Освещение для предметной фотосъемки: Cхемы освещения для предметной съемки

Содержание

Cхемы освещения для предметной съемки

Проведение предметной съемки требует наличия определенного опыта и знаний в данном вопросе, а также использования качественной техники и аксессуаров. А чтобы показать объект в выгодном для него виде, необходимо использовать правильные схемы освещения.

Постановка света при предметной фотосъемке – один из ключевых моментов получения идеальных снимков. Знание особенностей построения световых схем для предметной съемки сделает фотографа востребованным и обеспечит ему популярность среди заказчиков.

Выбор оборудования

Для проведения предметной съемки понадобится такая техника:

  • Различные фоны. Они могут быть тканевыми или бумажными, в зависимости от предпочтений фотографа. Обычно это неброские однотонные фотофоны белого или светлого тона.
  • Предметный столик. Легкие алюминиевы, пластиковые или металлические конструкции с возможностью изменения высоты и угла наклона. Отсутствие угла на стыке горизонтальной и вертикальной части обеспечивает равномерность освещения для предметной съемки.
  • Лайт-куб. С его помощью съемка предметки происходит с равномерной подсветкой со всех сторон.
  • Штатив. Это приспособление позволяет избежать смазанности кадров, предотвращает сдвиг или встряску камеры. Штатив позволит сохранить неизменным угол съемки и не заставит каждый раз подбирать точное соответствие постановки света для съемки.

Камера и объектив подбираются в зависимости от задач съемки предпочтительны объективы с фокусным расстоянием от 100 мм.

Освещение

Выбор света для предметной съемки зависит от различных факторов. Он бывает постоянным и импульсным, а по температуре может быть дневным или желтым. Зная особенности и преимущества каждого из типов освещения, можно с легкостью подобрать оптимальный вариант для конкретных условий съемки.

 

 

Постоянные источники

Современные лампы для предметной съемки с непрерывным светом оснащаются стандартизированными байонетами для установки различных насадок, могут комплектоваться встроенным вентилятором. Некоторые модели позволяют устанавливать требуемую мощность, предотвращающую перегрев осветительного оборудования.

Сложные схемы освещения для предметной съемки можно получить только с помощью таких источников. Они позволяют более наглядно увидеть расположение теней, определить блики и светлые участки. Но один из недостатков предметной фотосъемки с постоянным светом – большое потребление мощности.

Импульсные источники

Импульсный свет для предметной съемки может быть выполнен в форм-факторе моноблока или генератора. В моноблоках все элементы размещены в единой конструкции, в генераторах лампы крепятся к корпусу с помощью проводов.

Свет для предметной фотосъемки, который обеспечивают импульсные генераторы, обеспечивает оптимальную длительность импульса, высокую скорость перезаряда и хорошие мощностные характеристики. Но такое оборудование имеет довольно высокую стоимость. Нерегулируемые вспышки для освещения при предметной съемке не позволяют точно дозировать количество света. Регулируемые источники лишены такого недостатка.

 

 

При выборе источников света стоит учитывать такой параметр, как цветовая температура. Источники с температурой 5000–5500 Кельвинов будут давать холодный свет с голубоватым оттенком. Приборы, температура которых составляет около 3200 Кельвинов, имеют желтоватый оттенок. Предметная съёмка с желтым рассеивателем проводится довольно редко, так как при использовании белого фона, фотографии могут получаться с неприятным для глаза оттенком.

Схемы постановки света

Правильно подобранная постановка света для предметной съемки поможет получить изображение с задуманным смыслом. Поэтому стоит выбирать подходящий вариант из основных схем освещения при фотосъемке:

  1. Самая простая схема света для предметной съемки – с одной стороны, отражатель, с другой – рассеянная вспышка. В качестве отражателя можно использовать простой белый лист бумаги. Предметка с одной вспышкой – простое и надежное решение для создания простых композиций, но такой вариант не позволяет отделить фон от объекта.
  2. Если необходимо получить изображение без теней, стоит использовать лайткуб и два источника освещения. При использовании контрового света, один из источников располагают под объектом, а второй сзади.
  3. Более сложный вариант схемы студийной съемки – два источника расположены по бокам объектива на 70 градусов.

Существует еще большое количество сложных и простых схем, которые стоит выбирать в зависимости от требуемого эффекта на снимке. Работа со светом требует знания двух правил:

  • Восприятие объекта на снимке определяется отраженным от него светом. То есть правильно сформированные отражения обеспечат хороший снимок, независимо от поверхности, на которую установлен предмет.
  • Следование принципу геометрии – угол падения равен углу отражения.

Предложенные варианты съемки не являются рецептами на все случаи, стоит учитывать особенности предмета и исходить из того, для каких целей выполняется съемка.

10.04.2019 18:37:23

Комментарии: 0

Просмотры: 6189

Предметная фотосъемка

Технические моменты

Сам процесс фотографирования неживых объектов отличается от фотосессии с моделью и создания портретов. Предметная фотосъемка проходит размереннее, спокойнее. Согласитесь, яблоко не будет приставать к вам с просьбой показать полученные снимки, не будет вредничать. Вы можете сами расположить объект, как считаете нужным, подобрав фон и освещение на свой вкус. Здесь не стоит торопиться. Помните одну истину, какой бы банальной она вам ни показалась: нет ничего сложного в том, чтобы фотографировать красиво. Достаточно выполнить ряд нехитрых действий и не спешить.

Во-первых, рассмотрите вещь, которую вам нужно сфотографировать. Выберите в ней самое яркое качество, которое непременно нужно подчеркнуть. Что это: цвет, фактура, форма? Только продумав акценты, берите в руки камеру.

Немного о помещении

Главное здесь – размеры. Ошибочно думать, что для съемки мелких предметов достаточно крошечного закутка. Нет, все не так просто. Посчитаем вместе.

Первое, что нам потребуется для съемки – стол. Он должен иметь диагональ от 70 см, а лучше – больше. С двух сторон стола нужно расположить софтбоксы на стойках. А еще обеспечить по периметру «безопасную» зону. Итак, мы уже насчитали окружность диаметром в 3-4 метра.

Фото: Студия «Наизнанку».

Не во всякой комнате найдется столько свободного места, но таковы требования. Ведь слишком тесное помещение не только создает неудобства, но и ставит под удар дорогую технику. Представьте, каков риск уронить на пол камеру или осветительные приборы, если вы то и дело пробираетесь между спутанных проводов и стоек? Так что выбирайте помещение по возможности пустое и достаточного размера.

Предметная фотосъемка требует хорошего освещения, поэтому стол лучше всего расположить у окна. Причем оптимально было бы повернуть столешницу вдоль короткой стены комнаты. Если у вас получится сделать это, линия «камера-предмет» пройдет вдоль всего помещения. А значит, вы будете более свободны в маневрах со штативом.

Обратите внимание на цвет стен. Он должен быть нейтральным, причем желательно темным, а не светлым. Это позволит вам увереннее управлять рефлексами от стен при использовании вспышки (а рефлексы на снимках появляются неизбежно).

Помните о хорошем освещении не только самого стола, но и его окрестностей. Полагаться целиком на пилотный свет не стоит. Освещение должно быть ярким и многоуровневым. Поэтому поместите рядом со столом мощную лампу, которую при необходимости можно быстро включить или выключить.

Важно также позаботиться о вентиляции и охлаждении воздуха в помещении. Осветительные приборы очень нагреваются во время работы: это касается и пилотного света, и импульсных светильников.

Стол для предметной фотосъемки

Если вы занимаетесь серийной съемкой объектов одного типа, обратите внимание на специальные предметные столы. Их выпускают именно для таких целей, причем размеры такого стола могут быть разными. Такой стол лучше приспособлен для съемки, чем обычный письменный.

В комплект обязательно входит белый пластиковый фон, который можно загибать сзади предмета и освещать на просвет, если потребуется. А когда нужен цветной фон, его легко прикрепить поверх белого при помощи зажимов. Очень важно и то, что предметные столы зачастую бывают складными. Значит, после съемки его легко можно убрать до следующего раза.

Некоторые фотографы предпочитают использовать круглые предметные столы. Для некоторых задач он подходит лучше, да и в работе такой стол очень удобен. Его единственная ножка посередине позволяет фотографу подходить к столу вплотную с любой стороны. А еще можно избавиться от углов на снимке, сделав фон круглым. Минус такого стола в том, что изделие не освещается на просвет снизу, сквозь фон.

Поговорим о высоте рабочей поверхности. Рассчитывать ее нужно индивидуально, в зависимости от роста фотографа, а также высоты, на которой находятся осветители на стойках. Стол не должен быть слишком низким, чтобы при необходимости легко можно было расположить софтбокс снизу относительно столешницы. Но и слишком высоким стол быть не должен, потому что иногда изделие нужно снять сверху. Высота стола должна позволять вам это сделать без помощи штатива.

Освещение

Предметная фотосъемка немыслима без качественного света. Удачно организованное освещение на площадке позволит передать фактуру и объем вещи, подчеркнет ее цвет. Конечно, рассеянный солнечный свет – это идеальное решение, но, увы, не всегда удается поймать хорошее естественное освещение.

Бывает, что съемка проходит вечером, ночью или в пасмурный день, и тогда без дополнительной подсветки не обойтись. А еще осветительные приборы и отражатели позволяют убирать нежелательные тени, которые неизбежно возникают при ярком солнечном свете.

Поговорим подробнее о различных моментах, которые касаются освещения.

Регулируем баланс белого

Выдохните: на самом деле, это очень просто. Все, что вам нужно, – дать фотоаппарату указание, какой свет вы используете в кадре. Вариантов здесь немного: яркий дневной свет, пасмурно, лампочка накаливания или люминесцентная лампа.

Фотограф: Дмитрий Елисеев.

Камера может подбирать баланс белого и автоматически, но слепо доверять ей в этом вопросе нельзя. Техника часто ошибается, и тогда ваши снимки приобретают нежелательные оттенки: синий, желтый, красный. Если вовремя не подправить баланс, придется долго возиться в фоторедакторе и выравнивать тон. Уж лучше потратить секунду на ручную настройку камеры, не так ли?

Управляем резкостью теней

Слишком отчетливые тени нравятся далеко не всем фотографам. Если вы из числа тех, кто любит мягкий рассеянный свет, воспользуйтесь обычной салфеткой, поместив ее между лампой и предметом. Но не забывайте, что это пожароопасно! Салфетки нужно менять почаще, чтобы они не успевали перегреться или, не ровен час, воспламениться.

Что такое лайткуб и как им пользоваться?

Предметная съемка – дело хлопотное. Фоны, предметный стол, куча осветительных приборов… Многим начинающим фотографам это кажется слишком сложным. Поэтому они предпочитают купить лайткуб и не мучиться.

Лайткуб (или лайтбокс, или еще проще – «домик») – это упругий каркас, который обшит белой тканью-фоном. Обычно эта конструкция бывает складной.

Цель лайтбокса – помочь фотографу легко и быстро получить сносное освещение даже вне студии. «Домик» избавляет от необходимости долго подготавливать место для съемки, возиться с массой оборудования.

Как он работает? Внутрь короба помещается объект съемки. Камеру можно просунуть в отверстие, а можно просто убрать переднюю загородку. Но работать в таком «домике» тесно и неудобно. Снаружи фотографу почти ничего не видно.

Предметная фотосъемка в лайтбоксе – это вариант, что называется, «дешево и сердито». Если вы ищете недорогое решение и не предъявляете к качеству снимков слишком строгих требований, то попробовать это изобретение можно, почему и нет.

