна температура изображения, обеспечивающая естественный и приятный оттенок кожи.Для нас это часто означает попытку получить баланс белого, который очень точно соответствует тому, как на самом деле кожа человека выглядит или немного теплее. Да, некоторые цветокоррекции можно сделать с помощью постобработки, но правильная съемка в камере поможет ускорить этот процесс.

Подробнее об основах портретной фотографии читайте в нашем руководстве по портретной фотографии Ultimate Portrait Photography Guide .

Самое важное, что нужно знать об освещении, - это то, что оно напрямую влияет на настройки вашей камеры.

Конечно, у вас не будет специального переключателя на камере, с помощью которого можно было бы регулировать свет (… по крайней мере… не естественный свет, доступный снаружи). Но то, как вы устанавливаете ISO, диафрагму, выдержку и баланс белого, напрямую зависит от доступного света.

Для большинства фотографов портреты на открытом воздухе лучше всего снимать при естественном освещении. «Фотография при естественном освещении» стала популярной в последнее время - и она основана на простой идее, что вы должны всегда использовать естественный свет.Хотя мы не придерживаемся этого образа мышления - в наших увлечениях фотографией есть время и место для вспышки - мы действительно считаем, что естественный свет обычно идеален.

Пара естественных советов по освещению портретной фотографии, чтобы вы начали:

1). По возможности снимайте при мягком свете. Большинство стилей портретной съемки на открытом воздухе выиграют от мягкого освещения . Это лестно для любой темы. Но когда свет «мягкий»? Хорошая новость заключается в том, что во время Золотого часа (час, начинающийся от восхода солнца и час до заката) солнце находится низко над горизонтом, вызывая мягкое освещение.Вы также можете найти мягкий свет в пасмурные или пасмурные дни (даже в дождливые), поскольку облака действуют как естественный рассеиватель / софтбокс.

2). Расположите объект так, чтобы на его лице был мягкий свет. Нечасто бывает, что вам хочется столкнуться с человеком, падающим на лицо солнцем, но когда это происходит при хорошем освещении, это не ослепляет. Воспользуйтесь этим преимуществом, поскольку естественный и мягкий свет на их лицах обеспечит легкую цель для фокусировки вашей камеры и приведет к действительно высококачественным и четким изображениям.Такой подход также часто приводит к естественному свечению , что особенно приятно.

3). Расположите объект с резким светом позади него. При съемке в неидеальных условиях, например, в середине дня, подсветка сзади - отличный подход. Достаточно интересно - мы сделали несколько серьезных отличных изображений, подобных этой. Некоторые стили портрета, особенно фотографы, которые предпочитают легкий и воздушный вид, на самом деле даже предпочтут этого типа света.

Это 3 основных подхода, которые мы используем для естественного освещения портретных объектов.

В некоторых условиях, например в лесистой местности с полосами света, мы будем активно искать лучший свет, чтобы наши изображения выглядели как можно лучше. Это может означать пропустить действительно интересную область (например, край озера), где результат не будет таким отличным из-за света - вместо этого нужно выбрать более простое место для получения более качественных результатов.

Стоит упомянуть - существует множество инструментов для большего контроля света. Например, вы можете использовать диск светоотражателя, чтобы заполнить тени на лице человека естественным образом за счет использования солнечного света. Это простое и дешевое решение, которое дает великолепные результаты без необходимости вдаваться в искусственно выглядящие вспышки.

А теперь… несколько слов о съемке со вспышкой для портретов на открытом воздухе:

Решение использовать вспышку или нет будет зависеть от личных предпочтений и вашего художественного видения.

Мы все видели портреты со вспышкой, сделанные на улице, которые выглядят действительно фальшивыми и искусственными - это стиль, который действительно нравится некоторым людям (и вся сила для них). Мы избегаем вспышки на открытом воздухе, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо для снимка, который мы планируем.

С учетом сказанного - было бы неправильно с нашей стороны вообще избегать этой темы, поскольку мы знаем, как делать фотографии со вспышкой на улице, и, если все сделано хорошо, это может быть лестно и даже выглядеть довольно естественно - особенно если вы используете хороший качественная вспышка как у Profoto A1.

Единственное правило, которое мы действительно хотели бы предложить для портретов на открытом воздухе, - это не снимать с полной вспышкой. Вы можете вернуть свои настройки вручную. Постарайтесь больше использовать вспышку, чтобы заполнить тени и обеспечить достаточное освещение объекта, сохраняя при этом вид фона и окружающей среды.

В лучшем случае съемка со вспышкой на открытом воздухе будет производиться со вспышкой и рассеивателем вне камеры, чтобы рассеять и смягчить свет. Это даст вам контроль над направлением света и улучшит внешний вид.Вам также следует использовать режим High Speed ​​Sync (HSS) на вашей вспышке, который позволит вам увеличить выдержку, что позволит вашему изображению захватить больше доступного окружающего света.

Чтобы узнать больше об этих техниках фотосъемки со вспышкой, отлично подойдет электронная книга «Быстрая вспышка для совершенства портрета: полное руководство» от Школы цифровой фотографии.

В этом разделе мы не будем говорить конкретно о том, как вы должны расположить объект портрета в кадре (например, по центру, слева, справа и т. Д.)), но вместо этого мы рассмотрим те части композиции, на которые сильно влияют настройки вашей камеры. Мы поговорим о некоторых решениях, которые мы должны регулярно принимать, чтобы получить хороший снимок , несмотря ни на что.

В идеальных условиях освещения ваши композиционные способности будут намного более открытыми. Под этим мы подразумеваем то, что вы сможете сделать снимок, который позволит вам экспонировать как объект, так и небо, создавая красивое, естественное и сбалансированное изображение.

Вне Золотого часа, в большинстве случаев это будет невозможно , если вы не используете вспышку. Вместо этого вам нужно решить, хотите ли вы выставить экспозицию для кожи портретного объекта или вы хотите отбросить их в тени, чтобы сохранить больше неба, которое в противном случае будет выделено ярко-белым цветом.

Что заставляет небо взорваться? Когда небо не темнее, чем ваш объект съемки, небо может быть затемненным, потому что ваша камера не может экспонировать оба изображения одновременно.Когда вы фиксируете настройки камеры и обращаетесь к экспонометру, вы можете оказаться обманутыми, потому что у вас технически хорошая экспозиция , а , но изображение может выглядеть не «хорошо» (что в кавычках, потому что для многих это субъективно! ). Мы не большие поклонники изображений, у которых половина кадра занята белым, выдуваемым небом, но мы хорошо знаем, что другим фотографам-портретистам при естественном освещении это совершенно нормально !!

Как не допустить вздутие неба в ваших композициях? Есть несколько способов взять под контроль этот сценарий.

Первый - просто найти фон темнее, чем объект съемки. В дни свадьбы мы часто ищем сторону здания, если небо не отображается правильно. Это позволяет получить более равномерную экспозицию.

Второй - выборочно кадрировать портрет так, чтобы небо было минимальным. Больше всего нас беспокоит, когда большие части изображения теряются из-за выдутого неба, но иногда они также могут быть использованы для хорошего эффекта. Используйте объектив с более длинным фокусным расстоянием - и на экране будет гораздо меньше фона.

В-третьих, недостаточно экспонировать изображение в надежде сохранить больше информации о небе. Если вы пойдете по этому пути, вы захотите снимать в файлы фотографий RAW И будьте готовы настроить свое изображение на пост-обработке. Мы часто так делаем. Мы можем регулировать экспозицию в Lightroom, так как мы возвращаем часть неба и удаляем сильные тени на портретном объекте. Удивительно, насколько хорошо это работает временами!

Пример фотографии № 1:

Настройки:

  • ISO: 300
  • Диафрагма: f / 2.5
  • Выдержка: 400

Это изображение было снято на Canon 5D Mark IV с объективом Canon 85mm f / 1.2 .

Пример фотографии № 2:

Настройки:

  • ISO: 200
  • Диафрагма: f / 2,8
  • Выдержка: 500

Это изображение было снято на Canon 5D Mark IV с объективом Canon 70–200 мм f / 2.8 линз.

Пример фотографии № 3:

Настройки:

  • ISO: 400
  • Диафрагма: f / 2.0
  • Выдержка: 200

Это изображение было снято на Canon 5D Mark IV с объективом Canon 85mm f / 1.2 .

* ПРИМЕЧАНИЕ. Интерактивный слайдер доступен в этой статье на нашем сайте. См. Ниже До , а затем После :

Чтобы закрыть эту публикацию, мы просто хотели уделить минуту, чтобы поговорить о редактировании фотографий - и вы можете использовать это как эффективный инструмент, чтобы сделал свой портретные изображения еще лучше.

В самом простом виде редактирование фотографий позволяет нам вносить исправления в наши изображения, если мы неправильно набрали настройки. Например, если ваше изображение получилось слишком темным, вы можете очень быстро сделать его ярче в такой программе, как Lightroom.

Хотя вы не сможете исправить полностью поврежденное изображение - например, полное размытие - есть много вещей, которые можно исправить . Список вещей, которые можно настроить, в значительной степени бесконечен, но несколько основных вещей, которые мы всегда вносим в нашу портретную фотографию на открытом воздухе, включают:

  • Цвета
  • Экспозиция
  • Тени
  • Удаление нежелательных фоновых объектов, прыщи , так далее.
  • Добавление ясности и резкости
  • Эксперименты с редактированием черно-белых фотографий и другими кинематографическими стилями

Конечный результат редактирования ваших портретных изображений может быть настолько простым или сложным, насколько вы хотите.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком в редактировании фотографий или продвинутым и ищете новый стиль, поиск красивых и эффективных предустановок может быть способом с большей легкостью добиться желаемого результата. В последнее время мы действительно заинтересовались пресетами Genesis Signature Edit - отличным набором для тех, кто ищет более теплые и кинематографические стили.

Советы по настройке камеры для пейзажной фотографии

Последнее обновление: суббота, 15 мая 2021 г. 14:33

Неудивительно, что пейзажная фотография так популярна ...

Для начала, это доступно, учитывая, что мы в окружении больших и малых пейзажей, которые мы можем фотографировать.

Кроме того, для этого не требуется никакого специального оборудования - вы можете делать высококачественные пейзажные фотографии, используя только свой смартфон.

И по сравнению с другими видами фотографии, пейзажи относительно «легко» освоить.Под этим я подразумеваю, что холодному начинающему фотографу, вероятно, будет легче изучить пейзажную фотографию, чем, скажем, портретную фотографию.

Тем не менее, это не так просто, как навести камеру на что-то красивое и нажать кнопку спуска затвора.

