Основные сложности ночной съёмки
Ночная съёмка позволяет отобразить сцену в необычном освещении — так же как «золотой час» на закате и на рассвете может добавить элемент настроения и уникальность сцене, освещённой солнечным светом. Так же как съёмки спорта и пейзажей упираются в пределы возможностей камеры по выдержке и диафрагме, ночная съёмка зачастую упирается в технические пределы по обоим параметрам (см. ниже).
В связи с недостаточным знакомством с предметом, а также поскольку ночная съёмка зачастую предельно техническая, многие фотографы просто убирают камеры после заката и «ждут дня». Данная глава призвана ознакомить фотографов со сложностями, с которыми они могут столкнуться ночью, и рассматривает способы преодоления многих из них.
Основы
Ночная съёмка определяется теми же параметрами, что и дневная, а именно — диафрагмой, выдержкой и чувствительностью ISO, — но при этом все они зачастую достигают предельных значений. По этой причине распространение и разнообразие ночных фотографий тесно связано с развитием фотографических технологий.
Ранее плёночные фотографы избегали съёмки ночных сцен, поскольку для получения адекватной глубины резкости они требовали невозможно длительных выдержек или порождали неприемлемое количество визуального шума. Далее, проблема с плёнкой, так называемое явление невзаимозаместимости, означает, что при увеличении времени экспозиции требуется всё большее количество света, достигающее плёнки, — что приводит к снижению отдачи по сравнению с более короткими выдержками. Наконец, даже если соответствующая экспозиция была достигнута, фотограф должен впоследствии дождаться проявки плёнки, чтобы оценить, получился ли снимок — степень неопределённости, которая зачастую неприемлема для того, кто задержался допоздна и потратил минуты или даже часы на экспозицию каждого кадра.
Издержки цифровой ночной съёмки
К счастью, со времён первых попыток ночной съёмки времена изменились. Современные цифровые камеры более не подвержены невзаимозаместимости и обеспечивают немедленный результат — невероятно повышая удовольствие от процесса и снижая риск затрат времени на неудачные фотографии в неурочные часы.
При всех этих достижениях цифровая ночная съёмка тем не менее не обходится без своих технических пределов. Снимки неизбежно являются компромиссом между глубиной резкости, длительностью выдержки и визуальным шумом. Следующая диаграмма иллюстрирует все возможные сочетания этих параметров для типичной ночной съёмки при полной луне при ручной выдержке:
Обратите внимание, что свои проблемы имеет любой из четырёх сценариев. Для большинства статических ночных снимков выбор осуществляется между сценариями 2, 3 и 4. Для каждого из них зачастую есть способы, которые минимизируют недостатки; к ним относятся усреднение изображений, каскадирование и множественные фокальные плоскости (требуют отдельной статьи). Заметьте также, что минимальной возможной длительностью выдержки является одна секунда — это означает, что наличие устойчивого штатива при ночной съёмке является существенным.
Диаграмма не учитывает дополнительные ограничения: снижение разрешающей способности вследствие дифракции и усиление подверженности структурному шуму при длительных выдержках.
В цифровой фотографии структурный шум является единственным недостатком нарастающих по длине выдержек (кроме их вероятной непрактичности), сильно похожим на явление невзаимозаместимости, наблюдаемое для плёнки. Далее, предельное время выдержки могут ограничить движение луны и следы от звёзд (см. ниже).
Значимость лунного света
Также как при дневной съёмке внимание уделяется положению и углу солнца, при ночной съёмке следует также уделять пристальное внимание луне. Низкая луна может создать длинные тени на объектах с перекрёстным освещением, тогда как луна в зените создаёт более жёсткие, нисходящие тени.
Ещё одной переменной является интенсивность света луны, в зависимости от её положения в 29.5 дневном цикле нарастания и убывания. Полная луна может бросить вам спасательный круг, уменьшив требуемое время экспозиции и позволив увеличить глубину резкости, в то время как безлунная ночь невероятно повышает видимость звёзд. Далее, интенсивность лунного света может быть подобрана во времени так, чтобы обеспечить идеальный баланс между искусственным светом (уличных фонарей) и лунным.
Расчёт длительности выдержки в полнолуние может оказаться непростым; используйте f/2.0 и 30 секунд при ISO 100 как точку отсчёта
Ещё один фактор, который редко можно заметить в дневном свете, — это движение источника света (солнца или луны). Длительная выдержка, требуемая для съёмки при лунном свете, зачастую означает, что луна успевает значительно сместиться за время экспозиции. Движение луны сглаживает резкие тени, однако слишком сильное движение может создать видимость плоского света.
| Тени деревьев на дорожке: | |||
| Длительность выдержки: | |||
| Съёмка в полнолуние | 1 минута | 4 минуты | |
Обратите внимание, как минутная выдержка фиксирует высокий контраст и тени даже от тонких веток.
Снимки, в которых луна попадает в кадр, также чувствительны к движению луны. На пальцах, луна перемещается на размер своего диаметра приблизительно каждые 2 минуты. В результате, если длительность выдержки приближается к этому времени, луна на снимке станет вытянутой.
Яркость видоискателя
Подбор композиции снимка через видоискатель может оказаться проблематичным, когда света мало. Даже если снимать предполагается при закрытой диафрагме, объектив с большей максимальной шириной диафрагмы может значительно повысить яркость видоискателя в процессе композиции кадра. Чтобы оценить влияние различных диафрагм, выберите её величину вручную, нажав кнопку «предпросмотр глубины резкости» (обычно расположенную на камере у основания объектива).
Способ, которым зеркальная камера перенаправляет свет из объектива к вашему глазу, также может влиять на яркость. Камеры с пентапризмой (в отличие от пентазеркала) обеспечивают минимальные потери света, однако зачастую это значительно повышает стоимость камеры. Сенсоры большего формата также обеспечивают более яркое изображение в видоискателе (как например, полный кадр 35 мм по сравнению с кроп-фактором 1.5-1.6 или меньшими). Наконец, убедитесь, что вы дали своим глазам время на адаптацию к убыванию света, особенно после выхода из ярко освещённой зоны или использования вспышки.
Влияние блокировки зеркала
Блокировка зеркала (БЗ) — это функция, доступная в некоторых зеркальных камерах, которая предназначена для минимизации сотрясения камеры, вызванного ходом зеркала (который создаёт характерный щёлкающий звук зеркальных камер). Работает она посредством разбиения подъёма зеркала и начала экспозиции на отдельные этапы. Тем самым любые вибрации, вызванные зеркалом, могут погаснуть, прежде чем начнётся экспозиция.
Блокировка зеркала может существенно повысить резкость для длительности экспозиции, сравнимой со временем позиционирования зеркала (от ~1/30 до 2 секунд). С другой стороны, сотрясение зеркала ничтожно для выдержек, длительность которых намного дольше; как следствие, БЗ в большинстве случаев для ночной съёмки не критична. Если вы вынуждены использовать шаткий штатив (лучше этого избегать) или длиннофокусные телеобъективы, время стабилизации может значительно увеличиться (до 8 секунд).
Появление следов звёзд
Даже умеренно длительные выдержки могут обнаружить вращение звёзд на небе. Использование больших фокусных расстояний и съёмки звёзд на заметном удалении от Полярной звезды увеличивают дистанцию в изображении, которую преодолевают звёзды. Этот эффект может создать потрясающий вид, однако порой эти следы могут повредить художественному замыслу, если в него входило ощущение незыблемости и спокойствия.
| близко к Полярной звезде | → | далеко от Полярной звезды |
Нормальные фокусные расстояния (28-50 мм) обычно показывают минимальное движение звёзд, если выдержки не превышают 15-30 секунд. Если следы звёзд являются желаемым эффектом, использование открытой диафрагмы и повышенной чувствительности (ISO 200-400) может повысить яркость каждого следа.
Фокусировка и глубина резкости
Тщательная фокусировка является критичной при съёмке ночью, поскольку закрытые диафрагмы зачастую практически невозможны — а следовательно, неверное положение глубины резкости неприемлемо (см. гиперфокальное расстояние). Чтобы ещё больше усложнить фокусировку, ночные сцены редко содержат достаточно света или контраста для работы автофокуса, но и яркости видоискателя для ручной фокусировки тоже не хватает.
К счастью, есть несколько решений этой фокусной дилеммы.
Можно попробовать сфокусироваться на любом точечном источнике света, который находится на расстоянии, аналогичном расстоянию до предмета съёмки. На снимке слева гарантированный автофокус может быть получен с использованием яркого света внизу цели фокусировки.
Центральная точка фокусировки на многих камерах является более чувствительной и точной, так что лучше всего использовать её (вместо внешних точек фокусировки) — даже если её использование требует последующей рекомпозиции.
Если вы хотите сфокусироваться на бесконечности, наведите свою камеру на луну, сфокусируйтесь и затем подбирайте композицию кадра. Иначе, прихватите с собой небольшой фонарик, который можно установить на предмете, сфокусироваться на нём и затем убрать его перед началом экспозиции. Если все эти подходы нереализуемы на практике, всегда можно использовать ручную фокусировку на основе маркеров расстояния на объективе (и соответствующем гиперфокальном расстоянии).
Ночной экспозамер
К сожалению, большинство встроенных в камеру экспонометров оказываются неточными или имеют предел выдержки 30 секунд.
Обычно можно сперва осуществить замер для открытой диафрагмы (так чтобы время экспозиции было менее 30 секунд), затем закрыть диафрагму до нужной величины и увеличить время экспозиции соответственно. Как вариант, можно обзавестись внешним экспонометром для получения наиболее точного измерения. Для выдержек длительностью свыше 30 секунд камеру нужно переключить в режим «bulb» и использовать внешний таймер или спусковое устройство:
Ночные сцены, содержащие источники искусственного света, практическ всегда будут иметь гистограммы в низком ключе, в противном случае на них проявятся значительные засветки. Экспозамер может оказаться непростой задачей, если автозамер камеры откажет; хорошей точкой отсчёта будет замер по распределённому объекту, который непосредственно освещён одним из источников. Если ничто из этого не помогает, обязательно снимайте с вилкой экспозиции (брэкетингом) или подбирайте её, контролируя результаты на экране камеры.
Какая экспозиция верна ночью? В отличие от дневной съёмки, где эталоном является 18% серая карточка, для экспонирования ночных фото подобных общепринятых эталонов не существует.
Кто-то «недодержит» снимок, чтобы сохранить темноту ночи, кто-то, наоборот, постарается заполнить гистограммой весь тональный диапазон, как при дневной съёмке. Я в целом рекомендую всегда экспонировать полностью, как при дневной съёмке, и снимать в режиме RAW. При таком подходе экспозицию всегда можно погасить впоследствии — сохранив при этом минимальный визуальный шум, поскольку сенсора достигло больше света.
Как правильно снимать видео на Айфон в темноте
Долгое время съемка в темноте была слабой стороной Айфонов. Причем страдало не только видео, но и фотографии, которые получались слишком темными и с большим количеством шумов. Со временем Apple устранила этот пробел, добавив специальный ночной режим, который система активировала автоматически и значительно улучшала качество получаемых фотографий. Вот только, как это обычно бывает в мире Apple, старые модели Айфонов его не получили, хоть и оснащены не сильно худшими камерами и процессорами.
А при съемке видео он не работает даже на новых моделях. Только если запустить замедленную съемку.
Ночные видео на Айфон получаются очень эффектными, если выставить правильные настройки.
❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ КРУТЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО
Однако даже на старых Айфонах можно получать отличные ночные видео с помощью стандартного софта. Нужно лишь немного поковыряться в настройках. В этом материале рассказываем, как правильно снимать обычные видео в темноте на любые Айфоны.
Съемка в темноте на Айфон
Про ночной режим в камере Айфона у нас уже выходил отдельный материал. В двух словах напомню принцип его работы. Как только камера определяет, что сцена слишком темная, активируется специальный ночной режим, который позволяет улучшить качество получаемого снимка. Причем отдельные модели могут даже снимать портреты с его использованием. Вот только если говорить про видео, то ночной режим Apple добавила только в замедленную съемку, а для обычных роликов придется выкручиваться самостоятельно.
Ночная съемка на Айфон — это отдельный вид искусства.
По умолчанию Apple выставляет разрешение 4K 60 кадров в секунду. При таких настройках через камеру проходит меньше света, так как она снимает один кадр каждые 16,67 миллисекунды. За этот промежуток времени модуль просто не успевает уловить достаточное количество света, и видеоряд получается зернистым, зачастую теряя отдельные детали. Если же вы снимаете какие-то динамические сцены, то результат получается еще хуже из-за большого количества движения, на котором камера просто не может сфокусироваться в темноте.
❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ ЧИТАТЕЛИ
В итоге полученное видео больше похоже на какую-нибудь Нокию родом из 2010, чем на Айфон. Чтобы вы понимали разницу, при 30 FPS камера делает один кадр каждые 33,33 миллисекунды. Это в два раза больше, чем при 60 FPS, и позволяет уловить в два раза больше света. А если уменьшить этот показатель до 24 FPS, то один кадр будет сниматься раз в 41,67 миллисекунды, что еще больше увеличивает шансы снять светлое видео.
И самое главное, что здесь не играет роли, в каком разрешении вы снимаете. Главное — частота кадров.
Видео на Айфон в темноте
Чтобы постоянно не уменьшать частоту кадров вручную для ночной съемки, на новых моделях Айфонов есть специальная настройка, которая позволяет делать это автоматически. Работает она на следующих моделях:
- iPhone 12.
- iPhone 12 mini.
- iPhone 12 Pro.
- iPhone 12 Pro Max.
- iPhone 13.
- iPhone 13 mini.
- iPhone 13 Pro.
- iPhone 13 Pro Max.
- iPhone 14.
- iPhone 14 Plus.
- iPhone 14 Pro.
- iPhone 14 Pro Max.
- iPhone SE 3-го поколения.
❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ САМЫХ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС
Если у вас один из этих Айфонов, то для ее активации вам необходимо сделать следующее:
С этой настройкой частота кадров будет снижаться, а яркость видео — увеличиваться.
- Откройте настройки и перейдите в раздел “Камера”.
- Выберите пункт “Запись видео”.
- Пролистайте до блока “Автовыбор частоты кадров”.
- Поставьте отметку на “Авто, 30 и 60 кадр/с”.
Теперь при съемке в условиях недостаточного освещения, если у вас выбрано 30 FPS, они будут снижены до 24 кадров в секунду, а 60 FPS просто будут оптимизированы для улучшения качества видео. Если же вы хотите получить гарантированно хороший результат, то просто установите любое разрешение с 30 FPS. И тогда ваши видеоролики точно станут светлее. Обратите внимание, что это фокус не получится при замедленной съемке, съемке в режиме экшн и кинематографическом режиме.
Как улучшить видео на Айфоне в темноте
А вот старым Айфонам повезло немного меньше. Там такой настройки нет. Но есть другая, которая применяется только к видео с низкой частотой кадров. Доступна она на следующих моделях:
- iPhone 6S.
- iPhone 6S Plus.
- iPhone 7.
- iPhone 7 Plus.
- iPhone 8.
- iPhone 8 Plus.
- iPhone X.
- iPhone XR.
- iPhone XS.
- iPhone XS Max.
- iPhone 11.
- iPhone 11 Pro.
- iPhone 11 Pro Max.
- iPhone SE 1-го поколения.
- iPhone SE 2-го поколения.
Чтобы сделать съемку видео в темноте на этих смартфонах лучше, необходимо сделать следующее:
Авточастота включается один раз для всех разрешений с 30 кадрами.
- Откройте настройки и перейдите в раздел “Камера”.
- Выберите пункт “Запись видео”.
- Переключитесь на любое разрешение с 30 кадрами в секунду.
- Внизу страницы активируйте переключатель “Авточастота (слабый свет)”.
На верхнем скриншоте — 30 FPS со включенной авточастотой, на нижнем — 60.
Теперь, как только камера определит, что света недостаточно, то автоматически будет понижать частоту кадров до 24, что сразу же сделает видео светлее. Да, вы немного потеряете в плавности, но обычно при недостаточном освещении не снимают динамические сцены, поэтому здесь решающее значение имеет четкость объектов съемки.
Просто нажимайте на частоту кадров, и она будет переключаться.
Как видите, все работает очень просто, и нужный эффект достигается. Если же вам не хочется постоянно снимать видео в 30 FPS, то переключить частоту кадров можно прямо во время съемки, нажав на соответствующую кнопку в углу экрана. Увидели, что мало света, переключились на 30 FPS, и сразу активировалась авточастота.
Камера iPhoneСмартфоны Apple
Руководство по видеосъемке ночных сцен
Съемка ночных сцен может показаться огромной задачей, но нет причин, по которым вы не можете этого сделать. Это может потребовать небольшого планирования, но это определенно выполнимо. Мы составили это руководство, чтобы помочь вам с ночной видеосъемкой, которая добавит вашей продукции еще больше привлекательности.
Камера и объективы
Для съемки ночных сцен лучше всего выбирать камеру с высокой чувствительностью и использовать светосильные объективы.
Камеры с высокой чувствительностью включают Sony a7S III, Nikon D850 или Canon 1DX II. «Скоростной» объектив — это объектив с большой апертурой, например, ƒ/1,8 или ƒ/2,8. Если вам интересно, термин «быстрый» означает, что диафрагма достаточно широка, чтобы вы могли использовать короткую выдержку без слишком большого ущерба для экспозиции.
Чувствительность и большая апертура позволяют уловить каждое мерцание света в ночной сцене. И вы захотите максимально использовать это, используя самую большую апертуру, с которой вы можете сойти с рук.
Использование большой диафрагмы создает небольшую глубину резкости. Это сделает большую часть вашей сцены не в фокусе. Это отлично подходит для создания красивого боке, особенно в сценах с ночным освещением, но не так хорошо, если у вас есть несколько персонажей в сцене или если в ней много движения. В зависимости от того, что вы снимаете, вам придется балансировать между очень большой диафрагмой, скажем, ƒ/2,2 и очень малой глубиной резкости, или чуть меньшей диафрагмой, например, ƒ/5,6, которая сохранит немного больше резкости вашей сцены.
Но имейте в виду: при диафрагме ƒ/5,6 вам может понадобиться немного света, чтобы запечатлеть сцену.
ISO
Увеличивая ISO, вы даете себе небольшую свободу действий, когда дело доходит до апертуры вашей видеокамеры. Более высокое значение ISO увеличивает чувствительность вашего сенсора к свету, поэтому вы можете компенсировать это, немного уменьшив диафрагму, или это поможет вам снимать особенно темную ночную сцену.
Конечно, обратной стороной высоких значений ISO является шум или зернистость видео. Многие камеры могут работать с достаточно высоким значением ISO, и при этом оно не выглядит слишком грубым, но в идеале вам нужно хорошо знать свою камеру. Чем больше вы используете его для ночной видеосъемки или съемки в условиях слабого освещения, тем лучше вы будете понимать, насколько высоко вы можете увеличить ISO, прежде чем зернистость станет неприемлемой.
Скорость затвора
Когда дело доходит до скорости затвора, вам лучше всего придерживаться той, которая придаст вашим видео естественность.
Ночные сцены с замедленной съемкой потребуют дополнительного освещения, поэтому лучше их избегать. Для 24 кадров в секунду используйте выдержку 1/50 секунды. Для видео, снятого с частотой 30 кадров в секунду, попробуйте установить выдержку 1/60 секунды. Эти скорости затвора эквивалентны углу затвора 180º, что является стандартом для «естественно выглядящих» кадров. У нас есть статья об угле затвора, которая даст вам более глубокое понимание этого термина.
Баланс белого
В целях единообразия всегда лучше устанавливать баланс белого вручную. Однако у самостоятельной настройки баланса белого есть и другие творческие преимущества.
Установив баланс белого в диапазоне от 5500 до 7000 К, вы сможете играть оранжевыми тонами света в своей сцене, придавая ей теплоты. Если у вас есть декорации, освещенные огнем, это создаст уют или усилит пылающий ад. Если вы предпочитаете подчеркнуть синие тона в ночной сцене, используйте баланс белого около 2000 К.
Ищите свет
Возможно, вам придется добавить немного искусственного света в сцену, чтобы точно запечатлеть ее.
Но прежде чем сделать это, посмотрите, какое окружающее освещение доступно, и используйте его в своих интересах. Есть ли уличные фонари, освещающие вашу сцену? Свет из окон домов или витрин магазинов может обеспечить достаточное освещение для вашей пользы. Может быть достаточно окружающего света, чтобы создать хороший силуэт. Определенно стоит убедиться, что у вас есть один или два отражателя под рукой. Они могут отражать окружающий свет обратно в вашу сцену, чего будет достаточно, чтобы осветить вашу сцену, не переусердствуя.
Держитесь на расстоянии
При съемке с большой диафрагмой рекомендуется держаться подальше от объектов съемки. Большая диафрагма и малая глубина резкости означают, что ваш объект может очень легко выйти из фокуса, когда вы находитесь слишком близко. Немного отступив назад, плоскость фокусировки будет, условно говоря, больше, что даст вам больше пространства для маневра.
Съемка в ручном режиме
Может показаться заманчивым позволить вашей камере сделать тяжелую работу и снимать хотя бы с некоторыми настройками в автоматическом режиме.
Однако, переходя на ручное управление, вы обеспечите себе максимально возможную степень контроля над созданием фильма и повысите согласованность отснятого материала. Это особенно важно при съемке сцен с ночным освещением. Ваша камера всегда будет пытаться достичь «наилучшей» возможной экспозиции. Когда вы на самом деле хотите, чтобы сцена выглядела темной, автоматические настройки просто приведут к передержке. Вместо глубоких темных фонов с только что экспонированными лицами и красивым боке вы получите размытые и зернистые изображения, где скорость затвора настолько замедлена, что ничего не получается резким, а ISO настолько высок, что все становится зернистым. Вам гораздо лучше взять управление на себя и перейти к ручному использованию. Так же, как снимать ночную сцену, вы не пожалеете!
Наконец
Не забывайте заботиться о себе, своих актерах и съемочной группе. Следите за тем, чтобы люди не переохлаждались, не терялись и не чувствовали себя незащищенными или в опасности.
Ночные сцены — это круто, но они не должны быть холодными!
Как я снимаю ночные видео — Teemusphoto.com
Уже около 2 лет я снимаю случайные видео об уличной кинематографии, и, естественно, мне часто задают вопросы о том, как я их снимаю. Я ни в коем случае не эксперт, но я попытаюсь объяснить свой процесс в этой статье.
Настройки ночной видеосъемки
Если вы никогда раньше не снимали видео, полезно сначала ознакомиться с некоторыми основами. Я помню, когда только начинал, я был очень сбит с толку, поэтому написал здесь базовое руководство для начинающих. Это написано для фотографов, поэтому предполагается, что вы уже снимали что-то раньше. Но в любом случае это не ракетостроение.
Настройки ночного видео на самом деле очень просты. Ваша скорость затвора уже будет определяться частотой кадров, которую вы снимаете. Это оставляет вас с ISO и диафрагмой. С более широким объективом глубина резкости даже не будет проявляться так сильно, поэтому при использовании широкого угла я бы рекомендовал всегда снимать с широко открытой диафрагмой, что означает минимально возможное значение диафрагмы.
Затем вы просто используете самый низкий ISO, какой только можете, для равномерной экспозиции. С более длинным объективом, если вы хотите, чтобы глубина резкости еще больше определяла ваши настройки, вам, возможно, придется пойти на больший компромисс. Часто у вас не будет другого выбора, кроме как использовать более высокие значения ISO, если вы не контролируете окружающую среду. Если вы контролируете окружающую среду, используйте свет, если кадры становятся слишком зернистыми.
Для фотографий я предпочитаю недоэкспонировать ночные кадры. В видео записывается меньший динамический диапазон и меньше данных, чем в RAW-снимках, поэтому приходится идти на компромисс. Поэтому я почти всегда просто правильно выставляю экспозицию при показаниях экспонометра 0.0. Думайте об этом так же, как о съемке на аналоговую пленку или в формате JPEG на свой телефон — вы не будете исправлять это при постобработке. Предполагая, по крайней мере, что вы используете обычную потребительскую камеру, а не кинокамеру, которая снимает в необработанном виде и стоит 50 000 долларов США.
Если у вас есть такая камера, вы, вероятно, уже знаете больше, чем я!
Профиль изображения
На своем оборудовании DJI я снимаю плоский профиль изображения LOG, который позволяет захватывать больше деталей в тенях и светах. Подробнее о ночных настройках Osmo Pocket здесь.
На моем Sony a7iii я обычно даже не использую профиль изображения ночью, потому что SLOG от Sony в его нынешнем поколении ночью слишком шумный. Я не нашел хорошего альтернативного профиля, поэтому остановился на профиле по умолчанию. Из-за этого я теряю некоторые детали в светлых участках, но знаете что — меня это устраивает. Разница не так уж велика после оценки отснятого материала.
a7iii no pp
Что на самом деле делает ваши кадры хорошими
Не беспокойтесь о настройках или профилях изображений. Подглядывание пикселей в мире видео имеет еще меньшее значение, чем в изображениях. Съемка хороших кадров не зависит от четкости вашего видео, в любом случае после определенного момента.
С точки зрения «кинематографии» (используя этот термин вольно) вам следует больше сосредоточиться на свете, движении и кадрировании. Когда я говорю о свете, я имею в виду свет, доступный в любой конкретной сцене, а также искусственное освещение, которое может быть с вами, в зависимости от того, что вы снимаете. Для справки: для вещей, которые сейчас есть на моем Youtube или в Instagram, я не использую свет, я просто работаю с тем, что есть на улице. Но только потому, что у вас нет с собой света, это не значит, что вы можете просто игнорировать свет. Найдите вокруг себя источники света и подумайте, как вы можете использовать их для оптимального освещения сцены или объекта. Например, я обожаю силуэты, поэтому ищу контровой свет от таких источников, как проезжающие машины.
Движение — еще один важный фактор, который может многое добавить к отснятому материалу.
Самый простой способ повысить качество отснятого материала — купить карданный подвес или стабилизатор. Одно это будет стоить намного больше, чем если бы вы приобрели кинокамеру, но без стабилизатора. Даже просто штатив может работать. Лично я большой поклонник камеры Osmo Pocket из-за ее размера и низкой цены. Я писал об этом более развернуто здесь.
Кадрирование, пожалуй, самая простая часть кинематографии для тех из нас, кто уже имел опыт работы в фотографии. Это в основном одно и то же. Когда вы начинаете думать о своих кадрах как о «движущихся кадрах», а не просто как о «видео», то вы на правильном пути.
Чем лучше вы разберетесь со светом, движением и кадрированием, тем лучше будут выглядеть ваши кадры. Неважно, снимаете ли вы 8k 120 кадров в секунду в мега-формате RAW на свой RED за миллион долларов, если все, что вы снимаете, — это непреднамеренные кадры с дрожащей камерой, на которых ваша племянница обедает.
Спасибо за внимание, я надеюсь, что эта статья объясняет мой процесс более ясно.