Фотограф: Дмитрий Елисеев.

Но постоянно снимать с помощью лайткуба вам вряд ли захочется. Этот вариант годится на один-два раза. Тому, кто намерен далее расти в профессиональном плане, очень скоро потребуется полноценное рабочее место. Ведь лайтбокс ограничивает творческие возможности фотографа и существенно снижает качество снимков.

Нужна ли вспышка?

Опытные фотографы советуют отключить вспышку и не мучиться. Дело в том, что встроенная вспышка почти всегда сделана ужасно и может погубить все ваши старания. Да и пользоваться ей правильно нужно уметь, а это, к сожалению, весьма трудная наука. Так что лучше уж заняться вопросами качественного освещения объекта, чтобы никакая вспышка вам не понадобилась. Вот увидите, что без нее получается естественнее.

Выбираем фон

Чтобы сфотографировать устойчивый предмет, который не нужно чем-либо крепить, в качестве фона подойдет какой угодно материал. Но удобнее всего будет, если вы заранее запасетесь листами, имеющими разный цвет, фактуру и размер.

Фон может быть выполнен из полистирола или оргстекла. Профессиональная предметная фотосъемка обязательно потребует молочно-белого и черного фонов. Листы этих оттенков лучше купить в нескольких экземплярах: со временем они теряют вид. За покупкой отправляйтесь на оптовый склад стройматериалов и промышленной продукции.

Выбирая пластик, не покупайте чересчур толстый: это не принесет вам никакой пользы и только утяжелит лист. Лучше всего остановиться на 5 мм для фона, который подкладывается снизу, и на 3 мм для отражателя. Кстати, недорогие обрезки, которых много бывает на складе, тоже можно пустить в дело в качестве, например, подставок.

Не желая тратить время на поиск пластикового фона, некоторые фотографы пользуются обычным стеклом с подложкой из белой или цветной бумаги. Но это не лучший вариант: снимок будет испорчен двойным отражением и бликами.

Обычные зеркала тоже непригодны для использования в роли фона. Если уж вы не любите пластик, попробуйте поэкспериментировать с полированным металлом (например, со стальными пластинами).

Съемка в режиме макро

Макросъемка бывает хороша, когда вы работаете с мелкими предметами. Эффект получается как раз такой, как нужно: фон размыт, а сама вещь находится в фокусе и играет всеми своими гранями. Это позволяет привлечь дополнительное внимание к главному объекту, а также показать его предельно четко, до мельчайших деталей. Снимая ювелирные украшения, сувениры, косметику смело прибегайте к помощи режима макро.

Зачем нужен штатив?

Штатив в ряде случаев – лучший друг фотографа, и предметная съемка не исключение. Советую активно им пользоваться.

Главный плюс – четкие кадры без риска смазать. Даже если руки у вас не дрожат, при слабом освещении камера ведет себя очень капризно. Воспользуйтесь твердой опорой, чтобы избежать неудачных снимков.

Жесткая фиксация камеры имеет еще одно преимущество: единожды все настроив и раскадрировав, вам не придется каждый раз заново наводить камеру. Можно спокойно заниматься тем, что в кадре. Особенно это удобно, когда нужно снять один и тот же предмет со всех сторон: поворачивайте его и нажимайте на спуск, только и всего.

Фотограф: Алексей Фурсов.

Штатив может быть и не самым дорогим, но он обязательно должен быть устойчивым и качественным. Экономить на нем опасно. Убедитесь перед покупкой, что штатив сможет удержать вашу камеру в любом положении и на разном уровне высоты. Перед тем как отправляться в магазин, прочтите внимательно инструкцию по выбору штатива.

Правда, иногда случается так, что штатив еще не куплен, а фотографии нужны срочно. Как выйти из положения? Есть несколько хитростей. Попробуйте поставить камеру на стопку толстых книг, а, возможно, и прямо на съемочную поверхность. Еще можно пользоваться автоспуском или нажимать кнопку затвора на выдохе, чтобы руки меньше дрожали.

Предметная фотосъемка – это просто!

Вот мы и заканчиваем наш разговор о съемке предметов. Как вы могли заметить, правил здесь много. В интернете вы найдете массу статей на эту тему, и моя – только одна из точек зрения. И, знаете, вам совсем необязательно во всем следовать предложенным советам! Побольше доверяйте интуиции и профессиональному чутью фотографа – уверен, оно вас не подведет.

Помните, что главное для хорошего фотографа – наличие вкуса и ежедневная тренировка. Не стесняйтесь подглядеть за работой других, рассматривайте и анализируйте чужие снимки и задавайте сами себе вопросы по поводу того, что видите.

Все снимают по-разному. Кто-то любит сделать серию снимков одной вещи с разных ракурсов, чтобы потом выбрать лучший. Кто-то снимает вещь крупным планом, а затем пускается в детали. Некоторые используют свет для акцента на фактуре. А кто-то специально поворачивает камеру, чтобы предмет разместился на снимке по диагонали. Все это – дело вкуса.

Предметную фотосъемку можно и разнообразить. Ювелирные украшения иногда лучше снимать прямо на модели. Вазы дополнять цветами, а рамки – фотографиями.

А еще помните, что снимков много не бывает. Не переживайте, что снимаете много и долго. Лучше удалить неудачные кадры после фотосессии, чем недобрать хороших. И, поверьте, с опытом процент удачных снимков будет неизбежно расти!

Что ж, теперь предметная фотосъемка для вас – не такая уж туманная область. Мы собрали вместе все необходимые тонкости, а, значит, теперь вы можете смело отправляться в студию и творить, экспериментировать, жить. Тщательно подготовьте рабочее место, проверьте системы освещения, настройте и установите камеру. Готовы?

С наилучшими пожеланиями, Максим Измайлов.

Наборы света для предметной съемки

Актуальный жанр фотографического рынка

Предметная съёмка стала популярным в наше время жанром фотографии. Главной целью является максимально точная передача особенностей объекта: цвета, текстуры, конструкции, дизайна. Обычно этот вид съёмки используется для рекламы продукции, товарных каталогов, сайтов интернет-магазинов. Часто требуется сделать предметные снимки различных блюд, входящих меню дорогих ресторанов.

Объекты предметной съёмки могут быть мелкими, например, ювелирные изделия, телефоны, часы, а также довольно крупными: автомобили, мебель.

Каждый жанр фотографии имеет свои тонкости и секреты. Требуется специальное оборудование, фоны, источники света и многое другое. Освещению отводится особая роль. В предметной съёмке важно выделить сам объект, скрыть тени, отвлекающие фоны.

Можно подбирать отдельно осветители, стойки, софтбоксы, но выгоднее купить набор студийного света для предметной фотосъёмки.

Комплекты света для фотографирования отдельных предметов

Наборы студийного света для предметной съемки предлагают известные бренды, специализирующиеся на фотографическом оборудовании, такие как Visico, Godox, Falcon и другие. Стоимость комплекта зависит от оборудования, которое в него входит, а также от производителя.

Источники света могут быть постоянными и импульсными. Для предметной съемки обычно используется два осветителя, но иногда требуется четыре. Что может включать комплект:

  • предметный столик;
  • кублайт с несколькими фонами;
  • моноблоки;
  • источники света;
  • софтбоксы;
  • синхронизатор;
  • студийные стойки;
  • стойка журавль.

Стоимость комплекта зависит, в первую очередь, от комплектации и технических характеристик оборудования: мощности ламп, их типа, возможности регулировки температуры света. Стоит отметить ещё одно важное преимущество покупки комплекта: часть оборудования универсальна, поэтому может использоваться в портретной или групповой съёмке.

Интернет-магазин «Фотобум»: всё для начинающих фотографов и профессионалов

Если Вы увлекаетесь съемкой или фотография – это Ваше профессиональное призвание, значит, наш магазин создан специально для Вас. Мы предлагаем большой ассортимент оборудования для фото- и видеосъёмки: фотоаппараты, вспышки, объективы, осветительные приборы для студий и многое другое.

Мы работаем по всей Украине, поэтому быстро и оперативно отправляем Ваши заказы Новой Почтой в любой город страны. У нас работают профессионалы, которые отлично разбираются в тонкостях фотографии. Они помогут выбрать необходимые модели, ответят на все Ваши вопросы.

Мы проводим различные акции, которые могут заинтересовать наших клиентов: скидки на определённые товарные позиции, приятные подарки, которые станут полезным дополнением к Вашему заказу.

Наборы света для предметной съемки с доставкой по Украине : Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Львов, КривойРог, Николаев, Мариуполь, Винница, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Житомир, Сумы, Хмельницкий, Ровно, Кропивницкий, Днепродзержинск, Черновцы, Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Белая Церковь, Луцк, Мелитополь, Никополь, Бердянск, Ужгород, Каменец-Подольский,

Основы предметной фотосъемки применительно к масштабному моделизму или как снимать модели –

От фотографий обычно ждут сходства с реальным объектом, но зачастую при отсутствии навыка фотографирования предмет на фото выглядит совсем иначе. Иногда это проблема с освещением, иногда с цветопередачей, а иногда и проблемы с фокусом, наличием шума или другими артефактами на фото, которые искажают реальный предмет.

В этой статьей рассказано о нюансах, которые влияют на качество съемки, а также приведена информация о бюджетном варианте фотографирования моделей.

P.S.: Для просмотра рисунков в полном размере просто нажмите на соответствующий рисунок (все рисунки кликабельны).

Для получения хорошего кадра необходимо следующее:

  1. Фотоаппарат: зеркальный, цифровой или мобильный телефон с более ли менее нормальной камерой.
  2. Хорошее освещение (лампа, вспышка или естественный свет от окна).
  3. Фон, т.е. то, на чем можно снимать.
  4. Штатив или что-то, на что можно установить камеру, чтобы она не шевелилась.

Далее расскажу обо всём поподробнее.

Освещение для съемки можно использовать как естественное (свет от окна), так и искусственное (лампа, вспышка).

2.1. Естественное освещение

Свет от окна хорошая альтернатива искусственному свету, не требует каких-то дополнительных затрат и всегда под рукой. Но даже в этом случае правильный свет нужно еще поймать. Если на улице яркое солнце и оно светит в окно, то необходимо использовать какую-нибудь ткань для рассеивания света (напр., марлю), так как при отсутствии рассеивателя некоторые части модели будут засвечены и при этом будут жесткие тени (рис. 1). Такой свет называется жестким и его следует избегать. Лучше всего выбирать облачную погоду, когда свет мягкий и не требует дополнительного рассеивания (рис. 2).

Рисунок 1

Рисунок 2

К минусам естественного освещения можно отнести непостоянный оттенок. В этой ситуации велика вероятность получения одной модели с разным оттенком и нужно будет каждый раз перенастраивать экспозицию, так как в разное время суток и в разную погоду освещение будет разным (на приведенных выше фото видна разница – одно теплее, другое холоднее; еще на рисунке 1 видно на тени, что включена обычная лампа, которая также влияет на баланс белого), но при умении настройки баланса белого вручную или с помощью серой карты (или другого приспособления), это проблемы не составит.

2.2. Искусственное освещение

Искусственное освещение может быть постоянным (любая лампа) или импульсным (вспышка).

В интернете есть много информации о значениях цветовой температуры для разных источников света, поэтому подробно на этом останавливаться не буду и упомяну только часто используемые источники.