Я собрал несколько советов, которые помогут вам улучшить пейзажные фотографии. Следуйте инструкциям и посмотрите, что вы можете сделать, чтобы поднять свои пейзажи на новый уровень.

Рассветы и закаты

Получение идеального снимка восхода или заката, вероятно, является одной из самых сложных задач пейзажной фотографии.

Вам нужно не только подумать о том, как запечатлеть великолепные цвета момента, но вам также придется учитывать очень сложные условия освещения. То есть небо очень яркое, а пейзаж очень темный.

Первая проблема - добиться такого великолепного цвета, чтобы выделяться - более простая из двух задач.

Настройка баланса белого

В вашей камере есть различные настройки баланса белого, включая автоматический баланс белого (AWB). Когда установлено AWB, камера, по сути, делает лучшее предположение о том, как должны выглядеть цвета.

Во многих ситуациях это нормально работает. Но при фотографировании восхода или заката AWB плохо передает цвета, потому что его задача - удалять цветовые оттенки. Это означает, что AWB фактически сводит к минимуму цвета восхода или заката - это не то, что вам нужно!

Решите эту проблему, переключив камеру на предустановку баланса белого при дневном свете.

Предустановка баланса белого при дневном свете имеет очень легкий эффект потепления.Поскольку на рассвете и закате обычно преобладают более теплые тона, это немного усилит эти тона.

Если в вашей камере нет предустановки дневного света, вы также можете использовать предустановки тени или облачности. Каждый из них обладает более значительным согревающим эффектом, чем дневной свет, и подчеркивает теплые тона восхода или заката.

Посмотрите, как эти изменения баланса белого влияют на пейзажную фотографию, на видео выше из раздела Советы по профессиональной пейзажной фотографии.

Преодоление динамического диапазона

Более серьезной проблемой при съемке фотографий восхода и заката является невероятный динамический диапазон - диапазон значений освещенности на изображении.

Как отмечалось ранее, небо достаточно яркое на восходе или закате, но пейзаж очень темный. Часто разница между этими областями яркости и тени слишком велика для камеры.

В результате обычно получается изображение с хорошей экспозицией для неба, но с темным пейзажем (как показано выше), или изображение с хорошей экспозицией для пейзажа с очень переэкспонированным небом.

Есть несколько способов справиться с этой ситуацией:

  • Получите измеритель яркости в самой яркой области пейзажа переднего плана и сделайте снимок в формате RAW.В результате получается фотография, достаточно близкая к небу и переднему плану, которая хорошо экспонирована, и вы можете восстановить любые потерянные детали при обработке изображения.
  • Используйте фильтр обратной нейтральной плотности для выравнивания динамического диапазона. Эти фильтры имеют очень небольшую фильтрующую способность внизу, поэтому пейзаж становится ярче. Вверху больше фильтрующей способности, чтобы снизить яркость неба. А в середине - самая сильная фильтрующая способность, потому что на восходе и закате самая яркая область фотографии находится на горизонте.

Однако есть другой способ, который немного сложнее, но дает отличные результаты.

Сделайте два снимка одной и той же сцены, один для неба, а другой для переднего плана (процесс, называемый брекетингом). При постобработке смешайте экспозиции для окончательного изображения, которое хорошо экспонируется на всем протяжении.

Любой из вышеперечисленных методов даст вам значительно улучшенное окончательное изображение, но я лично считаю, что смешивание экспозиций является лучшим.Посмотрите, как это сделать, на видео выше с сайта First Man Photography.

Предлагаемые настройки камеры для пейзажной фотографии

Каждый восход и закат солнца разные, поэтому при выборе настроек, дающих наилучший результат, придется немного проб и ошибок. Кроме того, чтобы усовершенствовать свой подход, потребуется много лет практики.

Однако, набрав настройки, описанные ниже, у вас, по крайней мере, есть отправная точка для экспериментов каждый раз, когда вы выходите на съемку:

  • Режим экспозиции : Ручной
  • Режим протяжки : одиночный снимок
  • Диафрагма : f / 11
  • ISO : 100
  • Выдержка : варьируется
  • Баланс белого : дневной свет, тень или облачно

Вы заметите, что выдержка меняется .

Вам необходимо установить выдержку в соответствии с освещением для каждого конкретного восхода или заката. Как отмечалось выше, это потребует некоторых проб и ошибок, но с практикой вы разовьете понимание того, с чего начать с выдержки, чтобы вы могли улучшить ее оттуда.

Но будьте осторожны!

Если вы снимаете с рук, убедитесь, что выдержка не слишком длинная. Если это так, вы можете вызвать дрожание камеры. Хорошее практическое правило заключается в том, что если выдержка меньше 1/30 секунды, поместите камеру на штатив или увеличьте ISO, чтобы вы могли использовать более короткую выдержку.

Обозначение движения

В пейзажной фотографии бывают случаи, когда использование длинной выдержки для демонстрации движения усиливает эффектность кадра.

На ум приходит размытие движения водопада или реки, а также размытие движения облаков или звезд, как показано на изображении выше.

Самая важная настройка камеры при съемке движения - это выдержка.

В результате скорость затвора должна быть первой выбранной вами настройкой экспозиции.Затем выберите диафрагму и значение ISO, чтобы получить хорошо экспонированный снимок.

Предлагаемые настройки камеры для пейзажной фотографии

Опять же, эти настройки являются лишь приблизительным руководством к тому, с чего следует начать. Вам нужно будет выполнить некоторую тонкую настройку в зависимости от конкретных условий съемки.

  • Режим экспозиции : Ручной
  • Режим протяжки : одиночный снимок
  • Диафрагма : f / 16
  • ISO : 50 или 100
  • Выдержка : 1/4 секунды
  • Баланс белого : различается

При использовании этих предлагаемых настроек есть несколько недостатков.

Во-первых, если у вас есть пульт для камеры, одиночный снимок - идеальный режим съемки. Если у вас нет пульта дистанционного управления камерой, используйте таймер автоспуска камеры. Установите таймер как минимум на 2–3 секунды, чтобы любые вибрации, вызываемые нажатием кнопки спуска затвора, исчезли к моменту срабатывания затвора.

Во-вторых, используемая выдержка будет зависеть от скорости движения, которое вы хотите запечатлеть. Например, быстро движущемуся водопаду может потребоваться выдержка всего 1/4 секунды, чтобы получить хорошее размытие.Но медленному ручью может потребоваться одна секунда или больше, чтобы получить размытый эффект.

Наконец, используемая настройка баланса белого будет зависеть от освещения. Если близок восход или закат, попробуйте дневной свет, тень или пасмурно, как обсуждалось ранее. Если это днем, средь бела дня, AWB может помочь. Если на улице тень или пасмурно, попробуйте предустановки теней и облачности.

Освоение глубины резкости

Один из важнейших компонентов пейзажной фотографии - получение правильной глубины резкости.

Если мы определяем глубину резкости, это просто область изображения, которая находится в фокусе.

Обычно пейзажи выигрывают от очень большой глубины резкости, поэтому все в сцене, от переднего до заднего, находится в резком фокусе.

На изображении выше обратите внимание, как все, от камней до цветов и далеких гор, находится в фокусе. Это связано с большой глубиной резкости.

На глубину резкости влияет множество факторов. Вы можете подробно изучить эту тему в этом руководстве.

Для упрощения, если вы используете широкоугольный объектив, установите маленькую диафрагму (например, f / 11 или меньше) и установите точку фокусировки примерно на одной трети расстояния от изображения, вашу глубину резкости. должно быть более чем достаточно для резкости фокуса спереди назад. Посмотрите этот метод в действии в видео ниже, предоставленном советами по профессиональной пейзажной фотографии:

Предлагаемые настройки камеры для пейзажной фотографии

Ключ к максимальной глубине резкости - использование режима приоритета диафрагмы (A или AV на циферблат вашей камеры).

В режиме приоритета диафрагмы приоритет отдается диафрагме, поэтому при установке желаемого значения диафрагмы камера автоматически выбирает выдержку для получения хорошей экспозиции. Это выгодно по ряду причин, не последняя из которых заключается в том, что вам нужно беспокоиться только об одной настройке экспозиции, а не обо всех трех, когда вы снимаете в ручном режиме.

Вы можете узнать больше о режиме приоритета диафрагмы в этом руководстве, если вы не знакомы с ним.

  • Режим экспозиции : Приоритет диафрагмы
  • Режим протяжки : одиночный снимок
  • Диафрагма : f / 8
  • ISO : 100
  • Выдержка : определяется камерой
  • Баланс белого : Различный
  • Режим фокусировки : Ручной

Хитрость здесь заключается в использовании ручной фокусировки и установке точки фокусировки на одну треть от нижнего края кадра, как показано на видео выше.

Причина, по которой этот метод фокусировки работает, заключается в том, что глубина резкости простирается дальше за точкой фокусировки, чем перед ней. Установив точку фокусировки на одну третью точку, вы получите хороший фокус спереди и расширитесь за этой точкой для получения четкого изображения спереди назад.

Лучшие объективы для пейзажной фотографии

Чтобы получить лучшие пейзажные фотографии, недостаточно разбираться в настройках камеры для пейзажей. Вам также понадобится хорошее стекло, чтобы запечатлеть пейзажи с мельчайшими деталями.

Вот несколько лучших объективов для пейзажной фотографии для систем камер Canon, Nikon и Sony.

Canon EF-S 15-85 мм f / 3,5-5,6 IS USM UD

Объектив EF-S 18-85 мм, созданный специально для фотокамер Canon с кроп-сенсором APS-C, обеспечивает отличный диапазон фокусных расстояний для широкого обзора. снимки, а также более узкие изображения мелких деталей пейзажа.

А благодаря системе стабилизации изображения с выдержкой 4 ступени вы можете снимать с рук, не беспокоясь о дрожании камеры.

Основные характеристики:

  • Постоянная ручная коррекция фокусировки
  • Быстрый и бесшумный ультразвуковой двигатель
  • Покрытие объектива Super Spectra для минимизации двоения и бликов
  • Обеспечивает превосходный контраст и цвета

Canon EF 24mm f / 1,4 L II USM

Когда дело доходит до высокопроизводительных объективов с постоянным фокусным расстоянием для пейзажей, трудно превзойти Canon EF 24mm f / 1.4 L II USM.

Совместимый как с полнокадровыми камерами, так и с камерами APS-C, этот объектив предлагает огромное значение f / 1.4, что позволяет снимать в условиях низкой освещенности без увеличения ISO. Это делает его идеальным объективом для ночной фотографии и астрофотографии.

