366 дней. Автопортреты · Lomography
11 35Идея проекта была простая: я делал автопортреты, строго по одной фотографии в день в течение года — такой своеобразный дневник. Сама идея появилась в 1990 году. До этого я много фотографировал — может быть, каждый день, всегда носил с собой камеру, однако эти съемки были какие-то непонятные — в том плане, что они не были никак структурированы. И вот захотелось уже серьезных, продуманных проектов. Я посчитал, что здорово было бы придумать некий концепт, в который попадало бы абсолютно все, что ты снимаешь — причем в идеале снимаешь ежедневно.
Почему автопортрет? Да потому что с самим собой ты вынужден сосуществовать постоянно: нужен только фотоаппарат — и точка. Все идеи транслируются в него прямо из головы, никому ничего объяснять не надо. Жесткие рамки — год. Был выбран специальный фотоаппарат, в который заряжалась пленка, снимался только один кадр в день (получится или не получится — не важно).
Печатал я по шесть штук на одном листе 30 х 40 — правда, потом некоторые фотографии напечатал отдельно, крупно. Я тогда снимал на пленку-кинонегатив типа НК-2, покупал рулоны по 300 метров и сам нарезал, вставлял в кассеты (кстати, до сих пор иногда так делаю). В тот период меня крайне интересовала печать с соседних кадров — то, как они между собой взаимодействуют и вообще сосуществуют. Примерно тогда же, в начале 90-х, я решил никогда больше не резать свои пленки и хранить их в рулонах, чтобы видеть весь процесс съемки в реальной последовательности. Конечно, печатать шесть кадров на одном листе сложно, они же все сняты при разном освещении, а надо выдержать один тон, чтобы все вместе нормально воспринималось.
Чем же данный проект интересен? Во-первых, это честный целый год: 366 дней и 366 кадров. Не важно, получился снимок или нет — это проект, в котором даже белые и черные кадры являются произведениями, то есть если засветился или пересветился кадр — это все равно жизнь как она есть, так называемые черные или белые полосы. Ты можешь прожить день, догадываться, что останется на пленке, но конечный результат все равно пока не известен. Когда проявляешь пленку, уже не всегда и помнишь, что именно снимал, поэтому получается неожиданно и интересно. Потом я начал подумывать о том, чтобы писать ежедневно по небольшому тексту к фотографии, однако вскоре отказался от этой затеи. На самом деле фотодневник в чем-то больше, чем просто дневник, потому как ты видишь некую конкретную фотографию.
Я, глядя на снимки, вспоминаю каждый день — или хотя бы одну тридцатую секунды этого дня; 1/30 — это выдержка. А информации в каждом кадре гораздо больше, чем в тексте: получается своего рода мегадневник.
Через какое-то время мой хороший знакомый Алексей Варсопко совершил такой же подвиг: в течение целого года он, глядя на мои фотографии, ежедневно писал тексты, отталкиваясь от своих личных впечатлений. Мы даже думали издать «вечный календарь», состоящий из моих снимков и его текстов, ну и оставить где-то свободное место, чтобы человек, купивший его, мог ежедневно самовыражаться: что-то рисовать, приклеивать туда, пришивать и т. д. Напечатать бы такой «вечный календарь», скажем, тиражом в 1000 экземпляров, раздать друзьям-художникам — да не только им! Я бы и сам еще раз поучаствовал — но, увы, денег на издание нет. Кстати, важно, что проект стартовал 11 мая 1990 года, а завершился 11 мая 1991-го — как раз в мой день рождения: уже за месяц до начала я ходил, мандражируя от того, что скоро начну все это снимать.
Вообще, конечно, девяностый год — это такой слом во всем, и во мне в том числе.
Много чего происходило в стране: крушение Советского Союза, вся эта непонятная ситуация после его распада. Я женился, что тоже стоит отметить; тогда же и наметился мой переход от отдельной фотографии к реализации неких концептов. Снимать автопортреты в таком количестве не так-то просто. Первые предложения от знакомых, когда я рассказал им о готовящемся проекте, заключались в советах снять 366 портретов на одном фоне, в одном ракурсе, а потом прогнать это все через кинопроектор и следить за изменениями лица, однако такой вариант не представлял для меня интереса.