В качестве искусственного освещения можно использовать от одной до трех ламп, а можно и больше, в зависимости от того чего вы хотите добиться. Просто для дома достаточно использовать одну лампу и отражатель. Лампочки для ламп лучше выбирать с цветовой температурой приближенной к нейтрально белому свету, на таких лампах обычно написана температура в кельвинах, для разных ламп значение будет разным (например, для вспышки это 5500 К, для флуоресцентных ламп – от 4000 до 5000 К). При использовании ламп накаливания лучше брать более мощные лампы, но даже в этом случае нужно иметь в виду, что такая лампа будет давать желтый оттенок и будет необходимо настраивать баланс белого. В данном случае лучше всего использовать либо флуоресцентные лампы, либо светодиодные. На коробке с лампой обычно прописывается вся необходимая информация.

Мы используем флуоресцентные лампы фирмы ЭРА с цветовой температурой 4200 К и потребляемой мощностью 23 Вт (что соответствует световой отдаче примерно в 100-110 Вт).

В данном случае о встроенной вспышке речь вообще не идет, так как фотографирование модели «в лоб» создает на ней ненужные блики и искажает цвета, кроме того появляются очень жесткие тени и объект становится плоским. Такие фотографии очень сложно исправлять в редакторах, а местами и совсем невозможно. Конечно, можно прибегать к различным ухищрениям, типа отражателей, рассеивателей и тому подобного для встроенных вспышек, но это всё усложняет задачу, поэтому тут мы эти варианты рассматривать не будем.

Также к искусственному освещению относятся вспышки (внешние). Для них обычно в фотоаппаратах есть выбор режима баланса белого – вспышка. Цветовая температура вспышки 5500 К.

Еще добавлю, что на освещение кадра и на жесткость теней влияет и размер источника света и его удаленность от объекта. Чем больше источник, тем тени мягче; чем меньше, тем соответственно жестче. Чем ближе источник света, тем тени мягче; чем дальше, тем жестче.

2.3. Схемы освещения

1. Фронтальное освещение, где источник света расположен позади фотоаппарата или рядом с ним (рис. 3). Плюсы – нет теней, модель полностью освещена. Минусы – модель становится “плоской”, нет объема, все неровности на модели сглажены, не видна текстура. Если другого варианта съемки нет, то старайтесь расположить источник света примерно под углом 45 градусов (рис. 4).

Рисунок 3

Рисунок 4

2. Контровое освещение, где источник света расположен позади объекта съемки (рис. 5). Плюсы – объект хорошо отделен от фона, красивый свето-теневой рисунок. Минусы – сложность реализации, необходимость использования отражателей для подсветки переднего плана.

Рисунок 5

3. Боковое освещение, где источник света расположен справа или слева от объекта съемки. Самая распространенная схема, позволяющая получать и равномерно освещенный кадр (рис. 6), и атмосферный (рис. 7).

Рисунок 6

Рисунок 7

В качестве фона можно использовать все что угодно и в основном это зависит от того, что вы хотите продемонстрировать.

Если речь о демонстрации результата сборки и покраски модели, то используйте однотонный фон контрастный по отношению к модели, чтобы детали не терялись на фоне.

Лучше использовать матовый фон, чтобы он не создавал ненужных отвлекающих бликов. Для создания плавного перехода от низа к задней стенке обеспечивайте плавный переход фона, что можно сделать при использовании бумаги, картона, ткани или пластика.

Если используете ткань (что очень удобно, например, простынь купить или просто кусок ткани), то обязательно погладьте ее перед съемкой, чтобы фон смотрелся аккуратно. Конечно, если у вас задуман мятый фон, например, какая-нибудь мешковина, которая входит в задумку, то это другое дело.

Также учитывайте, что при съемке модели с нанесенными пигментами часть пигмента осыпается на фон, так что выбирайте то, что вам удобнее: либо бумагу, с нее можно смахнуть его кистью или грушей; либо ткань, с нее сложнее смахнуть грязь, но ее можно стирать и она прослужит дольше; либо пластик, его можно просто протереть тряпкой или помыть.

Минусы бумажного фона:

– хранить нужно в свернутом виде, чтобы избежать перегибов;

– после разворачивания сложно прикрепить, так как сворачивается обратно;

– если помнется, то не отгладить;

– может давать посторонние блики.

Минусы тканевого фона:

– если испачкается, то нужно стирать;

– мнется при складывании, но занимает мало места при хранении.

Минусы пластикового фона:

– сложнее крепится;

– может давать посторонние блики.

Еще один момент – фон должен быть в 2-3 раза шире модели, так как при съемке под углом фон также будет под углом и его может быть мало для заполнения кадра.

Ракурс съемки (рис. 8) играет далеко не последнюю роль. Обычно для фото моделей используют ракурс примерно 30 градусов, чтобы было лучше видно общую картину проделанной работы (рис. 9). Для придания модели натуральности используют ракурс, как в реальном масштабе при виде из глаз, то есть на уровне модели (рис. 10). В отдельных случаях для демонстрации отдельных элементов используются и другие ракурсы, например, вид сверху.

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

5.1. Штатив

При съемки миниатюр штатив очень удобен, так как очень мелкие предметы снимать с рук очень сложно и для обеспечения фокуса и избегания «шевеленки» (шевеления рук). Но вместо штатива можно использовать стопку книг, какую-нибудь коробку или что-то достаточно устойчивое.

5.2. Груша

Груша, которая предназначена для очистки объектива, также очень удобна и для сдувания пыли и волосинок с объектов съемки. Можно, конечно, сдувать и традиционным способом, при помощи рта, но груша позволяет не оставить при этом нежелательных мокрых следов.

5.3. Пульт для фото

Чтобы были четкие снимки не обязательно покупать пульт, можно пользоваться автоспуском. Особенно это актуально для съемки фигурок и очень мелких предметов.

5.4. Кисть

Кисть в модельном деле необходима для смахивания пыли с объекта съемки, т.к. она может быть не видна невооруженным глазом, а на фото это сильно бросается в глаза. Кисть может быть любая, но такая, которая не повредит краску.

При такой фотосъемке постобработкой лучше не злоупотреблять, если вы фотографируете, чтобы продемонстрировать результат своей работы. Старайтесь сразу сделать фотографию с правильной передачей цвета, чтобы не тратить время на коррекцию. Конечно, если вы снимаете в RAW формате, то потребуются минимальные действия в Photoshop или Lightroom или другой программе, как минимум для конвертации файла. Но это уже отдельная история, которой в этой статье мы касаться не будем.

С помощью лайткуба можно делать неплохие снимки. Он позволяет избежать жестких теней и позволяет сделать равномерное освещение кадра (рис. 11), при условии наличия хотя бы двух источников. В идеале необходимо иметь три источника света: два по бокам и один сверху.

Рисунок 11

Обычно в поставку с лайткубом входят от двух до пяти разного цвета фонов, при этом каждый фон имеет две поверхности матовую (вроде бархата) и полуглянцевую (типа плащевки).

В случае с моделями лучше использовать матовую поверхность, чтобы фон не бликовал на фотографиях, если снимать какую-нибудь диараму с глянцевыми и светоотражающими элементами, то можно к лайткубу прикрепить переднюю стенку и фотографировать через отверстие, но в основном такой необходимости нет.

По поводу фонов хотелось бы добавить, что, если хранить их в чехле, то они будут все время мятые и в местах сгибов они будут перетираться и портиться. И, если вам хочется добиться ровного фона на фото, то их надо предварительно погладить.

Еще один момент, при съемке моделей без подставок, при наличии на модели пигментов они будут сыпаться на фон, со временем фон придется постирать, а делать это нужно очень аккуратно, иначе ворс местами облезает.

Каждая статья про фотографирование содержит информацию об основных элементах фотоаппарата и эта статья не исключение. Без элементарных знаний устройства фотоаппарата сложно сделать хороший кадр предмета правильно передав его цвет и детали.

Основной задачей фотографирования является светопись, поэтому элементы фотоаппарата все завязаны на то, чтобы осветить матрицу и получить хорошо проэкспонированный кадр. Экспонирование – процесс облучения фоточувствительного элемента, в нашем случае матрицы.

8.1. Устройство фотоаппарата

На рисунке 12 схематично изображены некоторые элементы зеркального фотоаппарата.

Рисунок 12

1 – видоискатель (корпус камеры),

2 – призма (корпус камеры),

3 – матрица (корпус камеры),

4 – затвор (корпус камеры),

5 – зеркало (корпус камеры),

6 – процессор (корпус камеры),

7 – диафрагма (объектив камеры),

8 – система линз (объектив камеры),

9 – направление света.

8.2. Настройка фотоаппарата

За правильно проэкспонированный кадр отвечают три основные настройки – диафрагма, время выдержки и чувствительность.

8.2.1. Диафрагма

Диафрагма располагается в зеркальном фотоаппарате внутри объектива и по функциональности напоминает зрачок глаза. Если света много, то зрачок сужается; если мало, то расширяется. В применении к диафрагме, если света много, то диафрагму нужно закрывать; если мало, то открывать. На экране фотоаппарата значение диафрагмы отображается с буквой f и диафрагменным числом. Чем выше диафрагменное число, тем больше будет зона фокусировки у объекта.

Рисунок с полностью открытой диафрагмой F4.5 (низким диафрагменным числом) – малая зоны фокусировки

Рисунок 13

Рисунок с закрытой диафрагмой F9 (высоким диафрагменным числом) – средняя зона фокусировки.

Рисунок 14

Рисунок с закрытой до предела диафрагмой F29 (высоким диафрагменным числом) – большая зона фокусировки.

Рисунок 15

Никогда не закрывайте диафрагму до предельных значений камеры, так как на изображении при таких значениях начинают появляться артефакты. У каждой фотокамеры есть свои рабочие значения диафрагменного числа (обычно достаточно закрыть диафрагму до значения 9 – 11).

8.2.2. Выдержка

Выдержка – это время, на которое открывается затвор камеры в момент нажатия кнопки спуска. Если сравнивать с глазом, то это будет веко. Чем больше выдержка, тем больше света попадает в кадр. Если света мало, то необходимо устанавливать более длинные выдержки – от 1/30 и длиннее. При работе с длинными выдержками очень важно не шевелить фотоаппарат, т.к. в кадр попадут все движения камеры и кадр будет нечетким, размазанным (рис. 16). Поэтому так важно использовать штатив или что-то, на что можно установить фотоаппарат, так как при съемке с рук с такой выдержкой видно «шевеленку».

Рисунок 16

8.2.3. Чувствительность ISO

Светочувствительность – это значение, определяющее чувствительность матрицы к свету. Чем меньше размер матрицы, тем хуже ее светочувствительность. Чем ниже значение, тем менее чувствительна она к свету. То есть, чем темнее, тем выше нужно устанавливать данное значение. Поскольку светочувствительность сильно влияет на качество фотографии советую ее менять в самую последнюю очередь. ISO так же имеет рабочие значения, которые отличаются для разных фотокамер. При превышении рабочих значений на фотографии появляется цифровой шум, который мешает правильному отображению цвета и портит контрастность мелких деталей (рис. 17-19). Лучше всего устанавливать значение 100 и ниже и стараться улучшить внешнюю освещенность кадра (например, установив лампу с более высокой мощностью). Поскольку рабочие значения ISO зависят от размера матрицы, то для зеркальных фотокамер они могут достигать и значений 1000, но обычная любительская зеркальная камера начинает «шуметь» со значений ISO 300; в «мыльницах» и мобильных телефонах это значение еще меньше, то есть уже со значения ISO 200 появляется «шум», а это повышение всего лишь на одну ступень.