Основные характеристики:

  • Круглая диафрагма создает великолепное размытие фона
  • Превосходная детализация по всему кадру
  • Сверхбыстрая система автофокусировки
  • Антибликовое покрытие сводит к минимуму блики.

Canon EF 70-200mm f / 4L IS USM

Почтенный объектив EF 70-200mm f / 4 L USM от Canon предлагает пейзажным фотографам отличный диапазон фокусных расстояний от стандартного до телефото для создания детальных пейзажных изображений .

Поскольку это объектив линейки Luxury, это настоящая рабочая лошадка с защитой от пыли и непогоды, которая позволяет вам продолжать съемку даже в плохую погоду.

Если вы снимаете полнокадровой камерой, это отличный объектив для пейзажной фотографии.

Основные характеристики:

  • Тихий ультразвуковой двигатель почти без шума
  • Быстрая фокусировка для быстрых снимков
  • Флюоритовое покрытие линз UD для улучшения разрешения и контрастности
  • Превосходный удерживающий момент для предотвращения отклонения от нормы

Nikon AF-S 14-24 мм f / 2.8G ED

Объектив AF-S 14-24mm f / 2.8, созданный для полнокадровых камер Nikon FX и DX с датчиком кадрирования, обеспечивает высокую производительность и широкий угол обзора.

Объектив известен своей резкостью во всем диапазоне диафрагмы, а с диафрагмой f / 2,8 легко снимать пейзажи при слабом освещении.

Основные характеристики:

  • Двигатель SWM, обеспечивающий быструю и бесшумную работу
  • Постоянное ручное управление фокусировкой
  • 14 элементов в 11 группах
  • Нанокристаллическое покрытие уменьшает двоение изображения и блики

Nikon 24mm f / 1.8G ED

Представленный в 2015 году объектив Nikon 24mm f / 1.8G ED заполнил нишу для пейзажных фотографов полнокадровыми камерами, которым не требовался объектив f / 1.4 (или они не хотели так много платить), но хотел что-то быстрее, чем f / 2.

В результате получился объектив, который сразу же стал хитом, с отличным фокусным расстоянием 24 мм, которое не было ни слишком коротким, ни слишком длинным - другими словами, идеально подходило для пейзажей.

Основные характеристики:

  • Высокая диафрагма f / 1.8
  • 2 элемента со сверхнизкой дисперсией для повышения резкости
  • Превосходный контраст и цвета с минимальной хроматической аберрацией
  • Механизм задней фокусировки для плавной и быстрой автофокусировки.

Nikon AF-S 70-200 мм f / 2,8G ED VR II

Для большей дальности действия с полнокадровой камерой Nikon или камерой APS-C есть несколько вариантов AF-S 70-200 мм. f / 2.8G ED VR II.

Конечно, это большой и тяжелый объектив, но его невероятные оптические характеристики и резкость помогут вам сосредоточиться на мелких деталях и заставить их сиять.

Основные характеристики:

  • Большая диафрагма f / 2,8
  • 7 элементов со сверхнизкой дисперсией для ярких и четких изображений
  • Минимальные блики и двоения
  • Красивое боке с 9 закругленными лепестками диафрагмы

Sony SEL 10 -18 мм f / 4

Для фотографов Sony, которым нужен сверхширокоугольный обзор пейзажей, лучшим выбором будет объектив 10-18 мм f / 4.

Созданный для камер Sony с байонетом E, этот объектив имеет встроенные гироскопические датчики, обеспечивающие отличную стабилизацию изображения при съемке с рук. В сочетании с высокоточным стеклом этот объектив позволяет получать фотографии с высокой детализацией и превосходной резкостью.

Основные характеристики:

  • Встроенная стабилизация изображения Optical Steady Shot
  • Почти идеальная круглая диафрагма для приятного боке
  • Стекло со сверхнизкой дисперсией для улучшения оптических характеристик

Sony 24-70 f / 4 T FE OSS

Для фотографов Sony с полнокадровой камерой отличный объектив для пейзажной фотографии - 24-70 мм f / 4.

Этот объектив предлагает идеальный диапазон фокусных расстояний от широкоугольного до почти телефото, что означает, что во многих ситуациях это может быть единственный объектив, который вам нужен.

Первоклассная оптика Carl Zeiss обеспечивает отличное качество изображения независимо от того, какой пейзаж вы фотографируете.

Основные характеристики:

  • Пыле- и влагостойкость
  • Работает с полнокадровыми камерами Sony и камерами APS-C
  • Асферические элементы объектива минимизируют сферические аберрации

Sony SEL FE 24-240mm f / 3.5-6.3 OSS для пейзажной фотографии

Фотографам-пейзажистам с беззеркальной камерой Sony, которым нужен феноменальный диапазон фокусных расстояний, следует внимательно присмотреться к объективу SEL FE 24-240mm f / 3.5-6.4 OSS.

Идеально подходит для камер Sony серии 7, пыле- и влагозащищенный, с 10-кратным увеличением и встроенной стабилизацией изображения. Элементы со сверхнизкой дисперсией предотвращают двоение изображения и блики, а 7-лепестковая диафрагма обеспечивает красивое боке.

Основные характеристики:

  • Линейный привод двигателя для быстрой фокусировки
  • 5 сферических элементов для резкости от угла к углу
  • Внутренняя фокусировка, благодаря которой физическая длина объектива всегда остается неизменной

В завершение

Самое замечательное в пейзажной фотографии - это то, что мы можем исследовать и фотографировать так много разнообразных пейзажей.

Проблема, конечно же, в том, чтобы знать, с чего начать настройку камеры, чтобы получить наилучший возможный снимок.

Хотя не каждый ландшафт попадает в указанные выше категории, по крайней мере, теперь у вас есть отправная точка.

При необходимости перечитайте это руководство, возьмите свое снаряжение и выходите на улицу, чтобы попрактиковаться в этих техниках. Я думаю, вы заметите заметное улучшение на фотографиях, которые вы делаете!


Привет от ПТ!

Советы по съемке пейзажей

Вам не хватает глубины знаний или уровня навыков, необходимых для воспроизведения невероятных пейзажных снимков, которые профессионалы публикуют в Интернете каждый божий день?

Пройдите наш курс пейзажной фотографии и присоединитесь к фотографам, которые быстро усвоили свое обучение, овладев искусством создания впечатляющих пейзажных снимков всего за несколько дней.

Советы по съемке на открытом воздухе | Советы по летней фотографии

Сезон лета, пожалуй, любим почти всеми; светит солнце, люди уезжают в отпуск и просто проводят больше времени, наслаждаясь природой. Не ограничивайте себя мыслью, что лето - единственная возможность фотографировать природу. Хватайте камеру, чтобы запечатлеть любое время года и пережить незабываемые приключения по пути. Когда дело доходит до фотосъемки на открытом воздухе, в любое время года можно получить фантастические и динамичные фотографии.

1

Во время пеших прогулок

Во время походов и походов вас могут окружать прекрасные виды. Если вы путешествуете по горной тропе с ярким верхним солнцем, вам нужно будет недоэкспонировать изображения, может быть, на 1 или 1 ½ ступени, плюс вы захотите использовать фильтр поляризатора (который устраняет отражения от воды и улучшает контраст облаков) и бленду объектива для предотвращения бликов. Если вы путешествуете пешком или путешествуете по лесу или в кемпинге, вам нужно помнить о навесе над головой ... он рассеивает солнечный свет, который обеспечит общий уровень освещения, но он не будет таким ярким.В таких ситуациях вам нужно переэкспонировать изображения на 1–1 ½ ступени, чтобы цвета были более яркими.

2

Campfires

Для съемки костра подойдет широкоугольный объектив 10–42 мм или стандартный объектив 50 мм. Используйте прочный штатив, если он у вас есть, так как он предотвратит дрожание камеры. Если у вас нет штатива, используйте сумку или другую устойчивую поверхность для поддержки камеры при фотосъемке. Широко откройте диафрагму, примерно от f / 2 до f / 8, чтобы внутрь проникало достаточно света.Выбор приоритета диафрагмы (AV) - отличный способ сделать такой снимок, поскольку камера сама выберет выдержку. Используйте автоспуск камеры или спусковой тросик, чтобы сделать снимок абсолютно без размытия. Не используйте вспышку, потому что она испортит естественное свечение огня.

3

Ночные портреты

При съемке ночного портрета на улице вам может не хватать источников света. Если у вас есть костер, вы можете воспользоваться этим, но это может оставить на фотографии сильный оранжевый оттенок.Вместо этого используйте встроенную в камеру или внешнюю вспышку, убедившись, что ваш объект не слишком близко или не слишком далеко. Многие камеры имеют опцию «ночной вспышки», которая обеспечивает равномерную сбалансированность изображения. Чтобы сделать действительно уникальные ночные портреты, вы должны использовать минимально возможную диафрагму (f / 1,4-f / 4) и установить ISO вашей камеры на 400 или выше.

4

Национальные парки

Посещение национальных парков может дать вам захватывающий вид на природу. Широкоугольный объектив необходим для съемки обширных пейзажей или больших гор.Чтобы получить незабываемые портреты, обязательно включите в фотографию природный пейзаж, особенно если это известный пейзаж. Если ярко и солнечно, не забудьте недоэкспонировать и использовать поляризационный фильтр. Если объект темный из-за тени, используйте заполняющую вспышку.

5

Исследование пещер

Фотографировать в очень темных пещерах - непростая задача, особенно если вы ничего не видите. Фотографирование людей у ​​входа или выхода из пещеры - хороший способ использовать имеющийся свет для создания драматического силуэта изображения.Установите камеру на штатив, поверните диск выбора режимов в режим AV (приоритет диафрагмы) и позвольте камере выбрать выдержку. Не забудьте выключить вспышку и использовать режим точечного замера. Слегка прочтите только яркую область, а затем наведите камеру на объект и сделайте снимок. Если вы хотите снимать глубоко в пещере, где нет света, вам нужно защитить камеру от пыли и влажности. Чтобы увидеть, что вы снимаете, вам понадобится фонарик или фонарь для шлема (он вряд ли обеспечит достаточное освещение).Вам нужно будет принести вспышки, которые, вероятно, можно использовать только на обозначенных трассах. Единственные настройки затвора, которые часто используются при фотосъемке темных пещер: 1/125 с, 1/30 с и B (ulb), 1/125 с для синхронизации вспышки, 1/30 с, если вы хотите использовать лампы-вспышки, и B для сохранения света. затвор открыт на длительное время (4, 8, 30 секунд). Используйте свой фонарь для шлема (или фонарик), чтобы сканировать вокруг и «раскрасить» пещерные образования светом, и, надеюсь, обеспечьте достаточно для камеры. Возможно, вам понадобится тросик, чтобы помочь в этом, потому что для получения хорошего снимка с большой выдержкой вы не должны допускать дрожания камеры.Вам придется немного поэкспериментировать, чтобы увидеть, что работает лучше всего. И последнее: никогда не прикасайтесь к пещерным образованиям, так как это может испортить эти природные произведения искусства.