Понятно, что у меня уже имелся некий опыт съемки автопортретов, но через некоторое время я понял: надо все-таки учиться, причем учиться очень плотно. Я «прописался» в Публичной библиотеке: стал отсматривать большое количество фотоальбомов, как наших, так и зарубежных. Я искал фотографии, которые вдохновляли бы меня на какие-то дальнейшие творческие поиски. Естественно, один в один я ничего не воспроизводил: примериваясь к чужим идеям, я придумывал свои.
Интересно, что ближе к окончанию проекта я стал использовать ранние фотографии из проекта в новых съемках.
Вот тут, например, скомканный автопортрет из первых серий и мои ноги. В общем, концепт продолжался и развивался.
Сделал звезду из себя и веревки, а потом снял один кадр, но потом решил, что с этими веревками надо еще что-то снять, достал другую камеру и продолжил. Достаточно много было ситуаций, когда я придумывал какую-нибудь картинку, а потом снимал целую серию. Здесь отражено и мое увлечение постмодернизмом, любовь к различным посвящениям; тогда я еще активно смотрел фильмы в кинотеатрах, слушал классическую музыку и джаз — все мои впечатления выливались, конечно, в снимки.
Здесь на оконную замазку были приклеены четыре кусочка зеркала, по-разному повернутых, потому они и дают разные фрагменты.
А тут я себя проектором просто высвечивал: с проектором тоже много разных идей было.
Вот, например, Руан: открытие выставки в галерее. Я поставил камеру, нажал на автоспуск, а тут вдруг появился этот человек, я стал его отодвигать — вроде он размазался, а картинка чудная получилась все равно.
Надо сказать, многие люди стали потом повторять мой эксперимент: снимать по одной картинке каждый день; некоторые вообще создавали своеобразные гипертексты, когда ситуация снималась с разных сторон и позиций — в общем, оттягивались по полной программе. Утрировать же тему можно до бесконечности. Все это, разумеется, очень интересно, но уж больно размыто получается, а это отход от концепции. Целиком проект выставлялся два раза: в Сан-Марселене (Франция, 1993 год) и на биеннале Ольги Свибловой в проекте «Самоидентификация» (2004 год).
Текст и фото: Андрей Чежинescrito por life_on_mars el 2012-03-11 #lifestyle # # # # # #366 #
Más artículos interesantes
Guía de la Nueva Película Lomography Babylon Kino Blanco y Negro ISO 13
escrito por cheeo el 2020-04-14 #tutorialesAprende como sacar el mejor partido a esta película de ISO bajo y grano fino en este artículo.
11
De Vuelta al Mundo en Analógico: Marea Alta en Venecia
2020-04-07 #cultura #gente #lugaresMejora Tus Selfies con Estos Trucos
2020-04-05¡No te aburras y sácate unos selfies! Aprende los mejores trucos en este artículo.
17Novedades de la Tienda
Procesa tus películas en el LomoLab
El LomoLab ofrece revelado, escaneo e impresión para todas las películas de 35 mm, 110 y 120. Sea cual sea el tipo de revelado que buscas, ¡lo encontrarás aquí!
Buscándose a Sí Mismo – Con Jacobs y la Película Fantôme Kino B&N ISO 8
escrito por phyllistc el 2020-04-03 #equipo #genteLos altos contrastes de la película Fantôme Kino B&N ISO 8 nos recuerdan al estilo del LomoAmigo Jacobs, que ya probó la Berlin Kino para nosotros y siente pasión por la fotografía en blanco y negro.
3 10 Le dimos un carrete para probar ¡y estas son sus impresiones y consejos sobre la película de ISO 8!«Upside Down»: Un Proyecto Film Swap de Lomodesbro y Oleman
2020-04-01 #cultura #news #genteLos expertos Lomógrafos Des Brough y Olle Pursiainen nos muestran su más reciente colaboración analógica.
6Belleza No Convencional por Celin May con la Lente Artística Petzval 80.5 mm MK II
escrito por alinaxeniatroniarsky el 2020-03-30 #equipo #cultura #genteCelin May y la modelo Angie Hainzer probaron la Lente Artística Petzval 80.5 MKII en una sesión de fotos inspirada en el Día Internacional de la Mujer y el Mes de la Historia de la Mujer. En este artículo puedes conocer la opiniones de Celin sobre fotografía y el Mes de la Historia de la Mujer.