Рисунок 17 (ISO 100)

Рисунок 18 (ISO 1000)

Рисунок 19 (ISO 6400)

8.2.4. Баланс белого

Баланс белого является важной настройкой, которая влияет на цветопередачу кадра. При неправильно установленном ББ вместо зеленого цвета можно получить желтый или синеватый оттенок (рис. 20-22).

Рисунок 20 (желтый оттенок)

Рисунок 21 (правильный баланс белого)

Рисунок 22 (синий оттенок)

Чтобы получить цветопередачу на фото близкую к реальной, необходимо верно настроить цветовую температуру или верно выбрать источник освещения в настройках фотоаппарата. Принцип работы ББ заключается в компенсации того или иного оттенка. Например, при использовании лампы накаливания в качестве освещения объект приобретает желтый оттенок, но при выборе ББ «лампа накаливания» камера компенсирует этот цвет, добавляя кадру синие оттенки. Конечно, зачастую конкретные режимы ББ работают с максимальной компенсацией цвета в ту или иную сторону и гораздо проще выбрать автоматический режим, особенно, если вы планируете сделать только несколько кадров объекта и за один раз. Но что, если вы планируете сделать целую серию снимков или снимать каждый этап покраски модели и хотите видеть реальную разницу цвета. В этом случае лучше выбрать конкретный режим ББ и все кадры делать в нём, т.к. при использовании автоматики на ББ влияет любая мелочь, будь то освещение, цвет модели или расположение модели в кадре. С конкретным режимом ББ цвет кадра не будет меняться от кадра к кадру и проще будет делать пакетную обработку фото, нежели настраивать ББ для каждого кадра отдельно.

8.2.5. Фокусировка

Фокусировка может быть ручной или автоматической. Если есть возможность использовать ручную фокусировку, т.е. выбирать точку фокуса самостоятельно, то старайтесь использовать именно ее, чтобы контролировать выбор точки фокусировки на объекте.

Обычно фокус устанавливается на основной объект кадра, например, на башню танка при общей фотографии. Задний и передний план при этом будут медленно размываться, но имейте в виду, что передний план размывается сильнее, чем задний, поэтому имеет смысл ставить точку фокусировки немного ближе к камере, а не по центру башни.

Если ручная фокусировка отсутствует, то при работе с автоматической фокусировкой старайтесь использовать однотонные фоны контрастные по отношению к объекту, чтобы фокус был на объекте съемки, т.к. автофокус в основном устанавливает фокус, ориентируясь на контрастные участки кадра.

При наличии ручной фокусировки можно также получить кадр, который будет полностью в фокусе. Сделать это можно программным способом, который называется Focus Stacking, с помощью этого метода фокус с разных кадров совмещается на одной фотографии. Для этого необходимо установить камеру на штатив или просто на что-то жестко закрепленное, чтобы не было смаза, и сделать несколько кадров, устанавливая фокус на разных частях кадра. Затем с помощью программы, например, Photoshop совместить все эти кадры. Про совмещение в интернете много разной информации, поэтому углубляться в данной статье в этот процесс не буду.

8.2.6. Экспозиция

Индикатор экспозиции показывает, насколько верно проэкспонирован кадр при текущих настройках камеры.

При корректно проэкспонированном кадре, то есть нет пересветов или темных участков, индикатор установлен на 0.

При наличии темных участков на фото, когда детали находятся в тенях индикатор отображается в сторону минуса; при пересвете – в сторону плюса.

Рисунок 23 (пересвет)

Рисунок 24 (нормальный свет)

Рисунок 25 (недосвет)

Лучше немного недосветить кадр, чем сильно его пересветить, так как вытянуть детали из тени немного проще, чем из света. Но в любом случае лучше стараться сразу нормально проэкспонировать, т.к. в случае сильного пересвета или недосвета при вытягивании в редакторе качество фото сильно ухудшается.

8.2.7. Экспозамер

Экспозамер или замер экспозиции это способ, которым камера определяет освещенность кадра и отображает его на индикаторе экспозиции.

При использовании матричного замера камера измеряет широкую часть кадра и выставляет экспозицию согласно распределению оттенков. Если говорить простым языком, то при фотографировании зеленого танка на черном фоне фотография будет гораздо светлее, чем есть на самом деле и черный цвет будет серым.

При использовании центровзвешенного замера камера измеряет весь кадр, но отдает максимальное предпочтение центральной части кадра. Этот замер в нашем случае лучше матричного, т.к. камера уже будет больше ориентироваться именно на зеленый цвет танка, нежели на фон.

При использовании точечного замера камера измеряет текущую точку фокусировки. В этом случае на фото будет правильнее всего передан цвет зеленого танка, если фокус был установлен на нем, игнорируя фон.

При фотографировании моделей лучше всего использовать именно точечный или центровзвешенный замер.

8.2.8. Режим

Все фотоаппараты умеют фотографировать в автоматических сюжетных режимах (портрет, пейзаж, ребенок, спорт, макро и т.д.) и у многих есть возможность съемки в ручных режимах.

При наличии ручного режима лучше использовать именно его, чтобы максимально контролировать процесс работы фотоаппарата. Как правило, даже в современных телефонах можно минимально настроить ISO, выдержку, баланс белого и экспозицию.

Если ручного режима нет, то можно снимать в режиме макро, который позволит сфокусироваться на минимальном расстоянии от объекта. Но в данном случае нужно обращаться внимание на встроенную вспышку, т.к. при недостаточной освещенности фотоаппарат ее обязательно будет задействовать при съемке. Можно просто удерживать ее рукой, а можно чем-то прикрыть.

8.2.9. Формат фото

При работе с «мыльницей» или телефоном фотографии всегда имеют формат JPEG, поэтому для получения правильного баланса белого нужно хорошо осветить модель и правильно выставить настройки. Если увеличить яркость и откорректировать какие-то артефакты на фото в данном случае с помощью редактора можно, то баланс белого будет нормально не настроить. Так что при работе с такими камерами обращайте внимание в первую очередь на корректную передачу цвета.

При работе с зеркальным фотоаппаратом несколько проще, он умеет снимать и в формате JPEG и в формате RAW. Если вы уверены, что с цветопередачей у вас все хорошо (баланс белого выставлен нормально), то я считаю ненужным снимать в RAW формате, т.к. это предполагает постоянную конвертацию файлов из RAW в JPEG, да и файлы в формате RAW весят больше, чем JPEG. Остальные настройки можно делать и с JPEG файлом при необходимости. Если же вас не устраивает цветопередача или она отличается от цвета реальной модели, то лучше фотографировать RAW формате и уже в редакторе подкручивать баланс белого.

В любом случае лучше стремиться сразу фотографировать хорошо и обращать внимание на мелочи, чем потом еще тратить время на обработку в редакторе.

Для фотографий мы используем фотоаппарат Nikon D5200 c китовым объективом 18-55 и камеру телефона.

КамераNikonТелефон
ЛампыЛюминесцентная 4200 К 23 ВтСветодиодная

6000-6500 К 7 Вт

Расположение лампДве по бокам и одна сверху или две спереди и по бокамСпереди сверху
Диафрагмаf/9
Выдержка1/61/5 или 1/10
ISO100100
ЭкспозамерТочечный
Баланс белогоPREФлуоресцентная

Для съемки в лайткубе с тремя люминесцентными лампами 4200 К, 23 Вт (две по бокам и одна сверху)  или с двумя такими же лампами (немного спереди по бокам) используются следующие настройки фотоаппарата Nikon:

  • Диафрагма – f/9
  • Выдержка – 1/6 с
  • ISO 100
  • Экспозамер – точечный
  • Баланс белого – предустановленный

Для съемки с одной светодиодной лампой 6000-6500 К 7 Вт сверху на бумажном черном фоне используются следующие настройки телефона:

  • Баланс белого – флуоресцентная лампа
  • ISO 100
  • Выдержка – 1/5 с или 1/10 с

Итак, подытожим основные правила съемки.

  1. Не используйте встроенную вспышку.
  2. Используйте однотонный фон.
  3. Пользуйтесь отражателями для подсветки теней.
  4. Используйте постоянные источники света.
  5. Следите за пылью на модели.
  6. Используйте штатив или что-то вместо него.
  7. Пользуйтесь таймером.
  8. Смягчайте резкие тени.
  9. Следите за всеми источниками света, которые могут влиять на освещение.
  10. Следите за балансом белого.

 

Автор: Юлия Немакова (Karlevana)

Предметная съемка в солнечном освещения в студии или дома

Второй вариант имитации солнечного света

Как создать подобие солнечного света в студии, уже описано в статье Имитация солнечного света. В этой статье ещё один второй вариант имитации солнечного освещения. Его тоже часто используют.

Для начала надо изготовить специальное оборудование – придётся над этим потрудиться. Впрочем, достаточно потратить пять минут на подготовку и всё получится. Необходимо отправиться в магазин и приобрести полупрозрачную тонкую бумагу – простую кальку, которая хорошо всем знакома.

  • Калька будет использоваться в качестве рассеивателя;
  • Для заполнения теней возьмем белый отражатель;
  • Любой точечный источник света станет прекрасным рисующим светом (настольная лампа, накамернная вспышка с радиосинхронизатором или же студийный моноблок)

Что же касается настольной лампы, в патрон лучше вкрутить лампу накаливания, предварительно удалив энергосберегающую. Почему не подходит люминисцентная лампа, чем это обусловлено?

Увы, но бюджетные светодиодные и люминисцентные лампы для фотосъёмки не годятся. У них слишком низкий индекс цветопередачи (обычно это CRI=60-70). Проще говоря, истинный цвет предмета запросто искажается люминисцентными лампами, чего не хочет ни один фотограф для своего проекта.

С лампами накаливания всё обстоит иначе – для фотосъёмок они подходят прекрасно. У таких ламп спектр излучения непрерывный.

Схема освещения и другие аспекты

Как видим схема предельно проста. Фоном может быть лист фактурной бумаги, такой материал можно без проблем купить в любом магазине для художников. От фотографируемого предмета настольную лампу располагают на расстоянии 150 см. Лампа может быть не большой, и за счет расстояния от предмета съемки получится фактически точечный источник света.

Освещение предмета выполняется рассеянным светом – ведь он проходит прежде через кальку. Её, в свою очередь, надо установить максимально близко к предмету – 30-ти см будет вполне достаточно. Калька в данном случае выполняет функцию большого софтбокса. На этом этапе можно сделать несколько снимков.

Тени имеют размытые края, освещение мягкое. Может возникнуть впечатление, что предмет располагается у окна. Но в солнечный день, в естественных условиях обычно наблюдается как рассеянный свет, так и прямые солнечные проникающие лучи (жесткий свет). Нужно сэмитировать именно такую ситуацию для оптимального результата.

Для этого:

  • Нужно взять канцелярский нож;
  • С его помощью делаем хаотичные вырезы на кальке (вырезы выполняются таким образом, чтобы свет лампы, проникая через них, падал на предмет съемки и на фон)

На фото ниже видно, что получились настоящие солнечные лучи.

Теперь в кадре наблюдается как мягкий свет, так и жёсткий, то есть присутствует смешанное освещение. Подобный свет создаёт иллюзию того, что съёмки производились в ясный солнечный день.

Получить желаемое освещение можно не только при помощи лампы накаливания и других источников постоянного света – с импульсным светом можно добиться аналогичного результата.

К примеру, можно взять вспышку Canon SpeedLite 430 EX и простой радиосинхронизатор – тот же Phottix. Для увеличения жёсткости света вспышку стоит расположить ещё дальше от предмета съёмки.

Таков третий вариант получения солнечных снимков в студийных условиях без каких-либо проблем.