6

Ищите диких животных

Если вы фотографируете диких животных, вам понадобится светосильный телеобъектив с переменным фокусным расстоянием (от 100 до 300 мм), чтобы приблизить их. Попробуйте запечатлеть их в каком-нибудь действии, чтобы вызвать интерес. Выберите маленькую диафрагму f / 11-f / 22 для получения большой глубины резкости (глубины резкости), чтобы запечатлеть детали. Для эффекта размытого фона выберите малую глубину резкости от f / 2.8-f / 8. Однако при малой глубине резкости вам придется увеличить выдержку, чтобы не недоэкспонировать изображение и не приглушить цвета.

S

Рекомендуемые настройки

Если вы фотографируете в ясный день, используйте широкоугольный объектив с диафрагмой f / 16 или выше для получения резкого изображения - полезно для пейзажей. Помните, что если он очень яркий, вам может потребоваться недоэкспонировать фотографию максимум на 2 ступени, чтобы сохранить все детали в тенях и светлых участках.

E

Рекомендуемое оборудование

Летом на открытом воздухе вы можете очень гибко подходить к предмету съемки, потому что существует множество возможностей.При ярком свете вы всегда должны носить бленду объектива, чтобы предотвратить блики, и использовать фильтр нейтральной плотности (нейтральная плотность) и поляризатор, чтобы уменьшить отражения и выделить небо. Штатив полезен, если вы хотите делать резкие фотографии при слабом освещении, и если вы хотите запечатлеть движение, вы должны его использовать. Вспышка необходима для освещения людей или темных пятен на изображении. Если у вас есть съемное флеш-устройство, вы можете направить его в определенное место. Для съемки панорамных видов и драматических облаков рекомендуется широкоугольный объектив.Стандартный объектив, такой как 50 мм f / 1.8 или f / 2, также полезен, потому что он может снимать хорошие портреты и может быстро работать в условиях низкой освещенности, не прибегая к вспышке. Телеобъектив пригодится, если вам нужно запечатлеть животных издалека, особенно с помощью I.S. (Стабилизация изображения), когда они в действии.

C

Заключение

Фотографировать на открытом воздухе очень приятно, но вам нужно помнить о нескольких вещах. Используйте в своих интересах любые источники естественного света (яркое солнце, костры и т. Д.).), чтобы диафрагма оставалась настолько маленькой, насколько это допустимо (чтобы вы могли получить как можно больше в фокусе). Помните, что хорошая погода не обязательно означает хорошие фотографии; яркий день - это тени и высококонтрастные снимки. Но дождливый день имеет свои уникальные особенности. При съемке в пещерах или при слабом освещении используйте спусковой тросик для максимальной устойчивости снимков и поэкспериментируйте с настройкой экспозиции, чтобы получить именно то, что вы хотите. Готовится один из ключей к успешной съемке на открытом воздухе; используйте аксессуары, такие как бленда объектива, поляризационный фильтр, штатив и фильтр нейтральной (или градуированной) нейтральной плотности, когда солнце не светит.Всегда имейте при себе дополнительную карту памяти и аккумуляторы для камеры, когда вы находитесь на улице и фотографируете вдали от легкого доступа к расходным материалам.

10 Советы по настройке камеры и оборудованию для портретной фотографии

В этой статье я дам вам 10 советов и настроек камеры для портретов. Это только отправные точки, которые помогут вам начать работу. Так что используйте их, но проверяйте, экспериментируйте и улучшайте их каждый раз, когда вы делаете фотосессию или переезжаете в новое место.

ПРИМЕЧАНИЕ: Имейте в виду, что это применимо к ситуации, когда вы контролируете освещение, и оно является постоянным (не меняется), а камера и объект неподвижны (не движутся).Я расскажу о противоположной ситуации (когда все меняется и движется) в следующей статье.

Вот краткое изложение того, что вы узнаете.

Настройки камеры и советы для портретов.

Настройки камеры и оборудование для портретной съемки:

  1. Объектив - чтобы сделать объект более плоским, используйте короткий телеобъектив.
  2. Штатив - используйте его, когда вы и объект не движетесь.
  3. Дистанционный спусковой крючок или спусковой тросик - используйте один!
  4. Съемка в ручном режиме.
  5. ISO - низкое значение, например 100-400, если возможно, более высокое, если требуется более короткая выдержка.
  6. Режим фокусировки - автофокус, установите его на одну точку и используйте кнопку возврата фокуса.
  7. Режим движения - одиночный выстрел.
  8. Диафрагма - между f / 2 и f / 4 для одного объекта (чтобы фон не в фокусе) или f / 5,6-f / 8 для групп.
  9. Выдержка - не менее 1/200 с рук или 1/15 со штатива (быстрее, если вы фотографируете детей).
  10. Баланс белого - выберите подходящую предустановку для условий освещения или настройте баланс белого.

Рассмотрим каждый подробнее.

# 1 - Какой объектив использовать

Я подробно рассмотрел эту тему в этой статье «Как правильно выбрать линзу», поэтому я не буду здесь вдаваться в подробности. Идите туда и прочтите это для получения дополнительной информации.

Объектив 17 мм - голова объекта необычной формы, искажена. Объектив 70 мм - обратите внимание, насколько меньше видна фоновая сцена, а ее лицо имеет нормальную форму.

Короткий ответ: если вы хотите сделать объект более привлекательным, используйте короткий телеобъектив.Что-то вроде 85-100 мм - хороший выбор. Если вы используете полнокадровую камеру, попробуйте объектив 135–150 мм.

Телеобъектив помогает сжать перспективу, при желании больше расфокусировать фон и не искажать лицо объекта. Использование широкоугольного объектива не обязательно плохо, но оно исказит объект съемки и заставит его лицо выглядеть странно пропорционально и искаженно. Обычно это не то, что вам нужно.

Если вы больше делаете портрет в окружении, позу в полный рост или снимаете групповое фото, то использование небольшого широкоугольного объектива по сравнению с обычным объективом может быть хорошим выбором.

Объектив 27 мм (на полнокадровой камере), ISO 400, f / 5,0, f / 30. Легкий широкоугольный объектив позволил мне больше узнать о его окружении. Объектив 105 мм, ISO 800, f / 4, 1/200. использование длиннофокусного телеобъектива позволяет увидеть меньше фона и больше сосредоточить внимание на его лице.

# 2 - Используйте штатив

Когда я говорю об этом своим ученикам в классе, я часто сталкиваюсь с большим сопротивлением использованию штатива.

Многие фотографы считают, что это ограничивает их творческие возможности, является громоздким и просто раздражающим.Если это правда и для вас - я назову вам две причины, по которым я рекомендую это, и вы можете решить.

Во-первых, использование штатива заставляет вас замедляться.

Это хорошая вещь!

Найдите время, чтобы проверить все свои настройки, проанализировать свет и сделать пробный снимок. Поверьте мне - вы получите лучшие результаты, если вы замедлитесь и подумаете, прежде чем нажимать кнопку.

Во-вторых, вы можете выйти из-за камеры и смотреть в глаза объекту.

Если вы хотите добиться наилучшего выражения лица и наладить контакт с человеком, которого фотографируете, это чертовски сложно сделать, когда он не может смотреть вам в глаза.

Используйте штатив для лучшего зрительного контакта и контакта с вашей моделью или объектом.

Попробуйте это - попросите желающую модель позировать вам и сделайте несколько снимков с камерой, прижатой к вашему лицу. Затем установите его на штатив и пообщайтесь с ними во время съемки. Вовлеките их в разговор и сделайте еще несколько снимков.Посмотрите, какие изображения лучше, где лучшие выражения? Но что еще более важно, спросите свою модель, какая из них была для них лучше? Как все было иначе?

ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте выключить стабилизацию изображения (или подавление вибраций) при использовании штатива. На самом деле это может вызвать большее дрожание камеры, когда камера прочно установлена ​​на штативе.

# 3 - использовать удаленный триггер

Добавление удаленного триггера или спускового крючка поможет вам получить более четкие изображения, поскольку вы избежите дрожания камеры при нажатии кнопки.

Этот просто соответствует пункту 2 выше. После установки на штатив вы также можете использовать более длинную выдержку (при условии, что вы фотографируете взрослого человека).

И вы можете еще больше уйти от того, чтобы спрятаться за камерой. Это очень важно при фотографировании детей.

Дети лучше отреагируют на ваше лицо, чем на взгляд в объектив.

# 4 - Стрельба в ручном режиме

В каком режиме камеры снимать - это ваше следующее важное решение.

Могу сказать, какие режимы использую в разных ситуациях. На самом деле это довольно просто - просто следуйте этим рекомендациям:

  • Если ваша камера установлена ​​на штативе, снимайте в ручном режиме.
  • При съемке с рук используйте приоритет диафрагмы.

Я бы сказал, что следую этому примерно в 95% случаев.

Таким образом, использование штатива также включает в себя такие вещи, как съемка HDR-снимков с брекетингом, ночная съемка и любые длинные выдержки.

Для повседневной съемки прогулок, например, уличной фотографии или путешествий, я снимаю с приоритетом диафрагмы.Единственное исключение, о котором я могу думать, - это когда я хочу выполнить панорамирование. Затем я переключаюсь на приоритет выдержки.

Хорошо, теперь, когда вы находитесь в ручном режиме, я расскажу вам, почему я рекомендую это. Как я уже упоминал выше, использование штатива заставляет вас замедляться. Так же, как и съемка в ручном режиме, так что они хорошо работают вместе.

Но еще одна вещь, которую делает съемка в ручном режиме, - это то, что она позволяет вам выбирать все свои настройки, и они не изменятся - даже если освещение или другие факторы меняются вокруг вас.

Это также означает, что у вас будет действительно постоянная экспозиция от одного кадра к другому.

Этот набор изображений прямо из камеры - здесь НИКАКОЙ обработки не производилось. Обратите внимание на выдержку и согласованность цветового тона. Это Мириам. Я снимал ее портрет в Виньялес, Куба, перед ее домом. Я не хотел отнимать у нее много времени, но она предложила это крыльцо в качестве еще одного места для съемок, поэтому мы сделали там серию снимков. Так она их увидела на фотоаппарате.В следующем году я вернулся, навестил ее домой и снял ей несколько отпечатков!