1 5Novedades de la Tienda
LomoChrome Purple Ahora En Formato 110
LomoChrome Purple Ahora En Formato 110
De Vuelta al Mundo en Analógico: Tanzania
escrito por tatianapons el 2020-03-28La Lomógrafa Ana Goday, a.k.a. Blikka, cumplió su sueño de conocer Tanzania. Junto con su Sprocket Rocket nos dejó esta galería de fotos y su experiencia en este artículo.
2 5Guía de la Nueva Película Lomography Fantôme Kino Blanco y Negro ISO 8
escrito por cheeo el 2020-03-26 #equipo #tutorialesDate una alegría con la nueva Película Lomography Fantôme Kino Blanco y Negro ISO 8 y su estilo cinematográfico monocromático. Aprende como sacar el mejor partido a esta película de ISO bajo y grano fino en este artículo.
2 2La Película Fantôme Kino B&N ISO 8 en el Salón de Alfred Gerke
escrito por alinaxeniatroniarsky el 2020-03-26 #equipoAlfred Gerke, un Lomógrafo desde hace tiempo y experto en blanco y negro, probó nuestra nueva película Fantôme Kino B&N ISO 8. En este artículo habla de sus impresiones sobre esta emulsión de ISO bajo.
2Novedades de la Tienda
Máscara de Escaneo DigitaLIZA
Escanea tus negativos en casa con la Máscara de Escaneo DigitaLIZA.
Customizando La Sardina DIY: Un Viaje a la Selva con Asia Orlando
escrito por tatianapons el 2020-03-23 #vídeosLa artista Asia Orlando customizó La Sardina DIY con su estilo peculiar y único. Descubre los resultados y el paso a paso del proceso creativo en este artículo.
5LomoWomen: Martina Hache y la Mujer en la Esfera Cultural
escrito por tatianapons el 2020-03-21Para seguir celebrando el Mes de la Mujer y dando voz a las mujeres artistas, hablamos con la fotógrafa y creadora de contenido audiovisual Martina Hache sobre su trabajo y experiencia como mujer en este sector.
15Trucos Para Hacer las Mejores Capturas a Tus Mascotas
2020-03-19¡Aunque es adorable, la fotografía de animales es un trabajo duro! Algunos lomógrafos comparten sus trucos para conseguir las mejores capturas.
4
Le dimos un carrete para probar ¡y estas son sus impresiones y consejos sobre la película de ISO 8!
Как построить калибровочную кривую для цифрового негатива — Статьи — ФотоСецессион
Поделиться:
Руководство для тех, кто делает ручные отпечатки с цифровых негативов.
Вы узнаете:
— как получить на бумаге предсказуемый результат, максимально приближенный к цифровому исходнику;
— как не тратить лишнее время и материалы на подбор экспозиции и настройку контраста;
— как за 3 шага построить калибровочную кривую для любого фотопроцесса.
Калибровочная кривая — это шаблон поправок по яркости, который применяется к цифровому изображению. Кривая учитывает способность конкретного фотопроцесса к воспроизведению плотностей негатива. Достаточно построить ее один раз, сохранить и применить к фотографии — яркости цифрового исходника автоматически скорректируются под ваш процесс. Выдержка тоже будет постоянной, ее нужно подобрать один раз в самом начале.
Важно! Кривая строится для каждого конкретного сочетания: раствор — бумага — источник света.
(Мы используем для демонстрации стандартный рецепт каллитипии, бумагу Fabriano 5 и УФ-лампу нашего производства).
Для работы также понадобится файл с калибровочной мишенью, скачайте его заранее.
Итак, 3 шага:
I. Определить экспозицию, которая даст на отпечатке максимальный черный.
II. Подогнать максимальную плотность негатива или контраст процесса таким образом, чтобы при заданной экспозиции получить на отпечатке чистый белый.
III. Построить калибровочную кривую для точной передачи средних тонов.
Шаг 1. Экспонируем тестовую полоску. Ищем «точку черного».
1. Отрежьте полоску бумаги и покройте ее светочувствительным раствором.
2. Возьмите отрезок прозрачной пленки, на которой будете печатать негатив. Накройте пленкой половину полоски очувствленной бумаги, поместите все в рамку для контактной печати.
3. Возьмите кусок непрозрачного материала (подойдет плотный картон), закройте им большую часть полоски, оставив около 1-2 см сверху.
4. Выберите шаг экспозиции (в нашем случае с каллитипией — 10 секунд).
Проэкспонируйте первый участок.
5. Сместите лист картона еще на 1-2 см, снова проэкспонируйте. И так до конца, пока полоска бумаги не кончится.