 

Минимальный набор оборудования для домашней съёмки

Сложно советовать оборудование, не зная целей и жанра вашей фотосъёмки. Например, в художественной фотосъёмке бывает достаточно фотоаппарата и фантазии автора.

Штатив

Первое, что стоит приобрести. На начальном этапе приходится работать с тусклым освещением (даже дневным), с бюджетной камерой и объективами, а то и вовсе с телефоном. Чтобы получать светлые снимки без шумов, придётся снимать на длинной выдержке. А чтобы такие снимки были резкими, нужен штатив и автоспуск по таймеру.

Помимо этого штатив помогает зафиксировать ракурс и уделять больше внимания освещению и предмету съёмки.

Лампы

Для бюджетной съёмки подойдут две настольные лампы с лампочками одинаковой цветовой температуры. Две — чтобы кадр был лучше освещён и чтобы иметь больше возможностей в работе со светом и тенями.

Лайткуб

Наиполезнейший инструмент для начала. Служит одновременно и фоном, и отражателем, и рассеивателем для попадающего внутрь света. В сочетании с двумя лампами подойдёт для многих задач по съёмке небольших предметов и композиций.

Фотофоны

Даже в лайткуб лучше подкладывать фон, чтобы в кадр не попадали швы и чтобы создать плавный переход от стенки к нижней грани лайткуба. Разноцветные фотофоны разнообразят фотосъёмку, а с фотофонами большого размера можно взяться за съёмку крупных предметов и композиций.

Отражатель

Пригодится при съёмке без лайткуба — с фотофоном и одной или двумя лампами. С помощью отражателя можно подсвечивать тени, не перебивая основной свет.

Пульт дистанционного спуска

Автоспуск по таймеру да ещё и на длинной выдержке отнимает много времени, особенно когда нужно сделать много снимков. Пульт дистанционного спуска сэкономит время.

Клипсы

При съёмке предметов постоянно нужно что‑то прижать, поставить в нужное положение, подпереть. В этом помогут клипсы.

Вспышка «башмак» и синхронизаторы

Когда надоест работать с постоянным тусклым светом и захочется снимать с ярким и мощным, то бюджетный вариант — вспышка «башмак» и синхронизаторы. С ними вспышку можно использовать отдельно от фотоаппарата и устанавливать в нужных местах.

Поляризационный фильтр

Помогает победить нежелательные отражения и делает фото чуть более чётким.

Насадка на штатив для телефона

Бывают случаи, когда на фотоаппарат снимать долго, а на телефон быстро, особенно видео.

Принтерная бумага А4

Мастхев. Пригодится, например, в качестве рассеивателя на лампе, мини‑фона или отражателя.

Ватманы

Стоят дешевле белых фотофонов, можно купить в любом канцелярском магазине.

Матовая калька

Отличный рассеиватель для лампы. Калька более прозрачная, чем принтерная бумага, поэтому пропускает больше света.

Малярный скотч

Основной строительный материал. Легко клеится, легко отклеивается, рвётся руками, почти не оставляет следов на предметах.

Пенокартон или макетный пластик

Можно использовать и как строительный материал для разного рода конструкций, и как отражатель, и как фон.

Ножницы

Тут без комментариев :‑)

Канцелярский нож

Как и ножницы, частенько нужен, чтобы что‑нибудь подрезать.

Прочные нитки

Ещё один строительный материал, помогает подвесить предметы в воздухе.

Осветительное оборудование для предметной съемки

В предметной съемке пользуются двумя видами освещения – постоянным и импульсным. Постоянный свет обходится недорого, разобраться новичку с ним несложно, но он имеет свои недостатки и накладывает серьезные ограничения в творческом плане. Импульсный свет открывает широкие возможности – съемка для каталогов, фотостоков, интернет магазинов ведется в основном с использованием импульсного света.

Постоянный свет в предметной фотографии.

Если ваша задача – научиться снимать предметы для размещения снимков в своем блоге, то тратиться на дорогостоящее оборудование нет смысла. Можно делать неплохие снимки, используя только постоянный свет. Здесь все просто – как поставите свет и какой светотеневой рисунок создадите, так и в кадре будет. В качестве источника постоянного света можно использовать обычную настольную лампу (одну или несколько, в зависимости от задачи) с лампой-рефлектором (обычная лампа не подойдет – она не дает концентрированный световой поток и сильно нагревает абажур лампы). Если вы используете несколько источников света, то они должны быть одинаковыми – нельзя смешивать лампы накаливания с галогеновыми или свет из окна с искусственным освещением. Работа с постоянным светом ведется на длинных выдержках, что увеличивает шумы. Еще одно неудобство – при съемке с постоянным светом требуется затемнение всего помещения.

Постоянный свет нужен и при студийной съемке с использованием лайт-куба. Идеальный вариант в этом случае — источники с галогеновыми лампами с возможностью регулирования мощности.

Импульсный свет в предметной съемке.

Это могут быть моноблоки (дорого, но к ним есть множество насадок на все случаи жизни) или накамерные вспышки стоящие на штативах. Последний вариант обойдется недорого, но придется придумывать приспособления для рассеивания света и закрепления вспышки в нужном положении или купить вспышку, в комплекте к которой идет софтбокс. Без софтбокса в предметной съемке не обойтись – он равномерно рассеивает свет на большой площади и дает возможность получить отражающиеся на поверхности предмета ровные блики. В большинстве случаев будет достаточно одного софтбокса размером 60х80 см, чтобы получить более контрастное освещение и четко выраженные тени применяют софтбоксы меньшего размера или стрипы (узкие софтбоксы).


Когда нужно получить жесткое, контрастное освещение, при котором будут явно выражены точечные блики и получены четкие тени (например, чтобы подчеркнуть фактуру изделия), используют вспышки без насадок или с конической насадкой (тубусом) в сочетании с заполняющим светом, софтбоксом и отражателями. Понадобится комплект отражателей (белый, черный, серебристый), размеры и форму нужно подбирать в зависимости от величины снимаемого объекта. Зонты в предметной съемке практически не используются – они дают весьма специфическое отражение.

Приступая к студийной предметной съемке, начните с работы с одним источником света, не стремитесь сразу задействовать все оборудование. Установите заполняющий свет, посмотрите как ложатся блики. После этого добавляйте софтбокс, отражатели и другие источники света, формируйте блики (если нужно) и заполняйте темные участки. Словом, практикуйтесь!

← Вернуться к списку статей

5 советов по освещению для улучшения вашей фотографии

Фотография — это игра со светом и тенью. То, как вы осветите объект, решит ваши результаты. Использование правильной фотографической техники, безусловно, может иметь большое значение для ваших фотографий. Даже если вы не профессиональный фотограф и используете камеру только по выходным, вы все равно хотите делать лучшие снимки. Вот несколько способов освещения, которые помогут вам улучшить качество ваших фотографий.

Фото Олли Хенце; ISO 100, f / 16,0, выдержка 1/40 секунды.

1. Используйте широкий источник света

Чем шире источник света, тем мягче из него выходит свет. Широкий источник света отбрасывает меньше теней и подавляет текстуру объекта. Аксессуары для узкого освещения, такие как вспышки и люминесцентные люминесцентные лампы, делают наоборот. Вы должны расширить эти источники, отражая их свет через отражатель или рассеиватель, например софтбокс или зонт. Использование широкого источника света особенно удобно при портретной съемке.

Фото Северина Саджина; ISO 400, f / 8,0, выдержка 1/60 секунды.

2. Расположите источник света ближе к объекту

Чем дальше находится источник света, тем сильнее свет падает на объект. Это потому, что, когда источник находится ближе к вам, он кажется расширенным, тогда как при удалении ширина уменьшается, тем самым становясь уже. Поставьте объект съемки ближе к расширенному источнику света, чтобы источник света освещал объект равномерно и естественно.

3. Разумно используйте переднее освещение

Известно, что переднее освещение подавляет текстуру вашего переднего плана, тем самым ослабляя ее. Поэтому переднее освещение может быть хорошим вариантом для портретной съемки, так как поможет скрыть шрамы и пятна на лице объекта съемки. Однако для пейзажной фотографии вместо фронтального освещения рекомендуется выбирать боковое освещение, которое подчеркнет текстуру камней, песка, кирпичей, коры деревьев и т. Д.

Фото Кристиана Коллинза; ISO 100, f / 6.3, выдержка 1/20 секунды.

4. Добавьте тени для трехмерного изображения

Тени — это не всегда плохо. Если вы используете их разумно, тени могут помочь вам придать вашим фотографиям объемный вид, тем самым спроецируя объект в космос, а не на плоскую поверхность. Трехмерный вид, создаваемый тенями, делает ваши фотографии реалистичными.

Фото Tuncay; ISO 400, f / 8,0, выдержка 1/80 секунды.

5. При съемке учитывайте цветовую температуру

Хотя свет выглядит белым, он имеет цвет.Это определяется не нашими глазами, а датчиками наших камер, которые регистрируют цветовой оттенок. Во время съемки всегда помните об этом цвете, чтобы не испортить важные возможности. Ранним утром и ближе к вечеру солнечный свет имеет теплый оттенок, а в полдень — голубоватый.

Фото ZEROZLIN; ISO 100, f / 1,2, выдержка 1/2500 секунды.

Лампы из вольфрама излучают желтый свет, а люминесцентные лампы излучают голубоватый свет. Если вам не нужен цветовой оттенок, нейтрализуйте его с помощью регулятора баланса белого камеры.

Экспериментируйте со студийным осветительным оборудованием, чтобы узнать больше секретов, которые улучшат ваши фотографии.

Об авторе:
Эта статья написана Тэнни Джонс из компании Photo Studio Supplies, которая предоставляет аксессуары для освещения. Оборудование для фотостудий.

Простая шпаргалка по освещению объекта для фото или видео

Если вы только начинаете студийную работу, эта памятка по освещению пригодится при съемке объекта для портретов или видео.

Новичок в студийной съемке и не знаете, как сделать освещение? Это определенно важная часть студийной работы, но любое оборудование и методы освещения могут напугать каждого новичка. Однако с помощью этой простой шпаргалки, которую мы почерпнули из r / coolguides, вы будете на пути к тому, чтобы научиться светить.

В шпаргалке ниже нам показана техника 3-точечного освещения, простой, но эффективный способ разместить три источника света вокруг объекта.Это традиционный метод освещения, используемый как для фотографий, так и для видео, и универсальная система, на которой основано большинство методов освещения. Он использует три источника света: ключевой свет, заполняющий свет и задний свет (также называемый светом для волос или ободком). Tubular Insights в своей статье быстро объясняет, что делает каждое из осветительных приборов.

Как указано в инфографике, основной источник света — это ваш основной источник света, поэтому он должен напрямую освещать объект. Однако его не следует размещать прямо впереди (именно там должна быть ваша камера), а немного сбоку.

На противоположной стороне находится заполняющий свет, который, как следует из названия, заполняет темную сторону вашего объекта. Рекомендуется всегда включать заполняющий свет при съемке видео, но для фотографии вы можете попробовать поэкспериментировать со съемкой без него (особенно если у вас большой рассеянный источник света), чтобы получить эффектный вид. Используйте тусклый заполняющий свет, чтобы получить немного деталей на темной стороне вашего объекта, сохраняя при этом драматическое настроение, или используйте более яркий, если вы хотите более ровный вид.

Последний — это задний свет или крайний свет, который помещается позади объекта и направлен на его шею сзади. Это добавляет дополнительную четкость их контурам и помогает отделить их от фона. Он также должен быть достаточно высоким, чтобы не попадать в кадр. Однако этот свет не должен быть слишком ярким.