Если вы работаете с портретным объектом (будь то модель, платный клиент или друг) , это заставит вас выглядеть намного лучше.

Когда вы показываете им изображения на ЖК-экране, экспозиции не везде одинаковы. Вы будете выглядеть более профессионально, даже если вам этого не хочется.

Но другая сторона этого преимущества состоит в том, что субъект будет больше доверять вам и вашим способностям.

Они будут доверять вам больше.

Это также может означать, что они более охотно работают с вами над разными позами или идеями, открываются и дают вам отличные выражения.

Это может показаться мелочью, но доверие вашего объекта огромно!

Это одно из моих любимых изображений из набора. Я применил обработку к этому, а затем синхронизировал (копирование и вставка тоже работает) их все в Lightroom в течение пары минут.

# 5 - ISO

Для портретов требуется максимально возможное качество изображения.

Итак, для ISO установите как можно более низкое значение, чтобы избежать лишнего шума на ваших фотографиях.

Выберите значение ISO от 100 до 400.

Но при этом вам также необходимо поддерживать приемлемую скорость затвора.

Если ваше изображение размыто из-за движения объекта или камеры, не имеет значения, насколько оно без шума.

Я предлагаю вам начать с ISO 400 и при необходимости отрегулировать. Это означает, что если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении, используя оконный свет, вам, вероятно, потребуется увеличить его.Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если вам нужно. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму при слабом освещении.

Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f / 4 при 1/200. Я использовал объектив 24-105 мм f / 4, поэтому не мог открывать шире, поэтому использовалось более высокое ISO, чтобы получить более короткую выдержку.

Это танец, который нужно сделать, чтобы найти правильный баланс трех настроек треугольника экспозиции (ISO, диафрагмы и выдержки). Измените один, и вам придется компенсировать это, изменив один из других факторов.Прежде всего, сделайте несколько пробных снимков и просмотрите их на ЖК-дисплее, прежде чем начинать съемку.

Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить дрожание камеры, когда вы держите камеру в руках, и движение объекта, когда вы используете штатив. См. Пункт 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержке.

# 6 - Режим фокусировки

Используйте здесь одноточечную фокусировку (не зону или несколько точек) , не позволяйте камере выбирать, на чем фокусироваться за вас.

Часто ошибается.Всегда сосредотачивайтесь на глазах объекта. Если один глаз находится ближе к камере, чем другой, сфокусируйтесь на ближнем.

ISO 200, f / 2.8, 1/400. Я сфокусировался прямо на ее глазу, который находился ближе всего к камере. Другой немного мягкий на этой диафрагме. И наоборот, с острым задним глазом и мягким передним глазом, просто не выглядит правильным. Не делай этого.

Также с точки зрения настроек фокусировки выберите Покадровый снимок (AF-S), а не непрерывный (серво или AF-C). Вы хотите, чтобы автофокус фиксировался на объекте, но вам не нужен отслеживающий фокус (то есть для движущихся объектов).Подробнее о фокусе читайте здесь: 6 советов по фокусировке и получению четких изображений.

Наконец, узнайте, как настроить камеру на выполнение фокусировки с помощью кнопки «Назад». По сути, это пользовательская настройка, в которой вы убираете функцию автофокусировки с кнопки спуска затвора и назначаете ее кнопке на задней панели камеры.

Преимущество этого заключается в том, что вам не нужно каждый раз фокусироваться, если вы и ваш объект неподвижны. Вы можете сфокусироваться на них, а затем оставить это там. Если вы немного отодвинетесь или приблизитесь к ним, просто перефокусируйтесь и снова заблокируйте его.

Блокируйте фокусировку на объекте и снимайте вдали, используя кнопку фокусировки назад. Настройки съемки: объектив 17 мм, ISO 100, f / 9,0 при 1/5 секунды (с использованием штатива).

Так я снимаю и ночью.

Поскольку камеру легко обмануть в темноте и она не может легко сфокусироваться, она просто будет искать бесконечно долго, и вы пропустите снимок.

Вы можете узнать больше об этой теме на dPS в этой статье; Фокус кнопки «Назад»: что это такое и почему вам стоит попробовать?

# 7 - Режим движения

Это короткий - установите Drive Mode на Single.

Нет необходимости использовать режим серийной съемки и снимать со скоростью 4–8 кадров в секунду. Это не автомат, и вы не занимаетесь спортом.

Не распыляйте и не молитесь. Вместо этого намеренно нажимайте кнопку спуска затвора, когда видите хорошее выражение лица и хорошо освещаете объект.

Съемка большого количества изображений не даст вам лучших снимков в портретной съемке.

По своему опыту я получал фотографии, снятые таким образом, и могу вам сказать, что это не работает.

В режиме серийной съемки часто снимаются закрытые глаза и странные выражения лица. Я получил 30 фотографий (снятых в режиме серийной съемки) с групповым портретом, на котором я был, и ни на одном кадре не были открыты глаза всех, и у всех хорошее выражение лица.

Избегайте соблазна режима серийной съемки и снимайте по одному кадру за раз. Иметь меньше фотографий для редактирования - это хорошо, и поверьте мне, так у вас будет больше хороших выражений лица и хранителей.

Нет - снимайте по одному кадру за раз.

Общайтесь и разговаривайте со своей моделью. Нажмите кнопку, когда увидите что-то хорошее.

Будьте разборчивы, ждите подходящего момента.

# 8 - Апертура

Я мог бы дать вам здесь правило, например «Всегда снимайте портреты с f / 5,6», но я не собираюсь этого делать. Я дам вам отправные точки, а затем вам нужно обдумать это и принять решение для вашей ситуации.

Для портретов одного человека установите диафрагму от f / 2 до f / 4.Если у вас нет объектива с таким широким открытием, купите старый добрый 50 мм f / 1,8. Он недорогой и универсальный. Использование такой широкой диафрагмы поможет вам сделать фон размытым и менее отвлекающим.

Будьте осторожны при съемке со слишком широко открытой диафрагмой, например, f / 1.8 или f / 1.4, если у вас есть эти настройки. Глубина резкости настолько мала, что вам нужно быть очень точным с вашим фокусом, и вы можете получить их глаза острыми, а их нос и уши не в фокусе. Если вам нравится этот вид и вы можете сосредоточиться - дерзайте.Если нет, выберите немного меньшую диафрагму: f / 2,8 или f / 4.

Снято при ISO 400, f / 1.8, на 1/250 в одном из моих классов в качестве демонстрации. Теперь присмотритесь - посмотрите, насколько мала глубина резкости при такой диафрагме? Острый только ее глаз, а не весь глаз! Вы должны добиться идеальной фокусировки! ISO 400, f / 1.8, 1/400 - объектив 85 мм. Хороший размытый фон при такой диафрагме, хорошо? Ага, если вы совсем не сфокусировались на глазах объекта! ISO 400, f / 2.8 на 1/125 - объектив 85 мм. Это обрезано с изображения выше. Когда она смотрела в камеру более прямо, на диафрагме f / 2.8 я смог сфокусировать оба глаза.

Для портретов пар или групп используйте меньшую диафрагму, чтобы все были в фокусе, обычно лучше всего подходят f / 5,6 или f / 8. Также следите за тем, как вы позируете и размещаете людей в группе, чтобы они не находились слишком далеко друг от друга (расстояние до камеры). Держа всех близко к одной плоскости, вы можете легко снимать с f / 5.6 и сделайте их все острее.

ISO 400, f / 5,6 при 1,250-м. ISO 400, f / 4,5 при 1/125. Я поставил их ближе друг к другу, чтобы можно было получить немного большую диафрагму.

# 9 - Выдержка

В пункте 5 выше я упомянул, что вам нужно убедиться, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы изображение оставалось резким. Подумайте о минимальной выдержке, которую вы можете использовать с рук (на единицу больше фокусного расстояния), а также о том, насколько медленно вы можете использовать штатив.

Штатив удерживает камеру в устойчивом положении при любой выдержке, даже при одной секунде и более.Но каковы шансы, что объект не двигается в течение этого времени? Поэтому выбирайте выдержку в соответствии с вашим объектом.

Снято с рук при ISO 500, f / 4,5 при 1/125.

Если вы работаете со взрослым или подростком, и они мало двигаются и не жестикулируют руками - вы, вероятно, можете уменьшить значение до 1/15 или даже 1/8 секунды. Я сделал это при съемке при слабом освещении из окна - просто попросите их быть относительно неподвижными.

Но если вы работаете с детьми или несколькими людьми в группе - уменьшите выдержку.Начните с 1/125 или выше и при необходимости отрегулируйте. Если вы получаете размытые изображения человека, увеличьте выдержку. Если вы не хотите регулировать диафрагму - вам нужно увеличить ISO (отсюда ссылка в пункте 5 выше).

# 10 - Баланс белого

Для баланса белого я рекомендую выбрать одну из предустановок баланса белого вашей камеры, например Daylight или Shady. Выберите тот, который наиболее соответствует условиям освещения. Сделайте пробный снимок для оконного освещения в помещении и посмотрите, какой из них выглядит лучше, дает наиболее естественные или приятные оттенки кожи.

Здесь используется предустановка теневого баланса белого. Shady WB также используется здесь для добавления золотого свечения к изображению.

Я склонен ошибаться в сторону или слишком тепло, а не слишком холодно. Люди выглядят лучше, если их кожа более теплая (желтая), чем голубая (холодная).

Почему я предлагаю предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, что и при съемке в ручном режиме. Постоянство от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный не всегда лучший вариант для портретов - теплый - лучший выбор.AWB делает нейтральный.

Вы также можете настроить баланс белого с помощью серой карты, если условия освещения не меняются. Но вам придется переделывать это, если вы двигаетесь или свет меняется.

Пользовательский баланс белого был выполнен и применен здесь.

AWB имеет тенденцию улавливать цветовые оттенки на одежде людей, деревьях и других предметах вокруг вас и на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета как можно лучше, но иногда ошибается, а в лучшем случае это просто непоследовательно.

СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО:

Нажмите здесь, чтобы

скачать эту камеру настройки для портретов руководство

в формате PDF, чтобы его можно было распечатать или сохранить на мобильном устройстве, чтобы он всегда был под рукой. Нажав на ссылку, вы получите бесплатную загрузку руководства в формате PDF, станете участником моей мини-серии портретной фотографии из 9 частей и подпишетесь на наши еженедельные электронные письма о фотографиях.

Бонусный совет - снимайте в формате RAW

При съемке в формате RAW у вас будет больше возможностей для настройки экспозиции и баланса белого, если это необходимо.Но следуя советам №4 и 10 выше, ваши изображения должны быть довольно последовательными на протяжении всей фотосессии. Это упростит вам настройку одного изображения при постобработке и синхронизацию настроек для всех ваших изображений.

