Объективы с автоматической диафрагмой | Secuteck.Ru
В рубрику «Видеонаблюдение (CCTV)» | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
Техническое обозрение
М.Ю. Арсентьев
Генеральный директор НТЦ «Подсвет»
Темой этого технического обозрения стали CCTV-объективы с автоматической диафрагмой (автодиафрагмой). Большая часть представленных объективов выпущена в Юго-Восточной Азии и Германии, тогда как в России их производство, к сожалению, практически отсутствует.
Принцип работы объективов с автодиафрагмой основан на отрицательной электронно-механической обратной связи между уровнем видеосигнала телекамеры и диаметром апертуры (диафрагмы). Лепестки диафрагмы перемещаются с помощью микропривода, управляемого электронной схемой, расположенной внутри объектива или камеры. Главной задачей при этом является сохранить номинальный уровень видеосигнала телекамеры. Аналогичную задачу, только иным способом, может выполнять электронный затвор.
Разрешающая способность объектива
При выборе объектива с автодиафрагмой, как и любого другого, следует обращать внимание на его разрешающую способность. Разрешение объектива измеряется в линиях на миллиметр и определяется отношением максимально возможного количества белых полос, чередующихся с черными, которое данный объектив может спроецировать на рабочую зону ПЗС-матрицы с контрастом 20% к ширине этой зоны. Подсчитываются при этом только линии одного цвета (либо белые, либо черные). Разрешение большинства объективов для охранного телевидения составляет от 50 до 150 линий/мм.
Фокусное расстояние
У многих объективов с автоматической диафрагмой есть возможность регулирования фокусного расстояния, что весьма удобно, но изготовление такой оптики — довольно сложная задача, и не каждый производитель хорошо справляется с нею. Ведь у объектива в этом случае имеются подвижные линзы, что требует гораздо большей точности исполнения оптической системы, чем, например, при изготовлении собственно механизма автодиафрагмы.
F-число объектива
Типовой заявленный диапазон изменения F-чи-сла, как правило, составляет от 1,2 или 1,4 (полностью открытая диафрагма) до 1/360 (полностью закрытая диафрагма). Это дает изменение освещенности на матрице более чем в 30 000 раз. Такой диапазон изменения диафрагмы сложно обеспечить только ее уменьшением в результате дифракционных и технологических ограничений, поэтому на центральную часть объектива наносится поглощающее покрытие с переменной плотностью, увеличивающейся к центру апертуры (так называемый ND-фильтр). То есть при самом ярком свете, когда шторки объектива сжимаются к центру, среднее свето-пропускание оставшегося стеклянного «пятачка» на единицу площади будет существенно меньше, чем у полностью открытой апертуры ночью.
Способ управления диафрагмой, регулировка LEVEL и ALC
Если электронная «начинка» размещается в корпусе объектива, то с телекамеры на объектив подается напряжение питания и видеосигнал без синхросмеси. Когда уровень видеосигнала падает ниже номинального, формируется управляющее напряжение для открытия лепестков диафрагмы. Если видеосигнал увеличивается, диафрагма закрывается. Такая схема работы автодиафрагмы является наиболее гибкой и эффективной, и она получила название Video Drive (VD).
Регулятор LEVEL позволяет менять открытие диафрагмы при номинальном уровне, то есть фактически устанавливает яркость изображения. Регулятор ALC на объективе позволяет изменить или установить среднее значение освещенности, при которой обеспечивается номинальный уровень видеосигнала. Большинство современных телекамер имеют переключатель, дающий возможность управления как VD-, так и DD-объективами. Учитывая, что стоимость объективов DD несколько ниже, для бюджетных решений часто используют именно их. В то же время электронная схема управления диафрагмой в телекамере обычно несколько упрощена по сравнению со схемой в VD-объективе. Так, например, там часто отсутствует регулятор ALC.
Выбор объектива в зависимости от освещенности
Многие объективы с автодиафрагмой имеют возможность дистанционного управления вручную с пульта (для оптимальной настройки работы камеры при разной освещенности). В настоящее время этот режим используется редко. Автоматическая диафрагма, прекрасно подходящая к применению на улице, не всегда будет уместна в помещении. Дело в том, что при изменении размера диафрагмы у камеры изменяется глубина резкости, что увеличивает вероятность расфокусировки.
Поэтому при стабильном и достаточно хорошем освещении лучше использовать оптику с ручной диафрагмой и режим электронного затвора на камере.
Опубликовано: Журнал «Системы безопасности» #3, 2009
Посещений: 19755
В рубрику «Видеонаблюдение (CCTV)» | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
Диафрагма в фотографии | foto-videouroki.ru
Диафрагма — это вторая важная характеристика объектива.
Диафрагмой называется специальное устройство,
расположенное в объективе фотоаппарата.
Оно призванное регулировать диаметр отверстия,
перед тем как попасть на светочувствительный элемент.
Термин “диафрагма” происходит от греческого “diaphragma”, что в дословном переводе означает – заслонка, перегородка. Иногда можно встретить такое название, как “апература”. По сути это тоже самое только от английского слова “aperture”.
Диафрагма обозначается буквой латинского алфавита f
Существует ряд стандартных значений: 1,0, 1,4 , 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32.
Стандартные значения диафрагмы говорят на сколько диафрагма открыта. И значение 1,0 — это самая открытая диафрагма. Открыть ее больше практически нельзя. Чем больше цифра диафрагмы, тем меньше физическое отверстие диафрагмы.
Само по себе значение диафрагмы — это взаимосвязь двух параметров. Фокусного расстояния и отверстия в миллиметрах.
При каждом шаге, диаметр отверстия в диафрагме меняется в 1,4 раза. При этом количество света, которое попадает на матрицу изменяется в 2 раза. Помните, что такое «в 2 раза»? Про выдержку говорили — когда обсуждали «в 2 раза».
Точно! Это такое значение как «Стоп». Т.е. один стандартный шаг диафрагмы соответствует 1 стопу.
Поскольку выдержки в свое время разбили, то пришлось разбить и значения диафрагмы. Только посчитать мы их оперативно не сможем, поскольку тут надо учить несколько значений, формула получается сложной, поэтому нам надо запомнить стандартные значения диафрагмы.
Это очень важно, поскольку мы будем ими пользоваться, когда дойдем до раздела «настройка фотоаппарата».
Если Фотосъемка происходит в темных условиях, то диафрагма фотоаппарата скорее всего будет открыта, поскольку это позволит получить большее света на матрицу. Если же фотосъемка происходит в яркий солнечный день, то диафрагму приходится закрывать, т.к. большое кол-во света то же плохо.
Значение диафрагмы на которое может открыться объектив, т.е. самое маленькое значение называется «светосилой». т.е. Светосила — это максимально открытая диафрагма объектива.
Давайте включим фотоаппарат, установим режим «Приоритет диафрагмы», фокусное растояние 55 мм. (если у Вас есть большее значение, то ставьте максимальное). Теперь вращая переднее маленькое колесико надо найти самую закрытую диафрагму. Это самое большое значение в цифрах.
Нашли? Сколько получилось? 32-36. Отличо!
Теперь ищем самую открытую диафрагму. Самое маленькое значение.
Сколько получилось? 5,6?
Теперь давайте изменим ФР.
Поставим самое маленькое значение. т.е. 18мм.И снова найдем самую открытую диафрагму.
Изменилось значение Диафрагмы? Стало 3,5?
Снова измените ФР на максимальное, нажмите на кнопку «сфокусироваться». Что произошло?
Диафрагма снова автоматически закрылась до 5,6
Если такое происходит — значит у Вас Светосила объектива — это переменчивая величина. Если у вас Диафрагма не меняется с изменением ФР — значит Светосила Вашего объектива величина постоянная.
Профессиональные объективы, чаще всего, имеют постоянную светосилу, но цена таких объективов в 2-3 раза больше, чем у аналогичных объективов с переменной светосилой.
Объективы с переменным ФР обычно «темные», т.е. имеют слабую светосилу. 3,5 — 5.6
Объективы с фиксированным фокусным расстоянием (так называемые фиксы) как правило имеют очень хорошую светосилу.
Если зайти в магазин и посмотреть на цены, то самый доступный вариант светлого объектива — это 50мм/1.8. Его стоимость обычно составляет 5 т.
За что же производитель берет такие деньги? давайте разберемся.
На нашем объективе, на ФР 50мм диафрагма открывается до 5.6. Если бы она открывалась до 4 (т.е. на один стоп), то мы смогли бы сделать фотографию в два раза более темном помещении.
Если диафрагма открывается до 2.8 — то фотографию можно сделать в 4 раза более темном помещении.
Если диафрагма открывается до 2.0 — то фотографию можно сделать в 8 раз более темном помещении.
Если диафрагма открывается до 1.4 — то фотографию можно сделать в 16 раз более темном помещении.
А мы с Вами любим поснимать в темных помещениях, не правда ли? Производитель это понимает и переводит наши желания в определенную стоимость.
Домашнее задание.
Поставить на фотоаппарате режим «М» — ручной.
Установить ISO — 100.
Установить выдержку 1/50
Сделать фотографию на нескольких значениях диафрагмы.
Сделать вывод о влиянии диафрагмы на количество света, которое получает матрица.
P.S. В фотоаппаратах имеющих два колесика — одним (верхним или передним) устанавливается значение выдержки, вторым (нижним или задним) устанавливается значение диафрагмы.
P.S.2 В фотоаппаратах имеющих только 1 колесико мы так же этим колесиком меняем выдержку. Для того, что бы нам поменять диафрагму нужно найти кнопку «AV» (так же там нарисован квадратик с +и-) нажать и удерживать его, вращая колесико. При этом будет меняться значение диафрагмы. Рисунок кнопочки чуть ниже.
P.S.3 В фотоаппаратах Sony NEX смена выдержки и диафрагмы происходит нажатием «вниз» на колесике.
Когда нужно открывать диафрагму? | Фотошкола Друзья
В каких случаях нужно открывать диафрагму, если вы делаете фотографию на зеркалку.
Диафрагма — это такие лепестки в вашем объективе, закрывая которые, вы получаете меньше света в кадре.
И как следствие на выходе получается более детализированное изображение по всей плоскости фотографии.
Закрывать диафрагму нужно в том случае, если в кадре присутствует много света (например при ярком солнце или съёмке со вспышкой).
Так же, диафрагму следует прикрыть в тех случаях, если вы хотите получить детализированное изображение, чтобы все его участки были в резкости, как, например пейзаж или архитектура.
Однако, если вы откроете диафрагму, то света в кадр будет проходить значительно больше и тем самым вы можете снимать в более тёмных условиях.
Кроме того, как следствие открытой диафрагмы вы получите размытое изображение по краям от того места, куда вы навели фокус.
Чем больше вы открываете диафрагму — тем больше размывается пространство спереди и сзади от точки фокусировки и таким образом вы можете выделить снимаемый объект от фона, получив красивый задний план (или бокэ, как его ещё называют).
Разумеется, это упрощённое объяснение, но его уже будет достаточно, чтобы понять общий принцип работы диафрагмы.
Так в каких же случаях стоит открывать диафрагму?
1. Портрет
Открытая диафрагму, вы выделяете модель от окружающего пространства и получаете более выразительный портрет. Для таких съёмок не спроста используют именно длиннофокусные объективы, потому что чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше будет размываться фон на открытой диафрагме.
Снимая портреты, важно правильно подобрать значение диафрагмы, чтобы глаза портретируемого получились в резкости, а всё остальное пространство ушло в размытие.
Разумеется это в том случае, если у вас именно такая задумка.
2. Предметная съемка
Открывать диафрагму стоит в тех случаях, когда вы хотите сделать художественную фотографию какого-то предмета, чтобы получилась не просто документальная точность, а красивое и мягкое размытие по краям кадра.
Причём, чем дальше снимаемый объект стоит от фона, тем лучше будет это размытие.
3. Отделить объект от фона
Будь-то какой-то цветок, транспорт, ваш домашний питомец или что-то ещё.
Открытая диафрагма — это универсальный инструмент, который помогает вам управлять вниманием зрителя в рамках кадра.
Помимо творческой составляющей, открытая диафрагма влияет на свет и, например, в яркий полдень, вы не сможете просто так снимать на открытой диафрагме f/1.8 — кадры просто будут получаться пересеченные.
Для компенсации переизбытка света в этом случае можно поставить очень короткую выдержку или даже использовать специальные затемняющие фильтры.
А вот в закатное время, в облачную погоду и в сумерках, портреты снимать значительно удобнее, т.к. вы свободно можете вести съёмку на полностью открытой диафрагме, даже на светосильной оптике.
Разумеется, помимо перечисленного в настройке диафрагмы есть ещё много особенностей.
Если вы хотите узнать еще больше о диафрагме и не только, добавляйте наш канал к себе в ленту и совершенствуйте свое фотомастерство вместе с нами.
Мы используем материалы с нашего сайта.
Диафрагма
Диафрагма фотоаппарата — перегородка в объективе, позволяющая отсечь часть светового потока, поступающего через объектив на светоприёмник. Чаще всего представляет собой серповидные лепестки, которые приводятся в движении либо механическим способом (так называемая «прыгающая диафрагма»), либо электронно-механическим. В современных аппаратах привод диафрагмы использует полунажатие кнопки спуска затвора и необходим для частичного закрытия предварительно выставленного отверстия диафрагмы. То есть для визирования и кадрирования используется полностью открытое окно видоискателя, что значительно облегчает наводку на резкость, а закрытие диафрагмы происходит только в момент открытия затвора.
Полностью открытая диафрагма объектива — круглая. Частично открытая имеет вид многоугольника, приближенного к кругу, форма которого влияет на вид боке, особенно в части бликов от точечных источников света на нерезком заднем плане. Понятно, что чем больше лепестков в диафрагме, тем легче её форму приблизить к кругу. Поэтому количество лепестков диафрагмы часто указывается в характеристиках объектива.Также Вы могли услышать другое название диафрагмы — апертура (aperture). Этим термином обозначается только диаметр отверстия в геометрическом смысле, тогда как диафрагма — это еще и механическое устройство, обеспечивающее регулировку апертуры.
Диафрагма играет важнейшую роль в фотографическом процессе и определяет такие важные его элементы, как:
- экспозиция: увеличение диафрагмы на одно деление приводит к увеличению экспозиции в два раза;
- глубина резкости: чем меньше отверстие, тем она больше;
- виньетирование: максимально при полностью открытой диафрагме, обычно сходит на нет при закрытие диафрагмы на 1-2 ступени.
Эти элементы — главные, и, скажем так, самые заметные. Среди прочих — дифракция (огибание светом препятствия). В контексте данной статьи явление проявляется в падении резкости при чрезмерном закрытии диафрагмы. Аберрация (собирательное название дефектов, возникающих из-за неидеальности пути прохождения света), выражающаяся в падении резкости при открытой диафрагме. В частности, из-за этих элементов считается, что лучшие свои качества объектив проявляет при диафрагме на 2-4 ступени больше, чем светосила объектива. Допустим, для объектива 50/1,4 оптимальным для использования будет значение диафрагмы 2.8 — 5,6.
Ряд изменения диафрагмы стандартизован таким образом, что изменение апертуры на одно деление приводит к изменению экспозиции в два раза. Действующее значение диафрагмы равно отношению диаметра отверстия к фокусному расстоянию и поэтому ещё называется относительным отверстием: 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64 (каждое значение относится к соседнему, как 1/корень из 2).
На самом деле ряд этот начинается не со значения 1/1, а со значения 1/0,7. Дело в том, что объектив с такой светосилой однажды был построен для NASA фирмой Carl Zeiss. Говорят, он даже достался Стенли Кубрику для съёмок фильма «Барри Линдон» (кстати, у фильма 4 «Оскара», первый из которых — оператору).На фото справа — один из самых светосильных серийно выпускаемых объективов — Canon 50/0.95.
Справочник начинающего фотографа
Обучение цифровой фотографии порой кажется очень трудным делом, особенно, когда вы впервые купили фотокамеру Nikon и встретились с техническими терминами.Мы расскажем вам об основополагающих терминах, связанных с фотографией, с которыми вы точно столкнетесь. Это важный шаг на пути становления фотографом.
Представляем вам ТОП 13 основных терминов и определений, которые должны знать все начинающие фотографы!
Диафрагма
Это первый термин в фотографии, который вы должны запомнить. Диафрагма – размер отверстия в объективе.
Подумайте об объективе, как об окне – большие окна пропускают больше света, в то время как маленькие окна – меньше. Широко открытая диафрагма пропустит больше света для более светлого фото, узкая диафрагма поможет создать более тёмную фотографию. Диафрагма измеряется в делениях диафрагмы: 1/4 – открытая диафрагма; 1/22 – закрытая диафрагма, то е есть узкое отверстие. Диафрагма является одной из трёх настроек камеры, которые определяют экспозицию изображения, иными словами — насколько тёмным или светлым оно будет. Диафрагма также определяет насколько сфокусированным будет изображение позади и перед основным объектом съёмки – открытая диафрагма создаст мягкий, расплывчатый фон, а узкое отверстие может сделать наиболее резкие фотографии с прорисовкой элементов сзади и спереди объекта, на который вы сфокусировались.
ISO
ISO или светочувствительность показывает, насколько камера чувствительна к свету. Например, ISO 100 говорит о том, что камера не очень чувствительна – подходит для съёмок в дневное время.
А ISO 3200 говорит о том, что камера очень чувствительна к свету – такие камеры вы можете использовать в условиях слабого освещения. Изображения при более высоких ISO получаются «шероховатыми» и у них меньше деталей. ISO уравновешивается диафрагмой и выдержкой, чтобы получить правильную экспозицию.
Выдержка
Затвор – часть камеры, которая открывается и закрывается, чтобы пропустить свет и сделать фотографию. Выдержка указывает на то, как долго затвор остаётся открытым, а записывается в секундах или долях секунды. Чем дольше затвор остаётся открытым, тем больше света он пропускает. Но любой объект, который будет двигаться при открытом затворе, получится размытым. А если камера будет двигаться, пока затвор открыт – всё изображение получится размытым. Вот почему необходимы штативы для съёмок с долгой выдержкой.
Длительная выдержка
Долгая выдержка – это изображение, которое долго выдерживалось. Эту технику используют, чтобы снимать неподвижные объекты при малом освещении или чтобы придать движущимся объектам художественную размытость. Долгая выдержка в ночных фотографиях может дать невероятные результаты. Например, этот метод часто используют для снимков хвостов звёзд на ночном небе или огней движущихся машин по ночному городу. Также длинная выдержка используется в таком направлении искусства, как «светография».
Следящий фокус
Обычно, автофокус фиксируется на предмете или на том, что вы снимаете, и остаётся неподвижным. Но в режиме AF-C автофокус продолжает работать. Просто в режиме автофокуса, если объект или камера движутся, изображение получится вне фокуса. С AF-C же (следящий фокус), камера будет продолжать фокусироваться, поэтому объект даже в движении получится в зоне резкости. Это настройка камеры важна для того, чтобы понимать, как снимать двигающиеся объекты. Однако не забывайте, что во избежание смазанной и получения чёткой картинки важна не только фокусировка, но и правильно выбранная выдержка.
Соотношение сторон
Если вы когда-либо печатали фотографии, то могли заметить, что фото размером 8х10 обычно обрезано по краям. Это связано с соотношением сторон. Соотношение сторон – это отношение высоты к ширине. 8х10 имеет такое соотношение, как и 4х5, а 4х7 немного шире. Вы можете изменить соотношение сторон в настройках камеры, если знаете, как бы вы хотели напечатать фото, или можете обрезать фотографию в правильном соотношении при её редактировании.
Боке
Это блики/размытые огни на фото, создаваемые, когда свет находится вне фокуса фотографии. Это аккуратный эффект на заднем фоне фото, получаемый за счёт широких диафрагм.
Режим серийной съёмки
Вы можете делать по одному снимку за раз. Или же включить режим серийной съёмки, и камера будет делать фотографии, пока вы зажимаете кнопку, или пока буфер не будет заполнен (что является своеобразным способом показать, что камера больше не может обрабатывать фото). Скорость съёмки зависит от того какая у вас камера, некоторые из них быстрее других. Насколько быстрая у вас камера можно прочесть в «fps» — скорость кадров в секунду.
ГРИП
ГРИП или глубина резкости изображаемого пространства – этот термин определяет насколько большая часть изображения находится в фокусе. Камера фокусируется на одном расстоянии, но есть целый ряд расстояний впереди и позади этой точки, которые остаются резкими – это и есть глубина резко изображаемого пространства. У портретов часто мягкий, несфокусированый фон – это малая глубина резкости. У пейзажей большая часть изображения остаётся резкой – это большая глубина резкости, с большим диапазоном расстояний, которые остаются в фокусе.
Экспозиция
Экспозиция указывает насколько светлым или тёмным является изображение. Фото получается, когда датчик камеры (или фотоплёнка) подвергается воздействию света. Тёмное фото считается неэкспонированным или оно подверглось недостаточному количеству света, а слишком светлое считается переэкспонированным или подверглось воздействию слишком большого количества света. Экспозиция управляется через диафрагму, выдержку и ISO. Экспозиция субъективна!
«Горячий Башмак»
«Горячий башмак»- разъём на фотоаппарате для электрического присоединения аксессуаров. Он не имеет ничего общего с обувью или температурой.
Ручной режим
Ручной режим позволяет фотографу устанавливать экспозицию, вместо того, чтобы камера делала это самостоятельно. В ручном режиме вы выбираете диафрагму, выдержку и ISO. И эти решения повлияют на то, насколько тёмным или светлыми получится фото. Полуавтоматические режимы включают в себя: приоритет диафрагмы (вы выбираете только диафрагму), приоритет выдержки (вы выбираете выдержку) и программный режим (камера сама выбирает оптимальные значения выдержки и диафрагмы, а вы вносите поправки в данный выбор, но при этом вы не можете настраивать каждый параметр отдельно.
Правило третей
Это композиционное правило, предполагающее, что мысленно изображение должно быть поделено на три части по вертикали и по горизонтали. Часто наиболее интересные композиции получаются, если объект разместить на пересечении этих линий, а не в центре фотографии.
При покупке камеры в нашем фирменном магазине Nikon, наши эксперты помогут вам в начальном освоении камеры или любой другой техники Nikon. Мы рады вас видеть на бесплатном уроке, для тех, кто только приобрел камеру.
Ждем вас в @nikonplaza
Основы фотосъемки, диафрагма уроки по фотографии видео
Привет! Я Арсений Михальченко. Сегодня мы с Фотон Фотонычем расскажем вам про диафрагму.
Итак, что же такое диафрагма?
Диафрагма – это регулируемая перегородка в вашем объективе.
Видите, отверстие в объективе можно сделать больше или меньше.
Соответственно, через него будет проходить больше или меньше света.
Диафрагму обычно обозначают латинской буквой F (f). Число после неё обычно и является её значением. Чем это число больше, тем отверстие диафрагмы меньше.
Например, f 2 – это широко открытая диафрагма, а 16 – уже маленькая.
Диафрагма, так же, как и выдержка, обозначается дробью, но числитель её обычно опускается. Разные объективы могут иметь разные диафрагменные значения, но, как правило, они очень похожи.
Чем меньше значение диафрагмы, которое может быть у объектива, тем он считается более светосильным. Это значит, что в его минимальном значении диафрагмы, будет проходить больший поток света.
ВАЖНО!
Чем больше цифровое значение,
тем диафрагма более закрыта.
И наоборот: чем меньше цифровое значение,
тем диафрагма считается менее открытой.
Для чего же нужна эта диафрагма?
С помощью диафрагмы вы контролируете количество света, которое попадает на матрицу вашего фотоаппарата. Или, говоря по-другому, — экспозицию. Но это далеко не единственное, для чего применяется диафрагма! И вот здесь мы узнаем новое понятие – «глубина резкости изображаемого пространства» или ГРИП.
Что же такое ГРИП?
Глубина резкости характеризует размер области, в которой фотографируемые объекты будут резкими, или, как говорят, в фокусе. Чем меньше диафрагменное значение, тем глубина резкости меньше. И наоборот: чем больше диафрагменное значение, тем глубина резкости больше.
Глубина резкости является одним из основных приёмов для акцентирования внимания зрителя на каком-то важном объекте на фото. Очень важно иметь возможность управлять глубиной резкости, когда вы снимаете портрет. Потому что глубина резкости должна быть на человеке, а все остальные объекты в кадре, желательно иметь размытыми. Если же вы снимаете кадр, в котором каждая деталь важна, то вам нужна большая глубина резкости, и, соответственно, большое диафрагменное число.
Это всё на сегодня.
С вами был Арсений Михальченко и Фотон Фотоныч! Пока!
Поддержи проект!
Ваш зеркальный Nikon. Основы / Галерея работ / Fotoshkola.net
09.10.2019, 19:39
Екатерина Трошина,преподаватель
Оценка работы
Екатерина, очень красивый, нежный бутон!
Блики света здорово оживляют его.
Небольшой наклон придает ощущение динамики, движения.
Диафрагма приоткрыта и использовано длинное фокусное расстояние объектива, поэтому глубина резкости получилась маленькая, размытый фон усиливает внимание на розе.
Замечания и рекомендации
В данном случае сильнее размыть фон не получится скорее всего. Дело в том , что размытие заднего плана, глубина резкости, зависит от диафрагмы (она должна быть открыта) и от фокусного расстояния объектива ( для большего размытия, нужно использовать максимальное длинное фокусное расстояние объектива). Параметр 5,6 это максимально открытая диафрагма на Вашем объективе при использовании самого длинного фокусного расстояния.
http://radojuva.com/wp-content/uploads/2018/08/nikon-d3500-with-kit-lens-18-55-6.jpg
Обратите внимание на маркировку на объективе. Объектив с разным фокусным расстоянием имеет разное минимальное значение диафрагмы. Оно меняется в соответствии с выбранным Вами фокусным расстоянием. При использовании короткого фокусного расстояние 18мм, например, диафрагма может открыться до 3,5, как только Вы увеличивает фокусное расстояние объектива (зумм), минимальное значение диафрагмы меняется и на максимальном зумме может открыться только до 5,6.
На объективе указаны эти значения , он промаркирован со стороны линзы. 18-55мм 1:3,5-5,6.
Есть объективы с постоянной светосилой (диафрагмой) , в маркировке у таких объективов стоит одна цифра после буквы f. Например, 17-40mm f/4. Это значит, что при 17мм диафрагма откроется до 4 и при 40мм тоже.
Чтобы открыть сильнее объектив, можно применить более короткое фокусное расстояние , но при этом стоит учитывать, что глубина резкости возрастет при уменьшении фокусного расстояния и фон скорее всего будет размыт примерно так же.
Выводы
Принимаю!
Что означает широко открытая фотография в фотографии?
Хотите знать, что означает «широко открытое» в фотографии? Многих фотографов этот термин сбивает с толку, но его действительно легко понять, поскольку он связан с диафрагмой объектива. Этот термин не относится к конкретной диафрагме, потому что она зависит от объектива.
Wide Open Definition
«Wide open» буквально означает максимальную диафрагму объектива . Часто можно услышать, как фотографы говорят что-то вроде «снимайте на широко открытой диафрагме».В этом случае они всегда относятся к максимальному размеру диафрагмы, доступной на вашем объективе, например, f / 1,4 или f / 2,8. Например, если вы снимаете объективом 24–70 мм f / 2,8, его максимальная диафрагма составляет f / 2,8. Если бы я сказал что-то вроде «Центр кадра выглядит резким при широко открытой диафрагме», имея в виду тот же объектив 24-70 мм f / 2,8, вы можете перефразировать это предложение так: «Центр кадра выглядит резким при максимальной диафрагме f / 2,8 ”.
Взгляните на иллюстрацию ниже:
Размер апертуры, от большого к маленькому.Как видите, самая большая диафрагма на приведенном выше рисунке представляет собой «широко открытую» диафрагму f / 2,8.
Максимальная диафрагма зависит от объектива
Важно отметить, что термин широко открытая не относится к конкретной диафрагме. Причина в том, что максимальная диафрагма объектива отличается от объектива к объективу. Например, максимальная диафрагма объектива 24-70 мм f / 2,8, о котором говорилось выше, составляет f / 2,8, максимальная диафрагма другого объектива, такого как Nikon 50 мм f / 1.8G — f / 1.8. Это означает, что широкая диафрагма в последнем примере будет относиться к размеру диафрагмы f / 1.8.
Широко открытое отверстие для объективов с переменной диафрагмой
Если используется объектив с переменной диафрагмой, такой как Nikon 18-55 мм f / 3,5-5,6, максимальная диафрагма объектива будет изменяться при разных фокусных расстояниях.
Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 18-55mm f / 3.5-5.6G VR имеет переменную диафрагму f / 3.5-5.6Например, при 18 мм максимальная диафрагма объектива будет f / 3.5, тогда как на 55 мм он будет уменьшен до f / 5.6. Это означает, что широко открытая диафрагма объектива 18-55 мм f / 3,5-5,6 будет сильно зависеть от его фокусного расстояния.
С макрообъективами
Многие макрообъективы способны фокусироваться на очень близких расстояниях. Из-за конструкции их максимальная диафрагма может смещаться в зависимости от расстояния до объекта. Например, Nikon 105mm f / 2.8D Macro имеет максимальную диафрагму f / 2,8, но только при съемке на большие расстояния. Когда вы увеличиваете коэффициент увеличения за счет более близкой фокусировки, его эффективная диафрагма также уменьшается до меньшего значения диафрагмы.
Nikon AF Micro NIKKOR 105mm f / 2.8D изменяет максимальную диафрагму на разных расстояниях фокусировкиПри увеличении 1: 4 максимальная диафрагма на 105mm f / 2.8D Macro уменьшается до f / 3.3, а при увеличении 1: 1 оно падает до f / 5.0. Дополнительные сведения об этом поведении при использовании макрообъективов с другим фокусным расстоянием см. В разделе «Информация о микрообъективах NIKKOR».
С телеконвертерами
При использовании более длинных объективов и соединении их с телеконвертерами максимальная / широко открытая диафрагма будет зависеть от того, сколько потерь света происходит в результате использования телеконвертера.Например, при использовании телеконвертера 1,4x количество потерь света обычно составляет около одной ступени экспозиции, тогда как при использовании телеконвертера 2,0x теряется две полных ступени света. Например, если использовать объектив 300 мм f / 4 с телеконвертером 1,4x, он по сути становится объективом 420 мм f / 5,6. Это означает, что если вы хотите сделать снимок широко открытым, вы будете ограничены f / 5,6, даже если объектив имеет максимальную диафрагму f / 4. Если вы соедините тот же объектив с телеконвертером 2,0x, он станет объективом 600 мм f / 8.
Когда использовать узкую или широкую диафрагму для фотографии
Глубина резкости
Как мы уже отмечали, диафрагма — важнейший инструмент стилизации в фотографии. Диафрагма позволяет вам контролировать глубину резкости ваших изображений. Это дает вам больше возможностей для творчества, потому что определяет область, которая кажется резкой на ваших фотографиях.
Когда вы используете широкую диафрагму, такую как f / 2, вы создаете малую глубину резкости , что означает, что неглубокая плоскость вашего изображения находится в фокусе.На фотографиях это означает размытый фон.
Широкая диафрагма создает размытый фон. Автор фото: «Карл Чор, Unsplash».
В каких сценариях мы выиграем от выбора широкой диафрагмы? Фотографы, работающие с людьми, едой и продуктами, оценят возможность использования широкоугольного объектива. Возможность создать размытый фон полезна, когда вы хотите изолировать объект, будь то человек, чашка кофе или, возможно, единственный цветок в вазе.
Фотографы-портретисты работают в разных стилях: одни используют только естественный свет, а другие добавляют искусственное. Если фотограф-портретист работает в основном с естественным освещением, он предпочтет «светосильный» объектив с широко открытой диафрагмой, например f / 1,4. Это связано с тем, что более широкая диафрагма облегчит съемку в условиях низкой освещенности. Выбор широкой диафрагмы для портретов позволяет фотографу сфокусировать объектив на глазах объекта и позволить размытию фона.Это позволяет создавать поразительные портреты, на которых взгляд зрителя сразу же устремляется к лицу объекта съемки.
При фокусировке на глаза объекта с широкой диафрагмой передний план (руки) и фон становятся размытыми, что создает поразительный портрет с фокусировкой глаз модели. Автор фотографии: «Кэндис Пикард, Unsplash».
Фотографы-портретисты, а также другие социальные фотографы, такие как семейные, новорожденные или будуарные, часто используют широкую диафрагму, чтобы сфокусироваться на деталях объекта, чтобы вызвать визуальный интерес.Это может быть прядь волос, деталь наряда для будуарных фотографов, парное кольцо для свадебных фотографов, рука новорожденного для детских фотографов и так далее.
Использование широкой диафрагмы и фокусировка на мелких деталях с размытием фона в сочетании с разнообразными композициями и углами позволяет создавать интересные и визуально приятные снимки. Вы также можете добавить детали, такие как светлый кусок ткани, сказочные огни или другие предметы, которые могут добавить интересный свет или текстуру на передний план вашего снимка.Использование широкой диафрагмы размывает его, добавляя кадру еще один интерес.
Использование широкой диафрагмы создает центральный фокус изображения, который представляет собой замысловатые детали колец невесты. Автор фотографии: «Chuttersnap, Unsplash».
Точно так же фотографы еды и продуктовых фотографов будут не только стилизовать свои снимки, располагая сцену, но также выбирая широкую диафрагму, чтобы сфокусироваться на определенной ее части. Это может создать эффективный маркетинговый снимок, в котором основное внимание уделяется одному продукту или его части, а фон становится размытым.
Широкая диафрагма помогает фуд-фотографам стилизовать снимок, выбирая, что находится в фокусе, а что нет. Автор фотографии: «Клаудиа Креспо, Unsplash».
Способность изолировать объект с помощью широкой диафрагмы не только помогает выделить объект, но также может помочь размыть нежелательный фон. Некоторым фотографам может быть полезно использовать широкую диафрагму, когда они сталкиваются с отвлекающим или неприятным фоном. Таким образом, они не только изолируют объект, чтобы выделить его, но и отвлекают внимание от фона, который в противном случае может отвлекать от изображения.
Однако это может не всегда работать в условиях яркого освещения, например, при резком солнечном свете, когда вам может потребоваться уменьшить диафрагму, чтобы не передержать снимок.
Что такое узкая диафрагма?
Когда мы говорим о «узкой диафрагме», мы имеем в виду выбор большего числа диафрагм, например, f / 8 или f / 16, что создает узкое (или маленькое) отверстие, пропускающее свет. Поскольку отверстие маленькое, камера должна компенсировать потерю света, уменьшая скорость затвора, чтобы получить хорошо экспонированное изображение.Фотографы также используют термин «остановка», когда относятся к выбору узкой диафрагмы, что является противоположностью «раскрытию» при выборе более широкой диафрагмы.
СветДоступный свет — это одна из первых вещей, которые мы оцениваем при настройке снимка. Узкая диафрагма, такая как f / 16, пропускает намного меньше света по сравнению с f / 2,8, поэтому мы должны это учитывать. Итак, в каких ситуациях вам может быть удобно использовать узкую диафрагму?
Как пейзажный фотограф, вы можете захотеть создать мягкий эффект размытия в движении или эффект длинной выдержки в небе или в проточной воде.Для этого вам нужно будет уменьшить выдержку, что, в свою очередь, потребует ограничения количества света, попадающего на датчик, иначе вы переэкспонируете свой снимок. Поскольку узкая диафрагма позволяет вам это сделать, вы можете «остановиться» до узкой диафрагмы, например, f / 11 или f / 16.
Когда использовать открытую диафрагму при пейзажной фотографии
«Я несколько озадачен, когда читаю о профессиональной пейзажной фотографии, где используются светосильные объективы, такие как f2.8 или f1.4 . Зачем они используют эти объективы, когда большинство пейзажных фотографий делаются в диапазоне от f8 до f22, а предполагаемое оптимальное значение — f11 (или близкое к нему), чтобы получить хорошую глубину резкости во всем.
Какое значение имеет диафрагма f / 2.8 для пейзажной фотографии? »
Недавно я получил этот вопрос от подписчика на рассылку новостей CaptureLandscapes Кевина МакАртура. Это отличный вопрос, который я видел не раз. Вам нужен объектив с широкой максимальной диафрагмой? Вам нужна диафрагма как f / 2.8?
Что такое сладкое пятно линзы?
Зона наилучшего восприятия объектива находится в двух-трех шагах от самой широкой диафрагмы. Для объектива с самой широкой диафрагмой f / 4 это означает, что зона наилучшего восприятия находится между f / 8 и f / 11. Более светосильный объектив с диафрагмой f / 2,8 будет иметь идеальное место между f / 5,6 и f / 8.
В этом диапазоне есть диафрагмы, которые обеспечивают в целом самые резкие изображения. Как я уже говорил в разделе «Введение в диафрагму в пейзажной фотографии», такая диафрагма, как f / 22, будет иметь большую часть изображения в фокусе, но не будет такой резкой, как диафрагма, например, f / 8.
Широкая диафрагма, такая как f / 2,8 или f / 4, приводит к тому, что изображение в фокусе меньше, но части в фокусе более резкие, чем при более узкой диафрагме.
Нужна ли вам диафрагма f / 2,8 для пейзажной фотографии?
Даже несмотря на то, что оптимальным вариантом является f / 11, это не означает, что это лучшая диафрагма для всех изображений.
Да, f / 7.1-f / 11 приведет к тому, что части в фокусе будут самыми резкими (как сказал Кевин, хорошая глубина резкости повсюду), но это не всегда то, что мы ищем на изображении.
Например, если вы фотографируете в туманном лесу, и есть одно дерево, которое выделяется, вы можете использовать широкую диафрагму, такую как f / 2,8, чтобы сделать фон / окрестности мягкими. Использование широкой диафрагмы — отличный способ акцентировать внимание на конкретном объекте. Возьмем для примера это изображение:
Широкая диафрагма использовалась для размытия фоновых деревьев.Широкая диафрагма, такая как f / 2.8, также идеально подходит для ночной фотографии. На самом деле, это намного лучше, чем f / 4, и вы увидите большую разницу между ними, даже если они обе считаются открытыми диафрагмами.
Стоит ли покупать f / 2,8 или f / 4?
У Кевина также был второй вопрос, касающийся той же темы:
Стоимость между зумом 16-35 мм f / 2,8 и 16-35 мм f / 4 как минимум вдвое выше. Если сделать пейзажную фотографию на оба объектива при f / 11, заметите ли вы разницу между ними?
Awnser: Не совсем так, поскольку оптимальное значение для 16-35 f / 2,8 находится между f / 5,6 и f / 8, а для 16-35 f / 4 — между f / 8 и f / 11. Каждый объектив должен одинаково хорошо работать при оптимальной диафрагме (хотя я бы посмотрел обзоры линз перед покупкой.)
При этом преимущество Canon 16-35mm f / 2.8 в том, что он также является отличным объективом для ночной фотографии. Несмотря на то, что это более дорогой объектив (1999 долларов по сравнению с 999 долларами для Canon 16-35mm f / 4), вам не понадобится другой для фотографирования ночного неба.
Диафрагма f / 2.8 идеально подходит для ночной фотографии.Ваш выбор, независимо от бюджета, зависит от того, что вы будете снимать. Если вам нравится ночная фотосъемка или вы планируете этим заняться, я бы порекомендовал приобрести диафрагму f / 2.8, поскольку более широкая диафрагма будет иметь большое значение. В противном случае, диафрагма f / 4 — разумный вариант, и он действительно экономит значительную сумму денег.
Я люблю читать и отвечать на ваши вопросы, так что продолжайте их, отвечая на один из наших информационных бюллетеней!
Вы широко стреляете? Вы, возможно, не захотите, и вот почему
Боке — это то, что мы все любим, признаем мы это или нет. Кажется, что каждый другой клиент, с которым я работаю, просит меня «сделать фон размытым» или говорит мне: «Я хочу, чтобы все позади меня было не в фокусе».«Очевидным решением было бы снимать широко открытой диафрагмой, но правда в том, что открытая диафрагма может отрицательно сказаться на качестве изображения.
Фокус
Самая очевидная проблема, с которой вы сталкиваетесь при съемке с широко открытой диафрагмой, — это фокусировка. Когда ваша диафрагма открыта очень широко, фокальная плоскость становится почти как бритва, что делает правильную фокусировку практически невозможной. Я снимаю большинство своих портретов на 50 мм или 85 мм, и если я снимаю на f / 1,4, получить правильный фокус практически невозможно, потому что все должно идеально встать на свои места, чтобы мой снимок имел правильный фокус.
Моя модель не только должна оставаться на месте, но и я не могу двигаться. Конечно, съемка со штативом облегчит любое движение с моей стороны, но все равно очень сложно добиться правильной фокусировки с объективом с самой широкой диафрагмой. Я начал снимать с диафрагмой около f / 2,8, чтобы упростить фокусировку, сохраняя при этом хорошее боке на заднем плане. Конечно, фон может быть не таким размытым, как вам хотелось бы, но мне нравится, когда я знаю, что мои изображения будут в фокусе.
Хроматическая аберрация
Хроматическая аберрация, иногда называемая «цветной окантовкой», определяется как: «Материальный эффект, создаваемый преломлением электромагнитного излучения разной длины под немного разными углами, что приводит к невозможности фокусировки. Это вызывает появление цветных полос на изображениях. произведены некорректированными линзами «.
Поскольку я не ученый, и это определение звучит чертовски научно, давайте разберемся с хроматической аберрацией на примерах с картинками.
В этом первом примере есть действительно сильная пурпурная окантовка, которая является наиболее распространенной формой хроматической аберрации. Я сделал этот снимок с помощью объектива 85 мм f / 1,4 и имел широко открытую диафрагму при f / 1,4. При поиске хроматической аберрации нужно следить за любым участком изображения, где есть большой контраст. В этом примере корона, которую держит моя модель, выполнена из серебра с драгоценными камнями очень темного цвета. Поскольку серебро очень светлого цвета, а драгоценности темные, есть действительно заметные хроматические аберрации, которые проявляются прямо на краю, где свет встречается с темнотой.Вот посмотрим поближе.
Другая распространенная форма хроматической аберрации называется «зеленой окантовкой». Подобно пурпурной окантовке, это создает зеленый край на высококонтрастной области вашего изображения. В этом примере бахрома не так заметна, как фиолетовая бахрома на последнем изображении, но если вы присмотритесь, вы можете увидеть ее по краю полос на ее рубашке и вдоль линии ее подбородка.
Есть способы исправить хроматическую аберрацию при постобработке, но самый простой способ убедиться, что на вашем изображении ее нет, — это уменьшить диафрагму.Снимая с большей диафрагмой, вы увеличиваете фокальную плоскость, что снижает вероятность хроматической аберрации.
Цена
Объективыи так достаточно дороги, поэтому, на мой взгляд, добавление еще одного нуля к и без того заоблачной цене не стоит. Конечно, у меня есть довольно светосильные объективы, но это также объективы сторонних производителей, которые стоят значительно дешевле, чем мировые объективы Canon и Nikon. Если вы ищете дешевый светосильный объектив, я настоятельно рекомендую Rokinon или Samyang.Единственное предостережение при съемке со стеклом Rokinon заключается в том, что большинство их объективов имеют ручную фокусировку, за исключением 14 мм и 50 мм для Sony E-mount. Как я уже говорил ранее, я не против ручной фокусировки во многих ситуациях, но бывают случаи, когда это просто не вариант. Я прекрасно справляюсь с объективом Nikon 85mm f / 1.8 D, который я купил на Craigslist за 200 долларов. Когда я снимаю на f / 1.8, становится немного странно, но когда я использую f / 2.8 и выше, я не мог и мечтать о более резком объективе.
Добавляет ли фон к изображению?
Если вы ответили «да», то это отличный повод не снимать на широко открытой диафрагме.Часто мне хочется, чтобы окружение, в котором я нахожусь, стало частью образа. Если я полностью выдую фон, то снимать в этом месте нет смысла. С другой стороны, иногда вы можете использовать открытую диафрагму в своих интересах и скрыть любые нежелательные отвлекающие факторы на вашем изображении, как в примере ниже, где прямо за моей моделью была заправочная станция, и я, очевидно, не хотел, чтобы это было частью моего изображения.
При съемке с крупным кадром и довольно широко открытой диафрагмой мне удалось сделать уродливый отвлекающий фон неузнаваемым.Как я уже упоминал в предыдущих статьях, многие клиенты, с которыми я работаю, полагаются на меня как на творческий вклад. Они могут не видеть или не понимать, как фон может добавить к изображению, поэтому именно тогда я стараюсь снимать немного более открытым. Я просто стараюсь быть немного более осторожным, чтобы не снимать полностью на открытой диафрагме, чтобы обеспечить правильную фокусировку.
Исключение из правил
Как и все в жизни, есть исключения из правил, и, честно говоря, они на самом деле больше руководящие принципы, чем правила.Иногда изображение может быть немного не в фокусе, но при этом оставаться хорошим. Например, недавно я купил Rokinon AF 50mm f / 1.4 FE для своего Sony a7 II. Фактически он был доставлен в середине съемки, поэтому, когда он прибыл, я бросил его в камеру, открыл диафрагму до f / 1,4 (почему бы и нет) и поехал в город.
При f / 1.4 он немного мягкий, но изображение, которое я придумал, было таким, которым и моя модель, и я были очень довольны, даже несмотря на то, что фокусировка технически неправильная, и само изображение на самом деле не совсем такое. острый.
Заключение
Я не могу сказать вам, как вы должны или не должны использовать инструменты, которые есть в вашем наборе, но я надеюсь помочь вам использовать их в полной мере. Я время от времени снимаю на широко открытой диафрагме? Конечно, есть, но это редкий случай, потому что я бы предпочел снимок в фокусе, чем на снимке с красивым боке и мягким объектом.
Как вы думаете? Стоит ли использовать объективы до предела и снимать на широко открытой диафрагме или лучше использовать более резкое изображение и немного приглушить? Суть в том, что ваш стиль — это ваш стиль, и я никоим образом не пытаюсь заставить вас его изменить.Все, что я хочу, чтобы вы поняли, что есть способы достичь подобного стиля без ущерба для качества изображения в процессе.
Aperture Intro
Диафрагма измеряется в диафрагмах.
Используемые числа поначалу очень своеобразны.
При больших диафрагмах диафрагма — это небольшое число, а каждая последующая ступень — лишь немного большее число.
По мере уменьшения диафрагмы число диафрагмы увеличивается, а числовой интервал между диафрагмой увеличивается.
Фактическое вычисление диафрагмы = (фокусное расстояние объектива), деленное на (диаметр диафрагмы)
(на диаграмме выше максимальный диаметр объектива равен «D», что аналогично максимальной диафрагме объектива — хотя диафрагма всегда будет несколько меньше, чем у объектива.)
Остановки
f-ступени и обычные дробные ступени:
f / 1 — 1.2 — f / 1,4 — 1,8 — f / 2,0 — 2,2 — f / 2,8 — 3,2 — 3,5 — f / 4,0 — 4,5 — 5,0 — f / 5,6 — 6,3 — 7.1 — f / 8.0 — 9 —
f / 11 — 13 — 14 — f / 16 –18 — 20 — f / 22 — 28 — f / 32 — f / 45 — f / 64 — f / 90 — f / 128
«Полные остановки» выделены жирным шрифтом выше.
Если вам кажутся странными эти числа … радуйтесь, что мы традиционно округляем их до двух значащих цифр.
Могло быть и хуже.
Строго говоря, f2.8 должно быть f2.82 3427 …
Обратите внимание, что каждый объектив имеет свою максимальную и минимальную диафрагму (минимальное значение диафрагмы и максимальное значение диафрагмы). Эти вариации диафрагмы — одно из ключевых различий в конструкции объектива, его возможностях и, конечно же, цене объектива.
При каждой точке диафрагма увеличивается вдвое.
«удвоение диафрагмы» означает, что объектив пропускает вдвое больше света.
Итак, если я изменяю диафрагму с f / 11 на f / 8, f / 8 дает вдвое больше света, чем f / 11.
Когда диафрагма закрывается на полную ступень (через более высокое значение диафрагмы), допускается ½ света. что f / 2.0 пропускает.
При покупке линз, чем больше диафрагма (чем меньше диафрагма), тем лучше — и это будет стоить дороже.
Большинство обычных потребительских зум-объективов имеют максимальную диафрагму около 4.0 или 4.5.
Профессиональный зум-объектив может иметь максимальную диафрагму 2,8 — такой объектив будет стоить в несколько раз дороже, чем бытовой зум-объектив.
Приличный объектив на 50 мм без диафрагмы может иметь максимальную диафрагму 1,8. Профессиональный 50-миллиметровый простой объектив может иметь диафрагму 1,2 и стоить на тысячу долларов дороже, чем объектив с диафрагмой f / 1,8. Размер реальных стеклянных линз в f1.2
линзы намного больше и их производство намного дороже.
Откуда у них эти цифры ?!
Значения диафрагмы связаны с областью внутри круга — кругом внутри открытой диафрагмы, через который свет попадает в камеру.Обратите внимание, что все остальные числа отличаются примерно в 1,4 раза. Обратите внимание, что 2,0 составляет примерно 1,4×1,4. Таким образом, 1,414 — это квадратный корень из 2, который связан с тем фактом, что, когда вы открываете диафрагму на полную ступень, вы удваиваете количество света, доступного для проникновения.
Итак, если вы сделаете полную остановку, вы уменьшите экспозицию вдвое. Если вы опустите стоп, вы увеличите экспозицию в 2 раза.
Добавить стоп или Закрытие стопа
Для фотографа каждый раз, когда диафрагма увеличивается на в 1 раз.4, апертура вдвое меньше — на датчик попадает половина света.
То есть, если вы измените диафрагму с f / 1,4 на f / 2,0 , вы добавите «стоп» — вы уменьшите экспозицию вдвое.
Если вы измените с f / 2.0 на f / 2.8 , вы добавите стоп.
От f / 5,6 до f / 8 вы добавили стоп.
и т. Д.
Go Down a Stop or Open Up a Stop
И, соответственно, каждый раз, когда f-stop уменьшается на в 1 раз.4 апертура увеличена вдвое — на сенсор попадает в два раза больше света.
Если вы измените диафрагму с f / 16 на f / 11, вы уменьшите диафрагму и удвоите количество света, попадающего на сенсор … ваше изображение будет светлее.
Если вы измените диафрагму от f / 5,6 до f / 4, вы откроетесь на полную; проходит вдвое больше света.
От f / 22 до f / 16 — меньше диафрагмы и вдвое больше диафрагмы.
Добавить две остановки …
От f / 5.От 6 до f / 11 — это две ступени — ваша экспозиция имеет 1/4 света, чем раньше. Обратите внимание, что число 11 примерно равно 2x 5.
От f / 11 до f / 22
вверх на две ступени — 1/4 света. И, очевидно, 22 — это 2x 11.
Увеличьте полустоп или треть стопа …
«Промежуточные» частичные стопы математически даже менее последовательны, чем целые стопы.
Между самыми большими значениями диафрагмы у вас может быть примерно полшага — от f / 1,4 до f / 1,8 на самом деле не полуста, но достаточно близко.При меньших значениях диафрагмы обычны грубые 1/3 ступени — между f / 11 и f / 16 , у вас есть f / 13 — f / 14. Шаги — это не настоящие 1/3 ступени, но, опять же, достаточно близко.
Фотографы свободно перемещаются вверх и вниз с дробными ступенями, чтобы улучшить свою экспозицию, но обычно они не рассчитывают диафрагму или процентное изменение освещенности. Они просто добавляют или удаляют экспозицию, чтобы сделать изображение светлее или темнее — настройки диафрагмы в конечном итоге становятся скорее интуитивно понятными, чем точно рассчитанными.
В конце концов, так веселее.
Это не до конца объяснено… Я знаю.
Термины «вверх» и «вниз» откровенно сбивают с толку, потому что увеличение диафрагмы означает уменьшение диафрагмы.
Это всего лишь одна из опасностей фотографии.
Солнечный 16 правило
«Примером использования чисел f в фотографии является правило sunny 16 :
приблизительно правильная экспозиция будет получена в солнечный день при использовании диафрагмы f / 16 и выдержки, ближайшей к обратной величине чувствительность ISO пленки; например, при использовании пленки ISO 200, диафрагмы f / 16 и выдержки 1/200 секунды.
Затем f-число может быть уменьшено для ситуаций с недостаточным освещением. «(WikiP)
Преимущества использования большой диафрагмы и советы по съемке с широко открытой диафрагмой
При первом взгляде на один из моих самых ценных объективов, Canon 50mm f / 1.2L USM, как профессионалы, так и любители, обычно замечают недоумение. Хотя самые выдающиеся фотографы в этой отрасли любят работать с широко открытой диафрагмой, есть столько же людей, которые не коснутся ничего ниже f / 4.0 с десятифутовым шестом.
« Я бы никогда не снимал с диафрагмой f / 1.2 » — частый комментарий, с которым я сталкивался за годы работы профессиональным фотографом.
Стилистический выбор в сторону, после дальнейшего расследования, почему реакция на диафрагму f / 1.2, f / 1.8 или f / 2.0 дала такие результаты, правда выяснилась. Есть распространенные заблуждения о том, как использовать и работать с широко открытой диафрагмой! Если ваша художественная эстетика пускает слюни на мягкие мечтательные фотографии и кремовое боке, тогда вам лучше приготовиться поиграть с низкими, низкими, низкими числами.
Прежде чем мы перейдем к «как», давайте обсудим «почему». Есть несколько веских причин для съемки с широко открытой диафрагмой, помимо простого удовольствия от результата.
Преимущество № 1 — Работа в трудном месте
В зависимости от типа фотографии, которую вы делаете, вы не всегда можете выбрать идеальное место. Может быть, ваш клиент может добраться только до одного места? Может быть, место съемки, которое было забронировано за несколько месяцев до этого, изменилось к худшему после вашего прибытия на место? Или, может быть, вам просто нужно быстро сделать конкретную фотографию, и вы не можете найти новое место?
Какой бы ни была причина ваших бед, широко открытая диафрагма здесь, чтобы помочь! При такой малой глубине резкости все, что вас беспокоит, на заднем фоне можно легко растворить в красивом кремовом боке.Использование диафрагмы f / 2,0 или ниже помогает вам работать в менее чем безупречном месте, поскольку чрезвычайно малая глубина резкости позволяет вам замаскировать недостатки.
Преимущество № 2 — Отлично подходит для детальных снимков
Малая глубина резкости позволяет получать снимки с очень красивой детализацией. Если вы посмотрите на текущие тенденции свадебной фотографии, вы можете обнаружить, что несколько крупных деятелей отрасли обращаются к широко открытым диафрагмам, чтобы делать фотографии букетов, колец и сервировки стола.Это связано с тем, что фотографии, сделанные с большой диафрагмой, позволяют полностью сосредоточить внимание на объекте, а фон перестает отвлекать внимание.
На таких мероприятиях, как свадьбы, где аранжировки могут показаться загроможденными, если вы хотите сосредоточиться только на одном маленьком аспекте установки, малая глубина резкости сохранит интерес исключительно к вашему единственному объекту. Музыкальная фотография любит широкую диафрагму по той же причине. Если вы хотите выделить детали при съемке за кадром сеанса записи, выберите f / 1.2 замечательно.
Преимущество № 3 — Создавайте великолепные фотографии без постобработки
Благодаря всем доступным технологиям для редактирования фотографий с соответствующими знаниями возможно практически все. Однако вместо того, чтобы проводить бесчисленные часы в монтажной, искусственно создавая определенный вид, почему бы не сделать это прямо в камере?
Для тех, кто любит мечтательные, воздушные или мягкие фотографии, широкая диафрагма быстро станет вашим самым верным другом.Кинематографисты постоянно используют широко открытые диафрагмы, чтобы создать мягкий фокус с малой глубиной резкости, чтобы дать зрителю иллюзию сказочного состояния. Когда мы спим, часто бывает трудно ясно и резко вспомнить некоторые из этих мыслей, когда мы просыпаемся. Так пришла в голову идея мягких и не идеально сфокусированных изображений.
Мы можем легко воспроизвести это, используя диафрагму f / 1.2, особенно если у вас есть объекты на переднем плане, которые так же не в фокусе, как и объекты на заднем плане.
Преимущество № 4 — Делает снимки при слабом освещении проще простого
Возможно, одна из самых страшных фраз в фотографии — «слабое освещение». Два очень коротких и простых слова, которые вызывают у фотографов одни из самых больших головных болей. Это потому, что не так много доступного света, с которым можно было бы поиграть, и поэтому получить правильную экспозицию может быть сложно.
Однако, если вы хотите сделать хорошо экспонированный снимок при слабом освещении, вам понадобится объектив с достаточно широкой диафрагмой, чтобы пропускать больше света.Например, использование объектива с диафрагмой f / 1.8 — отличный способ пропустить достаточно света и сделать кадр ярким. Помните, что диафрагма — это отверстие, через которое проходит свет в вашей линзе. Чем шире диафрагма, тем больше света попадает в камеру.
Теперь, когда мы рассмотрели некоторые из «почему», давайте поговорим о том, «как». Многие проблемы, связанные с широкой диафрагмой, связаны с фокусировкой и фотографированием при ярком свете. Из недавнего опроса, который я провел, вот основные проблемы, которые беспокоят фотографов по поводу низких значений диафрагмы, и некоторые решения, которые помогут вам их решить.
Совет №1 — Съемка при ярком солнечном свете без передержки
Поскольку диафрагма представляет собой отверстие, через которое свет проходит через объектив, и широкая диафрагма, пропускающая много света, можно подумать, что съемка при ярком солнечном свете запрещена. Решением этой дилеммы является использование тонированных фильтров, затемняющих ваш объектив, таких как фильтр нейтральной плотности (или нейтральной плотности). Цель (и преимущество) фильтра нейтральной плотности — уменьшить количество света, попадающего в объектив.Это позволяет использовать широкую диафрагму, которая в противном случае давала бы переэкспонированные изображения.
Совет № 2 — Получение критического фокуса
Чтобы быстро освежить в памяти основы, когда вы фокусируете камеру на объекте, она устанавливает фокальную плоскость. Чтобы объект был в фокусе, он должен находиться в фокальной плоскости. Фокальные плоскости располагаются по оси x (горизонтальной) и y (вертикальной). Это означает, что все, что находится вдоль любой из этих осей, будет в фокусе, а все, что не на них, будет не в фокусе.
Просто, правда? Что ж, проблема с широко открытой диафрагмой в том, что ваша фокальная плоскость довольно мала. По мере того, как вы уменьшаете число диафрагмы и расширяете отверстие, невидимая область перед и за плоскостью фокуса будет становиться все меньше и меньше, оставляя вам гораздо меньше пространства для маневра. Таким образом, расстояние от объекта играет ключевую роль в вашем фокусе.
При съемке на открытой диафрагме даже малейшее отклонение от любой из осей фокальной плоскости приведет к тому, что ваш объект окажется не в фокусе.Вы не можете сделать шаг вперед или назад без необходимости перефокусировки при съемке с широкой диафрагмой. Но помня об этом, вы можете настроить технику фотосъемки, чтобы лучше приспособиться к малой фокальной плоскости.
Уловка, которая поможет убедиться, что то, что вы хотите получить в фокусе, действительно резкое, — это использование одноточечной автофокусировки. По умолчанию ваша камера, вероятно, выберет либо ближайший к ней объект, либо то, что находится в центре кадра. Используя одноточечный автофокус, вы указываете камере, где именно фокусироваться, что очень полезно при малых значениях диафрагмы.Обратитесь к руководству по вашей модели камеры, чтобы узнать, как изменить настройку фокуса!
Совет № 3 — Получение нескольких объектов четкости
Помня о том, как работает фокальная плоскость, вы можете сделать несколько вещей, чтобы убедиться, что все ваши объекты находятся в фокусе. Во-первых, попробуйте расположить все объекты на одной оси. Держите все, что хотите, в идеальной фокусировке на одинаковом расстоянии от камеры.
Во-вторых, чем дальше вы находитесь от объекта, тем легче получить все объекты в фокусе.Если у вас есть большая группа объектов, которые вы хотите сфокусировать, отойдите подальше от них!
Совет №4 — Получение четких изображений в целом
Резкость — интересное понятие. Насколько резким выглядит объект, зависит от двух вещей: фокусировки, которую фиксирует камера, и степени контрастности объекта. Термин «резкость» на самом деле является иллюзией. Видите ли, чтобы изображение считалось резким, оно должно иметь контраст. Если изображение мало контрастно, объект не будет выглядеть трехмерным независимо от того, идеальный фокус или нет.
Биологически, как наши глаза работают, наше зрение естественным образом определяет края, чтобы зарегистрировать резкость, а также тени и блики, чтобы записать глубину объекта. Это очень важная концепция, которую нужно понимать, отвечая на вопрос, как сделать изображение резким.
Теперь, когда это в вашем арсенале знаний, правильное освещение значительно помогает сделать ваши изображения резкими. Другой фактор резкости изображения — это, конечно же, фокус. Обеспечение того, чтобы ваш объект был в фокусе, с использованием вышеупомянутых методов в сочетании с отличным освещением, гарантирует, что ваши изображения будут резкими.
Теперь, когда вы знаете, как использовать в своих интересах эти низкие числа и широкие возможности, идите вперед и творите!
Understanding aperture — Rod Barbee Photography
.Что такое диафрагма
Затвор и диафрагма — главные составляющие экспозиции. В прошлый раз мы рассмотрели, что делает затвор и его влияние на экспозицию и изображение. На этот раз мы займемся диафрагмой.
Диафрагма — это единственное, что, кажется, вызывает наибольшее недоумение.Есть последовательность забавных чисел, которые, кажется, работают наоборот, и этот небольшой вопрос глубины резкости. Оба эти фактора в совокупности сбивают с толку множество людей на раннем этапе, поэтому, если вы сумеете разобраться в них сейчас, остальное будет намного проще.
Диафрагма — это отверстие в задней части объектива, которое регулирует количество света, попадающего в камеру. Его можно регулировать кольцом на объективе или диском на камере, иногда и тем, и другим. Многие современные объективы не имеют кольца диафрагмы, поэтому камера должна регулировать диафрагму.Поворачивая кольцо диафрагмы или регулируя камеру (см. Руководство), вы увеличиваете или уменьшаете отверстие, пропуская больше или меньше света.
Вот что интересно: цифры F-stop. На кольце диафрагмы вы видите ряд цифр, например: 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32. У некоторых объективов больше, у некоторых меньше. Вы увидите такие же серии на ЖК-дисплее вашей камеры. Так что же, черт возьми, означают эти числа? На самом деле это отношение фокусного расстояния объектива к размеру отверстия диафрагмы.Скорее всего, сейчас это вас не волнует. Важным в этом факте является следующее: любая заданная диафрагма пропускает одинаковое количество света, независимо от фокусного расстояния объектива. Это означает, что f / 8 будет пропускать одинаковое количество света независимо от того, используете ли вы объектив 50 мм или объектив 500 мм.
Как и скорость затвора, считайте числа диафрагмы дробными. Помогает то, что они обычно так пишутся. Меньшие значения диафрагмы на самом деле являются большими отверстиями (большие отверстия пропускают больше света).Диафрагма f / 2.8 больше, чем f / 8, и намного больше, чем f / 22. Итак, из серии, представленной выше, f / 2.8 пропускает больше всего света, а f / 32 — меньше всего.
И, как и выдержка, каждая диафрагма в приведенной выше серии пропускает вдвое или вдвое меньше света, чем цифры рядом с ней. f / 5.6 пропускает вдвое меньше света, чем f / 4, и вдвое больше света, чем f / 8. Звучит знакомо? Помните удвоение и уменьшение вдвое света, связанное с выдержкой? Это важно, и мы рассмотрим это на следующем уроке.А пока просто поймите концепцию, что по мере увеличения числа диафрагм отверстие диафрагмы становится меньше. Больше номер, меньше света.
Как и выдержки, в приведенной выше последовательности есть промежуточные числа. В зависимости от вашей камеры у вас может быть одно или два дополнительных числа между каждым из перечисленных. Но поймите, если у вас есть те, которые находятся между числами, они НЕ представляют собой удвоение или уменьшение вдвое света. Это промежуточные шаги, которые позволяют лучше контролировать вашу экспозицию.
Я не хочу, чтобы вы запутались на этом этапе (я сохраню это на потом), но я хочу, чтобы вы понимали, что, в зависимости от вашей конкретной камеры, каждое число диафрагмы может или не может представлять собой удвоение или уменьшение света вдвое. Опять же, проверьте свое руководство (оно у вас есть, не так ли?)
Вот несколько терминов, которые вы услышите или прочитаете: «Открытие» означает, что вы увеличиваете отверстие диафрагмы, пропуская больше света. «Закрытие» или «Остановка» — прямо противоположное. «Широко открытая» означает, как вы, наверное, догадались, установку диафрагмы на максимальное значение (наименьшее число f).
Для обзора, диафрагма участвует в управлении экспозицией, открываясь или закрываясь, пропуская больше или меньше света. Это должно иметь смысл.
Глубина резкости
Что может не иметь смысла, так это то, как на самом деле диафрагма влияет на изображение. Помимо управления экспозицией, диафрагма управляет так называемой глубиной резкости (DOF). Глубина резкости — это зона видимого фокуса на изображении. Я говорю «очевидный», потому что объектив фокусируется только в одной точке и имеет плоскость фокуса, параллельную плоскости пленки (задней части камеры).Глубина резкости означает, что в фокусе больше, чем есть на самом деле. Эта область «фокусировки» простирается впереди и за истинной точкой фокусировки.
Размер диафрагмы определяет глубину резкости, чем меньше отверстие (большее число диафрагмы), тем больше глубина резкости. Следовательно, f / 22 имеет гораздо большую глубину резкости, чем f / 2,8. Подумайте об этом так: большее число диафрагмы, большая глубина резкости.
Большая глубина резкости позволяет получить много деталей. Используя меньшее значение диафрагмы (более широкое отверстие), вы получите меньшую глубину резкости и меньшую детализацию в целом, помимо того, на чем вы действительно сосредоточены.
По каким причинам вы можете использовать одну диафрагму вместо другой? Если вы делаете пейзажные фотографии и хотите, чтобы все было резким, от переднего до заднего плана, вам нужна большая глубина резкости, что означает небольшие отверстия диафрагмы, такие как f / 16 или f / 22.
В портретах людей, животных или цветов обычно используются более широкие проемы. Более широкое отверстие дает меньшую глубину резкости — меньше объектов кажется в фокусе. Это помогает уменьшить количество отвлекающих факторов на заднем плане, которые отвлекают внимание от основного объекта.Поэтому, если вы хотите изолировать объект, используйте широкую диафрагму, например f / 2,8 или f / 4.
Другая причина использовать одну диафрагму вместо другой связана с выдержкой. Если вам нужна более высокая скорость затвора, вы можете открыть объектив больше, чтобы пропускать больше света. Затем вы компенсируете это, устанавливая более короткую выдержку. Мы рассмотрим это более подробно, когда обсудим совместное использование диафрагмы и выдержки.
Я знаю, что это сложно понять, но это важно. А пока просто убедитесь, что вы понимаете эти две вещи:
По мере увеличения значения диафрагмы свет, попадающий в камеру, уменьшается.
По мере увеличения числа диафрагм увеличивается глубина резкости.
Достаньте фотоаппарат и наденьте на него объектив. Держите под рукой руководство к камере и просмотрите все доступные значения диафрагмы объектива. Для этого вам может потребоваться режим ручной экспозиции. Сделайте это для всех ваших линз.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для тех из вас, кто склонен к математике, кое-что, что помогло мне понять эти числа, было осознанием того, что числа в основной серии (2, 2,8, 4, 5,6….