6. Обработайте полоску по вашему процессу как обычно. Здесь важно не сокращать шаги и точно соблюдать время обработки, как для финального отпечатка. После обработки просушите бумагу.
7. Мы получили тестовую полоску с возрастающей экспозицией. Участок, который экспонировался под прозрачной пленкой, в начале выглядит заметно светлее. Найдите место, где граница между участками становится неразличима (у нас получилось 80 секунд). Это и есть искомое время экспозиции. Запишите его. Если граница между участками заметна на всей тестовой полоске, значит экспозиции недостаточно. Напечатайте новую полоску с большей выдержкой.
Шаг 2. Печатаем калибровочную мишень. Оцениваем света, ищем «точку белого».
1. Скачайте файл с калибровочной мишенью. Это ПОЗИТИВ. Не забудьте предварительно инвертировать изображение и отразить таблицу по горизонтали.
Распечатайте получившийся негатив на прозрачной пленке.
2. Подготовьте лист светочувствительной бумаги. Перед экспозицией закройте непрозрачным материалом половину клетки 0% (максимальная плотность на негативе). Напечатайте мишень с экспозицией, полученной на Шаге №1.
3. Обработайте отпечаток как обычно и просушите.
4. Часть, которая была закрыта непрозрачным материалом — это образец максимально белой точки для данного процесса и бумаги. Незакрытая часть клетки 0% должна получиться чисто белой, остальные области (от 1-2%) должны иметь различимую плотность.
Если клетка 0% получилась темнее точки белого
Это означает, что максимальной плотности негатива не хватает для полной блокировки УФ-излучения (предполагается, что с раствором все в порядке и он не дает вуаль).
Что делать?
Вариант №1. Повысить контраст химически (например, для соляной печати, каллитипии, вандейка контраст увеличивается за счет добавления бихромата).
В этом случае придется вернуться к Шагу №1 и снова подобрать экспозицию, так как чувствительность раствора изменится.
Вариант №2. Некоторые принтеры позволяют управлять интенсивностью подачи чернил. Если у вас такой принтер, поищите в дополнительных настройках параметр «плотность цвета» (color density). Поднимите значение плотности и снова напечатайте мишень. В этом случае заново подбирать экспозицию не придется, так как прозрачные участки негатива останутся такими же прозрачными, зато плотность темных участков возрастет и заблокирует лишнее УФ-излучение. Параметры нужно будет записать и использовать каждый раз для данной кривой.
Если клетки выше 1-2% тоже получились белыми
Процесс дает слишком высокий контраст, а темные участки негатива слишком плотные.
Что делать?
Вариант №1. Понизить контраст химически. Не забудьте вернуться к Шагу №1 и заново подобрать экспозицию.
Вариант №2.
Уменьшить значение «плотности цвета» (color density) в настройках принтера.
Шаг 3. Замеряем плотности отпечатка в средних тонах, строим компенсирующую кривую
После всех манипуляций у вас на руках должен оказаться позитивный отпечаток калибровочной мишени, на котором присутствуют точки черного и белого. При этом плотности между 1% и 99% могут по-прежнему не соответствовать цифровому исходнику. Это связано с тем, что светочувствительный раствор реагирует на свет нелинейно. Следующая задача — построить компенсирующую кривую для цифрового файла, чтобы привести изменение плотностей отпечатка к линейному виду.
1. Отсканируйте получившийся отпечаток калибровочной мишени.
Параметры: tiff, 150-200 dpi, оттенки серого, 16 бит (желательно, но можно и 8).
Важно! Отключите автоматическую цветокоррекцию и всевозможные «улучшения» изображения.
2. Откройте файл в Фотошопе. Если автоматическая цветокоррекция при сканировании была отключена, изображение будет выглядеть серым.
Все правильно.
3. Выставляем точки черного и белого. Откройте вкладку Уровни. Удерживая Alt, двигайте черный ползунок под гистограммой вправо до тех пор, пока области со значением 100% полностью не проявятся.
4. Повторите то же самое со светами. Зажмите Alt и двигайте белый ползунок влево, пока полностью не проявятся области со значением 0%.
5. Откройте вкладку Фильтр > Размытие > Размытие по Гауссу. Размойте изображение насколько возможно. Цифры при этом должны остаться читаемыми (в нашем случае размытие было около 6 пикселей).
6. Откройте вкладку Инфо, выберите инструмент Пипетка. В окне Размер образца установите значение 11х11 пикселей. Теперь нужно измерить и записать текущие плотности отпечатка.
7. Начертите две колонки на листе бумаги. Левая колонка будет называться IN (Вход). Сюда нужно выписать «идеальные» значения плотностей (те, что пропечатаны в клетках мишени).
Правая колонка будет называться OUT (Выход). Сюда нужно вписать «реальные» значения, которые показывает Пипетка во вкладке Инфо. Не имеет смысла мерить все клетки подряд, достаточно выписать несколько ключевых значений. Например, от 0 до 30 с шагом в 5, от 30 до 80 с шагом в 10 и от 80 до 100 с шагом в 5.
8. Значения выписаны, осталось построить кривую. Зачеркните название первой колонки и вместо IN напишите OUT, теперь это Выход. Соответственно, название второй колонки нужно поменять с OUT на IN.
Voilà!
9. Создайте новый слой с Кривыми. Поставьте на кривой точку в произвольном месте, в окошко Выход (OUT) впишите первое значение из левой колонки, в окошко Вход (IN) — соответствующее ему значение из правой колонки. Поставьте следующую точку и так далее до конца списка.
10. Кривая должна получиться плавной.
Если вы видите резкие единичные пики или провалы, перепроверьте значения. Сохраните готовую кривую. Для этого нажмите в правый верхний угол окошка, выберите Сохранить набор «Кривые». Для удобства в названии кривой советуем указать название процесса, бумагу и выдержку. Наша кривая называется kallitype_fabriano5_80sec.
11. Применяем кривую к мишени и проверяем результат.
Важно! Кривая всегда применяется к ПОЗИТИВНОМУ изображению!
Откройте файл с калибровочной мишенью, добавьте слой с кривыми. Из выпадающего списка в правом верхнем углу выберите Загрузить набор «Кривые», найдите сохраненную кривую.
12. Объедините слои, инвертируйте изображение, отразите по горизонтали, распечатайте откалиброванный негатив. Сделайте новый позитивный отпечаток мишени (выдержку мы подобрали еще на первом шаге). Сравните с первым отпечатком. Выглядит гораздо лучше!
Заключение. Применяем кривую к фотографии
1.
Если у вас неоткалиброванный монитор, подстройте контраст экрана так, чтобы различать все клетки мишени.
2. Откройте фотографию в PS. Наверняка у вас черно-белое изображение. Если нет, переведите фотографию в ч/б любым удобным способом и отредактируйте как вам нужно.
3. Если ваше монохромное изображение все еще в RGB, объедините слои и измените цветовое пространство на оттенки серого (grayscale), 16 бит. Image > Mode > Grayscale, 16 bit.
4. Создайте слой с Кривыми, загрузите калибровочную кривую для данного процесса и бумаги. Не забудьте, кривые применяются к позитивному изображению!
5. После применения кривых объедините слои, инвертируйте изображение, отразите по горизонтали.
6. Распечатайте получившийся негатив с теми же настройками принтера, что и калибровочную мишень на предыдущих шагах.
Наверх
Руководство по форматам негативной пленки и фотокамеры
Пленка — это светочувствительный материал, который записывает изображения при воздействии света.
Первые фотопленки были изобретены в 1890-х годах и использовались для фотосъемки. В начале 1900-х годов для кинофильмов была разработана кинопленка, и с тех пор она постоянно совершенствовалась и совершенствовалась.
Существует множество различных типов негативов, каждый из которых имеет свои особенности. Знание того, какие негативы у вас есть, поможет вам понять, как их можно использовать, развивать или сохранять в зависимости от ваших конкретных целей.
Пленка 35 ммВ 1889 году Томас Эдисон экспериментировал с кино и нуждался в длинных рулонах пленки шириной 35 миллиметров с перфорированными отверстиями по краям, чтобы отснятый материал можно было перемещать с помощью звездочек. Он связался с Джорджем Истманом, и Kodak изначально производила фильм в ограниченном количестве. Вскоре 35-мм пленка стала стандартным форматом для кино.
Несколько лет спустя для использования этого формата были изготовлены небольшие фотокамеры. В 1934 году были представлены патроны для дневного заряжания, получившие обозначение 135.
Это нововведение сделало 35 мм самым популярным форматом всех времен и по-прежнему популярным сегодня.
Формат 116 восходит к 1899 году и использовался в ранних коробках и складных камерах Kodak. Негативы были большими — 2,5 х 4,5 дюйма, шесть кадров в рулоне. В 1932 году Kodak представила пленку 616. Он имеет немного более тонкую шпулю, чтобы соответствовать более компактным камерам. Обе пленки были сняты с производства в 1984 году.
127 ПленкаШирина 46 мм, этот формат был меньше, чем пленка 120. Он был представлен в 1912 году вместе со складной камерой Vest Pocket Kodak, которая меньше большинства современных 35-мм камер. В зависимости от камеры изображение будет квадратным или прямоугольным негативом. 9Пленка 0003
127 приобрела популярность в 1940-х и 1950-х годах с появлением недорогих камер Brownie и продолжала широко использоваться до появления 126-камерных картриджей в 1960-х годах.
Kodak прекратил производство пленки 127 в 1995 году.
Представленная в 1935 году, это была неперфорированная 35-миллиметровая пленка, намотанная на катушку с бумажной подложкой. Он использовался в сериях Kodak Bantam и Pony, продаваемых как недорогие фотокамеры.
120 рулонная пленка120 пленка была представлена компанией Eastman Kodak в 1901 году для недорогих камер Brownie Box. Первоначально предназначенный для моментальных снимков, он позже стал предпочтительным форматом для профессионалов. При ширине 2 ¼ дюйма негативы больше 35 мм, обеспечивая более высокое разрешение и резкость.
620 Рулонная пленкаПо сути, это пленка 120 на катушке меньшего размера для небольших потребительских камер. Представлен Kodak в 1932 и снят с производства в 1995 году.
120 Профессиональная пленка 120 Пленка, также известная как средний формат, по-прежнему остается популярным форматом среди профессионалов.
После Второй мировой войны высококачественная пленка производилась исключительно для профессиональных фотографов и широко использовалась для портретной, свадебной и коммерческой фотографии.
В 1963 году компания Kodak представила камеры Instamatic, в которых для легкой загрузки пленки использовался пластиковый картридж. Камеры, как правило, были «наведи и снимай» и просты в использовании. Изображение размером 26 мм в квадрате. Пленка была доступна для печати и слайдов, как цветных, так и черно-белых. Формат 126 стал популярным и вывел цветную фотографию на массовый потребительский рынок.
110 или Pocket Instamatic Film Представленная в 1972 году пленка 110 представляет собой пленку для загрузки картриджа, аналогичную 126, но шириной всего 16 мм. Формат сразу же стал популярным, так как камеры были маленькими; отсюда и название Pocket Instamatic. Картриджи были загружены на 24 кадра с различными типами пленки, включая цветные негативы, черно-белые пленки и слайды.
Из-за небольшой площади плёнки увеличения со 110 негативов получаются зернистыми и не очень резкими.
Система A dvanced P hoto S (или APS вместо формата 1 09) была представлена в качестве замены 109. Формат был нацелен на широкий потребительский рынок камер типа «наведи и снимай». Пленка находится в картридже, и камера автоматически выполняет загрузку и перемотку. После того, как пленка была обработана, негативы были повторно загружены в картридж для безопасного хранения. Пленка шириной 24 миллиметра была доступна с экспозициями 40, 25 и 15.
Дисковая пленка Kodak Компания Kodak представила формат дисковой пленки в 1982 году; плоский круг пленки с 15 кадрами, расположенными по краю. При очень малой площади изображения увеличение не резкое и имеет тенденцию к зернистости. Дисковая пленка снята с производства к 1999 году.
Клиенты часто спрашивают, не представляет ли их старая камера Kodak какую-либо серьезную ценность. Учтите, что компания Eastman Kodak следовала бизнес-модели «бритва/лезвие»; миллионы камер были проданы почти по себестоимости или ниже себестоимости, поэтому Kodak могла продавать больше рулонов пленки. Большие прибыли были получены в производстве пленки и фотообработки. К 19В 20-е годы основатель Kodak Джордж Истман стал шестым самым богатым человеком в Америке — неплохо для парня, бросившего школу в возрасте 14 лет. Скорее всего, это стоит всего несколько долларов. Так что поставьте его на книжную полку и покажите; это немного истории и кусок разговора.
Можно ли сохранить мои фотонегативы? Эпоха цифровых технологий сделала возможным преобразование старых негативов в цифровые файлы, которые выдержат испытание временем. В течение многих лет Nostalgic Media хранила старые семейные фильмы и фотовоспоминания.