Если кадры расположены повсюду, у вас будет больше работы для обработки.

Сделайте меньше работы для себя, для начала снизив скорость и сделав это прямо в камере. Тогда вы сможете быстрее оторваться от компьютера и у вас будет больше времени для фотосъемки.

Полный список рекомендованного фотоаппарата для портретной фотографии - см. На странице .

Заключение

Если вы примените эти советы к портретной фотографии, вы увидите улучшения в своих изображениях. Не только в технических качествах, но и в общем успехе портретов.

Вы уже применяете эти 10+ советов в своей фотографии?

Есть ли у вас другие, за которыми вы подписаны?

Пожалуйста, поделитесь в комментариях ниже, а также любыми портретными изображениями, которыми вы хотите поделиться.

Если вам нужна более подробная помощь и уроки по портретной фотографии, посетите наш онлайн-класс - Основы портрета здесь.

Ура,

Лучшие настройки уличной камеры: полное руководство

Выбор оптимальных настроек уличной камеры может быть трудным, поэтому мы написали это практическое руководство, ориентированное на результат.

В нем вы найдете краткий обзор различных настроек камеры, а также конкретные советы о том, когда и где их следует использовать для потрясающих фотографий на открытом воздухе.

Приступим.

Основные настройки наружной камеры: что они делают?

Настройки камеры управляют всеми аспектами ваших фотографий, включая экспозицию (яркость), цвет, резкость, области, которые находятся в фокусе, степень размытия фона и уровень шума (зернистость).

Другими словами:

Если вы знаете, как выбрать правильные настройки уличной камеры, вы получите полный контроль над своими изображениями.

Но если вы не знаете, как правильно выбрать настройки…

… тогда вы получите слишком темные, размытые, расфокусированные изображения и т. Д.

К счастью, это руководство расскажет вам все, что вам нужно знать о настройках уличной камеры!

Итак, теперь давайте взглянем на различные настройки камеры, которые вам нужно знать, и на то, как вы выбираете идеальные настройки для фотосъемки на открытом воздухе для получения потрясающих результатов.

Выбор наилучшего баланса белого для фотосъемки на улице

Баланс белого относится к процессу корректировки нежелательных цветовых оттенков на изображениях.

Видите ли, весь свет существует в сине-желтом спектре.Таким образом, естественный свет (например, тень) очень холодный (то есть синий).

В то время как другой естественный свет (например, заходящее солнце) очень теплый (то есть желтый).

Всякий раз, когда вы смотрите на сцену, вы будете видеть какие-то естественные оттенки цвета.

Но наши глаза очень хорошо компенсируют цветовые оттенки, а это означает, что мы редко их замечаем - и мы склонны рассматривать сцены как нейтральные, а не очень синие или очень желтые.

С другой стороны, камеры

записывают сцену как есть, без какой-либо компенсации.

Если свет очень синий, вы получите изображение , которое выглядит синим, например:

А если свет очень желтый, вы получите изображение желтого цвета, например:

Проблема в том, что мы не видим сцены таким образом, а это означает, что слишком синие или слишком желтые фотографии имеют тенденцию выглядеть очень неестественно.

Так что же вы делаете? Как избежать создания снимков, которые всегда будут синими или желтыми?

Вы используете настройку баланса белого камеры.

Видите ли, баланс белого предназначен для компенсации этих цветовых оттенков на ваших изображениях. Баланс белого буквально уравновешивает ваших цветов, добавляя желтый, когда сцена слишком синяя, и добавляя синий, когда сцена слишком желтая.

Теперь настройка баланса белого по умолчанию для вашей камеры - Авто. Если вы используете автоматический баланс белого, ваша камера пытается определить цвет света самостоятельно, а затем компенсирует его. Обычно он работает хорошо, но иногда он дает сбой (особенно в ситуациях, когда сцена естественно очень синяя или очень желтая, например, при фотографировании воды или заходящего солнца соответственно).

Вот тут-то и нужны более сложные настройки баланса белого. Например, вы можете использовать пользовательскую настройку баланса белого, когда вы приносите серую карту в поле и сразу же устанавливаете точный баланс белого.

Или вы можете выбрать одну из предустановок баланса белого, которая позволит вам определить тип освещения, с которым вы работаете (например, пасмурный свет), и набрать его.

Однако я рекомендую не это.

Вместо этого для фотосъемки на открытом воздухе я рекомендую установить баланс белого на Авто.

Убедитесь, что вы снимаете в формате RAW, потому что это даст вам полную гибкость при настройке баланса белого позже.

Затем, когда вы вернетесь домой, откройте фотографию в такой программе, как Lightroom, и исправьте любые ошибки баланса белого с помощью доступных инструментов.

Таким образом, вам не придется тратить много времени на размышления о балансе белого в полевых условиях (установите его и забудьте о нем!), Но вам также не придется жертвовать точными цветами.

Выбор наилучшего режима камеры для фотосъемки на открытом воздухе

Камеры

обычно предлагают пять основных режимов:

Авто.

Программа.

Приоритет диафрагмы.

Приоритет выдержки.

и инструкция.

Эти режимы определяют, насколько ваша камера может контролировать диафрагму, выдержку и ISO, по сравнению с тем, насколько у вас над диафрагмой, выдержкой и ISO.

Итак, если вы используете автоматический режим, ваша камера решает все три настройки за вас.

Если вы используете программный режим, вы устанавливаете ISO, а ваша камера выбирает диафрагму и выдержку.

Если вы используете режим приоритета диафрагмы, вы выбираете диафрагму и ISO, а камера выбирает выдержку.

Если вы используете режим приоритета выдержки, вы выбираете выдержку и ISO, а ваша камера выбирает диафрагму.

А если вы используете ручной режим, вы получаете полный контроль над всеми тремя настройками.

Кстати, вам может быть интересно:

Почему эти настройки важны?

Если рассматривать вместе, диафрагма, выдержка и ISO влияют на экспозицию (т.е.е., общая яркость) вашего изображения.

Но каждый из них имеет отдельные эффекты, которые я рассмотрю в оставшихся разделах этой статьи.

В любом случае:

Как выбрать лучший режим камеры для съемки на открытом воздухе?

Это сильно зависит от предпочитаемого вами жанра фотографии. Но сначала обратите внимание, что я никогда не рекомендую использовать автоматический режим, потому что ваша камера просто не даст вам результатов или контроля, которые вы хотите.

Я также не рекомендую программный режим, если только вы не новичок и не пытаетесь изучить настройки камеры один за другим.

Вместо этого я рекомендую вам использовать приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или ручной режим в зависимости от различных объектов и условий.

В частности, я рекомендую вам использовать ручной режим, когда вы делаете медленную, целенаправленную съемку и хотите полностью контролировать процесс съемки. Это связано с тем, что использование ручного режима, хотя и эффективно, происходит очень медленно, и если вы попытаетесь снимать в ручном режиме, когда освещение быстро меняется или ваш объект перемещается от солнца к тени и обратно, вы получите много неудачных снимков.

Вот почему я использую ручной режим при макросъемке, а также при съемке пейзажей. В конце концов, как макросъемка, так и пейзажная фотография требуют очень небольшой скорости, а вместо этого требуют осторожной, вдумчивой съемки. Вы также можете использовать ручной режим при съемке портретов; это действительно зависит от типа съемки, которую вы делаете, и от вашего стиля фотографии.

Во-вторых, я рекомендую вам использовать режим приоритета диафрагмы, когда условия быстро меняются, но вы хотите максимально контролировать диафрагму.Например, вы можете использовать режим приоритета диафрагмы при съемке уличных фотографий, потому что люди часто перемещаются в тени и на солнце и выходят из них. Многие фотографы дикой природы и птиц также используют приоритет диафрагмы, потому что они могут выбрать идеальную диафрагму для сохранения резкости объекта на всем протяжении (подробнее об этом позже!) Без ущерба для скорости.

В-третьих, я рекомендую вам использовать режим приоритета выдержки, когда выдержка - это все, что имеет значение, но когда вы будете снимать объекты с разными выдержками и в относительно быстром темпе.Например, если вы фотографируете гоночную машину на открытом воздухе, вы можете попробовать разную выдержку для разных машин в зависимости от их положения на трассе. Но вы определенно не захотите тратить время на тщательную настройку выдержки, диафрагмы и ISO в ручном режиме, поэтому приоритет выдержки - хороший вариант; Вы можете заранее установить ISO, установить выдержку и позволить камере изменять диафрагму, чтобы компенсировать изменение освещения.

Таким образом, приоритет выдержки подходит, если вы снимаете дикую природу в движении (например, птиц в полете), а также спорт.

Теперь, даже после того, как вы выбрали режим камеры, вам все равно придется установить идеальную выдержку, и / или диафрагму, и / или ISO.

Вот где пригодятся следующие три раздела:

Выбор наилучшей диафрагмы для фотосъемки на открытом воздухе

Aperture влияет на ваши фотографии двумя ключевыми способами:

Во-первых, чем шире ваша диафрагма (представленная низким числом f, например, f / 2,8), тем больше света будет пропускать ваш объектив и тем ярче будут ваши фотографии (при прочих равных).

Во-вторых, чем шире ваша диафрагма, тем меньше глубина резкости, при этом малая глубина резкости приводит к очень маленькой плоскости фокуса, так что очень небольшая часть сцены на самом деле резкая:

А большая глубина резкости приводит к очень широкой плоскости фокуса, так что вся сцена резкая:

Теперь, когда дело доходит до выбора диафрагмы, первое из этих соображений - яркость - не имеет большого значения.

Причина в том, что, если вы не используете ручной режим, ваша камера сместит значения , которыми управляет (например.g., выдержка при работе в режиме приоритета диафрагмы), чтобы компенсировать любые эффекты осветления или затемнения, вызванные изменением диафрагмы.

А если вы используете ручной режим, то ваша камера будет отображать экспонометр, который позволяет вам тщательно сбалансировать ваши настройки для достижения наилучших возможных результатов.

Вот почему диафрагма имеет значение по одной важной причине:

Глубина резкости.

Выберите диафрагму, например, f / 2,8 или f / 4, и вы получите небольшую глубину резкости, которая дает один эффект.

Выберите диафрагму, например f / 11 или f / 16, и вы получите большую глубину резкости, которая даст вам еще один эффект.

Итак, что лучше?

Это, конечно, зависит от ситуации!