Вот и все, краткое руководство и шпаргалка по освещению объекта для фото или видео в студии. Если вам нужны более простые советы по портретному освещению, ознакомьтесь с этим руководством по , пять основных настроек освещения , которые можно попробовать в студии.

Основы фотографии: как расположение света меняет лицо объекта [ВИДЕО]

clientIdentifier: b2swWXUyRCttMlhHSFlNMnNZa3lEM2xEQUkwd1VaMm1aR3BxMU5PYmE3OXFtZ040eVpUZENLM3NuaEhiNzc5V29wZTBxSTdYXtQNzc5V29wZTBcSTdYXTQNzc5V29wZTBxSTdYXTRXNXRXXDVRXNVRXNXXDVMXTRXNXVRXNXXDXDVMXTRX ( [0] => 103662 )

Нижеследующее извлечено с разрешения из статьи «Как размещение света меняет ваши объекты» в блоге Lensrentals.Прочтите всю статью автора и фотографа Зака ​​Саттона на Lensrentals.

При обучении основам фотографии и основным принципам освещения я разбиваю, как осветить объект, на три основных параметра: интенсивность света, качество света и направление света. Интенсивность света довольно проста в исполнении — насколько ярким или тусклым является ваш свет. Качество света относится к мягкому или жесткому свету, а также ко всем принципам в этой категории. Третья тема — направление света — это принцип, о котором я хотел бы поговорить здесь подробнее.

Любезно предоставлено Lensrentals

Я использую студийную фотографию в качестве ключевого ориентира, поскольку это контролируемая среда, но эти правила применяются ко всему спектру фотографии. Я также сделаю предисловие к этому, сказав, что не существует единственного правильного или неправильного способа осветить объект; Уникальное использование положения света — отличный способ проявить творческий подход. Тем не менее, некоторые основные принципы считаются более естественными в исполнении, поэтому мы коснемся их как стандартных.

Основы фотографии: освещение объекта сверху

Для человеческого глаза освещение сверху кажется наиболее естественным.Ведь когда вы выходите на улицу, солнце освещает вас сверху, а когда вы идете в помещении, освещение чаще всего падает на потолок. Когда вы зажигаете кого-то сверху, вы наиболее точно отображаете их такими, какими их видит мир. Таким образом, когда вы освещаете кого-то снизу, вы чаще всего получаете неестественную и почти зловещую атмосферу от объекта.

[Читать: Как снимать разные портретные образы на белом фоне]

Чтобы проиллюстрировать это, в студию пришел мой прекрасный друг Evonique.Используя Profoto C1 +, пару зажимов Manfrotto Super Clamp, немного обрезков дерева и ленивый набор Susan, который я купил в местном хозяйственном магазине, я смог сконструировать маятниковую систему, чтобы проиллюстрировать, как направление света меняет форму лица и чувства, которые он вызывает. Вырезав отверстие в центре двух соединенных кусков дерева, я могу использовать объектив камеры в качестве точки оси вращения, когда свет вращается вокруг объектива. Думайте об этом как о странном вращающемся кольцевом свете.

На видео выше вы можете увидеть, как резко меняются характеристики Evonique в зависимости от расположения источника света.Восприятие нашими глазами черт во многом зависит от того, где на лице чаще всего лежат блики и тени, поэтому, когда свет вращается вокруг и освещает Эвоник снизу, ее лицо, кажется, меняет форму и превращается в нечто гораздо менее естественное. Уменьшив это видео, вы сможете увидеть, где свет наиболее благоприятен для ее лица, и вы начнете видеть тенденции, которые коррелируют с традиционной портретной фотографией.

Хотя все лица круглые, у каждого человека разные углы лица, которые помогут определить, какое расположение света лучше всего подходит для них.Не существует одношагового способа определить, какой свет наиболее подходит для всех людей. Поэкспериментируйте, чтобы лучше понять лицо объекта съемки и осветить его наиболее привлекательными способами. Короткие светящиеся лица помогут сделать их стройнее, а широкое освещение поможет смягчить детали на лице. © Зак Саттон

Стандарт 45 градусов

Одно из наиболее распространенных мест расположения осветительных приборов — под углом 45 градусов, то есть свет размещается под углом 45 градусов от вашего объекта. Под углом 45 градусов вы наиболее точно имитируете то, что называется освещением Рембрандта, которое дает естественный и в целом приятный свет на ваш объект.Если вы измените угол освещения объекта, в зависимости от того, где вы размещаете, будут преобладать светлые и темные участки.

Посетите lensrentals.com, чтобы прочитать остальную часть статьи.

Зак Саттон — редактор и частый автор Lensrentals.com. Он также является редакционным фотографом и фотографом-портретистом в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и предлагает образовательные семинары по фотографии и освещению по всей Северной Америке.

10 необходимо знать основы освещения в фотографии

Свет — это сущность всей фотографии.Основы освещения в фотографии могут сбивать с толку начинающих фотографов, но никогда не рано начинать изучать свет. Я говорю не о том, как осветить фотографию, а о терминологии освещения в фотографии. Поскольку свет важен для любого изображения, это огромная тема, и существует множество способов описать свет.

Итак, вот объяснение основных концепций освещения фотографии.

Чтобы стать хорошим фотографом, вы должны понимать свет, а чтобы понять свет, вы должны сначала знать некоторые термины в фотографии, используемые для обозначения освещения.Я разделил эти основы освещения фотографии на две категории:

  • Откуда исходит ваш свет?
  • Что делает ваш свет?

Мы начнем с простых вещей и начнем с них, так что если вы немного более продвинуты, переходите к более продвинутым основам освещения фотографии.

Откуда у вас свет?

Не имеет значения, фотографируете ли вы при естественном освещении или со вспышкой, все эти основы освещения фотографии актуальны.Итак, давайте сначала разберемся с типами источников света:

  • Естественный свет
  • Искусственный свет
  • Окружающий свет

1. Фотография при естественном освещении

Это самый первый тип света, который мы используем, когда начинаем фотографировать. Итак, все мы знаем, что естественный свет — это свет солнца.

Может использоваться как на открытом воздухе, так и в помещении. Однако при использовании только естественного света в помещении свет не будет таким ярким. Несмотря на то, что вы можете видеть в помещении, не включая свет, ваша камера не может, поэтому вам придется отрегулировать настройки экспозиции с помощью:

  • более высокого ISO
  • более медленной выдержки
  • более широкой диафрагмы

Дополнительная литература : Лучшие советы по фотографированию при естественном освещении в помещении

Во-первых, действительно важно выключать свет при естественном освещении в помещении, потому что холодный синий цвет естественного света в помещении сильно отличается от теплых золотистых тонов вольфрамового освещения ( освещение дома), и вы увидите оба цвета на своем объекте.Когда это происходит, это влияет на баланс белого изображения, поскольку вы не можете установить два разных баланса белого одновременно.

Что бы вы ни делали, один из них будет неправ.

Когда вы научитесь использовать естественное освещение в помещении, начните экспериментировать с тем, чего вы можете достичь с помощью света в вашем доме. Просто не забудьте соответствующим образом установить баланс белого.

Дополнительная литература: что такое баланс белого в фотографии и какое значение он имеет?

2.Фотосъемка с искусственным освещением

Этот тип света может быть любым источником света, кроме солнца.

Обычно, когда мы говорим об искусственном освещении, мы имеем в виду вспышку, также называемую стробоскопическим освещением, которая мигает, когда вы нажимаете кнопку затвора на камере. Стробоскопическое освещение может быть любым, от вспышки, которую вы устанавливаете на горячий башмак камеры или вне камеры на осветительной стойке, до студийного освещения.

При съемке в студии вы будете использовать вспышки почти исключительно для освещения объекта.Однако для использования вспышки необязательно находиться в помещении. По мере развития осветительного оборудования для фотосъемки стало намного проще использовать внешнюю вспышку вне камеры, и в этом случае вам придется совмещать как естественный свет, так и вспышку.

Помимо вспышки, в фотографии все более популярным становится непрерывное освещение в виде светодиодного освещения.

Plus, с огромным улучшением характеристик ISO в технологии камеры, очень часто для освещения фотографий можно использовать любой тип света, даже ночью, например, уличное освещение или свет от неоновых вывесок магазинов.Это приводит нас к следующему источнику света — рассеянному свету.

Дополнительная литература: Начало работы со вспышкой вне камеры

Слева — основной источник света — вспышка от передней камеры к правой, с заходящим солнцем позади нее, создающим окружной свет. Справа основной источник света — естественный свет со вспышкой позади модели, направленной слева от камеры, создающей окружающий свет.

3. Окружающий свет в фотографии

Свет, который присутствует в месте, где вы фотографируете, является окружающим светом.Вы также услышите, как это называется доступным светом.

Окружающий свет может быть естественным или искусственным. Например, если вы:

  • На городской улице ночью окружающий свет будет преимущественно уличным
  • В обычном офисе окружающий свет, скорее всего, будет флуоресцентным светом
  • На улице днем, окружающий свет будет естественным светом, также известным как солнечный свет.

    Чтобы лучше понять влияние света на фотографию, научитесь видеть, а затем экспериментируйте с этими 7 формами света. Для этого не нужно ничего покупать.

    Хотя вы могли бы легко потратить целое состояние на инструменты для управления светом для достижения этих эффектов, вам действительно не нужно какое-либо необычное осветительное оборудование, чтобы стать экспертом в освещении фотографии.

    Дополнительная литература: Окружающий свет в фотографии — что это такое и как его использовать?

    Что делает ваш свет?

    В конце концов, вы, возможно, захотите освоить какой-либо вид осветительного оборудования для фотосъемки, но сначала изучите эти основы освещения для фотосъемки с тем, что у вас есть.

    4. Прямой свет

    Независимо от типа используемого света, если он освещает объект напрямую, это прямой свет. Другими словами, свет падает прямо от источника света на объект.

    Мягкий естественный свет, проникающий через пасмурное небо и затем сквозь листву, освещает ее волосы сзади. Она освещена спереди отражателем, направленным вправо от камеры, отражающим свет обратно ей в лицо и заполняющий тень.

    5.Отраженный свет / отраженный свет

    Фотографы часто говорят о отраженном свете, потому что это именно то, что мы делаем, когда отражаем свет обратно на объект. Для этого вам понадобится отражатель, но вам не нужно идти и покупать настоящий фотографический отражатель. Любая поверхность, отражающая свет, на самом деле является отражателем.

    Тип используемой поверхности определяет тип отражаемого света. Твердые блестящие поверхности лучше всего отражают наибольшее количество света, но не обманывайте себя, полагая, что самая блестящая поверхность — ваш лучший вариант.Это может привести к эффекту, не подходящему для вашей темы. Подробнее об этом чуть позже.

    Солнце заливало спинку скамейки, отражая свет обратно в лицо мальчика.

    Еще один важный момент, когда дело касается отраженного света, заключается в том, что вы должны быть очень осторожны с цветом используемого материала, потому что это будет цвет света, который он отражает. По этой причине я очень редко использую золотую сторону отражателя — я не хочу, чтобы оранжево-желтый свет отражался обратно в мой объект.

    В большинстве случаев я использую белую сторону отражателя.

    Дополнительная литература: Как правильно использовать отражатель и зачем он нужен

    Фотография при естественном освещении с жестким освещением от прямого солнечного света в безоблачный день. Видите четко очерченные тени на ее лице?

    6. Жесткий свет

    Знаете, как в действительно солнечные дни четко выделяется ваша тень? Это потому, что в такие дни свет жесткий, а жесткий свет создает резкие, четкие тени.

    Жесткий свет — это результат небольшого источника света по сравнению с размером объекта. Несмотря на то, что солнце огромное, оно очень далеко, поэтому с точки зрения освещения это на самом деле небольшой источник света.

    Легкий способ проверить это — с фонариком вашего телефона (или, конечно, с обычным фонариком) и рукой …

    • Держите руку немного над столом
    • Включите фонарик и держите ее немного выше руки указывает вниз
    • Теперь, когда вы перемещаете фонарь вверх от руки, наблюдайте, как меняется тень вашей руки

    Чем дальше вы перемещаете фонарь, тем четче становится тень.Это связано с тем, что чем дальше от вашей руки он движется, тем меньше становится источник света (фонарь) по сравнению с размером вашей руки.

    Мягкий свет на изображении слева — это естественный свет, а справа мягкий свет от стробоскопа, установленного с софтбоксом и расположенного очень близко к модели. Если она протянет руку, то прикоснется к свету.

    7. Мягкий свет

    Если вы только что сделали упражнение для рук, вы заметили, что чем ближе фонарь к руке, тем мягче тень.Это эффект мягкого света.

    Когда свет действительно приближается к объекту, он обтекает его, поэтому края тени становятся более мягкими, а переход от темного к светлому — более постепенным.

    Итак, чтобы получить мягкий свет, поместите объект ближе к источнику света и / или используйте как можно более сильный источник света.

    Дополнительная литература: Фотография в мягком свете — 4 факта, которые должен знать каждый фотограф

    Естественное освещение, при котором рассеянный свет проникает через большое окно с прозрачными занавесками справа от камеры.

    8. Рассеянный свет

    Именно здесь многие фотографы могут немного запутаться. То, что свет рассеивается, не означает, что он будет мягким. Помните, что чем ближе свет к объекту, тем он будет мягче.

    Когда свет рассеивается, он не может напрямую попадать на объект благодаря слою диффузии между источником света и объектом. Этот слой рассеивания рассеивает свет и создает очень равномерный свет. В результате он эффективно увеличивает размер источника света, и, как мы только что узнали, чем больше источник света по отношению к объекту, тем мягче будет свет.

    Итак, возвращаясь к основам освещения в фотографии, что такое диффузор? Вот несколько примеров:

    • В пасмурный день слой облаков действует как рассеиватель
    • Прозрачные шторы, висящие перед окном, — это рассеиватель
    • Софтбоксы, зонты и зонты для стрельбы, прикрепленные к вспышке, — рассеиватели

    Этот снимок был сделан при естественном освещении, когда солнце было закрыто облаками из-за пасмурного освещения.

    Дополнительная литература: Использование света в фотографии — 4 способа управления естественным освещением

    9. Ключевой свет

    Независимо от того, что вы освещаете или источник света, каждый объект на фотографии освещен ключевым светом. Иногда свет один, иногда больше, особенно в студийной фотографии.

    Ключевой свет — это основной свет, который освещает ваш объект, будь то:

    • Солнце
    • Вспышка
    • Настольная лампа

    Дополнительная литература: Что является ключевым светом в фотографии и как вы используй это?

    10 Заполняющий свет

    Когда объект освещен основным светом, вы можете добавить заполняющий свет.Заполняющий свет буквально делает то, что написано на олове — он заполняет тени светом. Таким образом, заполняющий свет никогда не бывает таким ярким, как основной.

    Примеры заполняющего света также могут быть:

    • Солнце
    • Вспышка
    • Настольная лампа

    Итак, как вы можете использовать что угодно в качестве основного света (ключевой свет), вы можете использовать что угодно как заполняющий свет.

    Просто убедитесь, что два источника света одного цвета, чтобы не получить два разных цвета на объекте… если только это не тот вид, который вам нужен.

    Дополнительная литература: Использование заполняющего света — основы, которые вам необходимо знать

    Заключение по основам освещения фотографии

    Все эти основы освещения фотографии актуальны для всех фотографов, независимо от того, что вы фотографируете или используете ли вы естественный свет, вспышка или постоянный свет.

    Поймите эти термины фотографического освещения и способы их применения, и вы увидите, что ваша фотография сразу же начнет улучшаться.

    Оставить комментарий

    Если у вас есть вопросы по основам фотографического освещения, дайте нам знать в комментариях.

    Кроме того, мы любим хорошие новости, поэтому, если наши советы по освещению в фотографии помогли вам понять, как использовать свет в фотографии, поделитесь и этим.

    Поможет ли вам этот учебник по основам освещения в фотографии?

    Поделитесь опытом … прикрепите, опубликуйте.

    Советы по освещению вашего объекта — Windwood Productions LLC

    Однако в отношении освещения, как и в любом творческом начинании, нет одного правильного ответа, а есть несколько эффективных способов подойти к различным ситуациям.Для начала вот список некоторых основных советов и стилей освещения.

    Прежде чем говорить о каком-либо конкретном стиле освещения, мы должны поговорить о типичном трехточечном освещении. Хорошим началом любой настройки студийного освещения является установка трех основных источников света вокруг объекта. Каждый из этих 3 источников света выполняет свою роль, но вместе они должны помочь вам создать более динамичное изображение.

    Первый и главный свет называется key light. Основной свет обычно освещает переднюю часть объекта и делает его ярче, чтобы выделить его на фоне.Обычно это ваш основной источник света. Ваш второй источник света — это свет fill . Поскольку ваш ключевой свет часто создает тени на лице вашего объекта, вы используете заполняющий свет, чтобы дополнить некоторые из этих теней, чтобы вы могли видеть больше его лица. В-третьих, у нас есть задний фонарь . Задний свет обычно используется, чтобы осветить объект сзади и добавить немного большей глубины вашему изображению. Часто задний свет создает легкий «ореол» света по краям объекта, отделяя их от окружающей среды.Когда вы используете все эти источники света вместе, вы можете создать несколько привлекательных визуальных образов.

    Один из основных стилей освещения — «мягкое» освещение. Мягкое освещение означает, что есть много света, равномерно распределенного по объекту и, как правило, по его окружению. Хорошим естественным примером мягкого освещения может быть пасмурный день или яркая залитая солнцем комната. Чтобы добиться мягкого освещения, вы обычно хотите, чтобы основной источник света находился чуть выше камеры или немного сбоку. Ваш заполняющий свет должен выровнять все тени и обеспечить равномерную яркость всего объекта.В этом сценарии вы можете использовать задний свет, чтобы добавить глубины объекту, или вы можете использовать его для освещения фона. Этот стиль освещения отлично подходит для беззаботных или веселых материалов, таких как свадьбы, портреты пожилых людей или отзывы клиентов.

    В отличие от мягкого света есть жесткий свет. Жесткий свет — это когда вы добавляете тени к объекту, чтобы передать глубину и драматизм. Чтобы добиться жесткого освещения, переместите основной источник света в сторону от камеры и выше, чтобы свет падал на лицо объекта.Если вы переместите свет слишком высоко, вы создадите тень на их глазах, но если переместите ее слишком низко, вы осветите их подбородок, нос и брови. Это означает, что важно подобрать правильный рост. Затем вы хотите либо затемнить, либо рассеять, либо выключить основной свет, чтобы тени были заметны. Тени не обязательно должны быть черными как смоль, но вам нужен значительный контраст между светлыми участками и тенями. Что касается заднего освещения, вам нужно осветить одну сторону спины объекта, чтобы она соответствовала освещению спереди или контрастировала с ним.Жесткий свет отлично подходит для драматических сцен или для более «кинематографического» вида ваших изображений.

    Следующая техника — раздельное освещение. Для разделения освещения вы можете полностью удалить заполняющий свет и сместить основной свет так, чтобы он находился на 90 градусов от лица вашего объекта, освещая только половину его лица. Это создает действительно драматическую тень, разделяющую их лицо на половину света и половину темноты. Этот метод освещения полезен для ярких моментов или когда вы хотите передать выбор персонажа между двумя вариантами.

    Аренда линз | Блог

    При обучении основным принципам освещения я разбиваю, как осветить объект, на три основные переменные — интенсивность света, качество света и направление света. Интенсивность света по своему исполнению довольно проста — насколько ярким или тусклым будет ваш свет. Качество света относится к мягкому или жесткому свету, а также ко всем принципам в этой категории. Третья тема — направление света — это принцип, о котором я хотел бы поговорить сегодня подробнее.

    Раньше мы обсуждали, как конструкция импульсной лампы повлияет на ваш свет и что угол луча может по-разному влиять на вашу мощность, но есть некоторые основные принципы, которые необходимо учитывать помимо этого. Один из таких основных принципов — размещение света.

    В этих примерах я буду использовать студийную фотографию в качестве ключевого ориентира, поскольку это контролируемая среда. Но эти правила применимы ко всему спектру фотографии. Я также скажу, что не существует основного правильного или неправильного способа освещения объекта — использование уникального положения света — отличный способ проявить творческий подход.Тем не менее, некоторые основные принципы считаются более естественными в исполнении, поэтому мы коснемся их как стандартных.

    Свет сверху

    Из этих основных принципов нет ничего более распространенного, чем освещение объекта сверху. Для человеческого глаза освещение сверху кажется наиболее естественным. Ведь когда вы выходите на улицу, солнце освещает вас сверху, а когда вы идете в помещении, освещение чаще всего падает на потолок. Когда вы зажигаете кого-то сверху, вы наиболее точно отображаете их такими, какими их видит мир.Таким образом, когда вы освещаете кого-то снизу, вы чаще всего получаете неестественную и почти зловещую атмосферу от объекта.

    Чтобы проиллюстрировать это, в студию пришел мой прекрасный друг Evonique. Используя Profoto C1 +, пару зажимов Manfrotto Super Clamp, немного обрезков дерева и ленивый набор Susan, который я купил в местном хозяйственном магазине, я смог сконструировать маятниковую систему, чтобы проиллюстрировать, как направление света меняет форму лица и чувства, которые он вызывает. Вырезав отверстие в центре двух соединенных кусков дерева, я могу использовать объектив камеры в качестве точки оси вращения, когда свет вращается вокруг объектива.Думайте об этом как о странном вращающемся кольцевом свете.

    На видео выше вы можете увидеть, как резко меняются характеристики Evonique в зависимости от расположения источника света. Восприятие нашим глазом черт во многом зависит от того, где на лице чаще всего лежат блики и тени, поэтому, когда свет вращается вокруг и освещает Эвоник снизу, ее лицо, кажется, меняет форму и превращается в нечто гораздо менее естественное. Уменьшив это видео, вы сможете увидеть, где свет наиболее благоприятен для ее лица, и вы начнете видеть тенденции, которые коррелируют с традиционной портретной фотографией.

    Стандарт 45 градусов

    Прочитав достаточное количество схем освещения и заметок BTS, вы заметите общую тенденцию — размещение света часто обозначается с помощью углового градуса. Этот угловой градус относится к расположению света по отношению к вашему объекту. Чтобы проиллюстрировать это, я составил небольшую диаграмму ниже.

    45 градусов — одно из наиболее распространенных мест размещения, и это означает, что источник света находится под углом 45 градусов от объекта. Под углом 45 градусов вы наиболее точно имитируете то, что называется освещением Рембрандта, которое дает естественный и в целом приятный свет на ваш объект.Если вы измените угол освещения объекта, в зависимости от того, где вы размещаете, будут преобладать светлые и темные участки. Чтобы подчеркнуть это, я взял Profoto B1, косметическое блюдо с решеткой, и переместил свет, чтобы осветить Evonique под разными углами.

    Хотя все лица круглые, у каждого человека разные углы лица, что помогает определить, какое расположение света лучше всего подходит для них. Нет никаких секретов или одношаговых уловок, чтобы определить, какой свет наиболее приятен для всех людей, поэтому важно поэкспериментировать и лучше понять лицо объекта съемки, чтобы вы могли освещать их наиболее лестными способами.Короткие светящиеся лица помогут сделать их стройнее, а широкое освещение поможет смягчить детали на лице. Каждый объект уникален, поэтому потратьте немного времени на эксперименты с настройкой освещения, чтобы убедиться, что вы освещаете их наиболее лестно — или таким образом, чтобы соответствовать вашей творческой теме.

    Зеленая зона

    Зеленая зона — это область, которую я классифицировал как наиболее часто освещаемую в портретной фотографии. При настройке основного света, помимо всего прочего, вы хотите, чтобы объект освещался лестно, а использование зеленой зоны лучше всего даст вам приятный свет на объект.

    Зеленая зона освещает объект вашим светом на уровне глаз или выше и в пределах зоны 90 градусов между двумя зонами 45 градусов для вашего объекта. Для большей ясности на приведенном ниже графике обозначено то, что я называю «зеленой зоной».

    Зеленая зона указывает на то, где размещение основного источника света будет наиболее подходящим для вашего объекта.

    Использование «зеленой зоны» гарантирует, что у вас есть свет, который поможет равномерно и, как правило, выгодно показать их лицо.В заключение я снова скажу, что не существует абсолютно правильных и неправильных способов зажечь кого-то, но есть некоторые общие стандарты. Использование зеленой зоны поможет вам в соблюдении этих общих стандартов и станет отличной отправной точкой для естественного и элегантного освещения ваших объектов.

    Чтобы лучше понять свет в целом, не тратя бесчисленные часы на аренду фотостудии для экспериментов, я настоятельно рекомендую Set.A.Light 3d. Они никоим образом не поддерживают меня и не поддерживают; Я просто считаю, что они представляют собой исключительный продукт как для световых схем, так и для обучения.Работая в 3D-среде и получая доступ к практически неограниченным модификаторам и настройкам освещения, вы можете увидеть, как работает освещение в реальном времени, используя 3D-модели.

    Автор: Зак Саттон

    Меня зовут Зак, я редактор и часто пишу на Lensrentals.com. Я также коммерческий бьюти-фотограф из Лос-Анджелеса, Калифорния, и провожу обучающие семинары по фотографии и освещению по всей Северной Америке.

    освещения для фотографирования текстур | B&H Explora

    Текстура — одна из тех мультисенсорных вещей, которые мы можем ощущать осязанием и «ощущать» визуально глазами.Поскольку текстура превосходит чувства, мы должны учитывать ее при создании фотографий. Иногда цель состоит в том, чтобы подчеркнуть определенную фактуру. Иногда хочется визуально «сгладить» текстуру. То, как вы освещаете объект, во многом зависит от того, как вы открываете или скрываете текстуру.

    Фотографии © Тодд Воренкамп

    Отражения золотого заката показывают, что нижняя сторона этих террас гладкая.

    Как я писал в этой статье, текстура — один из семи основных элементов фотоискусства.Нас окружает текстура, и многие фотографы природы и городского пейзажа исследуют ее в изображениях. Хотя это элемент почти каждой фотографии, можно утверждать, что текстура и контроль визуальной текстуры играют более заметную роль в портретной съемке и натюрмортах / фотографии коммерческих продуктов.

    Рассеянное освещение и гладкая поверхность делают эту фотографию капота и передней стойки автомобиля визуально плоскими.

    Фотография товара / натюрморт

    Текстура и тактильные ощущения были элементами дизайна продуктов с тех пор, как они были проданы.То, как что-то чувствуется, может быть почти так же важно, как и то, как оно выглядит. Текстиль, металлы, дерево, пластик и другие материалы (как правило) тщательно обрабатываются, чтобы человеческие пальцы чувствовали себя комфортно.

    Макрообъективы могут приблизить вас к объектам, позволяя выделять текстуры.

    Когда дело доходит до текстуры, существует множество подходов к фотографии продуктов и натюрмортов. Иногда хочется подчеркнуть, насколько гладкая поверхность, и визуально у вас это непременно получится. С другой стороны, вы можете подчеркнуть текстуру поверхности, чтобы обозначить захват или дать визуальный намек на тактильные ощущения от прикосновения к этому продукту.

    Эта текстура выглядит аппетитно?

    Визуальная текстура также играет роль в фотографии еды, чтобы еда выглядела более привлекательной для глаз — и, надеюсь, на вкус!

    Каждый хочет красивую кожу на портрете.

    Портретная фотография

    Всегда есть исключения, но, как правило, одна из эстетических целей в модной фотографии — создать фотографию, демонстрирующую гладкую, безупречную текстуру кожи. Поры и пятна — это то, что больше всего хочется скрыть, а не подчеркнуть.

    Тем не менее, фотограф-документалист может пожелать подчеркнуть текстуру обветренных рук и лица опытного моряка или фермера, чтобы добавить к визуальной истории, рассказываемой через изображение.

    Освещение для текстуры

    Теперь, когда мы установили, что есть время, чтобы подчеркнуть текстуру, и время, чтобы скрыть ее, давайте обсудим некоторые методы достижения этой дихотомии.

    Как вы знаете, свет — самый важный ингредиент фотографии. Вам нужен не только свет, но и то, откуда он исходит (направленность) и его качество (резкое или мягкое), также влияет на то, как фотографические объекты отображаются в кадре.

    Здесь проиллюстрирована разница в текстуре между передним и боковым освещением.

    Как скрыть текстуру

    Если вы хотите скрыть текстуру объекта, у меня есть два ингредиента: переднее освещение и диффузия.

    Чем дальше свет от оси линзы, тем менее скрытой будет текстура. Поэтому, если вы хотите подчеркнуть безупречную кожу или сделать этикетку продукта гладкой, лучший способ сделать это — осветить объект спереди как можно ближе к оси объектива.

    Накамерные вспышки могут достигать цели — приблизить свет к оси объектива, но есть также множество сквозных кольцевых источников света, которые частично разработаны для этой миссии по маскировке текстуры.

    Чем более рассеянный источник света, тем меньше выделяется текстура. Резкий направленный свет создает тени, а затенение — это то, что подчеркивает текстуру.

    Свет падает сверху (под прямым углом к ​​мячу), но разница, показанная на этих двух изображениях, заключается в рассеянии по сравнению с прямым освещением.

    Как выделить текстуру

    И, как вы могли догадаться, усиление текстуры достигается с помощью противоположного тому, что мы только что обсуждали: бокового освещения и отсутствия диффузии, а также фокусировки.

    Боковой свет усиливает текстуру стены и здесь отделки.

    Когда я упоминаю «боковое освещение», вам не нужно настраивать источники света под прямым углом к ​​объекту — любое внеосевое освещение подчеркнет текстуру больше, чем освещение непосредственно спереди (или сзади) объекта. Чем ближе вы подходите к прямым углам, тем больше выделяется текстура.Тот факт, что вам не нужно использовать прямые углы, чтобы подчеркнуть текстуру, — это хорошо, поскольку для большинства приложений нам не всегда нужно и не нужно освещение именно сбоку.

    Этот снимок с малой глубиной резкости демонстрирует важность фокусировки для выявления текстуры.

    Резкий направленный свет без рассеивания или с минимальным рассеиванием также сделает ваши текстуры заметными на изображении. Говоря о создании текстуры, ключевым элементом здесь является фокус. Невозможно выделить текстуру без резкого фокуса.

    Чем ближе вы подходите к практически любому объекту, тем больше вы можете подчеркнуть текстуру.Это может означать использование макрообъектива для небольшого объекта или просто для того, чтобы приблизиться к объекту в макроуровне. Это также может означать использование телеобъектива для увеличения изображения далекой скалы, линии деревьев или гор, чтобы показать больше текстуры.

    Полуденное солнце подчеркивает текстуру этой геодезической сферы благодаря своей агрессивно граненой форме.

    Особенности освещения: естественный свет

    Когда вы фотографируете на открытом воздухе, в текстуре играет роль несколько факторов.

    Space Shuttle Discovery демонстрирует замысловатые текстуры и износ, нанесенный миллионами миль космических полетов и десятками огненных возвращений в атмосферу Земли.

    Как мы только что рассмотрели, неосевой, жесткий, направленный свет лучше всего подходит для подчеркивания текстуры. Когда дело доходит до солнечного света, самый резкий свет происходит в полуденные часы, но также и тогда, когда свет наименее направлен. Утренний или вечерний свет (особенно в период «золотого часа») является наиболее направленным (отбрасывает более длинные тени), но при этом он более мягкий. Суровое полуденное солнце может подчеркивать текстуры (свет сверху технически «вне оси»), но более мягкий направленный свет восходящего и заходящего солнца также может делать то же самое.

    Хотя эта гофрированная стена имеет обильную фактуру, полуденное солнце падает на нее почти вертикально и визуально немного «сглаживает» стену.

    Пасмурные дни служат естественным рассеивателем для скрытия текстуры, а также условий, когда тени отбрасываются облаками, зданиями, деревьями и т. Д.

    Аналогичным образом, захват естественного света в помещении, будь то через окно или дверь, также может играть с текстурами. Мягкий рассеянный непрямой солнечный свет, попадающий в комнату, поможет скрыть текстуры, тогда как прямой свет, падающий в пространство, будет иметь тенденцию подчеркивать их, в зависимости от угла фотографии.

    Текстуры Urbex потрясающие.

    Особенности освещения: искусственный свет

    Управление искусственным освещением — ваш ключ к управлению отображением текстур в студийной фотографии. Основываясь на приведенных выше абзацах, мы можем выяснить, как лучше всего подойти к установке освещения в помещении.

    Итальянская текстура

    Diffusion — один из ключей к смягчению текстур, поэтому использование модификаторов света, таких как софтбокс, может быть отличным решением. Выше мы упоминали сквозное кольцевое освещение, но вы также можете использовать несколько рассеянных источников света, чтобы залить пространство, окутать объект светом и уменьшить акцент на текстуре.

    Чтобы подчеркнуть текстуру, часто лучше всего подходит один источник света, не рассеянный и внеосевой.

    Боковой свет и наклонный угол помогают текстуре надписи соскакивать с пластины.

    Специальные приложения для различных текстур

    Если вы собираетесь запечатлеть текстурные детали для коммерческого натюрморта, я рекомендую сначала поискать в Интернете, чтобы изучить подходы к освещению, используемые в фотографиях, которые используют эффект, который вы стремитесь создать. Обратите внимание на положение объекта по отношению к камере (угол из стороны в сторону и вверх-вниз), а также любые подсказки о положении и количестве источников света.

    Текстуры

    Текстура некоторых тканей, например шерсти, обычно подчеркивается. Шелк и другие блестящие ткани могут иметь скрытую текстуру, чтобы показать блеск ткани. Гладкие пластмассы и металлы обычно требуют чрезвычайно рассеянного света, поскольку глянцевые поверхности могут и будут легко отражать источники света. Вы не хотите, чтобы зритель узнал, что вы сфотографировали часы с кольцевой подсветкой из нескольких светодиодов, потому что они могут видеть отдельные светодиоды, отраженные от объекта.

    Освещение для предметной фотосъемки: Cхемы освещения для предметной съемки

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх