Одним из самых важных и основных параметров любой фототехники является величина светочувствительного сенсора фотоаппарата. И речь здесь идет не о мегапикселях, а о реальной физической площади светочувствительного элемента.
Что такое кроп фактор
Раньше большинство фотографов снимали на пленочные фотоаппараты, которые использовали так называемую 35мм пленку (стандарт пленки с далеких 1930 годов). То были довольно давние времена, а где-то начиная с 2000 года очень популярными стали цифрозеркальные фотоаппараты (ЦЗК), принцип работы которых остался такой же, как и в пленочных камерах, но вместо пленки ЦЗК начали использовать электронную светочувствительную матрицу, которая и формирует изображение.
Вот только цена на изготовление такой матрицы
Кроп-фактор (Crop – от английского «резать») – это показатель для кропнутых матриц, он измеряет соотношения диагонали стандартного кадра 35мм пленки к диагонали кропнутой матрицы. Самые популярные кроп факторы среди ЦЗК, это K=1.3, 1.5, 1.6, 2.0. Например, К=1.6 означает, что диагональ матрицы камеры в 1.6 раза меньше за диагональ полнокадровой матрицы или за диагональ 35мм пленки.
На самом деле не все ЦЗК оснащены кропнутой матрицей, сейчас существует очень много камер, у которых размер матрицы равный размеру35мм пленки, а K=1.0. Фотоаппараты, у которых имеется матрица размером с классическую 35мм пленку, называются полнокадровыми цифрозеркальными камерами.
Кропнутые камеры обычно являются APS-C камерами с K=1.5-1.6, или APS-H камерами с K=1.3. Полнокадровые камеры обычно называются Full Frame. Для примера, кропнутые камеры APS-C Nikon именуют Nikon DX, а полнокадровые имеют название Nikon FX.
DX (кропнутая камера, APS-C типа, К=1.5) имеет матрицу с размерами приблизительно 23.6 на 15.8 мм, площадь такой матрицы буде равна 372,88 кв.мм.
FX (полнокадровая камера, К=1.0) имеет матрицу с размерами приблизительно 36 на 23.9 мм, площадь такой матрицы буде равна 860,4 кв.мм
Теперь поделим площади матриц и получим, что DX матрица меньше полнокадровой матрицы в 2,25 раза. Чтобы быстро посчитать реальную разницу в физических размерах полнокадровой и кропнутой камеры, достаточно возвести в квадрат кроп фактор. Так, DX камеры используют кроп фактор K=1.5, получим, что площади у DX и FX камер разнятся на1.5*1.5=2.25 раза.
Если мы установим стандартный (для примера) объектив с фокусным расстоянием в 50мм на кропнутую камеру и посмотрим в видоискатель, то увидим, что угол обзора стал уже, нежели с тем же объективом на полнокадровой камере. Не волнуйтесь, с объективом все в порядке, просто из-за того, что матрица кропнутой камеры меньше, она «вырезает» только центральную область кадра, как показано на примере ниже.
Разница между кропнутой и полнокадровой камерой. Первый снимок сделан на полнокадровую камеру и объектив 50мм, второй снимок сделан на кропнутую камеру и тот же объектив. Угол обзора на кропнутой камере стал меньше.
При этом у многих людей складывается мнение, что меняется фокусное расстояние объектива – но это просто иллюзия. На самом деле меняется угол обзора, который человек наблюдает в видоискателе, фокусное расстояние объектива не изменяется. Фокусное расстояние – это физическая величина объектива и она будет оставаться такой же на любой камере. Но из-за такой иллюзии удобно говорить, что на кропнутой камере видимая картинка подобна объективу в 75мм (50мм*1,5=75мм) при использовании на полнокадровой матрице. То есть, если взять два штатива и две камеры – одну полнокадровую, другую кропнутую и на полнокадровую прикрутить объектив с фокусным расстоянием 75мм, а на кропнутую с фокусным расстоянием в 50мм – то в конечном итоге мы увидим идентичную картинку, так как углы обзора у них будут одинаковые.
Пересчитанное фокусное расстояние называют Эквивалентным Фокусным Расстоянием
Снимок на полнокадровую камеру в полнокадровом режиме
И пример того же снимка, снятого с той же дистанции, без изменения настроек, но только в кропнутом режиме:
Снимок на полнокадровую камеру в DX режиме. Видна разница в угле обзора. DX режим, или DX камера как будто вырезает с оригинального изображения, которое дает объектив, только центральную область.
Фактически, при использовании объективов от Фул фрейм камер на кропнутых камерах мы получаем некие весомые преимущества:
- Уменьшается угол обзора, делая из стандартного объектива – телевик, а с телевика – супер телевик. Так используя телевик в 300мм мы получим угол обзора такой же как и в 450мм объектива на 35мм пленку. Это довольно отличная возможность за не большие деньги купить дешевый зум-телевик и в силу кроп-фактора получать большое ЭФР.
- В силу того, что полнокадровые объективы работают только центральной областью на кропнутых камерах, можно избавиться от таких дефектов картинки как виньетирование, падение разрешающей способности по краям кадра, части дисторсии. Обычно в центральной области кадра качество изображения максимальное.
Также, используя объективы от кропнутых матриц мы получаем удешевление объективов. Хотя тут есть свои минусы. Объективам от кропнутых камер нужно крыть меньший участок светочувствительного элемента, а значит можно использовать меньше дорого стекла, сделать меньший вес и т.д. В то же время покупая объективы для кропнутых матриц и при последующем переходе на полный кадр придется дополнительно покупать новые объективы для полного кадра. Советую ознакомится со смежной статьей – различия объективов Nikon, и – Особенности кропнутых камер и объективов
Выводы:
Кропнутые камеры (кропнутые матрицы) – это просто матрицы меньшего размера, и для того, чтобы понять величину уменьшения матрицы используют понятие кроп фактора. Кроп фактор удобно использовать для получения ЭФР объективов при использовании их на кропнутых камерах. Чтобы получить ЭФР любого объектива, при использовании его на кропнутой камере, достаточно умножить значение фокусного расстояния этого объектива на коэффициент кроп фактора камеры.
Больше информации в разделах
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Не забудьте подписаться на мой Instagram.
Всегда задавался вопросом о значении размера матрицы и кроп фактора фотоаппарата в фотографии, зависимость от этого числа фокусного расстояния и светосилы. На самом деле он влияет на качество фотоснимков? Лучше ли большая матрица? Давайте рассмотрим некоторые технические и не технические аспекты размера сенсора и коэффициента обрезки.
Что такое кроп фактор в фотоаппарате
Коэффициент кадрирования — это сравнительное (мнимое) число, основанное на длине диагонали датчика полного кадра (FF), деленной на длину диагонали другого заданного датчика, чтобы иметь возможность рассчитать «эквивалентное» фокусное расстояние и диафрагму, которая будет захватывать один и то же «кадр» с тем же полем зрения (FOV) и глубиной резкости (DOF) относительно того, что было бы у полнокадрового датчика с заданным фокусным расстоянием и диафрагмой.
В этой статье предполагается, что у вас есть базовые знания о том, как работает фотокамера, а также о глубине резкости и ширине поля зрения. Также полезно знать, что такое F-стоп диафрагма и как она влияет на экспозицию.
Во-первых, чтобы лучше понять кроп фактор, нужно знать, от чего он зависит. Чтобы найти коэффициент кадрирования для любого датчика, сначала вычислите длину диагонали датчика
*****
Где высота матрицы «b», а ширина «а». Для матрицы полного кадра это – 43,27 мм, отношение этого параметра к диагонали матрицы кроп фактор которой нужно узнать.
Таким образом, для датчика размера APS-c с длиной диагонали 26,68 мм коэффициент обрезки будет
43,27мм/28,85мм = 1,5 кроп-фактора
Меньший датчик = больший датчик * кроп-фактор.
Допустим, вы видите изображение, снятое на полнокадровую камеру с использованием объектива с фиксированным фокусным расстоянием, снятого при определенной диафрагме: кроп фактор будет обеспечивать фокусное расстояние и размер диафрагмы для любого датчика, чтобы воссоздать точно такой же кадр и получая при этом одинаковые DOF и FOV (фактор кадрирования связан только с FOV и DOF, а не с экспозицией, но об этом позже). Чтобы достичь этого, вы должны умножить коэффициент кадрирования на фокусное расстояние и диафрагму камеры, чтобы найти то же «эквивалентное» фокусное расстояние и апертуру, что и у полнокадровой камеры, чтобы получить те же кадр.
Фокусное расстояние и диафрагма на самом деле не меняются. Когда вы покупаете 50-миллиметровый объектив для камеры APS-C, это действительно 50-миллиметровый объектив, но он будет соответствовать 75-мм объективу на полнокадровой камере. При применении этого коэффициента нужно просто перевести ф.р. в эквивалентное полному кадру число для более точного сравнения.
Зачем нужно искать эквивалентные фокусные расстояния и диафрагмы для сравнения кропа с полнокадровыми камерами? Единственная причина этого в том, чтобы фотографы могут говорить на одном языке, независимо от того, какой у них размер матрицы камеры. Если мы все знаем, что данное поле зрения даст эквивалентное фокусное расстояние 50 мм, тогда человек с микро-4/3 может сказать человеку с камерой среднего формата, какое эквивалентное фокусное расстояние использовалось для захвата такого же кадра. Тогда фотограф с среднеформатной камерой может пойти и купить подходящий объектив, чтобы сделать похожее изображение.
Что касается причины, почему FF, а не другой размер является эталоном, всё это из-за киноиндустрии. 35-мм пленка была популярна в аналоговое время и стала своего рода стандартом (но не единственным используемым размером) для кинофильмов. 35 мм пленка примерно того же размера, что и полнокадровый сенсор.
Фокусное расстояние и поле зрения
Не будем говорить о зумировании или о том, как различные фокусные расстояния будут изменять воспринимаемое расстояние объектов. Это не важно для фактора кадрирования, а более значимо для фокусного расстояния.
Фокусное расстояние — это расстояние от линзы до матрицы или, более конкретно, когда лучи света сходятся к датчику изображения вдоль фокальной плоскости.
Почему поле зрения изменяется для объектива с одинаковым фокусным расстоянием, но для матрицы другого размера? Это связано с тем, что сенсор меньшего размера (меньше FF) использует более узкую область светового пучка. Противоположное утверждение относится к матрицам больше, чем FF.
Несмотря на то, что одно и то же фокусное расстояние использовалось для двух камер с сенсорами разных размеров, поле зрения становится меньше, потому что меньший диапазон света попадет на меньшую матрицу.
Мы также можем получить тот же угол обзора, изменив фокусное расстояние объектива. Это можно проиллюстрировать, увеличив фокусное расстояние объектива камеры FF, чтобы сделать более узкое поле зрения таким же, как у камеры APS-c, или наоборот.
Пример: если вы хотите сделать снимок в комнате с объективом FF 50 мм и хотите получить, то же изображение и поле зрения в той же точке в комнате на сенсорной камере APS-c с 1,5 кроп-фактор, вам нужно будет использовать 33,3 мм объектив (33,3 мм х 1,5 = 50 мм)
Диафрагма и глубина резкости
Диафрагменное число — это расчетный параметр, которое дает отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка (отверстие диафрагмы). Диафрагма в камере регулируется путем изменения только диаметра входного зрачка (на основной линзе), но расчет для получения числа диафрагмы также включает фокусное расстояние. Поскольку число f изменяется при открытии и закрытии диафрагмы, число f можно использовать для описания изменения освещенности из-за изменения размера отверстия.
Диафрагму рассчитывают, принимая фокусное расстояние по диаметру входного зрачка и разделяя их.
Фокусное расстояние/Диаметр входного зрачка = Диафрагменное число
Число F-стоп не изменяется в зависимости от размера вашей матрицы, поскольку оно зависит от физических свойств объектива, и вместо этого будет (более или менее) масштабироваться с изменением фокусного расстояния и размера объектива из-за изменения размера матрицы. Это удобно, потому что изменение значения апертуры, используемое для определения изменения количества света, попадающего в камеру через объектив, может быть универсальным для любого объектива на любой камере. F-Stop — еще одно универсальное понятие для используемое для определения треугольника экспозиции.
Это число помогает измерить количество света, поступающего в фотокамеру, поэтому даже при изменении диафрагмы от f/2,8 до f/1,4 на полном кадре визуально больший световой пучок изменяется пропорционально такому же изменению для микро 4/3 при аналогичном диафрагмировании. При использовании объектива с одинаковым фокусным расстоянием изменение диаметра будет таким же.
Параметры экспозиции при изменении диафрагмы не зависят от размера датчика. Поэтому светосила micro 4/3 объектива не изменяется по сравнению с FF-камерой. Объектив 1.2f одинаково пропускает свет, если он установлен на полном кадре или микро-4/3. Есть три фактора, которые влияют на глубину резкости: фокусное расстояние, размер диафрагмы и расстояние от камеры до объекта. Обратите внимание на диафрагму и ее влиянии на глубину резкости. Открывая диафрагму, вы создаете меньшую глубину резкости и более выраженное боке.
Выводы из всего: кроп-фактор или размер матрицы никак не влияет на светосилу объектива, недаром светосильные prime zoom объективы для всех систем стоят приблизительно одинаково около 1000$. Однако на micro 4/3 объективы по доступнее, вероятно они менее затратны в производстве — линзы меньше и легче. Olympus или Panasonic более нафаршированы функционалом, менее дорогие, поэтому это отличный выбор и для фотолюбителя и для профессионального фотографа, с учетом меньшего веса системы и меньшей стоимости оптики.
Что такое кроп-фактор
Кроп-фактор представляет собой отношение размера кадра формата 35mm к размеру матрицы фотокамеры (Kf = диагональ 35мм≈43,3мм / диагональ матрицы). Используя кроп-фактор, можно определять эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива и сопоставлять объективы разных цифровых зеркальных фотоаппаратов.
Кроп-фактор – это показатель, обозначающий разницу между размером матрицы вашей цифровой камеры и традиционным пленочным кадром формата 35mm. Данный показатель используется преимущественно для определения фокусного расстояния объектива при его установке на разные камеры, что на самом деле очень важно.
Не смотря на то, что данный термин кажется сложным, в действительности все достаточно просто, к тому же кроп-фактор является одним из тех понятий в фотографии, в которых важно разобраться. Поняв, что такое кроп-фактор, вы сможете делать более осознанный выбор объективов при покупке и использовании.
Проблема
Объектив проецирует круглое изображение на фиксирующий элемент камеры. Для каждого отдельного объектива это изображение будет постоянным, независимо от того, с какой камерой объектив используется. Когда проецируемое изображение попадает на пленку или матрицу, лишь определенная его часть фиксируется.
До появления цифровой фотографии зеркальные камеры (в большинстве своем) использовали пленку формата 35mm. Это значит, что все они захватывали одинаковую часть проецируемого объективом изображения и картинка, которую давал конкретный объектив, была постоянной.
Цифровые камеры устроены более сложно в данном смысле. Пленка в них заменена на матрицу, которая обычно меньше, чем кадр формата 35mm. Так как матрица физически меньше, то она и захватывает меньшую часть проецируемого изображения, в результате фактически сужается угол поля зрения объектива.
(подписи сверху вниз: изображение, сохраняемое матрицей; изображение, фиксируемое пленкой формата 35mm)
Матрица захватывает меньшую часть проецируемого изображения. Меньший угол поля зрения создает впечатление, что используется объектив с большим фокусным расстоянием. Автор фотографии Барри.
Уменьшенный угол поля зрения создает впечатление зума (приближения). Это порождает определенную проблему: если одинаковые объективы дают отличный результат на разных камерах, как фотографу точно сопоставлять объективы и определять, какой именно угол поля зрения будет характерен для конкретной камеры. Кроп-фактор был придуман как раз для того, чтобы ответить на эти вопросы.
Что такое кроп-фактор?
Кроп-фактор обозначает разницу между пленкой формата 35mm и размером матрицы. Например, если ваша камера имеет кроп-фактор, равный 2, это означает, что матрица в два раза меньше, чем кадр формата 35mm.
Современные цифровые камеры бывают оснащены самыми разными матрицами. В лучших цифровых камерах установлены матрицы того же размера, что и 35mm кадр пленки, поэтому они имеют кроп-фактор 1 (также называют «полным кадром»). На противоположном конце линейки цифровых камер те, что оснащены очень маленькой матрицей, поэтому их кроп-фактор может достигать 5-6. Чем выше кроп-фактор, тем значительнее эффект зумирования для каждого конкретного фокусного расстояния.
Вы можете рассчитать кроп-фактор вашей камеры путем деления длины диагонали кадра формата 35mm на длину диагонали матрицы камеры (Kf = диагональ 35мм≈43,3мм / диагональ матрицы). Чтобы не запутаться в цифрах и сэкономить время, можно воспользоваться руководством от производителя камеры, там должно быть указано значение кроп-фактора.
Эквивалентное фокусное расстояние
Кроп-фактор очень важен. Но как он влияет на съемку? Что стоит знать при покупке объектива или новой камеры? Благодаря кроп-фактору мы можем без проблем сопоставлять различные объективы и камеры.
Умножив фокусное расстояние объектива на значение кроп-фактора, вы получите эквивалентное фокусное расстояние, которое определяет угол поля зрения объектива, аналогичный тому, что был бы у пленочной камеры формата 35mm. Именно поэтому кроп-фактор также называют мультипликатор фокусного расстояния (FLM).
Например, объектив 50mm с камерой, кроп-фактор которой равен 1.5, будет давать эквивалентное фокусное расстояние в 50mm, т.к. 50 x 1.5 = 75. Таким образом, при использовании объектива 75mm с пленочной камерой 35mm вы получите аналогичный угол поля зрения.
Благодаря кроп-фактору удается устранить некоторую неопределенность при выборе объектива. Возможно вам захочется выбрать объектив, который сымитирует эффект от использования телеобъектива 200mm с полнокадровой камерой. Произведя расчеты с поправкой на кроп-фактор, вы сможете точно определить, какой объектив вам приобрести.
Следующая таблица содержит эквивалентное фокусное расстояние, рассчитанное для распространенных соотношений фокусных расстояний объективов и кроп-факторов камер.
Эквивалентное фокусное расстояние для основных объективов и кроп-факторов
Надеюсь, теперь у вас есть четкое понимание того, что обозначает кроп-фактор и как его можно использовать для сопоставления объективов так, чтобы можно было не обращать внимания на саму камеру. Эти знания помогут вам принимать более обоснованные решения при покупке и выбирать объективы, наиболее подходящие для реализации задуманного, исключая догадки и путаницу.
Автор: Photographymad
Понятие «Кроп фактор» (Crop Factor) появилось с появлением цифровых фотоаппаратов. Термин походит от английского слова Crop — обрезать. Первые цифровые фотокамеры из-за ограничения технических возможностей имели площадь сенсора меньше, чем размер стандартного кадра фотопленки 36х24 мм, но объективы использовались от стандартных 35 мм фотоаппаратов.
В таком случае пришлось вводить понятие кроп фактор, чтобы сопоставить фокусные расстояния, при которых получается одинаковая композиция в кадре.
Что такое кроп фактор? Кроп фактор это множитель. Например, если площадь матрицы в полтора раза меньше кадра 35мм пленки (полный кадр), то кроп фактор соответственно будет равняться 1,5.
Так, например для фотоаппаратов Nikon DX кроп фактор составляет 1,5, а значит при съемке объективом с фокусным расстоянием 50 мм, по сравнению с использованием того же объектива на полном кадре, происходит уменьшение поля зрения и композиция в кадре будет соответствовать (50×1.5) 75 мм объективу на полном кадре.
С уменьшением размера матрицы, при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием, меняется угол обзора и соответственно композиция.
Эффективное фокусное расстояние (ЭФР)
Чтобы скомпоновать тот же кадр на малом формате требуется объектив с меньшим фокусным расстоянием. Отсюда происходит понятие «Эффективное фокусное расстояние» (ЭФР). Например широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 35 мм на полном кадре, при установке на фотоаппарат с APS-C матрицей превращается в 50 мм объектив. А телеобъектив с фокусным расстоянием 200 мм, превращается в 300 мм.
Но не нужно путать понятие ЭФР с реальным фокусным расстоянием. При увеличении кроп фактора меняется угол обзора и соответственно композиция кадра, но оптическое приближение при этом остается то же. Это равнозначно тому, если бы вы обрезали в редакторе фотографию, сделанную полнокадровым фотоаппаратом до размера кропнутой матрицы.
Эквивалентная резкостная диафрагма
Чем ближе объект, на который наведен фокус, тем меньше становится глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Применимо к кроп фактору, чтобы получить одинаковыю композицию на кропнутой матрице, при одинаковом фокусном расстоянии объектива мы должны отойти дальше от объекта съемки. А за счет этого меняется и ГРИП, она становится шире. Чтобы сопоставить эти значения ввели понятие «Эквивалентная резкостная диафрагма». Но это относительная и неточная величина. ГРИП увеличивается, но резкость остается такой же. В то время как на полном кадре, прикрывая диафрагмы, мы получаем резче снимок.
Чем меньше размер матрицы, тем короткофокуснее объектив используется и тем сложнее добиться маленькой ГРИП. Это одна из причин, почему на мыльницах и суперзумах очень сложно отделить объект от фона и получить красивое боке. Но в то же время легче добиться большой ГРИП в макросъемке.
Размеры матриц фотоаппаратов и их кроп фактор
Ввиду того, что сенсор большой площади сложно изготовить, производители пошли путем уменьшения площади и увеличения количества пикселей (разрешения) матрицы. Это требует соответственного пересчета объективов. Сейчас уже существует множество стандартных размеров матриц, меньших за кадр 36х24 мм, приведу самые распространенные из них:
| Тип матрицы | Физический размер | Соотношение сторон | Кроп фактор | Фотоаппараты |
| Full Frame | 36 x 24 мм | 3:2 | 1 | полнокадровые |
| APS-H | 28,1 × 18,7 мм | 3:2 | 1,28 | Canon EOS-1D |
| APS-C | 23,7 × 15,6 мм | 3:2 | 1,5 | Nikon DX |
| APS-C | 22,3 × 14,9 мм | 3:2 | 1,6 | Canon EF-S |
| 4/3″ | 17,3 × 13 мм | 4:3 | 2 | Olympus Digital |
| 1″ | 13,2 × 8,8 мм | 3:2 | 2,7 | Nikon CX |
| 1/2,3” | 6,4 × 4,8 мм | 4:3 | 5.6 | суперзумы |
| 1/2,5″ | 5,8 × 4,3 мм | 4:3 | 6,2 | суперзумы |
Соответственно, для матриц таких маленьких рамеров рассчитываются объективы, дающие высокое оптическое разрешение, но имеющие малую площадь покрытия.
Ранее, в пленочную эпоху также существовала пленка с размерами менее 35 мм. Например были любительские фотоаппараты с размером кадра в два раза меньшим стандартного 35 мм, такие как Olympus Pen. Также существует формат 16 мм, он широко использовался в киносъемаочной аппаратуре. Объективы от этих систем можно устанавливать на цифровые фотоаппараты с подходящими для этого размероми матриц.
О полном кадре
© 2014 Vasili-photo.com
Цифровые фотоаппараты называют полнокадровыми (FX или Full-Frame), если размеры их матрицы составляют 36 x 24 мм, совпадая с размерами стандартного кадра малоформатной фотоплёнки типа 135. Камеры, обладающие сенсором меньшего размера (APS-C, DX, Micro 4/3), т.е. имеющие кроп-фактор больше единицы, называют неполнокадровыми, кропнутыми или попросту кропом.
Миф об абсолютном превосходстве полнокадровой фотоаппаратуры над камерами с кроп-фактором настолько прочно укоренился в массовом сознании, что мне даже как-то неловко заниматься его разоблачением. Ведь всем известно, что полнокадровая камера лучше кропнутой. А чем она лучше, если не секрет? Большинство фотолюбителей затрудняются ответить на этот вопрос, но твёрдо уверены в том, что «настоящее качество» достижимо лишь с полным кадром. Раз Nikon и Canon в один голос заявляют, что приобретение полнокадровой камеры является идеальным решением всех фотографических проблем, а легион фотолюбителей безоговорочно соглашается с этим тезисом, то может, полный кадр и вправду обладает какими-то чудесными свойствами, которые бесследно испаряются, стоит лишь уменьшить размеры сенсора в полтора-два раза?
Понять производителей фототехники несложно. Их цель – повышение прибылей, а значит, и Nikon, и Canon предпочтут, чтобы, выбирая фотоаппарат, вы купили самую дорогую модель вне зависимости от её соответствия вашим истинным нуждам. Поскольку полнокадровые зеркалки стоят дороже кропнутых, вполне естественным выглядит стремление фотогигантов убедить потенциальных покупателей в необходимости приобретения именно полнокадровой камеры. Фотолюбители же, в свою очередь, охотно верят рекламе, поскольку, во-первых, не привыкли мыслить критически, во-вторых, искренне считают, что «больше» или «дороже» всегда означает «лучше», и в-третьих, вообще склонны сильно преувеличивать роль фотооборудования в процессе получения красивой фотографии.
Тяга начинающего фотолюбителя к полному кадру, как правило, эмоциональна, а не рациональна. Все хотят снимать на полный кадр, но далеко не всем он действительно нужен. Меж тем, зачастую использование камеры с кроп-фактором является вполне обоснованным решением, и её возможностей достаточно едва ли не для большинства фотографических ситуаций.
Не поймите меня неправильно. В полнокадровых фотоаппаратах нет абсолютно ничего плохого. В конце концов, размер светочувствительного материала – это та вещь, которой много никогда не бывает. Да и необходимость оперировать таким неуклюжим искусственным понятием, как эквивалентное фокусное расстояние, многих раздражает. Если вам страстно хочется снимать непременно на полной кадр и вы можете это себе позволить, то почему бы и нет? Просто не нужно питать иллюзий на счёт того, что ваши снимки автоматически станут лучше вследствие перехода на полнокадровую технику.
Эта статья адресована, прежде всего, тем, кто колеблется в выборе между кропом и полным кадром и желал бы знать о практических последствиях увеличения сенсора и о том, стоит ли вообще игра свеч? Проблема становиться ещё более актуальной в связи с тем, что полнокадровые камеры, постепенно дешевея, перестают быть сугубо профессиональным инструментом, и сейчас на рынке встречаются модели, отличающиеся друг от друга почти исключительно размерами сенсора и ценой, а в остальном похожие друг на друга, как близнецы (например, Nikon D7100 и Nikon D610).
В последующих параграфах я постараюсь максимально объективно вскрыть фактические различия между кропом и полным кадром, влияющие как на качество изображения, так и на удобство эксплуатации. Вы увидите, что оба класса фотоаппаратов не лишены как достоинств, так и недостатков, хотя разрыв между ними далеко не так велик, как между зеркалками в целом и компактами, сенсоры которых действительно ничтожно малы. В основном я буду иметь в виду зеркальные системы Nikon и Canon, как наиболее популярные, но большая часть материала справедлива и для других брендов.
Динамический диапазон
Полнокадровый фотоаппарат потенциально обладает бо́льшим динамическим диапазоном, нежели аппарат с кроп-фактором. Это является прямым следствием увеличения физического размера фотоматрицы. Как известно, размер полного кадра – 36 x 24 мм, в то время как размер матрицы формата APS-C (Nikon DX), имеющей кроп-фактор 1,5, составляет 24 x 16 мм. Изменение линейных размеров сенсора в 1,5 раза означает изменение его площади в 2,25 раза. Таким образом, при равном разрешении, т.е. при одинаковом количестве фотодиодов, более крупные фотодиоды полнокадрового сенсора будет обладать примерно вдвое большей ёмкостью, по сравнению с фотодиодами сенсора формата APS-C. Вдвое большая ёмкость фотодиодов означает повышение соотношения сигнал/шум в два раза, т.е. увеличение динамического диапазона на одну ступень экспозиции. В результате у полнокадровых камер максимальное значение чувствительности ISO в среднем на одну ступень выше, чем у аналогичных моделей с матрицей формата APS-C, а при равных значениях ISO шум полнокадрового сенсора менее заметен. Грубо говоря, APS-C при ISO 3200 шумит, как полный кадр при ISO 6400. На меньших ISO разница далеко не так очевидна, а при съёмке с базовым значением чувствительности (обычно ISO 100) преимущество полного кадра проявляется лишь в возможности чуть более свободно вытягивать тени в процессе постобработки.
Хочется подчеркнуть, что приведённое выше сравнение справедливо только для фотоаппаратов, имеющих одинаковое разрешение и выпущенных примерно в одно время. Технологии не стоят на месте и современные кропнутые камеры объективно превосходят старые полнокадровые модели, в том числе и по части динамического диапазона. Если вы не собираетесь снимать с безумными значениями ISO, вам будет вполне достаточно динамического диапазона любой современной камеры, коль скоро её кроп-фактор не больше двух. Большинство людей вряд ли вообще заметит разницу в одну или две ступени динамического диапазона. Если вам кажется, что ваш фотоаппарат шумит на высоких ISO, то попробуйте в целях профилактики перфекционизма немного поснимать на плёнку с чувствительностью ISO 800, и вы удивитесь тому, насколько чистую картинку выдаёт ваша любительская цифровая зеркалка.
Глубина резкости
Глубина резкости зависит от размера кадра лишь косвенно. Для получения одного и того же угла изображения, фотоаппарат с кроп-фактором нуждается в объективе с меньшим фокусным расстоянием, нежели полнокадровый аппарат. Уменьшение же фокусного расстояния ведёт к увеличению ГРИП пропорционально кроп-фактору, и наоборот – чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП. Как следствие, при равных значениях диафрагмы, эквивалентного фокусного расстояния, дистанции фокусировки и разрешения полный кадр даёт приблизительно в полтора раза меньшую ГРИП, чем APS-C. К примеру, если для некоей фотографии, снятой на полный кадр была использована диафрагма f/4, то для получения аналогичного снимка (с сохранением перспективы и глубины резкости) при помощи камеры с матрицей формата APS-C понадобится диафрагма f/2,8.
Очевидно, что полнокадровые аппараты имеют некоторое преимущество в тех случаях, когда требуется отделить основной объект от фона при помощи малой глубины резкости, как это бывает при съёмке портретов. Напротив, если цель фотографа получить кадр резкий до самого горизонта, что часто случается в пейзажной фотографии, то преимущество оказывается на стороне фотокамер с сенсором меньшего формата, поскольку они при прочих равных условиях обеспечивают бо́льшую ГРИП.
Объективы
Полнокадровые системы Nikon и Canon включают огромное количество объективов, способных удовлетворить любые нужды. Выбор же объективов для кропнутых камер гораздо более скромен. Разумеется, вы можете использовать полнокадровые объективы на кропнутых фотоаппаратах, но, во-первых, вследствие кроп-фактора подобрать нужный объектив с заданным эквивалентным фокусным расстоянием не всегда возможно, а во-вторых, для того ли покупают кропнутые камеры, чтобы ставить на них тяжёлую и дорогую полноформатную оптику? К сожалению, ни Nikon, ни Canon не считают нужным выпускать лёгкие и компактные фиксы для кропа, пребывая в наивном заблуждении, что пользователю любительских зеркалок достаточно суперзумов, и вообще, лучше бы он переходил на полный кадр и не лишал бедных японцев заработка. Широкоугольные объективы от Nikon и Canon для неполнокадровых камер можно пересчитать по пальцам одной руки. Экзотика же вроде tilt-shift объективов и вовсе доступна только в рамках Canon Full-Frame и Nikon FX.
Зато по части телеобъективов владельцы кропнутых камер находятся в выигрышном положении, и как раз здесь использование полнокадровой оптики вполне оправдано. Из-за пресловутого кроп-фактора 200 мм превращаются как минимум в эквивалентные 300, а 300 – в 450, что не так уж плохо даже для съёмки диких животных. Именно поэтому многие фотоохотники, стремящиеся оптимизировать свои расходы, предпочитают именно кроп.
Видоискатель
Оптические видоискатели полнокадровых камер однозначно удобнее, больше и ярче. От крупного видоискателя меньше устаёт глаз, и он позволяет лучше контролировать работу автофокуса, не говоря уже о ручной фокусировке.
Но зато у кропнутых фотоаппаратов имеется неожиданное преимущество перед полнокадровыми, которое заключается в удобстве расположения точек автофокуса в видоискателе. Если у кропнутых камер фокусировочные точки охватывают достаточно большую часть поля видоискателя, то у полнокадровых фотоаппаратов все точки, сколько бы их ни было, сгруппированы в центре кадра.
Дело в том, что размеры фокусировочного модуля у всех зеркальных камер, что кропнутых, что полнокадровых примерно одинаковы, но поскольку видоискатель полнокадровых аппаратов сам по себе крупнее, площадь, покрываемая фокусировочными точками, кажется меньше. Если вы фокусируетесь в основном при помощи центрального датчика автофокуса, а затем перекомпоновываете кадр, то жмущиеся к центру фокусировочные точки вас не смутят, но если вы предпочитаете не менять композицию после фокусировки, нехватка периферических датчиков может стать для вас проблемой.
Размеры и вес
В среднем полнокадровые фотоаппраты больше и тяжелее кропнутых, но причиной тому является не сенсор, который как раз таки весит немного, а скорее позиционирование конкретной модели и связанные с этим особенности конструкции. Надёжные и, как следствие, переутяжелённые профессиональные модели сейчас поголовно оснащаются полнокадровыми сенсорами, а лёгкие пластиковые любительские фотоаппараты обходятся матрицами уменьшенного формата. При этом модели, находящиеся на пересечении двух классов, могут быть очень схожи по своим параметрам и отличаться друг от друга только размером сенсора и сопутствующих ему агрегатов (вроде затвора и видоискателя), и вследствие этого иметь практически одинаковые габариты и вес.
Впрочем, мало кто носит с собой камеру без объектива. Полнокадровые же объективы заметно тяжелее и объёмнее объективов для кропа. Из двух гомологичных, т.е. покрывающих одинаковый диапазон эквивалентных фокусных расстояний комплектов оптики, полнокадровый комплект будет весить в среднем раза в полтора больше.
Таким образом, если вам требуется лёгкая походная система, совокупный вес которой не превысит одного килограмма, состоящая из камеры и двух-трёх объективов, охватывающих диапазон фокусных расстояний от 28 до хотя бы 300 мм в эквиваленте, то полнокадровых решений здесь просто не существует. Если же вам нужна профессиональная репортажная техника, которая на сегодняшний день является исключительно полнокадровой, то вам поневоле придётся мирится с её внушительными габаритами и солидным весом.
Цена
Разумеется, полнокадровые фотоаппараты стоят дороже кропнутых. Сегодня цены на актуальные кропнутые зеркальные камеры начинаются от пятисот долларов, на полнокадровые же – примерно от двух тысяч. Разница в цене объясняется не только тем, что фотоматрица – это действительно самая дорогостоящая деталь цифрового фотоаппарата, но и прагматическим подходом производителей фотооборудования к формированию модельного ряда. Даже если бы сенсоры ничего не стоили, Nikon и Canon всё равно делали бы полнокадровые камеры более дорогими, исходя из чисто маркетинговых соображений.
В любом случае, даже если вы располагаете достаточной суммой для перехода на полный кадр, задумайтесь: действительно ли вы исчерпали фотографические возможности кропа, или же эта мысль навязана вам искусственно? Не лучше ли направить лишние средства на приобретение дополнительных объективов, вспышек, штатива, обучающей литературы, словом, тех вещей, которые окажут на ваши фотографии гораздо более прямой и очевидный эффект, нежели простое увеличение формата?
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Желаю удачи!
| Дата публикации: 15.03.2014 |  |
Вернуться к разделу «Фотооборудование»
Перейти к полному списку статей
Как добиться максимальной глубины резкости изображаемого пространства (ГРИП) на своих фото? Первое, что приходит на ум, — начать закрывать диафрагму. Но вот относительное отверстие закрыто уже «до упора», а объекты переднего или дальнего плана всё равно не резкие. Как быть? Можно, конечно, воспользоваться стекингом по фокусу, но есть более простой вариант. В этой статье мы расскажем об использовании гиперфокального расстояния.
Прежде всего вспомним, от каких практических величин зависит глубина резкости и как фотограф может на неё повлиять.
- От фокусного расстояния объектива. Чем оно короче, тем глубина резкости больше, чем длиннее — тем глубина резкости меньше.
- От дистанции фокусировки. При увеличении дистанции больше становится и глубина резкости. А чем дистанция короче, тем глубина резкости меньше.
- От значения диафрагмы. Чем шире относительное отверстие, тем глубина резкости меньше. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем глубина резкости больше.
Важно учитывать и то, что глубина резкости распространяется от выбранной точки (дистанции) фокусировки в обоих направлениях: и к нам, и от нас. Когда мы фокусируемся на объекте съёмки или переднем плане, то часть глубины резкости, которая находится перед объектом фокусировки, никак не используется. А это значит, что просто фокусировка на передний план и съёмка на прикрытой диафрагме совсем не обязательно обеспечат максимально рациональное использование глубины резкости.
При определённых сочетаниях фокусного расстояния, диафрагмы и дистанции фокусировки можно добиться практически бесконечной глубины резкости.
Гиперфокальное расстояние — это дистанция, при фокусировке на которую глубина резкости будет максимально возможной, а именно от половины этой дистанции до бесконечности.
Где применяется фокусировка на гиперфокальное расстояние? Прежде всего, при съёмке пейзажа, архитектуры, интерьеров. Но бывают случаи, когда этим приёмом можно воспользоваться в свадебной, репортажной, уличной фотографиях, особенно при работе со сверхширокоугольными объективами, в том числе фишаями.
При фотографировании пейзажа со звёздным небом фокусировка на гиперфокал бывает очень полезна, несмотря на то, что съёмка ведётся на открытой диафрагме. Фокусировка на переднем плане в таком случае сделает нерезким небо, а на бесконечности — размытым передний план. Гиперфокальное расстояние же позволит уместить в зону резкости и то, и другое.
Как рассчитать гиперфокальное расстояние. Теория
Для вычисления гиперфокального расстояния существует специальная формула
В ней учитываются:
- Фокусное расстояние объектива. В случае камер с «кропом» используется не эквивалентное фокусное расстояние, а реальное.
- Значение диафрагмы, на котором производится съёмка. Если вы снимаете на диафрагме F11, то в формулу подставляется число 11.
- Размер кружка рассеяния (CoС — Circle of Confusion) определяет, что на снимке будет считаться точкой, а что — уже размытым пятном. По сути, величина кружка рассеяния определяет границы ГРИП. Часто по умолчанию берётся значение 0,029 мм. Но здесь есть важные нюансы, о которых будет рассказано ниже.
Для работы с формулой все единицы измерения (фокусное расстояние и диаметр кружка рассеяния) нужно перевести в единицы СИ, в данном случае — в метры. Рассмотрим пример: мы будем снимать объективом с фокусным расстоянием 18 мм при диафрагме F11.
0,018² / (11 х 0,000029) + 0,018 = 1,0337 м ≈ 1 м
Мы получили дистанцию в метрах. Для практического применения полученное при расчёте число округляют до одного-двух знаков после запятой. В нашем примере получилась очень удобная величина — её можно округлить до 1 метра.
По этим расчётам получается, что при наведении нашего объектива на дистанцию в 1 м всё, начиная от 0,5 м до бесконечности, будет резким. Таким образом, мы получили максимально возможную глубину резкости для данного фокусного расстояния и диафрагмы. Теперь дело за малым: сфокусировать объектив на вычисленной дистанции. В этом поможет шкала дистанций фокусировки на объективе. Отключаем автофокус и вручную фокусируем объектив на 1 м.
Пример шкалы дистанций фокусировки. Сейчас объектив сфокусирован на «бесконечность».
Дистанция фокусировки отсчитывается от фокальной плоскости. Она отмечена специальным значком на корпусе камеры.
Разумеется, пользоваться показанной выше формулой в практических условиях проблематично. Поэтому фотограф может заранее вычислить гиперфокал для своих самых ходовых фокусных расстояний и диафрагм и записать полученные дистанции в блокнот или смартфон. Я так и поступаю.
NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 80, F14, 120 с, 22.0 мм экв.Существуют программы для смартфона, которые, наряду с расчётом глубины резкости, позволяют рассчитать гиперфокал. Например, HyperFocal Pro для Android или DOF Calculator для iOS. В эти приложения уже заложена формула, показанная выше. Пользователю остаётся лишь ввести нужные данные и получить результат.
Примеры вычисления гиперфокального расстояния в HyperFocal Pro
HyperFocal Pro имеет базу данных камер с уже присвоенным им диаметром кружка рассеяния. При желании мы можем настроить этот параметр самостоятельно.
Применение гиперфокального расстояния на практике
Рассмотрим практические нюансы использования гиперфокала.
Фокусируясь на гиперфокал, нужно отключить автофокус. Иначе фокусировка на необходимой дистанции собьётся при первой же активации фокусировочного мотора. Следите и за тем, чтобы случайным касанием кольца фокусировки на объективе не сбить выбранную дистанцию.
Пример объективов со шкалой дистанций фокусировки: Nikon AF-S 18-35mm f/3,5-4,5G ED Nikkor
Nikon AF-S DX Nikkor 16–85 mm f/3,5–5,6G ED VR
Если вы пользуетесь сверхширокоугольной оптикой и фишаями с развитой шкалой дистанций фокусировки, то можно с лёгкостью по ней установить гиперфокальное расстояние, сделав почти всё в кадре резким, и забыть вообще о необходимости фокусировки. Этот приём отлично подходит для динамичной съёмки короткофокусной оптикой.
Если же перед вами стоит задача съёмки пейзажа, архитектуры или интерьера, будет удобно воспользоваться штативом. Фиксация камеры на треноге позволит точнее установить дистанцию до снимаемых объектов, а значит, точнее работать с гиперфокальным расстоянием. К тому же штатив позволит использовать в случае необходимости длинные выдержки и застрахует от «шевелёнки».
NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/125 с, 22.0 мм экв.На современных объективах далеко не всегда есть шкала дистанций фокусировки. А если она и есть, то вычисленные дистанции гиперфокала не всегда будут совпадать с метками, которые на такой шкале имеются. Как быть?
Фокусироваться просто на объектах, расположенных приблизительно на дистанции гиперфокала. Лучше, чтобы дистанция фокусировки была чуть-чуть больше, чем гиперфокал (ниже мы рассмотрим этот приём подробнее). В данном случае можно даже использовать автофокус. Способ очень простой и удобный, но не очень точный — из-за погрешности наводки возможна потеря резкости на самых близких или самых дальних объектах композиции.
Более «красивый» способ — найти то значение диафрагмы, при котором гиперфокальное расстояние будет совпадать со значениями, имеющимися на шкале дистанций фокусировки вашего объектива. Так, я всегда выбираю те значения диафрагмы, при которых гиперфокальное расстояние будет около 1 метра, поскольку на моём объективе есть такая метка. Выше мы рассчитали, что для фокусного расстояния 18 мм и диафрагмы F11 гиперфокальное расстояние как раз составит 1 метр. Пойдём дальше: для 24 мм и F16 гиперфокал тоже составит чуть более 1 метра.
NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 1 с, 15.0 мм экв.Для широкоугольных объективов дистанции гиперфокала составляют обычно 1−3 метра. Полезно брать с собой на съёмку измерительную рулетку, отмерять нужную дистанцию и фокусироваться на конце ленты.
Важный нюанс: перед ответственной съёмкой с применением гиперфокала убедитесь в том, что шкала дистанций на объективе соответствует действительности и, скажем, установка на ней дистанции 1 м действительно сфокусирует камеру на этом расстоянии. Нередки случаи, когда в объективах сторонних производителей эта шкала сбита, а значит, точная фокусировка по ней невозможна.
Полезно напомнить, что на сильно закрытых диафрагмах (F18, F22, F32 и более) будет наблюдаться сильное падение резкости по всему полю кадра из-за влияния дифракции. Поэтому использовать такие значения при расчёте гиперфокальной дистанции и при съёмке не стоит. Для себя я определил предельное значение — F16, дальше которого я прикрываюсь в исключительных случаях.
Бывает так, что при выбранном фокусном расстоянии и уже закрытой до предела диафрагме не получается добиться нужной глубины резкости. Допустим, мы хотим снимать на 50-мм объектив при диафрагме F16, а передний план находится в метре от нас. Гиперфокал для выбранных параметров составит 5,4 м, а значит, при выборе этой дистанции глубина резкости начнётся с 2,7 м и наш передний план точно в неё не попадёт. Законы физики не позволят нам получить на одном кадре ещё большую глубину резкости. В этом случае можно либо воспользоваться фокус-стекингом, сделав несколько кадров с фокусировкой, начиная от переднего плана до бесконечности, либо подумать над композицией сюжета ещё раз — наверняка его можно показать и более короткофокусным объективом, тогда в ГРИП всё поместится. А можно пойти другим путём и попробовать красиво размыть передний или задний план. Почему нет? Это тоже может быть красиво.
В глубину резкости попало здание и горы, а передний план размыт. Это сделано специально: жёлтые цветы при ближайшем рассмотрении были не столь живописны. Размыв передний план, я обозначил их присутствие, важное для создания атмосферы на снимке, но без лишних деталей.
NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/3200 с, 50.0 мм экв.Величина кружка рассеяния и современные фотокамеры
Выше мы указали, что общепринятый диаметр кружка рассеяния (CoC, Circle of Confusion) составляет 0,029 мм.
Проблема в том, что это значение заметно больше размеров одного пикселя на матрице современного цифрового фотоаппарата. Если вы пользуетесь зеркальной камерой с большим числом мегапикселей в паре с современной оптикой, обладающей высоким разрешением, то может оказаться, что при «классическом» расчёте гиперфокального расстояния фон на снимке будет иметь не идеальную резкость, равно как и ближайшие к камере объекты, которые, по идее, должны были попадать в ГРИП.
Сравнение кружка диаметром 0,03 мм с примерной площадью пикселей на матрице APS-C 24 Мп. В таком круге умещается много отдельных пикселей, что приводит к видимой нерезкости на границах ГРИП — переднем и заднем планах.
NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 31, F9, 1/2 с, 22.0 мм экв.Если у вас камера с матрицей APS-C, обладающая разрешением более 20 Мп, или полнокадровая камера с разрешением более 30 Мп, то, чтобы расчёт гиперфокального расстояния был корректным, следует использовать кружок рассеяния меньшего диаметра, чем 0,03 мм.
Ниже даны примеры, когда не нужно беспокоиться о проблеме слишком большого кружка рассеяния.
Можно не брать для расчётов меньший кружок рассеяния до тех пор, пока мы публикуем фотографии только в социальных сетях, печатаем фото формата не крупнее А3, да и просто в том случае, когда резкость полученных снимков нас полностью устраивает. Никто не заметит неидеальную детализацию на заднем плане, разглядывая фото на смартфоне.
Если съёмка ведётся оптикой с далёкой от идеала резкостью. Такие объективы вряд ли покажут уровень разрешения, при котором будет заметна разница при использовании в расчетах меньшего кружка рассеяния.
Но что делать, если нам необходим точный расчёт гиперфокального расстояния и глубины резкости, чтобы полученные величины точно совпадали с результатом? Самое сложное в том, что конкретный диаметр кружка рассеяния, подходящий для вашей камеры, оптики и ваших задач, придётся находить опытным путем, с помощью тестовых съёмок.
Nikon D850 и беззеркалка Nikon Z 7 имеют большое разрешение — 45 Мп. Это даёт возможность получать снимки с высочайшей детализацией. При этом, чтобы раскрыть весь потенциал, заложенный в эти камеры, нужно не только выбирать объективы, способные дать высокодетализированную картинку, но и ещё внимательнее относиться к фокусировке, точнее рассчитывать ГРИП и гиперфокальные дистанции. Если в точной фокусировке помогает развитая система автофокуса, то с глубиной резкости и гиперфокальным расстоянием фотограф должен «договориться» сам.
Снимая на Nikon D850, я в расчётах использую кружок (CoC) диаметром 0,015 мм. Такое значение даёт достаточный для моих задач уровень детализации на границах глубины резкости. Эту же величину можно порекомендовать для APS-C камер с разрешением от 24 Мп.
Чем меньше мы выберем кружок рассеяния, тем больше станет гиперфокальное расстояние и тем меньше — расчётная глубина резкости. Но при этом выше будет резкость в границах рассчитанной ГРИП.
Фокусировка за гиперфокальное расстояние
Общая закономерность проста: чем ближе передний план в нашем сюжете, тем сложнее уложиться в ГРИП и тем точнее нужно рассчитывать и выставлять на объективе гиперфокал. Но не в каждом же сюжете есть экстремально близкие (ближе одного метра от камеры) передние планы. Если передний план в кадре находится не вплотную к камере, то наводиться можно на дистанцию, немного превышающую рассчитанное гиперфокальное расстояние. Скажем, при рассчитанном гиперфокале в 1 метр фокусировка на 1,5 м застрахует от невысокой резкости на заднем плане.
NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/250 с, 28.0 мм экв.Такой способ поможет, с одной стороны, иметь в резкости все элементы композиции, а с другой — не придётся погружаться в тонкости, связанные с размером кружка рассеяния и идеальной установкой дистанции на объективе. Чтобы навестись за гиперфокал, достаточно знать гиперфокальное расстояние для вашего фокусного расстояния и диафрагмы. И с помощью автофокуса просто наводиться на объекты, находящиеся заведомо дальше этой дистанции. Быстро и просто.
Заключение
Гиперфокальное расстояние — важное понятие как с точки зрения теории, так и с точки зрения практики в фотографии. В теории оно обеспечивает максимально возможную глубину резкости для того или иного сочетания фокусного расстояния и относительного отверстия. В практике фотографа наводка на гиперфокал — это простой и действенный метод, который позволит добиться резкости почти на всех деталях кадра. Хоть в теории гиперфокальное расстояние выглядит сложной темой, на практике, когда гиперфокал рассчитан и известен, фотографу останется лишь сфокусировать объектив на правильную дистанцию и получать удовольствие от фотосъёмки, думая не о фокусировке и резкости, а о сюжете и композиции своих снимков.
Как выбрать объектив для кроп фотоаппаратов
При покупке фотоаппарата с кроп матрицей, многие фотографы задумываются о том, как правильно подобрать к нему объектив. При выборе такой оптики необходимо понимать, чем она отличается от других моделей и на что следует обратить внимание. Выбор кроп объектива для фотоаппарата не вызовет никаких сложностей, если разобраться в некоторых вопросах.
Отличия кроп объективов
Когда на рынке стали появляться фотоаппараты с небольшим размером матрицы, начали появляться и специальные объективы, которые покрывают не полный кадр, а лишь его часть. Поскольку фотокамера имеет кроп матрицу (APS-C), использование полнокадровой оптики в данном случае может быть попросту нерационально. В то время, как использование специализированных моделей вместе с неполнокадровыми камерами дает не меньшую эффективность, при меньшей стоимости.
Так чем же кроп (crop) объективы отличаются от полнокадровых (full frame)? Чтобы понять это, рассмотрим в чем отличия полнокадровых фотокамер и камер с небольшой матрицей. Сперва уточним, что полным кадром принято считать 35 мм. кадр фотоплёнки. Полнокадровая камера покрывает весь з5 миллиметровый кадр при съемке и размер матрицы (светочувствительного элемента) при этом равен 36 х 24 мм. Камер же с кроп фактором великое множество и чем они меньше, тем их кроп-фактор (множитель) выше – 1.5, 1.6, 2.0 и так вплоть до маленьких сенсоров мобильных устройств. Множитель показывает во сколько раз матрица меньше эталонного кадра. Чем они меньше, тем меньшую зону кадра от полнокадрового объектива они охватывают, а остальная часть изображения отсекается. В таком случае фото получается немного «скругленным», из-за чего на снимке появляется сильный эффект виньетирования. Если же использовать специализированную оптику для кроп фотоапаратов, он охватит ту же область, что и сама камера, тогда фото будет выглядеть ближе к естественному. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение полнокадрового объектива с неполнокадровыми фотокамерами вполне возможно, но разница будет в результате. При этом обратный порядок невозможен, то есть, использовать crop оптику на full frame фотоаппарате невозможно.
Преимущества и недостатки
Теперь понятно, чем отличаются full frame и crop линзы. Но все еще может остаться вопрос, почему же лучше выбрать специальную оптику для фотоаппарата с уменьшенным светочувствительным элементом, если присутствует лишь небольшая разница в результате? Специальная оптика для неполнокадровых камер имеет свои преимущества и недостатки по сравнению с полнокадровой:
- Несомненным плюсом crop стекла для crop камеры является его специализированность. Поскольку такое стекло предназначено именно для камер с уменьшенной матрицей, фото сразу будут получаться правильными, не будут кадрироваться. А значит отпадает эффект виньетирования и результат имеет более высокое качество;
- Не менее значимое преимущество – это его цена. Полнокадровые объективы значительно дороже, чем кроп оптика. Поэтому не имеет смысла тратить больше средств на его покупку, если в ближайшем будущем не планируется переход на фотоаппарат с полнокадровым светочувствительным элементом.
Что касается недостатков, их по сути нет. Но:
- Обычно высокого класса, дорогие и качественные, линзы (низкодисперсные, асферические, апохроматические) ставятся именно на full frame моделях;
- Теряется еще один побочный дополнительный эффект – преумножение фокусного расстояния. При применении полнокадровой оптики и фотокамеры с меньшей матрицей, ее фокусное расстояние умножится на кроп-фактор матрицы фотоаппарата. Таким образом, полнокадровая модель с фокусным расстоянием 50mm в мгновение становится 75мм., 80мм., а может превратиться и в самый настоящий телеобъектив – 100mm.
Особенности выбора
В общем, выбор модели для фотоаппарата с кроп матрицей ничем не отличается от выбора любого другого объектива. Если вы решили брать специализированную оптику для камер с небольшой матрицей, важно обратить внимание на наличие у модели идентификатора кроп-фактора. У разных брендов они обозначаются по-разному. Так, у Canon они обозначаются как “EF–S”, Nikon – “DX”, Sony – “DT” и т.д. Остальные критерии, по которым можно подобрать оптику, актуальны для любого другого объектива. Стандартные параметры, на которые следует обратить внимание при приобретении фотообъектива:
Все эти значения, конечно, следует подбирать из собственных потребностей, но не забывая учитывать особенности фотоаппарата с небольшим светочувствительным элементом.
Калькулятор эффективного фокусного расстоянияПодобрать оптику для кроп фотоаппарата совсем несложно, когда понятно чем она отличается от других. Самое главное – это определиться, какая оптика подойдет именно вам, полнокадровая или кроп. А при приобретении модели для фотокамеры с небольшой матрицей, необходимо убедиться в наличии кроп-фактора и, конечно же, необходимо обратить внимание на основные параметры объектива.
— пейзажная фотография
Эффективное фокусное расстояние (EFL) — это фокусное расстояние, на которое влияет коэффициент кадрирования камеры. Цифры в руководстве по объективу показывают некоторые значения фокусного расстояния, которые может использовать этот конкретный объектив. Например, 15-30 мм означает, что объектив может быть где угодно от 15 мм до 30 мм. Конечно, это объясняет, верно? Давайте подробнее рассмотрим все эти термины.Коэффициент кадрирования
«Коэффициент кадрирования» — это отношение данного датчика к стандартному 35-миллиметровому датчику, также известному как полнокадровый датчик.Этот элемент определяет фактический или эквивалентный угол обзора и, следовательно, видимую область объектива на данной камере.
Многие фотографы используют два наиболее распространенных сенсорных фактора: 1.6x для Canon и 1.5x для Nikon и других. Но давайте посмотрим, как рассчитывается это число и как оно влияет на ваше окончательное фото.
Расчет коэффициента кадрирования
Итак, ключ — это диагональный размер датчика. Коэффициент обрезки — это отношение полной диагонали кадра к диагонали датчика, которую мы рассчитываем.Теория Пифагора поможет нам вычислить диагональ, зная горизонтальные и вертикальные стороны прямоугольника.
c = √ (a 2 + b 2 )
Размеры полнокадрового датчика составляют 24 мм и 36 мм. Таким образом, формула фактора обрезки дает нам √ (24 2 + 36 2 ) = 43,27 мм
Расчет коэффициента обрезки Nikon
Чтобы найти коэффициент обрезки любого датчика, нам нужно вычислить диагональ.В случае любительского уровня камеры Nikon DSLR имеют размеры 23,6 мм x 15,6 мм.
√ (23,6 2 + 15,6 2 ) = 28,29 мм
Таким образом, коэффициент обрезки равен 43,27 / 28,29 = 1,53 , для удобства округлен до 1,5.
Расчет коэффициента кадрирования Canon
Используя ту же логику и спецификации Canon, мы можем быстро рассчитать коэффициент кадрирования.
√ (22,2 2 + 14,8 2 ) = 26,68 мм
43.27 / 26,68 = 1,62 , округлено до 1,6 для удобства.
Расчет эффективного фокусного расстояния
Стандартное фокусное расстояние — это то, что производитель пишет на объективе. Но фактор урожая влияет на это. Таким образом, эффективное фокусное расстояние — это фактическое результирующее значение, которое объектив имеет на камере с настройками коэффициента кадрирования. Для справки, иногда это называется эффективным фокусным расстоянием.
Посмотрите на изображение.
Как видно из того же физического фокусного расстояния F, угол a2 меньше, чем a1.Этот факт означает, что на обрезанном датчике вы фактически видите более узкую область через видоискатель. На самом деле, этот эффект узкого поля зрения такой же, как если бы вы немного увеличили масштаб. И поэтому этот виртуальный зум фокусного расстояния является эффективным фокусным расстоянием. Надеюсь, это прояснило вещи, а не сделало их еще более размытыми.
Формула фокусного расстояния
И наконец, мы добрались до волшебной формулы, которая поможет вам понять, на что способен ваш объектив.
EFL = FL x CF
Другими словами, эффективное фокусное расстояние равно фокусному расстоянию, умноженному на коэффициент кадрирования.Так просто, как, что. Например, если у вас объектив 24-70 мм, то фактическое эффективное фокусное расстояние на любительской камере Nikon с коэффициентом кадрирования = 1,5 будет 36-105 мм. Это увеличение фокусного расстояния естественным образом влияет на угол обзора, поскольку чем больше фокусное расстояние, тем уже угол.
Другими словами, 24-миллиметровый объектив с 24-миллиметровым объективом, установленным в качестве текущего фокусного расстояния, обеспечивает 36-миллиметровую камеру с коэффициентом обрезки 1,5. Этот факт не является ни хорошим, ни плохим. Для пейзажа это может быть плохо, если ваш широкий объектив не такой широкий.В отличие от телескопической линзы, где она увеличивает вашу досягаемость. 300 мм превращается в 450 мм, что является невероятным уровнем.
Общие факторы обрезки
В таблице ниже приведены некоторые распространенные факторы обрезки для современных камер. С помощью этих значений вы можете легко рассчитать эффективное фокусное расстояние и лучше узнать свое фотографическое оборудование.
| Размер сенсора | Размер сенсора | Коэффициент обрезки | |||
| Средний формат | 53.7 мм x 40,4 мм | 0,64 | |||
| Средний формат (обрезается) | 43,8 мм x 32,9 мм | 0,79 | |||
| Полный кадр 35 мм (все камеры FF) | 36 мм x 24 мм | 1 | 1 | 901 901 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 901 901 APS-H (Canon)27,9 мм x 18,6 мм | 1,3 |
| APS-C (Nikon DX, Sony, Pentax) | 23,6 мм x 15,6 мм | 1,5 | |||
| APS-C (Canon ) | 22,2 мм х 14,8 мм | 1.6 | |||
| 1,5 ″ | 18,7 мм x 14 мм | 1,9 | |||
| 4/3 ″ | 17,3 мм x 13 мм | 2 | |||
| 1 ″ | 2,87 97979 2,87 9,979 | ||||
| 2/3 ″ | 8,8 мм x 6,6 мм | 3,9 | |||
| 1 / 2,3 ″ | 6,17 мм x 4,55 мм | 5,6 |
Эта статья в Википедии содержит широкий список. Я уверен, что благодаря новым знаниям вы можете легко рассчитать все необходимые вам факторы культуры.
Обзор фотографий >>
.Одним из наиболее важных аспектов, когда вы покупаете объектив, является фокусное расстояние. Это позволяет узнать, насколько близко вам нужно быть по отношению к предмету, который вы снимаете.
Для более удаленных объектов необходимо большее фокусное расстояние. Меньшее фокусное расстояние захватывает большую часть сцены перед вами. Чтобы понять фокусное расстояние за четыре простых шага, читайте дальше.
[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями.Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы используете один из них и покупаете что-то, мы зарабатываем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает здесь . ]
Почему фокусное расстояние важно
Знание значения фокусного расстояния для вашей камеры очень важно, когда дело доходит до покупки объективов. Прочтите этот пост, чтобы узнать, для чего используются разные объективы.Вы увидите, какие из них вам подходят, как использовать их творчески и все технические особенности.
Объективыделятся на две категории в зависимости от того, могут ли они увеличиваться. Есть те, которые имеют фиксированное фокусное расстояние (простые линзы). И есть те, которые имеют переменное фокусное расстояние (зум-объективы). В целом, простые линзы более острые и часто имеют более широкую апертуру. Они отлично подходят для условий слабого освещения.
Объективыс зум-объективом позволяют использовать один объектив для охвата различных областей фотографии.Одна линза означает меньше времени, затрачиваемого на поиск и смену линз. У обоих типов линз есть свои преимущества и недостатки. Таким образом, их сочетание дает вам универсальность и мощь.
Мы можем использовать человеческий глаз в качестве примера. Его фокусное расстояние варьируется от 17 до 25 мм, в зависимости от того, кого вы спрашиваете и кого вы проверяете.
У нас есть приблизительное поле зрения более 180 °. Это отличается от угла обзора 90 ° от объектива, который сводится к тому, что у нас два глаза.
Область, которую мы активно воспринимаем, меньше, похожа на объектив 40-50 мм. Вот почему 50 мм называют «стандартным» фокусным расстоянием.
Шаг 1 — Что означает фокусное расстояние?
Фокусное расстояние объектива определяет, насколько «увеличены» ваши фотографии. Чем выше число, тем больше будет увеличен объектив.
Часто неправильно понимают, что фокусное расстояние измеряется от передней или задней части объектива.
На самом деле это расстояние между точкой схождения объектива и датчиком камеры.Это случай простых конструкций линз (например, Double-Gauss). Есть также много сложных оптических конструкций, которые работают по-разному. Во многих случаях это расстояние не равно фокусному расстоянию.
Основной вывод заключается в том, что фокусное расстояние объектива совпадает с фокусным расстоянием одиночного объектива, которое обеспечивало бы такое же поле зрения.
Посмотрите на диаграмму ниже, которая объясняет это.
Вы можете спросить: почему мы используем сложные, многоэлементные конструкции и большие корпуса объективов, если один объектив также обеспечивает изображение намного дешевле?
Есть много причин для этого.Во-первых, чтобы использовать объектив для фотографии, нужно как-то сфокусировать его. Это само по себе не требует нескольких элементов. Но для этого нужен механизм, который позволяет пользователю перемещать объектив ближе или дальше от датчика. Если дизайнеры хотят запечатать движущийся элемент, это означает еще два элемента спереди и сзади.
Во-вторых, изображение, полученное с одного объектива, не так ясно, как вы ожидаете. Из-за одновременного присутствия разных длин волн цвета очень заметно меняются, вызывая отвлекающий эффект.Специальные элементы и покрытия необходимы для противодействия этому. И даже в сложных конструкциях проблема не исчезает.
Однако эти элементы могут вносить дополнительные геометрические искажения в изображение. Таким образом, потенциально требуется еще больше линз. В некоторых дорогих линзах вы найдете асферические элементы. Они также призваны обеспечить более четкое изображение с большей детализацией и меньшим искажением.
Zoom — это совершенно новый мир. Они часто используют более десятка линз, иногда даже 20.
В конечном счете, их угол зрения и фокусное расстояние можно сравнить с одиночными линзами. Следовательно, мы можем использовать фокусное расстояние для измерения «зума» и угла зрения.
Шаг 2 — Различные фокусные диапазоны и что они используют для
Ультра широкоугольный и рыбий глаз 14-24 мм
Эти линзы часто считаются специальными предметами. Обычно они не входят в состав стартового набора. Они создают такой широкий угол зрения, что вначале может показаться неестественным работать с ними.Это связано с тем, что объектив должен вписать большую часть сцены в изображение, чем то, что видят ваши глаза сразу.
Ультра широкоугольные объективы часто используются в фотографировании событий и в архитектуре. Они помогают много снимать при съемке в ограниченном пространстве.
Эти объективы не подходят для портретов. Они настолько улучшают перспективу, что черты лица могут выглядеть неестественно.
Пейзажные фотографы и искатели приключений, однако, любят их. Сверхширокая линза способна исказить перспективу так, как ценят эти жанры.В ландшафтном сценарии возможно, чтобы цветок на переднем плане был больше, чем гора на заднем плане, и в то же время полностью включал бы оба в рамку.
При использовании для журналистских сцен, ультраширокоугольные объективы могут обеспечить интересный и драматический угол обзора. Особенно, если вы достаточно близко к предмету. Например, 16-35 или 14-24 мм зум — важный инструмент в сумке фотографа. Эти фокусные расстояния можно найти в линейке большинства производителей.
Вы можете признать работу «прямолинейной».Прямолинейные широкие углы проецируют изображение, в котором прямые линии остаются прямыми. Линзы «рыбий глаз» искажают сцену в сферическую форму.
Если объектив не обозначен как «рыбий глаз», он, скорее всего, прямолинейный, так как это стандарт. Рыбий глаз — это довольно специальный инструмент. Помимо объективов «рыбий глаз», они чаще всего включаются в экшн-камеры, такие как GoPros.
Их угол обзора является самым большим среди всех объективов, часто достигая 180 градусов по диагонали.
широкоугольный 24-35 мм
Именно здесь вы найдете большинство комплектных объективов для полнокадровых камер.24 мм — это точка, в которой искажение, которое кажется растягивающим сторону изображения, перестает казаться неестественным.
Широкоугольные объективы используются фотожурналистами для документирования ситуаций. Это потому, что они достаточно широки, чтобы охватить большую часть контекста, но при этом выглядят реалистично.
Природные и пейзажные фотографы любят их по той же причине.
Самые широкие объективы, обычно используемые в производстве фильмов, также попадают в этот диапазон фокусных расстояний. Их поле зрения идеально подходит для демонстрации окружающей среды.Но благодаря широкому соотношению сторон объекты могут быть достаточно далеко, чтобы не выглядеть искаженными.
Стандарт 35мм-70мм
Именно в этом диапазоне (около 45-50 мм) объектив лучше всего воспроизводит то, что видят наши глаза (исключая периферическое зрение). Мне нравится использовать этот диапазон при съемке на улице или с друзьями в закрытом помещении. Примеры будут на обеденном столе или в пабе.
Стандартные объективы как причина, называемые стандартными — это наиболее распространенные объективы как в простом, так и в увеличенном формате.
Их фокусные расстояния можно использовать практически для всего, от природы до действия.
Стандартный объектив, такой как 50 мм f / 1,8, является отличным недорогим дополнением для камеры. Это обеспечит отличные результаты. Основной объектив всегда будет давать лучшие результаты, чем ваш зум-объектив, так как он построен с единственной целью. Хорошо выполняет одну работу.
Kit Zoom также попадают в эту категорию. Они обычно покрывают диапазон увеличения 18-55 мм (на кадрирующих камерах) или 28-70 мм (на полнокадровых и пленочных камерах).Оба эти зума охватывают весь стандартный диапазон, а также некоторые более широкие углы.
короткое телеобъектив 70-105мм
В этом диапазоне часто останавливаются линзы комплекта. Здесь вы начнете изучать телеобъективы и портретные штрихи (около 85 мм). Это хороший диапазон для портретов, поскольку перспектива объектива заставит человеческие лица выглядеть естественно.
Большинство коротких телеобъективов отделяют лицо от фона, не полностью его изолируя.
Большая доля выделенных макрообъективов также попадает в эту категорию. Это потому, что короткие телефото достаточно длинные, чтобы обеспечить достаточное рабочее расстояние. Но они достаточно короткие, чтобы не делать огромных макрообъективов. Их довольно естественная перспектива также играет большую роль в этом.
105-300 мм и выше
Линзы в этом диапазоне часто используются для отдаленных сцен, таких как здания или горы. Они не очень подходят для пейзажной фотографии из-за того, как они сглаживают перспективу сцены.Но они также могут дать интересные перспективы в этой области.
Линзы в этом диапазоне часто используются для спортивной и животной фотографии. Наиболее популярными объективами для таких применений являются объективы 70-200 мм f / 2,8 на более короткой стороне и объективы 150-600 мм на более длинной стороне.
Портреты также отличный жанр для их использования. Съемка портретов с длинными объективами может обеспечить исключительное разделение объектов и сжатие фона. Но это также увеличивает рабочее расстояние, поэтому, если вы хотите получить более интимные изображения, они могут быть не идеальным объективом для выбора.
В этом диапазоне есть трудно представить себе крайности. Самые длинные современные DSLR-объективы (800 мм f / 5,6) от Canon и Nikon стоят дороже, чем маленький автомобиль. Но есть и более длинные, которых нет в массовом производстве. Инновационная 1200mm f / 5.6 от Canon была продана всего за несколько десятков копий до прекращения производства. Они принадлежат избранным компаниям в специальных областях.
Калькулятор поля зрения камеры (FoV)
Этот калькулятор вычисляет поле зрения, видимое вашей камерой и объективом. Поле зрения — это, конечно, угол, который зависит от фокусного расстояния и размера датчика, но он также вычисляет размерные размеры поля зрения (ширину, высоту или диагональные поля) на некотором определенном расстоянии, например на расстоянии объекта или фоновое расстояние. Мы не часто заботимся о точном размере поля, но предположим, что вы планируете портрет с предметной областью 2×3 фута.Вы знаете, что вам нужно отойти на шесть или восемь футов для правильной портретной перспективы. Какое фокусное расстояние потребуется для этого размера поля и расстояния? (Вариант 6, и это зависит от размера вашего датчика). А фон может быть еще на шесть футов назад, тогда насколько он велик? Этот калькулятор может спланировать или подтвердить ваш выбор. Больше описания использования ниже калькулятора.
На следующей странице также есть большой график поля зрения (угловой, в градусах) для многих фокусных расстояний объектива и нескольких популярных датчиков.Другая страница — математический раздел FoV, если вы заинтересованы. Калькулятор глубины резкости здесь также показывает поле зрения как на объекте, так и на заднем плане. Или, что-то похожее (та же математика), другой калькулятор может вычислить расстояние или размер объекта на фотографии.
Примечания Особенно о компактных или телефонных камерах или видеоформате
Этот расчет требует точного размера датчика и фокусного расстояния. Калькуляторы просто ДОЛЖНЫ указывать точные цифры, иначе — мусор, мусор.Это означает, что вы должны знать эти цифры. Эти значения могут быть трудно определить для компактных камер и телефонов и видеокамер, но значения DSLR должны быть более легко известны. Вы можете указать коэффициент обрезки как способ вычисления фактического размера датчика. Опция 4 может вычислять коэффициент кадрирования на основе характеристик эквивалентного фокусного расстояния объектива для этого датчика камеры. Данные Exif изображения обычно показывают фокусное расстояние. Используйте реальное фокусное расстояние объектива с фактическим размером сенсора. Если вы не знаете фокусное расстояние, данные Exif в файле изображения могут показать его (фокусное расстояние изменяется с увеличением).
Данные Exif изображения могут показать, что вам нужно знать, чтобы получить всю необходимую информацию о вашем мобильном телефоне или компактной камере для работы этого калькулятора. В противном случае это может быть довольно трудной задачей (особенно для видео форматов), и все еще есть ifs и buts. Если вы не знаете размер сенсора, вариант 4 может быть просто билетом для телефонов и компактов, но если вы не уверены, чего он хочет, пожалуйста, ознакомьтесь с кратким описанием проблем, определяющих размер сенсора.Наибольший риск для точности FoV заключается в том, что вы на самом деле не знаете точного размера датчика или точного фокусного расстояния, или, конечно, ваши смутные предположения о расстоянии не точны.Характеристики DSLR кажутся легко определяемыми, и их спецификации обычно точно определяют все номера объективов и датчиков, даже если они немного округлены. Но технические характеристики компактных и, особенно, сотовых телефонов не дают нам особого смысла, поэтому вы можете не найти необходимые цифры для этого калькулятора. Некоторые новейшие модели телефонов содержат две камеры (для широкоугольной съемки и телеобъектива, в которых используются два разных датчика — необязательно один и тот же размер датчика или коэффициент обрезки). Но предлагаются подсказки, которые должны определить некоторые полезные числа.
- Правило первое: Вне зависимости от того, упомянуто ли здесь эквивалентное фокусное расстояние, НЕ указывайте эквивалентное фокусное расстояние как фактическое фокусное расстояние, используемое на вашей камере. Они не одно и то же. Использование эквивалентного фокусного расстояния для фактического реального фокусного расстояния приведет к большой ошибке. Расчет поля зрения использует реальное фокусное расстояние вашего фактического объектива. Термин «Эквивалентное фокусное расстояние» НЕ относится к объективу, который вы используете. Вместо этого это относится к сравнению с камерой с 1-кратным полнокадровым сенсором, поскольку объектив будет использоваться ИТ-специалистом для просмотра поля зрения того же размера, что и объектив на вашей камере.Это означает, что если вы указали Эквивалентное фокусное расстояние, то вы также должны указать соответствующий размер датчика кадра 36×24 мм 1xfull frame, чтобы вычислить это эквивалентное поле зрения.
- ЕДИНИЦЫ: Фокусное расстояние и размер датчика всегда в мм. В противном случае размерные единицы за пределами объектива могут указывать либо футы, либо метры, но вы можете использовать любые внешние единицы (включая мили или километры, световые годы или локти и т. Д.). Результаты будут в тех же единицах. Если вы понимаете, как, вы можете ввести экспоненциальную номенклатуру (например, 1.5E4 — это 15000). Но БУДЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ . Внешнее расстояние и размер должны быть в одинаковых единицах (потому что размерные единицы в аналогичном треугольнике перед объективом компенсируются, если они совпадают). Номера результатов обычно отображаются синим цветом.
- Линзы «рыбий глаз» или макро-расстояния различны и особые случаи отрицательно влияют на точность, но эти случаи здесь не приводятся.
- Варианты 1-5 — это четыре способа задания размера датчика здесь (Вариант 2 был удален после улучшений).Это занятый экран. Введите фокусное расстояние и расстояние, выберите размер датчика в варианте 1-5. Затем поле зрения вычисляется по фокусному расстоянию, расстоянию и размеру датчика. Или опции 6-8 являются более специальными, но опции 6-8 по-прежнему используют размер датчика, который в настоящее время указан опциями 1-5.
- После ввода здесь текстовых чисел вам нужно нажать кнопку «Пересчитать», чтобы обработать изменение. Но кнопки должны вычисляться автоматически (если активна опция).
Расстояние до поля не ограничивается только объектом или фокусным расстоянием.Здесь это означает расстояние до точки, где вы хотите рассчитать размер поля. Например, это может быть фоновое расстояние (которое затем будет отображать поле зрения на фоновом расстоянии).
Если вы укажете другой формат (например, видео 16: 9) на датчике камеры 3: 2 или 4: 3, это изменит оригинальное исходное значение формата для коэффициента кадрирования и эквивалентного фокусного расстояния, а также для поля обзора курс. Калькулятор показывает это.
При использовании опций с 1 по 4 обратите внимание на правильное указание пропорций.Коэффициент обрезки определяет датчик , размер , а затем собственное соотношение сторон определяет форму его. Это, в свою очередь, определяет размер любых смешанных форматов, содержащихся в нем, поэтому важно вычислить правильные числа. Смешанный формат является сложным, но необходимо знать используемую область датчика.
Нажатие на оранжевую кнопку рядом с вариантом 4 использует коэффициент обрезки, который в настоящее время используется в варианте 3, чтобы показать более подробную информацию в диаграмме об этих изменениях (показывая все варианты аспектов в этом калькуляторе).Может не всегда быть большой разницей, но изменение формата влияет на вычисленные числа. Поэтому, если вы используете камеру 3: 2 или 4: 3 или 16: 9, пожалуйста, выберите их правильную опцию соотношения сторон (для вариантов 3 или 4). Соотношение сторон является автоматическим в вариантах 1 или 5, размер сенсора или пленки — какой бы он ни был.
Это изменение размера смешанного формата важно, поэтому может отображаться красное предупреждение, если указанное соотношение сторон не соответствует собственному коэффициенту кадрирования, вычисленному в варианте 3 или 4 (собственное соотношение сторон в варианте 1 или 5 рассчитывается на основе фактического размера датчика) ,Предупреждение означает, что соотношение сторон с правильным базовым соотношением сторон (собственный размер датчика), вероятно, не было выбрано, что кажется легким упущением, маловероятным, но ошибки изменяют размер активного датчика и номера степеней свободы. Проверьте, но предупреждение может быть проигнорировано, если оно действительно правильно (вы можете сообщить мне о фактах этой ситуации). Но это означает, что если вы выберете соотношение сторон видео 16: 9 в камере 4: 3, то при выборе этого правильного соотношения сторон будет указано «16: 9 в камере 4: 3».В предупреждении делается стандартное предположение о том, что собственные коэффициенты обрезки, меньшие 2х, должны составлять 3: 2, или равные или превышающие 2х, должны составлять 4: 3 (за исключением 2,7х), которые являются нормальными ожидаемыми и требуемыми значениями камеры. На самом деле, я использую 1.9x в качестве границы предупреждения.
Округление : Могут отображаться четыре или пять значащих цифр, но значения фокусного расстояния или расстояния, размера датчика или формата изображения являются округленными значениями, не такими точными (математика точна, но характеристики камеры вокруг вещей).В математике окончательный ответ может содержать только столько значащих цифр, сколько наименее точное значение. Пара значащих цифр всегда должна быть правдоподобной. И я знаю это, но избыточные цифры показываются в том случае, если эти результаты повторно вводятся для пересчета обратно к исходным значениям, избегая дополнительного округления. Это только моя прихоть, чтобы помочь проверить правильность всех результатов.
Но, например, если вы можете утверждать, что калькулятор не вычисляет ваши точно измеренные размеры поля, используйте их в варианте 9 для вычисления вашего вероятного фактического фокусного расстояния.Это простая геометрия, за исключением того, что фокусные расстояния являются приблизительными значениями. Округлено, как уже упоминалось, а также, фокусное расстояние, отмеченное на объективе, находится в фокусе на бесконечности. Обычно оно становится немного длиннее при близких расстояниях фокусировки, за исключением того, что внутренняя фокусировка также может изменять фокусное расстояние на другие значения. И зум-объективы сообщают о фокусном расстоянии шаг за шагом, не с полной точностью. Увеличение размера поля от размера датчика также может вычислить фактическое фокусное расстояние. Но эти округлые вопросы, как правило, не являются большой проблемой для рутинной работы в поле зрения.Знание точного расстояния до поля обычно является основной проблемой.
| Принято Ft ‘In » | |
|---|---|
| Ввод | Значение |
| 8,5 | 8,5 |
| 8 ‘6 « | 8,5 |
| 8’6 « | 8,5 |
| 8, 6 | 8,5 |
| 8 6 | 8,5 |
| 8 ‘6,5 « | 8,542 |
Единицы футов или метров работают, конечно, но при нажатии на кнопку «Зеленый Ft ‘In» (под полем «Расстояние» выше) расстояние будет равно футам, и результаты измерений будут показаны в формате «Футы и дюймы».Вы можете нажать зеленую кнопку еще раз, чтобы включить или отключить эту опцию.
Четыре поля расстояния выше с зелеными полями (верхнее расстояние, одно в варианте 6 и два в варианте 9) всегда будут принимать ввод расстояния в любом формате расстояния. Диаграмма справа показывает принятые форматы Ft ‘и In «(и всегда работает в этих зеленых границах, независимо от того, находится ли в режиме Ft» In «или нет). Футы или дюймы могут быть десятичными долями, или дюймы могут присутствовать или нет, и знаки ‘или’ могут присутствовать или нет.То есть в этих четырех полях два значения с пробелом будут интерпретироваться как футы и дюймы. Любое отдельное значение — это футы или метры , как вы и предполагали в качестве своего выбора, но предполагается, что любое второе значение добавляется в дюймах, добавляемых к футам, независимо от того, «или» на нем («», или пробел здесь просто нечисловые разделители полей). Таким образом, вы всегда можете ввести футы в любом случае, как десятичные футы без дюймов, например, 8,5 футов, в том же формате, что и метры. Используйте простой простой метод, и я бы предложил вводить дробное число 8.Стиль 5 футов всегда довольно ясен. Вы можете проверить, как результат расстояния был интерпретирован, как видно на линии увеличения результатов.
Термин « Native » (о размерах сенсора, соотношении сторон или коэффициенте кадрирования) используется для обозначения фактического полного размера исходной области микросхемы (перед кадрированием в другие меньшие форматы, например, 16: 9). Исходный размер может не соответствовать номинальному соотношению сторон 3: 2 или 4: 3, что, вероятно, очень мало, но калькулятор принимает любой размер.
Выберите опцию и нажмите кнопку «Вычислить» (для всех номеров опций). Варианты 1-5 — это четыре способа указать размер датчика. Опции с 6 по 8 рассчитывают особые требования, используя размер датчика, который в настоящее время указан в опциях 1-5.
- Опция 1 — наилучшая точность при вводе фактических точных размеров датчика (ширина и высота в мм, исходя из фактических характеристик камеры, для любого соотношения сторон). Если вы их знаете, используйте их.
- Вариант 2 — был удален, ненужные следующие улучшения.
Соотношение сторон (для вариантов 3 и 4) Параметры 1 и 5 уже будут знать собственное соотношение сторон, но любые специальные функции (например, формат видео 16: 9) требуют большего (см. Параметры соотношения сторон). Если красный предупреждающий сигнал срабатывает, было бы хорошо дважды проверить ваши настройки, чтобы соотношение сторон и коэффициент кадрирования не расходились. Коэффициент обрезки — это размер, а соотношение сторон — это форма, но существуют соглашения, соответствующие им. Обычно DSLR имеют 3: 2 в более крупных датчиках (коэффициент обрезки менее 2, за исключением камер 4/3).7x), и телефон и компактные камеры имеют 4: 3 в меньших датчиках (большие факторы кропа), но некоторые камеры могут предоставлять дополнительные параметры аспекта. Модели One Inch (4: 3 2x) и Four Thirds (3: 2 2.7x) обычно предоставляют меню, позволяющее 1: 1, 3: 2, 4: 3 и 16: 9. Смотрите в конце краткого описания проблем, определяющих размер сенсора, более подробную информацию о смешанных форматах (видео и фото с того же сенсора).
- Опция 3 — Второй лучший метод определения размера датчика после 1. В противном случае известен точный точный коэффициент обрезки, коэффициент обрезки и диагональ датчика напрямую связаны.Коэффициент обрезки просто сравнивает диагональ датчика с размером пленки 35 мм, и мы знаем, что размер пленки 35 мм. Мы можем определить размеры датчика по фактору кропа датчика (если мы знаем правильное соотношение сторон). Коэффициент урожайности — это другое округленное число; все спецификации являются округленными числами, но, вероятно, близко. См. Больше в Определить Фактор урожая.
- Вариант 4 — Это для случаев, когда нет понятия о фактическом размере сенсора (проблемы с телефонами, компактами и видеокамерами). Он рассчитывает размер сенсора, используя характеристики объектива из эквивалентного фокусного расстояния на 35-мм пленке.Существует много путаницы с термином «Эквивалентное фокусное расстояние». Это не твой объектив. Вместо этого, Эквивалентное фокусное расстояние означает спецификацию гипотетической другой линзы, используемой на 35-мм пленке, которая дает то же поле обзора, что и другая линза, которую вы фактически используете для вашего размера сенсора. Эквивалентным является размер поля зрения , созданного двумя комбинациями объективов и датчиков. Спецификация объектива компактной камеры обычно показывает оба совпадающих числа (обычно указывается для концов диапазона зум-объектива, если он увеличивается).Но, опять же, фокусное расстояние в верхнем поле калькулятора составляет , и, конечно, реальное фокусное расстояние на вашей камере фактически использует , а НЕ какое-либо эквивалентное число. Фокусные расстояния НЕ эквивалентны, но это просто означает, что поля обзора имеют одинаковый размер для этих двух ситуаций. См. Это краткое изложение проблем, определяющих размер датчика для получения дополнительной информации. Примеры характеристик объектива показаны там. Убедитесь, что вы понимаете показанные методы, потому что неправильный ввод просто вычисляет неверные результаты.
- Опция 5 — Вы можете выбрать одно из общих описаний датчиков.Размеры пленки должны быть точными, а также датчики большего размера с фактическими размерами ШхВ, но номера датчиков «1 / x дюйм» не являются полностью точными и даже не связаны с цифровым датчиком. См. Это краткое изложение проблем, определяющих размер датчика для получения дополнительной информации.
При использовании варианта 5, например, для сенсора размером 1 / 2,3 дюйма, 5 не обеспечивает меню аспекта (из-за включенных субтитров для фильмов, таких как 16: 9 для фильмов.) Если вы хотите поле обзора для видео 16: 9 Вы можете использовать опцию 5 для вычисления размера сенсора или коэффициента кадрирования, а затем использовать их в опциях 1 или 3.
Оранжевая кнопка «Просмотреть все датчики» в варианте 5 покажет сводку всех датчиков в списке варианта 5, включая размеры W × H и использованный коэффициент обрезки.
Опции 6-8 по-прежнему используют размер датчика, который в настоящее время описан в Опции 1-5.
Синяя кнопка «Перевернуть» (рядом с опцией 6) переключит режим поиска, чтобы найти либо фокусное расстояние, либо расстояние от другого, с указанным размером изображения в опциях 6 и 8, чтобы вычислить одно из другого. Этот Flip пересчитывается, но, конечно, переворот не покажет никаких изменений, если вы не измените соответствующий номер.Углы в варианте 7 не зависят от этого переворота.
- Опция 6 — Находит комбинации фокусного расстояния и расстояния для обеспечения определенного поля зрения на этом расстоянии, например, 2×3 фута в поле зрения для портрета на расстоянии субъекта или 15×10 футов в поле зрения для фона на расстоянии фона. «Отразить» позволяет либо указать расстояние, чтобы найти фокусное расстояние, либо наоборот. Используется размер датчика, выбранный в настоящее время в параметрах 1–5. Обратите внимание, что телефоны без увеличения не могут изменять фокусное расстояние.
- Опция 7 — Угловое поле не зависит от расстояния, поэтому вы можете ввести известную угловую цель , например, относительное число, чтобы обрамить 0,5 градуса диаметра Луны, и просто игнорировать любое расстояние. Если указано расстояние, размер поля там вычисляется, но это не влияет на угол. Если расстояние пусто, опция 7 по умолчанию будет равна расстоянию 10 (чтобы математика поля не взорвалась), но просто проигнорируйте ее. Калькулятор по-прежнему вычисляет угол поля зрения для размера датчика и размеры поля для расстояния.Обратите внимание, что телефоны без увеличения не могут изменять фокусное расстояние.
- Вариант 8 — Увеличение . Вы можете использовать единицы измерения в футах или метрах в любом варианте, если они согласованы, и любой выбор единиц измерения расстояния будет работать для всего, что там есть. Другие параметры рассчитывают увеличение для ОБА футов или метров, и один должен применяться к вашему использованию. Но самому варианту 8 необходимо знать, какой способ применим для его сопоставления. Обратите внимание, что телефоны без увеличения не могут изменять фокусное расстояние.
Любое число расстояний представляет разные расстояния для футов или метров. Разделив расстояние в футах на 3,28, вы конвертируете футы в метры, после чего увидите тот же соответствующий коэффициент увеличения. Число увеличения будет немного отличаться от десятичного знака или двух, потому что другие значения, вероятно, имеют только пару значащих цифр.
- Опция 9 — Сомнительный практический интерес, но с технической точки зрения вы могли бы измерить и ввести размеры поля зрения Ширина и Высота на указанном точном расстоянии.Опция 9 затем работает в обратном направлении, чтобы вычислить размер датчика (и все остальные числа там), предполагая, что фокусное расстояние и расстояние являются точными. Математика обратима. Фокусное расстояние менее точно близко, поэтому используемое расстояние должно быть не менее нескольких футов.
Используемая здесь кажущаяся чрезмерная значимость значащих цифр может не иметь практического значения, но цель состоит в том, чтобы Вариант 9 мог точно пересчитать тот же размер датчика из предыдущих результатов FoV.
Масштабирование поля зрения
Увеличенное фокусное расстояние увеличивается, а сенсор меньшего размера.
При использовании разных фокусных расстояний на одном и том же сенсоре размера поле зрения обратно пропорционально. Если фокусное расстояние 2x, размеры поля составляют 1/2 размера, но объекты в нем имеют 2x размер на датчике.Это понятие «масштабирование».
Однако угол зрения не является линейным . 2-кратное фокусное расстояние НЕ показывает половину угла (с большей разницей для больших углов). Размер поля зависит от касательной к тригонометрии от половины угла. Широкие углы становятся огромными полями, но углы менее 10 градусов все еще можно считать приблизительно линейными (это «приближение малых углов», используемое в математике).
При использовании одного и того же фокусного расстояния на датчиках разных размеров пропорционально масштабирует размер рамки поля (половина размеров датчика равна половине размеров рамки поля), но объекты в нем имеют одинаковый размер.Это понятие «обрезанные датчики».
Увеличение
Увеличение репродукции является связанным свойством здесь. Большее увеличение объектива уменьшает поле зрения, которое становится неточным, если увеличение превышает примерно 0,1 (то есть, если фокус слишком близко, потому что фокусное расстояние увеличивается с близкого расстояния). Однако, кроме макрообъективов, обычные линзы обычно не фокусируются ближе. Но этот расчет FoV не является точным для макро расстояний.В макросах гораздо проще использовать увеличение для расчетов вместо фокусного расстояния, а именно: Увеличение = размер объекта в зависимости от размера датчика / объекта в реальной жизни.
Наиболее подходящим общим пониманием для сравнения увеличения фокусных расстояний (для одного и того же датчика и того же расстояния) является то, что результирующий размер изображения представляет собой простое отношение двух фокусных расстояний . По сравнению с объективом 50 мм объектив с фокусным расстоянием 400 мм покажет увеличенный в 8 раз размер объекта и 1/8 поля зрения (400/50 = 8).В этом примере 1/8 относится к размеру поля зрения кадра или 8x для размера объекта, однако числовой угол обзора (в градусах) не является линейным для коротких фокусных расстояний.
Значение увеличения в камерах: Если увеличение указано как 0,01, это означает, что изображение датчика составляет 1/100 размера реальной сцены (а поле в 100 раз больше, чем датчик). Например, при использовании начальных значений по умолчанию с фокусным расстоянием 24 мм и в варианте 8 с использованием датчика варианта 1 с указанием размера датчика 36×24 мм (высота 24 мм равна 0.94488 дюймов), затем:
Поле, соответствующее воспроизведению размера 0,01, в 100 раз больше, или 94,488 дюйма высоты, что составляет 7,874 фута высоты (высота датчика 100 × 24 мм), а также рассчитывается для фокусного расстояния 100 × 24 мм = 7,874 фута, что снова 24 мм — это 94,4488 дюймов. Это соотношение размера 1: 100. По совпадению высота датчика и фокусное расстояние здесь составляют 24 мм, что не является значительным, кроме как просто числа.Измените опцию 8, чтобы использовать датчик 3 варианта 1,5 обрезки, размер датчика 24×16 мм.Соотношение расстояний 100: 1 к фокусному расстоянию 24 мм по-прежнему составляет 7,874 фута, но теперь ширина датчика составляет 24 мм, поэтому размер поля ширины теперь составляет 7,874 фута. Меньший датчик просто «обрезает» поле зрения меньшего размера, но увеличение остается неизменным (если фокусное расстояние и фокусное расстояние остаются неизменными).
Увеличение(для камер) может быть вычислено двумя очень стандартными способами, как было только что упомянуто:
- Увеличение = (размер датчика / размер поля обзора), например, горизонтальный размер.
Так как макро-расстояние резко меняет фокусное расстояние по сравнению с тем, что отмечено, макроработа использует этот метод измерения. - Увеличение = (фокусное расстояние / расстояние до поля) вычисляет одно и то же число (похожие треугольники).
Обычные объективы лишь незначительно изменяют фокусное расстояние на расстояниях, превышающих несколько футов (при прошлом увеличении 0,1), поэтому фокусное расстояние может быть проще, чем измерение размера дальнего поля.
Когда эти размеры или расстояния равны (когда размер изображения на датчике равен реальному размеру поля или когда расстояние до поля равно расстоянию до датчика), это 1-кратное увеличение, называемое воспроизведением 1: 1.Но, кроме 1: 1, «увеличение» камеры — это обычно уменьшенный размер сенсора, обычно намного меньше 1.
Увеличение 0,01 означает, что изображение сенсора составляет 1/100 размера поля зрения реальной сцены. Увеличение 0,001 означает размер 1/1000 на датчике.
Примечание. Я говорю, что «фокусное расстояние до датчика» называется «фокусным расстоянием», то есть при фокусировке на датчик. Число фокусного расстояния, обозначенное на объективе, применяется ТОЛЬКО для фокусировки на бесконечности. Фокусное расстояние обязательно становится немного длиннее, когда фокусируется ближе.Это также влияет на числа f / stop, но в математике оно становится значительным только тогда, когда увеличение увеличивается до значения 0,1 (которое обычно немного ближе, чем фокусируется в большинстве объективов, за исключением макрообъективов).
Числа увеличения бинокля и телескопа — это разные системы, являющиеся «устройствами просмотра», и их число «оптического увеличения мощности x» соответствует размеру, который наш невооруженный глаз видит в 1x. Если в устройстве используется увеличительная насадка для глаз (как в биноклях и телескопах), то их увеличение составляет (фокусное расстояние основной линзы / фокусное расстояние окуляра).Таким образом, объектив объектива с большим фокусным расстоянием увеличивается, как объектив камеры, а объектив с коротким окуляром увеличивает это. Но если бы окуляр каким-то образом имел такое же фокусное расстояние, то это увеличение на 1, или то же значение, что и то, что увидит невооруженный глаз. Но камеры не используют этот окуляр, чтобы быть той же концепцией.
Если объектив окуляра не используется (если телескоп прикреплен как объектив камеры, называемый фотографией с основным фокусом), тогда используется обычная камера Увеличение = фокусное расстояние / расстояние до объекта .Наша Луна имеет диаметр 3474 км, и ее появление здесь, на Земле, составляет всего около 0,5 градуса, так что это экстремальное уменьшение размера, и вряд ли значимое число. Затем 10-кратный бинокль покажет его увеличенный до видимого размера 5 мм. Некоторые астрономы в прошлом пытались сравнивать камеры и телескопы, как будто объектив 50 мм дает 1-кратное увеличение (поэтому можно сказать, что телескоп 2000 мм, непосредственно присоединенный в качестве объектива с основным фокусом, дает 2000/50 = 40x, что в 40 раз больше, чем 50 мм). объектив видит). То, что 1x на 50 мм является фактором путаницы; это просто относительно объектива 50 мм вместо нашего невооруженного глаза или любого другого объектива.В свое время 50-мм объектив считался «нормальным объективом» на 35-мм пленочном корпусе, который раньше был очень популярен. Однако, конечно, в сегодняшней ситуации с разным размером датчика 50 мм и его поле зрения могут не иметь значения для вашей ситуации. Тем не менее, в этом случае 2000 мм, 2000 / (фокусное расстояние объектива сравнения) все равно даст значимое число размеров сравнения этих двух объективов. Это все, что пытается сделать сравнение в 50 мм, но сегодня все меньше людей используют объектив 50 мм для камеры.Объективы компактных и мобильных телефонов обычно имеют размер около 4 мм (если не увеличивать масштаб). Используйте свой собственный номер линз там.
Но камеры являются «устройством воспроизведения», а число увеличения относительно фактического реального размера воспроизводимого поля. Возможно, за исключением самого большого фильма, он будет увеличен больше, когда мы его увидим. Очевидно, что для датчика размер датчика / размер поля зрения (или, аналогично, фокусное расстояние / расстояние до объекта) — это фактическое увеличение, обычно уменьшение размера.Например, размер изображения 1/100 составляет 0,01х или 1: 100 … на сенсоре.
Напротив, спецификация увеличения в видоискателе DSLR имеет окуляр и сравнивается с обзором глаза (который называется 1x), независимо от того, прикреплен ли объектив камеры (речь идет только о том, насколько хорошо мы видим изображение в видоискателе изображения на датчик). Но в противном случае увеличение этого изображения объектива сравнивается с размером воспроизведения удаленного поля зрения (зависит от фокусного расстояния и расстояния).
Увеличение объектива Не зависит от размера датчика, объектив делает то, что он делает, и датчик захватывает то, что он может видеть. Встраиваемый макрообъектив, который делает 1: 1, просто делает размер 1: 1 на сенсоре любого размера, но, конечно, больший сенсор видит большее поле. Размер поля зависит от размера датчика, и поле зрения может быть пропорционально обрезано меньшим датчиком, но размер объекта на изображении объектива не изменяется (если фокусное расстояние и расстояние не изменяются). Увеличение равно f / d и прямо пропорционально фокусному расстоянию или обратно пропорционально расстоянию.Фокусное расстояние в 2 раза больше увеличения поля в 2 раза. 2-кратное расстояние — это 1/2 увеличения размера поля. Таким образом, сочетание 2х фокусного расстояния и 2х расстояния остается одинаковым увеличением и одинаковым размером поля. Смотрите страницу «Глубина резкости», чтобы узнать больше об использовании этого принципа.
На самом деле знание точного размера датчика является ключом к точности поля зрения.
Следующая страница представляет собой диаграмму углового поля зрения (градусы) для многих фокусных расстояний объектива и нескольких популярных датчиков.
И есть также раздел математики FoV для FoV.
Меню других фото и Flash-страниц здесь
Гибкий калькулятор глубины резкости
Калькулятор глубины резкости является полезным фотографическим инструментом для оценки настроек камеры, необходимых для достижения желаемого уровня резкости. Для понимания того, что все здесь означает, см. Также учебник по глубине резкости.
Примечание: CF = «коэффициент кадрирования» (обычно называемый множителем фокусного расстояния)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЬКУЛЯТОРА
Для того чтобы рассчитать глубину резкости, нужно сначала определиться с тем, что будет считаться приемлемо резким.Более конкретно, это называется максимальным кругом путаницы (CoC) и основывается на размере датчика камеры (тип камеры), расстоянии просмотра и размере печати. По умолчанию говорят, что объекты размером менее 0,01 дюйма не нужны при просмотре на принтере 8×10 дюймов на расстоянии 1 фута (~ 25 см). Тем не менее, люди с 20-20 зрением могут видеть особенности 1/3 этого размера. Таким образом, этот калькулятор также имеет возможность настраивать параметры, такие как расстояние просмотра, размер отпечатка и зрение, обеспечивая тем самым больший контроль над тем, что является «приемлемо резким».
Расстояние просмотра и размер печати . С увеличением расстояния просмотра наши глаза становятся менее способными воспринимать мелкие детали на отпечатке, и поэтому увеличивается глубина резкости (увеличивается макс. CoC). И наоборот, наши глаза могут воспринимать более мелкие детали при увеличении размера отпечатка и, следовательно, глубины резкости (макс. CoC уменьшается). Фотография, предназначенная для близкого просмотра при большом размере отпечатка (например, в галерее), вероятно, будет иметь гораздо более ограничительный набор ограничений, чем аналогичное изображение, предназначенное для отображения в виде открытки или на придорожном рекламном щите.
Острота зрения . Люди с зрением 20/20 могут воспринимать детали, размер которых приблизительно равен 1/3 от размера, используемого производителями линз (~ 0,01 в функциях для отпечатков 8×10 при просмотре на 1 фут), чтобы установить стандарт для маркировки линз. Поэтому изменение параметра зрения оказывает существенное влияние на глубину резкости. С другой стороны, даже если вы можете обнаружить круг путаницы с вашими глазами, изображение все равно может восприниматься как «приемлемо резкое». Это должно служить лишь приблизительным ориентиром для условий, в которых детали не могут быть разрешены нашими глазами.
Тип камеры . Это определяет размер вашей пленки или цифрового датчика, и, следовательно, насколько оригинальное изображение должно быть увеличено для достижения заданного размера печати. Большие датчики могут избежать больших кругов путаницы, потому что эти изображения не нужно увеличивать так сильно, однако им также требуется большее фокусное расстояние для достижения того же поля зрения. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры или веб-сайту производителя, если не знаете, что ввести для этого параметра.
Фокусное расстояние объектива .Это относится к фактическому фокусному расстоянию в мм, указанному для вашего объектива, а НЕ к «эквивалентному фокусному расстоянию 35 мм», которое иногда используется. Большинство компактных цифровых камер имеют зум-объектив, который варьируется от порядка 6 или 7 мм до 30 мм (часто указан на передней панели камеры на боковой стороне объектива). Если вы используете фокусное расстояние за пределами этого диапазона для компактной цифровой камеры, то оно, вероятно, будет неправильным. Зеркальные камеры более просты, так как большинство из них используют стандартные 35-миллиметровые объективы и четко указывают фокусное расстояние, но не умножайте значение, указанное на вашем объективе, на коэффициент кадрирования (или множитель фокусного расстояния).Если вы уже сделали свою фотографию, почти все цифровые камеры также записывают фактическое фокусное расстояние объектива в данных EXIF для файла изображения.
Гиперфокальное расстояние . Это расстояние фокусировки, где все от половины гиперфокального расстояния до бесконечности находится в пределах глубины резкости. Это полезно при принятии решения о том, где сфокусироваться, чтобы максимизировать резкость в вашей сцене, хотя я не рекомендую использовать это значение «как есть», поскольку резкость часто более критична на бесконечности, чем перед расстоянием фокусировки.Для получения дополнительной информации по этой теме см. «Понимание гиперфокального расстояния».
НА ПРАКТИКЕ
Следует позаботиться о том, чтобы все эти цифры не мешали вашей фотографии. Я не рекомендую рассчитывать глубину резкости для каждого изображения, но вместо этого предлагаю вам визуально почувствовать, как диафрагма и фокусное расстояние влияют на ваше изображение. Это может быть достигнуто только путем выхода и экспериментирования с вашей камерой. После того, как вы это сделаете, калькулятор глубины резкости можно будет использовать для улучшения тех тщательно спланированных пейзажных, макроизображений и изображений при слабом освещении, где диапазон резкости является критическим.
Более подробную информацию по этой теме см. По адресу:
«Понимание глубины резкости»