Пейзажные фотографы любят создавать эффект глубокой глубины резкости, поэтому я рекомендую снимать с диафрагмой не менее f / 8 и, возможно, даже более узкой, например, f / 11 или f / 13 (дальнейшее превышение этого значения приводит к размытости изображения). из-за дифракции, поэтому будьте осторожны).Таким образом вы сможете втянуть зрителя прямо в кадр.

Я также рекомендую использовать узкую диафрагму, если вы снимаете архитектуру; Таким образом вы сможете детально показать все здание.

С другой стороны, если вы делаете какой-либо портрет, улицу или фотографию дикой природы, где вы хотите выделить главный объект, часто имеет смысл использовать широкую диафрагму. Таким образом, вы сможете выделить основной объект и убедиться, что он выходит за пределы фона.

Имеет смысл?

Выбор наилучшей выдержки для фотосъемки на открытом воздухе

Как и в случае с диафрагмой, выдержка влияет на яркость ваших фотографий. Чем длиннее выдержка, тем ярче будут ваши фотографии при прочих равных.

Однако помните, насколько яркость не имеет большого значения при выборе диафрагмы, потому что ваша камера компенсирует любые изменения диафрагмы?

То же самое и с выдержкой.

Так что не беспокойтесь о яркости; вместо этого подумайте о другом ключевом эффекте выдержки:

Резкость.

Чем меньше выдержка, тем резче будут снимки.

(До определенного момента, то есть. Как только ваш снимок станет резким, он не сможет стать резче, а увеличение выдержки не окажет реального влияния на резкость.)

Это важно по двум основным причинам.

Во-первых, если вы фотографируете быстро движущиеся объекты, такие как птицы в полете, дикую природу в движении, танцоров, быстро движущиеся автомобили, уличные объекты или спортсменов, вам понадобится короткая выдержка, чтобы вы получать четкие изображения.

Конкретная выдержка, которую вы выберете, будет зависеть от вашего объекта, но я рекомендую выдержку не менее 1/500 с для пешеходов, 1/1000 с для бегунов и людей, быстро движущихся по улице, 1/1600 с для спорта и 1 / 2000-е для гоночных машин и быстрой дикой природы.

(Однако вы можете экспериментировать! Это всего лишь рекомендации, и они не подходят для каждой ситуации.)

Во-вторых, вы можете захотеть намеренно увеличить выдержку для получения интересного художественного эффекта размытия, как этот:

В таких случаях вам нужно держать выдержку ниже 1/60 с или около того.Обязательно поэкспериментируйте с разными вариантами, потому что в конечном итоге вы получите размытие разного качества в зависимости от вашего выбора (я обычно начинаю с 1/20 с для движущейся воды, а затем увеличиваю или опускаюсь на основе тестовых изображений).

Обратите внимание, что эта техника размытия очень часто используется пейзажными фотографами, но вы также можете увидеть, как ее используют макро-фотографы, спортивные фотографы, уличные фотографы и многие другие.

Выбор лучшего ISO для наружной фотографии

Как и в случае с диафрагмой и выдержкой, ISO технически регулирует яркость ваших фотографий.

Высокий ISO, например ISO 1600, даст вам более яркую фотографию, чем более низкий ISO, такой как ISO 200, при прочих равных.

Но правда в том, что все остальное редко бывает одинаковым, потому что ваша камера компенсирует изменения ISO, поэтому я не рекомендую вам зацикливаться на этом аспекте ISO, если вы не снимаете в ручном режиме.

(Если вы снимаете в ручном режиме, вы можете увеличить ISO, чтобы сделать снимок ярче, и опустить его, чтобы затемнить его.)

Тем не менее, делает часто имеет смысл поднять ISO, чтобы заставить камеру изменить другую настройку.Поэтому, если вы используете приоритет диафрагмы, но вам нужна более короткая выдержка, вы можете увеличить ISO, чтобы камера в ответ увеличила выдержку.

Или, если вы используете приоритет выдержки, но хотите большую глубину резкости, вы можете увеличить ISO, чтобы камера сузила диафрагму.

Однако

ISO также предлагает еще один ключевой эффект:

Уровни шума.

Чем выше значение ISO, тем больше шума (также известного как зернистость) на изображениях.

А шум вообще выглядит очень, очень плохо - настолько плохо, что фотографы тратят много времени на него, а производители камер постоянно работают над улучшением возможностей своих камер с высокими значениями ISO.

Вот почему я рекомендую вам выяснить исходную настройку ISO вашей камеры (которая часто составляет ISO 100).

И просто оставьте там свой ISO.

Только если вам абсолютно необходимо поднять ISO, чтобы увеличить выдержку или сузить диафрагму (как я описал выше), вы должны прикоснуться к нему.

В противном случае просто установите значение ISO 100 или около того и забудьте об этом.

Таким образом вы будете получать чистые изображения без шума как можно чаще.

Следует иметь в виду:

Различные жанры наружной фотографии более снисходительны к высоким ISO и возникающему шуму, чем другие.

Пейзажная фотография вообще не допускает большого шума, поэтому вам следует избегать повышения ISO при съемке пейзажей, насколько это возможно.

В то время как уличные фотографы и спортивные фотографы могут избежать неприятностей с шумом, потому что он придает фотографиям грубый и реалистичный вид.

Имеет смысл?

Лучшие настройки уличной камеры: заключение

Выбор оптимальных настроек для фотосъемки на открытом воздухе может показаться трудным, но это не обязательно!

С советом из этой статьи, теперь вы должны быть хорошо оснащены для создания красивых фотографий с хорошей экспозицией, чтобы создавать резкие, хорошо экспонированные фотографии, когда вы снимаете на улице!

Какая диафрагма лучше всего подходит для съемки на открытом воздухе?

Это зависит от ваших намерений! Если вам нужен снимок с очень большой глубиной резкости, резким от переднего плана к фону, вам понадобится очень узкая диафрагма (например, f / 8 и выше).Но если вам нужна более малая глубина резкости, тогда все наоборот: выберите широкую диафрагму, например, f / 2,8.

Какая самая лучшая выдержка для съемки на открытом воздухе?

Это во многом зависит от вашей сцены. Если вы работаете с быстро движущимися объектами, вам потребуется выдержка около 1/1000 с или более. Но если вы работаете с неподвижными объектами, вы можете легко обойтись выдержкой затвора 1/160 с и намного меньшей, если вы используете короткий объектив со стабилизацией изображения.

Какое значение ISO лучше всего для фотосъемки на открытом воздухе?

Я рекомендую выбрать самый низкий ISO, который вы можете себе позволить, но не ухудшайте качество изображения другими способами. Так что начните с ISO 100, но затем увеличьте его, если вам нужно сохранить резкость изображений (с помощью короткой выдержки) или если вам нужна большая глубина резкости (с помощью диафрагмы).

  • Джеймс Демпси

    Джеймс Демпси (Jaymes Dempsey) - профессиональный фотограф макросъемки и природы из Анн-Арбора, штат Мичиган; его работы публикуются в Интернете, от Школы цифровой фотографии до PetaPixel.

Лучшие настройки камеры для портретов

В этой статье я дам вам настройки камеры для портретов, которые я обычно использую при естественном освещении, а затем мы перейдем к съемке со вспышкой. Это всего лишь базовые настройки портретной фотографии, которые помогут начинающим фотографам начать создавать профессиональные портреты на открытом воздухе, в помещении и групповые портреты. Так что используйте их, но тестируйте и играйте, изменив место и время суток.

Основные настройки камеры для портретов

Используйте эту шпаргалку, чтобы напомнить себе основные принципы хорошей экспозиции для портретной фотографии и то, как они влияют на окончательный результат. Это универсальные настройки камеры, которые можно использовать на различных камерах для портретной съемки, поэтому вам следует вносить небольшие изменения в соответствии с вашим освещением, количеством моделей и местом назначения.

Лучшие настройки камеры для портретов на улице

Портретная фотография на улице может вызвать определенные проблемы с освещением и тенями.Узнайте больше о том, какие настройки портретной фотосъемки на открытом воздухе рекомендуется использовать в солнечную и пасмурную погоду. Это поможет вам получать отличные снимки, несмотря на любые трудности.

Настройки уличной фотосъемки в солнечную погоду

Лучших условий для съемки портретов на улице, чем яркое солнце, вы не найдете. Рекомендуемые настройки камеры для портретной съемки на улице в солнечную погоду:

Снято на Canon EOS 5D Mark IV + Canon EF 50mm f / 1.2 л

ISO: Максимальное качество изображения является обязательным для портретов. Как правило, при естественном освещении предпочтительнее минимальное значение ISO, которое на большинстве камер составляет ISO 100. Выбор между ISO 100 и 400 - золотая середина.

Диафрагма: Чем меньше диафрагма, тем меньше глубина резкости. Следовательно, чем выше значение диафрагмы, тем больше глубина резкости и тем меньше будет диафрагма. Портреты с диафрагмой должны быть установлены на широкую, например, f / 1.2-f / 4 для размытого фона. Если вам нужно добиться более сфокусированного фона или более резкого снимка, установите диафрагму на 2–3 ступени выше, чем самая низкая диафрагма. Это будет самая резкая точка объектива. Например, при диапазоне от f / 5,6 до f / 8 объектив с f / 2,8 будет максимально резким.

Узнайте больше о рекомендуемых настройках камеры для портретов, снятых при разном освещении и в разных условиях. Ознакомьтесь с различными образцами портретов с различными настройками камеры, чтобы понять разницу.

ПРОЧИТАТЬ ЗАБРОНИРОВАТЬ

Выдержка: Теперь пора воспользоваться экспонометром камеры и отрегулировать выдержку. Ваша цель - добиться чтения по центру. После этого вам необходимо сделать тестовый снимок и изучить гистограмму и ЖК-экран.

Выдержка устанавливается примерно в два раза больше фокусного расстояния объектива. Если вы снимаете объективом с постоянным фокусным расстоянием 24 мм, вы устанавливаете самую низкую выдержку затвора 1/60, чтобы предотвратить дрожание камеры и размытие изображения.Однако это не лучшая выдержка для портретов во всех ситуациях. Если ваша беззеркальная камера или объектив имеет встроенную стабилизацию или вы снимаете со штатива, рекомендуется установить меньшую выдержку.

При выборе режима приоритета диафрагмы ваша диафрагма будет установлена ​​автоматически.
Баланс белого рекомендуется установить на 5200-6000 Кельвин или «Солнечный».

Настройки уличной фотосъемки в пасмурную погоду

Лучшие настройки камеры для портретной съемки на улице в пасмурную погоду показаны на примере ниже:

Снято на Fujifilm X-T3 + Fujinon XF56mmF1.2 р

ISO должен быть установлен от 100 и выше. Поскольку на улице неярко, необходимо увеличить чувствительность камеры. Не переусердствуйте, поскольку некоторые камеры с ISO 800 могут создавать ненужный шум. Тем не менее, количество зерна зависит от модели вашей камеры. При ISO 800 одни камеры дают четкие снимки, другие - довольно зернистые.

Если вы собираетесь снимать портрет в мрачную, снежную или даже дождливую погоду, я рекомендую вам использовать водонепроницаемую камеру, чтобы избежать задержек, или купить водонепроницаемую сумку для камеры, которая защитит корпус камеры и объектив.

Диафрагма (f) должна быть широко открыта. Конечно, это не означает, что нужно ставить на высшую точку. Так же, как и при съемке на улице в солнечную погоду, вам нужно знать свою композицию. Поэтому используйте самую широкую диафрагму для малой глубины резкости и самую маленькую, чтобы фон был в фокусе.

Выдержка не должна превышать значений 1/200 или 1/400, так как вы можете видеть недостаточное количество света.В случае выбора режима приоритета диафрагмы этот параметр настраивается автоматически. Имейте в виду, что значения меньше 1/60 с, например 1/15 или 1/30, могут испортить ваши свадебные портреты. Снимки получатся размытыми, особенно если вы используете штатив.

Баланс белого устанавливается на 6000 К, «Тень» или «Облачно». В пасмурную погоду сложнее создавать отличные портреты, но с этими советами вы легко получите потрясающий результат.

Настройки портретной фотосъемки в помещении

Если вам интересно, как снимать студийные портреты или портретную фотосъемку изобразительного искусства, настройки напоминают настройки для съемки вне помещения в пасмурную погоду.Тем не менее, когда дело доходит до настройки камеры, у внутренней фотографии есть свои нюансы.

Снято на Sony A7R III + Rokinon RK50M-E 50mm F1.2

Диафрагма должна быть 1,2 или самой широкой, доступной для объектива. Не забывайте, что чем шире диафрагма, тем больше света может пройти через объектив. Обратите внимание на этот параметр, так как внутреннее освещение не ограничено.

ISO: Фотосъемка с диафрагмой f / 1,2, вероятно, приведет к тому, что выдержка будет немного слишком медленной для съемки руками и предотвратит дрожание камеры.Чтобы справиться с этим, отрегулируйте скорость затвора и предварительно установив повышенную чувствительность примерно до ISO 800. При слабом освещении лучшим значением ISO для портретов является 1600+ и 800 для яркого студийного света без вспышки. Дополнительную информацию можно найти в курсе «Освещение в локации» Скотта Келби.

Выдержка: Выберите 1/15 для съемки со штатива и 1 / 60–1 / 200 для стабильных снимков, сделанных руками.

Профессиональные портретные настройки Lightroom

СКАЧАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Настройки баланса белого: Режим «Флуоресцентный» используется для получения теплых и ярких изображений, когда вы можете компенсировать флуоресцентное освещение и холодные тона.Режим «Вольфрам» используется для зажигания вольфрамовой лампы. Эта настройка способствует тому, что в кадрах акцентируется внимание на холодных тонах. Режим «Вспышка» используется при неудовлетворительном освещении. В этом режиме камера выбирает правильный баланс белого в условиях низкой освещенности. Автоматический режим поможет автоматически настроить баланс белого в соответствии с типом источников освещения и их количеством.

Настройки камеры для групповых фотографий

Когда вы сталкиваетесь с задачей одновременной стрельбы большого количества людей, помните, что она полна проблем.Вы должны внимательно наблюдать за каждым перед камерой, иметь в уме творческие идеи для групповых фото, следить за тем, чтобы они были неподвижны и в фокусе. Знание настроек камеры для больших групповых фотографий определенно дает вам преимущество во время процесса съемки.

Снято на Canon EOS REBEL T7i + Canon EF 35mm f / 2

ISO: Настоятельно рекомендуется использовать такие низкие значения, как 100-400. Для более короткой выдержки значение следует увеличить.

Диафрагма играет ключевую роль в свадебной портретной фотографии. Лучшая диафрагма для групповых портретов, чтобы каждый человек был в фокусе, а изображение было резким, - это f / 5,6 или f / 8. Учитывайте расположение людей, они не должны располагаться очень далеко друг от друга. Попросите моделей собраться как можно ближе и сфотографировать при f / 5,6, чтобы получить резкие и хорошо сфокусированные снимки. Кроме того, не переусердствуйте с закрытием диафрагмы и увеличением значений выше f / 11.Если установленная диафрагма довольно мала в сочетании с большинством объективов, это приведет к потере качества и точности групповых портретов.

Используйте эту полезную таблицу, чтобы выяснить, какую диафрагму установить в зависимости от того, сколько людей у ​​вас в кадре.

Выдержка должна быть 1/15 для съемки со штатива и 1/125 - с рук.

Баланс белого: Для фотосессий на открытом воздухе установите баланс белого на «Тень», «Дневной свет» или «Пасмурно» в соответствии с погодой.Что касается настроек камеры для групповых фотографий в помещении, воспользуйтесь настройками баланса белого для люминесцентных ламп или ламп накаливания в соответствии с выбранным источником освещения.

Советы по настройке портретной фотографии

Переход вашего портретного искусства на новый уровень - довольно трудный процесс, но, к счастью, я подготовил эффективные советы и приемы портретной фотографии, которые вы можете использовать, чтобы сделать ваши фотографии яркими.

1. Съемка в формате RAW

Несмотря на то, что современные цифровые камеры могут похвастаться совместимостью с форматом файлов RAW, многие начинающие фотографы продолжают снимать в формате JPEG.На самом деле формат RAW больше подходит для фотошопа портретов. Он обеспечивает высочайшее качество изображения вместе с расширением динамического диапазона в темных и светлых частях изображения. С помощью файла RAW вы можете исправить любые ошибки в настройках камеры для портретов, в частности, баланс белого и экспозицию. Но если вы делали снимки в формате JPEG, у вас не было бы возможности что-либо редактировать, и в конечном итоге эти файлы были бы удалены.

2. Снимайте в режиме приоритета диафрагмы

Aperture Priority, вероятно, самый распространенный режим портретной съемки.Он позволяет фотографу выбирать диафрагму (значение числа f), а камера регулирует выдержку. В этом режиме вы полностью управляете глубиной резкости вместе с размытием фона, чтобы выделить объект. В качестве альтернативы вы можете выбрать ручные настройки камеры, которые обеспечивают полную регулировку выдержки и диафрагмы.

3. Следите за настройками фокуса

Один из самых важных советов для хорошей портретной фотографии - не позволять камере выбирать, где ей сфокусироваться.Очевидно, это не удастся. Вместо этого сосредоточьтесь на одной точке, например, на глазах модели. Если глаза расположены на разном расстоянии от камеры, сфокусируйтесь на ближайшем к устройству глазу. Когда дело доходит до настройки фокуса, предпочитайте одиночный снимок (AF-S) непрерывному снимку (серво или AF-C).

Не путайте отслеживающий фокус для движущихся объектов с автофокусом для статических объектов, вам понадобится последний. Если вы имеете дело с моделями, которые постоянно двигаются, как дети, установите режим непрерывной автофокусировки и выберите множество точек фокусировки.Комбинируя множество точек фокусировки и режим непрерывной автофокусировки, вы с большей вероятностью получите резкий снимок.

4. Помните о настройках замера

Для успешной портретной фотографии требуется точечный замер. Это позволяет вам проверить, правильно ли экспонируется конкретная область. Точечный замер обрабатывает свет в центральной точке кадра и оценивает экспозицию. Если вы не снимаете со вспышкой, этой точкой будет лицо модели.

При использовании вспышки экспозиция фона является обязательной.В результате лицо человека будет освещено вспышкой. Дважды проверьте, не включен ли режим приоритета диафрагмы. Вам придется вручную отрегулировать выдержку и значения экспозиции, так как вы уже прибегли к точечному замеру и были указаны новые значения экспозиции.

5. При необходимости используйте компенсацию экспозиции

Часто бывает, что вам нужно увеличить яркость лица человека из-за недостаточного освещения или из-за того, что кожа на снимке становится темнее, чем необходимо.Другой вариант, когда снег в кадре оказывается не таким белым и ярким, как вы планировали. Компенсация экспозиции поможет вам исправить это. Во-первых, изучите руководство камеры, чтобы найти и нажать кнопку компенсации экспозиции. Следующим шагом является повышение его до +1 ступени положительной компенсации экспозиции, чтобы осветлить лицо модели, или до -1 ступени, чтобы сделать его темнее. Что касается настроек камеры с компенсацией экспозиции для портретов, я обычно начинаю с 1/4 EV, а затем увеличиваю или уменьшаю с шагом 1/4, пока не буду удовлетворен результатом.

Портретная фотография Редактирование БЕСПЛАТНО

Теперь, когда вы узнали, как снимать портреты, узнали, как настроить камеру и источники освещения, пора редактировать изображения в Photoshop или Lightroom. Следующие 5 бесплатных инструментов для редактирования портретов наверняка упростят вашу работу. Я рекомендую вам ознакомиться с этими уроками по портретной фотографии в Photoshop, если вы новичок в этой программе для редактирования фотографий.

Если вы находите задачу редактирования изображений очень утомительной и трудоемкой, вы всегда можете обратиться в FixThePhoto за помощью по редактированию фотографий примерно за 5 долларов.Наша компания имеет многолетний опыт ретуши портретных фотографий и пользуется большим количеством довольных клиентов по всему миру!

1. Free Lr Preset Portrait "Matte"

Если вы хотите передать мистику и тусклую атмосферу в изображении, выберите этот предустановленный матовый LR. Он призван приглушить цвета, чтобы портрет выглядел так, как будто он был напечатан на матовом листе бумаги.

2. Бесплатная предустановка портретной «Ч / Б» Lightroom

Если вы хотите кардинально изменить внешний вид портрета, примените этот монохромный эффект. Он вносит свой вклад в элегантность и атмосферу ретро.

3. Бесплатный портретный экшен Photoshop "Сжечь"

Этот экшен PS отлично справляется с задачей затемнения портрета, не переборщив.Он подчеркивает черты лица модели, делая их более яркими и заметными.

4. Бесплатный экшен Photoshop Портреты "Гладкая кожа"

Основная цель ретуши портрета - сглаживание кожи. Это действие прекрасно освещает кожу, придавая ей матовый оттенок, не искажая характерных черт.

5. Бесплатное наложение для Photoshop "Light Blur"

С этим оверлеем больше не будет проблемой выделить человека на загруженном фоне.

Настройки фотоаппарата для съемки на улице: 10 советов для успешной уличной фотографии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх